到海的那一边，日本北九州四日游

昔日的城下町，已经发展成现代化的都市。

乘坐福冈的地下鉄来到博多车站，重要的事就是要兑换九州鉄道通票（JR九州PASS），未来两个整天，都需要靠这张通票在各地移动。日本大大小小的鉄道公司都有各自的通票，有一日票，也有多日票，提前出门前做好功课很有必要的。我们选择了JR九州的北九州三日通票，可以乘坐JR九州鉄道公司的大部分电车，包括特急和新干线。
回到博多车站，鉄道PASS要到车站的人工视窗兑换，九州鉄道通票只能在JR九州的视窗才能兑换的到，所以必须要认准JR九州的标志。

这个标志已经很明确了，红色的JR就是九州的标志，右边还有多国语言的“鉄道通票视窗”标识。兑换完PASS，顺便指定了明天要去熊本的新干线指定席车票，用掉第一次指定席的机会。

到了日本不能不吃拉面，到了博多不能不吃博多拉面。日本凡事都喜欢评出个“三大”作为某个领域的代表，拉面也必然有三大ラーメン，博多就是其中之一。博多的拉面以豚骨汤著称，也就是猪骨头汤熬制而成，汤一定要熬得有白白的，腻腻的感觉。
在北京，经常去王府井的一风堂，知道是日本开过来的分店，这回算是到了一风堂的发源地，博多车站的楼上就有一家，就这么愉快的决定了。不过，这已经不是第一次在日本吃一风堂了，味道算不上惊艳，主要也就是为解决一顿正餐。

和西鉄一样，JR九州也不光是经营鉄道事业，以车站为主题开发商业，让车站不仅仅是交通集散中心，更是一个城市的商业综合体。博多车站也自不例外，车站上边是一个叫做博多シティ（博多City）的综合商场，是JR九州鉄道公司全资的百货商场。吃饭的地方在顶楼，再往上还有露天的屋上庭园，可以一览福冈市景。

吃完饭正好赶上太阳下山，上楼顶看夕阳。夕阳的余晖已经笼罩了整个城市。

虽然是楼顶，但是花草树木一点都不少，谁能想得到这张草地上的夕阳，是在9层楼的顶层上。

向博多口的站前的主干道望了一下，发现下边有个还在进行施工的作业现场，突然想到了前段时间的一则新闻：2016年底，博多站前因地铁隧道施工导致大面积路面塌陷。回来比对了一下新闻图片，还真是同一个地点。

看了夕阳再看东边，刚刚起飞的飞机，显然那里就是福冈空港，就是这么近的距离。

日本的传统宗教神道教主张万物皆为神，从大自然到人造物都心存敬畏。于是JR九州就在自家的楼顶上建了个鉄道神社，来祈求自家鉄道事业的蓬勃发展。

神社中央铸了一个九州岛地图，上边有7个小孩儿在九州大地上玩电车ごっこ游戏。之所以是七个人，当然不是七个小矮人了，官方称为：縁结び七福童子，也是因为九州岛上由7个县组成得来的，JR九州一款豪华的旅游观光列车也因此命名为“ななつ星in九州”（九州七星号列车）。
九州七星号豪华观光列车，真真的是为土豪们准备的，不是一般人有钱有闲就能买到和坐到的。要到专门的视窗或旅行社定制，全车定员28人，对搭乘者从年龄到穿着都有严格的要求，必须是中学生以上，不能穿便装乘车，就是休闲装也有相当高的规格要求。因为环游性质的观光车，所以也是设计成卧铺车的形式，两天一晚的费用是15-40万日元（9千到2万人民币），四天三万的费用是38-95万日元（2万到5.5万人民币）。

夕阳已经落山，七星列车也就是活在图片里的景象，还是去点普通人类能力所及的地方吧，前往福冈塔，离福冈塔最近的地铁站有大约2公里的路程，所以还是选择了能直达的巴士前往。既然是交通枢纽，巴士车站也很容易找到。

途中还路过的福冈ドーム（福冈蛋），福冈HAWKS棒球队的主场，当天有福冈对阵広岛的比赛。

福冈塔位于福冈博多湾的海边，高234米，是日本最高的海滨电波塔。福冈塔票价800日元，对境外人有八折优惠。塔前是TNC放送协会（西日本电视台），算是福冈県的地方台。

经过一晚的休整，正式日本九州旅途开始了，今天的主要活动就是去熊本，看看熊本的城和部长。交通路线也非常简单，先搭乘地铁到博多站，然后再乘坐九州新干线南下熊本。
九州岛在2016年4月14日和16日，经历了两次震度7的大地震，震中在熊本。熊本地震主要波及了熊本和大分两县，因为震源深度只有12公里，所以对熊本的很多地方造成影响比较大，包括这次要去的熊本城，还有没有计划去的阿苏山。

九州新干线顾名思义是连线九州南北的新干线，北起博多站，南止鹿児岛中央站。2004年开通新八代到鹿児岛中央段，2011年3月全线开通。线上有三种车次执行：つばめ（燕子）、さくら（桜）、みずほ（瑞穗），其中燕号全线运营在九州新干线，另两个车次都与山阳新干线直通执行到新大阪站。
既然つばめ燕子号是九州的特产，在选择车次上，虽然是三种车次中停站最多，耗时最长的（到熊本的时间也就多耗时10分钟），但是还是义无反顾的选择了还没有坐过的新干线800系电车。

位于博多站筑紫口的新干线入口，这里属于JR西日本。

燕号的800系和常见的东海道、山阳新干线700系车型外观有着不同。而且整个九州新干线上，也只生产了9组800系在运营（5号车因为熊本地震受损，现在已经废车下线了）。好巧不巧的，我们搭乘的是U001号，2003年8月出厂。车内的内饰也是完全不同的设计感。

车窗的遮光板，也变成竹制品。

50分钟的新干线旅程，从博多抵达熊本。熊本县位于日本九州岛的中部，西边沿着有明海分布著几座规模相对大一些的城市，东边是著名的阿苏火山。
熊本在令制国时代称为肥后国，因为生产力水平高，土地肥沃，地理位置重要，肥后一直作为九州的一个大国存在。感觉由于九州岛地位使然，在物资交换和文化沟通上，更容易从大陆一侧获得，所以九州在日本的历史上，向来是特别活跃的地区。围绕着肥后国的一圈也长期都是你争我夺的局面。关原之战后，加藤清正成为这里的主人，修建了熊本城，后来在加藤清正儿子接班以后没多久，城主被细川氏取代。在日本侵华战争期间，杀害国人的侵略狂魔很多都来自熊本，虽然现在他们创造出了萌物熊本熊，并和中国保持这个友好沟通，但是他们当年的所作所为，我们不应该忘记。和平年代，我们不能永远沉浸在战争的阴影中，但也要保持警惕和划清必要的界限，最为重要的我们更应该珍惜来之不易的生活，还是希望岁月能有永远静好。

熊本车站处在城市的边缘，距市区最繁华的地区还有一段距离，可以在站前乘坐路面电车前往。但是我们的第一站选择了市区那边的水前寺公园，不用进城，继续换乘普通电车即可到达。
熊本站是刚刚在18年3月进行了高架化改造，所以普通电车区域的站台还显得比较新，轨道上的道砟也还是石子原本的颜色。

在熊本站乘坐JR豊肥本线到新水前寺或水前寺站下车可到达成趣园，附近还有熊本市电的路面电车可以乘坐。

水前寺公园是水前寺和水前寺成趣园的通称，遍山还有一间出水神社。寺院很少进，一是不懂二是不拜，倒是成趣园成为了前来的重点。成趣园是一个日本典型的庭园建筑，阿苏山系涌出的泉水形成池塘，假山、草坪、松树环绕在池塘四周，并且模仿出东海道五十三次（东京到京都的东海道上的53处驿所）的景致。据说在2016年的熊本地震后，池水莫名的流失，水位下降了不少。
水前寺成趣园是由上边提到的熊本藩细川氏经过三代藩主，从修筑茶室开始，最终筑造成了一座庭园。成趣园取陶渊明《归去来辞》中“园日涉以成趣”的诗句，命名为成趣园。

进入庭园，正对面堆起来的土丘就是用来象征东海道上的“富士山”。

用于祭典中奉纳神事能的能剧舞台。

成趣园出来以后，下一站就是进入熊本市区。乘坐熊本市电的路面电车是最好的选择。日本几乎每个成点规模的城市中心，都有一条或几条商店街，商店街的上边有屋顶，不怕风吹日晒，还能解决所有的吃喝玩乐。熊本也不例外，坐熊本市电到水道町或者通町筋下车，两侧就是热闹的商店街。

临近中午，在商店街里寻到一家御好烧店，自从上次在备中高梁和広岛吃过御好烧以后，一发不可收拾，既然遇到了就不再错过。让我们没想到的是，这家御好烧店，是需要自力更生的，也就是自己摊饼自己翻，看着上来一盆一盆的面糊，还真有点不知所措。

在与店员大妈不是很成功的交流中，凭借不多的能听懂或是能表达出来的语言，极力回想之前看人家摊的步骤，还是完成了比较像样的作品，还好没有完全垮掉。

解决了午饭，接下来就是熊本的第二站：熊本城。
提到熊本城，就不得不提建城者加藤清正。加藤清正是熊本藩的初代藩主，因为加藤清正的母亲与丰臣秀吉的母亲是表姐妹，因此也算是和丰臣家有血缘关系，所以最开始为丰臣家效力。在丰臣的时代参加了九州征伐，统一九州，受封肥后国北部地区，修建了熊本城。而后，加藤清正参与了丰臣秀吉入侵朝鲜的战争，攻克了汉城。后来因与朝鲜讲和，开始与丰臣家渐生矛盾。关原之战后，加入了德川家康的站队，也因此可以保留熊本城城主的地位。但他虽然站在了德川的东军，但还是在保护着丰臣家，在德川和丰臣家之间斡旋，最终因病去世（也又说是被德川害死的，这样才能去掉丰臣的保护伞，）。去世后由加藤忠广继承，但是没多久就被德川幕府改易，从此加藤家消失在日本历史中。加藤清正同样是个造城的小能手，东京江户城、名古屋城以及熊本城，都是出自他手建筑或者改建。就连现在韩国的蔚山城，也是他在入侵朝鲜半岛期间修建的，与藤堂高虎和黒田孝高二人合称日本三大筑城名手。

再说熊本城，熊本城始建于丰臣末期到德川初期，处在加藤清正之手，后易手细川家，天守阁在明治时期的西南战争中烧毁，存留下来的宇土橹作为史迹保留下来。天守阁在上个世纪60年代复建，然而2016年的熊本地震，又把支撑天守的石垣震塌了，周边很多橹和石垣也被震塌，导致从地震到现在，熊本城的主体建筑区域都是禁止入内的，只能围绕着城的周围走一圈，也算是见到不一样的熊本城。现在最新的讯息是，天守阁修复需要3年时间，整个熊本城修复需要20年时间。

熊本城的正门已经封闭了。可以从城前的城彩苑穿过去，正好熊本城的百城章也在那里，顺道盖章成功。

天守阁下坍塌的石垣已经被掏空，天守阁已经变成了悬空阁。

坍塌的石垣和橹，看到一片狼藉，感觉熊本那次地震的威力还是巨大的。

能够显示日本人极度强迫症的杰作，拆下来的石块，都一一编好号整齐的按区域码放起来。

处处可见立入禁止的标识

绕到熊本城的北边，看看什么叫天崩地裂。
然而经过两年，绿色也破土而出了，不由得感叹了一下万物的生命力，灾难总有一天可以过去，新生命总能顽强的再生。

不能登上天守的熊本城转一圈下来确实节省了不少的时间，接下来还有不少时间，既然来到熊本，熊本的当地萌物熊本熊部长已经火便全世界。熊本熊作为熊本的宣传大使，也是日本二次元和吉祥物文化的一个代表。感觉现在的吉祥物制造文化，就有点像过去的建造神社。以前，大家把万物化作神灵，用供奉神社的方式表达对神的敬意和祈求；现在，大家把万物化作萌物，用来宣传自己，输出自身特色文化。

熊本熊出没在熊本市中心区域的鹤屋百货东馆，靠近熊本市电水道町站，在商场一层靠西南的一个角落里。和网上看的图片和视讯一样：不大的演出场地早就坐满站满等候的人们，穿过人群是部长的办公室，可以供人们拍照和留言。
熊本熊出没的时间在官网上有公示，基本上是上午一场和下午一场，有的时间只有下午有一场，需要提前确定一下部长的在室时间表。

现场气氛如何，只能到现场体会了才能知道。

看完部长，熊本一天的行程基本就结束了，因为只是安排了一日游，所以还需要返回福冈。夕阳下的熊本街道，作为熊本之行的结束。

関门海峡的两侧是山口県下関市和福冈県门司港，関门海峡也因此得名，是日本本州岛和九州岛之间相隔最近的一处，最窄的地方仅相距700米。这里也是日本瀬戸内海的西门户，是瀬戸内海沿岸的山阳地区和四国岛北部地区，走向大海前往朝鲜半岛和东亚必经之地，因此海峡的两岸既是贸易重地也是兵家必争之地。

显耀的地理位置和重要的交流中心，很多历史事件中自然少不了关门海峡的身影：本州一侧的坛ノ浦（坛之浦），决定了源平两家的历史命运；丰臣秀吉在督战侵略朝鲜战争期间，返回大阪时差点在这里翻船丧命；岩流岛上还流传着宫本武藏和佐佐木小次郎的传说；幕末长州藩在这里炮击了美法的商船，事件的发展促成萨长同盟，成为倒幕的急先锋，最终让日本走上了维新的道路。
下関，也是个在中国历史上不能忽略的地方。中日甲午战争后，与日本签订马关条约是一个不容忘记的耻辱，签订条约的地点就在海峡北侧的下関春帆楼，这里的曾用名就是马关海峡。

虽然是在最后一刻才选定去关门海峡，但是攻略丝毫没有怠慢，从福冈到関门海峡，目的地是门司，乘坐电车要在小仓进行换乘。因为九州PASS不能利用博多到小仓区间的新干线，于是选择了特急电车作为主要利用工具。从福冈到小仓的在来线（普速线）叫做鹿児岛本线，是一条贯穿九州岛全岛的铁路干线，北起门司港，南止鹿児岛，在没有九州新干线以前，是和现在的新干线有着同等重要地位的铁路干线。

我们乘坐的特急电车是ソニック5号，前往大分，途径小仓。ソニック的日语罗马音是Sonikku，用英语些出来就是SONIC，中文译名是“索尼克”，是不是有种很熟悉的感觉。对的，就是那只蓝刺猬的名字。闹铃一响，就在隧道里奔跑的蓝刺猬，熟悉的片头曲还是清晰地印在脑海里。

当然，JR九州并没有和世嘉的那只蓝刺猬有合作，只是碰巧而已，因为sonic在英文里就是“音速”的意思，总之都是描述一种速度很快的感觉。
用来跑SONIC的特急电车有两种，一种是通体深蓝色富用金属感的883系，还有一款是885系，猛的一看像极了德铁的ICE和吸收了ICE技术的国铁CRH3型动车组。

和通体亮亮的白色外观不同，车内的灯光是暖色调的黄色，加之遮光车窗，给人一种阴暗和隐祕的感觉。

开车了，到小仓的这一段鹿児岛本线，基本离海岸线不远了，除了穿越几座小山时进入隧道，窗外基本一直保持着平坦的农田景象。

不到一小时，到达小仓车站。下车以后没有出站，虽然4分钟以后就有一班到门司港的车，但是不在一个站台，为了不显得太匆忙，于是我们决定再等一班车，刚好还不用换站台。

小仓是位于福冈県东部，历史上这里曾经是小仓市，后来经过合并成为北九州市的一个区。还是在关原之战后，小仓由细川氏在此建城，小仓也因城出现城下町，繁荣起来。小仓城在维新前长州藩与德川幕府的战争中烧毁，现在的小仓城天守是在20世纪60年代复建的。
小仓是驻守关门海峡的九州侧的关口，二战的时候，小仓捡起兵工厂，美国人在长崎投下的那颗原子弹，原本是要投放在小仓头顶的，但因为当天天气能见度不好，躲过了灾难。

想把更多的时间留给前方，所以并没有安排在小仓的停留。上车继续走。
虽然早年间技术都不是很成熟，但是関门海峡的宽度不大，架桥和挖隧道都不是太费劲，1942年，関门海峡就挖通了连线本九两边的铁路隧道，1958年开通了公路隧道，1973年横跨海峡的大桥建成通车。交通的联络也让海峡两边的下関市和北九州市形成了関门都市圈，一同繁荣发展。因此想要跨越海峡，抵达对岸的本州岛，交通方式也是多种多样的，公路、铁路、海路穿梭自如。但最特别的当属步行穿越海峡，也是最值得体验的。

到达门司港，这里就是鹿児岛本线的尽头，在関门隧道通车前，这里和对岸的下関站之间开通了関门联络船，门司港也自然成为九州的对本州联络的起点，素有九州鉄道玄関口之称。

一下车，一股旧时的鉄道风扑面而来，简易的钢结构和木制雨棚负责古风，点灯和电车负责现代化，构成一幅从明治昭和走来的画面。
门司港站于1891年4月开通（当时称门司站，后関门隧道修通后，连线隧道的大里站改名门司站，门司港站改今名），初代的车站在现在车站的东侧，这里的车站建筑建于1914年，也有百年历史了。虽然现在这里已经没有関门联络船时代的繁忙，新干线和普通电车已经地下一扫而过，但是门司港站依旧保守住了九州鉄道起点的地位。

九州鉄道0公里标矗立在此。

门司港站房的正面还在修缮中，看不到车站的整体风貌，只能先靠站内的陈设来感受古风了。

作为九州铁路的起点，自然历史意义非凡，车站边上是旧九州鉄道本社的建筑，现在改建成为JR九州的鉄道纪念馆，就像每个JR鉄道公司都有一家属于自己的鉄道纪念馆一样，馆外陈列了蒸汽、特急、夜行卧铺的鉄道车辆、设施。

馆内，像大宫、京都梅小路一样，设定了各种体验区和沙盘模型，纪念品店自然是不能错过地方，搞一波消费那是不可避免的了。

走出铁道馆，接下来就要向着関门海底隧道进发了，行程中最期待的一段旅程。
去海底隧道入口的路上，要乘坐一段叫做潮风号的观光小火车。小火车不是每天开行，只有每年的3月到11月的周六日和法定休日运营，还有一些特定时间天天开行。从上午10点到下午4点40分，每40分钟一趟。

这条线路的全称叫做平成筑豊鉄道门司港レトロ観光线，是利用的门司港临港一带废弃的鉄道线，一路低速执行，沿途经过门司港区的很多旧仓库、旧工厂和不高的大厦，不远处还能望到海，一派近代建筑风格。

潮风号一共沿途停靠4站，中途的2站可以下车，可以买单程票、往返票，还有中途自由下车的一日票，还有和下関巴士、関门海峡汽船的通票可以选择。如果时间充裕，真的应该中途下来走一走，但是这样一来就适合安排一整天在门司这边，考虑到还想去下関那边逛一逛，只好舍弃一些，获得一些。

到达终点站関门海峡めかり駅，这里也是个特殊的点：九州最北端的鉄道站。日本有些地方就有这个习惯，明明有能写成汉字的地名，但是偏偏用假名表示，めかり是和布刈，取自附近的和布刈神社。和布（わかめ）是裙带菜的意思，刈（かる）在古文的意思就是割草，拼在一起是めかり，就是割裙带菜的地方。

走出车站，迎面就看到今天的重点：碧海、大桥和海峡对岸。站在海边的一刹那，心情顿时特别的舒畅，心中只感叹眼前的一片美好，没有任何杂念的，感觉选择到関门是十分正确的，而且虽然只有短短的两三天时间，但是一切付出都特别值得。

関门海峡隧道共有三条，其中铁路两条，分别用于通行在来线和新干线，新干线的隧道就在和布刈终点站的正下方。还有一条是公路，从大阪府的梅田一路向西，沿着古时的山阳道到达関门海峡，入地后连线福冈県的北九州市，现在这段公路是日本国道2号。因为人行步道也算是国道的一部分，只不过是把车道两侧的人行步道挪到了公路的头顶，所以这里依旧是属于国道2号。两端的出口可以看到标志。

公路隧道全长3461米，最低处在海面下56米处。在隧道整体的下方三分之一处，还留出了人行步道，供步行和自行车过海，人行步道全长780米，大约步行15分钟达到对岸。通行隧道，行人通行免费，自行车和轻型电动车收费20日元，20日元相当于1块人民币，等同于两个1分钢镚一样，至于收费，完全凭自觉投入投币箱里，没有任何关卡或者人工。

从地面做一段电梯，就到达隧道入口了，电梯开门的一瞬间，简单的日光灯管和大理石墙面，营造一种说不出来的昏暗感和恐惧感，如果这要是独身一人，在夜晚进入隧道，有些日本恐怖电影的场景就会在脑中闪过，想想都有一丝头皮发麻。然而这个时候大可不必慌张，因为这里独特的跨海方式，已经成为一个观光客的圣地。

関门隧道不仅给穿越海峡提供了一种别样的体验，同时在隧道的中央，也是福冈県和山口県的县界，引得观光客必须驻足留念。县界的位置是隧道在海下的最深处，比车道还低2米。

隧道的墙壁上，还绘有各种海洋生物。

本州向前、九州向后、海峡向上，河豚和章鱼在隧道中央为您指路，今年还是隧道开通60周年。

在这里还不得不提日本的印章，车站、观光地甚至酒店，都会设计各式各样的印章，满足人们到此一游的打卡需求，関门隧道也自不例外，而且巧妙地设计成了两半：一个章像分月饼一样，一半在这里，另一半在海峡的另一端，纵贯了海底隧道，就能够盖章留念，这种设计既满足了打卡的需求，同时又给人一种挑战成功的胜利感，虽然到这里并没有什么困难。

下関市到达。坐新干线到过冈山、広岛两县，没想到日本本州最西端的山口县，竟然是以步行的方式解锁，想想还真充满了别样的感觉。

関门隧道在下関一侧出入口的地方叫做坛ノ浦（坛之浦），源平两家曾经在这里，决定了日本历史的走向。坛之浦之战是源平两家最后一战，简要来说就是在日本平安时代末期，两个势力集团之间为争夺权力而战，最后以源义经为首的源氏在大胜，灭了平氏成为后继的实际掌权者，从而建立了幕府，拉开了由征夷大将军领导的武家政权的序幕，一直延续到近代明治维新前的江户幕府。源平两家和天皇之间的关系实在是一两句说不清道不明，暂时搁置下来。
在海边的战场遗蹟，还有源义经和平知盛的身影，如今矗立在大桥下边。

山口县是日本本州岛最西的县，北临日本海，南括瀬戸内海，西边向对马海峡，直面朝鲜半岛和东亚大陆，地理位置优越和对外交流的便利，因此作为山口県最西端的犄角上的下関市虽然不是県厅所在地，但这里的人口规模超过了県厅山口市，城市发展也具有一定规模，前往韩国釜山的联络船从下関始发，每天一个往复，夜里开行12小时。
下関古时称赤间関，也被写成赤马関，后来这里也别称为马関，就是中国人熟悉的签订了马关条约的马关了，明治时期改称下関。平家的灭亡、元朝远征、炮击美国商船等等历史事件都和这里有关，所以有很多古代的近代的史迹分布在下関市。

岸边还有长州藩（山口旧称）炮击境外商船的大炮。

战火已经离我们远去，紫阳花依旧在大桥下盛开。

火の山公园，位于坛ノ浦的东侧，早先因在山顶设立烽火台，故名火之山，1890年在山上设立了炮台作为下関的防御要塞，直达战后才向公众开放，如今还能在半山腰的树木丛中看到炮台的遗址。
从山上可以一览関门海峡和大桥。从海边到山顶，可以选择步行上山，也可以搭乘缆车。

火の山的占据至高的位置，正面是関门海峡和大桥。

东望左侧是瀬戸内海最西的周防滩，从下関一直向东沿海岸线到岩国都称作周防滩，这里曾将是周防国的领地，相当远现在山口县的东南大部分，直到広岛县界。

向西穿越海平面，跨过毫无阻挡的岩流岛和彦岛，最远能够望到九州一侧的小仓城市。

本州大陆从这里向西南拐弯，因此，本州另一侧的日本海也能尽收眼底。

从早上出门，穿山越岭下海的来到本州侧，不虚此行的感叹贯穿其中，突然想到还没有吃顿正经的午饭，此时已过下午两点半，于是赶紧下山觅食。前往唐户市场。
唐戸市场在火の山公园的西侧，我们也早早就把午饭安排到了这里，只不过饭前先去爬了个山而已，因为这样更顺路。

唐戸，从古时的港口和驿站发展成现在的街道，已经与下関市中心区域连在一起。上世纪70年代对这里进行了在开放，由原来从港口仓库，改建成由水族馆、游乐园、海鲜市场组成的大片观光游览区域，为関门海峡注入活力。
唐戸市场最早是从买蔬菜水果的路边摊发展而来，后来卖鱼的也加入行列，从而发展呈现在的海鲜市场。每天早上，打回来的海鲜就在市场内售卖，直供市场内的食堂饭馆，想要品尝新鲜海鲜，这里是不容错过的地方。

唐戸不仅是美食广场，也是港口，穿越海峡去九州门司的船就是在这里登船，但是不走寻常路才是我们的选择，买了去严流岛的船票。

在等船的时候，参观一下免费的水族馆，水母就在脚下。

巌流岛（严流岛）是浮在海峡上一个小岛，大名叫“船岛”，因著名的剑客宫本武藏和佐佐木小次郎在岛上的决斗而闻名于世。佐佐木小次郎，号严流，从此就有了严流岛的称呼，因为这场战斗太著名，以至于大家已经忘了这座岛的本名。
关于宫本武藏和佐佐木小次郎的这场决斗，由于后世演绎的太过丰满，已经让人无法分辨真假，唯独能够确定的是，严流岛上的决斗确实发生过，宫本武藏也确实取得了胜利。至于决斗的起因、宫本武藏是如何获胜的等诸多细节，甚至对手是不是佐佐木小次郎，都还有种种疑点未能考证。

在上岛的路上，再次从不同的视角看大桥。

因为船小且速度快，整船在海上乘风破浪，上下起伏，不扶著根本站不稳，对于晕船者可能是种灾难，但是海风伴随着好心情，突如其来的刺激感，更是给愉快的旅程增添一种说不出来的爽快。

船停在严流岛的北端，由栈桥相连。严流岛大部分割槽域都归三菱重工所有，2003年为配合NHK电视台拍摄大河剧《武蔵 MUSASHI》，在岛上开辟了一片公园用地，树立了宫本武藏和佐佐木小次郎决斗时候的铜像。

上了岛发现，岛上不仅有战国剑客宫本武藏和佐佐木小次郎的传说，还有近代土佐（高知）脱藩的维新志士阪本龙马带着爱人阿龙到岛上放烟花的足迹。

当然，岛上最多的还是宫本武藏和佐佐木小次郎的痕迹，俩人的决斗的背景还有海峡大桥，这种搭配也是够创意。

走到严流岛的南端，对岸的九州岛肉眼可见，海边穿梭的电车。

从岛的北端走到南端，距离不是很长。宫本武蔵和佐佐木小次郎在此决斗。

海滩上放置了一艘小船，仿佛当年小次郎就是称这艘船到的巌流岛，但是决斗后，就再也没有回去。

巌流岛确实不大，边走边看，边玩边照相，一个小时的时间也是足足的了。

返回唐戸的船下午4点55开，这是今天最后一班离岛的船，返回下関，结束今天的主要行程。

虽然安排的和没安排的地方都走的差不多了，从唐戸到下関车站的路上还是很多值得记忆的点滴，不必长篇赘述，但只要翻看照片，依旧能够感受当时那份满足和不舍。

唐戸港边上，有个小型的游乐场，面积虽不大，但是设施很紧凑也很丰富，摩天轮临海而建，但是并没有上去转一圈的吸引力，反而是五颜六色的轿厢和蓝天白云，搭配出了意想不到的效果，瞬间让人想就一直停留在这美好的瞬间。

美好的瞬间不仅只有靠视觉记忆，味觉的记忆也同样深刻，刚好游乐场门口有家星巴克，这个时候正好上了期间限定的加贺棒ほうじ茶（加贺棒焙茶）星冰乐，用石川县特产“棒茶”制成茶粉和茶冻，配上白巧克力奶油，一种不一样的感觉，有点苦涩还有甘甜。

前边不只一次的提到下関和门司，山口和九州在日本各时期的历史上的重要地位，今年恰逢日本明治维新150周年（1868～2018）。400年前的江户时代，这里是被叫做长州藩。150年前，这里和位于九州南部萨摩藩（今鹿儿岛）组成萨长同盟，建立政治和军事同盟，在江户幕府末期作为当时的强藩，讨伐幕府寻求日本开国路线，极具影响力，所以这里也被认为是维新的发祥地。

街道两侧都是纪念维新150年标识。

车站的到位宣传，从海报到旅游宣传册：

还有历史上的今天

为此，日本NHK电视台今年的大河剧也是推出以明治维新为主题的《西郷どん》（西乡殿），以日本历史人物西郷隆盛的一生，展现日本近代开国、维新求变的历史脉络。所以在九州和下関周边游荡，明治维新的痕迹尤为突出。

准备离开下関，中间会在门司一分钟换乘前往小仓，之后在小仓稍作停留晚饭，最后乘特急回到博多，一天饱满的行程即将结束。

下関站的车站章，决战之地和河豚的下関元素必不可少。

登上下関车站，带有年代感的电车将带我们穿越関门海峡的海底隧道，回到九州的土地上。

到达小仓车站，和早上经过时候一样，天色渐晚并且还有一个小时的特急要坐，容不得我们细细感受小仓这座城市了，接着出站觅食的机会，简单看看车站的周边，把游览机会留给下次旅程。

为了得到小仓站的乘车纪念章，没有PASS，特意在下関打了车票乘车。

为了不太晚的回到博多，选择了一个小时以后的特急，所以留给我们的觅食时间其实并不多，但是因为我们的午饭实在吃的有点晚，大家都不是很饿，于是就在车站周边的商场里找了点简单的吃的。
比较没有创意的萨莉亚，国内也是满大街都是。在日本也是连锁店遍地，但是日本的萨莉亚跟国内最大的区别就是，他们家的肉酱饭放半熟蛋，口感更好，所以每次来都会创造会吃一顿。

饱饭后回到小仓车站，利用等车的空挡，依旧是在车站闲逛。

地名梗，宇佐的罗马音是USA，对于亲美的岛国人民来说，这种巧合都是可以进行宣传的点。

小仓到下関或门司的线路是一段利用非常高的线路，所以很多车次都是在这三点一线上来回运营，列车员交接的场景也比较常见。

来车了，にちりんシーガイア，执行在宫崎到博多之间，开车时已是黑天，结束旅程。

太宰府被国人广为周知的，主要还是太宰府的天満宫，其实太宰府本是日本在7世纪设立在九州地区的行政机关，管理九州地区、处理与中国、朝鲜半岛的外交事务。
福冈市区到太宰府的距离很近，只有不到20公里，发达的鉄道系统从福冈天神出发仅需半小时即可到达。因为不想赶上汹涌的观光客流，我们依旧选择了早出发，前往太宰府最方便的是乘坐西鉄天神大牟田线，在天神车站就可以上车。

西鉄福冈（天神）车站内，因为是尽头站，所以进入闸机以后，正对的就是站台，按照指示选择对的线路上车即可。天神直达太宰府的车不多，这么早出发就更没有了，所以需要到中途的二日市换乘，西鉄乘坐特急电车不用购买特急券，和普通车同价，刚好6点58分有一趟特急。

换乘西鉄二日市站到达。
接下来要换乘的是普通车，全身奶绿的涂装配上红色的腰线，不知道为啥总给我一种有北京老地铁列车的感觉。

来的路上，车外雨一直下，直到下车的一刻也没有停，但就在走出车站的瞬间就停了。

也是因为到的太早，车站和路上都还是空无一人的感觉，也正好想要的就是这个效果。沿着商店街和参道往天満宫前进。

天満宫主要是来祭祀菅原道真的神社，菅原道真是日本平安时代的学者、诗人、政治家，晚年因为被诬告流放到九州太宰府，最后病逝葬于太宰府天満宫。道真死后京都出现落雷、大火、疫病各种异象灾难，人们认为是道真化作雷神对当时陷害他的人进行报复，于是在京都建起了北野天満宫，久而久之道真被奉为天神，又因为他的学识被日本人尊为学问之神，现在的天満宫被很多人用来祈求学业，就像国内的孔庙和国子监一样，每逢大考前学子络绎不绝。

因为人不多，又被清晨的雨水冲刷过，天満宫内的建筑色彩显得格外鲜艳，配上庭园造型和绣球花，一派经典的日本特色。

因为是世界杯年，连神社里的神签都变成了世界杯主题。

简单打卡完毕，时间还有富裕，接下来是太宰府迹。靠近太宰府遗址的车站叫做都府楼前。

太宰府政厅也称都府楼，是从唐朝的地方行政机构都督府的演化过去的。现在的太宰府原址只有空旷的遗蹟，剩下基石的底座。

都府楼不远的山上，还有一座大和朝廷在这里修筑的山城，大野城，入选日本百名城第86号。大野城相较于那些在战国时期左右修筑的城来说，修筑时间早了许多，7世纪，日本与唐朝、朝鲜新罗联军在白村江之战后，修筑的防守山城。因为修筑时间早，除了石垣已经没有其他建筑留存，而且深藏在浓密的山间树林中，想要到达也并非易事，虽然来之前曾经动过登城的念头，但最终还是作罢。
时间关系，登城的计划是无法安排了，谁想盖城章的原因因为是周一定休日，也被迫搁浅。

太宰府匆匆略过，真的到了要和此次旅程说再见的时候了。穿过来时的路，回到都府楼车站。

行程时间短，想要亲历的目的地太多，导致每次旅程都会经历很多次纠结和取舍：从旅程计划阶段开始，首先要了解一下当地历史和文化发展的脉络，从而安排一些感兴趣的点。但是时间的限制，又不得不对一些点进行取舍。好不容易期盼到了出发，在现实的时间和空间里，又会发现很多新的亮点，行程又在不断饱满充实和被临时调整，还是纠结和取舍。

留下逛不到的遗憾，收获意外的惊喜。收获是回忆，遗憾是动力，就是这两种力量，为那颗不断探索世界的心注入无尽的活力。