日本：樱花见顷，恋人未满（东京、箱根、热海、伊东、下田、镰仓、横须贺、横滨、鹤见）

兜兜转转，然后永远从新宿站的东口出站，再绕过几条街，新宿四丁目才是通往新宿御苑的正确方向。挤过人潮，才看到刚好到了闭园时间。重新穿过新宿商圈的钢铁森林，在偶遇的的小寺院歇歇脚，随后赶在夕阳西下前，赶到位于西新宿的东京都厅第一本厅。

虽然周遭都是同样钢筋水泥的高楼大厦，但是你根本不会错过这样一座建筑特色鲜明的建筑。后现代主义的风格我不懂，但是哥特式教堂和类似巴黎圣母院的外立面设计我幸好略知一二。

要登上45层的免费观光平台至少要排上半个小时的队，还要经过一次随身物品安检，而环绕观光平台一周加上拍照的时间，可能都要不了半个小时。但是这座喧嚣迷醉的世界都市，或许只有当你可以置身事外，才能看清她真实的面目吧，不然又为什么每天有那么多游客到达这里呢？

其实我一直以为眼睛看到的，远比单反拍到的真实。就算观光平台的玻璃不模糊也没有反光，我依然这样觉得。在我看来，这样的景象，比夜樱更美。那让我迷醉的点点灯光啊，你是多么温暖，又有怎样的力量，召唤著离人的心，驱赶了寒夜的迷失。我也好希望，能有这样一盏灯，为我点亮，不论多远，我会看见它，然后走向你。

因为樱花，夜晚的目黑川显得不那么安静，这条流淌在涩谷区和目黑区之间的水道平时并不起眼，樱花时节却成为东京人气最旺的景点之一。能在一个春天的夜晚看到了河两岸的800多棵樱花树的其中几十棵，这就够了。

这一眼望去没有尽头的樱花树啊，一起绽放，又共同衰落。那红色的和式木桥边，那川流不息的河面上，层层叠叠，如梦如幻，是一段又一段稍瞬即逝的粉红生命。

二、新宿：与染井吉野樱来一场约会

昨天一早在上野转车，然后前往驹込，这人人人人人的节奏，简直是要吓死宝宝n次。然而该面对的总要面对，所以今天我又来了。出京成上野站，走上台阶就是上野公园。

有着“日本史蹟和文化财物的宝库”之称的上野公园里，有宽永寺、东照宫、清水堂等古蹟。这些江户和明治时代的建筑散落在苍松翠柏之中，与湖光山色十分相宜。园内博物馆众多，有东京国立博物馆、国立西洋美术馆、东京都美术馆、国立科学博物馆、东京文化会馆、上野之森美术馆等。在公园的西北角是上野动物园，饲养著几百种珍禽异兽我都数不过来，我知道的，只是横跨东西两园的世界上最早的磁悬浮列车，动物园的镇园之宝是来自中国的一对熊猫。园内的不忍池内，栖息著大量的野生黑天鹅等鸟类，池畔还有一个水族馆，珍禽似乎也不少。

这个季节到上野公园，游客会随机出现在你想到和想不到的任何一个角落，而且是全天候的。我也想像个当地人那样，铺一块塑料布，找一棵樱花树，吃吃喝喝再睡上一觉，但是根本就是奢望，因为这样的位置早就被占满了。可我也是来凑热闹看樱花的啊，虽然鲁迅先生说过：“上野的樱花也无非是这样”，但不得不说，园内1200多棵樱花树，风过之处，落樱雨下，也是十分壮观。染井吉野樱在明媚的春光里竞相绽放，如云似雾在春风里低吟浅唱，让我们与春天开始一场浪漫的约会吧。

可是说到约会啊，就算只能和樱花约会，喧闹的上野公园似乎也不太合适。那就再去新宿御苑吧。

新宿御苑由于占地面积巨大，所以日式和法式庭园的风格结合就不是那么明显。明显的，是每一棵樱花树下席地而坐的人群，各色面板、各种语言、男女老少、千姿百态。由于面积大，所以显得不吵闹，视线所及，也不是人人人人人的可怕景象。从新宿门进入，眼前就是70多种樱花正竞相盛开，而你只想要流连。

我躺在樱花树下，看樱花坠落，然后梧桐绿了夏天，枫叶红了秋天，冬雪白了草坪之时，透过温室巨大的落地玻璃，热带植物还散发著异域的美……那一场春梦，了无痕迹。

梦醒了，继续乘坐JR山手线到浅草，目光越过仲见世通的人海，雷门的红黑色灯笼是那样显眼，风雷二神千百年守护着这座古寺，不变是游客虔诚的面容。我就喜欢吃仲见世通的各种轻食，喜欢看身着艳丽和服的妹纸步履蹒跚，喜欢香火弥漫中的五重塔，然后去想一些虚无缥缈的问题，诸如那些圣人臆想中的极乐世界里是否有真的欢乐？透过沧桑的佛龛，远处的石桥下流水潺潺，红白鲤鱼悠然游弋，他们应该不懂世人迷惘的崇拜寄托吧？

隅田川两岸，早在江户时代就以“墨堤之樱”闻名于世，从言问桥上眺望两岸，樱花如云，蔓延数里。从驹形桥到樱花广场的漫步道上，有匆匆而过的路人，也有带着夜宵清酒专程到来的男女老少，他们铺开塑料布，围坐樱花树下，谈笑风生或窃窃私语。彼岸，东京晴空塔变幻著多彩的光，游动的屋形船和水上巴士的流光撒满河川，和夜樱更配。

下一场七月的花火，我身边会不会有一位身着浴衣手持团扇的女子，一起漫步在隅田川岸边？而每一年的樱花也都有些不同的模样吧。

三、九段：流连那团浅绯色的升腾云雾

有一些景点，仪式感的成分更强，比如今早第一个目的地——日本桥。作为东京都的道路元标，即日本道路网的起点，桥上的青铜麒麟雕像象波斯带翼神兽一样长了翅膀。这对翅膀正如东野圭吾在《麒麟之翼》小说中提到的那样，被赋于了明治时代日本经济再次腾飞的象征意义。

不同于上野公园、新宿御苑的游人如织，这里偶尔才有几个本地人停留，几棵樱树安静的开放著，透过大朵的樱花，是青铜色的日本桥字样。桥下河水泛著青绿，落了些许粉色花瓣，无风，无浪。我不是东野圭吾笔下的加贺恭一郎，可在这个本该春心荡漾的季节，内心却一如既往的孤寂。

朝着文艺复兴式“赤炼瓦”红砖造建筑步行，那里是有着百年历史的东京站丸之内侧站舍。站舍里有两处特别标记的地砖，那是两个悲剧的首相遇刺往事。

到东京必到东京站，那是作为东京都交通枢纽的功能性使然，而我每次都会停留片刻，不急于中转或换成其它线路的电车。我会在站台停驻，我会在丸之内或者八重洲改札口出站，我会驻足于面对日本邮政大楼KITTE的斑马线，我会站在KITTE六楼的露天观景平台俯瞰东京站的广场、站舍、月台和往来如梭的JR东日本、JR东海的电车。在这里，每一个故事的主角带着全套行头和心路历程，中转到城市的任意角落，找一个简单确定的结果。插肩而过的面孔，呼啸而过的列车，点缀著这个流动的舞台。我也曾彷徨于此，感受一个国家一种民族的心跳脉搏，有历史，更有未来。

作为昭和时期现代主义的代表作“旧东京中央邮局”的一部分得以储存、改建，KITTE搭配着丸之内风格的街容市貌，通过VI视觉系统和Entrance Sign的设计，把人与人、街道与街道，街道与人之间的关联，作为要点阐述出日本邮政的理念，并且融入了地标性质的独立性和功能性。

匆匆赶行程的旅行团游客走过皇居外苑的广场，然后以二重桥为背景拍一张到此一游的游客照，岁月流转，碎石子路并不好走，却早已失去预防刺客的功能。明治神宫的表参道也是如此，若是你不介意这样的路面，神宫里高大植被众多，散步、参拜、呼吸新鲜空气挺好。

都数不清明治神宫每年会有多少场新生儿命名仪式、成人礼、毕业典礼、婚礼等各种人生重要仪式，只是据说这里的卦签很是灵验。大、静、敞亮，或许这就是神社特有的仪式感吧。大批游客来来往往，让本该波澜不惊的空气泛起涟漪，也让明治神社多了些世俗的烟火味。

纵使不再有千羽鸟儿振翅飞过，800棵染井吉野和八重樱夹道而开，你走过路过也不会错过这片皇居外的护城河，入夜的千鸟之渊，道路是水泄不通，人流从九段下的北之丸公园，一直蔓延到半藏门。

晚上做了个梦，梦里有漫天的樱花开在千鸟之渊，就像云雾升腾一样的浅绯色，风吹花林便有皆似霰的效果，即使有人的气息，也会有花瓣准确地落到徘人的汤碗里。那时候徘人不知是否也铺着席子，与家人一起在树下赏花，煮了汤，一边呷汤，一边聊天，一边把这一瞬的怡然自得，用他的诗句凝结成永恒。

四、台场：灯火辉煌中你为谁守护

凌晨三点，东京在沉睡，而筑地已经醒来。当我还在睡梦中，世界最大规模海鲜市场的蓝鳍金枪鱼拍卖就已经落下帷幕。站在筑地外市场摩肩接踵的人群里，好处是不必躲避呼啸而过的运鱼小车。筑地是一座战场，这战场的主角不仅是忙于处理水产活物的渔民、商贩，讨价还价的厨师、伙计，同样也是拼着体力排长队靠着脑力选美食的游客。每天的战争，在幻化无形中，新鲜水产、瓜果蔬菜、餐饮器具、各式美食也各自有了归属。

2016年11月，筑地市场就要结束经营搬迁到丰洲了。不管是17世纪诞生的筑地海鲜市场前身——鱼河岸，还是1932年开始营业的筑地市场，想必多半也和诸位读者没有多大的情感关联吧，而每一个商业聚集地，都有他的历史和使命，不过是海鲜市场正常的搬迁和扩大规模而已，只要海鲜还在，感慨忧伤又从何而来？没有什么会永垂不朽不是吗？别感伤了，乖，快用生生蠔安慰一下你脆弱的小心灵可好？什么？生的不敢吃，那我带你去吃玉子烧总可以了吧。那份淡雅和唯美，会不会和未来的你很配？

从筑地市场往汐留站方向前行，滨离宫庭园就在途中。这里最早是德川幕府的狩猎场，一度成为幕府的海军机关和日本皇室的离宫，保留着江户时代大名庭园的布局，并引入东京湾的海水形成一大片池塘，池塘中央有一座小岛，小岛上建了一间茶屋。作为东京都唯一一座有“潮入池”的庭园，东京湾的潮汐涨落，池水就有了别样的景象。赏花赏潮，品味日式茶点，然后再坐上游船游览水上东京，倒也别有一番情致。中岛御茶屋和周边高楼的倒影并列在池水里，猎鸭场犹存而鸭子已逃脱了猎物的命运，三百年的松树粗大树枝低垂仪态端庄，樱花正红油菜花也黄的灿烂，这座小小的庭园里有着大大的世界。

去台场，一定要坐百合海鸥线，这条没有车头、无人驾驶的电车线路，静音高速，拥有舒适的车厢和无死角的观景车窗。每辆电车的第一节车厢头部，由于视野绝佳，经过彩虹大桥，可以从空中眺望东京湾、芝浦码头、台场海滨公园、调色盘城等，常常一座难求。我挥霍了一个下午加一个晚上，拿着百合海鸥线的一日券，上上下下，反反复复，只为了定格随着流动电车不断后退的空中风物。你说过，所有认为值得挥霍的时光都不算浪费，我说是的。

夕阳已落，天幕泛蓝，从Auqa city路过富士电视台到Diver city plaza的路上，一座石丘上竖着金色的指标，直指天际，这座雕塑名为自由。很少有人在此停留，大多数游客都直接奔向高达的方向。我看不懂文字标牌上对雕塑的阐释，却也有所感悟。你在身上插上翅膀，飞越高山与河流，才发现想要的自由全是想象，其实你都一直在逃避，逃避全世界最难以面对是自己。

夜幕降临，彩虹大桥和远处的东京塔亮起温暖的光，自由女神像擎著熊熊燃烧的火炬，那一刻，恍若瞬移到西半球的另一片大陆。

台场人气最旺的夜景地不在海滨公园，也不是有着千百种灯光组合变化的调色盘城摩天轮，此刻高达才是台场的守护者。在所有的游记里，位于东京湾的这片人造陆地，都被定为东京最新的青年娱乐场所集中地。可每天到此一游的中老人也不算少数，我想，每个人都有一颗渴望年轻的心吧？而在这个温暖的夜，谁又不希望有人守护呢？

五、箱根：一个人泡汤也可以很温暖

终于要离开青砥的这家民宿了，它或许并不起眼，隐祕于葛饰区的诸多独栋洋房中，我想起我到达的那个夜晚，飞机落地成田机场之时，已经是机场各种柜台的结束营业时间。差不多坐上最后一班京成电车的成田空港线最快时间到达青砥站，此时是22点30分左右，周遭安静，我并没有迷失在这样的暗夜，走过两个路口不过十多分钟就到了民宿。主人觉得有一些惊讶，她以为多少都会迷路。可以在喧嚣的东京闹市，找到一处安静的歇息地，并非容易。

睡在一楼的客房，不大却很温馨，东京天亮的早，拉开窗帘，窗下郁郁葱葱是绿色的草和红色的花，几米外的坡上，是一条河岸边的公路，骑车和跑步的人占了大多数。我用手机按下一张照片，近景是花草，中景是骑车少年，远景是河水，可惜少一轮太阳挂在角落。再见了，东京，虽然阴雨天总有些遗憾，但人生啊，本来就是由那么多的不完美组成，不是吗？

开始一段长距离移动，终点是箱根。想了很多次坐在空中缆车上俯瞰大涌谷，该是怎样的壮观景象，山岩裸露、硫磺喷发那是地球的生命运动，若赶上天气晴朗，甚至可以远眺富士山。可是大涌谷去年5月因硫磺蒸汽喷发活动活跃关闭，虽然目前的危险指数等级已降为一级，但开放时间仍然待定。

除了空中缆车和登山缆车，箱根的陆路交通工具还有走之字型轨道路线的登山电车，和沿着盘山公路而行的公交巴士，电车轨道两边樱花开的正好。

到不了大涌谷，还可以去芦之湖。这片箱根山下三千年前形成的火山湖，是神奈川县内面积最大的湖泊。虽说天气晴朗的时候，你可以远眺富士山，甚至在箱根关所屋外，有指定的最佳观赏点，但是乌云密布、阴雨连绵才是芦之湖的常态，所以即使看不见富士山也不必感到遗憾。在芦之湖游玩，你可以乘坐三层楼高的海盗船，也可以租个渔船，带上全套渔具，说不定可以钓到虹鳟或黑鲈鱼哦。

而我，就坐在元箱根的港口岸边石阶上，捧著一碗7-11买的关东煮，静静看着远处低垂的乌云和近处湖里箱根神社大红的鸟居。

大雨骤降的时候，我回到旅馆，这家B&B的旅馆住宿条件一般，不限时的泡汤池却值得称道。箱根那么多的博物馆、美术馆，比如小王子博物馆、玻璃之森和雕刻只森美术馆，大概更适合情侣间游玩闲逛吧，那么我，还是宅在旅馆吃饭泡汤好了。

当富士山被乌云遮挡，记忆被时间抹去，我心中的流光，恰若芦之湖里的行船，周而复始，衰老重生。谁的无声沉默，谁的低语感伤，把遇见的希望，在春风里掩埋。元箱根的河岸，鸭子随波飘荡，不解游人的风情，虹鳟潜入水底，与垂钓者玩一场游戏。大涌谷的硫磺味道，还未散开，旧时东海道海岸，一片片杉树，早已记住你的模样。风从山间吹来，杉树林唤你归来。

六、伊东：想与你漫步在城崎海岸樱花道

离开箱根的时候，暴雨如注，一直等我到了热海，天空才放晴。虽然没有在热海泡温泉的行程安排，但是依然想停下来看看这城市。

出了JR热海站，就有泡足的公共池，车站广场，也停著黄色的泡汤一日游巴士，真不愧为国际游览温泉城市的定位。热海是一座有山有海的城市，所以城市的海拔落差有点大，作为热海的第一瞭望点天守阁，坐落于锦之浦山顶，春天的樱花、夏日的花火，一早一晚，游客们可以尽情欣赏热海的城市风光。

从JR热海站坐上5分钟的电车，或者步行20分钟，可以到达信仰愿望与福运“从天降临”的来宫神社，神社内屹立著树龄二千年的大楠树，为得到其旺盛的生命力，祈求长寿、病愈、健康，去除厄运的信仰者络绎不绝。这棵日本第二古老的楠树，还有着“成就之楠”和“结缘之树”的美誉。我跟随着人群绕了树干一圈，看着青苔爬满树干，枯树皮又长出新绿，阳光如丝雨透过密不透风的树冠洒下，这大概就叫岁月吧？我没有什么好寄托于千年不死的古树的，就算只是一个明知不可为而为的梦也不曾有。

告别千年楠树，路过无人值守的JR来宫站，沿着盘山公路步行，就可以到达半山腰的热海梅园。这是一处景致优美的小庭园。初春，这里有上百棵不同品种的梅花开放，庭园里亭台楼阁、流水潺潺、移步换景，而秋季的梅园则变身红色的枫叶林。只是现在这个季节，正门的值班厅，甚至连工作人员都不见踪影，石板路上有碎了的落樱，尚未发芽的枝桠间，藏着几棵照手桃，粉粉的，很美。

坐上伊东线，从热海到伊东。同样是国际游览温泉城市，但和热海比起来却显得低调许多，并没有车站出口的泡足池，也没有停在车场标识鲜明的泡汤一日游巴士，可能是少了东海道新干线的到往，反倒让这里多了一份安静。JR伊东站目前只有东海道线和伊豆急下田线两条线路，虽然站不大出口也不多，但是由于少了繁华都市里寸土寸金的争夺感，车站广场倒也显得开阔，被两个大花坛分隔的的士、公交巴士、私家车分割槽，各类车辆有序停放著。背靠着伊东站，面前就是大海。步行十分钟到海滩，这里的海滩并没有任何修饰，野生，天然。我想我若是久居于此，也会有天生的平和安宁心境吧。这里有丰富的弱食盐泉，370多处泉眼遍布各处，渔业和柑橘业也很发达，不算繁华的城市，却足以自给自足，这或许就是幸福感的来源吧。

入住酒店的和式屋很大，一个人住终究有些浪费，露天汤池和公共汤池分别在酒店顶楼和地下室，推开房间的窗，就可以看到海浪拍打海岸，不远处是海滨公园，彩虹色房子的餐厅，卡通造型的观光船，还有私家游艇和帆船就这样随意停泊在港口。

其实伊豆半岛有很多旅游景点，比如修善寺、净莲瀑布，可惜我都没有足够的时间到达。但不能错过的是城崎海岸。城崎海岸站仅有的一条轨道上方，一座高高的铁架桥立起，站在桥下一眼望去，一树一树粉红的樱花，绵延数公里，直抵天际线，如云似海，遮蔽了周遭的房屋、道路和行人，整个世界只剩下一片樱花海。

从车站走到城崎海岸边，我从天明走到天黑，这条樱花道有溢于言表的美，此刻我多想与你漫步在这条樱花道，樱花再美都不如你。

我在天黑之时到达门胁吊桥，城崎灯塔用白色的光指引著归家的船，大红的吊桥架在由大室山熔岩所形成的海峡两岸，海风吹落了一树又一树樱花，海水肆意拍打岩石，我好想跃入这片蔚蓝海，看一看水下的世界。

山海交接的伊豆半岛，天气象娃娃的脸，此时氤氲著雾气，衣服被濛濛细雨打溼，彼刻又洒满阳光，身体蒸发出汗珠。娇艳的夹道樱花安静绽放，象这座不起眼的城市，执著生长，然后夺目，海水不知疲倦地拍打城崎海岸，自然的雕刻者并非神灵，光阴要怎样去衡量？那不会言语而又茕茕孑立的百米海蚀崖柱群，会告诉你答案。

七、下田：终于到达伊豆半岛最南端

我想在伊豆半岛兜兜转转，大室山峰峦起伏，雨水在这里汇成小溪，又化为瀑布飞泻而下。

我想在伊豆半岛走走停停，修善寺樱花盛开，地热与矿物融合一体，又化为温泉缓缓流淌。

我想在伊豆半岛吃吃喝喝，高足蟹口感肥美，新鲜芥末搭配荞麦面，足以慰藉旅行者的胃。

顺着伊豆急下田这条线路一路南下，沿途值得停留的不只是城崎海岸，还有伊豆高原、热川、伊豆稻取、河津等等，而我只选择了终点站下田。

下田是南伊豆的中心城市，也是日本最早对外开放的港口之一（另一个是函馆）。1853年，黑船来航事件结束了日本200年的闭关锁国历史，美国东印度舰队司令佩里率领船队登陆的港口是江户湾的浦贺及神奈川（今横滨横须贺），但是1854年开国协议签订的地点是下田。日本人以一种感激之心纪念这一被动促成日本开放改革，并最终结束德川幕府统治的事件，所以这里不但每年5月会举行连续三天盛大的黑船祭，伊豆急下田站的出站口和站前广场都有黑船的标识物，甚至伊豆急下田的特别海岸观景电车中的一辆，都被喷涂了黑船的外观，车厢内壁也绘制了黑船来航事件的始末。此外，下田城里有佩里小道，下田公园有日美友好纪念碑，下田港有日美友好的长明灯，了仙寺这一当年开国协议签署地旁，还建有一座黑船历史博物馆。

一直以来，都知道历史和现实是不可分离的，但却极少在我的游记里涉及历史的内容。其实大部分游记攻略里提及的著名景点，都有一段值得表述的故事，然而孤陋寡闻如我，又要力求资讯资讯之客观公正，所以一般都会避免谈及这些（臣妾比不过维基百科啊）。这一次，却对下田多写了只言词组，倒不是以为自己对这段历史了然如新，而是就目前可以浏览到的近期游记攻略里，对这段历史的叙述存在一些偏差，比如将黑船事件的发生地移到下田，错误的认为协议签订时期是1853年等等。当然，此类有据可查的偏差，本来也不是我的事，一场旅行里，可能并不只去陶醉于风花雪月，你需要深刻的体验和感悟这座城和这些人，之所以对下田感受颇多，其实更多的是觉得，严于自律甚至有些苛求的日本人，另一面又有着强烈追求开放改变的野心。这里的野心并非贬义词，因为民族性的差异和受制于地域自然环境的限制，这也是可以理解的。同理来说，日本人为赏樱，创造了一个词叫：花见。不管是当年只有贵族才享受的樱花树下品茶，还是时至今日普通民众也在铺一块塑料布占一棵樱花树，邀上三两好友，带上酒肉对饮，同样的态度是珍视，珍视花开花落稍瞬即逝，珍视生命美好短暂。

从下田到石廊崎坐了近一个小时的公交巴士，这趟巴士只有在每天固定的几个时段才运营，错过了真的要等很久，而下车之后，还需要步行半个小时上山。山路并不崎岖，也不时有当地人路过，有几户人家，以及大片的田园，不清楚都种植著什么，给人的感觉是荒芜。走过灰白的鸟居，是白色的石廊崎灯塔，每到夜晚，白色灯光如柱，指引归来的船。然后开始下山，半岛的悬崖边就是石室神社，靠着岩壁结构支撑的神社里记载着诸多伊豆之不可思议，比如千石船的神话。若不是揹著十几公斤的摄影器材，我大概快要被这里的海风吹落海里了，终于走到伊豆半岛的最南端，眼前是伊豆七岛，这是怎样的壮观景象啊，恕我不能以文字和图片来清晰表达。

下午的时光，就在下田城里闲逛，我站在下田公园山顶，俯瞰著海中水族馆里海豚成为游客的玩具。那么多年来，人总是觊觎著战胜自然，所幸最终还是会输给自己的妄想吧。我不知道海豚能为水族馆带来多大的收益，工作人员的生活又会因此得到怎样的改观，我只希望他们能善待这些海洋里的精灵。

我一个人在伊豆游荡，没有遇见一位年少的舞女，所见的路人啊，他们有着小市民般的快乐和对现实难以名状的满足，或许也会象我一样有一段无奈旅行。可是这一路的风景，还是会洗礼一颗疲惫的心灵，思想被希望占据的时候，天就明亮了。川端康成先生在《伊豆的舞女》结尾处写到：“我听任泪水向下流，头脑变成一泓清泉，滴滴答答地流出来，以后什么都没有留下，只感觉甜蜜的愉快。”或许大抵也就是如此。

八、镰仓：遇见你然后直到世界尽头

还是忍不住多写几句伊豆，伊豆半岛到处都具有大自然的惠赠，都富有美丽的变化。

如今，伊豆有三个入口：下田、三岛修善寺、热海。不管从哪里进去，首先迎接你的，是堪称伊豆乳汁和肌体的温泉。然而，由于选择的入口不同，你定会感到有三个各不相同的伊豆。

北面的修善寺和南面的下田这两条通道，在天城山口相会合。山北称外伊豆，属田方郡，山南称内伊豆，属贺茂郡。南北两面不仅植物种类和花期各异，而且山南的天空和海色，都洋溢着南国的气息。天城火山脉占据着半岛三分之一的面积，海面的黑潮从三面包围着半岛。这山，这海，便是给伊豆增添光彩的两大要素。倘若把茶花当作海岸边的花，山谷幽邃，原生林木森严茂密，使你很难想象这原是个小小的半岛。天城山是闻名的狩鹿的场所，只有翻过这座山峦，才能尝到伊豆旅情的滋味。

热海是伊豆的大都市，它是在关东温泉之乡中富有现代特征的城市。倘若把修善寺称为历史上的温泉。那么，热海便是地理上的温泉。修善寺附近，清静、幽寂；热海附近，热烈、俏丽。热海经伊东到下田这一带的海岸线，令人想起南欧，这里显示著伊豆明朗的客颜。同是南国风韵，伊豆的海岸线多像一曲朴素的牧歌。

伊豆有热海、伊东、修善寺和长冈四大温泉，共有二三十个喷口，仅伊东就有数百处泉流。这些都是玄岳火山、天城火山、猫越火山、达磨火山的遗蹟。伊豆，是男性火山之国的代表。此外，热海的间歇泉，下加茂峰的吹上温泉，拍击著半岛南端的石廊崎的巨涛，狩野川的洪水，海岸线的岩壁，茂盛的植物所有这些，都带着男性的威力。

然而，各处涌流的泉水，使人联想起女乳的温暖和丰足，这种女性般的温暖与丰足，正是伊豆的生命。尽管田地极少，但这里有合作村，有无税町，有山珍海味，有饱享黑潮和日光馈赠、呈现著麦青肤色的温淑的女子。

伊豆的交通不是很发达，不论是电车还是公交巴士。今早，吉佐美民宿的房东带我在南伊豆的乡间兜风了20公里，乡间的公路不宽，偶尔需要错车的时候，双方都十分礼让，并报之以微笑。我们路过大滨、田牛、弓滨几个海滩，听说这里夏日有很多西方人到来，海滩不大，更像是某个私人海滨，小巧且优雅。我们开车在乡间奔驰，开启车窗，有凉爽的风。房东停下车，从路边无人值守小屋的草莓自动贩卖机里，买了两盒新鲜的有机草莓，一盒被我们吃掉，另一盒带给她的丈夫，车子继续往前开，一片草地里飘荡著无数鲤鱼旗，哦，五月快到了。

伊豆的通讯也不是很发达，不论是有线网络还是移动通讯。在城崎海岸、石廊崎等一些偏僻地方，一直为我提供稳定高速无线wifi的漫游宝也终于间接性掉线了。漫游宝在国内的技术人员立即为我寻找解决办法，然而查询结果却是，该地区通讯运营商提供的网络服务硬件本身不够给力。我想短暂的失联并不会影响什么吧，尤其是到了伊豆这样的地方，更能让我用心体会景物人事。

主干道随着海滨和河畔延伸。有的由热海通向伊东，有的由下田通向东海岸，有的沿西海岸绵延开去，有的顺着狩野川畔直上天城山，再沿着海津川和逆川南下……温泉就散缀在这些公路的两旁。此外，由箱根到热海的山道，猫越的松崎道，由修善寺通向伊东的山道，所有这些山道，也都把伊豆当成了旅途中的乐园和画廊。伊豆半岛西起骏河湾，东至相模湾，海岸线漫长，火山重叠，地形复杂，致使伊豆的风物极富于变化。

再见，伊豆，你是大海和森林的故乡啊。

下一站是武士的故乡镰仓，我从JR北镰仓下车，一不小心就步行走完了镰仓的大部分景点。可能是因为我没有什么宗教信仰，所以对于镰仓的诸多寺庙总匆匆而过，瑞鹿山圆觉寺、建长寺、鹤冈八幡宫、高德院、长谷寺随处都是游客的海洋。不同于东京的繁华和京都的古朴，今日的镰仓，是老旧的日式房屋、复古的有轨电车、美丽的湘南海岸……

作为日本三大佛像之一的镰仓大佛和镰仓的命运一样多遭劫难。被台风刮倒，火灾破坏，供奉的大殿最终毁于海水倒灌。进入青铜佛像的内部参观，你可以发现有很明显被多次维修的痕迹。正冈子归曾为此写下这样的绯句：“火焚而不毁，雨淋而不朽，镰仓露天大佛，或许是永恒的佛。”

在长谷寺坐上江之电到镰仓高校前站下车，镰仓高校前站的平交道口，就是《灌篮高手》中是樱木和晴子偶遇的路口。绿色的江之电驶过路口，身后是连绵不断的快门声，眼前是波光粼粼的海面，儿时的漫画历历在目，视线渐渐模糊，此刻已无需更多言语，就站在十字路口，静静的听完《直到世界的尽头》吧。

江之岛被大量植被覆蓋，还有不少萌宠在此嬉戏，蜿蜒曲折的小路通向岛的各个角落，这样的夜色太温柔，却实在不适宜我到往。

到了镰仓才知道，原来古朴和现代可以融合，苍茫是另一种美，高德院的大佛接受着百年的敬仰膜拜，青春与信仰并不冲突，镰仓高校前的平交道口，每天有多少人在等候属于他们那个年代的离别场景，落霞映红了片濑江之岛，快坐上卡哇伊的电车回家。

九、横须贺：多少陈年旧事匿于风雨中

急风骤雨中到达横须贺，雨幕里威尔尼公园落了一地粉色的樱花，左手边是横须贺港，港湾里停泊著美国海军和日本海上自卫队的潜艇、航母、各式驱逐舰、巡洋舰和护卫舰，都在雨幕中消失了影踪。沿着三笠栈桥一直走，穿过落樱铺满的海岸通路，未去到那个相模湾唯一的自然岛——猿岛，只能隔岸相望，还有神祕的美国海军第七舰队司令部基地。若据史料里记载，这座城大约诞生于石器时代，而如今又成为扼守京城的重要海上门户。身着迷彩服的美军大兵骑着自行车飞驰在路上，推著婴儿车的日本少妇脚踩木屐步履蹒跚，港口边的海滨公园各色郁金香开的正好，不经意，你就忽略了公园里的防空地下碉堡。有着美式海军风情的Honey Bee汉堡店，登上日本海军御用食谱的咖哩饭，正宗纽约风的乳酪蛋糕，纪念舰三笠舰安静停泊在海港，这个看似平静的海港，积蓄著神祕莫测的力量。

说到力量，我最初也不曾料想，雨小一点的时候我去了城内的最高点。曲折的盘山路两边是拥挤的贫民屋，中央公园里其实除了一个造型简单的和平雕塑之外什么都没有。台风呼啸而过，让人敬畏自然之力。从雕塑平台俯瞰下去，是密密麻麻五颜六色的屋顶，不整齐也不华丽，远处的海岸线在风雨中都不那么真实。

离开这里依然是从京滨急行电车的汐入站，沿着横须贺港和威尔尼公园，走回JR横须贺站，第二天天空放晴，岸边都是围观潜艇巡航和武装直升机起降的游客，若没有关键区域的禁止进入和禁止拍摄警示标示，或许我也分不清平凡乡村生活和高精尖军事设施之间的区别。雨夜里想念的只是一场风月，那些真枪实弹的血雨腥风但愿一直都不曾发生。这里应该有很多的故事吧，只是没时间细细体会。

除了军事重镇的角色定位，横须贺也有着艺术之美。横须贺美术馆三面环山，北面向海，主色调是白色，有很多圆形的设计，特别是漂亮的圆形天窗，不但充分利用自然光，更让远处的陌生人不经意间成为了他人镜头下的风景。从顶楼上可以眺望大海，透过望远镜可以看到深海处的货轮，海风拂面，远方的海岸线上有海鸥振翅高飞，而转过身就是翠绿青山，背山靠海，独处一隅，不喧譁，它就这么安静地传递著艺术和建筑的美。还有位于京急汐入站旁的横须贺艺术剧场，也是日式西式舞台剧、画展不断。

海滨公园就顺着横须贺港的漫长海岸线延伸开去，有流浪汉躺在草坪睡觉，有孩子们玩着滑梯相互追逐，有老者在写生，有旅行到此的妹纸在凹造型，草坪的中央有一个小剧场，想来仲夏夜这里会有丰富有趣的活动吧。战争早已远去，当下的生活是这般景象，如此想来，仿佛光影迷乱、声色迷离的酒吧之夜，也多么美好，那，是勃勃的生机啊。

十、横滨：光怪陆离的夜你是否沉醉

横滨是一座性格丰富的城市，从一般的游览路线来看，你最初感受到的，是明治维新留存的日本文化，然后就会遇见深受西洋文化薰陶的欧式建筑，随后是亲切不已的中华风味。传统和现代随时变换，你若有时空穿越感也不奇怪。

很多时候，选择一个人走走停停的旅行并不容易，可不就是为了细细品味每座城市的独特个性才选择一路向前吗？行走，便是收获。

横滨站除了作为JR、港未来线、相模铁道、市营地下铁等多条轨道线的交通枢纽，周围也是商场密布，porta、sogo、o1o1、sky building、joinus、takashimaya（高岛屋）、vivre，繁华程度不亚于东京。向着关内的方向，离这些现代商业文明渐行渐远，然后就回到横滨开港时期的市中心——马车道。这里曾因西洋人乘坐马车经过而得名，日本最初的路灯也出自于此。马车道的玄关口那幢青铜色穹顶的西洋建筑，就是神奈川县立博物馆，一楼有神奈川历史的免费展，二楼则是收费展室。

向着海岸方向，途径砖红色的横滨第二合同厅舍，再走过万国桥就是横滨最具现代感的新港区。70层的横滨地标大厦耸入云端，我不知道登顶之后会有怎样的风景？最热闹的地方自然是横滨太空世界，cosmo clock 21摩天轮粉色的轨道和樱花季特别搭配，如果不是尖叫声不断，这里应该是最浪漫的日剧取景地了吧。

保留着明治、大正时期面貌的红砖仓库，目前变身为一个集餐饮、购物、娱乐为一体的休闲娱乐中心。红色的砖墙、蔚蓝的天，还差一个你，构成美好的一幅画。

温润的海风拂过山下公园，科技感自足的国际码头人潮汹涌，远处有红白相间的邮轮停靠，我在这里眺望横滨三塔。三塔物语是这样说的：“水手将出海安全的愿望寄托在横滨三塔之上，如果可以在地面上同时可见三塔，就可以实现愿望。”

横滨海关大楼是三塔中最高的建筑，拥有伊斯兰清真寺风格的拱形圆顶，被称为“皇后Queen”。而被称为“国王King”的神奈川县厅本厅则有着如皇冠样式的建筑风格，外墙的褐色砖贴面、居中高耸的方形塔、青铜色的飞簷翘角，都显得它庄重而严肃。被称为“杰克Jack”横滨市开港纪念会馆又在修缮，这栋新文艺复兴风格的洋楼实在命运多舛。

顺着日本大通一路前行，穿越这片历史文化区，就到达横滨公园，公园种植的郁金香品种之丰富简直超乎想象，横滨棒球场就坐落于此，从孩子的眼里你会看到，这里不仅是球场的入口，而是一个梦想的起点。

从蓝色琉璃瓦红漆金字的玄武门牌坊进入中华街，沿途是熟悉的面孔和乡音，酒楼茶馆也是中式模样，作为日本最大的唐人街，这里每年有超过2000万人次来访。这座中华料理的迷宫，令多少饕餮之徒心驰神往。从时间算来，正在这狭长中华街里挥洒火热青春的青年人，应该是第四代华侨了吧，作为美食和文化的传承者，个人抱负和生存之道该如何融合，华裔的少年操著日语吆喝拉客，我想主力的消费群体应该也是日本人或者欧美游客吧？饮食习惯的差异该怎样协调？保留传统的中华风味还是迎合日式和西方？料理是生存而舞狮才是传承。

孩子们的梦想可以天马行空，而大人却只能与现实妥协。

横滨的夜也光怪陆离，繁华都市的灯火辉煌、夜色海边的悠悠海风，这个虚幻缥缈的世界中，存在天使与恶魔，我们用爱鉴证，却成为欺骗的软肋。高耸天际的摩天轮建成了，那又能带来多少美好？那些被缅怀的叫历史，那些被遗忘的是过去。

十一、本牧：三溪园的美在池塘山丘间

还有半天的行程留给横滨，考虑再三，还是让那些西洋建筑继续隐藏在山手地区吧。乘着公交巴士从关内晃悠一个小时左右到本牧。其实三溪园就坐落在城市尽头的海岸边，山手附近的本牧山丘上，16座已有数百年历史的古老建筑映衬在池塘和山丘之间，有着100多年历史的三溪园，因三条溪流而得名。

三溪园里的古建筑来自日本各地，虽然都是迁入，却也和三溪园的整体风格相得益彰，仿佛这些颇有历史故事的建筑，本来就生长于此。纪州德川家的别庄临春阁、关白和太政大臣丰臣秀吉为母祝寿而建的天瑞寺塔霞堂、伏见城的月华殿、镰仓的天授院、旧东庆寺的佛殿、德川幕府第三代将军德川家光为二条城修建的茶室听秋阁、织田信长时期为有乐斋修建的茶室春草庐、东都灯明寺的三重塔等等。各种建筑依不同地形而建是三溪园的特色，满园盛开的樱花与莲花也是三溪园的重要景物。依照四季时节的变化，园内各种不同的花交织成的迷人自然画。

我曾在临春阁前驻足很久，据说它的原型是为纪州德川家的初代藩主赖宣在和歌山县沿纪之川所建的，又有数寄屋式风格、又有书院式风格的别墅建筑。阁内饰有日本有名的画家派“狩野派”的袄绘以及数寄屋式作品。其中有一幢三层合掌式农家茅舍，是从几百里外的岐阜县大野群移来的，里面布置的家俱、器皿等全是230多年前的原貌。一旁是原型为京都西方寺药医门的御门，和原为源氏家族旧宅的鹤翔阁，一对对身穿和服的新人常在此举行日式传统婚礼。农家茅舍前的台阶，一对老人坐了很久，他们是在看眼前樱花如雨飘落吧？还是看云淡风轻？我看不清他们身披的风霜，相依相偎的背景，却在我眼中定格。拍完婚礼照的新人们赶往下一个拍摄点了，希望有情的人若干年后回首，依然会携手发出欣慰的笑。

三重塔从平城京迁移至此，就隐匿在树丛中，重簷参差不齐，建筑形制好象不够划一，却有一种相容幷蓄的特征。从兴致福寺南圆堂至猿泽池的途中，在绵延不断的石阶右侧，三重塔悄然伫立著。因为位于不明显的地方，访问的人也很少，但却是一座纤细美丽的塔。

这个季节到三溪园，樱花正艳而桃花也不曾落败，芳草萋萋，鸟语花香，我若不是要赶往鹤见，估计会花上一整天待在这个园子里。

要到达三溪园，公交车可以少坐一个站，在本牧樱花道下车，然后走过一阵樱花雨就可以到达，绿树遮蔽了蓝天，落花染红了溪水，鹧鸪在泊船落脚，乌龟在河岸蹒跚，空荡的庭院装饰著别人的梦，早天的云烟里藏着多少希望？

十二、后乐：洋溢着中国趣味的深山幽谷

重回上野，依然是人潮汹涌，不再沉迷于樱花，就选择四处走走。开创了和洋合璧建筑和庭院风格先河的旧岩崎邸庭园，距离上野公园不远，也有不少的日本游客参观，然而重中之重，还是那座英国文艺复兴样式的洋馆。洋馆为木造的两层建筑，并且配有地下室，是典型的欧式住宅，装饰以17世纪的詹姆斯一世统治时期的样式为基调，显示出英国文艺复兴时期的样式特点。洋馆南侧的一层廊柱为托斯卡纳风格，二层为艾奥尼亚风格。洋馆的奢华还表现在其内部奢侈的木质雕花家俱，刺绣天顶，以及使用高阶和纸质作的凹凸纹理的桌布。

汤岛神社依然挤满了虔诚的信徒，绘马堆砌成山，我不知道有多少愿望可以被实现？而没有信仰如我，或许是可怕的吧？汤岛神社似乎是求学业最灵验的地方之一了，那么姻缘呢？据说是在浅草寺啊，然而我已经错过。神社里正在举行一场祭拜，作为主角的孩子茫然无知的在连线主殿的木制拱桥上跑来跑去，父亲在一旁耐心陪伴，好像这是一场祈求智慧的仪式，可是孩子的智慧大人又怎能体会？

最后一个整天在东京，我想我已不纠结，随意游走，随遇而安，在满屏弹窗都是日本樱花讯息的当下，漫步在汤岛街头，择一处无人静修的禅院，看春天的枫叶红了又绿，手水舍的池水满溢，松针翻过院墙。

同样缺少智慧如我，还是比较喜欢前往当地最知名的高等学府去感受一下学术氛围的。本乡校区的赤门还真是古朴低调啊，整个大门完全没有匾额之类的。要不是有络绎不绝的学生经过，还真看不出是在东京大学。

东京大学是日本创办的第一所国立大学，也是亚洲最好的大学。校园的西洋建筑都显得苍老庄严，特别是红砖砌成哥特式风格的安田大讲堂。我一个人走了春天的樱花道，也希望秋天到来的时候，可以有人一起漫步在银杏道。银杏飘黄，是东京大学最美的时节。

后乐园其实真是个乐园，日本人民对于过山车和摩天轮的热爱真是超出我的预期，这里的摩天轮建在楼群之中，过山车从摩天轮和楼中穿过。而天桥的另一边就是著名的东京巨蛋。

过了天桥，沿着低矮的石墙就到了小石川后乐园。这座东京著名的回游式日本庭院，因为不在旅行团的常规线路里而显得格外安静。一进入庭院，都市的嘈杂都不复存在，眼前的是浓郁的日本风情。这座庭院的建造者，第二代水户藩主德川光圀，听取了明朝遗臣朱舜水的意见，依据《岳阳楼记》中的名句“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”将庭园命名为后乐园。然而细细想来，番主们不顾百姓生活于水深火热之中，而大兴土木建造园林供自己享乐，难道不是对“后乐”这个名字最大的嘲讽吗？

我最早知道朱舜水的大名，是在鲁迅的文章中，知道他是明朝的遗老，不愿屈从清之统治，东渡扶桑。庭园的设计里融入了很多儒家思想的元素，和明朗开放的六义园形成鲜明的对比。后乐园除了将各地著名的湖、山、河流、田园景观巧妙的模拟体现外，还有随处可见以中国的名胜命名的景观，如西湖、庐山、蓬莱岛等，因此被称为“洋溢着中国趣味的深山幽谷”。入园便看到前方有连绵起伏的小山绿草如茵，那是“小庐山”，“山”上绿意葱茏，偶有枫树夹杂其间。右手是面积很广的湖，即大泉水，湖岸曲折，湖中心有一个很大的岛，叫“蓬莱岛”。大泉水突出于小庐山山麓的一部分被小桥隔断，成为一个荷花池，此时偶有一两枝绿茎碧叶，显得孤零零的，令人想起初春的杭州西湖。我驻足在那株有名的垂枝樱树旁，放眼大泉水，环蓬莱岛绿波荡漾，水面上漂浮着成群的鸳鸯和鸭子，红色和黑色的鱼、黑色的乌龟时时露出水面。

小石川后乐园周围高楼大厦林立，那些发思古之幽情的游人或许以为这煞了风景，但在我看来，因为这些现代建筑都错落有致，建筑风格又素雅清丽，把它们与美景放到一起，却又有一种现代与古典交融的美感，这增添了东京城市的魅力。东京，就是一个这样既充满现代情调，又保持着古典传统风格的城市。

我个人以为，小石川后乐园较之旧浜离宫庭园和六义园都更值得一游，原因是它的文化内容最为丰富。我沿着大泉水岸边弯弯曲曲的小道行走，看到山间密林中一湍溪流从山石上垂直落下，形成一个小飞瀑，而后流入大泉水，那叫“白丝之泷”。水流潺潺，反而增添了一种清幽的气氛。离开大泉水北行，绕过一片树林，有一道河，名神田上水迹。小石川后乐园位于小石川台地的南端，从神田上水分出一条支流引入庭园内，形成了以大泉水为中心的回游式假山泉水庭园。支流上有一座小桥，叫圆月桥。这座桥是朱舜水设计的，桥本是弧形，与桥下水面上的倒影合在一起，便成为满月形，故名。这是小石川后乐园内最重要的遗蹟之一。继续北行，过爱宕阪、八卦堂迹、小町冢，前面是一片梅林。这里在德川光圀时叫做“梅里”，植有20多种梅树，2月上旬红梅、白梅等各色梅花竞相开放，是小石川后乐园著名一景。但此时梅林正是花落枝枯的时节，无甚好看。梅林附近有稻田、花菖蒲田，但都不是观赏的季节。从这里返向南行，至“九八屋”，这个建筑是江户时代酒亭的样子。九八屋前一群人正围观一种传统化妆表演，几个人奏乐，一个人身披狮子皮舞蹈，像是一个古老的表演形式。不远处有一棵古松，称为“松原”，据介绍是德川光圀最珍爱的一棵树，如今昔人不知何处去，令人生惆怅之情。

又回到大泉水岸边，有一处叫“舟著”，应该是当年划船游于大泉水上上船和泊船处。沿水岸前行，又到一处古蹟，叫瘗鹞碑，碑上刻有铭文。前行至内庭，这是水户藩书院所在。内庭在大泉水东南角上，周围池水环绕，一座小桥通向中心，当年池中心应该有书房建筑，现在惟余小岛。而在踏上小桥的入口处，有“唐门迹”，中国样式的大门现在已经荡然无存，只有一个木牌标示着它的位置。从唐门迹右转，经木曾川、延段、红叶林、驻步泉之碑、西行堂迹，就又回到了小石川后乐园的入口处。按照游览图的指示，从这里过刚才的垂枝樱树绕小庐山麓前行，经过大堰川上之渡月桥，便看到川上之西湖堤，堤笔直，是按照杭州西湖苏堤建造的。过桥后前行，又有一处叫“屏风岩”的地方。我知道中国庐山有一个地方叫“屏风叠”，不知道这个名字是否与之有关。前行更有深山幽谷的感觉，在密林中曲曲弯弯的小道上前行，又有清水观音堂迹，前面是音羽之泷，这是大堰川向北延伸出的溪涧。音羽之泷上之通天桥是一个观赏红叶的所在，泷之两岸红叶繁盛，倒影到音羽之泷的水面，红得深沉。前行至得仁堂，这是纪念中国古代贤人伯夷、叔齐的建筑物。从得仁堂沿林间小路，过丸屋，就又到了白丝之泷。

小石川后乐园的杜鹃花、花菖蒲也很有名，但杜鹃花要到每年5月、花菖蒲要到每年6月来观赏，约1000平米的花菖蒲田会有660株花怒放，展现出美丽的田园风光。在这约7万平方米的宽广的庭园内，种植了4000多株植物，著名的有腊梅、垂枝樱树、染井吉野、杜鹃、野山茶、睡莲、松树等，不同的季节呈现出不同的景色。作为东京都仅有的两处日本国家特别史蹟和特别名胜双重指定之一（另一处是旧滨离宫庭园），来东京的游客请不要错过。

时间是残酷的，总不让人停歇，而东京铁塔，对到访的人应该都是一种仪式感的存在吧？我匆匆赶往芝公园，却也已错过暮色夕阳。终于重回电波塔，不再攀爬，却依旧流连，远望红与白的光，在夜幕里闪耀夺目，有些故事，在无形的回忆里，一段一段，流浪忧伤。

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后记：

13天，我一个人走过东京、小田原、箱根、热海、伊东、下田、镰仓、横须贺、横滨、鹤见，然后归来，这一路尝过酸甜苦辣咸，再精美的摆盘，再壮丽的山河，最后都会成空，就好像人生，辛劳与悠闲，忍耐与享受，变换都在转瞬之间。吃过的苦，流过的泪，思念过的人，怀揣过的梦想，都融进精致的料理中，一步一步用心制作，一口一口用心吃净。归来之后，我也会在深夜偶尔翻看这些照片，不为炫耀或拉仇恨，记录这生活的点滴啊，也为慰劳一段不易的人生。

我时常会想，会不会有那么一天，当我可以跟一个人不说话，分享片刻寂静，且不会觉得尴尬，那，是遇到了对的人吗？

蔚蓝天刹那成夜幕，
移动在这漂浮城市，
远处灯火为谁点亮，
吞下寂寞我猜也无害，
走出记忆于是心安。

我把从前留在境外，
不看将来不问现在，
我只要孤单的离开，
在赤道山脉北极冰海，
我玩累之后然后回来。

我把未来留在境外，
降落之后一切空白，
回头之前皆是幻境，
在喧嚣角落寂静深处，
我看尽风景然后回来。

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本人是亚洲航空、马来西亚旅游局、泰国旅游局、加拿大驻中国大使馆特邀摄影师，财经作家，全媒体人，旅拍摄影师，职业撰稿人，酒店体验师，云南新闻奖得主（网络评论奖、创新新闻奖）。

全球旅行摄影跟拍，私人定制旅行线路规划进行中，希望下一次遇见你。