日本，东北自驾风情录

普通居酒屋提供的日本清酒一般有吟酿、纯米酒和本酿造，高阶一些居酒屋则还会有纯米吟酿、大吟酿、纯米大吟酿。

“吟酿”是其中中品质较高的一款，由低温发酵而成，对米的精白度要求很高；“纯米酒”要求次之，而“本酿造”则会混入少量普通酒精，价格也相对比较便宜。

点完了酒，就进入到点菜的环节啦，如果你去居酒屋还停留于只会点鳗鱼饭的阶段，那么，你距离居酒屋美食家还有好几道菜的距离！

这是一道不容错过的美食“鳕鱼白子”，在起筷之前有必要先科普一下何谓“白子”，一开始我还以为这是一道和风细雨大和抚子一般的细腻唯美的菜色，但后来才知道“白子”的真名是“精囊”。

白子刺身似乎打通了原有食材的“经脉”，使得原来的境界得到了更大的提升，相比起其他的料理都多了一丝润滑爽口，柔中带香。这就是鳕鱼白子的美，它所营造的味觉交响曲，如非细尝慢品，绝对领会不出其出神入化的精髓。

刺身并不限于使用鱼，所用材料的范围很广，有螺蛤类（包括螺肉、牡蛎肉和鲜贝），有虾（一种红色的甜虾）和蟹，有海参和海胆，还有鸡肉（鸡胸脯嫩肉）等等。

刺身是日本料理中最具特色的美食。据记载，公元14世纪时，日本人吃刺身便已经成为时尚，那时的人用“脍”字来概括刺身和类似刺身的食品。当时的“脍”是指生的鱼丝和肉丝，也可指醋泡的鱼丝和肉丝，而那时刺身只是“脍”的一种烹调技法。直到15世纪，酱油传入日本并被广泛使用以后，刺身才逐渐蘸酱油。

何谓刺身，据说是日本北海道渔民在供应生鱼片时，由于去皮后的鱼片不易辨清种类，故经常会取一些鱼皮，再用竹签刺在鱼片上，以方便大家识别。这刺在鱼片上的竹签和鱼皮，当初被称作“刺身”，后来虽然不用这种方法了，但“刺身”这个叫法仍被保留下来。刺身就是指鱼生之类的东西，指将新鲜的鱼贝类生切成片，蘸调味料直接食用的鱼料理。但上面这一道马肝刺身，恐怕对于很多人来讲还是闻所未闻。

对于那些不喜油炸的人来说，烤串或许才是居酒屋下酒菜的重点。日本人向来以食材新鲜自满，所以他们的烤串一般只会加些盐，或者选择酱料口味，让你充分品味来自食物的鲜香。

日本的上班族在下班之后去居酒屋，也未必是单纯想喝酒，可能只是想找个可以放松的地方和同事聊天、喝饮料、吃东西。只是去一般餐厅用餐太正式，而且餐厅的关店时间比较早，所以居酒屋就自然成为选项。

喝得微醺的大叔们，在街头漫步。当然，这两年，在一些低消费的店铺，也可以看到不少年轻人的身影。

如果硬是要区分居酒屋和一般餐厅的差异的话，原则上居酒屋一定有酒，一般餐厅未必有酒。一般餐厅的目的是单纯让客人用餐，居酒屋除了让客人用餐以外，还可以长时间聊天。一般餐厅是在午餐、下午茶、晚餐时间营业，现在的居酒屋则多半在晚餐时间和深夜营业。

现在日本的居酒屋除了个人经营的小店以外，也有大企业经营的连锁店。由于现在的物资丰富，所以小店和连锁店的菜色种类都很多，例如生菜沙拉、生鱼片、烤鸡串、烤鱼、烤肉、各种油炸食品、创作料理、甜点等。

朋友，下次你到到仙台来的时候，除了要观赏这座自然美丽、富有传统又现代化的城市魅力之外，别忘了到这里正宗的寿司店和居酒屋满足一下你自己的味蕾。

净土之滨位于岩手县宫古市的海岸。据说1683年宫古常安寺和尚灵镜大师赞道：“真如极乐净土”。净土之滨以此得名。

净土之滨隶属于三陆复兴国立公园，为日本的名胜文化财产之一。映入眼帘高低不一嶙峋崎岖的整排巨岩，海天一色的光线让画面蔚为壮观，仿佛落入海岸上最纯粹的荒野。

净土之滨得益于良好的水质和平静的风浪而成为顶级的海水浴场，夏季里会有很多游客前来，十分热闹。附带设施有大楼、Marine House和休息所等，还准备有小船供游客租用。 净土之滨入选了1996年的“日本之滨百选”、2000年的“日本水浴场88选”、2001年的“日本香气百选”以及2006年度的“日本舒适浴场。

净土之滨是日本岩手县名胜，陆中海岸的代表性名胜地、范围包括臼木半岛东北部及蛸之滨。松树的绿色、岩石的白色与海水的群青色的对比被称为“白砂青松”，是日本有名的海岸美景。

白色的石英粗面岩被海蚀成锋利的尖角，耸立在清澈的海水之上。在水波不兴的海湾里形成种种壮丽的景观。周围设有展望台、散步道，海上的游览船眺望也是人气节目之一。

从净土之滨第1停车场步行5分钟可抵达乘船处。在巡航中可以眺望变化丰富的海岸线，将净土之滨岛的美景尽收眼底，整个往返航线约40分钟。此外还有前往田老的航线。在元旦还会有日出观光船航行。

在湛蓝的天空下，海浪拍打岩石气势磅礴，原该在白色砾石滩上翱翔的海鸥也应风雨停在石滩上歇息。

只可惜受到强劲季候风的影响，我们到达这里的时候，所有的游览船与蓝洞游船皆暂停行驶，给我们此行留下了一个不大不小的遗憾。

日本有很多有趣的温泉体验，特别一点的有隐没山野的露天温泉，有面临海洋的绝景温泉，亦有在古老建筑中的百年温泉。而我们就在岩手县花卷市的“大沢温泉”便体验了一个需要“自炊”的温泉宿泊经历。

“大沢温泉”只有一间旅馆营运，但就分为三个主要部份。分别是最高阶舒适的“山水阁”、古朴文艺的“菊水馆”和充满庶民情怀的“汤治屋”。

整个温泉旅馆占地十分广阔，大小各异的建筑物分布在山坡下河川的两边，自成一角，隐密而充满意境。我们选择了当中最有趣的“汤治屋”去体验一下日本的“汤治”文化。

所谓“汤治”就是以浸泡温泉的方式去医治一些慢性疾病，一般会在温泉设施那里住上一段时间，慢慢调整身心。因此温泉都会提供一些简便的宿泊，让一般市民都可以负担长期的住宿。

懂得英文的旅馆职员细心地向我们介绍旅馆的大小事情。“汤治屋”的收费以每个房间作为基本单位，大约 3000 多日元左右，房间内的起居用品都是需要另外付钱，例如暖炉、被铺等等，像枕头这个小物都会像征式收取 10 日元左右的费用。

房间是一个只有几十尺大小的和式空间，里面的用具都是十分古老，非常怀旧。一条走廊两边有着十数间房，感觉好像从前去宿营一样，很有人情味。

供“汤治屋”客人使用的共有四座温泉，其中依著河流的大型露天温泉十分有名，更是一个少有的混浴，胆子比较大一点的人绝对不要错过。

浸泡在泉水之中，一边看着雪花落到身上溶化，感觉十分惬意。因为有女性指定的时段，因此其他时间见到的大部份也是老伯伯，但由于在温泉对面的通道也能看得一清二楚，所以还是有点勇气的女仕才好体验。

泡完温泉过后在休息室看看这旅馆的历史，知道温泉创立得十分早，在平安时代已经有人开发这里，距今已经有1000年左右的历史。而日本著名儿童文学作家“宫泽贤治”更是这里的常客，经常也会住在“菊水馆”那边。因此无论内部空间以至四周的环境也充满历史感，时间也仿佛停顿了在某一个时空一样。

在往返大泽温泉的路上，我们都惊喜地发现了田野上有很多成群结队的天鹅。很显然，这是从西伯利亚通过迁徙的方式，结队南迁来到这里过冬的候鸟。

据说天鹅多数是一夫一妻制，相伴终生。求偶的行为丰富，雌雄会趋于一致的做出相同的动作，还会体贴地互相梳理羽毛。一年繁殖一次，卵的体积较大，如大天鹅的卵有400多克重。幼鸟为早成雏。迁徙时会多群集结，但仍是小群行动。

天鹅雌雄结成终生配偶。求偶行为包括以喙相碰或以头相靠。由雌天鹅孵卵，雄天鹅在附近警戒；有的种类雄性亦替换孵卵。幼雏颈短，绒毛稠密；出壳几小时后即能跑和游泳。

自然界中天鹅能活20年，人工圈养可活50年以上。因为天鹅身体很重，所以起飞时它们要在水面或地面向前冲跑一段距离。天鹅夫妇终生厮守，对后代也十分负责。为了保卫自己的巢、卵和幼雏，敢与狐狸等动物殊死搏斗。

日本是天鹅的越冬地之一，日语中天鹅的古名约有20多个，有的如“鸿”“鹄”等是由中国传入，有的则是天鹅栖息的地区的名字，还有的用的是天鹅鸣叫的拟声词，有的是对天鹅形态的描述。

在日本有关天鹅的故事很多，它们被认为是天的使者，是“神鸟”。古希腊对于天鹅的记述很多，亚里士多德的《动物志》就论述了天鹅的习性和行为，还有天鹅形态解剖的记载。《希腊鸟谱》一书中对于天鹅临终的鸣叫有着动人的描述，西方文化中，将文人的临终绝笔称之为“天鹅绝唱”（swan song）正来源于此。

天鹅可能算是唯一受惠于人类文明的动物了，如果不是人类文明的发展将全世界联络到了一起。可能不同区域不同种类的天鹅永远也没有机会见到自己的本家。而由于它们长相优雅的原因，所以人类对这种动物也给予极大的生存便利。

岩手县位于日本的东北部，东临太平洋，南北呈椭圆形。县的内陆部大多是山岳丘陵地带、西面与 秋田县交接处有 奥羽山脉、在东部有北上高地与其平行。是日本著名的农业、渔业地区，旅游资源异常丰富，是一个好摄之人追光逐影的梦幻之地。

青森县是日本本州最北部的一个县，县厅位于青森市。在令制国的时代属于陆奥国。青森县历史悠久，发现了三内丸山遗蹟等大型绳文时代的遗蹟。

十和田湖作为青森县的著名景点，是一个距今约20万年前火山活动造成的洼地中注水而形成的湖。冬季的湖面上偶有几丝清风拂过，充满神祕之感。朝雾中的雄伟身姿，在冬季被冰雪包围的景色也十分冷艳。

“十和田湖冬物语”于每年的2月初至3月中旬，活动期间每天都会举行冬季烟火表演、声光音乐表演和津轻三絃琴演出等活动，入夜后会场周边的雪灯、雪雕会相继点亮。人们还可以享受日本酒和乡土料理。

尽管十和田湖是日本最美丽的湖泊之一，但冬季到这里观光的游客却不多见，能够在幽静的雪山环绕之中，独享这份宁静和无暇，既感神祕有觉冷艳，这样独特的印象相信绝对不会因为时光的流逝而被淡忘。

离开十和田，我们开始进入奥入濑的冰雪之路，两年多前秋季奥入濑的红叶美景还记忆犹新，但没想到这里的冬季也有着独特别样的风景，能够一睹如此独特的雪与冰构成的别样的“奥入濑溪流”，我们都确信此行已经别无遗憾了！

【奥入濑溪流】是青森县的代表性观赏风景之一，一年四季她都是如此的安静，春天的清澈，夏天的翠绿，秋天的暗红和冬天的雪白，都随着那年轮的转动寂静无声地重复著，那怪世人对她如此痴迷，如此情有独钟。

奥入濑溪流是日本公认为最美丽的湖泊之一，虽然她只有14公里长，却有几十个大小不一的瀑布，徒步者只需几步之遥就可以听到潺潺的流水声，就可以观看到形状各异瀑布。

不远处一条枯木安静地横躺在溪流上，任凭溪流在它身下流淌著，伴随着四周洁白如新的积雪。这样的画面不经意地把世界净化得再无浮躁，能够成为这画面的一份子，那怕只是一根枯木，也有着它不可缺失的唯美感。

冬天的严寒把这些从岩石中渗透流出的溪水，一部分已经被凝固成为了形态各异的冰柱，而另一部分还在顽强地川流不息，我惊叹画面中流动和凝固，漆黑与洁白的对话，竟然把奥入濑冬季的魅力演绎得如此淋漓尽致，如此别具一格，如此不可思议。

说到冬季日本的大雪，可能很多人第一时间会想到北海道的北国风情，作为日本的最北端，那里贡献著不少的冬日里最美的画卷。然而，在北海道之外同样也有着这样一个地方，其冬日的大雪与美景，同样是晶莹剔透和独领风骚，同样能让人心驰神往，这就是我们现在所在的青森县。

要说起青森的山的话，首先最先浮现在脑海里的便是“八甲田山”，其冬季壮丽的雪景以及“冰树”景观都是独特的绝境，同时该地也是一处著名的滑雪胜地。

八甲田山的缆车是可以搭乘101人的大型缆车，从山脚至山顶的路线倾斜长度为2500米，最大高低差为650米，执行速度为5米/秒。

八甲田山的乡土植物“青森椴松”等树木在冬季被纯白的冰雪所覆蓋而形成的“冰树树林”景观，是青森县的一个独特神祕的自然现象。

冬季大雪使八甲田山成为高山滑雪者的一个主要目的地，并且山上有两个山区木屋供游客过夜。同时冬天的缆车也是一个最为吸引人的观赏方式。

八甲田山是横贯十和田和八幡平国立公园北部的连峰之总称。春季到秋季随处可见的溼原地带是高山植物的宝库，冬天更成为滑雪爱好者认为是日本最佳的滑雪圣地之一。

这里不仅有优质的粉雪，山坡上更有不同方向的野滑道让爱好者大显身手，同时山上更可观赏神奇壮阔的树冰，这里从11月下旬至5月中旬皆可滑雪。当然，如果你只是一名观光客的话，也可以和我们一样，购买一张往返的缆车套票，在满足了镜头的需要之后，便搭乘缆车返回到地面。

青森县位于日本本州岛的最北端，北隔津轻海峡与北海道遥相对望，并且也有着与北海道一样的“雪国”风光。

我们在青森县的最后一站是青森屋，车子刚停定，首先吸引我们的就是门口这头可爱的迷你马。迷你马是青森屋的招牌迎宾大使，每天固定时段，都会在大厅门外以它独有的风姿来恭迎南来北往的客人。

我们这次在青森县一共住过两家星野集团饭店，其中让我印象最深刻的当属青森屋。

青森屋以“青森祭典”为主题整体格调，让所有入住的宾客即便步不出门，也能感受浓厚的地方特色，饭店每一个角落都超有特色，下面就让我们随着镜头一起来体验个中的精彩。

【欢腾广场】是星野集团青森屋的中心，连线著不同的楼座、餐厅、大浴池、超市和纪念品商店，这里贩售青森县名产、点心、当地酿酒等，不但品种丰富而且价钱公道。

八幡马是日本青森当地的乡土玩具，在不同管连线的通道中，青森屋也特别设计了一条八幡马灯笼通道，吸引了不少住客在这里留影。

我们在日本逗留期间，经常会受到来自礼仪之邦的特殊礼遇，这次在青森屋也不例外。负责接待的餐厅服务员看到我们揹著长枪短炮，竟然在餐厅的营业时间之前就网开一面，主动邀请我们到里面拍了好些场景的特写。

在日本自助餐厅大多冠以“放题”两个字，意为不主张食客本人随意拿取食物，而是让食客可以任意点取选单上的食物，只要你能吃得下，那么在规定时间内，无论你要多少，服务员都会满足你的胃口。

当然“放题”的形式也不仅限于最最常见的烤肉，还有寿司、烤串、海鲜甚至甜品等等主题，绝对能满足每个吃货的胃口，而且，味道真的是很赞。

无限量供应、寿司师傅亲手制作、最新鲜的食材、用餐环境舒适，虽然价格会比“牛角”略贵一些，但是据体验过的食客反应，在这里享用自助餐还是很超值的，不仅高阶寿司随便吃，而且酒水也随便喝，吃货们小心自己不要因此而“爆肥”就是了。

整个广场以青森祭典为主题，到处张灯结彩，好生热闹。

青森屋的【浮汤】温泉，除了一般常见的大浴场之外，走到户外还有个露天温泉，就像是漂浮在湖水上的澡盆，一年四季都能感受到不一样的风情。冬天，头上顶着纷纷的飘雪，下半身泡在热热的温泉池水内，肩膀以上是冰冰的感觉，这种感觉舒服极了！

【欢腾广场】每天的固定时段都有小型的表演秀，人们或是酒足饭饱，或是泡完温泉浴之后，纷纷从饭店的四面八方会合到这里，观看这些带有浓郁地方特色的免费表演。

我们一方面是对日本的乡土文化知之甚少，另一方面是心里面惦念著【青森屋公园】的夜景，所以，还没等到表演结束就匆匆离开了。

青森屋的园区内还有一处面积不小【青森屋公园】，白天和晚上都呈现不一样的风情。这次刚好遇到“雪童子睡魔灯笼祭”活动，雪童子是日本北方雪国代表，而睡魔祭则是青森庆典，这也是青森屋冬季限定活动。

在日本东北地区有四大传统节日尤为著名，分别是：青森县的灯笼节、秋田县的芊灯节、山形县的花笠节和福岛县仙台的七夕节。

青森县的灯笼节每年8月2日—8月7日，晚上7点开始。巨大人型灯笼是节日的重点，庆典的最后一天，最气派的大灯笼被运到船上，人们可以从海上欣赏它雄伟的身姿。夜晚的天空绽开硕大的礼花，把大灯笼节推向高潮。

而在冬天，巨大的灯笼会被重新点燃，好让我们这些远道而来的游客，在入住温泉酒店的同时，还可以观赏到造型夸张的灯笼祭，还可以感受眼前这个被激情燃烧的世界。

日本人喜爱节日活动是早已出了名的，在一年365天中，各种各样的节日活动都会层出不穷。而这些节日活动无论是出于放松情绪，还是为了营造当地独特的氛围，相信都会让参与者沉浸在浓郁的风土人情之中。

位于日本秋田乡的鹤の汤温泉，其历史可以追溯到江户时代，是日本最古老的天然温泉之一，素来凭借具有自然治愈特性的温泉水而享誉秋田地区。被赞誉为日本十大温泉之一，但在许多日本人的心目中，鹤之汤温泉可以说是当之无愧的天下第一温泉。

如果在 Google 搜寻日本祕汤，或搜寻东北祕汤的话，几乎大家首推的就是乳头温泉，尤其是【鹤の汤温泉】。

鹤の汤温泉的魅力不仅在于其令人惊艳的天然温泉，还在于温泉本身的建筑美和周围环境的纯粹美景。建筑的屋顶为茅草结构，建于17世纪。

日本自古以来就沿袭著男女混浴的文化，所以在日本很多地方至今都设有混浴温泉，其实，前来泡混浴的人们都能接受这样的文化，前提是必须尊重混浴该有的礼节。

鹤の汤温泉的露天混浴池，泡浴者不分性别，按照传统都必须全裸入浴，但泡浴者的身体毕竟是浸泡在乳白色的温泉里面，所以脖子以下的地方并不容易春光乍泄，尤其是到了晚上灯光昏暗的时候更是如此。

当然，对于喜欢私密空间的客人，不妨选择这里的单间温泉，进入房间后锁好门，在专属于自己的一方天地中尽情放松身心，无疑是逃离繁琐的日常生活，享受惬意时光的绝佳去处。温暖顺滑的温泉水不但能够消除身体和肌肤的疲惫，同时也是治愈肌肉酸痛的良药。

说真的，入住文化遗产之宿，特别是日式旅馆，礼仪当然和入住普通饭店有很多不同。比如说，客人和住宿设施服务人员的接触和交流会比普通都市饭店较多，还有木制建筑隔音效果不是很好，所以尽量不要大声喧譁等，作为游客的基本礼仪当然就是入乡随俗。

既然是入乡随俗，接下来我们不妨就分泡汤礼仪和住宿礼仪两部分为大家分享一下入住时该有的基本礼仪，好让你我都能同为有礼的旅人！

关于泡汤礼仪：
当使用温泉、大浴场时，要记住一点：温泉、大浴场都是公众场所，虽然没有明文规定，但当中有一些礼仪却必须要注意。如果不知道该怎样做的话，可以观察四周围，然后模仿他人的做法便可。但是，如果浴场内只有你一个，没有模仿物件的话，紧记以下几点，必定万无一失！

1、先洗澡
温泉池的温泉水是共用的一部份，因此在进入温泉前，必须要先洗净身体，将污垢洗去。在日本，污染公共浴场会触犯民事法及刑事法，乃违法行为。如果没有淋浴间的话（例如一部份祕汤），可以用毛巾将身上的汗擦去，然后进入温泉。

2、挂汤
要进去泡汤时，先用勺子盛温泉水冲身体，让身体适应温泉水的温度。通常会先从脚再慢慢往上至脖子冲水，避免温度突然上升，造成血压也剧烈上升，造成身体的负担。

3、放松
假如以往从未有过泡温泉的经验的话，不用紧张！最重要的是让身体习惯水温。温泉水的水温一般较高，第一次进入温泉时，建议浸泡大约3至5分钟，然后上水，待身体准备好后，再进入温泉。重复直至完全习惯为止，那么在温泉内浸泡的时间便会慢慢延长。

4、擦干身体
温泉水内含有对人体及面板健康的成分，为了避免洗掉有益的成分，泡过温泉后不需要再次洗澡，只需使用浴巾轻轻擦掉身上的水，然后就可以回到更衣室。不过，假如面板较弱，又或是浸泡的温泉为酸性泉的话，会建议再次洗澡。

每年冬季鹤の之汤点灯都会吸引很多游客慕名而来，除了那些历久不衰的祕汤传说，更为了一睹那些白雪覆蓋的百年木屋，那些窗户后面不老的故事，那些隐藏在雪堆中摇曳的烛光，那一生必去一次祕汤的画面是如此迷人，倘若你一旦错过了，再见已是明年！

注意事项：
1、因为日本东北地区天气比较冷，会导致手机或者相机电池消耗得比较快，所以摄影发烧友们一定要充满电，或者带充电宝，以防没电的时候可以用到。

2、因为是夜间点灯，所以会在比较暗的路上走，开电筒相对来说是比较安全的方式；另外可能会遇到大雪的情况，所以准备一把雨伞还是很有必要的。另外路面溼滑的关系，建议穿防滑的靴，避免滑倒。

3、冬季在户外拍摄，羽绒外套、颈巾、冷衫、手套、帽，任何可以保暖的东西都不要忘记！本来下午的气温已经很低，夜晚看点灯时只会更冷！而且积雪很厚，建议穿容易活动、轻便的衣物。

4、最后要注意的地方是，并不是每个地方都可以放三脚架哦！因为场地比较窄小，就算可以找到放脚架的地方，但是要等人员散开还是需要有特别的耐心。

鹤之汤温泉被日本民众视为一生必去一次的祕汤，时至今日，这里还保留着一股浓浓的古代温泉疗养地的风情。清晨时分，我独坐窗前，凝望着窗外纷纷的雪花，聆听着溪流潺潺的流水声，任凭淡淡的茶香从指间悄然地滑过，这下子，我感觉自己仿佛置身于那个古时隐居的年代…….

山形县位于日本东北地方最西部，自古以来就是日本海路的交通枢纽。包括山形市在内，新庄、鹤冈、米泽等城市，都具有悠久的历史，有着立石寺、上山城等史蹟和漆器、浇铸物等传统工艺。

作为山形县的重镇银山温泉，位于山形县东北部尾花泽市，是一个具有浓厚日本传统风情的温泉疗养胜地。温泉街位于静谧的银山川两岸，河岸两旁排列著自大正时代到昭和初期所建造的三、四层木造旅馆，馆内煤气灯倒映在河面时的黄昏以及冬季美丽的大雪等景致，曾让无数游人为之倾倒。

银山温泉是在约 500 年前的银矿开采中被发现的，此后一直作为长期疗养之用的温泉，历史源远流长。而近年刚开放的公共浴场“白银之汤”，因其摩登的设计和间接照明所营造的情调也颇受好评。

这里温泉的汤水为乳白色，水温高达55摄氏度以上，据说对恢复疲劳、舒缓紧张情绪及缓和手脚冰冷等症状颇具疗效。温泉街散步道上有人们能够随意使用的足浴池，游客可以坐下来沐足，细细品味温泉街特有的风情。

温泉街的前端是白银公园，有一条长长的散步小道，这是洗完温泉澡后最理想的散步去处，入口处有一个落差 22 米的白银瀑布，上流有籁音瀑和河床由整块岩石构成的洗心峡，还有延泽银矿坑，坑道内有照明，进出约需 30 分钟，游人在这里可以体验一下洞窟探险的乐趣。

其实，盛名之下的银山温泉，除了历史、建筑和温泉水质的优势之外，更得益于电视剧【阿信】所产生的影响力。自从这里成为【阿信】的拍摄场地之后，很多人也因此慕名而来，旨在寻找剧情曾经出现过的印记。

按照日本 NHK 电视台播出电视剧的收视率统计，【阿信】是从 1964 年到 2009 年收视率最高的电视剧，而这部电视剧1985 年在中国放映的时候，在播放时段更是一度创下了万人空巷，高达 80% 的收视率奇蹟。

电视连续剧【阿信】以日本明治年间山形县佃农谷村家的女儿阿信的命运为主线，讲述了阿信为了生存挣扎、奋斗、创业的故事。剧中阿信以坚韧面对挫折，用汗水换取成果，从阿信的身上人们看到了善良和真诚的人性之光和经营智慧。

要知道在同一时期，日本也涌现过很多以创业为题材的影视作品。那为什么唯独阿信这个人物形象能够激励这么多人，成为大家的精神偶像呢？究其原因，是很多人都认为阿信的人物原型就是和田加津——日本大型连锁零售品牌八佰伴的创始人。

真人版的和田加津出生于一个贫苦家庭，10 岁就开始做童工，婚后和丈夫开了一家经营蔬菜水果的小铺子。她从最底层做起，历尽艰辛，将当初的一间小铺子发展成一家年销售 50 亿美元，在世界各地拥有 400 家百货店和超市的大型跨国企业。

虽然和田加津的家族，一直没有正面承认和田加津是电视剧【阿信】的生活原型。但在1990 年10 月，当和田加津抱病访华时，还是被当作“阿信”而受到了热烈欢迎，中方代表还连人带轮椅将她抬上了万里长城。

姑且勿论和田加津究竟是不是阿信的原型，她那不惧艰难挑战，在挫折面前一次又一次勇敢站起来的精神，和阿信都是一脉相承的。【阿信】成功地将一个大时代的悲欢离合，浓缩在一个看似柔弱，却又刻苦坚毅的女子身上。

1994年10月，和田加津溘然仙逝，而她一手创办的八佰伴也于1997年也宣告了破产，但【阿信】生活信念还在打动着亿万妇女的心，就如眼前的拍摄场景现已物是人非，然而，人们心目中阿信的形象却从未远去。

在距离银山温泉约 2 小时车程的藏王温泉，位于日本东北部山形县藏王连峰山麓，据说最早于西元 110 年就已经被发现，距今已经有1900 年的历史了，是日本最古老温泉胜地之一。

这一区域的泉质为硫磺泉，属强酸性温泉，对面板疾病及肠胃问题具有特殊疗效，因而享有“姬之汤”、“美人汤”的盛誉。而且，由于硫磺泉可使小孩健康成长，所以该温泉又以“健儿汤”来命名。

泉区内共有三处公共浴场和三个露天温泉，此外，各个旅馆也都有各自的温泉浴场。对于那些钟情温泉文化的人来说，除了可以尽情享受这里能够容纳 200 人入浴名为“釜汤”的露天浴场之外，还可以体验各种含有不同矿物质的温泉露天浴场和公共浴场。

作为地道的日本人，进到浴场之后，通常会选择先来一杯房间中备好的热茶，稍为休息一下以后再入浴，很显然，这里的浴场，无论是酒店内的大浴场还是独立的公共浴场，都是一个可以尽享温泉魅力的好去处。

然而，但对于那些和我们一样远道而来的客旅，人们习惯上还是喜欢先在街上走走，其实，脚踏实地去深入了解温泉胜地的整体氛围，也不失为是一种蛮不错的选择。

在散发著阵阵硫磺气味的温泉街上，远远看去，如织的行人感觉是在雾里看花。如果是赶上秋冬交替的温暖季节，这里满大街都是穿着日式浴衣的客旅，而在当下天气寒冷的日子里，日式棉袍这种厚实的外衣还是必不可少的。

温泉街有很多乡土料理的店面，有成吉思汗火锅、野鸡肉为主原料的深山火锅、有山涧淡水鱼料理、煮芋艿等当地特有的菜肴。这里味道纯正的乡土料理和颇接地气的价格，有理由相信身为吃货的你一定会满意而归。

在被群山环抱的藏王温泉街吃饱喝足之后，明天我们将从这里出发，乘坐滑雪缆车登上藏王连峰，除了要体验一下号称日本最大级别的滑雪场之外，重点是要观摩一下有藏王象征美誉的“树冰雪怪”。

如果你会滑雪、喜欢滑雪，希望到人少风景优美的滑雪场体验日本滑雪乐趣，那么藏王滑雪场应该是你不容错过的选择。与其到人满为患的北海道碰运气，为何不到这个环境优美，消费又接地气的滑雪场过把瘾，山形县虽然不如北海道名声在外，但雪场的环境和硬件却一点也不比北海道逊色。

如果你和我们一样，只是热衷于观光和摄影，不妨买一张雪地履带观光车的往返票，搭乘颇有几分装甲味履带观光车，花上 3 小时的往返时间，一路爬行到藏王滑雪场的顶部，这里每辆观光车都标配日语导游，沿途给游客作现场讲解。

观光车在山顶停留的时间，大家可以选择像这位哥们那样，返璞归真，一屁股坐在简易的滑板上，义无反顾地当一回自由落体，滑到哪算哪，反正雪地都是软软的，轻容易不会伤人。

地藏山顶站是藏王山滑雪场滑雪道制高点，很多滑雪技术牛逼的滑雪爱好者会扛着装备，搭乘缆车到达制高点的地藏山顶站，从山顶滑雪道滑下山，一边享受高山赛道的滑雪乐趣，一边欣赏沿途近在咫尺的树冰风景，绝对是日本其他滑雪场体验不到的奇幻美景。

藏王的树冰规模在世界上首屈一指，是由生长于亚高山带的针叶树大白叶冷杉林，受到冰雪覆蓋所形成的大自然神祕奇景。雪云之中的云粒经过冷却所形成的水滴与树枝、树叶的撞击下冻结成如虾尾状，雪片落入缝隙中，再渐渐成块变硬。在一连串的现象不断反复后，即形成此种令人叹为观止的树冰姿态。

藏王山是日本东北地区奥羽山脉的一部分连峰，就位于山形県与宫城县的交接处。同时藏王山上的滑雪场也是日本面积最大的滑雪场，总共有 26 条环境各异的雪道，其中最长的滑道竟然达10公里长，这些设施能完全满足任何滑雪者的要求。

滑雪场由标高 308m-1,841m 不等，并且由 37 架缆车负责运送，即使是不滑雪的游客，也可乘坐吊车到山顶树冰高原站或地藏山顶站来欣赏树冰原美丽的风景。

当络绎不绝的游客从四面八方蜂拥而至的时候，冬天藏王魅力的精髓也同时呈现在你的眼前，游客们或在“开运之钟”前鸣钟祈福，或在地藏王前祈祷奉献。此刻的藏王山，正在为我们每一位来访者，静静地开启著通过神奇世界的大门。

2月份是树冰观赏的最佳时期，在藏王温泉山麓站乘坐藏王缆车至树冰高原站，然后换乘山顶线到藏王地藏山顶站。山麓站到树冰高原站、树冰高原站到地藏山顶站各需7分钟左右。缆车上也可以观赏到树冰。

享受着云中漫步的浪漫美景，秋冬时节从缆车上望去，满山都是红黄的树叶，像块花色地毯铺满好几个汕头。而冬天山景最为迷人，蓝天映衬著漫山皑皑白雪，一丛丛巨大的树冰像冰淇淋般，成片矗立在群山之上，连绵几个山头，景色分外壮美。

与白天洁白如新的景观有所不同的是，夜晚的树冰表情会更加诡异，夜晚灯光照设下的树冰五彩缤纷、绚丽多姿，身置此处，仿佛让人觉得坠入到了迷一样的世界里。

将树冰雪怪打上灯光。静寂漆黑的暗夜之中，因色彩丰富的照明，使树冰姿态显得格外亮眼，与白天闪耀银白光辉时的模样相异其趣，有着宛如不经意闯入了梦幻世界的气氛。

受火山活动的影响，藏王连峰上有很多温泉，自古以来在日本东北部地区颇负盛名。我们选择在冬季造访山形县，除了要尽情享受这里独特的温泉文化之外，重点是要满足欣赏世界独有的“树冰雪怪”的心愿，当你寒风中远远凝视著这光怪陆离的树冰雪怪时，树冰雪怪也在凝视着你。

入夜之后，四周早已是滴水成冰的严寒世界，凛冽的北风夹带着扑面而来的飞雪，这个时候要站在藏王山之巅去体现“一生必访的十大雪景”，除了要有足够的御寒装备之外，更要鼓足不入虎穴焉得虎子的勇气。如此折腾自己，不是为了别的，只不过是为了不给自己此行留下遗憾而已。

结束语：自驾走在日本东北被冰雪覆蓋的公路上，我们非常惊讶地发现，这里的迷人之处并不侷限于某处景点，而是在沿途的路上，时而云雾缭绕，时而丽日蓝天，时而山涧瀑布，时而白雪皑皑。每家每户那一栋栋古色古香的小房子，点缀著寂静的村落，风雪中别有一种婉约的风情，所到之处全是过目不忘的景色。

这一路走来，无论是仙台斐然享受的美食，还是岩手净土之滨的天鹅，无论是青森雪山溪流的灯笼祭，还是秋田鹤之汤的温泉祕境，还有那让人无法忘怀的银山温泉藏王山。游人所见的世界，无时无刻不在改变着我们内心的感受，因为我们不仅看到了一个被冰雪洁净了的世界，更看到了造物主创造的奇妙和自身的渺小，毫无置疑，这次日本冬季的自驾之旅，绝对是一次难得的人生体验的旅行。