爱媛、高知、香川、广岛。那几天，我在那里。

写在前面

日本四国地区是一个观光客相对较少的地方，加上不如许多旅游大城的开发模式，这个土地面积大约占台湾三分之一大的岛屿，拥有许多得天独厚的天然环境，环海多山，加上历史的底蕴，这里既有人文也有自然。高知县的“四万十川”和香川县的“金刀比罗宫”是这次探访四国地区的两个重点。

这次同样的是在去年十月底左右就安排规划，并且开始找寻机票。因为清明节有四天连续假期加上再请三天假可以串出一个礼拜的时间，因此机票就找这个时段的，旅馆的部份则是请同行的朋友直接在日本订房网站上面直接预订，找寻的目标是必须邻近火车站或是大众运输站附近，可以方便直接搭上交通工具到各个计划的目的地。

行前准备

这次的出游和去年到东京一样，都是在樱花盛开的季节，四国地区因为环海，山地也多，因此气温会比较凉些。可是同样也是准备一件羽绒衣，和每天所需换穿的T恤及贴身衣物，加上一件薄外套和围巾（结果羽绒衣一天也没穿到），洋葱式的穿衣法是不会错的。身上背的布袋尽量大一点然后质量轻便些，方便出行活动。行李箱则是我和朋友两人共准备一大一小，然候还带着一个折叠式的帆布旅行袋（非常庆幸多带了这个包）。出游时我则负责背着一个帆布的肩包。

四国地区最方便的给外国旅客使用的交通工具就是当地的铁路系统，以及当地的电车或区域铁路，事先在国内的旅行社购买“JR PASS四国”套票（买的是四天7900日圆的种类），旅行社派送的是兑换资料，到了当地之后再到JR铁路几个指定站点兑换成实体票卡，之后的四天时间就可以在四国境内不限制的搭乘JR铁路和地区铁路及电车，是一种针对国外旅客到四国地区旅行的重要工具。日本的交通费非常昂贵，使用这种票券可说是最经济实惠的旅游方式。因为这次要旅游的地方有各自的票务系统，因此就没有使用储值票卡。

旅费开支：
1.机票台币10600元
2.JR PASS票券7900日圆（约台币2200元）
3.旅游保险费台币960元
4.赴日前总共换了十万日圆（约合台币27500元），当中房费花了26400日圆，剩余则包含广岛往返松山船票、饮食、门票及购物费用。

回国后结算剩余约台币9000元，这次总花费大约台币35000元。比起去年到东京大肆采购的花销，这次的支出算是节制很多。

关于行程

这次的行程规划是由4／3～4／9，但是因为航班因素，三号当天我们是先入了广岛，已经是晚上。最后一天由广岛回，则是中午的班机，基本上就浪费掉了头尾两天，所以实际上可以旅行的时间只有五天。

这次的行程出入境口当时默认错误。台湾目前直飞四国地区的地点只有香川县的高松机场，当时订机票的时候得到错误的讯息，说是高知有直飞台北的班机，可是上网怎么搜寻都未果，以为航段已经关闭。结果想说离四国最近的就是广岛和冈山，广岛因为有严岛神社和原爆记念馆一直是我很想去的，因此就决定从广岛进出再搭喷射船往返四国。

四国地方有爱媛县、高知县、香川县和德岛县，本来这个时节去德岛的鸣门看我很想看的漩涡是最佳时机，但是因为时间不够充裕，只能忍痛放弃，留待下次有机会再做安排。

这次行程的安排规划如下（括号内为当地的观览重点，为香川县景点分成两天）：
4／3台北→广岛
4／4广岛→爱媛（高松城、道后温泉）
4／5爱媛→高知（火车游四万十川、高知城）
4／6高知→香川（金刀比罗宫）
4／7香川→爱媛（香川县高松市的栗林公园）
4／8爱媛→广岛（宫岛暨严岛神社、原爆纪念馆及公园）
4／9广岛→台北

四月三日

到机场时就发现有一包换洗衣物没带了，那一整个袋子原先是行程里面要背着走的，只能够到日本找地方买些衣服救急，想不到第一天就发生这样意想不到的事件。

我们搭的飞机是下午五点从台北起飞的CI112，到达广岛当地时间是将近晚上八点半。广岛机场是个小型机场，海关检查口不多，以至于两个班机同时降落时，出境处挤满了人群。建议如果不急，先出关再去上厕所。

广岛机场位在三原市，我们订的饭店是在广岛市区的Urbain旅馆，靠近JR广岛车站。从机场到广岛车站搭巴士约需五十分左右时间，在第二航站口搭乘，班次间隔约十到廿分钟不等，出发后一路直达广岛市新干线车站。最后一班车次是当地时间晚上九点四十发车，车资单趟是1340日圆。出关后就能看到指示牌指示巴士搭乘处，在售票机直接购票，上车时交给司机验票即可。

日本人很守时，不管是火车或巴士，只要没有特殊状况，一定按照当地时间发车或抵达。所以安排交通工具时一定不要忘了准时。

在前往广岛新干线口的巴士上。

饭店空间虽小，但是餐食服务却让人满意。这个吧台上廿四小时供应冷热饮和汤品。玉米浓汤虽然没有玉米，但是非常好喝！回饭店之前可以先在外头买个面包，消夜时候就著浓汤或咖啡茶饮吃，很满足。

酒店招牌。

酒店门面不大。

从二叶通り的全家超商门口看旅馆的全貌。

日本很多城市的下水道孔盖都做过设计，将生活上的小角落都点缀出生意。

四月四日

今天白天原本是预计将广岛的两个景点走完，然后在傍晚搭高速船前往四国的爱媛县松山市。但是看气象，广岛当天是雨天，爱媛则是阴转晴，当机立断之下就在前一晚决定今天早上直杀广岛港，搭船前往松山市。

广岛港算是个大港，在宇品旅客服务中心里面贩卖著到周围大小港口的船票。拿着四国JR PASS票券到“松山行フェリ”的柜台买船票，可以3800日圆的价格买到原价7600日圆的高速船票，从广岛港前往松山港搭乘高速船只要不到一个半小时左右时间即可到达(因为中间停了吴市，否则时间可以再更短些)。到了码头上，只要看到“松山行フェリーのりば”的指引告示就可以到搭船口候船。

广岛港站的路面电车。广岛市的大众运输系统在廿世纪初期就已建置完成，虽然历经了战争的破坏，战后的复原仍将这些原先就已经开发好的电车路线再重新整理，并且沿用至今。这个电车系统是广岛市的交通命脉，到了四国地区，路面电车也仍是当地城市的运输主流。

搭船的看板指示，指示其实非常清楚，不必担心搭错船。

周一早上的广岛码头感觉很平静。

这就是我们要搭到松山市的喷射船，看到船的名字感觉好像是在台湾。

九点半出发。

抵达松山市。这里是松山观光港的旅客中心大门。

因为JR PASS实体票券还没更换的缘故，所以我们必须先在港口买一张包含巴士接驳的铁路票(360日圆)，先搭巴士由松山观光港前往高浜车站，再从高浜换搭伊予鉄道高浜线前往居住的日航酒店附近的大手町站。

空无一人的车厢。

高浜站是个港湾的小站，站体还是木造的，非常古朴，很有昔日的味道。

连车子都很古朴，行进的时候并不快，摇摇晃晃的还发出很大的响声，搭乘起来很有兴味。

从高浜出发没多久，就到了梅津寺站。《东京ラブストーリー》里面，リカ和完治最后在这里分手。リカ独自一人搭上伊予鉄，在车厢内止不住泪水，永远的离开了完治。这一幕让多少当时守在电视机前的剧迷揪心！我到现在都忘不了铃木保奈美哭泣的样子。我一直记得松山是永尾完治的故乡，但却不知道他们最后分手的正是这个站台，这次无意间看见了。心情五味杂陈，像是见到自己已经消逝的青春倏忽回来到眼前。直到现在打下这些文字，仍有一种想哭的悸动。

松山城的护城河。刚好在樱花开始吹雪的时间来到松山市，樱花还是绽放得很旺盛，四天后再回来时候因为加上下雨，樱花就没这么好看了。

这个护城河里面一点人工垃圾都没有，就跟广岛港和松山港的码头一样，使我非常吃惊。

护城河内的锦鲤和鸽子正在抢食。

这可以算是“樱满咲”吧！

护城河旁还有一条小径，很适合在这里悠闲散步或坐在椅子上发呆。

二の丸遗址

松山城现在已经成为一个大公园，除了胜山上的城堡建筑，平地上的广大范围被开辟成停车场和公园。

可是爬了一个很陡峭的上坡才来到了城垣里面。

在胜山上可以看到松山市全景。

这一个地方的树叶是金黄色的。日本人很重视色彩。春季的粉樱、紫藤、银杏；夏天的翠绿树叶；秋天的枫红；冬天的白雪。大自然没有颜色，人好像就活得不精采了。

怎么有支煞风景的手?!

松山城。别名“金亀城”、“胜山城”。为了与日本其他的松山城区分，也称作“伊予松山城”。遗址的大部分割槽域目前作为公园开放。包括大天守（日本12座现存天守之一）在内的21座现存建筑物被指定为国家重要文化财产，城郭的遗构为国之史蹟。目前以木造结构重修了22座建筑，包括于1933年火灾中焚毁的小天守等5座建筑。松山城被收录于2009年米其林指南的绿色封皮观光版中，评价为2星。(文字出自维基百科)

来赏花和参观的人很多。

从这边可以登上天守阁，可是担心时间来不及到下一个景点，我只能忍痛放弃。

后来从天守阁旁边的一个小门跨进去，这里没有什么人，却有棵大樱花树静静伫立在这里。

这棵樱花树真的很漂亮！她所处的位置很有风味。

要走出这个小院落的时候，一阵风吹来，看到了樱吹雪。

我对日本城垣建筑没有太多的研究，搞不清楚什么是什么。

艮门与东続橹。

想着战争的时候，这里应该是一片腥风血雨，不似现在安宁。

小天守

太鼓门与南北的続橹。

离开之前再回首一瞥。

回程的时候，走了黑门道下山。良心建议，这个山道很不好走，可以的话还是走县厅登城道下山，或是搭缆车也行。

走下黑门道，看到一棵独立的枫。

离开松山城后，在居住的饭店一楼餐厅吃了意大利面套餐；这一盘野菜野菇清炒的意大利面非常可口，令我怀念。可惜因为时间缘故，我们用餐时间已经是下午一点半，他们的轻食吧台两点撤，我们不大能惬意轻松享受美味的午餐。在松山落脚的两个晚上都住在JAL饭店内，这是一个服务非常好，视野极佳的饭店。

吃完午餐后，先去换取了JR PASS实体票。然后发现想要到道后温泉搭乘的少爷列车已经开出末班车，只能搭上电车前往。后来在路上巧遇了少爷列车。没想到列车和我们的电车停在同一个车站候车台上，因为有JR PASS票，无论搭几次车都不用另外付费，当机立断赶紧跳车换车。

少爷列车的车体全采木制结构，而且采用柴油引擎运作方式，极有传统特色。

坐在车上晃感觉很新鲜。我很喜欢路面轨道车，去香港也特意要搭当当车。北京也有路面电车，但是不属于轨道式，缺少点趣味。

下了车后会看到这个机关钟，每整点会有机关报时的演出。

要看到道后温泉本馆必须先经过道后温泉商店街，在这里看到了橡子共和国。

终于看到了道后温泉本馆了。据说道后的温泉是全日本最古老的温泉，从开凿使用到现在约有三千年的历史。这个温泉馆1894年兴建的，现在已经被指定为重要文化财。

我对泡温泉没兴趣，虽然说进去泡一次大众池只要410日圆。

请不要再说九份是《神隐少女》的取景地了，人家日本吉卜力工作室已经在受访时否认过了。但是道后温泉本馆的建筑可是《神隐少女》中汤婆婆“油屋”的真正原型取材地之一。所以如果真的是《神隐少女》的剧迷，请到这里一探究竟。

这里是神之汤本馆栋 – 建于1894年，建筑面积193.31平方公尺，由阪本又八郎设计监造，为三层楼建筑，一楼为更衣室，二楼为大厅，三楼为客房。三楼西北侧的房间曾经由夏目漱石使用过，又被称作“少爷之间”。

右上方是温泉馆的击鼓处“振鸾阁”。为击太鼓的地方，每天早上六点、中午十二点、傍晚六点皆会击鼓。1996年被环境厅列为日本音风景百选。

非常喜欢这种老房子。

感觉就是古装时代剧才会出现的场景。

又新殿。是日本唯一的皇室专用浴场。

少爷列车（坊っちゃん列车）是伊予铁道的观光列车，以非电化轻便铁道时代的蒸气机车（SL）及车厢为蓝本而复制的列车。在夏目漱石的小说“少爷”(坊っちゃん)中曾提及到主角乘坐“像火柴盒般的火车”前往四国松山的中学，便是当时伊予铁道所采用的列车，也因而得名。2001年开始，伊予铁道保留在松山市内的2头蒸气机车头，将其复制并改以柴油引擎推动后投入服务。(取材自维基百科)

道后温泉车站。

晚上在房间里向窗外看就能看见打上灯光的松山城天守。天守在晚上十一点后熄灯。

一早推开窗看见的景色。

一早的松山城在雨雾中。

四月五日

今天一早就要先离开松山市。早上到JR松山站搭乘予赞线的特急列车宇和海号到达北宇和岛站，然后再从该站换搭予土线三兄弟列车海洋堂号前往高知县（这一段的车程最远，因为是慢车，但是会从高知县的中部横贯四万十川上游流域，是很美又很具特殊代表性的ㄧ个铁道线）；然后到达高知县的洼川车站之后再换搭土赞线列车一路杀向高知市。

到了高知市以后，我们先安顿好行李，因为还没到入住时间，因此就先搭路面电车到大桥通站，然后穿过大桥通商店街到ひろめ市场用餐。结束之后就散步到只有一站电车之遥的高知城走走看看。这一次的四国行程很像是采线之旅，因为四国地区算是一个很质朴的旅游地，很适合悠哉的渡假旅游，而且可以找定一个定点做深入式的探访。像是四万十川流域，之后应该会再安排规划一个时间，要在当地住上ㄧ晚，因为听说那里的星空非常美，而且环境没有遭受过破坏和剧烈的开发，加上可参与的自然活动很多，在那里待个一两晚是可以的。

我很私心，不希望四国地区有太多的旅游人潮，这样子，才能在当地真正的放松身心灵。

ㄧ直觉得松山很亲切的原因是因为台北有个松山区。爱媛松山站和台北松山站是姊妹站。

很喜欢日本的火车外观。因为铁道系统有国营跟私营，还有许多地方支线，经营者完全可以自行设计车子的外观，因此许多铁道迷走遍全国拍火车，跟火车有关的商品，例如：电玩、模型，都为相关产业带来巨大利润。

‘アンパンマン’是日本漫画家柳瀬嵩的作品，他虽出生在东京，但是他的父亲是高知县人，所以从高知往返到其他地方的铁路，都能见到‘アンパンマン’的身影。

落单的机关车头。

我们要搭乘的“特急宇和海号”进站了。

JR PASS能够搭上所有特急列车的自由席，而我们的车厢刚好就是‘アンパンマン’列车，小朋友搭上会乐死吧！

这里变成了驶向高知的车头。

对向月台也有一台‘アンパンマン’列车。

车厢内也可以看到‘アンパンマン’。

虽然不是新干线，但是特急的速度真的也很快，而且四国的铁路为了适应环境，很多地方都是单轨，有的铁路经过大范围的住宅区，转弯时候弯度非常大，但是列车却没感觉到减速，而且在车厢内可以明显发现整个车厢已经倾斜。但是坐在椅子上稳定度仍相当高，这让我这个喜爱搭火车的人非常兴奋和钦佩，我想之后应该会多使用日本的铁路来旅行。

搭火车旅游真的是最惬意的旅游方式，我很享受这种悠闲。

要经过四万十川流域，必须在宇和岛站换搭乘予土线铁路。予土线途经四万十川的上游，路段间满布绿荫，再加上沿途景色优美，因此被当地人冠名为“四万十绿色路线”。土赞线和土佐黑潮铁道宿毛线则是属于四万十川下游流域，如果打算在四万十居住一个晚上，那个路线的旅馆和实际游玩四万十川的景点会比较多。但是因为这次我们没有要在四万十过夜，因此搭乘予土线到高知市是最快的。而予土线铁路有三种不同的车厢设计，被命名为“予土三兄弟”，我们今天搭乘的是“海洋堂号”。

海洋堂是制造公仔模型的大公司，他们在予土线上的打井川站附近有开设一家展示中心，因此他们也来赞助一列特色车厢，顺便做做形象。而我们这次要搭的正是这台“海洋堂ホビートレイン”。

车厢里面陈列了一些海洋堂出产的公仔。

连车厢的壁面上也有。

车厢只有一节，座位也不多。当天非假日，所以还有位子可坐。

椅垫上都是恐龙的图案。

大家搭上火车的目的看来都不尽相同。

非常想要这个家伙。

整个车程到了江川崎站的时候，做了一次稍久的停留。因为这附近有聚落，而且车站也稍大，适合列车交会排程，加上予土线列车上全部都没有厕所，所以在这里停留，也让大家赶紧去放放水。

当天天气很好，在这里下来走走，心情非常愉悦。

巧遇外观仿造0系新干线的另一台土佐三兄弟列车 ─ 三弟“鉄道ホビートレイン”，外观造型非常可爱。附带一提：我们搭乘的“海洋堂ホビートレイン”是次男，长男则是最精彩的“清流号”。其实本来我们最想搭的就是清流号，因为他加挂了一节开放式的观光车厢；可惜我们来的时间安排不对，搭乘不到清流号成为此行的唯一遗憾。

我们搭乘的“海洋堂ホビートレイン”。

跟弟弟相比，次男看起来正经许多。

很怀念这里的景致。

我记住这个站了，希望有机会能再来。

列车离开江川崎站后没多久，就见到了我梦寐许久的“四万十川”了！

记得当时边看边拍照，激动的快要流泪，感觉长久以来的梦想终于成真了。

最早知道四万十川，是一部同名电影。当时觉得这条河流的名字太好听了，唸起来感到非常温暖，心里就把这条河流的名字种下了；但我作梦都想不到有一天竟然会亲眼看到这个心里魂牵梦萦的恋人。

四万十川被誉为“日本最后的清流”，流域没有筑拦砂坝(其实也不需要)，整个流域没有大型的工厂破坏环境，联连线两岸的桥梁大多属于“沉下桥”模式，也形成了特殊的建筑景观。四万十川出产的のり和河鲜品质非常高，价格也不斐。

整条河流都是碧绿色的，清澈见底。

四万十川全长196公里、流域面积2270平方公里。长度是四国地区第一，流域面积则为第二。从江川崎一直到下一个换车站洼川，我们一直跟随着四万十川，有时他在我们左边，跨过桥之后他又来到右边，加上沿途整个风景非常美，怎么看都觉得看不够，真的非常想跳下车沿着四万十川走上一段路。

一路上有桥有隧道。

车速太快了，真的无法好好拍到四万十川的美。原先车上有个揹相机的老伯，在车上拍了几张照片后，不知道在哪个站下车了，估计他就是要拍四万十川的。

左方的桥就是沉下桥，是四万十川上的特殊景观之一。

“十川站”附近的民居。

其实仔细看，这时的四万十川水势是很湍急的。

沉下桥的意思就是会沉下去的桥。桥依著两岸高度建造，桥面上没有护栏，当大水期或雨季的时候，水平面会上升，水经过桥梁时因为没有护栏阻碍，水势可以很快速并且较顺畅的流过，是属于生态保育工法的桥梁。日本其他的方也有沉下桥，但就属高知县最多，而四万十川流域的沉下桥在日本也很有名声。

沿途都是很原始的自然景观，人工破坏不多。

四万十川，我的恋人！我还会再来与你相会的。

再换了一次车知后我们顺利抵达高知市。四国地区的特快车班次不多，错过一班整个行程就会乱套；但是如果安排妥当，每一班车的接驳时间都还算可以控制，加上准时发车和抵达，所以时间控管就可以事先了解重点在哪里。

到了饭店之后，我们就出门找东西吃。市内路面电车的大桥通站有商店街，到底的ひろめ市场市美食的汇集地。

市场有卖海鲜渔货和食品，但是完全没有异味。

冷奴。就是手工冷豆腐。

找到了一间看起来还不错的店，点了鸡肉可乐饼。430日圆。

高知县的古名叫土佐，土佐出产的鸡好像还算有名。高知也是明治维新志士阪本龙马的故乡，因此在当地可以看到ㄧ些挂著阪本龙马名号的土特产贩卖。

这是炸土鸡皮。

商店街上ㄧ个很诡异的哆啦a梦。

吃饱之后走一电车站距离就到了高知城，原本以为这个城的天守是后来复原的，了解之后才知道原来不是。高知城的建造者是山内ㄧ丰，他的妻子见性院可是日本战国时代有名的女性之ㄧ，山内ㄧ丰在贫困无名时曾经看上ㄧ匹名叫镜栗毛的宝马，可是无钱购买，千代(见性院是后来的法号)拿出嫁妆的黄金十两买下名驹，ㄧ丰骑着马驰骋沙场立了大功，得到织田信长的赏赐，后来被德川家康封赏到了土佐的领地。日本人用“内助の功”来称赞见性院，意思就是“贤内助”。

天守阁

高知城的天守比松山城的天守要迷你许多，但是都储存得很完善。估计近代战争时期，四国地区的位置因为比较与世独立，所以许多古建筑没有遭到战争的摧残。

跨出黑铁门就离开高知城。高知城不像松山城盖在地势较高之处，前往比较容易。

四国地区的路面电车站台都很小(广岛也一样)，但是大家都很遵守秩序排队上下车，过马路时候也是鱼贯离开站台，不会争先恐后。

四月六日

今天一早同样又是要先赶一段车，先搭乘JR特急南风号，一路开到香川县，但因为这班列车最后会直接跨过濑户内海到达本州的冈山，所以必须在香川的丸龟换车。

香川县跟爱媛县一样，紧邻著濑户内海，北边就是本州岛，因此这边和本州的联络相对密切。我知道很多台湾的旅游团到四国旅游的路线，有些会跨到本州的冈山县或广岛县，不过下次如果要从四国跨越本州，我会选择从香川县使用JR PASS搭乘铁路往来，可以省下一笔濑户内海往返的交通费用。

我们在香川的景点有两个，一个是位在市区的栗林公园，一个是在郊外琴平町的金刀比罗宫。因为第二天中午预计要再搭车回松山，因此下午就先到金刀比罗宫，明天一早再到栗林公园。

这是从JR高知站的月台上看到的街景。四国的城市都很小巧，人车不多，看起来很舒适。

今天才发现整个月台的天棚是木材搭建的，一开始看的时候以为是在维修，越看越有风格。

这是我们要搭到香川县的特急南风号。

车厢的电子看板会介绍每个停靠站的特色，让旅客有个依据。

虽然这次行程没有安排到德岛县，可是南风号要从高知县到香川县时，会经过德岛县。隶属于德岛县三好市的大、小步危就是一个很重要的观光景点。

大、小步危顾名思义就是走路的脚步很危险，可见这里的地势很险峻，到大、小步危的溪谷搭船游览是很著名的观光方式。这里和祖谷祕境可以串连成一道旅游线；很可惜这次只能搭着火车对这里留下匆匆一瞥。

到了高松市之后我们赶紧先寄放行李，搭上市营琴电赶到琴平。琴电是高松市内的公共交通命脉。

琴电电车外观。

到达琴电琴平站之后，就要下车走一段路到金刀比罗宫。

可是在上琴平山之前要先填饱肚子。香川县最有名的美食就是赞岐うどん(台湾叫乌龙面，大陆叫乌冬)，刚好在路上看到了这家将八，猜想日本人做生意很实在，这几天吃东西也都没踩到雷，就决定进去了。

是一家很朴素的乌龙面店，但是客人络绎不绝。

这是上面布满炸物的汤乌龙面，至于那是什么？很抱歉，因为不是我点的所以我也不知道。

这是有炸物的冷乌龙面。

我点的是附加天妇罗的冷沾面。嚼劲很好，山葵泥非常的香且顺口。

要爬上象头山抵达金刀比罗宫前的商店街一景。上面都是老虎的雕刻。

古风浓厚。

要爬上千多个阶梯才能到达金刀比罗宫，因此山脚下有轿夫将参拜者抬上山。但是除了价格太高，还有就是参拜总是要虔敬些，所以还是用走的吧！

商店街这边的石阶只有113个台阶，边走边看其实也还挺有意思的。

好可怕的店！

从刚刚的一百多阶加上这边开始到大门，共有365个台阶。

这里是扫海殉职者纪念备的所在地，是为了纪念扫除海雷牺牲的人。

这里的樱花树虽不多，但樱花开得很茂盛。

一对老夫妻一起一路走过去，看起来很幸福啊！

爬上这个阶梯就到大门了。许多人会拿着柺杖，很多柺杖都是商店街店家无偿借用的，下山时候再还回去就好。

进了大门会看到“五人百姓”，这五户人家是唯一由金刀比罗宫奉准在宫内的范围内贩售加美代饴的。听说加美代饴已经在这里贩售了八百多年，我下山的时候买了一包，是一种口味很单纯的糖果，新增了柚子，所以有点酸酸的果香，而且因为糖果很大，里面附送小锤子敲碎著吃，很有趣味。听说五户人家卖的价格相同，味道也没有太多的差别，所以有兴趣的话就找个有缘的店家购买吧！

神道的两边都是捐献碑跟石灯笼。

好壮观！

石灯笼一看都很有历史了。

继续努力吧！

看到旭社时候已经喘吁吁，也不知道总共爬了多少阶了。

真须贺神社，向左拐上去再爬一百多阶就可以看到御本宫了。

爬上象头山，可以看到远方的赞岐富士。

这就是金刀比罗宫的御本宫。

金刀比罗宫原先拜的是佛教的神祇，明治时代毁佛灭释，改拜日本本土的神道信仰，将海神大物主神迁进金刀比罗宫接受祭祀。另外，崇德天皇因为曾经被流放到赞岐，皇室后来将他的灵位也迁到这里的松尾寺奉祀。不过我对于日本的神祇也没做过太深入的研究，日本是号称八百万神的国度，每个东西都有神灵。金刀比罗宫里面原来祭拜的金毘罗権现，是属于佛教和神道教神祇结合的一种。明治时代毁佛才将神道教的大物主神信仰和佛教分离，单独祭拜。因为是海神，所以这里的海员祭拜很兴盛。

崇德天皇是日本三大怨灵之一，耳闻它的故事，所以得知他在金刀比罗宫的一隅也享受的配祀时，眼睛为知一亮。

整个御本宫都是木造结构，看得出历史很悠久了。在江户时代，老百姓是不准到处旅游的，可是很多人一生的愿望就是到金刀比罗宫参拜，那怎么办呢？就出现了代参犬，请狗狗代替自己的主人到金刀比罗宫参拜。狗狗的身上会揹著旅费和主人的祈祷书之类的，沿途会有人协助代参犬或是干脆会有人带着代参犬一起去参拜，除了感觉很有趣之外，还觉得这种参拜模式真有人情味。

这条木廊是宫内的神官走到另一个三穗津姬社时使用。

很想走走看这种有风味的廊道。

这是絵马殿。绘马就是一种许愿牌，将愿望写上去然后挂在神宫内。这里挂在上方的绘马大多是海员或海军的。

三穗津姬社。三穗津姬是大物主神的皇后。

三穗津姬社一隅。

下山之后又看了一下旭社。

樱花季的金刀比罗宫是赏花的好地方。

明黄色在这里叫“幸福的黄色”，宫内贩售的护身符的确就是这个颜色的最亮。可惜这个鸟居挂上这个明黄色的招牌看起来很刺眼。

往回走的御道感觉更有一番风味。

五人百姓已经收摊了，今天其实许多店家都没开，不到五点许多本来营业的商店也陆续准备打烊了。

虽然很多人陆续下山了，但还是有零星的游客正往上走。

下山容易。下午五点这里就会关闭了。

琴平町一隅。

四月七号

今天要离开香川回到爱媛，旅程只剩下两天了，出门玩时间总过得很快。高松市从前晚就开始下雨，早晨也不见雨停，看样子今天早上到栗林公园的行程，必须在雨中进行了。不过还好不是今天才要到金刀比罗宫，要不然下雨怎么得了。

今早要看的栗林公园（りつりんこうえん）是个日本庭园式的公园。被指定为国之特别名胜、高松历史文化道。春季是赏花、秋季是红叶的名所。在计画这次旅程之前，是不知道有这个公园的。后来从旅游书上看了介绍和照片，发现这个公园真的很美，感觉很适合欣赏；只是不知实际景色是不是和照片有所差异。

在高松我们住的是apa，离琴电瓦町站走路不到十分钟。之所以特别介绍这家旅店，是因为他们的老板娘太招摇了，还放了一个这样的招牌在外头。后来才知道老板娘元谷芙美子算是个常出现在公众的人物，查了一下她的照片，她的穿着真的是很夸张，她也曾在经营上惹出争议，上电视节目也经常被捉弄，但是我蛮佩服这种为了成功而不惜代价，就算被人当作小丑也不害羞的人。

旅馆外观。

前晚入住时床上放置了浴衣。这个旅馆的早餐很丰富，标榜有卅余种餐食可以选择，真的是很不错。而且房间内部虽小了点，但是装潢得很时尚，价格也还算合理。

琴电瓦町车站。

搭一站到栗林公园。拿着JR PASS搭琴电也是无限制的。

在细雨时分抵达栗林公园，后来发现这样的时机来到公园，行动虽有点不便，但却是很完美的巧合。

鹤龟松。公园内一千多株的松树里面，据信这是最漂亮的一株。110颗石头堆叠出龟的形状，上面的松树就是鹤了。

园内的松树真的很多，而且修剪得很美。

商工奖励馆和赞岐民艺馆。

箱松。屏风松。南侧较矮的是箱松，北侧较高的是屏风松。

北湖。栗林公园里面有北西南三湖，加上芙蓉沼和群鸭池等，总共六个水域。

这里应该是芙蓉沼。

这是西湖。栗林公园的西边是像大屏风一样的紫云山。这里的造景有山有水有桥有屋，感觉是借用中国庭园的造景理论，但是却发展出日本独有的园林风格。日本其实是山寨鼻祖，但民族性使然，总有办法把模仿的东西内化成自己的特有产物。

这是明治时代兴建的茶屋 ─ 日暮亭。

因为下雨，云雾飘渺，池水波平，加上当时参观的人不多，感觉这里根本不像人间所有。这里是含翠池，日本人真是把中国人的文字艺术和意涵也发挥得很好了。

这里沿路都有一个一小时游程的指示牌，如果时间不足照指示牌走，可以快速看完公园内的精华之处。

想到颐和园上的石桥。

日暮亭的后方。

枫岸沿途都是枫树，秋天应该又是另一种美。

园内最大的桥 ─ 偃月桥。

跨上偃月桥后看到的这是南湖，远方是掬月亭。

这种烟雨迷濛的庭园我是第一次看到。

吹上亭附近的鸢尾。

在东南方看到的景是我觉得最漂亮，也的确是最多出现在许多照片上的。

我一度不想离开这个区域。

在飞来峰上眺望。

栗林公园借景紫云山，是配置6个池和13个筑山的大名庭园，由回游式庭园的南庭和准洋式的北庭所构成。包含紫云山的话面积达75万平方公尺，是指定为特别名胜的庭园之中最大者。

1625年顷，赞岐领主生驹高俊建造南湖一带，1642年入封的松平赖重继续，以后历经松平氏5代约100年造营完成。在明治新政府的管理下之后，1875年，作为县立公园对外公开。1953年，指定为特别名胜。

这里得过很多庭园奖项，也是2009年发行的《米其林观光指南》三星的入选者。真是名不虚传！来之前担心被照片欺骗的疑虑完全是没必要的。

在飞来峰上眺望南湖是最美的，我觉得这里不管是什么季节或天气，应该都很美！

苏州的园林是那种很热闹豪华的感觉，我当时在苏州也被狮子林、拙政园等名园迷惑住。栗林公园则是一种很静的美，她不需要太多解释和说明，甚至也不需要太了解她的故事，单纯就是会被她感动住。和苏州园林相比，真是各有千秋。

雨一阵一阵的。

我很少这么喜欢在旅游的时候遇见雨天。

这是在芙蓉峰上看北湖。

以前的大官真的好会享受也好有审美观啊！

结束栗林公园的参观之后我们就要搭火车在回到爱媛了，雨却越下越大！

像土包子一样看到双层火车。

现在突然想起有一年从北京到天津搭的也是双层火车。

要搭的是这部いしつち13号。

这里才是车头唷。开到中途，有另外一个车厢和我们接上然后拉着我们跑。在日本一列火车最后分道扬镳或是结合在一起的执行方式，在台湾前所未闻。

乌龙面县。

买了駅弁。搭火车除了沿途的风景，最吸引我的就是种类繁多的駅弁。

看起来很高阶。

日币一千一百元的冷便当，不爱凉菜冷饭的我却觉得很值得。

晚上回到松山又去银天街的ラーメンショップ点了一晚葱拉面(900日圆)。叉烧是鹿儿岛的猪肉，量给的非常豪迈！非常好吃！

四月八号

今天一早搭很早的车子从松山的大手町出发前往高浜港，准备搭船回到广岛，然后直接再换船前往宫岛。到了广岛的宇品港时才八点左右，但是当天非假日，第一天由宇品接驳到宫岛的船必须九点廿五分才开，足足浪费了我们一个小时。加上身上带的一些行李和买的东西，很怕整个行程会因此耽搁。

我们在高浜港买的回程船票是另外随附一个前往宫岛的区段，一个人必须花费5650日圆。

到了宫岛之后，还好码头有置物柜，赶紧把重的东西全部塞进去，轻装简便才方便游览。

宫岛上面有个严岛神社，有记录记载大约是西元593年就建造的，历经多年修护成为现在的规模。神社前伫立在海上的大鸟居据说是全日本最大的，也是最具代表性的象征。整个神社建筑群已经被列入联合国教科文组织的世界遗产。这次旅行就真的完全是知性之旅呀！

忽闻海上有仙山，山在虚无飘缈间。

濑户内海的小岛上常常是云雾缭绕的。

在广岛港等候前往宫岛。

这是我们从松山搭回广岛的快船。约一小时船程。

到港口时拿出在松山已经买好的接驳船票到港务柜台换取凭证，就等候搭这艘船。

这两个人正在给船加油。

前往宫岛。

日本儒学家林春斋最早提出了日本三景的说法，分别是“安艺严岛、陆奥松岛、丹后天桥立，三处奇观。”但在另外两个景点，排列顺序都不一样。

这里也有很多鹿，跟奈良京都一样。对日本人来说，鹿是神明的使者。

看到远方海上的大鸟居了。当天适逢满潮，正是我想要看到的样子。

在这里还看不到严岛神社。

角度关系反而是先看到了丰国神社和五重塔。

现在看这照片，突然感觉他好孤单。

退潮的时候，可以直接走到大鸟居。

但今天满潮时，只能搭摇橹过去。20分钟800日圆。

这个景象也是一直想亲眼看看的。可是不知道是不是期待很大或是假期要结束的失落，看到大鸟居时却非常冷静。

这才是严岛神社。大鸟居正对着的是它的正殿。

东回廊。整个神社都在海上。

大鸟居无所不在的感觉。

右乐房和右门客神社。

太晃了！水平线一直无法抓正。

有点遗憾没去搭船。

本社拜殿外观。

高舞台。平清盛在上面表演过舞乐。好有历史感啊！当时的日本流行着《兰陵王破阵曲》，一直到现在，日本的能乐都还有这个段子。

左边的是能舞台。

其实大鸟居经过多次维修或是更换了，只是尺寸一直都很大。

反桥。

五重塔是属于另外一个建筑系统。

看得出有重新整理过。虽涂上朱漆，但是这个朱色很柔和，日本人似乎很讨厌鲜艳抢眼的正色或亮色。

五重塔是国家重要文化财，和丰国神社一样，但它比丰国神社更老了一百八十年。

和式和唐式建筑风格巧妙融合在它身上，但无法进入参观。

丰国神社和五重塔我都无法将它们完整装进画面当中，因为它们距离我太近了。

丰国神社是丰臣秀吉下令僧侣安国寺惠琼建造的，因为可以放入857张榻榻米，故又名“千叠阁”。目的是做为讲经堂。是宫岛上最大的单一主体建筑，入内参观费用100日圆。

好难想像木头能够撑起这么庞大的建构，古人的智慧真的不能小觑。

看起来历史好悠久唷！

从丰国神社上的山边古径走下来时，可以见到岛上的民居。

感觉住在这里好与世无争啊！

走下山边古径，看到有一个洒满樱花花瓣的小神社，因为空间的关系，只有神社四周布满了花瓣，加上没有人，有一种很神祕的美感。

这个小神社我后来看了一下，是1441年建立的荒胡子神社。为什么叫“荒胡子”？“胡子”是和外国人有关吗? 祭祀的神祇是素戋呜尊。

和田穴子饭是宫岛第一的穴子饭店家，店内就只有卖穴子饭，没有其他。日本很多这种美食专卖店，就只专精一样东西做到最好。

穴子鱼不是鳗鱼，虽然长得很像，但是没有腥味，口感也更细致些。小菜就是两片爽口的醃渍白萝卜，附上味增汤一碗，要价1800日圆，算是我此行吃到单一价最高的餐点。吃进第一口加上酱的白米饭，就兴奋得要命。

表参道商店街。

离开宫岛后我们先把行李拿回第一晚住在广岛的旅馆，然后赶到附近的电铁广岛站搭电车前往原爆圆顶。

广岛市的路面电车系统也是上世纪初的产物，现在穿梭在广岛市的主要交通要道上。

有一个电车站就直接命名为“原爆ドーム前”，下车走没几步路就看到原爆圆顶了。

原爆圆顶是广岛市的象征，光是广岛县就有两个联合国的世界遗产，原爆圆顶就是另外一个(也属于负面的世界文化遗产)；但是它和宫岛不同，它的历史不算太悠久，而且它见证的是人类的野心和自相残杀的悲哀。

原爆圆顶的前身是广岛的产业奖励馆，在1945年八月六日的早上，人类史上第一枚用于战争的原子弹在距离广岛市上空的六百公尺被引爆，原爆点范围两公里内的建筑全毁，引爆的瞬间就有七万人当场死亡，接下来的时间陆续又有十多万人死亡，是一次毁灭性的攻击。

有日本的企业在做员工导览。

产业奖励馆之所以会以这个残破的样子保留下来，是因为原爆的第一波水平震波先是毁掉馆内所有水平面建筑，之后的第二波垂直震波扫过的时候，因为建筑和原子弹爆炸时候所处的角度刚好是一个隐藏位角，因此整个建筑的垂直结构得以幸存下来。战争结束后，有人认为这个遗迹是战争的耻辱，主张拆毁。1955年建筑师丹下健三先是设计了平和纪念公园，后来摇摇欲坠的产业展览馆在有志之士的号召之下募款修复并且储存，之后以原爆ドーム的名称被大家熟悉。1996年，它被联合国正式列入文化遗产之列。

现在整个原爆圆顶正在维护当中。

相生桥是广岛市内最大的桥，因为在空中看它是很显著的目标，原先美军投弹就以它为落弹点，但后来大约偏移了两百米引爆。核爆并没有摧毁桥梁的主结构。

透过相机镜头看到原爆圆顶的瞬间，心情非常的激动复杂，眼泪一直在眼眶打转。环视四周，想像不到当时这里是什么样的地狱

蒲公英静静的在一颗树下生长，等待风一吹起，它就要离开这里了。

相生桥、元安川、原爆圆顶。这里曾经就是那地狱啊！

平和纪念公园园区的参观者很多，尤其是国外的观光客。我参观过南京大屠杀纪念馆，气氛很凝重，边看边流泪，不解人类为何这么残忍且愚蠢。记得南京大屠杀纪念馆参观的外国观光客很少，可能许多人不知道中国的土地上，也曾经因为战争发生了那么惨绝人寰的事情。广岛因为做为唯一一个被原爆攻击的城市，它的历史定位变得很明确，甚至可能很多人会觉得日本才是受战争最深的国家。其实只要提到打仗，倒楣的永远都是老百姓。撇开政治人物的政治算计，日本人为何那么厌恶战争？为何对核子能那么样的疑虑甚至抗拒，实在是战争留下太大的创痛。真心的盼望这个世界不要再有战争了，因为下一次的大战，我相信人类会被全部毁灭的。