25天美西美东完美游

7-11号15:55分AC26上海浦东机场出发，飞行10.30小时到达温哥华，2小时转机，AC566 01：40 温哥华机场起飞，当地时间16:00到达到旧金山国际机场。

穿越半个地球的十几个小时的飞行竟然毫无睡意，想借酒小睡一会儿，LJ突然想起说，到旧金山还是11号，要开车，不会酒驾吧？已经喝了一瓶，另一瓶红酒只有交还给乘务员了（本想要一小杯红酒，消磨一下时间，却送上半斤装的红酒两瓶）。

↑加拿大温哥华机场

↑转机标志很明显，沿着箭头指示走很容易找到转机入口。

↑找到转机的入口，工作人员要验收你的机票和护照，然后再填写一张表格，内容也就是个人资讯和在旧金山的住宿地址等。

过了这道关口，往里走就是安检和到美国的入境稽核。原来从温哥华转机到美国，这里就把入关手续都办了，到了美国直接就可以去取行李出机场。这也是后来才明白过来的。
在入关时，美国海关人员问了LJ几个简单的问题：
问：为什么要到美国来？
答：旅游。
问：住在哪里？（以为是问在旧金山的住宿，其实是问来自哪里）
答：Chinese
问：都去哪几个城市？
答：旧金山、洛杉矶……（他自己看着表格一个个接着在读，读到后来自己都笑了，就不用我们再回答了），然后按了指纹（十指），就过关了。来之前，网上说的各种过关时的担心都没发生。（早知这样，会多带点食品）。

↑穿过这个通道，前面就是候机大厅（其实是很小的一个候机厅）。
因为同是加拿大航班，所以行李不用再取出来，方便不少。

↑飞往美国旧金山的飞机。

↑终于到了旧金山国际机场
旧金山国际机场位于旧金山市南方大约13英里（21公里），毗邻圣马刁县的密尔布瑞和圣布鲁诺，是美国加州的一座大型商用机场，拥有可直飞美洲、欧洲、亚洲、和澳洲各个大城市的航班。杭州萧山国际机场刚刚开通直飞旧金山的航班。

↑取了行李，就沿着指示牌去坐机场轻轨到租车的地方去提车。

机场轻轨线

↑不到10分钟就到了租车点，人不多，不一会儿就订好合同，付了款，拿着合同去车场取车，车子挑选的余地不多，选了下面这俩丰田凯美瑞，已开了3万公里左右，车身上有一些划痕，不是很明显，拍了照，出门时，跟工作人员说明了一下，他作了登记，看了合同就告知我们可以开车走人了。
第一次出境自驾，第一次在美国开车除了兴奋，心里还是有点忐忑。

↑开启穷游行程助手（事先已把行程中包括的景点、酒店已经汇入储存），找到旧金山酒店地址，点选导航，马上就连上Google地图，跟着导航很容易就找到了旅馆，旅馆坐落在从机场到旧金山市区的路口，非常容易找，出行也便利。

酒店设施很普通，但满足一切生活之必须，还干净就行。考虑到因为有车，20几分钟的车程到市区不是太远，后天的行程是上午硅谷，中午后走一号公路，住在这里比住在市区方便，还有就是价格便宜，可以免费停车，住在市区酒店必须要有免费停车位，不然停车费会很贵。

办理好入住酒店的手续后，时间已经是晚上7点多了，天色还很亮（在美国7、8月份确实是旅游季节，日照时间长，一般要8、9点钟天才暗下来），一点睡意也没有，就驾车往市区开去。

第一次在美国驾车，交规、道路不熟，一开始还是小心谨慎的。旧金山的高速路，以实用性为宗旨，没有像我们国内的一些防护栏设施，但他们开车非常遵守交规，有秩序，其实感觉比在国内好开多了。
来到旧金山唐人街，找停车位颇费了一番周折，在路边有停车位，咪表刷卡，就是刷不出，后来找人问了，才知道晚上6点后路边停车免费，但假如要过夜的话，早上7点前必须开走。停好车，找了一家中餐馆，吃了在美国的第一餐饭。

北美最大最繁华的唐人街非旧金山唐人街莫属。旧金山位于美国西岸，距离亚洲比纽约要近很多，因此逐渐成为亚洲移民最大的聚居地。旧金山唐人街很早就发展起来了，唐人街的牌坊是青色的，上面还挂著孙中山题写的天下为公的牌匾。晚期的唐人街牌坊往往用红色，也很少会挂中华民国领导人的题词。唐人街位于旧金山金融区旁边，唐人街的牌坊上的玉石角兽可能是全世界唐人街中最为精致的了。

今天是美国游的第一天，旧金山市区游，行程：联合广场 – 九曲花街 – 渔人码头 – 金门大桥 – 加州大学伯克利分校。
睡到自然醒，驾车大约20分钟就到联合广场附近，有不少日间停车场，兜了几个圈子，找到了停车场，18刀，停到下午。

联合广场位于闹市区，不大。广场中央有一座高耸的纪念碑，是为了纪念美国海军在马尼拉海湾击败西班牙舰队而设立的。联合广场四周有4条街道，商店、品牌商场林立，全然是购物者的天堂。 照片上中间就是纪念碑。

旧金山是一座山城，整座城市建立在一座小山丘之上。连绵起伏的丘陵地形使这里的道路显得相当的奇特，呈现“山地城市，方格网道路系统”的景象。这里道路的坡度都是相当的大，据称最大坡度达到31.5°方格路网打造了旧金山的美丽街景。

旧金山大部分街道都可以实行路边停车。在陡峭的街道上为了使人们能把车辆稳稳当当地停靠在路边，旧金山也做了相当详细而严格的控制。旧金山法律上规定在坡上停车时，须将车轮打斜停靠路边，上坡时轮胎向外，下坡时轮胎向路边，同时要求车辆的前轮必须与路沿线呈某个固定的角度，角度达不到的话就会被开罚单。

九曲花街（Lombard Street) 是“全世界最弯曲的道路”。这条百转千折的道路，在20世纪20年代初原是直线双向车道，然而陡度达40度的斜坡常使汽车望坡兴叹。为了行车安全，当地政府在1920年将这段陡坡修筑成8个连续90度转弯的弯道，也因此造就了这条全世界最曲折的街道。许多自认为技术高超的司机想要亲身体验转弯开车的反应力，就会前往这里一试身手。这条街道只允许下坡方向单向通行，车速必须减至5英里以下，来到旧金山，游客大多要来这里考验一下自己的驾驶技术。车道两边的花坛里种满了花卉，街两边家家户户也都在门口养花种草，花开时节，远远望去，犹如一幅斜挂著的绒绣，美不胜收，“花街”的美名，因此而来。

↑上传2张网上截图，本人摄影器材和技术所限，拍到的照片表现不出实景的真实效果。
登上九曲花街最高处回首眺望，远处旧金山市的山海风光尽收眼底，眼前，由花街高点向下迂回行驶的车辆首尾相接。

不大的景点，游客络绎不绝，“花街”的美名名不虚传。

↑连续的弯道和下坡道让驾车的、骑行的乐此不疲。

下一景点渔人码头，从九曲花街走过去不远，其实应该把汽车开过来（因为怕没地方停车），后来观察车位还是能找到的。

↑这是以螃蟹为标识的圆形路标，上面有“Fisherman’s Wharf”几个大字，是渔人码头的标志。找到了“大螃蟹”，就到了渔人码头，也就到了旧金山品尝海鲜的首选地点。渔人码头附近沿海盛产鲜美的螃蟹、虾、鲍鱼、枪乌贼、海胆、鲑鱼、鲭鱼和鳕鱼等海产。

↑来到渔人码头，螃蟹是必须品尝的。螃蟹烹饪的方法很简单，红烧、椒盐这些会损害海鲜原味的做法都被白煮取代。没有了调味料的掩盖，海鲜的新鲜程度、肥嫩程度以及烹饪时的火候被体现得淋漓尽致，非常鲜美。

↑渔人码头游艇

↑站在渔人码头眺望远处的恶魔岛，恶魔岛是导演迈克尔贝的动作电影《勇闯夺命岛》的取景地。

恶魔岛位于旧金山湾内的一座小岛，面积为0.0763平方公里，四面峭壁深水，交通不易，因而被美国政府选为监狱建地，曾设有恶魔岛联邦监狱，关押过不少知名的重刑犯，于1963年废止，现成为观光景点。因为时间关系，没安排去岛上游玩。

↑建造于1943年的美军USS Pampanito号潜艇，曾参加过二战的太平洋战场对日作战，目前也停泊在第45号码头供游客上船参观。

↑建造于1943年的美军USS Pampanito号潜艇，曾参加过二战的太平洋战场对日作战，目前也停泊在第45号码头供游客上船参观。

↑这是一家百年老店，这里能够吃到著名的酸面包。酸面包是法国移民传入美国的，做法是先用水和面粉混合酵母，放在室温中发酵做成”引子”（Starter），再用它来做面包，一般是做成圆盘大小，有特殊的酸味，而且质地软韧，很有咬劲。商家常将面包内部挖空，盛入奶油蛤蜊汤食用（每份约美金8-10元左右），配上刚 煮熟的丹金尼斯巨蟹，最富渔人码头风味。重要的是一定要在汤热著的时候吃面包，边吃面包边喝汤，要是等汤喝完，面包有些凉了后再吃面包味道就一般了。
因为听说大部分人会不习惯吃，就没去品尝。

↑旧金山渔人码头39号码头最为热闹，周围有各式特色商店、餐厅，还可以观赏海豹，听说多得时候有成百上千只，非常壮观。我们去的时候海豹只有十几只， 赖洋洋地趴在岸上。
渔人码头适合悠闲地边逛、边看、边吃。我们行程很紧，逛了一圈就坐公交到联合广场附近的停车场，提了车，去下一个景点金门大桥。

↑这是停车场自动收费机，可以用刷信用卡，上面有各时间段的收费标准。

金门大桥是世界著名大桥之一，被誉为近代桥梁工程的一项奇蹟，也被认为是旧金山的地标。大桥的北端连线北加利福尼亚，南端连线旧金山半岛。两座钢塔耸立在大桥南北两侧，高342米，其中高出水面部分为227米，相当于一座70层高的建筑物。钢塔之间的大桥跨度达1280米，为世界所建大桥中罕见的单孔长跨距大吊桥之一。从海面到桥中心部的高度约60米，又宽又高，所以即使涨潮时，大型船只也能畅通无阻。大桥的桥面宽27.4米，有6条车行道和两条宽敞的人行道。

我们驾车从金门大桥的南面向北面驶去，来到北面的炮台观景点，可以免费停车。

观景台上风特别大，被吹得颤颤巍巍，7月份的天穿着冲锋衣都感到冷得想跑回车里。金门大桥是影迷们非常熟悉的场景，不过金门大桥常常被浓雾弥漫，一会儿又云开雾散，这要看个人的运气了，我们在桥南的时候明明是大太阳，一到桥北就云雾袅绕，桥面上能见度很低，拍不好照。看天空西面是云雾弥漫，而东面-海面上却是蓝天白云。很奇特的现象。这就是金门大桥的一景：雾锁金门。

↑这是从网上下载的金门大桥。

金门大桥游览完想驾车前往加州大学伯克利分校，谷歌地图却把我们指向世界顶级医学中心加州大学旧金山分校(University of California, San Francisco)。顺便在门外拍了几张照片就匆匆赶往加州大学伯克利分校（University of California, Berkeley）。大约50分钟后来到加州大学伯克利分校。
加州大学伯克利分校，简称伯克利，位于美国旧金山湾区伯克利市，是世界著名公立研究型大学、在学术界享有盛誉，位列2016年ARWU世界大学学术排名世界第3 、usnews世界大学排名世界第4 。伯克利一直与哈佛大学、斯坦福大学等一起屹立于世界学术研究前四的位置。她与私立的斯坦福大学和加州理工学院共同支撑起与美国东部常春藤大学相比肩的西部学术脊梁。

加州大学伯克利分校位于美国旧金山东湾伯克利市的山丘上，紧邻旧金山。学校环境非常优美，绿树成荫。

↑加州伯克利分校没有什么高大上的教学楼，只有这个钟楼名叫萨瑟塔（Sather Tower），是伯克利加州大学最显著的标志。它完成于1914年，1917年首次向公众开放。这座塔高307 英尺（93.6米），是世界第三高的钟楼。其设计者是伯克利加州大学环境设计学院的创始人约翰·盖伦·霍华德。
钟楼独具一格，仿威尼斯圣马可广场钟楼所建造，钟楼共有13层，在8楼有观景台，部分楼层用于储存化石。据网上介绍，平时有早、中、晚三次10分钟钟乐演奏,周日更有45分钟的钟乐演奏，塔内六个大小不等的大钟就奏起了美丽动听的音乐，使人心旷神怡，可惜我们时间太紧没有听到这美妙动听的音乐。

加州大学伯克利分校出来，在学校附近的超市补充了些食品，已经6点多了，天色还早，本想再回到旧金山市区吃个晚饭，晚上去双子峰登高看旧金山夜景，但一是倒时差的原因，二是旧金山风太大，太冷，估计到了山顶也不会呆很长时间，马上会下山，就没兴致再回旧金山，也就不经过旧金山市区，直接回酒店，准备自己做饭吃。

↑回来途中经过旧金山海湾大桥。车辆很多，有点堵，但都非常遵守交通规则，永远是礼让三分，不加塞，与我们国内开车大相径庭，所以给人的感觉是堵车不堵心。
旧金山-奥克兰海湾大桥(San Francisco-Oakland Bay Bridge)，当地多简称为海湾大桥(Bay Bridge)，是一座位于美国旧金山湾区，连线旧金山、耶尔巴布埃纳岛（Yerba Buena Island）、以及奥克兰的桥梁。海湾大桥是横跨全美国的80号州际公路一部份，是旧金山到奥克兰的直接通路，每天约有27万辆次汽车从这座大桥的双层桥面通过。海湾大桥是世界上跨度最大的桥梁之一。
72亿美元的投资，让旧金山-奥克兰海湾大桥改造重建工程成为加州史上最昂贵的工程之一。重建后的新大桥将成为美国又一新地标。而尤为引人注目的是，这座新大桥的东段为“中国制造”。中国为美国造大桥，被媒体称为“中国制造业首次进军世界大型钢结构市场”。

驾车从海湾大桥经过，周围风景确实很美，大桥长度要比金门大桥长得多，夜景也比金门大桥更漂亮。桥分上下两层，出旧金山的走下层，进旧金山的走上层。进旧金山市区单向收费，高峰期$6，非高峰$4。

行程匆匆，一天的时间游览旧金山，让人太不尽兴。。。旧金山给人的感觉是文化自由，言论自由，标新立异，任何事情到了旧金山，都理所应当，这一切都源于旧金山文化的包容性与对自由的崇尚。

今天的行程：上午斯坦福大学 – 硅谷 ；下午：走一号公路经过蒙特雷到17英里地；晚上：入住卡梅尔小镇
入住的酒店不提供早餐，但有咖啡提供，还有咖啡机可以自己制作咖啡，面包加咖啡解决了早饭，整理好行李，退房后8点左右就上路了。
用Google Maps导航，从所住的酒店到斯坦福大学，因为不用穿过市区，避免了堵车（旧金山这个时间点出城、进城都很堵），路程只要30分钟左右。当初选择住在城外除了价格的问题，还有就是可以赶时间，现在看来是非常明智的选择。

斯坦福大学（Stanford University），位于美国加州旧金山湾区南部的帕罗奥多市（Palo Alto）境内，临近世界著名高科技园区硅谷，是世界著名私立研究型大学 。斯坦福占地约33平方公里（8180英亩） ，是美国面积第六大的大学 。
学术方面，斯坦福大学与旧金山北湾的加州大学伯克利分校共同构成了美国西部的学术中心 。据相关机构统计，截止至2017年，共有64位斯坦福校友、教授或研究人员曾获得诺贝尔奖，位列世界第八；20位曾获得图灵奖（计算机界最高奖），位列世界第三；另有7位斯坦福教授曾获得过菲尔兹奖（数学界最高奖），位列世界第九。2016-17年，斯坦福大学在世界大学学术排名（ARWU）、QS世界大学排名中均位列世界第二。
斯坦福大学为硅谷（Silicon Valley）的形成和崛起奠定了坚实的基础，培养了众多高科技公司的领导者，这其中就包括惠普、谷歌、雅虎、耐克、罗技、特斯拉汽车、Firefox、艺电、太阳微系统、NVIDIA、思科及eBay等公司的创办人。

学校是开放式的，没正门，没围墙，校园给人舒服、轻松、惬意的感觉。
校园到处是独特的西班牙风格建筑，园内还有庄严神圣的教堂。校园很宁静，完全不像我们的熟悉的校园那样到处有三五成群的学生，只能偶尔看到一两个学子骑车经过，而该校应届毕业生年平均收入可是高居全美大学之冠。

斯坦福大学校园实在是大的没边，时间所限，游览了一个小时就离开了。

↑这是斯坦福大学里的一家书店

学校里有专门的vistor parking停车场，停好车一定到旁边的自助缴费机刷卡付费（如下图，预估停车时间付费），

一个小时一刀，可以用信用卡刷。

下一站Facebook，从斯坦福大学过去只要15分钟的车程。

Facebook总部位于硅谷的Menlo Park市，在斯坦福东面。不能入内参观。周围停留了一会就奔下一目标Google总部。

Facebook停车场

硅谷真的是一个很惬意的地方，每家每户都住着自己的小洋房，有自己的大树和小院儿，有自己的车库。住在这里，如果没有车，靠走的话，基本上是行不通的。公共交通非常差，在硅谷就没几趟公交车，而且半小时一趟。路上没有出租车，只能打电话叫车。所以要到硅谷游览必须自驾。

从Facebook到谷歌总部不远，一会儿开车就到了。

走进Google总部就像走进大学园区，设计别具特色的楼房并非高楼大厦，而是4-5层独栋低矮的建筑，特别普通、简洁，没有保安守卫，随便可以参观。

Google倡导低炭环保，园区间布满Google代表色的自行车，把手上没有刹车，靠踏脚板控制，供员工锻炼和通勤。

↑这里是谷歌手机作业系统Android ，绿色的安卓机器人。

Google总部的每幢大楼内都有各式各样高质量的免费水果、零食、饮料、糕点。各种风味的免费餐厅都是五星级大厨掌勺：有中国火锅；意大利批萨；韩国料理；日本寿司；印度菜；墨西哥菜；牛排、汉堡包、三明治等美国食品 ····· 各个餐厅一日三餐花样翻新，互相竞争。

↑Google总部大草坪上撑著象征Google代表色（红、黄、绿、蓝）的大洋伞，好像游乐园。中午时，这些五彩伞下都是出来吃午饭的Google人，晒晒太阳聊聊天，忙中偷闲，很会享受生活。

大楼内还有健身房、按摩室、台球室、休息大厅、超大号Nexus one 手机、 买Google体恤等纪念品的商场······大楼所有的建筑材料如木地板、门板、帐篷式办公室都是无毒无味的环保材料 。

↑主园区外面有一个正在吃火烈鸟的恐龙骨架

在硅谷驶往苹果总部的途中，经过这个路段，周围戒备森严，护栏把道路隔离得只能自行车道行驶，远远地只看到这个白色的建筑，这里不能停车，不能拍照，非常神祕，怀着好奇，我们绕圈开了几个来回，后来查阅了一下，才知道是NASA。

苹果总部，没有进去，只在外面停留了一会儿，又驾车前往TESLA。

↑Tesla，是一家美国电动车及能源公司，产销电动车、太阳能板、及储能装置。 总部位于美国加利福尼亚州硅谷帕洛阿尔托。

↑Tesla总部外停车场停了很多能源车，拍了几张汽车的照片，马上过来一个很帅的美国保安，告知我们不能拍照，并要求已拍的照片删除，我偷偷储存了几张。

↑这辆车在充电

大名鼎鼎的英特尔公司是美国一家主要以研制CPU处理器的公司，是全球最大的个人计算机零件和CPU制造商，它成立于1968年，具有48年产品创新和市场领导的历史。
看到这个标志，让人有点小激动，赶紧拿出手机拍照。

在美国看到KFC还是很惊喜的，因为少见，奇怪吧，而麦当劳却满大街都是。所以看到这个，中饭就是它了。
其实咋鸡腿或炸鸡翅没看到过，有炸鸡块，我感觉炸薯条比我们国内的好吃。

炸薯条是这么大块的。

下一个景点 – 神祕点，跟着Google导航又一直开啊开，到后来，完全就是沿着山间小路在开，几乎看不见车和人。这时讯号又没有，好在google导航的定位座标一直在地图上显示，根据我们进山路前定的位，没有偏离方向，虽然心里没底，但最终还是正确地指引我们来到森林中的一处空地，这就是神祕点的入口。
停车买票，5刀停车费，景点是5刀/人。千辛万苦开了大约一个小时，到神祕点已经快3点了，排队买票时告诉我们要等一个小时后才会轮到进去，游玩大约四、五十分钟，这样算算要5点钟才能出来，而下个景点我们还要往蒙特雷赶，大约要一个半小时，只能放弃了神祕点的游玩，匆匆驾车出来。留下了遗憾。

Mystery Spot神祕点。这就是传说中世界上两大万有引力定律不成立的地方。在这里，指南针会失灵，瞬间人能变高变矮，水往上流球往高处跑。相当的不可思议。

神祕点出来，驶上101公路，开了大约1.5小时，就到了蒙特雷小镇。

蒙特雷是加利福尼亚州北部的一座风景优美的海滨小镇，有着加利福尼亚州“第一城”的美誉，也作为公路旅行从旧金山往南通向洛杉矶方向的第一站。
到了蒙特雷小镇，一边开车，一边看景，一不留神在一禁止左转的十字路口转了进去，等明白过来不能左转，车子已经开到左转车道，退不出来，只能硬著头皮想赶快找一转弯道逃离现场，这时，高大帅气的老美警察突然出现了，心想糟了，要吃罚单了，然后靠边停下，摇下车窗，手不要离开方向盘（在美国开车时遇上警察，手不要离开方向盘，不要给警察有误会，认为你在掏枪，警察值勤时可以拔枪），警察来到车窗前，LJ赶紧说：sorry, I don’t know.it is a one-way road. 警察倒没有为难我们，笑眯眯叮嘱我们以后要注意看清楚，然后拦住后面要上来的汽车，让我们掉头驶出这个街口。还算是很人性化的处理


。

老蒙特雷这座老港口别具风情，是每个来蒙特雷旅行的游客的必到之处。渔人码头里有餐厅，独特的旅游商店，同时还会有赏鲸的机会。当然作为码头，这里还是海湾游轮的起点，同时当地的人们也在这附近从事著渔业和以及航海的旅游业。

街边林立的餐厅里飘来的新鲜海鲜的味道，令人垂涎欲滴。Crabby Jim’s餐厅供应美味的奶油蛤蜊汤。

作为加州第一个渔人码头，蒙特雷老渔人码头（Old Fisherman’s Wharf）一派古朴清静，又很有风情，在这里很适合悠闲地边逛、边吃，听听海浪的声音，遗憾的是天公不作美，天总是灰濛濛的，海边风很大，裹着外套，还冷嗖嗖的。

↑位于蒙特雷老渔人码头的旋转木马糖果屋（Carousel Candies），以其粉色可爱的装饰吸引著游客，且该糖果屋是全美唯一一家手工盐水太妃糖的制造商，但甜蜜的美味我没有亲自去感受过。

蒙特雷渔人码头不大，街道两旁的商店颜色各异，小房子造型独特，据说是当初建筑师为了配合整个海湾渔人码头的风格所特意设计的。温暖的黄色，奔放的红色，浪漫的天蓝色，是这个小镇充满了浪漫、惬意和恬美。

蒙特雷湾盛产沙丁鱼，这里最多曾经同时有二十余家鱼罐头厂。然而，随着过度捕捞，曾经难以计数的沙丁鱼群逐渐消失了。曾经发达繁荣的渔业也随之萧条。著名的蒙特雷水族馆就是用废弃的鱼罐头生产厂改建的。而蒙特雷则随着加州经济的繁荣逐渐发展成为美国著名的宜居小镇。今天的加州是美国经济最好的一个州，而蒙特雷则成为加州最宜居的城镇之一。

↑我们走到蒙特雷的中心广场，这座碑文讲述著一段历史：蒙特雷是在1602年12月16日被发现并命名的，其后多次在海军战争中作出了重大贡献。并于上个世纪成为世界最大的沙丁鱼渔业中心，后来鱼捕没了，也就慢慢衰落。就连著名小说《金银岛》的灵感也来源于作者在蒙特雷的生活经历。
诺贝尔文学奖得主John Steinbeck 写了一本名叫《Cannery Row》的小说让这里火的一塌糊涂，成为高尚生活的聚集地。

蒙特雷情人角由于风太大，太冷，匆匆逛了一下，拍了几张照片就又驾车向卡梅尔17英里地驶去。
从蒙特雷至17英里 距离 5英里，用时10分钟，

17mile在卡梅尔有个入口，因为是私人领地，需要付费，10刀，没有标志，要导航定位，地点：17mile Drive；地址：17mile Dr,Pacific Grove,CA93950。

从蒙特雷入口驱车驶入17 Mile Drive，一路经过Spanish Bay、The Restless Sea、Point Joe、China Rock、Bird Rock Hunt Course、Bird Rock、Seal Rock Picnic Area、Fanshell Overlook、Cypress Point Lookout、The Lone Cypress、The Ghost Tree、Pescadero Point等景点，然后可以一直开到卡梅尔小镇的海边停车场。全程有21个停靠点。

在17英里的南端，便是这被号称“改变人生观”的海滨小镇卡梅尔。这是一个充满了艺术气息的梦幻小镇，迷人的林荫小道、童话世界般的各类民居，一百多个艺术画廊遍布街头，一号公路上最美的白沙滩，各类餐厅商品玲琅满目，这里，值得你停留下来慢慢感受。

行驶在17mile，虽然天气阴沉沉的，但一路的美景还是让人流连忘返，慢慢的开着车，不时的停车下来拍照、游览，看到自己车后也是和我们一样的旅行者，大家默契地慢慢的开车在17mile绕行。

↑给座驾亮个相，多亏了它，是美西的行程得以圆满完成。

一路开，一路看，当开到17mile出口，用Google导航搜寻入住酒店，显示只要10几分钟，

Bay Park Hotel (海湾公园酒店) US$140，税后。

今年2月份的时候，加州一号公路的著名景点大苏尔（Big Sur）的菲弗峡谷大桥（Pfeiffer Canyon Bridge）因雨水冲击山体滑坡，终于撑不住断裂了。
所以，我们的自驾路线因为不想放弃一号公路剩余的路段，所有必须要走一段回头路。
经过卡梅尔小镇 ——沿一号公路经过罗伯斯角——野百合谷——Bixby Creek Bridge——就掉头往回走
——再回到蒙特雷Monterrey ——转101号公路——海豹沙滩——赫氏古堡——莫罗湾Morro Bay——丹麦小镇——入住圣芭芭拉。
具体路线行进动态、谷歌地图截图如下：

出发前必须先把油箱加满油，一般在酒店外就有加油站。加过几次就估计得出要加多少刀，我们一般每次加油在20 – 25刀左右，将车停好，看好加油车位，到店里告诉店家几号位，加多少刀，付完钱，就可以回到车前，自助加油了。

一早出发，先游览了卡梅尔小镇，一座人文荟萃、艺术家聚集，充满波西米亚风味的小城镇。
卡梅尔这座加州蒙特雷半岛的海边精致小镇，吸引著很多艺术家、作家、演员、明星到此定居。1969年，我国国画大师张大千也曾慕名而来定居在此一阵子，甚至取了一个很有禅意的名字“可以居”给位于卡梅尔的住处，卡梅尔在中西艺文界名气之响亮，由此可略见一二。

卡梅尔1903年才创立，小镇人口不多，2010年人口统计才3700多人。 卡梅尔整个城镇就像一个大型的花园商场。小镇中有超过上百家的画廊与画室，和数十家各国风味的餐馆，还有许许多多各式各样的个性商店。小镇早期60%的住户属专业艺术家，看过《廊桥遗梦》吧，主演兼导演的 Clint Eastwood（克林特·伊斯特伍德）就曾在这里担任过市长。

在17英里的南端这被号称“改变人生观”的海滨小镇卡梅尔。这是一个充满了艺术气息的梦幻小镇，迷人的林荫小道、童话世界般的各类民居，一百多个艺术画廊遍布街头，一号公路上最美的白沙滩，各类餐厅商品玲琅满目，这里，值得你停留下来慢慢感受。

今天因为要走一段回头路，路上要浪费将近4个小时，所以7点多就出门。花3-4小时在一号公路上游玩。然后11点左右到封道的地方，原路折返。到蒙特雷或者卡梅尔午餐。

从卡梅尔至罗伯斯角 距离 5英里，用时15分钟

刚上一号公路，一片云雾茫茫，没有什么景色可言，真的非常沮丧，怀疑自己的运气不佳。

美国1号公路虽然在各种海边山谷中穿梭，路面比较狭窄，但路面情况极佳，各种交通指示非常完备，加上所有车辆都非常规矩，即便在允许超车的地方都很少有人超车。我们因为路况不熟，车速太慢，从后视镜上看见车后跟着有十几辆车，并且跟车好一会儿了，也不按喇叭，一直保持距离地跟着（自行车道，要超车就要借助对面的车道，在国内是司空见惯的超车方法），我感到很过意不去，又不敢开快，开了好长一段路，看见有一可以停靠的点，马上靠边停下，让后面的车先过去了。
虽然在路上也经常看到开快车的美国人，但还是感觉美国人开车太规矩了，你的车要是逼紧了，他会开到一边主动让道，让你过去，与我们的超车规则大相径庭。

大约开了一个多小时，突然就云开雾散，沿途自驾的游客见到这景色都纷纷靠边停车，下来欣赏这美景，一号公路的景色果然名不虚传，让人陶醉。

这是世界上最令人难忘的海岸线之一。艺术与自然在崎岖海岸的融合，成为加州最壮观的景致之一。这里的景色很简单——绝壁、大海和蓝天，但很纯粹。《美国国家地理杂志》中介绍的一生要去的50个地方，美国只有两处入选：就是大峡谷grand canyon和Big Sur。“说它是一生必去的50个地方之一，一点没错。

离开海岸线，一直往大瑟尔方向开

到了这里就被提示车子禁止进入，只能掉头往回开。

一直开回到蒙特雷，吃过午餐，大概11点多，上了101号高速。大约开了3个小时左右，2点多经过圣西米恩，到达赫氏古堡，因为在网上预约了赫氏古堡的门票，在3:20分，要求提前20分钟到达。

↑沿着101高速公路一路向前，风光无限。美国是个农业高度发达的国家，这是公路边的农用车。

在美国自驾游，一路可以完整地享受旅途的辛苦和快乐，并常常出现无法期遇的惊喜。
美国的公路设计非常人性化，每隔一段会预留一个停车场或几个车位让游客下车看看风景拍拍照。

参观赫氏古堡需要提前在网上预约，里面有几个不同的tour，$25刀，一般第一次去都会订tour1，是参观主要几个大房间，有人会给大家讲解这座城堡的历史以及这里发生的故事，想多参观一些房间的话也可以同时订其他的tour。
比预定的时间提前抵达赫氏古堡，凭电子票在古堡售票视窗，工作人员会给你一个腕带，不同的颜色代表不同的tour。坐大巴上到山顶后，会有人带着参观并讲解，讲解结束后，可以在园子里随意参观，坐任意回程的大巴下山即可。

↑这是赫氏古堡的游客中心

赫斯特城堡是20世纪美国报业大亨威廉·蓝道夫·赫斯特在加利福尼亚州圣西蒙附近滨海的一座小山上建造的。这座私人庄园1919年开始规划建设，直到1947年才基本建成。

赫氏古堡占地超过8300平方米的庄园建筑混合著欧洲和地中海建筑风格，丰富的收藏具有极高的艺术价值。赫斯特死后，由于难以承受高额的遗产税，其家族于1957年将城堡及附近庄园捐献给加州。如今，城堡作为加州的州立历史公园对游客开放。

古堡大约有一百多间房，每间房的装饰风格都不同。

赫斯特一生酷爱收藏艺术品，家俱、挂毯、绘画、雕塑、壁炉、天花板、楼梯，甚至整个房间都是他的收藏物件。他的收藏大多布置在城堡的房间内供人欣赏和使用，丝毫没有将藏品作为投资以期升值等功利思想。因为有了这些艺术品，整个城堡平添了浓浓的艺术气息和典雅的风韵。

参观赫氏古堡有四种不同的参观行程∶行程一到行程四。 每个行程大约一个半小时到两个多小时，每个行程都参观不同的路线，但每一个行程都包括海神泳池 〈Neptune Pool〉∶一个半希腊半罗马式的室外游泳池和罗马泳池 〈Roman Pool〉∶一个室内的游泳池，有蓝色的威尼斯玻璃和镀金磁砖。

导游在带我们参观和讲解。

广场和花园，古堡内最美的部分之一，有很多纯白大理石雕成的雕塑和一年四季盛开鲜花的花园。

古堡内的每一处建筑都无不显露著古堡主人的财富及地位。

聚会厅，是威廉和朋友聚会的地方。

↑餐厅

赫氏古堡出来沿着一号公路开往象海豹沙滩。

在point piedras（象海豹沙滩）观看，虽说是大太阳下，但海风吹得还是冷嗖嗖的。

这里生活大概一千多头象海豹。北部象海豹是世界上体型第二大的海豹，因雄象海豹长著像大象一样的鼻子而得名；成年雄象海豹可长到5 米长，重达 2000 公斤，在春天交配季节，它们会膨胀口鼻发出隆隆的声响。雄象海豹在海浪里激烈打斗的景象壮观无比。

看完象海狮沙滩，就前往莫若湾。

在这样的公路上驾驶，非常兴奋和惬意。

莫罗贝（Morro Bay）是美国加利福尼亚州圣路易斯-奥比斯波县的一座城市，位于太平洋海岸，面积仅有26.3平方公里，人口也不过1万多点。莫罗贝市虽小，但州立公园、博物馆、海洋馆都有，还有不少不错的餐馆。

夕阳西下，金色的余晖洒在莫若石上，慢慢的没入太平洋。让人会沉醉其中。

继续向前，下一个目的地索尔万——丹麦小镇。

从莫罗贝至索尔万 79.5英里 1个多小时车程。这个被称之为丹麦童话的小镇Solvang，事实上，这的确是丹麦后裔聚居的小镇。
索尔万建立于1911年，当时（1910年），定居于美国西北部的一些丹麦移民决定在加州寻找一片土地，建造一个“全丹麦”移民和文化的社群。在筛选掉俄勒冈州和北加州的一些地区之后，便将目光投向了这里。丹麦人用33.8万美元的价格买下了8882公顷的土地，并将其命名为“阳光田园”。之后从美国中西部和丹麦来的移民都聚居在这里。把这里建成了一座具有浓郁丹麦风情的童话小镇。

到小镇时，天已经渐渐暗下来。

小镇最吸引人眼球的就是代表丹麦风格的大风车，据说这座大风车以前是当地居民用来做风力发电的，现已废置，成了旅游观光的一个标志性景点。

这是一个被丹麦人称为比丹麦更丹麦的一个恬静的小镇

↑圣塔伊涅兹修道院 – 加州西班牙传道之途的一个点，是一个修道院和教堂，建于1804年。

修道院内部不大

↑小美人鱼喷水池

今晚的住宿安排在圣芭芭拉，从索尔万至圣巴巴拉 还有55公里，大约 1小时车程。路上遇上封路，只能绕道，到圣芭芭拉已经将近23:00点钟了。
Motel 6 Santa Barbara – Carpinteria North（卡宾特里拉北部圣芭芭拉6号汽车旅馆），US$155，

选择这家旅馆主要是方便赶路，价格便宜，第二天到洛杉矶大约需要2小时车程。后面行程中在盐湖城我们又选择了这家6号汽车旅馆的连锁店。

圣芭芭拉距离洛杉矶一百多公里，是著名的富人聚集区与旅游度假胜地，圣塔巴巴拉的建筑以西班牙、墨西哥式为主，矮层楼房、红顶白墙。山坡、海边的居民生活区中，房前是草坪，房后是花园，是名副其实的花园城市。遗憾的是行程匆匆，虽然路过，没有时间好好游览。

从圣芭芭拉到洛杉矶150公里，大约2小时车程。今天的行程主要是环球影院，晚上约好去同学家做客。

好莱坞环球影城位于洛杉矶市区西北郊，是游客到洛杉矶的必游之地。好莱坞是世界著名的影城，20世纪初，一些制片商开始在这里拍片，到1928年已形成了以派拉蒙等八大影片公司为首的强大阵容。三四十年代以来，好莱坞成为美国的一个文化中心，众多的作家、音乐家、影星就住在附近的贝弗利山上。

环球影城是好莱坞最吸引人的去处，这里你可以参观电影的制作过程，回顾经典影片片断。影城由三个部分组成，分别是影城之旅（全程50分钟的电影之旅，有专门的讲解员）、上园区与下园区。在你可以在电影拍摄现场亲身体验电影的拍摄过程。影城出入口旁还有一个风格时尚的购物区——环球城市大道。

8点出发，谷歌导航一路顺利地把我们指向环球影院的进口处。
环球影院位于101（好莱坞）高速公路下面，距离洛杉矶市区北大约十分钟。停车场收费：停车场开放—15:00，15.00美元； 15:00—停车场关闭，10.00美元。我们驾车到达停车场，停好车，从自动扶梯上来先来到了环球影城步行街。

环球影城步行街是露天的购物广场，作为环球影城的配套购物步行街，这里有巨型户外荧幕，环球影城餐厅和礼品店。最抢眼的标志是硕大的吉他和巨型金刚，沿街的商店有星战的玩偶、限量版的电影道具和最新的电动游戏。

真心佩服美国人的设计和创造能力！这条离环球影城入口数百米远的步行街，处处感受到了好莱坞有趣、欢乐且艺术的氛围。所有店铺都有卡通人。。。游客如潮，热闹非凡。

↑这是环球影院的标志

↑环球影院进口排队过安检。

被罗恩爸爸施了魔法的汽车，变成了可以飞可以隐形的魔法车。
罗恩和哈利偷开汽车到学校降落时掉在了打人柳的上面，被柳树一顿猛抽，汽车发飙了就冲进禁林。那辆车后来一直在禁林里。

进院后刚赶上水世界开演，就先欣赏了水世界节目。水世界是个利用特效表演的节目，还是挺值得一看的，场地内人满为患，前排绿色椅子的要小心，因为随时会有水洒到身上。

特效场面非常逼真、震撼。

从网上订的票，因为是直通票在视窗要让工作人员扫码，并领取上图的挂牌挂在脖子上，每到一处，亮一下挂牌，不用排队就直接进去游玩，特神气。网上订的VIP的票，在旅游旺季票价大涨，1700元/人。但还是很值的。
整个园区分为下园区和上园区，我们先坐电梯一路到下园区。

我们先去了侏罗纪公园，这是一个类似“激流勇进”的专案。排队自然是人山人海，还好是VIP，马上安排我们进入。
侏罗纪公园激流勇进——侏罗纪主题公园里84英尺长的激流勇进是公园有史以来最长的游乐设施。

↑这是TRANS FORMERS THE RIDE 3D（变形金刚3D过山车），戴着3D眼镜，犹如进入电影中的各个打斗场面，很真实刺激，去环球影城游玩， 这个绝对是必玩专案。
变形金刚3D对决之终极战斗将真映像三维高清晰媒体、惟妙惟肖的飞行模拟技术和世界上先进的实体与特技效果完美结合，将人体的感官体验提升到极致，属于最新一代的主题公园体验性游艺专案。您将置身于威震天、擎天柱、大黄蜂和EVAC之间的殊死决战。EVAC 是为该游艺专案专门创作的汽车人，您将随之上天入地，亲自参与威震天和擎天柱之间的生死搏斗。您将近在咫尺地面对超大体格的巨无霸变形金刚。

侏罗纪公园河流探险：目击生动逼真的50英尺雷龙及张著血盆大口的饥饿暴龙，体验了一下为了逃离恐龙的 扑杀而从高处垂直俯冲入水的恐怖经历。一个个精彩刺激的世界让人过足了瘾。

木乃伊复仇过山车——好莱坞环球影城过山车专案中最惊悚恐怖的一个，以《木乃伊》系列电影为蓝本，讲述了木乃伊复仇的故事。你的心情也会跟随过山车起伏不断。非常恐怖，过山车在黑暗中陡然下降俯冲下去，被吓的快窒息。

连线上园区和下园区的自动扶梯。

↑动物表演

↑玛丽莲·梦露（Marilyn Monroe）现身。

辛普森虚拟过山车——在“辛普森一家”动画世界里，乘坐全新的云霄飞车，领略急速和冲撞的刺激。

影城之旅 (Studio Tour) 是环球影城一段电影体验之旅。游客乘坐配有特别设定的游览车，参观包括由彼得·杰克逊制作的金刚360度3D体验、电影幕后摄影棚、电影布景街道等在内的各种游览景点，体验真实的电影场景。
人特别多，队伍很长，虽有VIP，也排了有10几分钟的队。行程游览介绍用了45分钟。

整个Tour会穿越多达13处片场，都设计得精美绝伦，惟妙惟肖。

对好莱坞电影感兴趣的亲们可以找找电影相对应的拍摄场景哦。

观看各种电影的布景街道，各种电影特效，看着很有穿越的感觉。

好莱坞环球影城的电车之旅惊险刺激，乘坐电车，一路上会遇到大地震、洪水、木桥坍塌、大白鲨追尾、与金刚对峙等种种意外。

洪水

这些片场的参观，可不是让你瞧瞧就算了。好莱坞可卖力了，车子一到一些特效场景，立刻就会有特效出现。比如在这个大白鲨的拍摄场景地，车子一过来，大白鲨就作怪，到处喷火，把电影里的镜头给你重现一番。

工作人员还真是不遗余力。我们还会“碰巧”经过并目击了一个Motel的凶杀现场。一位“尽职”的凶手抱着妻子的尸体从旅馆房间出来，把尸体塞进车子后备箱，一抬头“惊慌”地发现刚好经过现场的我们的车子，挥着刀子追过来要“灭口”。我们的车子赶紧加速逃走。

有一个飞机残骸的现场，是把一架真的飞机的残骸运过来的；据说，搭这么一个飞机残骸现场的造价比买这么一架好的飞机还高。

另外，我们还体会了一把《速度与激情》的过程。保罗·沃克、道恩·强森居然在枪林弹雨中解救了我们这辆“失控”的旅游观光车，刺激无比。

其中 “速度与激情”让我们亲身领略了赛车题材系列影片，《速度与激情》拍摄过程中所采用的高技术汽车特技，给我们留下了深刻的印象。 我们乘坐游览电车进入观赏区，景点中央是两辆安装在伸缩自由的机械臂上的特制大众牌汽车。在电脑控制下，两辆汽车可以不断变化相对位置，制造出汽车在街头追逐的效果，它们还能随着音乐节拍上下左右舞动。景点周围环境中逼真的爆炸和燃烧等，更使游人恍如置身于惊险刺激的街头飙车现场。

↑霍格伍兹城堡里，那里的游览专案哈利波特禁忌之旅（HarryPotter and the Forbidden Journey）是最热门的大排队长龙专案。我们因为时间关系和不在这个年龄段状态，没有进去体验。

穿过白雪皑皑的霍格莫德村（Hogsmeade）的大门，漫步在鹅卵石铺成的街道上，魔法商店和餐馆鳞次节比。

霍格伍兹特快（The Hogwarts Express）就要出发！“All aboard！都上车啦!”

穿着学院长袍的学生在对互动橱窗前或许准备施魔法吧。

依依不舍地就要离开环球影院了，再拍一张环球影院的标志。

快4点离开了环球影院，到停车场又经过了影城步行街。

最后推荐游玩顺序：
1、环球影城正式营业时间是9点，但8点后就可入内，此时各专案尚未开放，建议最快速度到哈利波特霍格沃茨拍照，因为9点之后霍格沃茨就是人山人海，所以想要干净的照片首先来这里停留半小时，然后去下园区。
2、直奔下园区，刚开门时人流都集中在上园区。下园区排队短暂。【侏罗纪激流勇进】（溼身专案，把最好的雨衣穿上），【Transformer变形金刚】，【Mummy木乃伊】（要存包，免费）三个专案。

然后上楼到上园区
4、 Water world水世界。
5、 Studio Tour 影城之旅小火车是环球影城的招牌专案。
6、 Simpons ride 辛普森虚拟过山车。
7、 神偷奶爸。
8、 电影特效。
9、 Shrek 4d 怪物史瑞克4D电影。
10、动物表演和特技表演，检视时间表，根据个人兴趣自行安排
11、哈利波特

环球影城游玩出来后，很容易找到旅馆，在洛杉矶因为要住2晚，在airbnb上订的一家民宿，一是想自己烧饭吃，二是价格较便宜。地址：4911 Rosewood Avenue, 洛杉矶, 加利福尼亚 90004, Private room in Melrose/Larchmont with two beds.
因为事先忘记跟房东联络了，以至于找到地方，但进不去，再通过邮件联络，由于移动wifi讯号出现问题，耽误了一些时间，后来是通过电话联络上的，他说有邮件发过来，一直在等我的回信，然后在电话里告诉LJ开锁密码，又发了邮件告之。就开启锁进去了。住民宿房东一般是不照面的，要么是密码锁，告诉你密码，一般在邮件里联络；要么把钥匙放在门口的信箱里，就这么简单。

晚上因为与定居洛杉矶的同学约好，去家里相聚，本打算早点过去，这样一来耽误了一些时间，出发去的时候遇上高峰时段，路上堵了一会车，但美国人开车太规矩了，虽然这个点都着急回家或赶路，但大家都慢悠悠地不紧不慢地跟着前面的车，不按喇叭、不加塞，心态非常好，我们也受到感染，不急不躁地开着，大约二、三十分钟后，车辆就疏散开了，可以正常速度行驶，定位显示我的住地到同学家要半小时左右，Google导航引导我们来到同学家的住宅区，一直导到小洋房门前。

丰盛的晚餐已经准备好，还包了饺子，非常感谢同学及先生的盛情款待，大饱了口福。

在美国电压110伏，自己带的锅煮饭很慢，同学送了我这电饭煲，后来的行程多亏了这锅，能吃到可口的饭菜。

回来的时候，满满的一后备箱东西：有水果、大米、酱菜、咸鸭蛋（自己醃制）、糕点、饮料等等，真是想的很周全。

今天的行程：天文台 – 好莱坞标志 – 好莱坞星光大道 – 盖蒂中心 – 加州大学洛杉矶分校 – 圣莫妮卡海滩

洛杉矶住的民宿，是多人合住的一个套间，有四个套房，共用2个卫生间和一个厨房，厨房设施齐全，冰箱、烤箱、微波炉、电磁炉都有配备，还有洗衣机、烘干机。
早上，在厨房做了一份中式早餐，美美地吃好，开车出发开始今天的行程。

格里菲斯天文台 (Griffith Observatory)是世界著名的天文台之一。位于美国洛杉矶城中心西北方向的山上，与好莱坞Hollywood Hills遥遥相对。它是洛杉矶的标志性建筑，曾经是电影《霹雳娇娃2》和《黄金眼》，以及《侠盗猎车手5》的外景地。也可以远眺洛杉矶的高楼大厦，欣赏洛杉矶的璀璨夜景。

天文台最吸引人的专案是观看天体执行演示，每天播放8-10场，但它是收费的。其中巨大的行星仪利用各种巨型投影装置，呈现出约九千余个浩瀚苍穹里的银河星球，值得去体验一番。

站在格里菲斯天文台山顶，既可以清楚地看见好莱坞山上9个白色的高13.7米的英文字母 “Hollywood”。

天文台周一不开放，周二至周五12:00 – 22:00，周六、周日10:00 – 22:00。建议自驾前往。来天文台参观的游客很多，早早来到天文台，等待开门。

↑好莱坞标志
从格里菲斯天文台出来，驾车来到这里，看莱坞标志，车子开不到山顶，只能在盘山道上远远地拍个照。

提起美国电影圣地好莱坞，人们通常会想到那块巨大的“HOLLYWOOD”标志牌。坐落在洛杉矶市郊山顶上的“HOLLYWOOD”标志牌由白色字母组成，高15米多，是好莱坞文化的重要象征。

它是美国10大地标排行榜 第九名 加利福尼亚州“HOLLYWOOD”标志牌。
对于很多电影迷来说，这块位于洛杉矶市郊山顶的白色“HOLLYWOOD”标志牌可能和好莱坞所拍摄的那些经典电影和人物形象一样，是他们心目中永远难以磨灭的。但是从08年开始就一直有讯息传出，由于该块土地挂牌销售，这张好莱坞最著名的“名片”有可能就此消失。如果传闻属实，那么这个榜单不免会有些纪念的意味。但不论怎样，这个见证了“电影梦工厂”的兴起、发展以及鼎盛的标志牌早已在历史长河中同样留下了自己的印迹。

好莱坞星光大道（Hollywood Walk of Fame）实际上是好莱坞大道（Hollywood Blvd）两旁的步行道，长达15个街区（约1.3英里），从Gower Street一直延至La Brea Avenue。星光大道于1958年设立，起初有1500颗星星代表电影、电视、广播、剧院、音乐等各领域的明星，直至1968年才开始增加新的星星，目前已有2500多颗。

↑凯特.温斯莱特

伊丽莎白.泰勒

中国戏院

在好莱坞的中国剧院门口，还有很多明星留下的手印和脚印。游客很多，热闹非凡。

米老鼠

唐纳德.特朗普

⬆️成龙
从好莱坞星光大道上边走边找熟悉的明星，嘴里唸叨著成龙怎么没找到，偶然间发现脚下踩着的就是。

从洛杉矶市区驱车往西，到加州405号州际高速公路后向北不远就可以看到绵延不断的圣莫尼卡山脉，在山上海拔881英尺高的山崖处矗立著一群奇特的建筑，这就是闻名遐尔的洛杉矶盖蒂中心(格蒂中心)。它包括一座非常现代化的美术博物馆，一个艺术研究中心和一所漂亮的花园。

游客到达盖蒂中心需要把车停在山脚下的停车场，停车费15刀，然后搭乘免费的缆索铁路到达山顶的盖蒂中心，门票免去。

↑活动中心，也是博物馆的入口处。迎面是三层楼高的门庭。
盖蒂中心(Getty Center) 是洛杉矶一个重要的标志性人文景点，是加州甚至是全世界收藏最丰富的博物馆之一，也是艺术爱好者的向往之地。
盖蒂中心的创办者是世界上最富有的人之一——美国石油钜子保罗•盖蒂 (Jean Paul Getty，1892-1976)。
这个位于圣塔莫尼卡山区405号高速公路的巨大建筑群，在建筑师理查•梅尔的监督下，历经数年的努力于1997年底落成开幕。在这里你可以欣赏价值连城的各国藏品、粗犷新颖的现代建筑以及色彩缤纷的园林设计，中心内的风景、艺术品及室外的柚木桌、皮革沙发和进口的意大利大理石为你带来高贵的艺术气息。

盖蒂中心是一傢俬人的博物馆，镇馆之宝是梵高，莫奈和高更的几幅画，建筑和庭院也非常精巧，值得一看。

北馆展示公元1700前的艺术作品。

↑《带底座的柜子》
南馆展示的也是公元1600-1800年之间的艺术作品，欣赏到了美轮美奂的家俱和装饰用品。其中最为杰出的作品有布勒的《带底座的柜子》。

东馆与南馆的二层之间有一个很大的南露台。露台就像一个空中花园，上面建有一个联通两馆的二层通道的长廊，长廊两边种植有绿色植物；露台上还有一些休闲桌椅。露台上视野开阔，可以鸟瞰洛杉矶的中心城区的全景。

参观完盖蒂中心，前往加州大学洛杉矶分校。

加利福尼亚大学洛杉矶分校（University of California, Los Angeles，简称为UCLA），绕了一圈想找一像模像样的学校标志，没有找到，就看到上面这个标志。

↑学校不设围栏，全开放式的校园环境让众多参观者能够尽情游览世界一流的高等学府。

比弗利山庄（Beverly Hills）位于美国洛杉矶，有“全世界最尊贵住宅区”称号，被人们称为财富名利的代表和象征。坐落于清爽宜人的太平洋沿岸和比弗利山山脚下。

这片区域的别墅真的很漂亮，环境也特别好。

我们驾车只在外围绕了一圈，就去圣莫妮卡海滩看日落了。结果等找到车位停好车，再来到海滩，天色已经暗下来。

↑过了这个红绿灯，就到了圣莫妮卡海滩。

圣莫尼卡海滩沿着太平洋海岸公路，两英里长，有野餐区，商店，和码头，以及救生员站，休闲餐馆，装置租赁点，健身活动设施，自行车道，木质小径，供在温暖的日子前往沙滩。

圣莫妮卡码头停车场

海边风很大，有点冷。

今天就要离开洛杉矶前往拉斯维加斯，用完早餐，打点行装，不用办理退房手续，直接关门走人就行。离开洛杉矶前绕了一段路，去参观了南加州大学。

南加利福尼亚大学（University of Southern California），又译南加州大学，简称南加大（USC），是美国西海岸最古老的顶尖私立研究型大学，世界著名高等学府，位于“天使之城”美国加利福尼亚州洛杉矶市，这所1880年创立的大学，是美国西海岸最古老的私立研究型大学，学校拥有顶尖的电影艺术学院，校友获得奥斯卡奖数量居美国第一。

开车进校园要付12刀。

校园内大多红砖建筑。

离开南加州大学，我们就走CA-210和I-15 N驶入Las Vegas的N Las Vegas Blvd。
从南加州大学到拉斯维加斯全程275英里，约4小时。

去拉斯维加斯的路上荒芜人烟，路边几乎寸草不生，很有美国西部片的感觉。

开了大约2个多小时，才看到一个加油站，加了油，继续前进。

美国加油站内，每一个加油位边上都有这样的洗车的水和刷子配备，加油完了，再清洁一下汽车，想的非常周到。

一路向北，沿途一会儿乌云密布，大雨瓢泼，一会儿又云开雾散，蓝天白云。

一路荒凉，终于看到有建筑了。

一进入拉斯维加斯，就被眼前的城市风光所震撼。这座在沙漠绿洲上建起来的都市无疑是内华达南部广阔沙漠里人工创造的传奇。建城百年的拉斯维加斯早已成为了世界娱乐之都。

拉斯维加斯的住宿我们订在拉斯维加斯大道上的林尼克酒店，找到酒店，就有伙计推车把我们的行李搬下，告诉我们等办好入住手续，会送到房间。我们将车子停妥，来到大厅办理手续。酒店一楼大厅就是一个赌场。

可以在机器上自助办理入住手续。

酒店很大

在美国的所有住宿中，拉斯维加斯是最便宜的一家，只要90刀，而且地理位置又很好，出门就是拉斯维加斯大道，可以步行逛景点。
我们顾不上休息，就兴奋地出门了。

拉斯维加斯长街

凯旋门

长街（The Strip）是拉斯维加斯最繁荣的街道，也是拉斯维加斯的灵魂所在。长街以拥有诸多奢华酒店而出名，这条不到10公里的街道上浓缩了全世界的精华，每一间酒店都在极力张扬个性，犹如世界之窗一样，在这里可以同时欣赏到凯旋门、埃菲尔铁塔、金字塔、纽约自由女神像以及古罗马文明的繁荣景象。

埃菲尔铁塔

↑可口可乐主题专卖店 相邻 MM豆主题世界

↑纽约纽约酒店
自由女神像、布鲁克林大桥、帝国大厦、洛克菲勒大厦等众多著名的纽约地标建筑全部以三分之一的比例仿照出来，构成纽约-纽约酒店，一个小型的曼哈顿。

透过视野无敌的落地窗俯瞰拉斯维加斯大道，风情万种的城市风景和充满野性的沙漠风光如电影画面般在眼前交错呈现。

↑mini曼哈顿

↑神剑大酒店

巴黎酒店的埃菲尔铁塔是拉斯维加斯的地标性建筑，有着原塔八分之五的高度，登塔可俯视整个拉斯维加斯大道。
酒店以巴黎为主题，还有一座仿制的凯旋门和热气球状的霓虹灯，酒店内的餐厅也多以法国风味为主。

威尼斯人酒店

拉斯维加斯的每家酒店都有自己的招牌舞台剧，虽然价格不菲，但都具有世界顶级水平，也都是难得一见的精品。高科技的场地、豪华的布景、炫目的灯光和艳丽的服装等等，只有在拉斯维加斯这个魔幻世界，才能看到这些梦幻般的节目。世界闻名的超豪华舞台剧演出，有：Bellagio的 “O秀”、Ballys 的 “Jubilee”、MGM 的“KA秀”等等，很多赫赫有名的艺人和团体常驻拉斯维加斯表演。

威尼斯酒店内的室内运河非常漂亮，也热闹非凡。

酒店充分展现了水城威尼斯的风光，叹息桥，圣马可广场,钟楼，还有刚朵拉…威尼斯的一切，都在这里可以看到。特别是在二楼的运河、充满威尼斯情调的拱桥、石板路及每20分钟变化一次的人造天空，着实令人唏嘘不已。旅客可乘坐小船，饱览沿岸景色。该酒店还复制威尼斯著名的圣马可广场(St.Mark’s Square)，云集世界各地名店和一流餐厅。

↑永利酒店 – 被媒体评为世界上最好的酒店之一, 也是拉斯维加斯最奢华的酒店之一。内部装潢美轮美奂。

↑土豪金的特朗普大厦，他老人家也在赌场插一杠子。

金银岛酒店

拉斯维加斯一座与霓虹密不可分的城市，斑斓迷幻的霓虹灯记载着拉斯维加斯喧嚣背后的历史。

凯撒皇宫酒店的外观和内部装饰都极尽奢华、大气，仿佛回到了恺撒大帝时代，让我们体验了帝王级的荣华和富贵。

夜晚的拉斯维加斯游客如云，灯红酒绿, 数以百计的酒吧、夜总会还在等待着游客的光临。

凯撒宫酒店五十年前1966年的开业曾经轰动了整个拉斯维加斯，并引导后来主题酒店的流行。

拉斯维加斯是世界上最浪漫的城市。虔诚的基督徒曾说拉斯维加斯是一座邪恶之城，我想说今天的拉斯维加斯已不再单单是赌城，而是一座集文化、艺术、美食、购物、娱乐于一体的旅游圣地。

今天的行程：上午游览拉斯维加斯的老城区，下午途径胡佛大坝，再驱车前往大峡谷南缘园外图萨扬小镇入住。大约要4、5个小时的行程。

拉斯维加斯的最具标志性的建筑，在长街的南侧，它以古老的风格向游客表达“欢迎来到美好的的内华达拉斯维加斯”，每一位来到拉斯维加斯的游客都有到此留念的想法，照相的人很多，大家都有序的排队等候。公路的一侧就是拉斯维加斯麦卡伦机场的公务机停机坪。

↑高塔酒店
拉斯维加斯老城区 – 弗里蒙特老街，是拉斯维加斯文化的发源地。拉斯维加斯赌城的第一条街道、第一家赌场、第一栋高楼、第一座电影院皆由此发源。我们开车闲逛了一圈，清晨的街道冷冷清清，据说在晚上整条街灯光灿烂，入夜后至12PM，每个整点有一场Fremont Street的灯光天幕秀，140万个彩色霓虹灯泡及40部大型扬声器的威力相当震撼。遗憾的是行程匆匆，必须赶路了。

胡佛大坝（Hoover Dam，又称Boulder Dam）位于美国亚利桑那州的西北部，东距闻名世界的科罗拉多大峡谷仅40分钟车程。座跨科罗拉多河，位于美国西南部城市拉斯维加斯东南48公里亚利桑那州与内华达州交界处。大坝建在科罗拉多河上米德水库的下游，其名是为了纪念当时主持建设的美国第31届总统赫伯特·胡佛（任期1929年—1933年）。

　从拉斯维加斯从N Las Vegas Blvd向东北行驶，全程约45分钟左右。去大峡谷的途中经过胡佛大坝。

正是因为美国在沙漠里建造了这座世界级的水坝，才孕育了新兴城市拉斯维加斯。

很难想象距今70多年前的美国人是怎样在悬崖边和荒漠里建筑这样一座大坝的。尤其是看到时至今日这座70多年前的大坝还在继续施展它的巨大威力，更是要惊叹美国在工业和高科技方面的成就了。

胡佛大坝是一座拱门式重力人造混凝土水坝。坝高220米，底宽200米，顶宽14米，堤长377米。这样巨大的水坝在世界上是不多见的，它宛如一条巨龙盘卧在荒漠上，显得十分雄伟。大坝的建成对美国的工农业发展起著巨大的作用,因此它在世界水利工程行列中占有重要的地位。

今日胡佛大坝还有旅游的功能，来此沙漠腹地参观大坝的游人络绎不绝。

从胡佛大坝到图萨杨小镇240英里，大约需要4个小时。

沿途风光无限，在高速公路上开车很爽。路况很好，4个小时的车程5点左右就到了。

大峡谷内的酒店极为难订，提前半年才有可能订上，外缘有一小镇叫图萨扬，离景区仅十公里路程。
我们其实在图萨扬小镇上也没订上旅馆，所订的旅馆离小镇还有20几分钟车程，但价格比较便宜，US170刀。

入住的旅馆，就在公路边上，非常好找，导航指示到达目的地的时候，立刻被这具有浓烈的美国西部牛仔风情的旅馆吸引，自夸在旅馆如此紧张的地方和时间，还能订上这样称心如意的旅馆。

旅馆大厅

建筑材料都是木结构

↑旅馆前台

↑除了旅馆，还有一家商店，商店门口展示著好些古董级的汽车和摩托车。

小店内为印第安人风格的商品和雕像。

难得这么早到旅馆，周围又没有什么可玩的，就想自己烧饭吃，可这家小店里根本就没有什么水果、蔬菜类可买，用Google导航一搜寻，小镇离这里才半小时不到的车程，道路又这么畅通，就开车而去。

到图萨扬小镇，天空阴沉沉的，好像要下雨的样子。

　　

↑晚上会很冷，这是烤火用的木材，供应野外露营的游客。

图萨扬是离南缘大门最近的镇，约10公里，小镇上有超市、餐馆、加油站、酒店等配套设施，不过提供住宿酒店还并不是太多，入住需要提前预定。2010年人口普查时图萨扬有558人。
超市里商品很丰富，应有尽有，我们买了一些蔬菜、水果，天也暗下来，就回酒店。

半道上，天边就突然出现这么壮观、美丽的晚霞。要知道傍晚时分天气一直阴沉沉的，还以为会下雨，原本赶去大峡谷看日落的，因为天气原因和时间问题，已经放弃，想不到会有这意外的惊喜，立马靠边停车，边拍照边欣赏。

大峡谷“HopiPoint观景点”的落日美景曾被列入美国十大落日美景之一。这里的夕阳景观是你从未见过的。壮丽苍劲的落日随着光线的强弱和角度变化，时而黄色，时而红色，时而紫色，变幻莫测，斑斓迷幻。
我们没在大峡谷观景点看落日，竟然也看到如此壮观的景象，太让人激动。

今天的行程：上午游览隐士之路；下午前往马蹄湾；晚上入住佩吉镇。

从旅馆到大峡谷入口大约需要40分钟。

在这样的道路上开车，真让人心旷神怡。

每天必须把油箱的油加满。

进大峡谷门票：25刀一车，有效期7天，买票时就可以拿到中文版的介绍和地图。
大峡谷是世界自然文化遗产，由科罗拉多河历经上万年切割出来的峡谷长达350公里，平均深度1300多米，最深处2000米，是世界上罕见的地质奇观之一。在美国国家公园的精心保护下，大峡谷为地质学，人类学，生物学提供了宝贵的研究素材。

大峡谷游客中心：Grand Canyon South Rim Grand Canyon Village, AZ 86023
游客中心又是景区的巴士总站，有三趟景区巴士经过这里，游客游览一般都要乘坐景区巴士。大峡谷根据不同方向设计了4条巴士线路，分别是红线、橙线、蓝线和紫线。
主要看点：红线 – 隐士之路（Hermits Rest Route），游客中心附近区域 和沙漠景观路。

我们直接开车到红线巴士起点站附近找到停车位停好车，再排队乘坐红线巴士。
隐士之道（Hermits Rest Route）位于大峡谷南缘景区的最西端，不对私人车子开放。中间有8个观景台停靠，接驳巴士去时站站停，而回程只停两个站,其HOPI点是观赏日落的最佳地点。巴士大概15分钟一趟，如果懒得走路，可以在每一个观景点下车照相，然后等下班巴士去下一个观景点，最后做返程巴士回来，当然，如果体力好也可以徒步一段小路，小路一般会紧贴峡谷边沿，而公路往往只有到观景点才能看到峡谷，不过峡谷的精华都在观景点。

第1个景点：步行道景观（Trailview Overlook）
大峡谷有许多步行道，可以走到峡谷下面游览。

被眼前的景色所震撼！纯粹的视觉冲击，感觉用词语的表达是如此的贫乏和无力，“鬼斧神工”形容不了它的壮观、宏伟，真是大自然的赐予。

第2个景点：鲍威尔（power point）此景点是以探索大峡谷的著名探险家约翰•韦斯利•鲍威
尔的名字命名

第3个景点：HOPI POINT，远看科罗拉多河
第4个景点：mohave point 莫哈维 ，可以看到科罗拉多河
第5个景点：ABSYY 深渊 ， 这里曾经是个湖泊，一层层的红石岩代表过去水面的高度。

第6个景点：Monument Creek Vista，这里可以看到一条山溪的痕迹

第7个景点：Hermits Rest
这里是西线最后的景点，也是一个休息站，里面有小卖部和礼品商店。这边能看到绿色的植物铺满峡谷。

我们游览完隐士之路，驾车来到游客中心，游览附近的景点：马瑟观景点、亚瓦派观景点。

这里的景点是参观大峡谷的首选之地。大峡谷的景色以其广阔的身姿向游客展示着惊人的奇观。

2点后从大峡谷东门出来，我们从64号公路转接89号公路北上Page小镇。这个人口仅仅一万人的小镇每年却接待着数百万人的来访。鲍威尔湖，羚羊谷，马蹄湾，科罗拉多河，格兰大坝，纪念碑谷，波浪谷。。。太多太多美景环绕在它周围了。我们是冲着地质十大奇蹟之一的羚羊谷去的，途中，顺便也逛逛马蹄湾，从大峡谷到马蹄湾大约需要2小时车程。

途中经过一个印第安人摆的路边小摊，周围景色特别美，就停车下来走走看看。

摆摊贩卖纪念品的都是这么大年纪，这就是他们维持生计之道了。

这片不毛之地是印第安部落Navajo的辖地。当年白人将印第安人赶到这里并签订自治协议，将这片贫瘠的土地留给了剩下的印第安人。

这些挂件、手镯有可能都是产自义乌吧？

89号公路沿途红色高原的壮丽让我们赞叹不已。这些红岩石的地貌，在蓝天白云的衬托下如同夹心饼干般层次分明，相当漂亮。

距离佩奇快6公里的地方，我们就很留意注意左侧道路旁的标记了。一个不起眼的牌子：Horseshoe Bend Overlook指示我们左转进入一个红土的停车场。这就是马蹄湾的入口。但我们还是一不留神开过头了，只能继续向前开到前方能掉头的地方再掉头回来了。

马蹄湾（Horseshoe Bend）是科罗拉多河（Colorado River）在亚利桑那州（Arizona）境内的一截U形的河道，也是格兰峡谷（Glen Canyon）其中的一小段，由于河湾环绕的巨岩形似马蹄，所以被称作了“马蹄湾”，也有人叫它科罗拉多河的大拐弯。

下车就感觉是置身在沙漠之中，炽热的阳光烧烤在身上，要到达景点还需徒步3/4英里，翻越一个小小的坡。在软软的红沙上行走加上海拔有1000多米，会比平地上行走吃力，再加上热，建议别穿凉鞋，否则沙磨着脚会很不舒服的，还有要带足矿泉水是正确的选择。

马蹄湾虽然属于Glen Canyon的一部分，却不收门票。

到达马蹄湾，身上的热和累就全都消失，只剩下了兴奋和惊讶。不过，在马蹄湾处拍照需要勇气，深深的大坑周围没有任何的保护措施。科罗拉多河在谷底绕了一个大弯，只有看到河里正在行驶的帆船，才知道这个大坑有多深。

站在悬崖边俯瞰300米下的科罗拉多河，大自然真的太神奇了，马蹄湾既让人惊魂夺魄的，又让人屏息静气。1000英尺直下的悬崖下，绿色的科罗拉多河围绕着红色的马蹄状岩石，蜿蜒流淌，平静而威武。

马蹄湾–从这个景点的震撼程度来讲，世界上难以找出第二个。它的土质就像犹他州的土质一样，因为含大量的铁和锰金属所以在阳光下闪耀着美丽的金属红色。其次，切出这个湾的科罗拉多河是翡翠般的绿色，红色的土和绿色的河相得益彰，从颜色上来说非常赏心悦目。再者，它的湾很圆润，从形状上来讲很美。最后，这个湾够深够大，所以这个湾才够气势！

原以为今天天气晴朗，日落会很漂亮，但等了一个多小时，看到的晚霞是这样的，只能打道回府。

十几分钟的路程就到了佩吉镇（paged）

旅馆在小镇中心地段，对面就有一家超市，商品很丰富，我们买了鱼、蔬菜、水果，补充了些食品，自己烧菜、煮饭，非常方便和对口味。旅馆价格：US150。
老美用的空调都是窗式空调，我们国内基本都不用了，但他们还用的很普遍，让人受不了的是，噪声太大，老美这么发达，还用窗式的，不得而知。

今天主要的游玩专案是羚羊谷，因为之前在淘宝上没有预定上上羚羊谷的门票，今天只能先去下羚羊谷游览，再去上羚羊谷碰碰运气，然后需要开6小时的车赶到盐湖城，去下羚羊谷前先去鲍威尔湖游玩。

谷歌地图搜寻，从佩吉镇到鲍威尔湖只要十几分钟，就决定先去鲍威尔湖。这是今天行程安排的失误，以至于错过了去上羚羊谷的时间，留下了遗憾，再说去盐湖城的路上到鲍威尔湖更顺路。

自驾游美国，在这样的公路上行驶，超级惬意！美国真是个放不下方向盘的国家。

鲍威尔湖是美国第二大人造湖，蜿蜒于地图之上，属科罗拉多河流域。1869年，美国内战单臂将军鲍威尔带领兄弟们，驾驭三只木船探索科罗拉多河，湖因其人而得名。两岸砂岩怪石林立，中间碧波荡漾。格兰大坝坐落在格兰峡谷的科罗拉多河上。坝高216米，1963年建成后开始关闸蓄水，由此形成鲍威尔湖（lake Powell)。由于湖的容积巨大，蓄水用了17年，直到1980年鲍威尔湖才添满，这座大坝和胡佛大坝非常相似。

水是湛蓝的，比水平面高一点的岩石依次是白色的，奶白色的，米黄色、浅红、棕红地过渡上去。而岩石本身又有着纵横交错的各种迷人线条。再往上，又是蓝蓝的天，如同多彩的干酪蛋糕，带着一层层诱人的色彩。

远处停在湖面上的，是一艘艘私家游艇。此刻荡漾在湖面上，欣赏美景、日落，那真是享受！

沿途常常会见到拖着游艇的私家车。这才是度假，观念的差异显而易见。

这里的主要旅游专案是各种水上活动，在page镇上就可以看到很多游客都是拖着自家的大小游艇来的，旅店的广告上也看到了租船的业务，从小的单人水上摩托艇，到大的可以承载几十人的游艇，都可以租。

站在码头边，看着这湛蓝的湖水，整个人都仿佛被融化的感觉。

在公路上，到处可见汽车拖着游艇、房车、摩托车、皮划艇，这也是米国人民崇尚的休闲度假方式，当然也少不了各种拉风的敞篷车，开这种车的主要有两类人，一类是年轻情侣，另一类就是老头老太，鲜有第三种人。

去下羚羊谷的路上，去佩吉镇逛了一下。

google 导航一路顺畅地把我们导向下羚羊谷游客中心附近的停车场。
停好车，来到游客中心，看到在烈日下排的长队，才明白应该先来下羚羊谷（攻略上说下羚羊谷不用预约，以为可以随到随买，哪知道现场因为游客太多，也是要一批一批安排进去游览，打听了一下，估计轮到我们大约要2个小时左右了）。

羚羊峡谷(Antelope Canyon ，又名羚羊彩穴)，世界上著名的狭缝型峡谷，位于美国亚利桑纳州小镇佩吉(Page)的东南方，属于纳瓦霍族保留地(Navajo Nation)，纳瓦霍族是现今美国面积最大的印第安保留地。据纳瓦霍族的历史传述，该地过去是叉角羚羊栖息处，峡谷里也常有羚羊漫步，这也是此峡谷名为羚羊峡谷的由来。狭缝中因直射和反射产生的光影变幻万千，赭红色岩石优美的纹理和曲线在光影下展露无遗。世界上最昂贵的一幅黑白照片”Phantom”《幻影》便是诞生于此，这幅照片由澳大利亚墨尔本摄影师彼得·里克(Peter Lik)拍摄，以780万澳大利亚元（约合人民币4000万元）的高价卖出。鬼斧神工的羚羊峡谷，倾泻而下的天堂之光，吸引著越来越多的游客前往。

羚羊峡谷在地形上分为两个独立的部分：上羚羊谷(Upper Antelope Canyon)与下羚羊谷(Lower Antelope Canyon)。
由于每天入谷的人数有限制，因此，去上羚羊谷游览需提前网上预约，选择参团型别和游览时段。一种是普通的观光团，一种是专门的摄影团。游览旺季为3月-10月，淡季为11月-2月，冬季照常开放。上羚羊谷实行严格的预约制，尤其是旺季的团更要提前一两个月预约。所以我们没有约到。
去往下羚羊谷游览不用提前预约，可自驾到达佩吉报团参加。
下羚羊谷是由风沙和湖水雕琢沙岩而形成的一种很抽象的自然景观，是暴洪侵蚀和风蚀共同作用的结果。该区域在季风季节里常出现暴洪流入峡谷中，但暴洪不一定在下雨时出现，有时在远方的上游忽然下了一阵雷阵雨，就有可能急冲至谷中。

门票：
成人普通票25美元，7-12岁儿童17美元，0-6岁儿童免费。印第安部落保护费（Navajo Nation Permit，NNP，只收现金）8美元，买好票，还必须在一个本子上本人签名（大概是一份有可能出现意外的知情告知书）。然后，有预约的时间告知，到点会有导游带领进下羚羊谷。
旺季来下羚羊谷也最好在网上预约好，免得在现场排队买票（边上有另一视窗是给网上预约好的人取票的，排队的人不多）。

7、8月份的天气特别炎热，体质差的人有可能会中暑，所以要做好防晒、防暑准备，备好水，当地旅行社也有冰水发放给游客。

游览时间一到，就给我们按组分配了导游，跟着导游要走一小段路才到下羚羊谷入口。我们一组大约4个家庭，十几个人，跟着这位印第安导游，走过一片沙漠地带，来到入口。

入口已经聚积了一大批前面时间段的游客，都还没有入谷，我们跟着队伍慢慢向前挪，真正入谷差不多已经一点半了，刚好是最佳时间。

下羚羊谷位于地底下，需要爬金属楼梯深入地底，中途还需要靠一些绳索才能走完，进入的难度比较高。入口仅有一人宽，与地面同高，远看无法辨识。进入后急降约50米，总长非常的长。

游客多只能一个一个紧挨着慢慢往下走，每一个团的导游走在最前面带队，不时吩咐、关照自己团里的游客，还把我们的手机拿去设定模式（后来拍出来的照片一比较，效果果真不一样），非常敬业。

一下到谷内，就被震撼到了，光线配合岩石的流水状，真的是美极了。光线一共三种颜色，黄、橘、紫，我们一直不停地拍拍拍，惊叹大自然的神奇，每一处景色、每一张照片都令人赏心悦目、目不暇接。

透过地表的裂缝，随着阳光的照射，加上不规则的峡谷壁对光线反射，随便怎么拍都能从镜头中留下这些绚美的风景。

羚羊谷的红色砂岩呈现出行云流水般的条纹痕迹，随着岩壁方向的曲折，展现出惊人的动态造型，配上顶部射进的光线，把岩壁映照成橙色到深红的暖暖的渐变颜色，使人仿佛进入了梦幻般的仙境。

在这里还可以充分发挥你的想象力，臆想出各种惟妙惟肖的人物、动物、场景或故事。

走着、看着、拍著，不是后面的团队跟上来，催著向前，真的不想挪动脚步，我们因为走的太慢，早就脱离了导游，后来想超越人流，无奈越是后面的路越是狭小，只能一人通过，这样跟着到出口的时候，以为我们的导游早带着其他的人回去了，哪知道导游且还在外面等着我们，非常过意不去。

快到出口，只能一人通过。

出口，与地面平，只能一个一个出来，外面看，不知道的话根本看不出来。

我们的印第安导游还在，并且用沙子和水给我们演示了Page地貌的形成过程，这里的沙子用水搅拌，会马上结成固体状，而且非常坚硬。

下羚羊谷出来已经快3点，时间虽然不早了，况且还要赶去盐湖城，到盐湖城有6个小时的车程，但心有不甘，还想去上羚羊谷碰碰运气，就驾车到了上羚羊谷的游客中心售票处，询问一位当地的印第安人，说我们没有预定，能不能现场买票进去，她跟视窗的人商讨了一下，答应可以进去（告诉我们是最后一批了），要我们买好票，但要等半小时，会有车把我们送进去。这么幸运，网上确实听说印第安人不死板，可以商讨疏通，想不到真的可行。

↑然后在车里等了大约有十几分钟的时间，突然就狂风暴雨，售票处的那位老太太手里拿着钱，在售票处招呼我们把车开过去，我们过去后摇下车窗，她把钱退还给我们，说这天气，峡谷里不能进了。真是天公不作美，只能作罢。
但我们离开上羚羊谷游客中心不远，回头还看得见上羚羊谷的停车场，雨就停了，并且在我们行驶的座标点（大约离上羚羊谷二公里多）艳阳高照，再看上羚羊谷的上空（虽然雨停了）乌云还没有散去，失之交臂的上羚羊谷只能说是无缘了。

一路我们轮换著开车，向盐湖城方向驶去。

天气非常好，道路上车辆不多，所以在公路上开车感觉很好。

天渐渐暗下来，半道上路过这家加油站，就停下来，加了油，也补充了点能量，继续赶路。
在美国的自驾行程，因为是第一次在境外自驾，经验、道路都不熟，再说美西这条线路，常常会开个几个小时都看不到人烟，所以我们的行程一般都安排在白天，尽量避免在晚上开车，今天因为行程上没有安排好，导致在下羚羊谷耽误了不少时间，估计到盐湖城要10点多了。

这家加油站里的超市还比较大，商品很丰富，早过了晚饭时间，沿路也没有餐厅，只能在超市里买点吃的，对付晚饭了。

盐湖城酒店也是比较难找，当然不差钱的话又另当别论。这家汽车旅馆US70刀，含早餐。在老美所有行程中所订的旅馆，含早餐的不多。

酒店大厅
找停车位颇费了一些时间，地大物博的老美，停车位也这么紧张。抓紧时间洗洗就休息了。

↑早餐，最让我喜欢的是可以自己制作waffle，制作waffle的机器使用起来很简单，而且味道也是挺不错的，香气宜人。

我连做了2只，吃的饱饱的。其他的早餐还有蛋糕、面包、咖啡、牛奶和水果。

今天的行程：盐湖城 – 杰克逊（5小时） – 大提顿 – 入住莫兰。
也是因为在杰克逊订不到旅馆（有限的几家旅馆，价格都要在2千以上），所以订在离杰克逊30英里，车程大约半个多小时的莫兰-特格蒂山林小屋。而旅馆离黄石国家公园的南大门比杰克逊更近。
从盐湖城到杰克逊要开将近5个小时，计划下午到了之后，游览大提顿。

89号公路不愧是美国一条非常著名的“南北景观大道”，它北起蒙大拿州（与加拿大境内的2号公路对接），一路向南直到亚利桑那州的凤凰城Pheonex，沿途经过的著名景点~ 大瀑布城，黄石国家公园，大提顿国家公园，盐湖城，顶礁国家公园，布莱斯峡谷国家公园，塞昂国家公园，大峡谷国家公园、马蹄湾、羚羊峡谷等等。
其实，我们一路过来，有很多路段都是走89号公路的。

从盐湖城去大提顿公园，路程320英里，有两条路可以走，第一条是走I-80和89号公路，第二条是走I-15和26号公路。

我们是沿着I-80E和US-89N向北出发，途经Jackson小镇，开车过去大概4个小时。

听着乡村音乐，奔驰在米国的乡村道路上，沿途的田园风光让人目不暇接。

从盐湖城往北，一路上九曲回肠的盘山路，好像在玩赛车游戏。但好的是路面平整，车辆稀少，高山环绕，蓝天白云，让人心旷神怡。真的是很美的公路！

沿着犹他州89号公路行驶，眼前的一切都是那么诱人。曾经听说过描述，但亲眼所见的美景怎能一张照片所能展现！我只希望汽车开的慢些，满满的惬意享受这美景。

到处弥漫着绿色，连空气也飘着青草味。

这是一片宁静、优雅的乐土。

美国土质肥沃，海拔500米以下的平原占国土面积的55%，有利于农业的机械化耕作和规模经营。

绿色的草坪、造型漂亮的木屋、美国家庭的室内装饰，这些都是我们在电影中看到的，并且深深地映入我们的脑海中，留下了永远不忘的美好印象。喜欢美式的建筑风格，随意、自然、舒适……

田园意味着农村的、牧人的、宁静的情境，充溢着“日出而作、日入而息”的时空意识。一路的田园风光给我们留下的是一幅幅丰富的视觉感受，从而唤起人的归属感，抚慰人浮躁的心灵，滋润人的生命的情感。

简洁、含蓄与宁静的设计理念，在美国乡村住宅中处处显示，使人感受到田园风光的魅力。

大约1点后我们到了杰克逊镇。
杰克逊镇位于美国怀俄明州，距离盐湖城400多公里。杰克逊镇属于典型的美国西部小镇，以牛仔文化而闻名于世，是美国的牛仔之乡。
　　
小镇其实就一条主要商业街，街两边是各式商店和艺术展馆，出售各种工艺品。

小镇闻名遐迩，因为它是进入大提顿公园和黄石公园的必经之地，是昔日牛仔们聚会进行牲畜和皮毛交易的地方；因为它四面环山，风景优美，夏天坡绿树翠，冬天银装素裹；也因为这里夏天有蛇河漂流，冬天有世界著名的天然滑雪场；还因为小镇有一个名扬四海的鹿角公园。

杰克逊镇的鹿角公园是小镇上的一个著名景点。因为小镇以前正好在麋鹿迁徙的路线上，大批的麋鹿，羚羊秋天要从北方迁徙到南方过冬，春天返回，每到春天，雄鹿的鹿角就开始脱落，鹿角公园的鹿角门就是用这些脱落的鹿角搭建而成的。整个鹿角公园中心广场共有四个这样的门，这也成为该镇的标志。

小镇虽然不大，人口也不多，可小镇的房子价格可不低，据说这里的一座木头小别墅最高要卖1600万美元。美国前付总统切尼也住在这里，使得小镇就更出名了。虽然镇子不大，但为了能使空军２号能降落，小镇的机场经过扩建，已经具有一定规模，所以，现在到这里的交通非常方便，杰克逊小镇也成为黄石公园旅游路线上必经的一个点。

街上，商店，餐馆，人们熙来攘往，十分热闹。两旁的一座座小木屋都保持着西部传统的牛仔风貌。平行排列的几条街道两旁，尽是些酒吧、旅馆、小餐馆。商店里出售牛仔裤、T恤、皮衣夹克、皮靴、卷边牛仔帽、菸斗等各种牛仔服饰，甚至还有来复枪、左轮等。浓浓的牛仔气息，传统的西部小镇风情，弥漫了整个小镇。据说好莱坞常在这里拍摄西部牛仔片，所以这里看起来更像一个充满牛仔味的西部影视城。

下午还有行程要走，要去大提顿。
大提顿国家公园（Grand Teton National Park）享有“最秀丽的国家公园”的称号。公园面积1256平方公里，公园内60公里长的提顿山脉拥有8座超过3658米的山峰，其中大提顿峰高4198米，冰川留存至今，7个湖泊明珠般嵌在山脚，还有上百个高山湖泊隐藏在整个山脉里。湖光山色是大提顿公园最大的特色。
大提顿国家公园的票价是若以车为单位50刀，包含黄石国家公园的门票，单独买的话，分别都需要30刀。购票后7天内有效。

提顿山脉上的积雪还没有融化。

大体顿虽然景观相较黄石公园简单，但是玩法一点不单一。据说美国人对大提顿的热爱超过黄石公园，原因在这里登山、徒步、骑行，攀岩、划船、探险等比黄石更棒。

我们先来到珍妮湖

与杰克逊湖不同，珍妮湖是冰川形成的湖，这个湖比杰克逊湖小得多，湖边松林茂密，湖水不深，清澈见底，湖面在清风中泛著碧色微波，在远处山峰的映衬下和周围树林的包围中，十分的清秀。

有人在湖中划皮艇，好惬意。在这样的美丽景色里划皮艇，真是很享受。珍妮胡非常地宁静，像深藏在森林中的一颗明珠。.

珍妮湖碧波浩渺，清澈见底，湖光山色尽收眼底。

享受这一刻。

杰克逊湖位于美国怀俄明州西北大提顿国家公园内，杰克逊湖是一个天然湖泊，在杰克逊湖大坝建成后湖面被延伸，湖中有15个小岛屿。

杰克逊湖大坝始建于1907年，是为了更好地开发和利用大提顿地区而建。可以说今天的大提顿公园很大程度和这个大坝有关。如今，大坝成为了大提顿游览西线的一个重要景点。站在大坝上你可以观赏整个蒂顿山脉，因而这里也成为了拍摄蒂顿山脉绝佳的拍摄地点。

碧水微波，湖光山色，大提顿我们领略到了它与众不同的秀美特质，无愧于“最秀丽的国家公园”的称号。

公路经过公园内最大的水域杰克逊湖（JACKSON LAKE）的水坝。美国内政部垦务局在水坝边立了一个牌子。原来这是一个水库，人工湖。

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渐渐地天要黑下来，导航显示大提顿村就只有半个小时的车程，就驾车开往大提顿村。不成想路况不好，坑坑洼洼，山道狭窄，遇上两车交会，必须靠边停下或减速，实际开了有四、五十分钟，才到提顿村。

提顿村山坡上有居民区，还有Jackson Hole集团旅游度假村，建筑很漂亮，酒店从外观上感觉相当不错。

提顿村风景宜人，村里的建筑都是木制的，很漂亮，原本也打算在这住一夜，无奈旅馆既紧俏又老贵。

从提顿村到杰克逊小镇12.3英里，驾车不到半个小时，本打算直接去旅馆休息，实在是迷恋杰克逊小镇的风格，又来到镇上，享受这美国西部牛仔的故乡的夜晚。

小镇上行人已不多。

酒吧、餐厅却很热闹。

来到这家餐馆，体验了正宗美国乡村风味的西餐，当然无法与大朝的中餐相媲美，尝试一下是必须的。

餐厅里还有乐队在演奏，这边又有台球，真是五花八门。

吃完晚饭出来已经9点多了，Google导航显示到旅馆还要开一个小时，路上车子不多，山间道路没有路灯，偶然的会有交会的车辆，自行车道行驶，有时碰上想超车的情况，很难超越，只能跟着开好长一段路，找机会超车。总之，心中忐忑不安地行驶著，除了天上的星星在闪亮，周围漆黑一片，一边开一边心里还是有点害怕的，还好讯号一直有，顺利地到达特格蒂山林小屋，时间已经10点半多了。第二天原路出来的时候，看周围地形和路况，其实很好，但夜路总归很担心。

特格蒂山林小屋位于黄石国家公园，是家3星级酒店。US240刀，虽然价格不菲，但比起其他的旅馆，算是便宜了，而且离黄石国家公园南门入口很近。
从车里出来的时候，冷得够呛，赶紧拿上行李，到酒店前台，屋内却开着热空调，马上暖和起来。

办好入住手续，来到二楼的房间。

这个坐落于山林中的具有美国乡村风格的小木屋，房间每一处设计都很用心，很漂亮又有风格。酒店将环保概念用到了极致。非常有历史和文化感的小木屋酒店，干净舒适，给个5*。

今天的行程：黄石国家公园左下八字，
昨天因为到得晚，又黑又冷，酒店的外貌根本无暇观看。今天一觉醒来，太阳已经高高挂起，早饭 – 退房 ，出来准备上路，一看，令人非常惊喜。森林高山上的小木屋，虽然为简简单单的木结构，但在周围美丽的风景的衬托下，恬静得像世外桃园。

这是加油站，把油箱加满油。

雪山、松林、小木屋、牧场、栅栏……这些元素放在一起，随便都是一幅画卷。

雪山、松林、小木屋、牧场、栅栏……这些元素放在一起，随便都是一幅画卷。

提顿山脉的远景又出现在眼前。

行车途中，看见此山此景，纷纷下车，驻足观望。

黄石国家公园内的路大多都是笔直的公路，虽然只有自行车道，但路况非常好。但还是不敢开快，结果后面压了一溜的好几辆车，而且几乎都没有人超车，老老实实跟在后面，保持车距，所以我看见可以靠边的地方就靠边停车让其他车先过……

黄石公园南门外的公园LOGO
“一生至少要去一次！”用在黄石万分贴切。

世界上第一个国家公园， Yellowstone National Park黄石国家公园地处“美洲脊梁”的落基山的熔岩高原上,在怀俄明州、蒙大拿州和爱达荷州交界处。
黄石国家公园占地面积约为8983平方千米，包括湖泊、峡谷、河流和山脉，公园内的森林占全美国森林总面积的90%左右,是全美最大的野生动物保护区，世界上最大的火山口之一，有超过10,000温泉和300多个间歇泉，拥有290多个瀑布。
黄石国家公园被美国人自豪地称为“地球上最独一无二的神奇乐园”。园内交通方便，环山公路长达500多公里，将各景区的主要景点联在一起，徒步路径达1700多公里。

黄石公园分五个区：西北的猛犸象温泉区以石灰石台阶为主；东北为罗斯福区，仍保留着老西部景观；中间为峡谷区，可观赏黄石大峡谷和瀑布；东南为黄石湖区，主要是湖光山色；西及西南为间歇喷泉区，遍布间歇泉、温泉、蒸气池、热水潭、泥地和喷气孔。每天都能从黄石公园找到中国熟悉的地貌，在路上行驶，左侧像甘肃植被稀少的山体，右侧则像西藏林芝的森林和河流；有吉林长白山地带的红松和峡谷、有青海的湖泊和山峦、有四川黄龙的石灰石台阶、有九寨沟一样绚丽多彩的泉水。每一处单拿出来也许都不能和中国相媲美，但是它的神奇之处就在于在一个公园同时展现了中国多个省份的不同地貌，每开过一段路就能惊喜地发现完全不同的景观。

第一天从黄石南门进入，门票昨天大提顿国家公园已包含。先从8字最下端逆时针游玩8字下半个圆的大部分，从西门驶出；游玩8字下半个圆剩下的左下方部分，这里密集上、中、下间歇泉盆地，

西拇指（West Thumb Geyser Basin）：西姆指间歇泉盆地，位于黄石湖边上，十五万年前因地壳陷落而形成，在热喷泉与湖水结合下，出现了一种烟雾弥漫的奇妙景观：烟雾缭绕处是热泉的蒸气，绿波盈盈处是黄石的湖水，与背景中蓝天白云相互辉映，形成与黄石其他温泉区不同的景观。此处相当于黄石湖的湖湾，许多间歇泉聚集此处，喷水口的颜色多种多样，有的呈透明绿色，有的呈好似水泥色般的暗暗的黑色。许许多多的喷水口呈现一种美丽的幻想。

我们大约10点左右到达西拇指间隙泉盆地（West Thumb Geyser Basin），在黄石公园巨大8字的最南端。

湖中热泉是此处的特色，湖水里冒出迷你火山形状的泉眼，喷水口从湖底汩汩出水，其中以Fishing Cone最为典型。

Black Pool是一片蓝绿色清澈的热泉，在太阳的照射下能看到泉底很深的地方，有种好想跳进去的冲动，因为那一潭水的颜色实在太美丽了。

黄石湖的秀美同样让人惊艳，湖区是各种鸟类和野生动物的栖息地，黄石湖是全世界最大的高山湖泊，海岸线总长177公里，四周被原始森林环绕，湖水清澈透明，湖光山色，十分秀丽。

鱼锥（Fishing Cone）：又译“煮鱼泉”。据说是64万年前第一次火山喷发时形成了湖面如“鱼嘴”状火山口，以前印第安人在此钓鱼，鱼钓上后就被扔进湖面上的温泉口（火山口），一会儿鱼就煮熟可吃了。当地山民称在黄石湖钓鱼可以直接放在该热泉中煮熟。1921年有人在这里钓鱼被突然喷出的喷泉严重烫伤。

西拇指盆地出来沿着左下8字向老忠实间隙泉驶去。
老忠实泉是世界上最著名的间歇泉。它不以其大招徕游客，也不以其美博人欢心，而是以始终如一的“忠实”受到世人称颂。老忠实泉每隔30至120分钟就会喷发一次，平均每70至90分钟喷一次，每次喷发维时约一分半钟至五分半钟不等，喷发高度约五十多米。不喷则已，一喷则如万马奔腾，蔚为壮观。

我们刚到的时候上一场喷泉刚刚结束，还需要等待近一个小时左右。老忠实间歇泉附近有很多餐厅和酒店，非常热闹，而且最重要的是停车场很大！老忠实间歇泉边上便有一个休息区，有Cafe、纪念品商店和“美食广场”。
我们在附近餐厅排队（游客很多，排了有20多分钟），买了汉堡、薯条，解决了中饭，就到老忠实间隙泉周围等候。整个老忠间歇泉四周已经围满了游客。虽然人很多，但环境却并不是很喧闹，似乎大家都在静静的等待喷发的那一刻，害怕嘈杂的声音盖过水柱冲天的声音。
供几个老忠实的引数：
间隔时间大约在80分钟左右（见每次的预告）。喷发的时长在1分半到5分钟，喷发的高度在30-50米之间，每次能喷出差不多20000升温度超过110摄氏度的水，壮观吧？

老忠实间隙泉出来，就去大凌镜温泉。

于是跟随攻略的步伐去找大棱镜的最佳拍摄地点——fairy falls trail里的小山坡。
在中间隙泉盆地景点的南面，去往fairyfalls trail 的途中，把车停到fairy fallstrail的停车场，沿着trail走约15分钟，就会发现路左侧的山坡出现一条人为踩出来的泥路，通往半山腰，半山腰有很小一片平台。近年来知道这个极佳位置的游客越来越多，所以不用担心就找不到。

↑这就是半山腰的一个平台。

↑这张照片是著名的美国国家地理杂志的经典照片，它基本上是航拍完成的。这张照片几乎成为了美国国家森林公园的标志照片。
看过大棱镜温泉的人就知道这座温泉池的大小。这是美国最大，世界第三大的温泉。它宽约75至91米，49米深，每分钟大约会涌出2000公升，温度为71°C左右的地下水。
大棱镜温泉呈现的戏剧性的色彩是物理、化学、生物的相互作用构成的。蓝色是视觉效果，橙色和褐色是由生活在接近沸点的细菌构成的。

就为了这一眼！太美了！手机难以拍出看到的效果啊……

大棱镜又称七彩池，大棱镜温泉令人惊叹之处在于湖面的颜色随季节而改变，这是由于富含矿物质的水体中生活着的藻类和含色素的细菌等微生物所，它们体内的叶绿素和类胡萝卜素的比例会随季节变换而改变，于是水体也就呈现出不同的色彩。春天的时候湖面从翠绿色变为金灿灿的橙红色，盛夏时节，湖水呈现出绚烂的橙色、红色或黄色。但到了数九寒冬，由于缺乏光照，就会看到水体呈现深邃的墨绿色。

在这拍婚纱照的新人。

在小山坡上从高处欣赏完大凌镜的美景，再近距离去观赏它。

看完大棱镜以后也没兴趣看别的小池子了，于是出发去bozeman，一路上都是山林草甸的感觉，一路风景非常棒！

诺里斯间歇泉盆地：谷歌地图导航直接设定为Norris Geyser Basin即可，我们到达了诺里斯间歇泉盆地，是黄石公园里地热最不稳定的一系列间歇泉。整个诺里斯间歇泉盆地区域还是比较大的，主要分为Back Basin和Porcelain Basin。
这里有长距离的Trail可以选择，公园里面很多地方都会有供人步行的Trail，若游玩时间特别充分，可以选择比较喜欢的路径走上一段时间。

此区的间歇泉颜色也颇为丰富，有清澈见底的蓝绿色，也有柔和得像牛奶一样的蓝白色，由于它的不稳定性，每年都有新的喷泉产生，也有老的喷泉死去。地洞里呼呼喘著的热气，微生物形成的橙色或绿色的河道，还有刺鼻的硫磺味，给游人提供声音、颜色、气味多重感官体验。

温泉水在地面上汇集出一条条小溪，因为各种矿物质的原因而形成多彩的颜色。

本来今晚的住宿住在西黄石镇最理想，但西黄石镇根本就是一房难求，在Booking上搜寻了好些住处，也试图改变行程路线，选择黄石公园的其他几个出口的小镇，酒店都爆满。在周边搜寻，在Jared＇s Wild Rose Ranch Resort 加雷德野玫瑰牧场度假酒店找到，距离西黄石镇只要二十分钟的车程，就毫不犹豫的订下了，价格 US$210，但酒店有邮件发来，要求在6点前到达，我们觉得太早，就协商能否推迟一个小时，7点前到达。

↑去旅馆的途中要经过西黄石镇，出了西门大约1公里就是西黄石镇，闲逛了一圈发现它是一个很漂亮的西部小镇，镇子很小，横竖只有十来条街，有一条主街（靠近西门）非常热闹、繁华，各国游客悠闲地逛著小店、泡著酒吧。
镇上有个大超市、也有很多加油站，价格比公园内要低很多，到超市采购了不少食品、水果，准备到酒店自己动手烧饭。

↑这是酒店里的小超市

到了目的地，打听了一下，在一个很不显眼的商店里，办理入住手续，其实很简单，核对了护照资讯，刷了卡，告诉入住房号和怎么走，拿了钥匙就好了。

酒店还提供房车营地。

都是这样的小木屋

房间内厨房用物很齐全，因为酒店没有餐厅，但提供烧烤的场地和用物。

还有壁炉

真是个依山傍水的好地方，乘着天色还没完全暗下来，顾不上休息，将电饭煲插上煮饭后，就沿着酒店周边、湖边好好游览了起来。订旅馆时就抱着能找到一家实惠点的就可以了，对其的没什么奢望，结果看到这环境、这风格特别喜欢和庆幸。

幽幽湖边，山坡、绿草，小房，多惬意。

今天行程：黄石上“8”字，猛犸氏台地 – 塔瀑 – 黄石大峡谷 –
从西门进入公园，逆时针游览往上八字行驶，在西门入口处必须把要去的猛犸氏台地的路线汇入，不然到黄石公园里面就会没有讯号，跟着Google导航的定位点，再结合各个路口的路标，就可以了。

旅馆周围的房车还没出发。

从西黄石门进入黄石公园，路上车子不多。

沿着黄石公园的道路开着，突然就发现这个庞然大物迎面跑过来，又惊奇又害怕，赶紧摇上车窗，真是擦车而过，第一次遇上，又不敢停车，只能慢慢地开走了。原来是一头北美野牛。

后来看见多了，也就不稀奇了。

现人们把北美野牛当作是一种典型的北美洲哺乳动物，从黄石的标志性图片上不难看到北美野牛几乎成了黄石的标志。实际上这种野牛并不是原始的美洲动物，它们的渊源在万里之外的欧亚大陆。如今野牛在欧亚大陆上几乎绝迹了，只有在波兰的少数地方，还可以发现这种珍奇动物生活的踪迹。
这些来自欧洲的野牛移居北美后迅速繁殖，生长很快；然而当欧洲人移民到北美的时候，它们遭到了惊人的屠杀。据说到1903年为止，北美大草原上只剩下21只野生野牛。1905年，当时的美国总统罗斯福颁法令，第一次将野牛等一批珍稀动物置于国家的保护之下，这才有了如今我们在黄石经常能看到野牛的景象。

在黄石公园有一个特点，只要看见前面的车辆降低了速度，或者大家都停下不走了，就一定有野生动物出现，野牛也总喜欢径自蹿到人行道上，引起游人惊叫一片。

猛犸热泉(Mammoth Hot Springs)：
猛犸热泉在黄石公园的最北边，与公园北门较近，这里不仅是有名的景区，还较为繁华，附近有游客中心和酒店等，所以车辆也十分的多。上台地和下台地是这个景点的二个停车点，上台地在猛犸热泉的顶端，下台地在猛玛热泉的下端，整个猛玛热泉就是一座小山，上台地和下台地由黄石公园环路连通，双向通行，也可步行景区小路（上下贯通二个台地）。

我们先来到上台， 车辆驶入上台地内部公路后，这是一条单行道，道旁有个停车场，可下车府瞰猛犸热泉，沿着这条单行道行驶，又会回到黄石公园环路，再来到下台。

猛犸热泉（Mammoth Hot Springs）是世界上已探明的最大的碳酸盐沉积温泉，这里的一大特色景观就是”阶地”（Terrace），形成阶地一大要素就是碳酸钙。几百万年前海水为这里留下了厚实的沉淀性石灰石。当高温的酸性溶液流经岩石层到达温泉表面的过程中，它溶解了大量的沉淀性石灰石。一遇到空气，溶液中的部分二氧化碳就会从溶液中挥发。同时固体矿物质形成并最终以石灰石形式沉淀，就形成了阶地。远远望去堆金积玉、晶莹剔透，留下的热泉沿着山坡形成一个一个非常漂亮的五彩大台阶。同样的景色让人不由想到我们中国四川黄龙的五彩池。不一样的是，黄龙是冷泉，猛犸是热泉。

猛犸热泉（Mammoth Hot Springs）是世界上已探明的最大的碳酸盐沉积温泉，这里的一大特色景观就是”阶地”（Terrace），形成阶地一大要素就是碳酸钙。几百万年前海水为这里留下了厚实的沉淀性石灰石。当高温的酸性溶液流经岩石层到达温泉表面的过程中，它溶解了大量的沉淀性石灰石。一遇到空气，溶液中的部分二氧化碳就会从溶液中挥发。同时固体矿物质形成并最终以石灰石形式沉淀，就形成了阶地。远远望去堆金积玉、晶莹剔透，留下的热泉沿着山坡形成一个个非常漂亮的五彩大台阶。让人不由想到我们中国四川黄龙的五彩池。不一样的是，黄龙是冷泉，猛犸是热泉。

猛犸热泉地区的两处阶地分成Upper Terrace Area和Lower Terrace Area两部分。其中Upper Terrace地区是可以开车直接绕一圈的。

我们先开车在Upper Terrace转了一圈，然后把车子停在Upper和Lower Terrace之间的停车场。停车场边上就有这一块很醒目的高石头，叫做自由帽（Liberty Cap），它的形状像法国革命战争时期爱国战士所戴的帽子，因而得名。这块高石头是经过多年热温泉活动逐渐冷却、干涸所堆积而成的岩石柱，富有地标特点。

这一片就是Lower Terrace最著名的那个Minerva Terrace了，一片白雪皑皑的样子。

猛犸热泉景点由上下二个台地组成。下台地看五彩斑斓的钙化池“梯田”，上台地看五颜六色的热池以及热池中500多年的多节松树死而不倒。

这个好像就是米涅瓦阶地（Minerva Terrace）了，传说最最著名的。
这些白雪非常坚硬！听说2002年的一次地壳运动，使得这里的热泉部分不再流动，死掉的细菌变成白色的粉末，残留在干枯的大阶台上，反射著耀眼的阳光，现在的景观仅是原来的一半而已。

这里还有流动的热泉，可以看到热泉所过之处，杀死了很多地表动植物，形成了这样的颜色。

猛犸热泉出来后，本打算去大峡谷，但开错路，往黄石北门的方向驶去，从盘山道上看到下面的山涧里这些麋鹿，就找到停车点，沿着山涧小道，近距离观看麋鹿。

除了野牛，在黄石公园常能看到的野生动物就是麋鹿了，麋鹿或单独一只在草地上觅食，或三五成群、或一大群在河岸边觅食、嬉戏、玩耍。

↑这三只小麋鹿，正奔跑着准备穿过山涧小道到对面的河边或许去找妈妈，或许去嬉戏，但被我们一批外来客惊扰，突然停下，站在小山坡上，警惕地注视着我们，看我们并无恶意，只是拍照、观赏，才大胆地从我们身边经过，可爱极了。

树林、河流、草地，麋鹿的栖息之地。

在这个世界里，它们才是这儿的主人，我们只不过是过客而已，所以才会这样大摇大摆、不慌不忙，自顾觅食、玩耍。

当我们靠近这些麋鹿时，牠们并不慌张，仍然做着牠们正在做的事。

↑高塔瀑布(Tower Fall)，位于黄石公园8字右上半圈居中位置。
在停车场下车后，跟着人群，沿着一条坡道走不到10分钟就到了。说实话，Tower Fall给人的感觉还挺普通的，但是瀑布下面的河流及两边的峭壁还是挺特别的，是因为很久以前火山与积雪冷热碰撞而挤压形成的。
黄石公园内共有大大小小瀑布40多条，此瀑布是黄石公园里一条显而易见的瀑布，源头为Tower Greek。瀑布的海拔1933米，瀑布的总长度40米。

黄石公园的景色可以说是移步换景，变幻莫测。

黄石大峡谷位于8字右边中间位置。黄石大峡谷有两个瀑布，Upper Fall上瀑布和Lower Fall下瀑布，下瀑布的落差更大，也更壮观，Artist Point是拍摄下瀑布的最佳位置。
由黄石湖流出的河水经过大约38公里长的地带，其所造成的险峻峡谷就通称为黄石大峡谷。全长只有97公里长的黄石河是“美国境内惟一没有水坝的河流”。在这里河水陡然变急，冲开四溅的水花，形成两道壮丽的瀑布，轰鸣著泄入大峡谷。
黄石河水贯穿火山岩石，长期的强力冲蚀，形成了气势磅礴的黄石大峡谷。黄石大峡谷深度达到60米，宽200米，长约32公里。这一段著名的河段，对于前来观赏的人来说，最引人入胜的既不是峡谷的深度和形状，也不是汹涌奔流的瀑布，而是令人难以忘怀的光怪陆离、五光十色的风化火山岩。峡壁从头到脚都闪烁著耀眼的光泽，在阳光下炫烂夺目。白、黄、绿、蓝、朱红以及无数种与红色相调而呈现的颜色。眼前数百万吨的岩石，看上去却像是用油彩涂成，毫无顾忌地暴露在风吹日晒之中，色彩斑斓，牢固的色彩不会因风吹日晒而褪色。

大峡谷是由黄石河冲蚀被地热腐蚀的火山岩形成。大约在14000到18000年前，大峡谷又连线经历了三次冰川的侵蚀，逐渐形成这种典型的V型（river-eroded）峡谷。黄石大峡谷大约在10000年前才形成现在的模样，可以说它还是相当年轻。

在还没有到达Overlook Point之前，有一条路可以一路S型曲线向下走，走到一半时可以远望Upper Fall上瀑布，但离得比较远，继续向下走后可以到达Lower Fall下瀑布正上方，

继续驾车到达海登谷地（Hayden Valley）的区域，这里并没有栈道，只是野生动物比较常见的地带之一。旁边就是黄石河，一群人站在小山坡上向河对岸眺望。太远，用望远镜才看的清。

在黄石公园和大提顿公园游玩时的注意事项：
观察野生动物要注意保持距离，尤其是狼和野牛，必须保持33米以上的距离。观察其他的野生动物也要保持8米以上的距离。每年都有不少游客因为距离动物太近而受到伤害。
车速保持在45英里以下，经常有野生动物走到道路上，车速保持在45英里以下让司机有时间反应，减少撞死动物的机率。不幸的是，每年仍然有一百多头野生动物被游客的车撞死。

↑黄石国家公园泥火山

这里的重点泥浆火山（Mud Volcano），早期的探险家看到喷射著9米左右的泥浆柱，非常恐怖。

不过仍然有些很神奇的景象，比如龙嘴温泉（Dragon’s Mouth Spring），是一个流着污水冒着热气的山洞，从里面传出流水声和低沉的轰鸣声，真的仿佛一只龙在里面沉重地喘气。

泥浆火山区域（Mud Volcano）

非常紧凑的黄石国家公园的2天行程就要结束，晚上还要赶到离杰克逊大约60公里的小镇入住。沿着黄石河再经过黄石湖到钓鱼桥，一路风光，让人流连忘返。

出黄石南入口

经过大提顿国家公园时看到一大群野牛，路人纷纷停下观赏，蔚为壮观。

房间设施很普通，但布置得很温馨、很有艺术气息。

今天入住的旅馆是Swiss Mountain Motel (瑞士山汽车旅馆)600元 US$100，一家汽车旅馆，位于Thayne镇，离杰克逊镇2小时车程，晚上到达的时候，天色已渐渐暗下来，房东是一位约70多岁和蔼的美国老太太，在电脑上查询了我们的预订资讯，交给我们钥匙就OK了。
明天就要去盐湖城还车，今天晚饭就把剩余的米、食品解决了。

睡到自然醒，旅馆供应早餐，一杯咖啡，还有蛋糕、面包，虽然简单，但也能吃饱了。

非常简洁、普通的平房，像极我们80年代的平房建筑，外墙就是红砖，门前一个小花园，给人一种温馨、恬静的感觉，非常享受这样的田园风光。

继续赶路，昨天多赶了二个小时的车程，今天到盐湖城大约4个多小时就能到，下午游玩盐湖城：犹他州市政厅 – 摩门教教堂 ，晚上约好8点前到机场还车。

到盐湖城已经12点多了，直接开车来的这家中餐馆吃中饭。

点了这些个家常菜，不过味道很纯正。

盐湖城在2002年举行过冬季奥运会，这里也是摩门教的大本营，城里的一半居民都是摩门教徒。
摩门教的教规很严，一夫多妻，不能离婚，不能避孕，不能堕胎，不能喝酒，不能抽菸等等。当然随着时代的变化，这些教规也松动了。一夫多妻有违美国婚姻法，早已废止，避孕和堕胎在经济状况不佳的形势下也成为许多人的自主选择。但是不管怎样，摩门教徒的离婚率低，出生率高，家庭稳定，社会治安好还是不争的事实，目前，美国离婚率、刑事犯罪率最低的就是盐湖城。

另外由于犹他州别名“蜂房州”，州政府大楼门前的显眼处便摆了一座蜂房的雕塑，是来到此处的游客不可不合影的景点之一。

犹他州政府大厦外部包括外墙、平台、阶梯全部用花岗岩建造，内部包括地面、墙面、楼梯、栏杆全部用磨光大理石，犹他州州政府大楼其气派和豪华真不输于国会山，只是体量小一点而已。特别是内部那几十根直径达一公尺，高达十来公尺的园柱，表面的纹理自然完整，找不到一点拼缝，像是用整块大理石打磨而成。

真的是近距离了解美国政府，高高的台阶，宽敞的广场，没有警察也没有保安，不用安检，不用买票，可以随意进出。

贫瘠的犹他州怎会有如此财力造出奢华至极的政府大楼，令人联想到现在已是材大气粗的摩门教。

近一个世纪以来，州议会大厦一直是犹他州的显著地标之一。大厦由当地建筑师理查德•KA Kletting所设计，于1916年开始启动办公。每年有成千上万的人参观国会大厦。

州政府大楼顶部是拜占庭式的圆顶，在太阳光的照耀下光彩夺目绚丽辉煌。大楼内部更加富丽堂皇，精雕细琢。墙壁是光洁的大理石，天花板绘有精美的壁画，无数雕工精细的人物塑像伫立其中，栩栩如生。

↑这是犹他州市政厅马路对面的游客中心。

盐湖城街头路边的一栋栋精致的小楼，显得如此的安逸与祥和，很喜欢这里的环境和建筑。

盐湖城摩门教会议中心 – 世界上最大的宗教建筑之一

摩门教会议中心，位于寺庙广场南侧。会议中心外观不算很气派，大礼堂却极其富丽堂皇。观众席座位21000个，台座位850个，每二年一次的世界摩门教大会就在这里举行：

这位是摩门教志愿者，她带着我们参观，并很认真详细地给我们讲解。

耶稣基督后期圣徒教会（摩门教）会议中心（The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints Conference Center）位于圣殿广场外的北部。会议中心有可容纳21000教徒的大会堂和1400辆车的停车位，使这个100万平方米的礼堂成为世界上最大的宗教建筑之一。摩门教会议中心荣获了2003年绿色屋顶卓越健康城市奖。 参观是免费的。

从二楼看圣殿广场

会议大厅的上方有屋顶大花园，可以参观。

摩门教(Mormonism)是由斯密·约瑟在1830年成立的，一般称“基督教会”，在1838年正式称为“耶稣基督后期圣徒教会”，与耶稣基督的其他的教会有所区别。刚成立的后期圣徒教会，被当时美国的主流宗教基督教（新教）所逼迫，因为其教宣传一夫多妻制度，其后斯密·约瑟被杀害，由杨·百翰带领教徒走到美国中部犹他州大盐湖山谷，并于1847年在该处安定发展起来，因此教会的总会位于盐湖城。盐湖城是教会早期的教友凭借对神的信心在一片包围在沙漠和盐水之中的不毛之地上拓荒所建成的一座城市，目前超过半数当地人士为后期圣徒，使盐湖城成为美国犯罪率和离婚率最低的大城市，此在全世界的城市发展史上极为罕见且特殊。该教会的教友目前已遍布全球各国。据教会最新发表数字，信徒人数达至1,200多万，而超过半数居于北美洲以外。

盐湖城摩门教新会议中心，典型的哥德式建筑风格，漂亮的彩色玻璃窗。始建于1877年，历时五年完工，有着巨大的扇形大厅拥有21000个座位，舞台中央可以容纳1000多人的合唱队。

盐湖城圣殿(Salt Lake Temple) 是耶稣基督后期圣徒教会全世界130多个圣殿中规模最大也是最著名的一个，是圣殿广场的核心。因为位于摩门教总部和它的历史意义，每年都有许多世界各地的教徒前来朝拜。

↑广场里的摩门教历史雕塑。

这座蛋形建筑是摩门教大礼拜堂，有140多年历史。

走进大礼拜堂，看见44根砂岩石柱支撑的拱形木质天花板形似穹隆。教堂内共两层，据说有8000个座位，并可同时容纳10020人做礼拜。大礼拜堂唱诗台上的这架管风琴号称是全球最大的，它由11000支管子组成。每周一至五中午12时演奏。摩门教礼拜时我们这些非教徒不得进入，但可以从教堂外的喇叭听到播出的圣乐。

摩门教也信奉耶稣基督，但它比世界上所有其它宗教都有钱。这是因为每个摩门教徒自愿将每月收入的10％捐给教会。更有甚者，每个摩门教徒一生必须放弃工作、离开家庭，两次被安排到盐湖城或世界各地义务传教，每次为期两年，费用完全自里，且没有任何收入。这是一种多么强大而坚定的信念啊！

这家汽车旅馆，地理位置很好，离盐湖城机场十几分钟的车程，价位又便宜。
今天我们的美西自驾游将结束，选择盐湖城机场还车，明天早上的飞机飞华盛顿，开始美东游的行程。
旅馆到机场有机场专线，车站就在马路对面，离旅馆5分钟步行路，所以很方便。
入住旅馆前，我们将汽车加满油，再在加油站边上的一家自动洗车机上洗了车，就开往机场还车点还车，还车的游客还真多，等了十几分钟，车流才疏通，进了停车场，找到我们的租车公司还车点，刚停下车，立马过来一管理人员，扫视了一下汽车外表，打给我们一张电子小票，就好了，非常简单快捷。然后我们来到机场专线自动售票机处买了去酒店的机场专线车票，2.5刀/人，好像2站路；看了第二天早晨的时刻表，大约15分钟一班车。

今天早上飞华盛顿的航班09:43 – 16:00，美航空DL832 盐湖城机场-T2航站楼–华盛顿（罗纳德里根机场）。

酒店出来穿过马路，就是机场轨道专线站台，过马路按这个按钮。

↑清晨，车厢内乘客不多。

十几分钟就到了机场。
盐湖城国际机场（英文名： Salt Lake City International Airport；三字程式码： SLC；四字程式码： KSLC）是美国犹他州的公共机场，作为联合民事和军事设施，位于盐湖城西部大约4英里。
机场每天由达美航空和天空西部航空公司发起350个航班，也是达美航空的枢纽。机场的繁忙程度在美国排名15。

早早来到机场，在自助机上值机，行李托运要付费，我们2件行李，付了50刀。

候机大厅

↑飞华盛顿的飞机机舱内部

6个小时（华盛顿和盐湖城有2个小时的时差）后准点到达华盛顿-罗纳德里根机场，拿上行李，找到地铁入口。
在美国不像国内机场，是没有免费的行李推车的。在出发层的下客处和抵达层的行李转盘处取用行李推车需付费$3/车。

华盛顿罗纳德·里根国家机场（通常简称里根国家机场）英文全名： Ronald Reagan Washington National Airport，里根国家机场位于波托马克河南岸，离白宫约5公里，距国会大厦0.8公里，这是一个国内航线专用机场。当飞机起飞或降落时，可以鸟瞰城内著名的几大景点。

出机场经通道可直接进地铁站坐黄线和蓝线。
考虑到明天还要在华盛顿游玩，在自动售票机上买了一张SmarTrip卡，是可以充值的卡。

↑地铁卡

华盛顿机场地铁站很有沧桑感。

↑罗纳德里根国家机场，这个机场离市区景点很近，而且就在五角大楼旁边，可以在飞机上清楚地看到五角大楼全貌。
搭乘地铁是最方便经济的方法，搭地铁蓝线到市中心Metro Center站约15分钟。

华盛顿地铁站标志性的方格状混凝土穹顶甚是壮观，几乎都是一个模子刻出来的的一般。

↑出站

↑出地铁站，站在世界的心脏华盛顿的街头，旅途的疲惫荡然无存，根据Google导航到酒店要穿过二个街区，步行大约十二、三分钟，边走边观赏街景，一会儿就到了酒店。

酒店的地理位置很好，离地铁站800米，地处华盛顿中心位置，有着100多年的历史，值得推荐。就是客房里没有wifi，只有大堂里才有。价格US$240，二晚， 税后。

酒店大厅

办理入住手续

放下行李，顾不上休息和吃饭，乘着天还没暗下来，打算去白宫和五角大楼游览。

华盛顿街景

华盛顿作为首都和政治中心，鲜有纽约大都市的浮躁与繁华，更多的是一种文化与历史的积淀。美国三权分立的机构–国会、白宫、最高法院均在这里。

白宫在国会广场北端,门前有一条安静的马路，游客可站在北门口的院栏外照相。这个世界最强大的国家总统办公室与一座豪宅差不多，看上去并不宏伟，没有高大上的感觉。南门前有大片的草坪，对游客不开放。

白宫于2013年11月重新开放参观，参观白宫的境外人需要向该国驻华盛顿使馆发出参观申请。但实际上白宫基本不受理境外游客通过本国驻美使馆提交参观申请。
↑充满神祕感的白宫，吸引许多游客前来观光游览。

华盛顿的地铁埋得很深，下地铁站的扶梯非常的长。虽然车站和车辆看上去都很有些年头了，但是华盛顿地铁混凝土裸露的隧道却让人印象深刻。看得多了我觉得非常的有美感和富有创意，仿佛进入时间隧道般。

五角大楼（The Pentagon）是美国国防部的办公大楼，位于华盛顿西南方弗吉尼亚州阿灵顿县，因建筑物为五角形而得名，是世界最大单体行政建筑。是美国最高军事指挥机关—美国国防部（United States Department of Defense）的总部所在地。
有人把它叫做“军事城堡”，他是座军事迷宫一样的建筑，据说在楼内的工作人员有时也会迷失方向。

从Pentagon地铁站出来，左转走不多远就到这里，五角大楼四周的停车场有一万个停车位，供大楼内的工作人员和驾车前来观光的游客使用，免费泊车。
五角大楼可以提前网上预约入内参观，需要提交个人护照号等资讯通过安全审查。入内后也只有一个模拟的发言厅可以照相，其他地方禁止拍照，路线也很固定，参观全程有军人陪同，防止游客乱跑。主要是看一下各种911纪念品、宣传栏和飞机模型，了解一下五角大楼的内部情况而已。
我们没有预约，时间上也安排不出，只能在外面走走看看。

看到荷枪实弹的警卫，传说五角大楼的顶上都是狙击手，还有不准拍照的警示牌，但还是忍不住偷偷拍了几张照片才离开，期间也曾被警卫给喝止过，处处能感受到一种严肃、紧张的氛围。

这是911纪念园。

看看天色已暗，就坐地铁回到市区，到超市买了食品、鱼和蔬菜，回酒店自己烧饭吃。

今天的行程：国会山、航空航天馆、国家美术馆、华盛顿纪念牌及周边、潮汐湖、晚上肯尼迪表演艺术中心观赏演出。
国会山必须提前预约tours.visitthecapitol.gov，我们预约的时间是上午9:10。

↑坐地铁红线到Union Station站下车，这是联合车站外部，这个车站建造的很大气，里面的装饰也是古希腊的风格，很值得一看。出站走500米就到国会山，广场很大，找到进去的入口，已经到点，我们这批次刚好在陆续进入，吃的一律不准带入，包括水。

国会山（Capitol Hill），也就是国会大厦，指作为美国国会办公机构的国会建筑，美国国会是美国的立法机构。它坐落在华盛顿特区国会山的顶部，国家街的东端。
国会大厦位于华盛顿25米高的国会山上，是美国的心脏建筑。国会大厦建于1793-1800年，与华盛顿的多栋重要建筑一样，亦未幸免于1814年英美战争的损毁。战后重建之后，百年以来，国会大厦由进行了包括1851-1867年的浩大重建工程在内的多次扩建，最终形成了今日的格局。国会大厦是一幢全长233米的3层建筑，以白色大理石为主料，中央顶楼上建有出镜率极高的3层大圆顶，圆顶之上立有一尊6米高的自由女神青铜雕像。大圆顶两侧的南北翼楼，分别为众议院和参议院办公地。众议院的会议厅就是美国总统宣读年度国情咨文的地方。

国会山开放时间为夏季9：00－20：00，冬季9：00－16：30（感恩节、圣诞节、元旦休息）参观全程约需时1小时。免费。

在这里排队登记，领取参观的胸牌和耳机。安排一名导游带领参观并讲解，每一导游大约带20位游客。

首先来到这个放映厅观看

↑国会山中央大厅的穹顶。仰望圆穹顶上，可见风格浪漫的天顶画，中央绘著“华盛顿之神”（ApotheosisofWashington），又在这位开国总统的两边，画上胜利女神和自由女神，另外又画了13幅女神，代表立国13州。

国会大厦最引人注目的地方是中央圆形大厅，游人一般从东门进入。东门又称哥伦布门，铜铸的门扇上浮雕著哥伦布的事蹟。从东门走进国会大厦即进入中央圆形大厅。内高53米，大厅直径30余米。圆形的墙壁上，有8幅大油画，记载了美国历史上的8个重大事件。中央圆形大厅的南侧，是环立著形形色色人物雕像的雕塑大厅。到20世纪90年代初，雕塑大厅共有94尊铜像和石雕像，其原形都是各个领域的一代英才。

↑这是我们的导游

国会大厦，是华盛顿最美丽、最壮观的建筑，在市内很多地方都能看到国会大厦的雄姿。现在，国会大厦的这个圆顶已经成为电视中美国政治新闻报道的最佳背景，
美国人把国会大厦看做是民有、民治、民享政权的最高象征。美国参、众两院构成的国会就在这里举行会议，通常被视为华盛顿的象征。1793年华盛顿亲自为大厦奠基，南北战争爆发后，有人提议停建该大厦，林肯总统却坚持要将高280英尺的大圆顶造好。

国会是美国最高立法机构所在地，是美国的参众两会议员制定法律的地方，这个新古典主义的建筑拥有550间房间，北翼是参议院所在地，南翼是众议院所在地。

US Supreme Court:
作为美国三权独立重要一支的联邦最高法院，却静静地躲在国会山后面，也许并没有太多的游客会把这里当做一站。整栋建筑简洁而肃穆，进入展示厅，首先会看到马歇尔大法官的坐像，这是联邦最高法院的历史奠基人，在他的任期，联邦最高法院获得了司法审查权，有权认定普法违宪，从而为最高法院真正成为三权之一奠定了坚实基础。从马歇尔法庭之后，联邦最高法院成为美国司法公正的绝对权威，像过去著名的辛普森案，布什诉戈尔案，都让人们看到司法公正真正的含义。也许人们会认为判决不合理，但却公正。这就是大法官们的工作，通过自己对美国宪法的解读，捍卫司法公正。

Library of Congress (国会图书馆)

也在国会山上，在国会大楼的背后

开放时间：周一到周六，感恩节，圣诞节和公历新年不开放。图书馆由三栋建筑组成，开放时间不相同。一般参观较多的Thomas Jefferson Building的开放时间是8:30AM-4:30AM。有免费的Tour提供，不需要提前预订。

美国国会图书馆是全世界藏书量最大的图书馆之一，位于华盛顿国会大厦正东处，由杰斐逊大厦、亚当斯大厦和麦迪逊纪念大厦构成。它最早建立于1800年，收藏有2000万册图书以及各种图表、手稿、地图、期刊、唱片、电影胶片等等，总量达到8000万件。

美国第三任总统托马斯·杰斐逊在国会图书馆的早期建设中充当重要角色，大部分人认为他才是国会图书馆真正的创始人，因为他认为：“1.民主来源于知识；2.作为美国的立法者的国会议员可能用到任何一门学科的知识”。他的这两个信念成为国会图书馆建立和发展的指导原则。他在1802年1月26日签署法令，制订了国会图书馆的组织结构，包括总统任命的职位及国会图书馆的联合委员会的权限等。

1814年8月，美英战争，国会大厦被焚，图书馆遭横祸。英军竟然干出了焚书这种令人不耻的行径，把国会及国会图书馆的3000册书籍烧毁。后来美军打回来，收复了首都，已经卸任的前总统杰斐逊提议用个人藏书来弥补损失——他将6,487册私人藏书以23,950美元出售给国会，于是国会图书馆重新有了首批馆藏。这批书籍就奠定 了这个全国性宏大图书宝库的基础。杰斐逊认为，对美国立法机构来说，所有主题的书籍都很重要。

托马斯.杰斐逊总统，既是一个伟大的阅读者，又是美国国会图书馆真正意义上的创始人。
杰斐逊总统的世纪名言：“离开了书，我无法活下去….. I can not live without books….. “——托马斯.杰斐逊
这句话的背景，是杰斐逊将自己的心爱的藏书卖给图书馆，书籍正在运往华盛顿途中，他在1815年给约翰.亚当斯的私人信件中说的一句话。没有了藏书，杰斐逊觉得自己的已无法正常生活。于是，拿到国会购书的款项后，杰斐逊立即又去买了更多的书籍，重新构建自己的私人“图书馆”。正如他自己所说，“离开了书，他无法活下去“。

↑托马斯.杰斐逊的这句话赫然刻在国会图书馆二楼馆藏展览的杰斐逊藏书的玻璃墙书架上。
“离开了书，我无法活下去….. I can’t live without books….. “——托马斯.杰斐逊藏书展

图书馆由三座以总统名字命名的建筑物构成，分别为1897年落成的杰斐逊大厦、1939年落成的亚当斯大厦和1983年落成的麦迪逊大厦，总面积为34.2万平方米。其中，杰斐逊是最主要的参观景点。由于它是典型的意大利文艺复兴风格的建筑，因此你可以看到很多大理石圆柱、雕花圆拱、精美壁画，整座大厦美轮美奂，壁画、镶嵌和雕刻精工细琢，在主阅览室中，圆形天花板由各式玻璃镶成的，二千扇玻璃窗制造出极好的采光效果，高大绵长的木质书架上满满的是硬皮书籍，充满了厚重的历史感。支撑主阅览室的大理石柱象征文明生活与思索，走廊中还伫立著8位智慧女神的雕像。

到了三楼，俯瞰主阅览室 ，真是给人精神和心灵的一次洗礼。高大绵长的木质书架，各类历史悠久的硬壳书籍陈列其中。大厅中央，由236张书桌围成“知识之圆”，读者可以尽情在这里阅览图书馆浩瀚的馆藏，实在是一种美好的享受。

主阅览室的圆顶天花板高达160英尺。穹顶的环形壁画是埃德 温·布拉什菲尔德(Edwin Blashfield)的12幅画像 ，代表1897年人们认为对西方文明的发展做出了贡献的不 同国家、文化和时代。巨型大理石柱支撑了8尊雕像，代表着文明 生活和思想的特征。而栏杆上立著的16尊青铜雕像,意在向那些 在各方面做出贡献的人们表达敬意。这些人包括牛顿，荷马，米开朗的基罗，贝多芬等等。

美国国会图书馆的镇馆之宝：《古登堡圣经》和《美因茨圣经》

美国国会图书馆收藏的这本《古登堡圣经》（Gutenberg Bible），亦称四十二行圣经，是《圣经》拉丁文公认翻译的印刷品，由西方活字印刷术的发明人古登堡于1454年到1455年在德国美因兹采用活字印刷术印刷。这部圣经是最著名的古版书，它的产生标志着西方图书批量生产的开始。据说当年一共有180个古登堡圣经被印刷出来，40本印刷在羊皮纸上，另外140本印刷在纸上。截止2003年，世界上存留的古登圣经包括：11个羊皮纸上的完全拷贝，一个羊皮纸上的新约全书, 48个基本完全的纸上的拷贝，还有一些零散的拷贝。完整的拷贝由1282页组成，装订成两卷。美国国会图书馆的这一本是完整版圣经。

美国国会图书馆收藏的这本《古登堡圣经》（Gutenberg Bible），亦称四十二行圣经，是《圣经》拉丁文公认翻译的印刷品，由西方活字印刷术的发明人古登堡于1454年到1455年在德国美因兹采用活字印刷术印刷。这部圣经是最著名的古版书，它的产生标志着西方图书批量生产的开始。据说当年一共有180个古登堡圣经被印刷出来，40本印刷在羊皮纸上，另外140本印刷在纸上。截止2003年，世界上存留的古登圣经包括：11个羊皮纸上的完全拷贝，一个羊皮纸上的新约全书, 48个基本完全的纸上的拷贝，还有一些零散的拷贝。完整的拷贝由1282页组成，装订成两卷。美国国会图书馆的这一本是完整版圣经。

与《古登堡圣经》同时展出的还有一部差不多是同一时代的巨型手抄本圣经：《美因茨圣经》（The Giant Bible of Mainz）。两本圣经均于十五世纪五十年代中期 在德国美因茨制作。据说这两部书及一批珍稀版本的书籍，都是在20世纪30年代经济大萧条时期由一个欧洲商人带来美国。当时人们都食不果腹了，人人都勒紧裤带过日子。但美国国会为了让图书馆真正成为名副其实的世界级图书馆，还是重金买下了这批图书。
听说在决定买这两本圣经的时候，国会进行了讨论。美国人说：“我们是一个年轻的国家，我们没有悠久的历史，物质固然重要，但精神同样重要，我们需要这样的精神宝藏”。于是当时的胡佛总统批准拨款，花了大约一百五十万美金买下了包括这两本大圣经在内的一批图书，这在当时，几乎是一个天文数字。
这就是美国精神，值得我们思考和学习。

参观完美国国会图书馆，我们坐地铁到L’Enfant Plaza 地铁站，从马里兰路出口（Maryland Ave.Exit）向东沿D街(D St SW）到达第六大道（6th St SW），沿第六大道向北，步行约5、6分钟，到达美国国家航空航天博物馆华盛顿分馆。

时间：每天10:00AM-5:30PM，圣诞节不开放。免费。

美国国家航空航天博物馆于1976年7月开馆，展览面积达1.8万平方米，是史密森学会建立的众多博物馆之一，也是全世界首屈一指的有关飞行的专题博物馆。

博物馆的24个展厅共有18000平方米的展览面积。各展厅陈列飞行史上具有重要意义的各类飞机、火箭、导弹、宇宙飞船、及著名飞行员、宇航员用过的器物。

国家航太博物馆，自称拥有世界上最大的飞机和宇宙飞船的收藏，博物馆同时也是太空航行的科研机构。博物馆自1976年开放以来，几乎成为来华府游览的游客的必到场所。国家航太博物馆有两个展示馆，位于National Mall的展馆展出飞行史上的重要代表作，其中包括Wright Flyer（莱特飞机）, Spirit of St. Louis（圣路易斯精神号飞机）、Apollo 11 command module（阿波罗11号指挥舱，人类首次登月）和Columbia (哥伦比亚号) 。位于达拉斯国际机场附近的Steven F. Udvar-Hazy Center 开放展示各类飞行器和宇宙飞船。

重要看点：阿波罗登月舱，阿波罗11号指挥舱，宇宙空间实验站，太空飞船，还有触控月球岩石（MOON ROCK）等。

博物馆因为免费开放，并且加入了很多可以亲身体验的环节，所以成为很多孩子认识世界的起点，关于自然、关于宇宙，他们在这里有了第一印象。国内旅游团，尤其是学校组织的团队，航空航天博物馆是必游专案。而对于很多成年人来说，逛博物馆美术馆也成为旅游的首选之地，艺术欣赏和知识普及成为一种常态。所以我觉得博物馆美术馆的存在，除了展示历史，更多的是它的教育功能，不管年龄、背景、喜好，人们总能找到自己热衷的领域，在这里航空知识得到进一步的提升。

博物馆的正厅命名为“飞行里程碑”，形形色色的飞行器或悬吊在大厅天花板下，或停放在宽敞大厅的地面上。这里有最原始的飞行器：中国古代的风筝和火箭的模型；蒙特哥菲尔兄弟飞越巴黎上空的热气球复制品；以及莱特兄弟的“飞行者”1号飞机。在莱特兄弟飞机的近旁，陈列著“阿波罗”11号登月舱。

航空航天博物馆内有一家麦当劳，比起其他的食品，还是麦当劳受欢迎。在美国的20几天，除了自己做饭，或去中国城吃中餐，就数麦当劳吃的最多，不过我觉得美国的薯条确实比国内的要好吃，每次吃麦当劳这是必点的。

时间：周一至周六10:00 – 17:00，周日11:00 – 18:00；闭馆时间为12月25日和1月1日。免费。

美国国家美术馆(即西馆)的扩建部分，1978年落成。它包括展出艺术品的展览馆、视觉艺术研究中心和行政管理机构用房。贝聿铭设计。

东馆周围是重要的纪念性建筑，业主又提出许多特殊要求。贝聿铭综合考虑了这些因素，妥善地解决了复杂而困难的设计问题，因而蜚声世界建筑界，并获得美国建筑师协会金质奖章。

东馆位于一块3.64公顷的梯形地段上，东望国会大厦，南临林荫广场，北面斜靠宾夕法尼亚大道，西隔 100余米正对西馆东翼。附近多是古典风格的重要公共建筑。贝聿铭用一条对角线把梯形分成两个三角形。西北部面积较大，是等腰三角形，底边朝西馆，以这部分作展览馆。三个角上突起断面为平行四边形的四棱柱体。东南部是直角三角形，为研究中心和行政管理机构用房。对角线上筑实墙，两部分只在第四层相通。这种划分使两大部分在体形上有明显的区别，但整个建筑又不失为一个整体。

这是一座有着古典风格的建筑。它是世界上建筑最精美、藏品最丰富的美术馆之一，全长240米，底层建筑面积4.7万平方米。

进入国家美术馆的南门，中央铜门高30英尺（约9.14米）。美术馆中央圆形大厅的直径101英尺（约31米），由16根直径6英尺（约1.52米），高36英尺（约11米）的墨绿色石柱支撑，柱料来自意大利，是在当地加工成形后运抵华盛顿的。古罗马式的中央大厅以大理石铺地，中央的喷水铜像是墨丘利，他是古希腊神州中为众神传递资讯并掌管商业、门路的神。铜像造型为一个快乐的男孩，一足着地，另一足腾空，扬起右手食指指向天空，清澈的水漫过坛顶洒落下来。

西馆收藏欧洲中世纪、文艺复兴时期、欧洲近代画家、美国本土画家的作品。
文艺复兴时期是人类美术史上最重要创作时期。美国国家美术馆收藏有文艺复兴三杰中达芬奇、拉斐尔的作品，但没有米开朗基罗的作品。米开朗基罗一生绘画作品很少，以雕塑作品为主。
馆藏作品出自文艺复兴早期重要画家还有，波提切利、提香、乔尔乔纳、乔凡尼·贝利尼等。
文艺复兴后期著名的画家有伦勃朗、鲁本斯、凡·戴克等。
馆内藏着4万多件艺术品，涵盖了从欧洲中世纪到现代、美国殖民时代到现代的艺术品许多世界著名的绘画作品的《吉内夫拉·德本奇像》、拉裴尔、《圣母图》、凡·爱克的《圣母领报图》，还有包括安吉利科修士、彼埃德罗·德拉·弗朗西斯卡、贝里尼、伦勃朗、马奈、莫奈等欧洲古典艺术大师的作品，美国著名画家斯图尔特的《华盛顿像》、萨维奇《华盛顿的一家》等名画亦在画廊中熠熠生辉。美国著名画家科普利、伊肯斯、霍默等人的作品同样引人瞩目。在第二层展览区，各类展厅分为威尼斯及意大利北方文艺复兴时期绘画、佛罗伦萨及意大利中部文艺复兴时期绘画、17-18世纪意大利绘画、西班牙绘画、佛兰芒和德国绘画、17-18世纪法国绘画、19世纪法国绘画、美国绘画、英国绘画等相对集中的主题，向参观者展示艺术大师的珍品。

美国国家美术馆收藏的艺术品最著名的当属达·芬奇的《吉内夫拉·德本奇》
莱昂纳多·达·芬奇（Leonardo da Vinci）（1452—1519），学识渊博、多才多艺，涉及众多的领域，绘画也许只是他的“业余”爱好之一，他一生留下的绘画作品不多，就10多幅。美国国家美术馆收藏有北美唯一的达芬奇作品。
达·芬奇：《吉内夫拉·德本奇》（Ginevra de’ Benci），画像中的人物是佛罗伦萨的一位贵族，17岁出嫁，这位贵族妇人似乎对出嫁并不满意，画中表现出一丝淡淡的抑郁和沉思。
这幅作品没有“蒙娜丽莎”那样著名，但也不像卢浮宫的“蒙娜丽莎”被游人围得水泄不通。 当近距离欣赏这幅杰作时，可以看出其可以与照片媲美的效果，其精美让人惊叹。

↑馆内最有价值的作品除了达·芬奇的，当属拉斐尔的圣母画了。

拉斐尔（Raphael Marchigian, 1483 – 1520）, 意大利文艺复兴时期三杰之一。他一生绘画了大量的圣母画像，他的圣母像都展现了母性的温柔、秀美，表现出恬静，安宁，慈祥、娴淑、秀美的神态， 让圣母走下了宗教的圣坛。他的圣母像也被称为史上最美的圣母。其中最有名的是《西斯廷圣母》、《草地上的圣母》等。

拉斐尔：《阿尔巴圣母》(The Alba Madonna ) ，作品因其收藏者阿尔巴公爵而得名。
画中在圣母的膝上，耶稣从童年的施洗者约翰手中接过十字架，暗喻基督接受了自己今后钉死十字架的命运。
构图中有着十分自如的平衡与和谐。据传，当时拉斐尔用一个男孩作为模特，画出圣母的坐姿。

拉斐尔：《小考佩尔圣母》（Small Cowper Madonna）, 拉斐尔最美的圣母作品之一。↑

↑《大考佩尔圣母》（Large Cowper Madonna），也叫“Niccolini-Cowper Madonna”。作品名字来自收藏者，考佩尔收藏了拉斐尔的2幅圣母名画，即大小考佩尔圣母， 大考佩尔圣母曾被Niccolini家族收藏，以后买给Cowper。
这幅圣母画反映了圣母与圣子亲密的关系，圣子的手伸进了圣母的衣服内，暗示圣子想要哺乳。

在美术馆内，被这浓厚的文艺氛围所薰陶，琳琅满目的世界大师经典作品，能让人屏住呼吸，去感受它所散发的艺术的气息。

这位老妇人在自己的临摹画前（伦勃朗的自画像）向边上的年轻人（或许是老师、画友）认真地请教、切磋，这个年纪那份专注、精益求精的劲头让人敬佩。

我静静地观察了好一会儿，很想征得同意拍一张正面照，但怕打扰他们的切磋，就偷偷拍了后影。

↑这是一幅伦勃朗的自画像，其数量之多在历史上所有油画家中，几乎找不到第二个。他的自画像不仅数量多，艺术质量也随着年龄的增长而提高。尤其在他的后半生，现实生活的磨砺使他能更深刻地认识自己。

伦勃朗（Rembrandt Harmenszoon van Rijn，1606-1669）欧洲17世纪最伟大的画家之一，也是荷兰历史上最伟大的画家。

伦勃朗一生留下600多幅油画，300多幅蚀版画和2000多幅素描，画了100多幅自画像。伦勃朗其绘画的独特风格，即为他的特殊表达技法，明暗法。

鲁本斯：《穿礼服的玛丘莎》“Marchesa Brigida Spinola Doria”：画中人物为意大利热那亚的贵族妇女。

彼得·保罗·鲁本斯（Peter Paul Rubens，1577～1640），17世纪佛兰德斯（现在的比利时、荷兰的一部分）画家，早期巴洛克艺术杰出代表。 鲁本斯被认为是17世纪欧洲最伟大的四位画家之一。其代表作品有“劫夺留西帕斯的女儿”等，美国国家美术馆收藏多幅他的作品。

《但以理在狮穴中》作者鲁本斯 Daniel in the Lions’ Den ：题材来自圣经故事

鲁本斯：《法厄同的坠落》（The Fall of Phaeton），题材来自古希腊的神话故事：阿波罗的儿子法厄同，试图驾驶太阳神阿波罗的车子，阿波罗无法劝说和拒绝自己的儿子。法厄同驾驶马车运载着太阳，马车失去控制，在天空上下颠簸，给地面带来很多灾难，被宙斯用雷电打死而陨落。
绘画气势恢宏，色彩华丽，动感十足，是典型的鲁本斯画风。

↑高更自画像, Self-portrait, 1889，美国国家美术馆的珍贵藏品之一。
保罗·高更（Paul Gauguin，1848—1903）法国后印象派画家、雕塑家，与梵高、塞尚并称为后印象派三大巨匠。

史密森尼国家自然历史博物馆开馆于1910年，展品多达一亿二千万件，从恐龙化石到各种储存完好的珍贵动物标本、珍稀矿石等。这里还是著名电影《博物馆惊魂夜》的拍摄地。

博物馆奇妙夜就是在这里拍摄的，堪称华盛顿必去博物馆之一。

史密森尼国家自然历史博物馆出来，向南漫步便可以看到矗立在国家广场中心的华盛顿纪念碑，它是华盛顿的地标，在蓝天白云及绿色草坪衬托下，尽显非凡气势。
华盛顿纪念碑是一座方尖碑的建筑，是为了纪念第一任美国总统乔治•华盛顿而兴建，高169米，碑身外侧没有任何文字，内墙则镶嵌有188块由各地捐赠的纪念石，包括一块中文碑，其上文字取自晚清学者徐继畲的《瀛寰志略》。

国家广场是美国华盛顿特区的一处开放型国家公园，西起林肯纪念堂一直延伸到国会山，国家广场是个巨大的草坪，长度为2英里。周围包含了：林肯纪念堂、华盛顿纪念碑、越战纪念碑、朝鲜战争纪念碑、二战纪念碑、杰斐逊纪念馆、罗斯福纪念馆、议会山庄、国家历史博物馆、国家自然历史博物馆、华盛顿联邦火车站，以及举世闻名的美国白宫等。

潮汐湖 – 这是一个人工湖，如果你是3、4月来此的话，那就能欣赏到美丽的樱花了。湖不大，围绕着湖边慢慢放松心情地闲逛。

杰斐逊纪念堂，按杰弗逊喜爱的罗马神殿式圆顶建筑风格设计，是一座高96英尺的白色大理石建筑。大厅中央耸立著高近6米的杰弗逊总统立身铜像。身后的石壁上，镌刻着杰弗逊生前的话：“我已经在上帝圣坛前发过誓，永远反对笼罩着人类心灵的任何形式的暴政。” 每年四月，纪念馆旁的潮汐湖畔樱花盛开，配上湖中纪念馆的倒影，景色十分秀丽。

杰弗逊，一位智者哲人，他是弗吉尼亚州的第一任州长，美国第一任国务卿，美国第二任副总统，美国第三任总统。但是他在自撰的墓碑上只字不提这些职位，而是写下了“托马斯·杰斐逊 美国《独立宣言》和弗吉尼亚宗教自由法执笔人弗吉尼亚大学之父 葬于此地”。纪念堂的门楣上的石雕，就是他参与起草《独立宣言》的历史场景。

从杰斐逊纪念堂这边拍华盛顿纪念碑及倒影。

华盛顿纪念碑是为了纪念美国首位总统George Washington建造的。他的高度将近170米，采用的建筑材料为大理石，花岗岩和砂石。他既是世界上最高的纯石头建筑，也是最高的方尖碑建筑。纪念碑从1848年就开始动工，但是由于南北战争，资金不足以及工程结构上的困难多次停工，直到1885年方才竣工。

↑纪念碑前的喷水池

美国国家二战纪念碑（The National World War II Memorial）
二战纪念碑坐落在林肯纪念堂和华盛顿纪念碑之间，纪念第二次世界大战中参战的1600万美军士兵（其中40万人牺牲）和在美国本土为战争的后勤工作做出贡献的美国民众。
虽然是2004年才修建的新碑，却十分的有创意。这里有56根柱子，每一根都代表着二战期间美国的一个州或海外领土。每一根柱子上又都挂著一个铁的花圈来纪念为这片领土而死去的军人。

整个纪念建筑为椭圆形，南北两端各有一个约14米长的拱圈，象征战事发生的两个主要大洋：太平洋、大西洋。

广场中心有个巨大的喷水池，它正对着国家纪念碑和林肯纪念堂

华盛顿纪念碑只要你稍微注意，就能看到这座碑是两个颜色。因为这座碑当初在建造之时，突然没钱了。中途停工时间竟达22年之长，当年所用之材料现在早已买不到了，难怪下面是灰色，上面是黄色。

沿着反思池向西，就来到了林肯纪念堂。

↑林肯纪念堂（Lincoln Memorial），它被视为美国永恒的塑像及华盛顿市标志，为纪念美国第十六届总统亚伯拉罕·林肯而建。纪念堂位于在华盛顿的国家大草坪西端，与东端的国会大厦遥遥相望，是一座用通体洁白的花岗岩和大理石建造的古希腊神殿式纪念堂。

美元一美分硬币的背面为林肯纪念堂，仔细观察可以发现纪念堂内部的林肯像隐约可见，正面为林肯侧面头像，在一枚硬币的正反两面出现同一人物，这是美国硬币中是绝无仅有的。另外，5美元纸币正面为林肯头像，背面亦为林肯纪念堂。这足以说明林肯作为美国总统在美国人心中的地位。

这座纪念堂为纪念美国第十六届总统亚伯拉罕•林肯而建，馆内林肯的雕像高19英尺，出自于丹尼尔•查斯特•弗兰奇之手，终日凝视著不远处的反思湖。而据传闻，其表情还会在一天的不同时间内发生变化。这里也同样是历史上最著名的集会地之一，1963年，马丁路德金就在这里发表了他最著名的演说“我有一个梦想”。

进入纪念堂，迎面正中是一座大理石制林肯坐像，像高5.8米，，由雕塑家DanialChesterFrench设计雕刻。雕像后上方是一句题词──“林肯将永垂不朽，永存人民心里”。 坐像左侧墙壁上，镌刻着林肯连任总统时的演说辞；右侧，则刻着著名的盖茨堡演说（GettysburgAddress）。

林肯纪念堂是古希腊神殿式的建筑，36根立柱寓意著在他任期时美国领土上的36个州。虽然当年林肯总统担著国家可能分崩离析的危险发动了南北战争，让千万男儿血洒疆场，但今天的美国人却怀着无比感念的心情，来瞻仰这位拯救了美利坚民族，让美国走上平等、宽容之路的总统。

Reflecting Pool:
林肯纪念堂与方尖碑之间是一条狭长的反思池，这个池子很浅很静，是拍摄倒影的好地方。这个池子最近一次出名大概是《变形金刚3》吧，里面的狂派就是从这旁边的虫洞蹦出来的。

韩战纪念碑在人工湖的南侧，那是一个小小的纪念园区。它由三部分组成，一部分是19个披着斗篷的美国军人的雕塑群。他们成散兵线，撒开在一片长满青草的开阔地上“搜寻前进”。

韩战纪念碑（Korea Veterans Memorial），这座纪念碑几乎没有任何文字，黑色的花岗岩纪念墙上刻画著很多美国士兵的头相，这些头相并不是想象出来的，它可以说是真实的，所有这些脸部，都是根据韩战新闻照片中美军各个兵种的无名士兵的真实记录，临摹刻摹的。因为真实，所以震撼。
墙的对面还有一句话：freedom is not free。是的，自由从来就不是免费的，自由是需要付出代价的。

Korean War Veterans Memorial （朝鲜战争纪念碑）

⬆️林肯纪念堂北侧的小树林就是越战纪念碑，纪念的是在越南战争中牺牲的美军士兵。他的设计者为美籍华裔设计师Maya Lin (林璎)。林璎是林徽因的侄女，她的设计被选中的时候她还是耶鲁大学的学生，年仅21岁。纪念碑由两面石墙组成，一面对着Washington Memorial，一面对着Lincoln Memorial，两面墙之间成125度角。中间最高处为三米，两端最低处为20厘米。纪念碑的所用石材从印度进口，上面刻有58，000多名在越南战争中牺牲的美军士兵的名字。参观者在看纪念碑上的名字的时候可以看到自己在墙上的反射，寓意为历史和现今的密不可分。名字前面刻有钻石图案的是确认牺牲的士兵，刻有十字图案的是失踪的士兵，十字图案外面画了个圈的是失踪了但后来确认并没有牺牲的士兵（据估计这样的有38个）。

从空中才能看出它是一个陷下去的字母“V”，这场战争也是所有美国人的痛，“V”字的一边指向林肯纪念堂，另一边指向华盛顿纪念碑，是想通过借景让人们时时都能感受到纪念碑与这两座象征国家的纪念建筑之间密切的联络。而之所以陷下去，根据设计者自己的解说，就像是地球被（战争）砍了一刀，留下了这个永远都不能愈合的伤痕。

美国国内对越战的正当性有很大的争议，对林璎简洁的设计也有很大的争议。但是最后纪念碑建成之后，总体反映还是比较好的，在美国建筑师协会公布的美国人最喜欢的建筑中排名第十位。为了平息争议后来又先后加上了 “The Three Soldiers” 雕像和“Women’s Memorial” 雕像。其中“The Three Soldiers” 雕像中的三个士兵分别为一个白人，一个黑人和一个拉丁裔。

美国财政部

从二战纪念碑向北走，还可以再去看看总统先生的家。隔着围墙，远远地看白宫，比想象中的要小很多。
白宫是一幢白色的新古典风格砂岩建筑物，普通游客参观点无论从前面还是后面看都离白宫非常遥远，后面看相比较来说还更近些。

二十美元纸币的背面图片就是白宫。

华盛顿楼房不少，但都不高（不允许有高楼），所以没有压抑感。华盛顿人很多，但都很遵守交通规则，不乱串马路，地面也很干净。华盛顿车很多，但堵车不多，也没喇叭声，天空湛蓝湛蓝的。
先沿着国家广场走了一个来回，再在国家广场周围暴走，发现美国各部委大楼全是巨型建筑，属FBI总部外观最为低调。

参观游览了华盛顿的街景，世界银行、国际货币基金组织、美国红十字会等机构。

因为晚上打算去肯尼迪表演艺术中心看一场演出，沿着弗吉尼亚大街向着去肯尼迪艺术中心的方向暴走，真心累趴了，就是为了沿途能多看到些个赫赫有名的美国政府机关：↑美国国务院、

肯尼迪艺术中心（John F. Kennedy Arts Center）是1966年开始建造的，1971年9月8日落成正式开幕。位于美国首都华盛顿特区西北边，旁边是水门大厦，另一面临水，景观十分秀丽。这幢白色的方形建筑物，对美国而言，具有双重意义。第一，它是国家文化中心，自艾森豪威尔总统开始，即计划要建立这样一个国家文化中心。其次，它是以美国总统肯尼迪之名命名，以纪念这位年轻遇刺的总统；10多年来，肯尼迪艺术中心在美国文化界已占著举足轻重的地位。

水门大厦与肯尼迪艺术中心两座建筑，它们座北朝南，波托玛克河缓缓从这两个建筑正前方流过。水门大厦是个建筑群，由一家五星级饭店、一座高阶办公楼和两座豪华公寓4个建筑楼组成的。何谓水门？原来这座大厦的正门口前面建有一个人工瀑布，平日里水花飞扬非常美丽，于是这个大厦获“水门“大厦美称。

↑终于来到肯尼迪表演艺术中心艺术中心，门前立著一座石雕墙，雕琢著各种裸体艺术人像，石头墙是灰黑颜色，其中不少是印弟安人的雕像。

进了肯尼迪艺术中心，艺术中心是东西200米长，南北100米深的长方形建筑，南北纵向廊厅是国际厅，长约百米，与之相交的近200米长的东西前厅构成一个T形长廊。南北向的百米国际厅宽不过20米，相当高，仰首望去，悬挂著全球与美国近200个建交国家的国旗，按英文字母顺序排列，中国的五星红旗C字打头，在国际厅入口非常明显处。

艺术中心大前厅(Grand Foyer)，长约192米，宽约12米，高约18.米，大厅铺着红色的大地毯，大前厅的天花板上，自东向西等距离垂挂著18盏枝形水晶吊灯，每盏灯重1吨。

在售票视窗询问晚上演出的时间和节目，选了一场音乐剧，US:59刀。

中场休息时

看完音乐剧到地铁站的途中经过了华盛顿大学的校区，走到街口，就是华盛顿大学医学院附属医院，大概是职业的关系，非常感兴趣地隔着玻璃拍了几张照片，冷冷清清，不像我们国内的夜门诊也像菜市场一样。

结束了华盛顿的行程，明天一早将坐大巴前往费城。对华盛顿的游玩小结一下：
吃：其实我觉得华盛顿特区似乎就是为了作为首都而建的，到处都很体面，所以想随便吃点裹裹腹还
真不容易，主要景点附近都没什么吃的，连快餐店都没有，最多有个refreshment的小棚子，买个冰激凌，Pretzel或汉堡什么的，所以还是自己备一点干粮解决午餐。
特区不大，而且轨道交通并不像纽约那么四通八达，主要景点附近都没有地铁站的，所以做好走路的准备，暴走的节奏，这次美国之行走的最多的一天，3万多歩。
还有要注意防晒，虽然是个花园城市，但道路上的树木还是不够遮阴的，防晒霜、墨镜、遮阳伞最好都带上。

今天一早整理行李，早饭自己解决，退房，坐8:15的大巴前往费城，车程3个小时。
从酒店走十几分钟到地铁站，坐地铁红线Farragut North station 四站路，出地铁站到大巴站上车点没多少路。

↑上车点
第一次坐老美的大巴，双层巴士，车上有卫生间，车上设施谈不上豪华，但也干干净净，坐着也很舒服，沿途高速公路两边整个一片绿色世界，如森林一般，路况也很好，在车上继续休息，一晃3个小时就到了费城，真的很便捷。

Google导航显示到旅馆16分钟。
Best Western Plus Philadelphia Convention Center Hotel (费城贝斯特韦斯特优质会议中心酒店) 1,413元 US$214.20，在费城的中心位置，地理位置不错，有早餐提供。

↑费城地铁站看起来是有点历史感了。

找到酒店，工作人员告诉我们要3点后才能入住，就将行李寄存在酒店，开始费城半天的行程—市政厅 – 富兰克林大道 – 费城艺术博物馆 – 宾夕法尼亚大学 – 独立纪念馆 。
美国实在太大，我们的时间有限，容不得我们慢节奏的游玩。

美国第5大城市费城位于宾夕法尼亚州的特拉华河畔，“费城”是中文简称，全称是费拉德尔菲亚。费城有300多年的历史。美国独立战争期间，费城是美国革命的发祥地，许多具有历史意义的事件都发生在这里：1774年和1775年两次大陆会议在这里召开，1776年7月4日《独立宣言》在这里签署，1787年美国第一部宪法在这里诞生。1790至1800年间，费城还曾是美国的首都，乔治·华盛顿总统曾在这里宣誓就职。 费城被称为美利坚合众国的摇篮。如今费城完好地储存著记载这段光荣历史的名胜古蹟：独立宫、自由钟、国家独立历史公园、独立大道、富兰克林博物馆等。 费城是个徒步就可以走完的城市。

在众多的建筑中，最著名的当属“独立宫”。这是一座两层旧式红砖楼房，乳白色的门窗，乳白色的尖塔，正屋和塔之间镶嵌著一座大时钟。就是在这座朴实无华的楼房里，诞生了《独立宣言》和宪法。 “独立宫”附近的“自由钟”是美国独立的象征。1776年7月4日，伴随着洪亮的钟声，《独立宣言》首次公诸于世。1783年4月16日，“自由钟”的钟声又宣告了美国独立战争的胜利。此后，每逢美国国庆日（7月4日），都要敲响象征美国独立的钟声。这口钟铸于英国伦敦，高约一米，重约943公斤，1752年运到费城。

费城的市政厅是全费城最高的建筑，也曾经是美国最大型的建筑之一。站在钟塔楼眺望远方，你可以欣赏到富兰克林大桥和新泽西州的美景。市政厅每天都会有免费的导览团供游人参加。时间关系，我们没有进去，只在外面逛了逛。

市政厅位于费城市区的几何中心Broad St和Market St的交汇处，市政厅的建筑四面围起，中间是空地，四面各有4个门，直通到达。市政厅的建筑很雄伟、漂亮。市政厅高167米，在1901年建成时是世界第一高楼，并保持记录至1908年。市政厅的楼顶上矗立著费城的开埠者威廉•佩恩的铜像。

费城的城市规划是典型的美国棋盘式道路设计，整个交通系统非常简单易懂，城中最主要的道路都集中在市政府附近，从市政府前的两条重要大道为布罗德街（Broad St）和富兰克林公园大道（Benjamin Franklin Parkway）。除了斜向扩散的富兰克林公园大道，大部分的费城街道都是整齐划一的棋盘。

游览完费城市政厅之后，我们沿着富兰克林公园大道（Benjamin Franklin Parkway）往北直走，大约20多分钟的步行时间后，看到大道尽头那壮观雄伟的费城艺术博物馆了。

本杰明·富兰克林大道是费城博物馆区的脊柱，这里有一些费城最著名的景点：圣伯多禄圣保禄圣殿主教座堂（Cathedral-Basilica of Streets. Peter and Paul）、斯旺纪念喷泉（Swann Memorial Fountain）、富兰克林科学博物馆（Franklin InStreetitute）、莫尔艺术设计学院（Moore College of Art and Design）、自然科学院（Academy of Natural Sciences）、罗丹博物馆（Rodin Museum）、艾金斯椭圆（Eakins Oval），以及费城艺术博物馆。

费城艺术博物馆位于费城市区西北26街和富兰克林公园大道交叉处，号称全美第三大美术馆。这是一幢古希腊神庙式建筑。馆内收描艺术品达30多万件之多，其中以法国印象派作品最著名，是全美收藏最多的地方。馆内有20个展室，展出各种艺术品，其中包括著名油画家凡高的《向日葵》、雷诺阿的《沐浴者》、毕加索的《三个音乐师》、杜尚的《大玻璃》、塞尚的《大浴女》等。。博物馆内收藏的美国家俱、雕刻、手工艺品也较多。
馆内还收藏了中国的许多文物，例如北京智化寺中的万佛阁藻井，30年代被美国人买走，收藏在此处。

博物馆门票：20美元/成人，开放时间：周二－周六，10:00-17:00。
每月的第一个周日和每周三17:00后，票价是随你心意给，也可以说是免费。费城艺术博物馆的20美元的门票可以用连续两天，包括参观罗丹博物馆等地。

↑站在博物馆前的广场上看远处的富兰克林大道。

博物馆为罗马神庙式建筑，正面八根粗大的罗马柱和三角顶，两翼又有两座罗马柱式的侧殿。

博物馆为罗马神庙式建筑，正面八根粗大的罗马柱和三角顶，两翼又有两座罗马柱式的侧殿。

博物馆一楼为宾夕法尼亚州美国美术展厅以及特别展厅；二楼北侧展厅多是印象派作品，二楼南侧展厅则有众多中世纪欧洲以及古代东方的艺术品。

↑十字架

法国中世纪花园。↑

↑意大利中世纪教堂。

绘画作品中最有名的恐怕是这幅《耶稣受难像》了。这是“佛兰德斯文艺复兴艺术三杰”之一的罗吉尔·凡·德尔·维登的作品。

↑印度十六世纪神庙。

中国北京大宅堂屋里的床。

智化寺文物
上世纪20、30年代，智化寺僧人将万佛阁藻井盗卖，遂流失至美国。智化寺藻井被拆卖、走私离境，是盛衰之间一段凄凉的往事。
在美国看到这些中国的文物时，不禁一阵酸楚和愤恨，真是悲哀啊。

中国佛堂。明壁画，唐宋佛像
在北京东城禄米仓胡同深处，有一座明代古刹智化寺。在亿万中国流失文物的样本中，智化寺既遭战火之伤、又经殿宇精华构件和文物被盗卖之痛，是文物流失的典型。

许多中国的宝贝，宋、元、明、清的。。。在国内几乎销声匿迹。

雷诺阿：安提贝司的早晨
这是典型的早期印象派手法，在朝阳映照下的水面、远处的山河建筑物，近景中的树，都是光和色彩变化的结果，虽然是静景，但给人以一种光影摇弋的感受。

塞尚：大浴女

梵高现存十幅的《向日葵》中一幅就是费城艺术博物馆的镇馆之宝，被妥善的保管在此。费城的这“盆”向日葵，据说有12朵，而伦敦国家画廊的另一“盆”《向日葵》有17朵。

梵高：向日葵
文森特 威廉 梵 高（Vincent Willem van Gogh，1853－1890），中文统称”梵高”，荷兰后印象派画家。公认的后印象主义的先驱，并深深地影响了二十世纪艺术，尤其是野兽派与表现主义。

雷诺阿：浴女一
在所有印象派画家中，雷诺阿也许是最受欢迎的一位，因为他所画的都是漂亮的儿童，花朵，美丽的景色，特别是可爱的女人。

毕加索：三个音乐师

杜尚：大玻璃

宾夕法尼亚大学位于宾夕法尼亚州的费城，是美国一所著名的私立研究型大学，八所常青藤联盟校之一，同时也是许多教育创新的发源地。宾夕法尼亚大学的历史可以追溯到1740年，创始人是本杰明.富兰克林，宾夕法尼亚大学治学严谨、勇于追求新知识的悠久传统就是由他开创的。宾夕法尼亚大学是美国历史上第一所现代意义的大学，也是美国第四古老的教育机构，学校的雏形最早由当时著名传教士乔治.怀特菲尔德建立。

宾夕法尼亚大学的校友：
威廉.亨利.哈里森William Henry Harrison，是美国历史上执政时间最短的总统，只有一个月。他的孙子是美国第23任总统本杰明.哈里森。
梁思成，毕生致力于中国古代建筑的研究和保护，是建筑历史学家、建筑教育家和建筑师。
林徽因，中国著名建筑师、诗人、作家。人民英雄纪念碑和中华人民共和国国徽深化方案的设计者、建筑师梁思成的第一任妻子。
唐纳德.特朗普Donald Trump，是美国最具知名度的房地产商之一，作家，主持人。因节目《飞黄腾达》为国人所认识，现如今的美国总统。
郎咸平Larry H.P. Lang，生于台湾桃园县，祖籍山东潍坊，中国台湾学者、经济学家

大学都没有围墙.你可以随便参观.从校门进去.校园的幢幢大楼古朴与现代相结合.楼前古树,草坪，鲜花.草坪上有同学在躺着晒太阳，也有坐着看书的。

粗略的参观了它的医学院。在医学院的小公园逗留了一会。这个学院院区好大，这些带有历史痕迹的幢幢小楼，浓墨重彩的展示了历史。

很有创意的人行道上的设计

独立纪念馆(Independence Hall)位于费城，建立于1732年，原为州政府，后于1776年7月，在该处发表独立宣言。其后，又在该处起草合众国宪法，从而诞生了美利坚合众国。现在的费城独立纪念馆曾经是1787年美国宪法签署纪念地。纪念馆右上方的空间，是签署美国宪法的华盛顿总统的半身像;纪念馆左上方的空间，依次是参与修改美国宪法的前总统哈里森和麦迪逊的画像。

门票：在位于Market St.和第6街（6th St.）交集路口的独立宫游客中心免费领取门票。游客中心就在独立宫马路对面，非常好找。

开放时间：9:00-17:00

参观独立宫和自由钟是免费的，但是必须先到Visitor Center领取参观的门票，工作人员会帮你安排参加一个解说团，由专业解说员带领大家一起参观独立宫。领取了门票后，来到独立公园的入口处，排队等待安检。（上图）
我们从宾夕法尼亚大学出来来到独立纪念馆已经5点多了，对面的游客中心已经关门，免费的预约票没有领到，就闲逛著来到入口处，看见还有最后一批游客在排队等待参观，不一会儿这最后一批被安排进去参观，我们也装着有票地跟在队伍的最后，保安竟然门票都不看就放我们进去了。

独立宫是美国著名历史纪念建筑。在费城国家独立历史公园独立大厦内。1732～1756年建造。独立大厦原为殖民时期宾夕法尼亚州的议会大厦。1774年9月和1775年5月在此召开第一次和第二次美洲大陆会议。1776年7月2日，13个英属美洲殖民地代表组成的大陆会议在此举行，7月4日通过了由杰克逊起草的《独立宣言》，宣布北美殖民地脱离英国，建立“自由独立的合众国”。独立宫是美国独立的象征。

独立厅是见证美国独立的历史性建筑，建于1741年，美国总统托马斯·杰斐逊起草的独立宣言在这里发表通过，1787年美国宪法在这里颁布。这个迄今最为古老的联合宪 章是由当时的13个殖民地中的12个的代表们共同商定的，当时只有罗得岛殖民地没有派出代表。乔治.华盛顿主持了这次1787年5月到同年9月的讨论会。 这个由前言和七个章节组成草案被提交给当时的13个州，经过9个州的批准后生效，1788年六月21日新罕布什而州作为第九个州批准了这个草案，次年的3 月联合宪章正式实施。

议事厅(Congress Hall)是与独立纪念馆连线的建筑物。1790年到1800年为止，该处为联邦议事厅。华盛顿曾在该处被推选第二次担任总统。厅内留存历史性遗物。

这几个小孩也真是可爱，为了拍地上的这个标志，姐弟几个躺在地上，摆pose配合妈妈拍照。

（Liberty Bell，为独立宣言的第一次宣读而鸣响）
在费城独立大厅外面，矗立著一座现代化的钟楼，世界最著名的大钟之一 自由钟。这座钟是由伦敦著名的怀特佩尔铸造厂铸造的，1752年移交独立大厅（当时叫州议会大楼）。它制做的不好，不得不在费城重铸了两次。自由钟是费城的象征，更是美国自由精神的象征，是美国人的骄傲。它参与了美国早期历史上最重要的事件：为第一次宣读独立宣言而鸣响，为合众国宪法通过而鸣响，为送富兰克林赴英陈请，召集市民讨论英国颁布的《糖税法》和《印花税法案》而鸣响，为华盛顿的逝世而鸣响。
自由钟：是费城的象征，也是美国自由精神的代表， 钟面上刻着《圣经》上的名言：“向世界所有的人们宣告自由。”

自由钟展示厅门票：免费。开放时间：9:00-17:00

费城是一座充满了自由主义浪漫气息的城市，走在大街上黑人特别多，在华盛顿的时候发现黑人也多，心里总感觉有种不安全感。不过观察发现黑人确实素质差，随地小便的人随处可见，以至于走过一些小弄堂，常常会闻到一股尿骚味，很煞风景。

到酒店已经9点多了，办好入住手续，来到房间，房间干净、设施齐全，非常满意。

酒店供应自助早餐，早餐吃西餐还是能接受，食品也还丰富，吃的饱饱的。

8:10分，费城 ~纽约 11刀/人；行驶时间2h。在美国大巴车价格很奇怪的一个现象：车程越短，价格越贵，费城到纽约时间2小时要11刀一人，而纽约到波士顿车程约4小时，只要6.6刀一人，不得而知。

纽约对于我来说真是许久的期盼，当大巴一进入纽约市区，整个人就兴奋起来，传说中的纽约究竟是什么样。。。

大巴进入纽约市区，道路变得狭小，有点堵车。

看着这些建筑和街道，总想把纽约所代表的财富、时尚、品味、奢华联络起来。

建筑已经略显暗淡的颜色突显了他的历史感，却保留的非常好。

大巴下车，坐地铁去酒店，地铁也很陈旧了。

因为要在纽约待3天，在自动售票机上买了一张7天无限制搭乘票（31刀），可以用信用卡付款。

Shoreham Hotel (肖汉姆酒店) US$604三晚 离地铁站200米，位于曼哈顿中城区的第五和第六大道之间的55街，出于游玩方便的考虑，选择了在曼哈顿的的中心位置，节约了路途奔波时间，保证紧凑的行程的顺利完成，值得推荐。在这个中心地段，这个价格，在纽约算是很便宜了。

到了酒店，大堂值班的告诉我们要2点后才能入住，就将行李寄存在酒店，迫不及待地来到曼哈顿街头。

酒店边上餐馆，解决了午饭，也就是汉堡加薯条加可乐。

纽约的地铁已经执行100多年了，破旧的地铁看着很有时代感。地铁站里，可以在悬挂的电子屏上看到显示即将到来的四五趟车分别是哪趟线、行车方向、快慢车、到达时间。

今天在纽约的行程：高线公园 – 熨斗大厦 – 联合广场 – 纽约公共图书馆 – 中央车站 – 百老汇 – 联合国大厦（16:45分的预订票，提前半个小时必须到达，因为还要安检） – 傍晚登帝国大厦

高线公园（High Line Park）是一个位于纽约曼哈顿中城西侧的线型空中花园。原是1930年修建的一条连线肉类加工区和三十四街的哈德逊港口的铁路货运专用线，后于1980年功成身退，一度面临拆迁危险。在纽约FHL组织的大力保护下，高线终于存活了下来，并建成了独具特色的空中花园走廊，为纽约赢得了巨大的社会经济效益，成为国际设计和旧物重建的典范。

公园运用城市中一条废弃的货运铁路线，通过景观重塑，使之与周边居住区、商业区、办公建筑实现连通，并成为受居民欢迎的跑步休闲的游憩场所，如此，空中铁路花园得以重生，保留城市记忆、在周围老建筑上增加富有创意的各种设计，给人以感官和艺术的享受。

街景

熨斗大厦

纽约，像及一个华贵的夫人，奢俗不失典雅，但辉煌中也可看到污浊的角落，带着一些岁月的磨砺。而来来往往的人群中，跳动着一颗颗充满活力的心。

曼哈顿是世界上摩天大楼最集中的地方，走在街上满眼都是至少30层以上的高楼，每条大道、每条街都如此。

联合广场是美国纽约州纽约市曼哈顿的一个重要广场，位于百老汇大道和第四大道的交汇处。

面积广阔的市场也因农贸市场而知名，在每周周一、周三、周六和周日对外开放，从上午的8:00至下午的18:00是市场开放的时间，来自四面八方的小贩来此兜售自家农场种植的新鲜有机瓜果蔬菜，每天约有60000多人来此参观和购物，使其成为世界最知名的市场之一。

百老汇指的是百老汇大道（Broadway）为纽约市重要的南北向道路，南起巴特里公园（Battery Park），由南向北纵贯曼哈顿岛。由于此路两旁分布著为数众多的剧院，是美国戏剧和音乐剧的重要发扬地，“百老汇”因此成为了音乐剧的代名词。

百老汇的中心地带是在第42街“时代广场”附近，周围云集了几十家剧院，中段是美国商业性戏剧娱乐中心，因而百老汇这一词汇已成为美国戏剧活动的同义语，而今，它也是美国现代歌舞艺术、美国娱乐业的代名词。

走在百老汇大道上，虽说没有欣赏到一部音乐剧，但也似乎带给我一股清新的艺术元素，这是在其他任何城市都没有感受到的。

时代广场位于曼哈顿中城西部与百老汇大道交汇处。周边高楼密集，聚集无数商场和剧院，是繁盛的娱乐和购物中心，也是纽约的标志。
无论白天黑夜，街道两旁的霓虹广告和大萤幕宣传板都吸引着人们的眼球，反射著曼哈顿强烈的都市特性。
这里每天约有七万人次的高密度人流，涌动着不同肤色、不同民族的行人，跻身于此便可感受那疯狂膨胀到无限的缤纷世界。
广场每年最著名的活动便是新年倒计时，每到辞旧迎新之时，都会有超过50万人汇集于此，共度不眠夜。

①公交：乘坐公交M104路到达7 Av/w 47 St站下车即达；或乘坐公交M50路到达W 49 St/7 Av站下车向南步行两个街区；或乘坐公交M7、M20、M104到达7 Av/w 44 St站向北步行两个街区。
②地铁：乘坐地铁N线、Q线、R线到达49 St站下车向南步行两个街区；或乘坐地铁1号线到达50 St站向南步行三个街区；或乘坐地铁B线、D线、F线、M线到达47-50 Sts – Rockefeller Ctr向西步行可达。
用时参考：2-4H

沿着百老汇大道走到著名的时代广场，也有叫时报广场的，放眼四周，满眼的大萤幕播放著各类宣传广告等，来来往往的游客络绎不绝，很是热闹。

我们悠闲地逛著时代广场Times Square，我和LJ原本是不喜欢这么热闹的场景的，但这个被称为世界的十字路口的地方，却让人流连忘返，迷失其中。
各种电影、美剧，各种取景之地，人潮涌动；各种街头表演，五光十色的大楼；各种大荧幕广告，让人眼花缭乱，真切感受到活色生香的纽约大都市生活。

有人曾经这么说过时报广场（时代广场），“当你站在Time Square中央，周围充斥着世界各地的语言，很吵，也听不懂，但是你知道，这是世界上最动听的声音”。
熙熙攘攘的人群，每个人都带着自己的美国梦来到这里。不管是纽约客，还是观光客，不管是年老的，还是年少的，都会觉得血脉喷涌。
这里是曼哈顿最热闹的地方，基本所有的地铁都会经过这里，可以换乘任何地铁。也是游客的必经之地，晚上霓虹初上，再加上各种LED萤幕广告，热闹非凡。

纽约是一座多族裔聚居的多元化城市，拥有来自97个国家和地区的移民，在此使用的语言达到800种。
纽约又是一座世界级国际化的大都市，直接影响着全球的经济、金融、媒体、政治、教育、娱乐与时尚界。

曼哈顿是纽约市中央商务区所在地，世界上摩天大楼最集中的地区，汇集了世界500强中绝大部分公司的总部，纽约的主要商业、贸易、金融、保险公司均分布于曼哈顿。

看过《中国合伙人》之后再亲眼站在这里感受一下，仅此而已！

在Time Square, 发现位置最醒目的大萤幕广告牌上，反复打出新华社和工行和一些企业的广告让每一个国人感到很振奋和自豪。

纽约公共图书馆（New York Public Library）是美国最大的公共图书馆。1895年由阿斯特图书馆、伦诺克斯图书馆和蒂尔登信托公司合并而成。该馆经费主要来源于捐款。1911年竣工的宫殿式馆舍建筑具有新古典主义风格。1992年底馆藏1647万册（件），其中图书410万册，期刊2万种，手稿、地图、图片等共有1000万件。馆藏中有英美文学名著的最早版本、知名作家的手稿及其他珍贵的古籍资料。该馆又是纽约公共图书馆系统的中心研究图书馆，管辖著分布在纽约3个区的3个研究图书馆和84个分馆。分馆的藏书总量超过300万册。
地铁7号线到达5 Av站出站
门票：免费
入馆开放时间
周一、周四、周五、周六 10:00–18:00；周二、周三10:00–20:00

去了才知道它的震撼，奢华、精美。整个建筑包括门窗以及里面的壁画都非常有历史和艺术价值，同时这里还是电影《后天》的拍摄场景之一。

↑这是阅览室，公共图书馆最值得参观的就是这间阅览室。它是315号房间，90.5米长，23.8米宽，高15.8米，四外都是开放式书架，长窗，房顶有大吊灯。室内长型阅览桌和舒服的椅子，桌上有铜台灯。装备有电子计算机有网络连线。虽然游客络绎不绝。但阅览室里非常安静，看书的和参观的互不干扰，表现出良好的素养和氛围。

洛克菲勒中心是一个包括19幢大楼、占地22英亩的建筑群，是一座由洛克菲勒家族出资建造的城中城（入口位于第50街，介于第五与第六大道之间）。美国的电视节目播送基地和许多国际公司的总部都设在这里。地下的商店和餐馆，把各个大楼连在一起。
位于洛克菲勒中心顶层的峭石之巅观景台被《Time Out New York》杂志评选为“全纽约第一观景点”，被誉为纽约之旅的“必游之地”。峭石之巅距离地面259米，游客站在上面可俯瞰整座城市，还可以近距离观看帝国大厦。

在广场与5号大道之间的人行道两侧，呈现的是一个又一个花圃。花园的核心处是一个18英尺高的普罗米修斯铜像，头像顶上有金色的花瓣——与城市里最漂亮的雕像一争高下。

由于在洛克菲勒中心耽搁了一些时间，预约好的联合国大厦的参观显得有点来不及了，打的的话，道路上人来人往，肯定会堵车，还不如走去来得快，坐公交因为要绕行也快不了多少，到赶到联合国大厦，刚好16:50，最后一批游客已经进去，我们被工作人员拦在大门外，好说歹说想让他们放我们进去，不听讲解也行，只要参观一下就好。工作人员告知我们可以在周一再去，LJ急中生智告知我们明天（周六、周日休息）就要离开纽约，能不能通融一下，一名工作人员进去大概是向上司请示吧，反正出来的时候，告诉我们可以进去，但上一批的团队是跟不上了，虽然存有遗憾，但也算是如愿以偿了。

著名的联合国大厦是由一组建筑师花费6年时间设计完成。会议大楼里有安全理事会会议厅、经济及社会理事会和托管理事会会议厅。
参观者可以在里面的邮局，买到联合国邮票，在大楼里邮寄。大厦内设有餐馆、出售世界各国商品的商店，还有工艺品店铺，里面的艺术品由成员国捐助。
交通乘坐M15线公共汽车至1 Av – E 45 St下车。门票：成人22刀。网上预约。
开放时间平日每天9:15-16:45。

“破碎的地球”、“打结的手枪”，联合国总部大厦前的两个著名雕塑。

↑破碎的地球，意大利赠送给联合国的礼物，警示人们，如果不及时控制环境污染，控制人口增长，地球就会千疮百孔。

↑打结的手枪，卢森堡赠给联合国的礼物，呼吁世界制止战争，禁止杀戮。

联合国总部大厦环境宁静，空气清新，与纽约整个城市的繁华、喧嚣截然不同，它是一块不属于任何国家的国际领土。站在大厦前你的心会感觉非常的平静和安宁。愿人民远离战乱、世界永远和平。

纽约中央火车站（Grand Central Terminal），位于美国曼哈顿中心，始建于1903年，1913年2月2日正式启用。纽约中央火车站是由美国铁路之王范德比尔特家族建造，是纽约著名的地标性建筑，也是一座公共艺术馆。它是世界上最大、美国最繁忙的火车站，同时它还是纽约铁路与地铁的交通换乘中枢。

中央车站售票视窗

中央车站经典与现代的结合，气势恢宏的大理石装饰、拱形玻璃窗、吻别室、四面钟、上帝视角的星空穹顶，让人目不暇接。

纽约中央车站的地下餐厅

帝国大厦始建于1930年3月，是当时使用材料最轻的建筑，建成于西方经济危机时期，曾为世界第一高楼，成为美国经济复苏的象征，如今仍然和自由女神一起成为纽约永远的标志。
帝国大厦顶部的泛光灯的颜色会因时间或重大事件而改变，比如说在911事件后就亮了3个月的蓝色灯，以示哀悼。帝国大厦共有102层，包括电视天线塔在内高度达1454英尺(约443.18米)，是装饰派艺术建造的办公大楼，于1931年建成。游客在第86层和102层上可以看到附近4个州的部分景色，在第86层上有户外漫步场地。

交通乘坐地铁B, D, F, N, Q, R线至34th St.下车；乘坐公交车M2, 3, 4, 5, 32路至34th St.下车。
门票：160元/人，到达86楼，我们在淘宝上订的票，凭电子票就可以。
开放时间每天上午8：00至凌晨2：00

↑这里就是闻名天下的帝国大厦入口，每天有很多络绎不绝的人从这里进进出出。与帝国大厦建成初期遇上经济大萧条不同，现在，帝国大厦的写字楼是商家们争先租用的办公场所。把办公室租在这里，可以彰显公司的知名度、可信度和实力。

上电梯排队分批进入，人很多，我们差不多排了有半个多小时的队。

86层是开放的，外面是铁丝网，会透风，7月份的天气但不穿件外套还真冷，所以登顶要穿外套。

一览纽约曼哈顿的风采。

天际线

傍晚时分登顶观赏是最好的选择，既可以非常清晰地看到城市的全貌，和周边地区的地貌，还可以观赏到夕阳西下和曼哈顿华灯初上的良辰美景。

夕阳的余辉拥抱着眼前的这座城市。似一位巧夺天工的花匠在曼哈顿的上空给这座城市着色。

太阳落下，华灯初上。纽约的夜生活，开始了。

电影《金刚》，《北京遇上西雅图》，《西雅图不眠夜》；这些知名电影都曾在大厦的顶楼取过景。

帝国大厦出来，大街上还是人潮涌动，真是个不夜城。

在曼哈顿的中心能搜寻到这样一家价格实惠的酒店，颇费了一番功夫，房间还是一个套间，客房是一个沙发床。

今天的行程：第五大道 – 圣帕特里克大教堂 – 现代艺术博物馆 – 美国自然历史博物馆 – 大都会

第五大道是美国纽约市曼哈顿一条重要的南北向干道，位于曼哈顿岛的中心地带，因此曼哈顿岛上东西走向的街道有时会以这条街道为界而加以东西的称呼。
如今第五大道以全美国最著名的珠宝、皮件、服装、化妆品商店吸引著成千上万的游客。

我们所住的酒店距离第五大道200多米，出酒店左转出了街区拐上大道就是第五大道。

美国这边的路大多都用数字命名，很好区分，南北走向的是Avenue，东西走向的是Street。Ave从东到西按顺序第一大道，第二大道，三大道等等，中间当然也还有百老汇大道，麦迪逊大道之类的，St.基本算从Midtown开始由南到北数字逐渐变大（当然中间也有不是数字的街道）。
第五大道把曼哈顿 分成东西区，同一条街，第五大道东边就是East st.，西边就是West st.。

这就是酒店出来与第五大道之间的十字路口。圣帕特里克大教堂就在不远处。

圣帕特里克教堂，坐落于第五大道上，是全美国最大的天主教堂，它是爱尔兰人的守护神。当19世纪爱尔兰移民居住在纽约时建立了这座教堂，每年的3月17日——也就是圣帕特里克节时有游行。哥德式建筑有壮观的尖塔、花窗，铜像，教堂内部有3座管风琴，每当琴声响起，似乎能将忙碌的纽约关在门外。
交通乘坐M50路公交车至E 50 St – 5 Av站下车。
门票：免费参观，开放时间每天7:00-20:00；夏季07:00–20:30；用时参考：1H

参观过欧洲不少有名的教堂，但当跨进教堂的一瞬间还是被震撼到了。
从外面看，这座双塔顶教堂线条简洁，整体灰色，并不怎么起眼。不过进入其中，用气势恢宏来形容毫不夸张，纵深往里有100余米，果然是纽约最大的一个教堂。不仅如此，整个教堂内部高约十多层楼，顶部是线条繁复的穹顶，极其漂亮。

走进教堂，你会感受到建筑设计的奇妙，令你有点敬畏上帝，同时也感受那份庄严，并欣赏教堂极具气势的空间感和精美华丽的建筑风格。
　　

精美的雕塑和彩色玻璃。

现代艺术博物馆在一般人口中多暱称为“MOMA”，现代艺术博物馆是世界现代艺术的重要展览场所，营建和收藏品管理则主要由洛克菲勒家族财务支援,它从开始只有9件藏品到现在藏品超过15万件、电影2万多部、电影剧照4百万幅的规模，不能不令人驻足。
此博物馆经常与大都会博物馆相提并论，虽馆藏少于前者，但在现代艺术的领域里，该馆拥有较多重要的收藏。

交通乘坐X9和BXM2线公交车至6 Av/w 53 St站下车。
门票：25美元/人，在每周五下午四点后可免费入场
开放时间每天10:30-17:30，周二闭馆，周五延长至20:00

连路标指示牌都设计得如此充满艺术性。

现代艺术博物馆其中最著名的作品包括：
梵高：《星月夜》
毕加索：《亚威农的少女》
达利：《记忆的永恒》
莫内：《睡莲》
马谛斯：《舞》以及《红色画室》
蒙德里安：《百老汇爵士乐》
塞尚：《沐浴者》以及《生命》
卡萝：《断发的自画像》
卢梭：《睡着的吉普赛人》

纽约现代艺术博物馆是纽约的文化标识。 现代艺术博物馆地下两层是电影院，楼上共有6层，展览大致分为绘画、版画、摄影、素描、建筑与设计、装置艺术、雕塑以及特别展览。大堂中央设有咨询台，可以索取中文导览图。另外可以在一层和五层的语音导览处免费租讲解器，提供中文版本。一层场馆外的庭院绿植环绕，主要展出当代艺术家的雕塑作品。

↑Three Musicians 《三个音乐家》，1921年夏，布面油画
《三个音乐家》是毕加索绘制的两幅相同的抽象拼贴油画。两幅作品都完成于1921年的枫丹白露，是综合立体画派作品的典型。其中一幅现收藏于纽约现代艺术博物馆，另外一个收藏于费城美术馆。
作品勾画了三个人物形象：左边吹单簧管，右边的修士，中间弹吉他的主角。每个人物之间相连的不仅仅是人物的线条，也包括了对音乐和生活的共同追求和理想。也有个小幽默在画面上，左边的小狗的描写，狗尾巴在小丑中间，非常可爱之笔！

油画：《睡莲》作者：克劳德·莫奈（Claude Monet，1840－1926 ）作品创作于1914—1926年。

莫奈晚年以睡莲为题材 画了多幅睡莲，并把这些画取名为《睡莲-水景系列》，是二十世纪最受推崇的艺术作品。纽约现代艺术馆 这幅《睡莲》是睡莲系列《Water Lilies》 中的一幅。

莫奈是法国最重要的画家之一，印象派代表人物和创始人之一。莫奈擅长光与影的实验与表现技法。他最重要的风格是改变了阴影和轮廓线的画法，在莫奈的画作中看不到非常明确的阴影，也看不到突显或平涂式的轮廓线。

↑Dance（1）（1909）
油画：《舞蹈》作者：亨利·马蒂斯（Henri Matisse1869—1954）。《舞》创作于1909-1910年，马蒂斯在创作时，把模特儿带到地中海岸边，他认为这件作品跟地中海给他的喜悦情绪紧密相连，画中背景的蓝色，寓意著仲夏八月南方蔚蓝的天空，一大片绿色让人想起翠的绿地，人物的朱砂色则象征着地中海人健康的棕色身体.在这幅狂野奔放的画面上,舞蹈者似乎被某种粗犷而原始的强大节奏所控制，他们手拉着手围成一个圆圈，扭动着身躯,四肢疯狂的舞动着。

亨利·马蒂斯是法国著名画家，野兽派的创始人和主要代表人物，也是一位雕塑家、版画家。他与毕加索是20世纪最重要的两位画家，他以使用鲜明、大胆的色彩而著名。

《邮递员约瑟夫·鲁林的肖像》是梵高为好友邮递员鲁林创作的至少有5幅的系列肖像画作品。鲁林是阿尔勒的邮递员。梵高在1888年到法国南部的阿尔勒，希望找到志同道合的朋友，但希望落空了。他在那儿孤独地生活和作画。鲁林一家给他带来温暖和友情，他们也是他很多作品的题材。在油画《约瑟夫·鲁林的肖像》中，鲁林身着他引以为傲的邮递员制服，背景是想象的漩涡花纹。凡高在给弟弟提奥的信中说：“我要用象征性的光环这种永恒的东西来画男人和女人，要用我们着色的响亮和颤动来表达永恒。”

↑Les Demoiselles D’Avignon 《亚威农的少女》，1907年，布面油画
《亚威农的少女》是西班牙画家巴伯罗·毕卡索的名作之一，由其于1907年在西班牙的妓院中所绘。亚维农是巴塞罗那的一条街，起初毕加索想画几位街边的妓女，最后画成了5位半抽象的裸体少女和一组静物。画中左面的三名少女较为贴近自然的西班牙女子，而右面的两名则似乎戴着非洲面具。据毕加索自己所说，这些面具是为了展现出一种强烈的、近乎野性的力量。五个裸女的色调以蓝色背景来映衬，背景也作了任意分割，没有远近的感觉，人物是由几何形体组合而成的。
毕加索的这幅油画，不仅标志着毕加索个人艺术历程中的重大转折，标志着他未来的活动朝现代派方向发展的开端，而且也是西方现代艺术史上的一次革命性突破，它引发了立体主义运动的诞生。
纽约现代艺术博物馆于1939年购得此画。

↑Dynamic Hieroglyphic of the Bal Tabarin 巴黎Bal Tabarin夜总会 （1912）
Gino Severini 吉诺·塞韦里尼（1883–1966）意大利画家，舞台设计师，未来派主要倡导者。
这幅画主体是在巴黎Bal Tabarin夜总会舞蹈的盛装女郎，仔细看，上部有个骑骆驼的阿拉伯人，影射1911年的意土战争；诸多旗子暗示著民族主义情感。

The Starry Night 星月夜（1889）布面油画 73.7 x 92.1 cm
Vincent van Gogh 文森特·威廉·梵高（1853－1890），荷兰后印象派画家。他是表现主义的先驱，并深深影响了20世纪艺术，尤其是野兽派与德国表现主义。《星月夜》是梵高在圣雷米的一家精神病院里创作的一幅著名油画，被认为是其代表作之一。

The Dream 梦境 （1910） 画布油画 204.5 x 298.5 cm
Henri Rousseau 亨利·卢梭 （1844–1910），法国后印象派画家，以纯真、原始的风格著称。
《梦》是卢梭最具代表性的杰作，是卢梭逝世前最后一幅杰出的作品，可以说代表了他的风格与追求。它展示了充满梦幻的热带丛林中，满布著奇花异木。在这人迹罕见的原始从林中，一位裸体女人躺在不可思议的华丽沙发上，卢梭“那是长椅上的少女梦见自己被运到热带丛林时的景象”。在这片森林里，奇花异草郁郁苍苍，两只狮子虎视眈眈，还有隐藏在森林深处的大象和禽鸟，以及惨淡月光下吹奏长笛的黑人，营造了一种异国情调和带有神祕意味的梦幻之境。画家在这幅画中所创造的奇妙而迷人的境界，借用梦境超脱于现实的那种神祕与荒诞，给观众造成难以言状的激动。

美国自然历史博物馆是世界上规模最大的自然史博物馆，位于美国纽约曼哈顿区，与著名的大都会艺术博物馆遥遥相对，占地面积为7公顷。
该博物馆是一座综合罗马与文艺复兴样式的雄伟大厦，始建于1869年，迄今已有100多年的馆史。此外，这里还是《博物馆奇妙夜》、《侏罗纪公园》等电影的拍摄地以及《老友记》中Ross工作的地方，所以每年吸引著无数自然、电影爱好者前来游览欣赏。
交通乘坐地铁A、B、C线至81 St – Museum of Natural History站下车。
门票：19美元/成人，10.5美元/儿童，14.5美元/学生。
开放时间每天10:00-17:45，感恩节、圣诞节除外。用时参考：3H

现代艺术博物馆出来已经12点多了，到达自然历史博物馆前队伍已经排的很长，大约排了有一个多小时的时间，才进去参观。

博物馆正门有座戎马一身的西奥多•罗斯福的塑像。这座雄伟的塑像是为纪念老罗斯福对于保护自然的贡献而塑的,里面进门的右侧还有罗斯福纪念大堂,在美国历史上,罗斯福被誉为现代美国之父（1901-1909年间任美国总统）和保护自然资源之父，因为他完整地提出了有关保护、利用和开发自然资源的主张并在他总统任期开辟了大量自然资源保护区。

蓝鲸

所有的动物标本都制作得非常细腻，皮毛、眼睛、爪子甚至是神态，都犹如鲜活的生命。

这是一棵美洲红杉的年轮。原树高101米，树围27.45米，根系覆蓋超过4,000平方米——差不多一个足球场！这块“砧板”取自距地面3.7米高处，上面记载了1,342条年轮。1891年，两个工人用斧头砍了13天；风干一年后，该树重九吨。在“砧板”上，清楚地标示了从中心部位公元550年开始生长到被砍伐的1891年，其间每100年的年轮位置。在文字说明板的最下边，有个塑料盒子，里面是美洲红杉的种子。令人惊讶的是：如此伟岸的红杉，其种子的重量是1/3000盎司，还不到百分之一克！肉眼几乎看不到它。

人类的祖先

中国展厅

在博物馆的每个展厅，经常可以看到带着幼儿的年轻夫妇，甚至有推著婴儿车的。从小就沉浸在这样的氛围里，美国博物馆的特点是非常通俗，完全没有专业的内容，学科的专业交流和展示另有场所和方式。门票一般都在十到二十美元之内，对于普通美国家庭来说，是非常便宜的。所以一个人从幼年到成年，会来同一个博物馆很多次。其实并不要求你在这里学到知识内容，但你会感受到一种对自然的亲近。

从自然历史博物馆出来穿过中央公园，就到了美国大都会。在这个寸土寸金的曼哈顿岛中心，居然有这样一个偌大的公园，宁静祥和和快节奏的城市是如此地相得益彰。

与伦敦大英博物馆、巴黎卢浮宫并称为世界三大博物馆，位于纽约中央公园旁，与美国自然历史博物馆遥遥相望。
这里是个巨大的艺术宝库，占有四个街区，包含各国各类珍贵展品300万件以上。要想真正参观出名堂来，大概要花费好几天。
镇馆之宝埃及神殿、现代感十足的美国展厅和让国人倍感亲切的中国展厅都值得一逛。
①公交：乘坐公交M1/M2/M3/M4路到5 Av/w 81 St站下车；M86-SBS路到E 84 St/5 Av站下车。
②地铁：乘坐地铁4号线（圆）、5号线（圆）、6号线（圆/方）到达86 St站下车。
门票：实行建议票价；成人25美元，学生和65岁以上老人17美元，12岁以下儿童免费
开放时间：周日至周四：10：00-17：30，周五、周六：10：00-21：00
用时参考：半天

今天是周六，安排在今天参观大都会是因为开放时间到21:00，可以从容地多看看。

游客非常多，在大厅里有好几个售票视窗，本来原本打算付25刀的，因为这么有名的博物馆这个价格其实也不贵，但看到排在前面的老外基本都是付5美元，我们也就心安理得地付了5美元，售票员也笑眯眯的，没有遇上一些攻略上说的用不友好的眼神被审视的情况。

铠甲武器展区：欧洲和东方的铠甲，剑与枪械；

美国之翼：半露天展厅，主要是绘画与雕塑，17世纪到20世纪早期的美国艺术；

西半球唯一一座完整的埃及神庙——丹铎神庙

2000多年前，丹铎神庙矗立在尼罗河畔。当一个水坝专案导致原址被淹后，神庙被拆散并赠送给美国。高耸的展厅是特意为容纳这座神庙而建的。这里是大都会最受欢迎的展厅之一。

为什么不可错过：因为这栋令人惊叹的构造中总是挤满了访客，理由很充分：你从没有见过这样的东西，值得你排队等待，只为能够穿堂而过。

哈特谢普苏特（古埃及第十八王朝女王）狮身人面像​。

↑蓝色的河马陶器像，于公元前1981年至公元前1885年间制成（古埃及艺术馆部收藏）

古希腊阿尔忒弥斯（狩猎女神）的神殿大理石柱。

浮雕石棺，雕有酒神狄俄倪索斯的胜利及四季神
古罗马，帝国晚期，约公元 260 – 70 年
大理石，34 2 85 2 36 1⁄4 英寸（86.4 2 215.9 2 92.1 厘米）
购买，约瑟夫·普利策遗赠，1955 年（55.11.5）
这具石棺是葬礼艺术品中精致的典范，可能是为罗马一位富裕的主顾而刻。石棺两侧和正面以高浮雕饰有四十个人物和动物像。位居中心的是坐在豹身上的酒神狄俄倪索斯，他的两侧有四个较大的站立人像，分别代表四季（从左到右）：冬、春、夏、秋。围绕这五位中心人物的是其他与酒神巴克斯相关的人物和祭礼用具，全以较小比例雕刻。在石呈弧形的两端有其他较大的几组人像，包括大地和水的化身。

大理石棺材盖，一对夫妻，神仙眷侣般

亚非拉展区

让-巴普蒂斯特·卡尔波
法国，1827 – 1875 年
乌戈利诺和他的儿子们，1865 – 67 年
大理石，高77 3⁄4 英寸（197.5 厘米）
购买，约瑟芬·贝·保罗和 C·迈克尔·保罗基金会公司、查尔斯·乌尔里克和约瑟芬·贝基金会公司捐赠，弗莱彻基金，1967 年（67.250）
这件充满张力的浪漫主义作品的主题来自但丁《神曲·地狱篇》的第33 篇，他在其中描述到比萨的叛徒乌戈利诺·德拉·盖拉尔代斯卡伯爵和他的儿孙在1288 年被囚禁，并且最终死于饥饿的故事。卡尔波描绘出这位极度痛苦的父亲正抗拒着他的孩子把自己的身体献上让他维持生命的请求。

安东尼奥·卡诺瓦
意大利，1757 – 1822 年
珀耳修斯与美杜莎的头，1804 – 6 年
大理石，高 95 1⁄2 英寸（242.6 厘米）弗莱彻基金，1967 年（67.110.1）
。该雕像中的珀耳修斯挥舞著美杜莎的头颅，他在雅典娜的帮助下杀死了美杜莎。卡诺瓦在自己的工作室里展出这座雕像后，教皇庇护七世出资将其买下，放在原本放置《贝尔维德尔的阿波罗》的地方，后者暂时被拿破仑带去了法国。大都会博物馆持有的这个版本是一位名叫瓦莱丽·塔尔瑙斯卡的波兰女伯爵在那以后不久委托卡诺瓦制作的，有几处地方与原作有别。卡诺瓦的《珀耳修斯》以其在光滑中透出的庄严成为新古典主义英雄之美的典范。

罗丹-加莱义民（The Burghers of Calais ）复制品

瓦朗日维尔房间
巴黎，约1736 – 52 年（部分装饰为后来新增）
18 英尺 3 3⁄4 英寸 2 23 英尺 2 1⁄2 英寸 2 40 英尺 6 1⁄2 英寸（ 5.58 2 7.07 2 12.36 米）
购买，查尔斯·赖茨曼夫妇捐赠，1963 年（63.228.1）
使这间房里的细木护壁板（boiserie）熠熠生辉的主要原因是极好的雕工，其中一部分是高浮雕。这些木饰板最初来自十八世纪巴黎的一个私人宅第——瓦朗日维尔宅第，经历不少变更后，这栋房子如今依然矗立在圣日尔曼大道 217 号。虽然彩绘并镀金的橡木饰板上装饰著众多C 字形涡卷纹、S 字形涡卷纹、花枝和花园石贝装饰物，但其装饰基本还是对称的，因此不能代表成熟的洛可可风格。诸多战利品装饰暗指一些概念和品质，如音乐、园艺、军事名望和高贵的荣耀。栖息在带涡卷纹的镜框和墙壁板上的长颈鸟反映出那一时代对异国情调的兴趣。

↑公爵馆，是个15世纪的意大利式房间，墙壁是嵌花的木雕，壁橱、窗户和阳光都是假的，实际上是墙面作画的视觉游戏。

欧洲绘画馆，博物馆镇馆之宝之一-德加的《舞蹈教室》创作于1874年。这幅画的地点在被烧毁的老巴黎歌剧院一间排练室里。欧洲著名舞蹈家和芭蕾大师朱尔佩罗指导著这堂想象中的舞蹈课。它是最能显示德加野心的人物作品之一。

镇馆之宝之一-洛伊茨《华盛顿横渡特拉华河》，描绘了美国独立战争期间，1776年12月25日华盛顿在横渡特拉华河的场景。这次针对黑森雇佣兵的突袭行动是特伦顿战役的第一步。

梵高一生中画过12幅叫《向日葵》的画，大都会收藏的这幅画于1887年的巴黎，是两朵剪下来的向日葵。
1886年2月，梵高去了巴黎，在巴黎他受到印象派的影响，同时也爱上了这里的向日葵。1887年他开始画向日葵连作，创作了四幅以向日葵为物件的画作。1887年11月他的画展在巴黎展出，这次的画展并不成功，但其中早期的这几幅向日葵受到了高更的关注与欣赏。也是在这时，梵高与高更相识。这幅向日葵就是其中之一。
在各种印刷品上出现最多的那幅12朵的《向日葵》是第二年，也就是1888年画的，为了迎接高更来到阿尔勒。
梵高为了高更绘制了他最著名的作品，因为和高更吵架割掉了自己的一只耳朵 。

在中国馆我们看到了大量的中国国宝陈列在那里，有唐三彩、字画、陶俑、铜器、玉器等等等等。且大都会号称是中国以外最好的中国佛教雕塑收藏馆，在佛教艺术展厅（Sackler）中摆满了大大小小的佛像

北魏皇帝礼佛图，北魏公元522~523年间石灰石浮雕，以孝文帝为中心，形成前簇后拥的礼佛队伍。原先在龙门石窟宾阳中洞。后大都会博物馆指定向北京古董商岳林购买，岳派人盗取卖给大都会。

二楼的中国馆中最著名的当属巨型壁画，宋代洪洞广胜寺的《药师经变图》，该画描绘的是药师身穿红袍，身边有一群相关神佛随侍，包括两位手持日月标志端坐在宝座上的菩萨。十二位武士分站药师佛两侧，象征他曾发愿救助众生。从手法看是画家朱好古的作品特征。原本是山西省洪洞县广胜寺下寺后殿东壁壁画，后被切割贩卖，几经周折后落户大都会艺术博物馆。这幅壁画长15.12米，最高7.52米，左右两侧上部有缺失，陈列时占满一面墙，给游客以强烈的视觉冲击和心灵的震撼。该寺目前共有四幅壁画散落海外，实在令人痛惜。

中国青铜器，西周夔纹铜禁，所谓铜禁就是放置酒器的器皿。这套赫赫有名的陕西宝鸡戴家湾出土的西周铜禁极其珍贵，传世的西周铜禁仅此两件，还有一件在天津博物馆。

对弈陶俑 弈者表情跃然欲出，栩栩如生。

辽代三彩罗汉像

北魏弥勒金铜立像

彩绘木雕观音菩萨像（柳木胎）

↑亚斯特庭院（中文名“明轩”）是模仿中国苏州的网师园而设计，作为展览中国木制家俱的场所。

北魏石刻，528年

右边的是亚述国王拉玛苏石像，左边的是另一个亚述王舍杜（古代近东艺术馆部收藏）

一直等到大都会关门（21:00）才意犹未尽地出来。

天已经很黑，坐在大都会门前台阶上的游客，久久不舍离去，一方面是由于身体疲惫，需要小歇会儿，另一方面却有一种余味无穷的感觉。我们也在台阶上休息了一会，感受这气氛。

今天是在纽约的第三天，也是最后一天。今天的行程：911纪念馆 – 归零地 – 新世贸大厦 – 三一教堂 – 华尔街 – 纽约证券交易所 – 纽约市政厅 – 自由女神 – 布鲁克林区，又是非常赶脚的一天。

旅馆出来还是坐地铁来到了新世贸大厦。

新世贸大厦及地铁站外的白色飞鸟造型建筑

世贸中心一直是美国人心中的一道伤疤，每年9月11日都会在此举行纪念活动，到底要如何对待这块伤疤，保留原址让人们永远铭记还是翻开下一页再起高楼，有人认为重建是不向恐怖份子低头，但也有人认为在死伤惨重之处重建会对受害者不敬，一直有很大的争议。

　　直到2006年才由纽约州牵头对这块伤疤进行改造，设计悼念遇难者的GroundZero(归零地)，911博物馆，恢复地下地铁的修建，同时重启了世贸建筑群1、4、7号楼的建设。

这座名为Oculus的建筑就在新世贸大楼旁边，属于建筑群的一部分，它的外形是纯白色，模仿一只和平鸽，也有浴火重生的寓意，这是由建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦设计。

新世贸大厦

在9.11 Memorial，原来的世贸中心双子座的旧址，现已变成了两个大水池，中间有个深不见底的大黑洞，水流哗哗地倾斜而下，看得人心里沉甸甸的，感觉阴森森。

在倒塌的世贸双子大楼原址修建了两个水池，以此来祭奠那场灾难及在灾难中丧生的亡灵。看着那些被刻在黑色大理石上的名字和不断流淌的的水，不禁带给人一种沉重的思考。也非常佩服老美人的创意，修建了一座如此形式的“纪念碑”。

↑9-11在美国人心中是个无法抹去的痛。这位志愿者在向游人讲述9.11这颗被烧焦的树↓，现已枝叶繁茂↑，但这段历史永远不会忘记。

我们在讨伐恐怖分子的同时，也佩服著纽约人民的自救能力。
在9-11世贸原址，新建的世贸大厦再一次震撼了世人。而在附近的博物馆，里面的很多陈列品、录影，又都时刻提醒著大家，May we never forget。
票价是24刀一个人，周二免费！排队领票，但是一般会给你半小时或者一小时后的入场票，所以我建议大家先领票，然后去旧址的那两个大水池看一下，打发一下时间，就可以排队入馆了。
博物馆网址：
//www.911memorial.org/museum
可以先在手机上下载同名APP，选择中文，就有里面所有的展览讲解了，非常方便。博物馆里面也提供wifi以便下载。

9.11前的世贸双子大楼

“9·11”国家纪念博物馆是为了纪念在9·11事件中失去生命的美国人民，它分为国家纪念馆和国家博物馆两个部分，位于纽约“9·11”恐怖袭击的发生地——世贸中心遗址。纪念博物馆的建筑由以色列建筑师迈克尔·阿拉德和美国园林设计师彼得·沃克共同设计，并于2006年3月13日开工建设，2011年9月11“9·11”恐怖袭击十周年之际纪念馆部分正式对外开放，而博物馆的场馆将于2012年9月11日开放。首任纪念馆馆长是乔·丹尼尔斯。
9.11博物馆，里面的很多陈列品、录影，又都时刻提醒著大家，May we never forget。
票价是24刀一个人，排队买票，也可以在自动售票机上买票，参观的人还真多。

纪念馆的设计是盘旋而下的，继续下行，你会感受到纪念馆的装饰风格逐渐转变，由现代化的装饰渐渐变化为事件原貌的废墟。

进入到纪念馆的核心部分，首先映入眼帘的是一块布满了涂鸦的钢铁柱体，这是原世贸中心的核心钢结构地基之一，也是完好保留下的遗址，上面的涂鸦，记录了曾经参与救援活动的各个部门和组织。

911以前对于我来说只是耳听和电视上看到，而这次有了更直观的感受。在里面看到了并了解到了当天发生事件的经过。里面展示著各种遗蹟，音讯影像资料，单单看着这些当时现场画面，人们脸上的表情，都给我带来强烈的震撼。在一个小房间里，墙上投影播放著遇难者的简介，有些还会有他（她）家人的回忆诉说，看得人心里非常沉重，有些人都流下了眼泪。

废墟中的大楼钢梁。

逝者的照片

No day shall erase you from the memory of time. “即便世事轮回，也不能将你从记忆中抹去。”

这句话出自古罗马诗人Virgil，引用这句话在这里，除了祭奠911事件，还更深层的赞颂了原世贸中心的设计师们，饱受争议的创新却成为了纽约的救命盾牌，世人不会忘却。

在“9.11“恐怖袭击中，遭飞机撞击的北塔残骸。

电梯内的电动机，以一分钟1600英尺的速度运作。

在世贸中心大厦倒塌时遭遇严重损毁的救援消防车。

“9·11”国家纪念博物馆内保留的防水墙基。
重新来到最开始俯瞰到的钢筋基础的面前，仅仅是站在原世贸大厦的地基的一部分，你也能感受到已经被摧毁的大楼的雄伟。这个地基后面的那边墙，那是一面英雄之墙，有了数十年前的能工巧匠的精心设计，使这面墙在事发后拯救了纽约。这是一个截水墙，因为纽约临海，这面墙如果不足够坚固，在恐袭中被损毁的话，可能造成海水倒灌纽约城，灾难如若发生，整个曼哈顿区将在灾难日被大水淹没。据说，当初，原世贸中心双子楼的设计方案，标新立异，完全颠覆了那个时代的设计理念，在建筑设计行业也曾遭到各种质疑。

9.11纪念馆建馆的意义：
为了纪念在1993年2月26日和2001年9月11日的恐怖袭击中丧生的数以千计的无辜人民。

对这个发生过悲剧的地方致以崇高的敬意和纪念。

表彰那些人努力活下来，并且冒着生命危险拯救他人的人，支援我们的人给予的同情和帮助，让我们走过了最黑暗的时刻。

愿生活铭记这些事蹟，愿这精神从沉睡中苏醒过来，并成为永恒的灯塔，重申对生命的尊重，加强我们的决心，以维护自由，结束仇恨，让我们更加宽容和智慧。

新世贸大厦一号大楼（1 World Trade Center），原称为自由塔（英语：Freedom Tower），是兴建中的美国纽约新世界贸易中心的摩天大楼，将坐落于9•11袭击事件中倒塌的原世界贸易中心的旧址。高度541.3米，1776英尺，为独立宣言释出年份。地上82层（不含天线），地下4层。建筑面积241540平方米。设计师为犹太裔波兰人设计家丹尼尔·李布斯金（Daniel Libeskind)。

新世贸大厦入口处

新世贸大厦内部，建筑设计非常恢弘大气和富有美感。

街头艺人

就这个蛋筒要8刀，忍不住要换算成人民币。。。

纽约三一教堂（Trinity Church）位于纽约市曼哈顿下城的百老汇大道79号（百老汇大道与华尔街的交汇处），是圣公会纽约教区的一座古老的教堂。1696年，英国圣公会购买这块土地兴建新教堂。目前的教堂祝圣于1846年5月1日基督升天节，当时是曼哈顿下城最高的建筑，是进入纽约港船只的欢迎灯塔。它被认为是哥特复兴式建筑的经典例项，1976年被列入国家史蹟名录。
交通搭乘地铁4号线或5号线到达Wall St站下车即达，免费参观
开放时间星期一到星期四07:00–18:00，周末07:00–16:00；用时参考：1-2H

三一教堂闻名于世，还有一个重要的原因是在它北侧的墓地里埋葬了美国财政、金融制度的创始人亚历山大·汉密尔顿。

华尔街地铁站

纽约华尔街（wall street）是纽约市曼哈顿区南部一条大街的名字，长不超过一英里，宽仅11米。它是美国一些主要金融机构的所在地。两旁是陈旧的摩天大楼，这条街上集中了纽约证券交易所、联邦储备银行等金融机构和美国洛克菲勒、摩根、杜邦等大财团开设的银行、保险、铁路、航运等大公司的总管理处。各公用事业和保险公司的总部以及棉花、咖啡、糖、可可等商品交易所。华尔街是金融和投资高度集中的象征，这条街承载着太多的辉煌。。
交通乘坐地铁2、3线至Wall St站下车。

华尔街依旧是高楼林立，抬头是一线天。每栋楼都有着自己的历史。

联邦大厅是一座古希腊风格的大理石建筑，古朴典雅的台阶上矗立著8根圆形立柱。这里曾是美国第一届国会所在地，大厅内至今还保留着美国的第一部宪法和原0的金库。
　1790年美国首都迁至费城后（1788-1790年间纽约曾短暂做过美国的首都），这里即变成纽约市政府，1812年又改为美国海关大楼。现在，这座建筑成为展示美国宪法的纪念堂，华盛顿的全身青铜雕像位于台阶下正中央。他目光如炬，面色凝重地注视著对面熙熙攘攘的证券交易所。1789年4月30日，这位美国国父就是站在这里宣誓就任美国总统的。人们向来把这尊铜像视为交易所的守护神，是他日夜守护着华尔街，佑护着美国金融业的繁荣。

纽约证券交易所
纽约证券交易所的起源可以追溯到1792年5月17日，当时24个证券经纪人在纽约华尔街68号外一棵梧桐树下签署了《梧桐树协议》。1817年3月8日这个组织起草了一项章程，并把名字更改为纽约证券交易委员会，1863年改为现名。纽约证券交易所( New York Stock Exchange ,NYSE) ，是上市公司总市值第一（2009年资料），IPO数量及 市值第一（2009年资料），交易量第二（2008年资料）的交易所。2005年4月末，NYSE收购全电子证券交易所（Archipelago），成为 一个盈利性机构。纽约证券交易所的总部位于美国纽约州纽约市百老汇大街18号，在华尔街的拐角南侧。2006年6月1日，纽约证券交易所宣布与泛欧证券交易所合 并组成纽约证交所－泛欧证交所公司(NYSE Euronext)。
交通搭乘地铁J线到达Broad St站下车开放时间星期一到星期五09:30–16:00；周末不营业。

特朗普大楼的顶端为282.5米（927呎），在克莱斯勒大厦于同年（1930年）完工前，曾经有很短暂的时间成为世界上最高的建筑。当时称为华尔街40号大厦，后来唐纳德·特朗普于1995年买下该大厦，现称为特朗普大楼。在1998年，纽约地标保护委员会（NewYorkCityLandmarksPreservationCommission）认定特朗普大楼为纽约的地标。特朗普大楼目前是纽约市位于区块中央的最高建筑。

华尔街铜牛，是美国华尔街的标志，是一座身长5米、体重6300公斤的铜牛塑像。铜牛最后被搬到与华尔街斜交的百老汇大街上安了家。华尔街铜牛是“力量和勇气”的象征，喻义著只要铜牛在，股市就能永保“牛”市。
交通地铁4号线/5号线到达Bowling Green出站，沿百老汇街东北方向步行100米

铜牛虽然它被称作“华尔街铜牛”，但并没有摆放在华尔街上，据说铜牛的设计者迪莫迪卡最早为它挑选的立足点是纽约证券交易所门前的人行道。但没有如愿。
前来观光的游客，都愿与铜牛合影留念，并以抚摸铜牛的牛角来祈求好运。

狄摩迪卡是在1987年纽约股市崩盘之后，才有了创作的灵感。他说：“当我看到有人失去了一切，我感到非常难过，于是我开始为年轻的美国人创作一件美丽的艺术品。”为了筹资，他卖掉了家乡西西里祖传农场的一部分，总共筹得资金36万美元。 1989年的一个午夜，他在纽约证券交易所外将这座后来举世闻名的铜牛塑像竖立起来，宣称它是“美国人力量与勇气”的象征。由于狄摩迪卡无法取得许可，数日之后，铜牛于1989年12月20日被迁移到几条街之外的鲍林格林公园现址。

今天下午15:00在网上预订了去自由女神的船票，沿着华尔街一路走来，到了炮台公园，排队等待上
船。

炮台公园因为克林顿城堡（Clinton Castle）而著名。在1808—1812年美国战争期间，纽约市周围建了许多城堡炮台，以防御英军的进攻。战火并未扩大到纽约，所以这些炮台也没有真的派上用场。城堡在1855—1890年间是纽约东岸的移民中心，估计有八百万移民人口由此登陆入境。1896—1941年，克林顿堡为公园用地，作为纽约水族馆开放供民众参观。 二次大战爆发使炮台公园的兴建计划延宕多时，反而建了士兵、探险者的纪念碑，1982年纽约州正式宣布将炮台公园设计为港湾公园。
风景名胜炮台公园为游人提供了三处别具特色的历史建筑：建于1712年的王妃城堡、1818年的机关总部以及1903 年的兵工厂。因为这三个各具风格，世界上不二的建筑，早在1959年的时候，阿堤勒利公园就被列为一处遗产遗址。

轮渡路线从炮台公园出发：Battery Park——Liberty Island——Ellis Island——Battery Park

排队的人很多，欧美人真不怕晒，我们就不行，晒得真受不了。足足排了有一个半小时，才上船，也暴晒了一个半小时。

自由女神像订票的网址是//www.statuecruises.com/，这个公司是官方许可的公司，运营纽约的Battery Park到自由女神像之间的渡轮。想要登上自由女神像所在的Liberty Island就需要买这家公司的票，分为三种：
1. Reserve Only：只能上Liberty Island那个岛。
2. Reserve with Monument Access：可以登上自由女神像的基座（pedestal）位置，比自由女神的脚再低一点的位置。
3. Reserve with Crown Ticket：包括Monument Access，可以登上自由女神的基座+皇冠（crown）位置。
三种票之间的价格差距不大，但后二种票建议在网上订，因为到了现场去买的话排队的人一般会很多（还有可能买不到，网上订都需要提前好些时候，尤其是第三种票现场根本买不到，我们因为订得迟，只买到第一种票）。 所以只要是想来看自由女神像的，都建议在网上订，省时间，而且可靠。网上付款后把有confirmation number的确认单打印出来带到售票点的Will Call视窗，告诉工作人员你的confirmation number（如果忘记了确认号用付款时的信用卡也能查到）就可以直接领票了，排队的人少，很快速。
出发的地点有两个选择，纽约这边是Battery Park，新泽西那边是Liberty State Park，一般是从哪里来就从哪里回去，所以记好自己是在哪里下的船，回去的时候再在同一地点上船。
买票的时候会让你选择日期和时间点，尽量在预定的时间之前到达。但依我看好像时间点也不是卡得特别严，我订的是3:00pm的那班，结果我2:30pm就到视窗领票，没看时间就领了票排队等上船（因为船都是上满了人就开，上船时没有检视票面上的时间，也没有说哪个时间点就该哪批人上船，而是只要有票的在排队的人就都可以上去，其实排队的人很多，前后很多批次的人都在一起排队）。
关于安检：上船之前会安检一次，等到上了岛，进入自由女神像之前也会安检一次。

自由女神像（英文：Statue Of Liberty），全名为“自由女神铜像国家纪念碑”，正式名称是“自由照耀世界（Liberty Enlightening the World）”，位于美国纽约海港内自由岛的哈德逊河口附近。是法国于1876年为纪念美国独立战争胜利一百周年而建造的，1886年10月28日铜像落成。
自由女神穿着古希腊风格服装，头戴光芒四射冠冕，七道尖芒象征七大洲。右手高举象征自由的火炬，左手捧著《独立宣言》；脚下是打碎的手铐、脚镣和锁链，象征著挣脱暴政的约束和自由。
自由女神像是美国的象征，美利坚民族和美法人民友谊象征，表达美国人民争取民主、自由的崇高理想。自由是美国的象征。

自由女神像1984年被列入世界遗产名录，如今更加深入人心，成为世界民主自由的象征。
自由女神像内部中空，可搭电梯直达神像头部，底座还是美国移民史博物馆，记录着数百万移民漂洋过海来到美国的历史。
登顶票我们没有买到，只能围着底座参观。

从女神像远眺曼哈顿

其实，到了利伯蒂岛上，很难拍下自由女神像的全貌，特别是要将人同时拍进去。在回程中在渡船上拍，拍的角度比较好，很完整。

近处拍到的曼哈顿

回到曼哈顿，就坐地铁到布鲁克林区。
美国地铁站上下至少3层，有些铁轨数铺得跟北京西站一样多，发达到发指，由于陈旧所以显得很脏，但是每一项设施都在准确无误的运转着，复杂却有秩序。

布鲁克林区位于美国东北部，纽约曼哈顿岛的东南边，是美国纽约州纽约市五大区中人口最多的一区﹙有250万居民﹚。如该区是一所城市，单以人口比较，会是美国第四大城。它也是纽约市人口最多的区。布鲁克林区一开始只有6个荷兰移民小村庄建在东河边，并有小荷兰的称呼。
由于这里曾为黑人等少数民族聚居区，加之美国历史上少数民族受教育程度低、就业困难和种族主义的歧视，这里曾是美国犯罪率最高的地区，被一些人视为混乱、肮脏、罪恶的原住地，但随着社会的发展情况已有极大改观。环境变美了，人口素质也明显提高。
对许多布鲁克林人来说，布鲁克林就是纽约。布鲁克林名人辈出，当地的人物、名胜、电影、电视和书本对美国文化贡献良多。如NBA球星迈克尔·乔丹、好莱坞电影名导伍迪·艾伦、拳王泰森、脱口秀名嘴拉里· 金等都是在这儿长大的。

布鲁克林大桥

布鲁克林大桥是美国最古老的一座大桥，全长5989英尺（1825米），架于东河之上，连线著纽约市曼哈顿市区和布鲁克林区。它是世界上最大的悬索桥，也是世界上首次使用的钢丝吊桥，落成时被认为是继世界古代七大奇蹟之后的第八大奇蹟，被誉为工业革命时代全世界7个划时代的建筑工程奇蹟之一。
1980年代早期，这座桥得以大规模扩建，人行道和自行车道从市政厅东侧开始延伸，下曼哈顿和布鲁克林的风光一览无余。
日落的时候，从布鲁克林沿着木道步行，可以观赏曼哈顿的高层建筑及美丽的街景，可说是纽约旅游的最亮点。

乘地铁4、5、6线在Brooklyn站下车，也可乘A、C线在HighSt.BrooklynBridge站下车

曼哈顿大桥
横跨东河的三座大桥——布鲁克林大桥（Brooklyn Bridge）、曼哈顿大桥（Manhattan Bridge）和华盛顿大桥（Washington Bridge）被合称为纽约的BMW，三座大桥都非常适合拍照。

桥上层是行人和自行车通道，通道是木质的。左边自行车道，右边行人道。上去走走逛逛的游客络绎不绝，非常有历史底蕴的一座桥，在电影里出镜了无数次。落日时分的布鲁克林大桥非常美。

再坐地铁回曼哈顿

纽约市政厅坐落于曼哈顿下城市政中心区的市政厅公园中央，被 百老汇大道、Park Row和Chambers街围绕。 市政厅本身仍然作为政府办公的场所，例如纽约市市长以及纽约市议会的会场，它也是美国最老的仍在使用的市政厅。纽约市政厅建于1803至1812年，1966年被收录至美国国家史蹟名录，成为美国国家历史建筑。它的圆形大厅也是纽约市的地标。
我们是顺路走过发现，晚上也不能进去参观，就在外面绕了一圈，其实天已经很暗了，建筑已经看不太清楚。

晚饭是在纽约的中国城吃的，味道还不错。

纽约唐人街位于纽约市曼哈顿南端下城，其范围以勿街为中心，包括坚尼街、摆也街、披露街、拉菲耶特街、包厘街和东百老汇大道。距市政府仅一箭之遥，与闻名世界的国际金融中心华尔街也只是咫尺之途，又毗邻世界表演艺术中心的百老汇，优越的地理位置使她在纽约有举足轻重的地位。

坐落于美国纽约曼哈顿区的唐人街，已有100多年历史。自形成规模以来，纽约唐人街一直是纽约华人最重要的商业活动中心，其中最早的华人店铺可以追溯到19世纪中叶。事实上，这里也是除亚洲之外海外华人最早设立起来的华人商业街之一，具有“示范”作用。纽约的唐人街被美国政府列入国家史蹟名录。

结束纽约的行程，一早乘地铁到车站，7:40分的大巴11：55分到波士顿，约4个小时（实际上12:30分才到）。
波士顿计划住三晚，想自己做饭，就选择了一家民宿，房东是一位旅居美国多年的华人，与房东住一起。也是因为价格便宜，交通方便（离地铁站只要5分钟），住宅区周围超市好几家，十分钟的路程。

吸取上次洛杉矶的教训，事先先跟房东联络上，商量是否能在下午的时候将行李就放在住地（原定要下午3点后才能入住），因为下午要走行程，拖着行李不方便，房东推掉了自己的应酬，在家里等我们，让人感动。

根据Google导航很容易就找到了这一片住宅区。

就是这套洋房，已有百年历史，小洋房一共三层，三家住户，我们的房东在二楼。后来听房东介绍，当初买下时花了30万美元，大约有150方左右，3房2厅1卫，就是卫生间只有一间，有点不方便。

放下行李，房东把钥匙交给我们就出门办事去了，嘱咐我们冰箱里的食品都可以随便取用，当然第一天我们也不好意思，为了图方便，用自己带的方便面解决了中饭。

下午的行程是去哈佛大学和麻省理工学院。

周围都是居民楼。

离民宿5分钟的地铁口。

老旧的地铁站，买了一张7日通票，售价为21.25美元，可以乘坐地铁、公交以及部分轮渡。

轻轨再转乘地铁红线至Harvard Square Station，出来就是哈佛大学。

哈佛大学（Harvard University），简称哈佛，坐落于美国马萨诸塞州剑桥市，是一所享誉世界的私立研究型大学，是著名的常春藤盟校成员。这里走出了8位美利坚合众国总统，133位诺贝尔奖得主（世界第一）、18位菲尔兹奖得主（世界第一） 、13位图灵奖得主（世界第四）曾在此工作或学习，其在文学、医学、法学、商学等多个领域拥有崇高的学术地位及广泛的影响力，被公认为是当今世界最顶尖的高等教育机构之一 。
哈佛同时也是美国本土历史最悠久的高等学府，其诞生于1636年，最早由马萨诸塞州殖民地立法机关建立，初名新市民学院，是为了纪念在成立初期给予学院慷慨支援的约翰·哈佛牧师。学校于1639年3月更名为哈佛学院。1780年，哈佛学院正式改称哈佛大学。

Johnston Gate – 庄士顿门，是通往哈佛园的主要路口，也是最早建立的。在哈佛有个传说，就是哈佛的学生唸书期间只能经过这扇门两次，一次入学，一次毕业，如果中途经过的话，那么这个学生就无法毕业了！只是传说，但无人想去实践证实。除了庄士顿门，哈佛园中象这样大大小小的进口一共有九处，都是各毕业班、俱乐部或个人捐建的。

Harvard Hall – 哈佛楼

哈佛楼前的草坪

Statue of John Harvard– 约翰哈佛铜像。这座铜像也被称为三谎言塑像。 雕像上刻着如下的文字：John Harvard, Founder, 1638。然而就是这个雕像中却有三个谎言。首先，John Harvard并不是创始人，他只是捐赠了书籍和遗产，所以以他的名字命名；其次，哈佛不是1638年成立，而是1636年成立；第三，雕像本身并不是John Harvard本人，由于1764年哈佛楼的那一场大火，把所有John Harvard的图片资料都烧毁了，所以当建造雕像的时候，设计师就从哈佛毕业班里找了一名样貌端正的学生，以他作为模特铸造了John Harvard铜像。铜像的左脚被游客摸得铮亮，传说摸了之后会带来好运气，即使自己这辈子不能上哈佛，子孙后代也会有人到哈佛来读书。

Memorial Church – 纪念教堂，举行祈祷和礼拜仪式的地方，教堂内四壁嵌有大理石，纪念在第一次和第二次世界大战中捐躯的哈佛人，在朝鲜战争和越南战争中阵亡的哈佛毕业生名字也留名其上。

Widener Library – 怀德纳图书馆，是哈佛最大的图书馆，只对哈佛学生开放，藏书量超过350万册，书架长度超过80公里。此图书馆是由怀德纳夫人捐赠的，为纪念她那毕业于哈佛的儿子哈利怀德纳。小怀德纳自小家境富裕，因此有足够的资金支撑他的兴趣爱好 – 热爱读书，并且收集图书的善本和孤本。1912年，小怀德纳在父母的陪伴之下到大西洋彼岸的英国收集了很多珍贵的图书。回程的时候，他们一家踏上了那艘著名的泰坦尼克号。有钱的怀德纳一家住在一等舱，歌舞升平，好不快乐。当泰坦尼克沉船的时候，作为一等舱的重要贵宾，他们幸运的搭上了第四号救生艇，而正当上船之际，小怀德纳突然发现自己此行的最重要收获，一本诗人培根的诗集落在房中，于是他坚持回房寻找，他的父亲则陪他一同前往，谁知这一去就再也没有回来，只有老怀德纳夫人一人回到了美国。回国之后的老怀德纳夫人每日沉浸在痛苦之中，思念自己的丈夫和儿子。于是有一天，她作了一个决定，要把小怀德纳收集的图书全部捐给他的母校哈佛，也是希望小怀德纳的收藏能为后人造福。哈佛大学听到讯息后非常高兴，打算修建一座图书馆收藏小怀德纳的书籍。无奈资金窘迫，于是与老怀德纳夫人商量，看她是否能在捐书的同时也捐钱修建一栋图书馆。老夫人果真财大气粗，完全不差钱，一口答应，并请了建筑师专门设计修建了今天我们看到的怀德纳图书馆。但是老妇人对哈佛提出了针对图书馆的四点要求，第一，图书馆中要保留小怀德纳的私人书房，里面是他最喜欢的图书，用来缅怀儿子；第二，图书馆不可拆一砖一瓦，这个要求曾经小小困扰了哈佛人，因为随着图书的增多，图书馆已然不能装下所有的藏书，而又不能在上面加盖，因为加盖会违反老妇人的要求，但是聪明的哈佛人反其道而行之，在地下充分开发资源，如今的怀德纳图书馆地上四层，地下六层，收藏大量图书；第三个要求，哈佛学生必须要通过游泳100米的测验，这可能是对儿子溺水而亡的遗憾的补偿，虽然这条要求在20世纪60年代的时候由于一位残疾学生起诉其歧视性而被废除；第四点，楼内免费供应冰淇凌，这点的真实性不太确定，但是怀德纳图书馆内经常在半夜的时候还是灯火通明，哈佛学生们在学业方面非常的努力。

每一幢建筑都有一段历史和故事。

来哈佛参观的一批批、一波波游客、学生很多，不愧为是每一位莘莘学子心中的圣殿。

波士顿地铁车厢

麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology），简称MIT，是位于美国马萨诸塞州剑桥市的一所世界顶级研究型私立大学。麻省理工学院无论在美国还是全世界都有非常重要的影响力，培养了众多对世界产生影响的人士，是全球高科技和高等研究的先导力量。经过麻省理工学院几代人坚持不懈地努力奋斗，时至今日，但凡有人提起“世界理工大学之最”，人人皆首推麻省理工学院。麻省理工已成为世界各地莘莘学子心向神往的科学圣殿，在国际自然科学及工程学领域亦享有极佳的声誉，其管理学、经济学、哲学、政治学、语言学等人文社科也同样优秀。

我们由哈佛大学前往麻省理工大学，乘坐地铁是最便捷的交通方式。行至Harvard Square，乘红线地铁在 Kendall/MIT站下车。

↑麻省理工学院的Stata Center，Building 32，由后现代主义建筑师Frank Gehry设计。设计师形容这栋楼是一堆喝醉的机器人一起狂欢庆祝的派对。电子工程与电脑科学系，语言学系以及哲学系都在这栋大楼里面。

MIT可真够理工的，建筑和雕塑都鲜明体现出理工来。

（Maclaurin Building and Great Dome）是麻省理工学院最具历史和代表性的一栋建筑，是麻省理工学院的象征。

从Killian Court就可以走到查尔斯河畔。在这里可以远眺波士顿downtown, 两大地标约翰汉考克大厦(John Hancoock Building)和普天寿大楼(Prudential Building)清晰可见。

学校实验室内咖啡厅

实验室走廊

↑这是MIT的主楼，纪念MIT的创立者以及第一任校长William Barton Rogers。

主楼的对面是学生活动中心，中心前立著一个雕塑,名为“The Alchemist”, 是西班牙现代艺术家Jaume Plensa的作品。这是2011年MIT建校150周年的时候 Jaume Plensa借给MIT使用1年的。

许许多多的数学符号包括阿拉伯数字，希腊字母等被做成人的样子。 The Alchemist， 从字面意思上看可能与阿基米德有关，阿基米德是古希腊的数学，物理，天文与机械全才。

对街所在的区域是学生生活、活动中心。这里应该是剧场和图书馆。

Kresge Auditorium。外观像大约八分之一的球状悬浮在地上，里面是巨大的主会场，可容纳1200人。

MIT Chapel, 1955年建成。

伯克利音乐学院是美国顶尖的现代音乐学院，坐落在美国波士顿。伯克利音乐学院始建于1945年，创始人是麻省理工学院教授钢琴和作曲的劳伦伯克教授。

伯克利音乐学院为美国一流的现代音乐学院，培养了众多格莱美获奖人才，伯克利音乐学院环境优美，学生生活丰富多彩。学校教学装置先进，有优良的演奏厅，附近有号称世界上最大的音像制品商店TOWER RECORDER。伯克利音乐学院不仅是音乐天才的摇篮，也是全世界音乐家的圣地。

半个世纪以来，这所位于美国波士顿的音乐学院一直独树一帜，执现代音乐之牛耳，吸引了来自世界各地的音乐爱好者。欧美许多已经成名的音乐家也常来此进修，以感受现代音乐发展的脉搏。

波士顿地铁站

波士顿唐人街(Chinatown)位于波士顿市中心，是北美第四大唐人街，也是新英格兰地区唯一的唐人街。虽然这座唐人街的规模不算大，但却已经有了400多年的历史。进入唐人街之后你会发现许多别具一格的地道中餐馆，同时也可以品尝到许多其他亚洲国家的菜系，街道路两旁的中英文招牌令人目不暇接。

我们在一家华人开的餐厅吃的晚餐，很地道的中国菜。

正门华埠牌楼上刻择自孙文墨宝的四个大字：“天下为公”，反面则刻着择自蒋中正墨宝“礼义廉耻”。

波士顿，是美国最古老、最有文化价值的城市之一，整个美国的历史好像都与波士顿有关。要想在短时间内轻松了解这个城市，最好从“自由之路”（The Freedom Trail）开始。“自由之路”是波士顿市政当局为游人设计的观光路线，在地面上用红砖和红色油漆标出，全长3英里，串联了十余个反映殖民地时代及独立战争时期波士顿历史的重要景点。起点为波士顿公园（Boston common)，终点为查尔斯顿（Charlestown）的邦克山纪念碑（Bunker Hill Monument）。
一路包括波士顿公园、州议会大厦、老谷仓墓地、老街角书店、老南会议厅、芬威走廊、老北教堂、美国宪章号、邦克山纪念碑等。如果安步当车地行走，大概需要花上半天的时间。

清晨在民宿里吃过早饭，房东非常热情，特意买了蛋糕，并煮了咖啡，我用房东冰箱里的鸡蛋煎了荷包蛋，早餐后乘坐地铁出门了。

坐地铁在Park Street下，Park Street地铁站是全美国最早建成的地铁站，地面上的波士顿公园也是波士顿的最中心。
十几处重要的历史古蹟如下：

(1) 波士顿公园（Boston Common）

(2) 马萨诸塞州议会大厦（Massachusetts State House）

(3) 公园街教堂（Park Street Church）

(4) 谷仓墓地（Granary Burying Ground）

(5) 国王礼拜堂（King’s Chapel）

(6) 国王礼拜堂墓地（King’s Chapel Burying Ground）

(7) 老市政厅（Old City hall） 本杰明·富兰克林雕像和第一座公立学校，波士顿拉丁学校（Boston Latin School）旧址

(8) 老街角书店（Old Corner Bookstore）

(9) 老南聚会所（Old South Meeting House）

(10) 老州政府大厦（Old State House）

(11) 波士顿屠杀遗址（Boston Massacre）

(12) 法尼尔厅（Faneuil Hall）和昆西市场（Quincy Market）

(13) 保罗·热维尔故居（Paul Revere House）

(14) 老北教堂（Old North Church）

(15) 考普山墓地（Copp’s Hill Burying Ground）

(16) 宪法号铁甲舰（USS Constitution）

(17) 邦克山纪念碑（Bunker Hill Monument）

波士顿公园位于波士顿市中心，面积59英亩。这个公园与其邻近的公共花园，都是波士顿城最为核心的地方，而波士顿公园更是自由之路的起始点，同时也是整个美国年代最久的公园。
这个公园是典型的英国式花园，是城市中难得的绿洲。现在这儿是波士顿人休闲的理想场所，还能看到音乐家、表演家、演说者的表演。
这座公园对市民提供多元的活动，被经常用作迎接贵宾的大众集会场所，国庆游行、市民抗议、社群棒球赛和各类室外活动，也多在这里举行。公园里林廕庇空，花草茂盛。园内还有法国人送的青铜喷泉、青年铜像、露天音乐台、鹿园等。

自由之路之公园街教堂（PARK STREET CHURCH）。波士顿公园东侧的小街叫公园街（PARK STREET），公园街南端一角，就是漂亮的公园街教堂。波士顿人几乎没有人不知道这座教堂，教堂是红砖墙，圆门厅，白塔尖。

公园街教堂对面的萨福克大学法学院（Suffolk University Law School），美国著名法学院，约翰.肯尼迪曾在此学习过。

这座教堂建于1809年，被后人誉为“基督教建筑的经典之作”。公园街教堂具有“美国式”的红砖砌成的主题结构和“伦敦式”的洁白的高耸塔尖，既淳朴有不失优雅，成为美国历史各个时代的见证人。1812年南北战争时期，波士顿扮演着“解放黑奴，包围联邦”的角色，教堂的地下室曾被用做火药储存库。在1831年美国独立日的那一天，这里响起了全美第一次为庆祝国家生日而高唱的美国国歌——《亚美利加》。　

马萨诸塞州议会大厦（Massachusetts State House），1798年使用，代替了老州议会大厦。

自由之路之州议会大厦，就在波士顿公园的北侧，金色圆顶建筑，是波士顿市的标志，由美国国会大厦的设计者查尔斯.布而芬奇设计，所以看第一眼还真是有点像国会大厦呢。波士顿也是马萨诸塞州政府所在地，州议会大厦也是马萨诸塞州的政府核心了。据说只有当一个州出过三个以上总统的话才有资格让州议会大厦成为金顶。

州议会大厦内部，游客可以参观。

公园的东侧是波士顿自由之路的老谷仓墓地（Granary Burying Ground），是波士顿第三古老的墓地，建于1660年，现在被高楼大厦所包围，是许多独立战争期间的爱国者既著名人物的安息地，包括三位独立宣言的签署人：约翰.汉考克（John Hancock,1737-1793），第一任马萨诸塞州州长；塞缪尔.亚当斯（Samuel Adams，1722-1803），著名政治家；约翰.亚当斯（美国第二任总统）的堂兄，第四任马塞诸塞州州长；罗伯特.潘恩（Robert Treat Paine，1731-1814），著名政治家，马塞诸塞州第一任总检察长。老古苍墓地还有富兰柯林家族墓以及波士顿大屠杀的五个遇难者墓地。

老谷仓墓地，最高的锥形碑是富兰克林家族墓，埋葬著本杰明.富兰克林程度父母、兄弟多人，但本杰明.富兰克林本人则埋葬费城。

老谷仓墓地的正门。

自由之路之老南聚会所（Old South Meeting House）。说是集会所，可看上去却很像一个教堂。当年英国政府收税过重，曾引起殖民地人民的愤怒。人们在这里讨论的结果是发起了1773年的波士顿倾茶事件。

集会所前面有一个热闹的小广场，这里不仅热闹，还比较有名，因为这里有个叫Old Corner的书店。老街角书店（Old Corner Bookstore）曾是19世纪中期波士顿的文学中心。这里既是19世纪美国最重要的出版社的根据地，也是朗费罗、爱默生、霍桑、霍姆斯等当时著名作家的聚会场所,俨然成为波士顿甚至是美国重要的知识传播重镇。现在这里是旅游书店。

这座法兰西第二帝国时期风格的建筑现在是一家时髦的饭店和办公室的所在地。它是历史的见证。
1635年，这里建立了第一所公立学校——波士顿拉丁学校。人行道上的马赛克砖标记出当年本杰明·富兰克林、拉尔夫·瓦尔多·爱默生和查尔斯·布林芬奇等曾就学过的地方。庭院里还树立著国父本杰明·富兰克林和波士顿第二任市长约西亚·昆西和一座代表民主党的驴的雕像。

本杰明·富兰克林（Benjamin Franklin）雕像，后面的建筑是老市政厅

第一座公立学校，波士顿拉丁学校（Boston Latin School）旧址，许多名人在此读过书，学校早已搬走，在此地建了市政厅，这是在人行道上建的一个遗址标记，左边两行红砖就是自由之路路标。

国王礼拜堂（King’s Chapel）建于1686年。

波士顿是一个充满历史的文化城市。街上各种建筑，毫不起眼的几个雕塑，几块碑文，仿佛在向游客讲述著一个个故事和历史。

老美的星巴克，拿铁：3.25刀；摩卡：3.75刀，以他们的收入，真是白菜价，总之一比较，差距就显而易见。

自由之路之老州议会大厦(Old State House)。现为波士顿历史博物馆的老州议会大厦（The Old State House），是波士顿最早的公共建筑，历史可追溯到1713年。这幢乔治王朝风格的建筑在独立革命前是英政府驻美殖民地的总部，大楼顶部的炮塔一度是波士顿最高的建筑，象征著英王在美殖民地的最高权威。现在山墙上的英国标志物狮子和独角兽是复制的，原物已于1776年7月4日宣布独立时被烧掉了。1770年，英军和市民在楼外发生流血冲突，五位平民丧生，这就是被视为激发独立革命的导火索之一的“波士顿惨案”。6年之后，正是从这幢楼的阳台上，波士顿市民首次听到《独立宣言》的宣读。此后，这儿是马萨诸塞的第一个州政府所在地，直至1798年搬至新址。现今每年美国独立纪念日当天，都会在旧州府大楼的阳台举行宣读“独立宣言”的活动。附近以镶嵌在地面上的石头为标志的“波士顿惨案遗址”（Boston Massacre Site）是为了纪念1770年3月5日与英国军队冲突时被打死的五位爱国者，其中包括在独立战争中第一位牺牲的黑人阿塔克斯。这个议会大厅是波士顿最古老的建筑，在独立战争爆发前，一直都是英国政府办公的地方。美国的《独立宣言》也曾在这里宣读。

就是这个大楼的阳台宣读“独立宣言”。

波士顿屠杀遗址（Boston Massacre），纪念1770年英军在此地枪杀了5位平民的事件

自由之路之法尼尔厅（Faneuil Hall)。法尼尔大厅是一幢庄严的三层红砖楼, 建于1742年。最初作为市场, 但在独立战争爆发前，波士顿市民常常利用这进行集会，讨论独立与自由等问题，因而被誉为“自由的摇篮”（Cradle of Liberty)。现在，市民们仍习惯性利用二楼大厅举行各种集会， 一楼为市场，三楼则是波士顿炮兵团本部所属的博物馆。
这是法尼尔厅（Faneuil Hall）前面萨缪尔.亚当斯（Samuel Adams）的铜像。Samuel Adams是美国总统约翰亚当斯的堂哥，美国开国元勋之一，还参加过独立宣言的拟定。他可是美国独立战争的偶像级人物，波士顿自由之子组织的领袖。 美国独立战争的导火索之一，波士顿倾茶事件，就是该大佬幕后策划的。他组织了几十条好汉登船倾倒英国的东印度公司342箱茶叶入海。

昆西市场广场前的艺人在表演节目。

自由之路之昆西市场（Quincy Market）。就在法纳尔大厅旁边。这里是吃饭和购物的天堂，很热闹。昆西市场有三座长条形二层建筑构成，中间一座叫昆西市场，里面全是各地小吃。旁边两座分别叫南市和北市，里面荟萃了各种小商店。

这是Sephora全球连锁的护肤美容化妆品店。

昆西市场内各种小吃，不过对我们来说太没有吸引力。

各种小商品

这是一位华人小提琴演奏艺人，一边跳一边拉。

这是波士顿7日地铁票。

邦克山纪念碑（Bunker Hill Monument），纪念1775年发生的英军与民兵的第一次重大战役的纪念碑，自由之路到此结束。

在邦克山纪念碑旁的自由之路标志，每个景点都有这样一个铜质园盘，“The Freedom Trail. Boston”，只不过这一个两行红砖不再延续。

自由之路之老北教堂（Old North Church）。这座波士顿历史最悠久的教堂建于1724年，毫无疑问它也是最有名气的教堂。教堂顶上是一个175英尺高的三层尖塔。1775年4月，英军计划袭击位于波士顿郊外康科德的弹药库，为保罗-热维尔获悉，乃于该教堂尖塔上悬挂出两盏石油灯示警，自己则连夜骑马前往列克星顿报讯。列克星顿方面民兵(独立军前身)得以从容迎击翌晨出现的英军。这一仗揭开了美国独立战分的序幕。

电影国家宝藏中一大反派最后被逮捕的地方就是这个老北教堂。

⬆️保罗·热维尔故居（Paul Revere House），1775年飞马报信的英雄热维尔的家。

⬆️宪法号铁甲舰（USS Constitution），从18世纪服役至今的美国海军战舰。
宪法号铁甲舰，或叫宪法号护卫舰，是一艘3桅木质帆船，1797年下水，服役以来立下了赫赫战功，在美法短暂冲突和北非战争中均大胜而归。在服役了200多年后，返回波士顿港湾，舰名是为纪念于1789年生效的美国宪法。

走完自由之路，美国的行程将圆满结束，后天将启程回国，今天看看还早，跟房东约好回去烧一餐中国餐，大家欢聚一下，就回住宿地，去附近的超市买了鱼、肉、蔬菜、水果。

房东拿出了红酒，开怀畅饮，非常开心。顺便打一广告，老美的排骨肉特别喷香，我就放了生姜和酱油（料酒都没放），放在电饭煲里烧了有一个小时，吃起来的味道就是我们小时候的感觉。

一说起海外购物扫货，一般人肯定先想到的是香港和欧洲，殊不知，在美国购物，才可称得上是：地广人稀，品牌众多，便宜之极。除了退税政策，美国的奢侈品不仅价格原本就便宜，而且经常打折、搞活动，买东西十分划算，而在波士顿购物据说税率是全美算低的。所以对于游客来说，波士顿就是购物者的天堂，我因为在其他的城市行程都排得满满当当，在美国的最后一天才安排了购物。

昆西市场紧邻法纳尔大厅，建筑两侧连线著玻璃长廊，市场周围的历史建筑有很多，也有不少物美价廉的小商品，乘地铁绿线至Government Center Station，橙线至 State Street Station，蓝线至Faneuil Hall。

保德信大厦位于后湾区靠近纽伯里街，是波士顿的地标建筑，也是波士顿第二高楼。五十楼的云端漫步观景台，可以360度的鸟瞰整个波士顿市区。大厦一层是大型购物商场，Saks Fifth Avenue、Sephora、Club Monaco等专卖店、Legal Seafood、food court等餐饮店铺均位于此。可以说保德信大厦是一个集观光、购物、餐饮于一身的综合大厦。

纽布瑞街介绍：纽布瑞街（Newbury Street）是波士顿最美丽的一条购物街，是波士顿的购物之都。这条街涵盖8个街区，从顶尖的名牌到平价商品应有尽有，街两旁维多利亚式的楼房林立，颜色以红为主，显得古朴典雅。房子门前的铁围栏里种植著各色花草。街道两侧树木成荫，幽静自然。

Wrentham 奥特莱斯位于波士顿市的外环495号高速公路第15号出口，有170间精品名牌设计直销购物商店，让您天天尽享25%至65%的优惠折扣。Wrentham 奥特莱斯汇集全球首屈一指的名设计师级优质品牌，交通便利，是全美主要旅游热点之一。这边奥特莱斯价格确实很低，而且没有那么多人，折扣很不错。尤其是Nike（40-50美元）、Adidas（49-69美元）、Levis（400-500元）价格都是国内的一半。还有箱包类：新秀丽在美国都比国内便宜一半。

来美国20多天，都是晴好的天气，就是今天购物日，下午起就开始下雨，还下得很大，气温也下降许多，风又大，因为衣服穿得不多，冷得受不了。

一早，吃过早饭，整理好行李，房东热情地送我们到地铁站，与我们告别。
波士顿洛根国际机场，全称“爱德华·劳伦斯·洛根国际机场”，位于马萨诸塞州的波士顿，是美国第18个繁忙的机场。还是新英格兰地区最大的机场。是美国的机场枢纽之一。

坐地铁到汽车南站，地下三层进站（与地铁红线同一入口）,乘Silvre Line（银线）巴士前往波士顿洛根国际机场，车程约20分钟。航站楼一楼到达，二楼离境，美国航空U.S AIRWAYS的柜台是自助值机。
回程：8-3号10:30 AC8457波士顿出发，蒙特利尔转机，AC17 01:30从蒙特利尔回到上海，加拿大航空。
就在自助值机时发现根本值不了机，询问了工作人员，被告知在蒙特利尔转机必须要有加拿大签证，一听到这个资讯，整个人都蒙了，根本不知道有这么回事，再咨询工作人员，有什么解决的办法，告诉我们，只有改签航班，换一个不需要签证的转机空港。但因为我们的机票不是在加拿大官网上订的，机场没法为我们办理改签，必须在加拿大官网上办理，传送邮件改签已经等不及，机场工作人员告诉我们一个电话，直接电话联络改签。后来，试着打了N个电话，总算接通电话（前后用了有大半个小时），又是一通询问、协商和等待，最后的结果是：第三天的飞机，还要付250刀改签费/每人，每人再付1500刀的差价，相当于每人再付1万多元人民币，真是趁火打劫。
后来，我们决定放弃这张回程票，赶紧在飞猪上查询波士顿到上海的航班资讯，看到当天下午4:00有从波士顿直飞上海的航班，价格4000+人民币，海南航空，当机立断地下了单，得以14个小时后顺利降落在上海浦东机场。

美国之行以每人损失4千多元人民币而结束，其中深刻的教训有自己经验不足，攻略没做完整的原因，但那些唯利是图，不负责任的有商业欺诈行径的购票网站应该受到谴责。后来在值机排队的时候，听到也有不少同胞与我们有同样的情况。

当来到海南航空的值机口时，感到由衷的亲切，可以回家了。