好的，这就出发去日本——京都、奈良、大阪

到了天津和小伙伴汇合后换了wifi就马上出发，全程3小时左右，当时订机票的时候其实也在意过春秋航空有很差的评论，然而春秋航空啊，还真的是连站票都敢卖的航空公司啊，ORZ跪了，给大家普及安全常识的时候居然没有小影片放，完全都是空乘现场操作。。。。

椅子也没有国航的舒适，取而代之的是80年代游乐场的那种椅子，坐着很不舒服，座位椅背也不能调整，总之蜜汁难受，好在空间上并没有网上说的那么小，感觉还可以。

廉价机票的另一个坏处就是没有餐食，刚起飞不久工作人员就开始推销各种代购品，紧接着就是空乘推著小车：香菸瓜子火腿肠，啤酒饮料矿泉水、纳尼？？你一个空乘，为了工作连尊严都不要了么？心疼空乘一秒。

这样的乘机体验叫我很是想念川航，川航从上飞机就开始让你吃，吃完就到目的地了，简直就是喂猪一般的温暖啊。

差不多挺了三个小时后，当地时间00:30我们终于到达了大阪关西国际机场，脖子疼、腿疼、腰疼，反正就是各种难受。在登机桥上的时候感觉外面温度比帝都暖和好多，出发前我曾在微博问了好多人要不要穿羽绒服，都回答说不用，然后同行的小岳岳拿手指擦著额头上的汗嘴硬到：谁冷谁知道！然后我们就进入机场准备入关了。

【入关】这里提醒大家从登机桥到关口的速度一定要快，你稍微东张西望一下你前面就会排长龙的，霓虹国的服务态度是全世界都知道的好，来到这里，从过关的时候你就能深切的感受到他们是有多么的礼貌，从审查的引导员到机场的员工，全程都是微笑着给你服务，入境表怎么填、携带的器材申报要怎样都耐心引导，（在飞机上的时候，大家记得跟空姐要2张单子，一个是黄色的《携带品·别送品申告书》和《入境单》，免得到时候再写浪费时间。）由于我们过关填单子用了比较多的时间，去拿托执行李时候已经有几个漂亮的岛国妹子已经帮我们把行李从行李带上取下来放在边上等着我们，真感觉不可思议，这待遇国内头等舱都没有过吧。果然岛国妹子暖暖的~~

从关口出来就到了机场大厅，我俩的第一件事情便是打着体验一下霓虹国的卫生间的旗号开始脱秋裤、衬衣、羊毛衫……不得不说霓虹国的洗手间真的是让我觉得最让人发指的地方，那个干净啊、那个整洁啊、每一个马桶都是安装了那种很牛掰科技感十足的自动马桶盖的，每一个！功能好齐全，可以热PP，还可以冲洗，真的是好讨厌的感觉！！怎么可以这么贴心啊！！！

【关于日本的厕所：】

日本的厕所到底有多丧心病狂呢，日本的干净在全球是出了名的，即便是我们印象中最肮脏的厕所，在日本也是一道风景线——无论是洁净程度还是细节设计，都是世界一流，日本厕所分蹲厕和座便两种，蹲便我一直没有遇到，遇到的都是座便，而且都是智慧马桶，据说在日本智慧马桶的覆蓋率达到了惊人的93%以上，这里说的并不是单指家庭商场，而是全部地区，包括什么公园、景点、商场、餐馆，最大的感受就是——坐上去就不想起，使用一次简直就是开启了新世界大大门。

一、智慧马桶

很早以前听说过日本的智慧马桶盖，就是那种用温水洗屁屁还可以烘干的马桶，当时还很不屑，觉得这种东西华而不实，万一拉便便堵住了喷水管怎么办（当时怎么有这么大的脑洞啊(lll￢ω￢)）

智慧马桶盖的核心功能不外乎3点：

1.座圈加热、温水清洗和暖风烘干。座圈加热是防止你大冬天一屁股坐在冰冷的马桶上菊花一紧而拉不出粑粑；

2.温水清洗是用水代替纸帮你把菊花清洗干净，让你的屁屁洁净似玉；

3.暖风烘干能吹出温和的风帮你烘干，如沐春风。

除此之外有的马桶还有一个叫做【音姬】的功能，我好奇的试了一次，有流水，花鸟的声音，当时还觉得好有情趣，后来才知道原来是为了掩盖上厕所发出的尴尬声音而设计的，即便吃坏肚子在公厕“一泻千里”，也不会尴尬了。

▼智慧马桶盖的控制板有的在马桶右侧，有的直接挂在旁边的墙上，有很多种按钮，除了什么臀洗、妇洗、烘干这些基本按钮外，还可调节座圈温度、水势、水温、风温等，够你玩半天了。

二、厕纸直接扔马桶

除了智慧马桶外，在日本，公厕的公共卫生纸总会储备很多，很多地方都是双厕纸架，所以“上厕所没纸了”这种事发生的概率几乎为0。另外，日本的厕纸很薄，是单层的，可溶于水，使用后直接扔马桶里冲掉，因为他们不能忍受使用过的厕纸存在于空气中，那味道、那画面，不敢想象。况且，把厕纸扔纸篓会增加清洁工的工作量，还容易滋生细菌。

从某种意义上讲，日本人对于臭味的厌恶和对于干净的追求推动了融水性厕纸的普及。这种厕纸是用回收的废纸经过搅碎、消毒、漂泊等步骤生产的，成本低，在厕所免费无限量供应。但这并不是说你可以顺几卷回家，据说被发现可是要判刑的。

三、宝宝椅

在日本，外出带着宝宝的妈妈很多。为了方便这些带着婴儿的妈妈们，日本厕所经常可以看到这样的“宝宝椅”。妈妈上厕所把宝宝放椅子上，再也不怕宝宝到处乱跑了。

四、紧急呼救按钮

在厕所可能会出现突发状况，尤其是对于体弱多病的老年朋友。有些日本厕所会在马桶旁设定紧急呼救按钮，红色很醒目，甚至在此按钮靠下的位置还会设定一个呼救按钮，用于摔倒后求救。

五、清洁度

日本厕所为何如此干净？其实，除了人们比较重视保持卫生，日本公厕能够保持洁净状态与清洁工分不开。通常，饭店、购物中心的厕所会在张贴“厕所检查表”，就能明确的知道谁在几点检查过厕所。大部分厕所都会每隔1小时(有些是每隔30分钟)检查一次。这样高的检查频次能不干净么？

因为我们的是廉价红眼航班，到达机场出完关取完行李已经2点，没有了回市里的大巴，所以就在机场过夜，找了一个711，买了点吃的，然后去旁边的吸菸室充电，哦不，是蹭电。

终于坚持到早上6点，从大阪关西机场坐大巴直达京都站（京都駅），车票2550日元（人民币170元），时间差不多2小时就到了第一个目的地——京都。

说是到京都火车站，但是我们其实是在京都站的后面下车，由于在车上小睡了一会，睡眼惺忪的下车以后真心觉得和我想象的不一样，感觉就是个小村镇的感觉，来不及来回观看，我们紧接着坐车去了晚上的住处。

这家民宿（类似于青年旅社）我要重点重点的推荐一下：GuesthouseWasabiKyotoSOBA大家可以在agoda、booking找到他家，他家是这几天在日本住的最舒服的地方了，我指的并不是单纯身体上的舒服，而是心里和身体的双重感受的那种舒服，价格来说，两个晚上1400元我和岳岳合计每人每晚350元人民币（毕竟是旺季，淡季或者提前预定更便宜），住所门口就是50路公交车站很方便，对面是LOWERSON便利店,类似于国内的7-11，隔壁有一家很大的Unique，总之附近干啥都很方便，老板和店员都十分亲切可爱。

从大厅开始就是榻榻米，大家可以把自己的鞋放在鞋架上，然后左侧是门卫&办公室和厨房.

▼厨房吧台有一个免费的味增汤自动冲泡机器，我真的要爱死这个机器了，回国心心念唸的都是它，果然抓住一个男人的心只用抓住他的胃就好了，是在下输了~

穿过直对着大门的榻榻米客厅的尽头是一个日式小亭廊和一个和风庭院，在日本的很多商铺都会在家的正中央设计一个利于通风和采光的地方，叫做中庭，他们会在这里感受四季的变化，和中国的园林不同的是，园林是为了观赏，而庭院却是为了生活，庭院简直就是霓虹国的家庭标配，不管家庭大小都会有一个这样子的庭院，如果在自己家搞一个，应该会很惬意。

▼旅馆有很贴心的红叶时间表

由于日本的旅社的checkin时间都是下午（所以请务必计划好自己的时间,如果不是像我们一样非要体验不同的住宿风格的话建议就一家酒店住到底，要不然来回折腾换酒店真的会很痛苦，关键是早上退房下午才能入住，中间这段时间提着行李满大街转悠真的很恶心），在放好行李后就马上出发前往第一个地方：晴明神社。

晴明神社供奉的是平安时代的御用阴阳师（风水师）安倍晴明，阴阳师在古代负责天文、气象、历法、占卜等术，据说拥有降魔除厄的道法，而安倍晴明可以说是日本平安时代最传奇最知名的一位，留下过许多传说故事，同时他也对当时处在科技与咒术最先端以天文道、占卜为主的阴阳道相关技术有着卓越的知识和研究，从而受到平安贵族们的信赖。

在他1005年去世后，寛弘4年即1007年，一条天皇下令将晴明的宅邸遗蹟建成了早先的晴明神社。后又因战火和丰臣秀吉整备都市等原因逐渐缩小，几近荒芜，幕末以后他的子孙整修了社殿及境内院落，主要的建筑恢复于1925年就形成了我们现在所看到的晴明神社。

安倍晴明近几年因其传奇的身份经编写后拍成了电影《阴阳师》而颇受欢迎，很多游客是受这类作品的影响成为安倍晴明迷而专程到访神社，随着国内《阴阳师》游戏的火热也使得原本萧条的神社每天都有络绎不绝的中国玩家参观者。据说每年的9月22、23日在神社前还会举办多达400人的古装祭典追祀安倍晴明。

晴明神社很小，也不在路边，但其实很好找：在崛川通的一条戾桥站下车后，只要向路的斜右对面一望，就能看到神社的石鸟居，这是我们在日本参观的第一座神社，但是给人的感觉却很不一样，首先便是鸟居，鸟居是日本神社的代表物之一，样子像个汉字中的“开”，主要作用是区分神域与人类所居住的世俗界，算是一种结界，代表神域的入口，也可以将它视为一种“门”。

所以，当你踏入“鸟居”就表明你已进入了神的世界，所有的行为举止都应特别注意。而我们平常见到的都是朱红色的木质鸟居，也有比较罕见的像野宫神社的黑色木鸟居，而晴明神社的是一个石头鸟居确实叫我耳目一新。

我们去的当天神社在做一个什么祭祀，来了很多人，这是第一次在现实中看到了《犬夜叉》里桔梗一样白衣绯裤的巫女，感觉既神圣又纯洁，而我则是一脸的痴汉像。。。

【日本的巫女文化】

在日本神社里，巫女并没有神职，也不拥有阶位，她们都是零时工，这个职位是可以去应聘的，一般要求25岁以下，没有太高学历要求，最好是高中生，但必须是女性。每天做一些打扫、整理神社，保持神社的洁净和摆放物品以及在社务所授与御守、抽签、绘马等的日常工作。

也有些规模较大的神社是有自己的专职巫女，当然这些巫女的要求也比普通打临时工的巫女要求更高些，除了神社境内的常规工作以外，还需具备一定的神道教知识，以及茶道、花道方面的知识，当然神乐舞也是不可或缺的要求之一。

虽然如此，但是神社并不是时刻都在招人，巫女的应招基本只在每年的元旦左右，年末迎接新年的时候，日本各地的神社就会出现这些红裙子和白大褂儿的年轻女子，她们从年底最后一天的10点钟准时登场，然后遍布神社的境内，负责纳奉、发放御守和绘马，接待参拜的人们。因为一直会有人来，所以晚上最多只有2小时休息时间，其它时间都得站着，直到第二天下午才结束。然而即便是如此的辛苦，无论是疏导香客，还是关照沿路叫卖的小摊贩，她们迎新的笑容总会给人一种温暖。

有关于巫女的工作有兴趣的朋友可以看一下这个帖子：

//www.douban.com/group/topic/22943657/?type=like

▼簷廊漫雪栏亦白，夕阳昏昏心下哀，一人守在神仙境，今日香客不复来。

穿过鸟居，进入神社，是个不大的小院，一进门的右手侧是晴明井，像一个菜坛子一样的水井上面画著晴明专属的五芒星，井水从五芒星的每一个星尖处流出水来，据说可以喝，但是我肠胃本来就不好，所以还是没敢喝。

再往里走，可以看到直对着大门的拜殿，通往拜殿的地方会有一条参道。据说参道正中央是神灵通行的地方，所以作为普通的参拜者最好避免走在参道中央，以示对神灵的敬畏。需要横穿过正殿或拜殿前面时，应该面向殿方向行一礼之后再穿过。如果忘记行礼，应当低下头加快穿过的速度。

参道的左侧分别是社务所和纳札所，是授予御守、抽签、绘马的地方；右侧是手水舍，是一个设有净手池让参拜者洗手和漱口的建筑物。

▼社务所和纳札所

▼手水舍

参拜主殿之前，应该用被放置好的小水瓢取一些清水，简单的清洗手并漱漱口，据说在古代，参拜神社之前需要在河里洗净身体后才能正式参拜。随着时间的推移，慢慢演变成为参拜前清洗全身最容易脏的手和口。而清洗时的做法也是有讲究的，具体步骤如下:

先用右手拿勺柄接水，清洗左手。接着换左手握勺柄清洗右手。紧接着再换右手握勺柄取水倒一点儿到左手心漱口，而后清洗左手，将勺立起让剩下的水往下流的时候顺势清洗手柄，最后将勺归回原位。

接着往里走是绘马挂，绘马是日本人许愿的一种形式。大致产生在日本的奈良时代。在一个木牌上写上自己的愿望、供在神前，祈求得到神的庇护，晴明神社的绘马上面写了很多祈求拿到SSR的，日本人看的一头雾水，我们看着哈哈大笑，估计晴明sama看了这些莫名其妙的绘马估计也得丈二和尚摸不著头脑吧。

直对着绘马挂的是拜殿和本殿，通常拜殿位于正殿前，但晴明神社的却是与正殿成一体，正殿左侧是晴明像，右侧是厄除桃，再旁边是一颗枝粗冠广，看着就让人顿生敬意的老树，神社一般称之为神木，上面绑着用灯芯草和苇叶扭绞而成的粗大的注连绳用来洗刷访庙者的罪业，让他们在到达内堂的时候可以身心洁净。绳上用白纸叠成的纸垂的作用是给神明在这个世界暂时寄宿的地方。

来参拜的游客个个都虔诚的摇铃敬拜，往赛钱箱（类似国内“功德箱”）里投入自己的心意，所以投钱之前的动作想必也是极其认真的。一般来说，钱不在多少，没有硬性的金额规定，更多的是看你投钱时的心境。

投完钱币后击响摇铃，这里主要是警醒自己去除邪念，也是为了告知神灵自己来参拜了，接着开始行“二礼二拍手一礼”：先行二礼（鞠躬），接着两手对击两下，最后再行一礼。

▼当天来的大多以学生和小孩为主，应该是祈求学业和考试，我只是个过客的身份，毕竟是日本的神，我还是不添乱了。

【旅游Tips】：

交通：京都站前搭乘市巴士101号在堀川今出川站下车，徒步2分钟。

门票：免费

开放时间：09:00-18:00

参观时间：建议0.5-1小时

参观建议：随便逛逛即可，可以摸下神社前那个金灿灿的桃子，据说可以去除厄运。

参观完了打卡景点后我们决定去吃点东西，我们在路上找了一家看上去不错的餐馆：田丸弥。第一次在日本餐馆吃饭的心情其实是紧张的，完全不适应，看橱窗里那些美味的食物什么都想吃，可是看了价格又实在和国内的午餐相差有点大。最后点了一份蘑菇炒饭，味道还可以，是那种混合著动物类油脂和蘑菇香气的炒饭。

从餐馆出来，我们一边瞎溜达，一边准备前往第二个打卡地点：金阁寺。

在前往金阁寺的路上随处可见的是大片的银杏叶落在地上，恰巧是在秋天，满地金黄色的叶子在地上铺成厚厚大的一层，像极了书中对银杏最美的描述，虽然北京的银杏也很美，但是说真的不及这里，记忆中北京的银杏叶落在地下不久就会腐烂，叶子也很小，而这里，随处都是大颗大颗金黄色的树冠，地上都是厚厚的一层，就算是在树下随意打滚也不会弄脏你的衣服，地下的银杏叶子好像还长在树上一样，那么新鲜，将活力整个包围着你。恰巧天还是那么的蓝，我们还是那么的年轻。

金阁啊！倘使你是人世间无与伦比的美，那么请告诉我，你为什么这样美，为什么必须美？

　　—-三岛由纪夫《金阁寺》

如同三岛由纪夫在自己的小说中描写的那样，金阁寺真的不能只用一句美就足以形容，作为京都的重点打卡景点之一，金阁寺不仅被日本国指定为特别名胜，还是闻名遐迩的世界文化遗产，它由当时的室町幕府足利义满将军于1397年用自己名下一块诸侯国的领地，换了京都北边一个名为“北山第”的山庄。然后散下千金，大兴土木整理改建，将其改造成了自己的私人别墅。他死后，按其法号，该别墅改名为“鹿苑寺”。由于寺核心心建筑“舍利殿”的外墙全部是以金箔装饰，金碧辉煌，所以被世人称为“金阁寺”。

然而不幸的是在1950年7月，寺中仅存的舍利殿被人纵火至完全烧毁（即金阁寺放火事件）。三岛由纪夫小说中所说，纵火徒的犯罪动机是对金阁寺的美出于嫉妒，可见当时的金阁寺是多么的华丽和耀眼，现如今看到的舍利殿是1955年依照原样复建的，1987年后又将全殿外壁的金箔装饰整体换新，成为了现在我们所看到的样子。

说到足利义满，他其实就是小时候动画片《一休哥》里的那个将军，作为室町幕府最牛逼的将军，他不但完成了日本南北朝的统一，还为了与明朝开展贸易而跪舔当时明朝的明成祖朱棣，成功受赐“日本国王”金印，并成为明朝的附属国。然后又让当时的天皇“后小松天皇”认自己的大老婆当干妈。而小松天皇的私生子又是大名鼎鼎的一休哥，所以他又是一休哥的干爷爷。

而足利义满的孙子足利义政为了效仿其祖父建造的金阁寺建造了另一个著名的别墅：银阁寺。只是这个用于攀比奢华的产物后期由于室町幕府朝政的衰败，原本要在观音殿墙上贴付的银箔也未能实现，所以银阁也就名不副实了。

金银阁寺，一个以北山文化的华丽、耀眼著称，一个代表东山文化的幽玄、寂静之风，它们各有自己的特色和风格，也都是京都最具有代表性的景点。

▼以金阁为中心的庭园为“极乐净土”，与寺前的镜湖池相互辉映。如果在日落时分，阳光洒在金阁上放出耀眼光芒的那一幕只在入园后呈现了一会儿，太阳就慢慢落山了。

▼日本人对历史建筑极为用心的呵护，庭院内的一花一草一树一木都是经过精心修剪来衬托主体建筑的，展现了山水与自然间的和谐搭配。

▼金阁寺还有独特的地方——游客拿到的不是参观入场门票而是写有祝福话的纸符，既环保，又值得收藏。

整个寺院的面积并不大，属于一种回游式的设计，绕湖一周，欣赏完金阁的近景后可以登上后花园的小山坡，从山顶远处观望，同时这里还有一些有趣的东西：抽签，只不过都是机器的，投一枚硬币自动滚出神签。同时为了照顾歪果仁，这里还有不同种语言的神签，英语、中文、韩文等，100日元一次，旁边还有一个架子，如果你觉得自己抽的签不好，可以系在架子上。然后顺着小路一直走又回到了出入口，这样就完成了整个金阁寺的游览。

▼神签机

【旅游Tips】：

交通：乘坐公交12/59/101/102/204/205到达金阁寺站下，步行可到达

门票：400日元

开放时间：09:00-17:00

参观时间：建议2小时

参观建议：由于是京都最热门的景点之一，白天游客众多。最佳游览时间为早上开寺后，以及晚上闭寺前。而傍晚，夕阳西下后，晚霞斜著洒在金灿灿的舍利殿上，再折射于湖面，景色尤为震撼。寺门口买抹茶冰淇淋的小店纯、浓、香特别推荐大家品尝，但是需要注意的是请出了寺院再买。

从金阁寺出来，准备前往下一个地方，龙安寺。

▼路上路过什么天神宫，人气没有金阁寺旺所以没什么人，但是景色还是很不错的，喜欢拍照的小哥哥小姐姐可以来这里尽情放纵一下。

京都大大小小的各种寺实在太多，而一庭枯山水营造的玄妙境界，就这样把一座普通日本寺庙送上了世界文化遗产的超级宝座。他就是大名鼎鼎的龙安寺。

所谓枯山水，又称假山水，是日本室町时代兴起的庭园样式，也是日本园林独有的构成要素，堪称日本古典园林的精华与代表。最早见于平安时代的造园专著《作庭记》（世界上最早的一部关于造园的专著书籍），只是当时的枯山水并非如今以砂代水，以石代岛的枯山水，仅仅是指无水之庭。

镰仓时代，随着日本禅宗的诞生，真正的枯山水才出现。日本禅宗来源于佛教，其所表达的意念是枯寂的、消极的，包含着对超自然力量的崇拜，拒绝采用具象的表达，而用写意手法来隐喻和比拟，只通过联想和思索来感悟。

同时，禅宗美学反对人工的雕饰，强调运用纯粹自然单纯的材料，通过极为简洁洗练的手法来营造空间，表现自然的无垠与秀美，反应内心的空灵与冥思。这种追求感受自然与纯净的写意手法，表现了古代日本人的哲学观，价值观，构成了禅宗美学最为独特的魅力，同时也影响了日本不同时期的文化艺术走向。

在枯山水之中，一切的事物都有着寓意。用石块代表大山、岛屿，用白沙代替池水大川、海洋，甚至云雾，石块周围以素白的砂石精心划出一圈圈波纹模仿流水碰撞山石后形成的层层涟漪绵延不绝地向外延伸。在人心境上产生奇妙的力量，更深层次的体现“禅宗”的道义。

龙安寺的枯山水是由白砂完全铺平的平庭式，在一片表示波浪的白砂地上，分布著5组长著青苔的岩石，依次以5、2、3、2、3五组数字摆放，用青苔作为映衬，此外别无一物。面积仅330平方米，庭园地形平坦，东西走向，15块大小不一的石头，放置怪异，据说不管从任何角度看，总有一块石头隐身不见。有兴趣的同学可以去数一数。

所谓千人所看，便有千种解释，所以就有不少游客坐在边上的木栈道上，久久凝视、思考甚至沟通。它以枯淡静寂的极致境界而成为日本审美的代表之作，也是西方人心中对日本“禅”的最直接的认识，这就是龙安寺的魅力。

▼几行红叶树，无数夕阳山。在绚烂无比的秋日里，没有什么景致比红叶更加迷人了！?在夕阳的余晖下，像是为枫树镀上了一层慵懒而优美的金色。踱步树下，傍晚的光景令人心向神迷。

【旅游Tips】：

交通：在金阁寺门口坐公交车十至十五分钟就可到达

门票：成人（15岁及以上）500日元，15岁以下儿童300日元。

开放时间：3月-11月8:00-17:00，12月-次年2月8:30-16:30。

参观时间：建议2小时

参观建议：龙安寺也是属于世界文化遗产，又是日本枯山水的代表，离金阁寺又比较近，在金阁寺门口坐公交车十至十五分钟就可到达，如果去金阁寺且有时间的话不妨来看一下，值得注意的是枫叶季太阳下山的时候，山门那里的枫叶真的美的令人如痴如醉。

全部参观完已接近晚上6点，我们乘坐地铁前往祗园、花见小路、四条河源町地区，这里算是京都比较繁华热闹的地方，

在地铁里看到的"精算机＂样子看上去蛮复古、复杂的，后来才知道原来日语中的“精算”就是补票的意思，在日本乘电车坐过站，或者实际目的地超出了车票指定区间，就需要补票出站。所以如果你还没想好要在哪一站下，或者对繁复的地铁线路看不懂的时候，可以先买最便宜的票，然后到目的地再让精算机算钱补上，这样既不会出错，还可能省钱。

▼精算机

这里是日本最古老著名的花街，南北横贯只园地区。全长千米左右。巩皇、章子怡在这儿拍的《艺伎回忆录》

“花见”在日语中是赏花的意思，不过这里并没有樱花，而是旧时古城的风月之地。花见小路从江户时代起就是整个日本最有格调的花柳街，也是现在为数不多的尚能看到艺伎的场所，而且观看艺妓表演一般价格也不菲。

看到真正的艺妓，高高的发髻，美丽的和服、脸涂得白白的，娉娉婷婷走来，引得游客纷纷举机追拍，不过她们大多对此似乎不满，常常是侧身避镜。刚举起相机，转眼间，她就消失在一间店家的门帘后了。

沿途的建筑很有特色，可以算是京都最有特点的区域了。建筑风格是两层的砖木结构，而且路上简直就是一尘不染，道路两旁有许多比较古朴自然的老房子，每间老房子在灯光里透著神祕，真想推开门看看灯光深处是怎样一番景象。

这条路上有很多高档的餐厅，都是大隐于市的小门面，却又都异常知名，大多都要预约，此外还有一些小店没有人引荐也是不得入内。

▼两旁并排著的都是挡有垂帘小小的居酒屋，别看门面小，掀开半挂著的小门帘进去，完全的和式风格让人整个地惬意放松……

【旅游Tips】：

交通：

门票：无

开放时间：全天

参观时间：建议1-2小时

参观建议：选择晚上晚一点，等旅行团全部离开之后，应该会更有意境的。此外有些小屋前的红色提灯上标有“舞妓”二字，说明这里是提供艺伎节目的，在门外也能看到写有艺伎小名的木名牌。不过，欣赏艺伎表演，费用还是比较昂贵的。

日本的餐厅门口基本都有这样的橱窗，里面陈列了很多选单中看起来非常美味的餐品，让人隔着玻璃都能感应到它们的强烈召唤，然而它们只是用来吸引经过的人们进到店里用餐的餐点样品。虽然这些精致的样品是假的，但是竟然逼真到连汤里的葱花和油沫儿都能看清，而等实物端上来，也正好有样品里那么几块肉，不多也不少。

去日本旅游的朋友，一定不要错过的美食那就是和寿司、鳗鱼饭并称日料界三大小吃的天妇罗。

天妇罗在日本是很受欢迎的一款神奇的食物，鱼贝类或蔬菜等裹上小麦粉与蛋汁并油炸的日本料理，它的神奇之处在于，基本上啥都可以被油炸。

从花见小路出来，一路的小巷里都有各色的餐馆，翻了翻门口的选单一个比一个夸张的那种贵，后来在巷口找到一家天妇罗店，店铺面积不大，但是基本满座了，有很多日本人也在店里吃饭，点了招牌的天妇罗套餐，里面有帆立贝、虾、香菇、紫苏叶。

上餐很快大概不到10分钟左右，用料食材还是比较新鲜的，炸出来外酥里嫩，外皮薄薄的一层天妇罗粉带一丝丝微咸，里面虾肉的鲜味浓郁，甜度正好，不会觉得很油腻。香菇本身十分柔软有嚼劲，独特的风味在这里被发挥的淋漓尽致。

其他搭配如天妇罗炸紫苏叶、金针菇、茄子口感都很撩人。这种荤素结合的吃法一改往常的油腻，好吃而不花哨，不需要大量的高阶食材来堆叠，一段茄子，一片紫苏，便能做出震撼人心的美味。

先斗町是京都最为热闹的一条街道，与鸭川河道平行，从河源町延伸到三条。先斗町大大小小的居酒屋、酒吧、餐馆林立，却十分巧妙的保持了一种统一的古典建筑风格，是京都最有风情的老街之一。她最有特色的地方在于东侧许多餐馆临水，夏天在鸭川上可以架起纳凉床，经营川床料理，也是来京都的独特体验。

▼道路两侧的居民楼上挂满了大大小小的酒吧招牌，忍不住想去喝一杯，除了正常的酒吧以外这里还有专门为女性设定的女性酒吧。

【旅游Tips】：

交通：

门票：无

开放时间：全天

参观时间：建议1-2小时

参观建议：建议晚上来此旅游，如果有机会可以去道路两侧居民楼里的酒吧喝一杯，坐一坐。

▼日本共产党，不知道为啥莫名感觉很搞笑，哈哈

▼回酒店前去了附近的便利超市，与大部分工业国家一样，日本的肉、禽、蛋、奶、酒、水都比较便宜，而蔬菜、水果则比较贵，像这么大一个烤乌贼才400日元（约24元），而一头蒜居然卖到198日元（约10元），蒜你狠！

累了一天，终于回到住的地方休息了，晚安

早上起来洗漱完毕，旅店就已经贴心的为我们准备好了早餐，看上去还不错。

今天的行程是小岳同学临时加的，地方有点远，本不在旅行计划中，却无心插柳的成为了本次旅行中的一份惊喜，有多惊喜呢？这里的景色说是京都最美也不为过。

有人说：“京都的琉璃光院，并非美到窒息，但她的美却流进了我内心深处。”

京都的琉璃光院，只因那美到窒息的景，每年不得不对外开放两次，一次是为了春“绿”，一次是为了秋“红”。而春、秋两季对外开放的特定日子每年的时间也都不一样，开放时间在开放前一周才公布，所以更加显得神祕了。

琉璃光院的前身是一座修建于明治时期的别墅，由当时太政大臣三条实美命名为“喜鹤亭”而这个名字作为茶室名，沿用至今。不得不提的是在昭和时代这里进行了一次大规模的改造，制成如此美妙的木作师傅为：中村外二（传）而庭院部分的设计则由佐野藤右卫门一派负责。正是如此，才完善了这座静谧之寺。全名“无量寿山光明寺琉璃光院”，从属净土真宗东本愿寺派系寺庙。

▼因为离京都市区很远，需要从京都市内坐电车到达出町柳站，再换乘叡山电车坐到终点站八濑比叡山。

▼出了车站，就是一条小河，两岸红色、紫色和黄色的树林倒映在弯弯的河道里，宛如一幅浓郁的油画。

走过一座桥，就可到达琉璃光院的临时售票处，门票2000日元大约120元人民币的门票，即便是在日本也算是相当贵的门票了，但依然门庭若市人来人往，无法阻挡这些慕名前来的游客。

▼相对于大部分著名寺院前的显眼鸟居或门槛，它却只有低调简朴的木制大门，以及一块小牌匾，上书“琉璃光院”而已，似乎与琉璃光院的名声不太相称。

▼由于参观人数众多，为了限制客流，寺院采取分批分时段限制人数进入，大家井然有序的排列在琉璃光院的山门前等候。

在门口等候的时候，寺院的住持叽里呱啦的在给游客寒暄，我也听不懂，他又一直盯着我这边，我只能一个劲的点头，假装听懂了的样子。

沿着狭小的木质阶梯径直来到二层的内厅后，映入眼帘的便是这般场景：屋外的秋色衬著远山蓝天为幕扑面而来，震撼之情犹然发自内心深处。这就是建筑带来的微妙心理进化，不由的佩服这里最初的设计者。

内厅的布置简单却很考究，偌大的房间里，只在榻榻米上摆了一张矮桌，靠近园林的两侧则完成敞开，没有门窗的遮挡，屋外的红叶完全呈现。矮桌表面光滑，像是水镜一样，走廊铺的木质地板同样也是光滑无比，反射性极强。倒影的运用丰富了画面感，扩大了原本其实狭窄的空间感，对桌子反光的巧妙利用，创造了这样一绝的美景。

▼每一扇窗景都别具一格，都是一个小巧又精致的景观，尽显细节设计的玄妙之处，漫步在走廊上，窗外之景，不断更迭，那如痴如醉的色彩配搭，自然令人恍若画中，美得让人无法迈开脚步。

▼室内密密麻麻都是拿着相机的人，但耳旁只听见咔嚓咔嚓的快门声，没有一点嘈杂，也许是枫叶之美，让人无法呼吸。

从二层下来，在转角处有抄经处，参观者可花些时间在此处抄写经文。

相比二楼的玄幻美妙，一楼则是一个更为开阔的厅室，四周都是很自然的气氛，枫叶的枝叶仿佛就快要伸入窗内，一切都如此真实，没有硬性的隔断，也没有刻意的回避，不得不佩服日本人对于生活美学的领悟，整个寺院都完全依托著景致而建。让纯粹的植物尽情围绕、融合，舒适的坐在这其中。不用特意说明，就仿佛自有禅意。

不大的庭院内溪木石树苔意象殊别，独自成景，远胜周遭名寺，叹为一观。

走出琉璃光院，原路出山门，沿着高野河往前走，伫立铁索桥上，可以远眺比叡山，而河两侧则是诱人的深红色，使人忍不住的多看几眼，甚至不由自主的就爱上了这里。

【旅游Tips】：

地址：京都府京都市左京区上高野东山55番地

交通：从京都市内河原町或JR京都站出发，乘坐京阪本线，到终点站出町柳站，换乘叡山本线往八濑比叡山口方向的电铁，到八濑比叡山口站下车，全程大约40分钟。

开放日期：每年不同，大致在4月-6月、10月-12月10：00-16：30

门票：大人2000日元，学生1000日元，小学生以下免费

参观建议：虽然这里小且偏僻，但如传说中那样美，如果去京都，这个地方一定别忘了。相机电池充好电，由于是脱鞋入内，人比较多，请看管好自己的物品，并保持安静。

从美丽的琉璃光院回来，肚子已经咕咕的造反了，于是我们在小巷里找了一家元祖蛋包饭。

河流对于城市而言就像灵魂一样。城市的历史，生、老、病、死都围绕它展开。而一旦河流枯竭，城市的寿命也就宣告中止。几乎每个城市都有这么一条灵魂之河。而对于这座萦绕着千年恩怨的古都而言，毫无疑问，只有鸭川才能是京都的灵魂。

▼不知道为啥，远处的高楼上有很多乌鸦，像是宇智波鼬出场一样，很壮观，飞过时有时快得像一只黑色的箭，有时则慢吞吞地，煽动着双翅，在头顶盘旋著。叫的也很大声，叫声也的确是“啊~~啊~~”的，和动画片里的时候一样。

▼下鸭神社的门口还有个比较小的就是河合神社，是日本第一美丽神的神社，如果想要求美貌的小姐姐们可以来这里，据说是某个天皇的妈妈，因为非常美貌而建立的神社。

下鸭神社，正式名称为贺茂御祖神社，是京都历史最古老的神社，建于公元8世纪，被列为京都的17处世界历史文化遗产之一，直到现在还保留着重要的祭祀“葵祭”，神社最初为日本古代豪族贺茂氏的氏族神社，平安迁都后遂成为京城的守护神社。（所以和鸭子没有任何关系）。

一条宽阔的林荫道，两侧古木参天，林下流水蜿蜒，菖蒲丛生，阴凉而静谧。

日本的神社一般都是被森林环抱的。不论森林的大小，有神社必有森林，或者叫树林也行。村上春树的小说但凡写到神社必定会写森林，而且笔下对树的描写要远远超过对神社本身的描写。参观完毕从神社正门离开的时候就能看到这个属于下鸭神社的“乣之森”，这是个原始森林，如今也保留着原始的风貌，还有古代祭祀的遗址。

相传纠之森内住的神灵叫做“纠之神”，是古代信仰中判断真伪的神灵，所以在“糺之森”的小路上走一圈就能让一切谎言无所遁形，所以这里也是古代日本商人解决纠纷的地方。

▼傍晚的纠之森，游人稀少，显得格外宁静，林子里有许多超级大的乌鸦在鸣叫，地上也有很多石子，据说是为了防止刺客。不管真假，在这石子路上走起来，脚下发出咯咯咯的声音，伴随着乌鸦鸣叫，显得格外的超凡脱俗。

【旅游Tips】：

交通：搭乘京阪电车柳町站下车，步行10分钟可达。

门票：无

开放时间：夏季5:30-18:00，冬季6:30-17:00

参观时间：建议1~2小时

参观建议：可以去森林转转，是个不错的地方，同时这里靠近鸭川，算是京都的母亲河，景色很美。

▼随意走进一家书店看了一下，霓虹国不愧是耽美文化的发源地，发现了好多耽美书籍，就这么明晃晃的摆在那里。

穿过四条河原町市场对面就是被誉为京都的“台所（厨房）的锦市场，全长不到400米，有差不多140余家各种店铺，销售各种生鲜食品和日常生活用品以及各式小吃。这里的商店街都搭有防雨顶棚，购物完全不受天气的影响。在此散步，寻购小礼品，品尝京式小吃，感受京都市井生活气氛，同时也是食文化的难得体验。

▼正因为是市场，所以东西又新鲜又便宜。我们找了一家海鲜的小店，点了生蠔，只要800日元（48元），满满一盒子的生蠔极其鲜美。

【旅游Tips】：

交通：地铁"四条"站出站步行差不多3分钟

门票：无

开放时间：9：00～17：00

参观时间：建议0.5~1小时

参观建议：市场有不少店铺古香古色，尤其是京都著名的京酱菜店极俱特色，还可试尝各种美味的酱菜。其它还有京料理不可缺少的京蔬菜专门店铺等。同时市场挨着著名的四条通河源町超级市场，逛完可以去那边走走。

八阪神社也被称为祇园神社,绝对算得上是京都著名的地标性建筑了，朱红色霸气十足的大门，门前的石碑上刻着官办大社八阪神社，气势很是非凡，毕竟这里算是京都所有神社的总社，也是京都香火最旺的神社之一，所以它的地位非常之高，常常会有各种大型祭祀在这里举行。

▼神社中央的本殿前，有一座舞殿，是用来举行祭祀的舞台。舞殿的四周都挂满了提灯，上面写着不同赞助商的名称，保佑他们生意兴隆。每当夜幕降临，这些提灯就会被点亮，将舞殿点缀得特别华美。

▼夜晚的灯光映衬得园中的古典建筑和小桥像是在画中，夜赏红叶更是想进入了幻境一般。

▼在八阪神社内四处转转，还会看到名目繁多的各种小神社。神社里供奉著很多不同的神，其实应该是类似于佛教庙宇中供奉不同的菩萨一样，不同的神保佑或是掌管的领域各不相同吧。

▼和记忆里日漫神社烟火大会的感觉一样，门口有很多小吃的小摊，味道还不错，价格也大多是500-1000日元左右。

【神道教】

日本这个建在火山上的国家，本身就处于险恶的自然环境，地震、海啸、台风等自然灾害导致他们从小到大就见惯了各种悲欢离合，因此日本人对大自然的敬畏之念导致了他们内心必须丰富，所以他们什么都喜欢信，信天信地，信生物，甚至信一台机器。我曾经听看过一个故事：“一个北海道大叔，整年开挖土机。每次出工都对挖土机恭恭敬敬鞠一躬，说：“早啊，今天又要麻烦你了！”然后元气满满，轻身跃入驾驶室，随后一股浓烟从挖土机下冒出，大叔与挖土机近乎接体的状态。挖完以后大叔又用水将它洗得干干净净的，又恭恭敬敬鞠一躬，说：‘辛苦你了，晚安！”

在我们看来，这看着像神经病，但在日本太常见了，这里的人们觉得万物有灵，既然有灵，当然要敬。而且不是简单的敬，必须是发自内心的，上升至信仰的，神化了的“敬”。而这种“敬万物，信万物”的心理源头或文化源头，是人对大自然的敬畏：水灾、旱灾、震灾，外加国土窄小给他们制造的危惧意识都是超强的。人们长期处于多番畏惧感的交织之下，反而发展出一种分散的、对万事万物皆有的恭敬机制。这就是神道教。

但神道教实际上又不算的上是一种宗教。宗教要有一个具体的教主，比如耶稣，比如释迦摩尼。而神道教没有，有人曾将这些乱七八糟的神道教比喻成一个箱子，你不知道箱子里具体都是些什么东西，只要知道你所信奉的众神都在里面就好了。

于是，日本人出工要对机器敬畏、去打篮球，到球场之前也要立定对着球鞠个躬。他们对恭敬物件有着超乎常人的执著，这是一种美好的极致，把所敬的东西推到了义无反顾，没有人能比得上的境地。

除此之外，纵观日本人的一生，他们多数同时信奉很多个神域，婚礼多从神道教习俗，或者基督教，而丧殡则多从佛教葬仪。

【旅游Tips】：

交通：京阪电车祗园四条站，步行约5分钟

门票：无

开放时间：全天

参观时间：建议0.5小时左右

参观建议：晚上来感觉会更好一些，门口的小吃、夜晚灯光映衬下的枫树和神社更是带给人一种神祕感。同时此地和花见小路距离只有5分钟，可以安排一起游览

由于八阪神社就在花见小路附近，我们又沿着这边走了一圈，运气不错，遇到两个碎步盈盈的和服小姐姐，这种感觉真的很奇妙，昨天还在帝都，今天就身处霓虹国的古都，再碰上几个穿着传统服饰的精灵，让人时间感和空间感完全错乱。

由于附近没有直接到达住所的车，所以我们决定坐车前往京都站，顺道去那里的拉面小路吃点东西再回去。

准确的来说“拉面小路”并不是一条马路，而是隐藏在京都车站里的一层商业街道，这里囊括日本全国7个地方最人气的拉面店，车站内的拉面小路以町屋为原型设计，充满京都传统风情，可以让游客一下车就能品尝到各式拉面。

▼因为种类繁多，所以最后完全挑花了眼，随便选择了这家，味道嘛，觉得还是没有博多拉面好吃。而且今天一直再吃，已经吃的很饱没有多余的胃去盛放其他家的拉面，有机会再试吧。

【旅游Tips】：

交通：地铁京都站徒步6分钟

门票：无

开放时间：11:00-21:30

参观时间：建议0.5~1小时

参观建议：因为汇集了日本全国最人气的拉面所以每一个都值得尝试，至于吃不吃得过来，就看你有多大的胃了。

结束了一天的行程以后老老实实回到旅社洗澡澡，睡觉觉。晚安~

由于到的比较早，考虑到随着人越来越多，嵯峨野竹林可能无法拍到漂亮的照片，我们决定先逛竹林再去天龙寺。

京都嵯峨野竹林位于京都府西部，岚山的北方，被评为世界上最美的10个树隧道之一。这里曾经是皇室的别墅所在地，8世纪前后因为贵族们在这片土地上欣赏红叶、玩耍游船，田园和竹林的景色才逐渐扩大，至今往日的风貌仍然依稀可辨。

为了更真切、更直接的欣赏风景，我们放弃了乘坐嵯峨野小火车，准备向前步行。这片竹林小道长约500米，但是真正走起来却要比我想象的要长，我是第一次看到如此高耸跟茂密的竹林群，竹林间的小道用细竹枝做成的篱笆围着，显得格外匠心。斑驳的阳光洒在青翠的竹叶上，不时再从林间的缝隙里洒下来，微风吹过，竹子轻轻摇摆起来，给人一种很舒心的感觉。如果在夏日，这竹林小径是大概是京都最凉爽的地方了吧。

▼不时可以看到穿着和服的美女走过竹林，真的是很养眼。

由于这里是日本名著《源氏物语》的发源地，据说因为这个原因，在这里的神社求恋爱、姻缘、求学等都很灵验，而日本最浪漫的告白就是在这竹林小径中，试着想想在夏日的夜晚，带着心爱的人在这里散步、表白，想想都觉得浪漫的不像话呢。

【旅游Tips】：

交通：JR嵯峨野线嵯峨站或岚山站

门票：无

开放时间：全天

参观时间：建议2-3小时

参观建议：虽然旺季时候人潮熙攘，但也绝对是每个人都该去一次的地方。想要拍摄一张网上那种竹林的大片，建议大家还是早上7点之前过来吧，白天几乎是不可能的。

岚山是京都市的代表性的风景区，自平安时代以来就以赏枫叶（秋季）和樱花（春季）而知名，是许多贵族的别庄所在地。这里有山有水，以唯美静谧的氛围吸引游人。岚山这地名原本是专指位于桂川右岸、属于京都市西京区一部分的岚山地区，而河对岸、属于右京区的地区则名为嵯峨野，但近年来许多观光导览资料都概括性地，将以横跨桂川的渡月桥为中心之河左右两岸周边地区，合称为岚山。

▼川端康成笔下的京都，柔软、平和、古旧斑斓，而岚山嵯峨野便是最好的写照，春天这里有满山遍野的樱花，夏天是鲜嫩欲滴的新绿，秋天是一片枫红，冬天则是银白世界。

在日本古典文学中，《源氏物语》、《小仓百人一首》等名著里，很多文人墨客书写此地的美丽，除了自然景观外，岚山地区也是很多日本知名古刹神社的所在地，隐匿著许多寺院和行宫，也是血多古代日本天皇的安葬之处，有兴趣的朋友可以寻找看看。

▼秋日里，阳光明媚，漫步在保津川河边，远眺对岸的层层叠障，可谓是偷得浮生半日闲。

【旅游Tips】：

交通：从市区前往岚山一般要搭乘前往岚山方向的岚电，在岚山站下车后徒步即可参观完主要景点。搭乘JR嵯峨野线在嵯峨岚山站下车，之后需要徒步15分钟到达景区。如有兴趣可以搭乘嵯峨野小火车(トロッコ列车)沿嵯峨野观光铁道参观岚山景区

门票：免费

开放时间：全天

参观时间：建议半天或一天

参观建议：这一带散布著国宝大觉寺、有多宝塔的常寂光寺、嵯峨野竹林、渡月桥、天龙寺，可以安排在同一天游览，山区温度要比室内低，秋冬请注意适量新增衣物。

渡月桥可以说是岚山的一个标志了，也是岚山众多桥梁中人气和名气最高的一座桥了。因为龟山上皇的诗作“似满月过桥般”而命名，外观看着是一座木质结构的长桥，实际是座钢筋混凝土桥梁，桥上用的是木头围栏。桥下则是波光粼粼的大堰川，桥上其实并没有太多的观赏景色，但据说可以在这里坐船，泛舟河上，看着河面上飘落着的枫叶和对岸山上随光线和位置变换着色彩的枫树，也是一件惬意的事。

在日本的这几天，我觉得我的腰都弯了不少，换句话说，感觉这辈子的躬都在日本鞠完了。日本人真的很注重礼仪，克己复礼，有教养有礼貌。他们的爱鞠躬，是全世界都出了名的，无论大事小事他们总爱鞠躬，正因为这样，有时候搞得他们自己压力也很大，我看着都替他们觉得累。在渡月桥我们有幸亲眼目睹了传说中的“”背后鞠躬“。

“背后鞠躬”，大多数是在目送对方离开时表示谢意的。这在日本的公司和商务场合是最最基本的礼数。一般为45度甚至更深的鞠躬。并且一定要等到对方离开自己的视线之后才能恢复。

▼在渡月桥，餐馆的工作人员一行三人，站在最前面的是店长身份一样的人，后面两个小兵，与宾客道别之后就一直微笑着鞠躬，哪怕宾客都已经走了很远都还在躬著，一直等到消失在录的尽头才起身。

▼面对人家鞠躬这种礼节所表现出来的真诚和尊重，不得不由心的钦佩。

鞠躬不仅让双方个体独立，又显得大体适当，最重要的是古人云:"少成若天性,习惯成自然”，日本的大人们每天都一遍遍的做着，孩子们也会从小受到影响，耳濡目染、潜移默化，渐渐的这种礼貌和教养的精神就融入到了这个国家的血脉中,渗透到了每个人的骨子里。

而我们总说自己是礼仪大国，礼仪之邦，可是不乏有去高档点的商场都被服务员白眼或者漠视的事情发生，面对日本服务业，我们中国服务业又怎么跟他们竞争？

▼渡月桥上有很多当地特色的人力车，如果有充足的时间可以乘坐人力车游览岚山景区，好好静下心来感受一下这秀丽的山水。

从渡月桥附近有不少餐饮老铺、和果子屋、小吃店以及可爱的杂货店，其实说白了就是游客旅行纪念品一条街，虽然大多物品都有点贵，但是有些东西你会得到你所支付的相对等的优质物品。附近还可以租赁和服，还有很多穿着和服的漂亮妹子，是个非常适合放慢节奏来发现的地方。

▼这里还很特别的豆腐和味増味道的冰激凌。

▼在日本猫的形象充斥到每一个社会角落里，而我真是爱死了这些可爱的猫，可惜就是价格太贵，不然真的就都带走了。

▼本来想给妹子们带点和风耳坠，结果上万能的马云爸爸家一搜，国内居然才16元~还是马爸爸疼我们。

我们在附近一家小店休息，品尝了一下日本的特色之一：抹茶。

这家小店是典型的日式茶铺的风格，店主是一个70多岁的老妇人，因为不是正规的茶道，所以也没有那么多繁复的操作和讲究，但是整个过程还是充满了日本人性格一样的严谨和注重细节：老太太先在每个客人面前放了一只茶碗，然后在每只碗中加2勺茶粉，接着倒入热水后用竹子做的小刷子拼命的刷，刷了好一会直到碗中起了很多的泡沫，结束后，跟宾客鞠躬，给客人茶和点心。

▼黑色的碗底，红色的杯垫，才能衬托出绿色的抹茶最美丽的绿色。

我们在喝茶之前就已经等不及吃完了套餐中的小点心。其中一个点心很特别，像是某种醃渍过的树叶，中间裹了甜甜的糯米团子，味道很不错，后来念念不忘的查了一下，原来这是岚山特产：樱饼。

相较于樱饼的甜美可口，抹茶就有点太苦了，和想象中的完全不太一样，后来也是听说日式抹茶真正的喝法居然是要先吃糖或者糕点，然后含着糕点再喝抹茶，这样才不会觉得太苦了。

▼岚山特产：樱饼

虽然一般茶室都安排在远离喧嚣的地方，而这里个茶室就在路边，离马路还是近了些，但是闹中取静，店家在马路的一侧用竹蓆一样的篱笆挡着，更加增加了私密性，加之品茶的过程还是很安静、所以整个过程还是很舒服的。

【天龙寺】

虽说天龙寺的景致最有名，但因为回来的时候游客已经太多，加之这几天逛得寺庙实在太多有点审美疲劳了，所以我们就放弃了参观，在门口溜达了一圈就去了附近的宝严院。

宝严院是临济宗大本山天龙寺的分寺之一，院内的“狮子吼庭”是一处回游式山水庭园，小巧而精致。满园的红叶配上碧绿的苔藓，视觉效果极佳。庭院内有一块看上去象狮子的大岩石，被命名为狮子岩。一般是不公开的，只有在春天和秋天赏红叶的季节才对外开放，门票500日元对于这里的景色来说算是捡了个大便宜，美中不足的是人有点多，如果可以面对庭院坐下吃些日式小点发个呆应该会很有意味了。

关于红叶，我曾经看过一篇文章，大概说的是：“红叶的红是从绿到黄之间的颜色，而人类最能感到温暖的颜色恰恰正是红与黄，让人觉得温暖。加之红叶的红千变万化，没有一片叶子的颜色是一模一样的，这个跟樱花千篇一律的颜色完全不一样。所以，红叶表达了温和、嫉妒、险恶、欢乐与喜悦的人间心理。”这么说的话，红叶好像比樱花更个性一些，尤其是从一般的观赏角度看，难怪《源氏物语》留下了大量的红叶描写，对樱花的描述反而不那么突出。

▼古老寺庙的屋簷配上层次分明的红叶，那感觉真的非常的美丽，宛若进入一片乐土，美景令人赞叹不已。

▼院内是古色古香的木质建筑，屋簷上的青苔，日复一日，年复一年，已积如绿毯。

▼大多醉美红叶的场景藏在了寺庙深处，只有静下心来你才会找到。京都之秋，将红叶之美演绎的淋漓尽致，阳光洒在叶面上仿佛时光在此慢慢浸润，一个轮回之后，这里将迎来无比绚烂的樱花时节

在从岚山返回市区路上的无意发现使得我被岚山车站圈粉，这大概是我最喜欢的一个车站了，除了四处令人沉醉的美景之外，这个车站的站厅居然有一处足汤（就是可以泡脚的温泉），而且只要100日元（6元），在等车的时候泡泡脚，不但能缓解一天的劳累，也是一种惬意的感受吧。

此外站台处还有用灯柱组成的“KimonoForest（友禅光林）”，灯柱里面都是五颜六色的和服布料，可惜我们走的时候还很早，灯光都没有亮起来，如果是夜晚的时候在LED灯的照衬下应该会很绚烂夺目。

▼以下两张友禅光林夜景图来自：//www.ipeen.com.tw/comment/789304侵删

▼京都的市内小火车操作装置还是很古老啊，虽然我也没见过国内的是啥样的~但是就是看着很复古的样子。

▼东映太秦映画村在太秦站，附近有很多古色古香的居民住户，但是这家居然立个牌子叫山门不幸，哈哈哈哈，心疼这家一秒。

▼这家的门前明显要时尚简洁很多，是我喜欢的型别。

东映太秦映画村，类似于一个小的影视城，整个园区都是仿江户时代建成的。可以亲眼见到许多时代剧中的拍摄场景，也有精心打扮的艺伎、浪人、忍者，甚至电影村中有专业的化妆老师可以帮你精心装扮，让你有一个难忘的体验。唯一的缺点就是门票有点贵，2200日元的价格，尤其是当我发现很多小的剧场、游玩还需要另付费的时候就会觉得入场费的价格真的十分不合理。

【旅游Tips】：

交通：JR线，太秦站下车，步行5分钟。

门票：2200日元

开放时间：9:00-17:00

参观时间：建议1~3小时

参观建议：园区不大，1-3小时就能逛完，带着孩子来很不错，如果自己的化，除非你很喜欢古日本的剧，否则我觉得一遍遍，关键是门票太贵，里面的专案还要单收费。

从影视城出来天色已经接近下午了，我们回到住处，和这几天相处的管理人员告别，然后拿了行李奔赴下一个目的地：奈良，车行40分钟。

▼夜幕下的京都塔

到达奈良站后就会发现身边很多的东西都充斥着鹿的元素，站台处也有可以盖章留念的地方。

提到奈良就不得不提奈良的小鹿，漫步于奈良公园的小鹿是最能代表奈良风情的景色。

奈良的鹿是日本鹿，学名Cervusnippon，属于日本原生品种。公鹿平均寿命15岁，母鹿平均寿命20岁，每年7月～9月是鹿的繁殖期，这时，因为雌雄比例不均衡，性感的公鹿身边都会有数头母鹿围绕，过著短暂一夫多妻的日子。每年5月～6月是鹿宝宝出生的季节，“奈良の鹿爱护会”在初夏还会为该年出生的鹿宝宝（每年约有200只新生鹿宝宝），举办新生记者会和见面会。

关于奈良鹿的由来有这么一个传说，说是在公元710年在建立奈良的春日大社的时候，从鹿岛请来的神仙骑鹿而来，人们因此认为鹿是神的使者，若有谁敢捕鹿杀鹿，或是伤鹿，都会受到严厉处罚，甚至可获死罪。在奈良至今还流传着一个这样的传说：有位名叫三作的男孩，因为误杀了在春日大社觅食的鹿而被活埋。从这个悲伤的传说中，可想而知奈良的鹿在当时人们心目中是何等神圣和尊贵。

而即便是现在的奈良，鹿也是“国家自然记念物”之尊贵，所有车都要礼让这群精灵，开车撞伤鹿（包括鹿冲出来撞车），都要受罚（罚金交给奈良の鹿爱护会）。奈良的汽车驾训班课程里，也有开车请小心鹿的交通安全教育。总之，奈良的鹿不只是鹿，是与奈良人和谐生活的老朋友兼好邻居。

我们到达奈良的时候已经天色将晚，从车站走到住处差不多10分钟左右，今天入住的房子是一所百年老房，主人是一对老夫妻，男主人叫俊树，看上去有点严肃，符合我对这个年龄段日本人的印象。老板娘久妙子则是很典型的日本居家妇女，说话很轻很温柔，会关心我们的睡眠，也会关照我们去公园玩时候的注意事项。

办理入住手续的时候老板在看过护照并登记确认我们的国家和语言后从一个标识著中国国旗的档案柜夹层中拿出一堆纸，然后郑重地递给我们，是一个中文版本的服务指南，上面都是这个不许那个不许的：比如不可以在房间内吃东西，只能在客厅里；不可以大声说话，要保持安静；不可以乱扔垃圾，要分门别类的放到过道上的垃圾桶里；喝完的水杯要自己清洗干净放到固定的地方；什么时间段是不可以用浴室，什么时候要门禁等。

在一本正经的跟我们确认好对注意事项没有疑问后又带我们参观介绍了店内的公共区域以及公共区域的使用时间，垃圾分类，话说垃圾分类还是挺难的，有些模棱两可的东西，总要考虑一下才能扔出去。公共区域大概六十方的大小，他都一一做了讲解，而我们两个一直跟在后面像是两个犯错的学生一样不敢说话也不敢乱动，感觉来住的是严肃的长辈家一样不好意思啊，但是后来发现老板只是看着有点严肃罢了，其实人很好，还会笑着和我们开玩笑（虽然也不好笑）也会很贴心的帮我们整理浴衣。

结束了很长时间的讲解后，终于带我们来到了二楼的房间，我们定了一个日式双床间，这个房间面积出乎意料的大，有差不多25平米左右，干净整洁。两侧是藤条样式的墙，还有不少的装饰物，地下是日式榻榻米，配有已经铺好的海绵垫子和垫被、盖被，很厚很舒服，不得不说在地上随意滚的感觉实在是太爽了。

▼这一晚住宿，第一次感受到日式风格的睡眠环境，拉上窗帘，房屋在暖黄色的地灯的照耀下有种文艺又骚气的感觉。

在简单的整理行李之后天已经完全黑了下来，我们问了老板附近不错的美食，他推荐了【藏】餐厅，但是据说这家餐厅由于人气很旺所以不好订位，叫我们可以去碰碰运气，我们收拾好物品沿着小路向餐厅出发，。

然而如老板所说，由于太过火爆以及我们没有提前预定的缘故，这家餐厅拒绝我们进入用餐，败兴而归的我们在附近随便找了一家叫做【匠】的餐厅。

这家餐厅也是很有年代和亲切感的一个餐厅。餐厅分为两部分，一进门是厨房和吧台组成的散客区，往里还有一个差不多不到20平米的就餐区提供给三四人以上的食客，老板娘很亲切，说话是日剧里很常听到的日本女人的亲切语气，环境虽好但是可供选择的菜品却不多，只有两种套餐，而且因为我们去的时间比较晚，只剩下一种可以选择。

坐定后，先上来的是由醃渍的茄子、土豆泥、日本野菜组成的开胃菜，分量比较小，接下来是肉饼、小咸鱼、圣女果、饼干+金枪鱼泥、醃渍的不知道什么菜的菜，再接下来是文蛤蒸蛋、味增汤以及一些炸物，说真的，虽然很精致，但是味道很一般，价格1800日元/份（106元）。

酒足饭饱之后我们便沿路走回住所，顺道看了看沿途的店铺，这里的店铺都不是很大，但人气却时刻都是爆满的，走进门就是热闹的交谈声，出门又都是一片寂静。昏黄安静的巷子不会给你不安全、紧张的气氛，反而会带给你那种温暖的感觉，仿佛走到前面暖黄色的门一拉开就有人亲切的在门口等着你回家一样。

我们路过了当地的一家公共澡堂，我俩抱着好奇的心里决定去尝试一下和当地居民一起泡澡，这应该是很不错的体验。

如果不是因为条件不允许，在日本几乎家家都有浴室，日本人好像对泡澡的执念大于一切，可即便是这样，澡堂子也是日本城市基础设施，再小的镇子，也会有几间澡堂，在寒冬时节，最是一个舒坦的去处。

我们回到住处租借了浴衣，100日元一天，穿戴的时候还有讲究，活人，穿日式要左上右下(左在上，右衣襟在下）而寿衣则反之。因为不熟悉，我们很显然穿错了，从房间里出来的时候遇到了老板俊树，他又马上重新帮我们整理了一下浴衣和束带。

在浴室门口的鞋柜换好拖鞋，撩开那道厚厚的棉门帘，扑面就是一股子溼乎乎的热气，裹挟著几丝肥皂的味道，温柔地砸在脸上。。

进入后就不能用手机拍照了，所以我只能给大家画画草图来理解了。

这个澡堂子分男女（据说也有混浴的，只是我没有碰见过，但即使见了，虽然嘴上逞强说要尝试一下，实际上也会害羞的不敢进去吧，毕竟中国人的思想观念还是很传统的）从大门进入后就能看到一长排的镜子柜将大厅分割成了左右两块区域，左边是女浴池，右边是男浴池，镜子一端有一个和蔼的欧巴桑高高的坐在那里，方便两边照看的同时收著浴资。

大厅的右边是一排小柜子，可以放衣服，脱了衣服拿着毛巾和盆子就可以进入浴池区域了。

因为老太太的缘故，刚开始我俩还扭扭捏捏不好意思脱衣服，后来一想，老太太毕竟是见过大风大浪的人，什么鸟没见过，你这么害羞，人家还不稀罕呢，于是也就大大方方的脱了衣服拿了盆子迅速钻进了氤氲的水雾中。

浴室有高温水、低温水、药汤这三个不同的功效的汤池供选择，药汤里是黄褐色的，墙上的简介好像写着是当归一类的中药材，其他的两个则是清水，水看着很干净。

日本的澡堂子是有流程的，先要找一个板凳坐在没人使用的水龙头前擦洗身体，然后用小盆子接水，冲洗身体，整个洗澡都结束以后就可以去选择一个自己喜欢的池子泡著了，整个过程会有一种仪式感的错觉。

我来回的泡这几个池子，生怕冷落了一个，躺在池子里闭眼泡个十来分钟全身就都热了起来，让人很容易松弛下来。

整整逛了一天，人会很乏累，肌肉也需要放松，所以推荐大家去日本玩的时候也尽量都感受一下这些文化。这都是很生活化的东西，比去景点拍照什么的有趣多了。

▼日本的很多地方真的是把旅游业做到了极致，武装到井盖的精致城市风光让人流连忘返。

房子位于北京终町，出门就是公交车站，交通很便利，马路对面的街一直走可以走到有名的奈良町市场，到奈良公园也只要20分钟的走路路程

价格：4000日元（252元）

房型：豪华双人房

注意事项：虽然房主有点严肃，但是人真的很好，而且房间超级赞，又大又有古建筑的味道。

老房子虽然睡得不错，但是隔音效果真的不咋的，早上一大早有人在外面小声说话，我都听的一清二楚，感觉就在隔壁。既然睡不着就索性起床吧，今天的任务是要去奈良公园和春日大社，晚上还要回京都，所以任务有点重，早起后我们收拾好行李趁著早上的阳光自拍了一阵就出发了，因为住处离奈良公园还是比较近的，所以就准备走路过去。

奈良公园位于奈良市街的东边，面积广阔，若草山、东大寺、春日大社、国立博物馆等奈良的名胜古蹟大多在这里。大正11年（公元1922年）被指定为日本国的名胜。

与其说这是个公园，不如说是个小森林，脚下道路是石子铺成的，两侧木制的栏杆后面是一片片的树林，早上林子有着初春早日一般的溼气，空气有点微凉，铺着松针的地面很柔软。阳光透过密密的叶，在空地上留下细碎的影。而开阔的地段，阳光洒在地上，留着温暖的黄色光痕。

林子里，这些精灵们在远处慢慢悠悠的踱著步，偶然有两只从远处跑来，在林子的树上拱两下，发出吭哧吭哧的喘气声。我慢慢的靠近她们，有些鹿看见人停顿一下，又机警地散开了跑走。

相较于林间的鹿，道路两旁觅食的鹿，却一点也不怕在林子里散步的人?，她们会眼巴巴的望着你，不时的再用头去顶一顶你，当你喂给它们食物的时候他们又会一下一下的点头，像是在说“ありがとう”（谢谢）一样。

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奈良鹿虽然看起来萌萌哒，喂它食物还会鞠躬表示感谢，但是千万不要被这群卖萌的精灵给骗了，她们朝你卖萌完全是为了你手上美味的鹿饼，手中有鹿饼饲料的你才是她们心中的神，否则，一点都不愿意搭理你，真是社会套路深，小鹿演技真（势利眼，哼~）

奈良鹿自1957年开始被指定为国家天然纪念物，在奈良市内属于保护动物。目前奈良鹿的数量达数千只，其中大部分集中在奈良公园。

奈良公园里卖的鹿仙贝，以无糖无油的米糠和小麦粉为材料，做成了鹿们特制的薄片饼干。我偷偷尝了一下，有点像是山东的那种特别薄的煎饼，味道还可以。

【旅游Tips】：

交通：JR奈良站，步行10分钟；近畿奈良站。

门票：无

开放时间：全天

参观时间：建议2小时

参观建议：奈良公园建议早上到中午去的时候游人不多，环境很舒适，离东大寺、春日大社很近，可以一起玩，门口路边的鹿会比较流氓，建议到公园内部再买鹿饼或拿出鹿饼，喂食的时候要小心。此外，请务必携带垃圾袋，垃圾不要乱扔，奈良公园内没有垃圾桶。这是为避免爱吃的鹿去垃圾桶翻东西吃，连塑胶袋都吞下肚，伤胃堵肠，所以奈良公园内不放垃圾桶。

沿着表参道继续前行，从这里开始小路两边会逐渐出现密密麻麻的石灯笼，这些都是信男信女们布施捐建的，一排排参差不齐蔚为壮观，这些石灯笼上爬满了青苔，很有一番古意和禅意，不时还会有鹿从缝隙中钻出来，真是像精灵一样。

春日大社在漫画里出现的次数还是挺多的，它建于和铜二年（710年），为当时的掌权者藤原家族的守护神而建造起来的神社。社内供奉的神明包括武瓮槌命、经津主命、天儿屋根命和比卖神。与伊势神宫、石清水八幡宫一起被称为日本的三大神社，被列入《世界遗产名录》。相传，距今1300年前，春日社背面有一座春日山，有位骑着白鹿的神灵莅临了春日山，因此春日山森林便被认为有神明寄住在此，这片神圣的森林不允许任何开发砍伐，而为了守护这座森林，人们便在这里建立起了春日神社，供奉这位神灵。

神社由并立的4个社殿组成的本殿，围绕本殿的朱红色的回廊组成，神社内除了有很多和表参道上一样石灯笼外，还有很多的吊灯笼，它们错落有致悬挂在回廊和直会殿之间。

据调查，春日神社的吊灯笼和石灯笼竟高达3000座，原来从平安时代起贵族和武将就开始向神社捐赠灯笼，到江户时代，庶民也开始捐赠灯笼，捐赠灯笼被当时的人们认为会被神明祝福，所以才会有如今的3000个灯笼，而每个灯笼都承载着一份独特的记忆。

从平安时代起每年2月和8月春日神社都会举行盛大的万灯节，将所有灯笼点燃，山道的两边与社内回廊下的灯火汇成一片，闪烁在夜空下，到访的信徒都在祈求祛病消灾和家人平安。

春日大社的主殿需要门票，500日元，配上朱红的日本神社建筑，很有特色，这里也是游客拍照的热门取景地。

▼春日大社内的绘马也很有特色，都是鹿型绘马，可以自己涂画鹿脸，很有乐趣。

▼在门口买御守的地方买了一个嘴里含着一卷纸的小鹿，很可爱，后来发现原来鹿嘴里叼著的就是神签。

这里插一个小知识，就是迁宫，也称为“造替”

神道教认为，神明喜欢干净的地方，而建筑使用时间久了就会积结很多污秽，这些污秽会让神明失去健康，所以人们为了让神明健康，就每隔段时间拆掉重建，这样污秽就没了，这当然是封建迷信，也有一种说法是日本是一个仪式的国家，日本什么东西都讲仪式，同时也是一个工匠的国家，他讲究手艺，所以每20年一次的迁宫在一定程度上可以保证一代工匠有两次修建的经验，这样对建筑的工艺和技法会更容易储存和传承，所以日本著名的伊势神宫就有个传统，每隔一个式年（20年）就会把神宫焚毁重建。

但是，虽然这样的做法对建筑的工艺和技法会有所传承，但是也在某种程度上终止了古建筑的延续。

从春日大社出来去东大寺的时候，路过若草山公园，岳岳去爬山了，据说爬到了三重，看着他发回来的照片风景很棒，有点后悔没有上去了。而我则慢悠悠的逛了东大寺、二月堂，除了东大寺的建筑以外并没有比春日大社更加惊艳。

▼若草山公园入口

东大寺是日本华严宗大本山，又称大华严寺、金光明四天王护国寺。东大寺是日本南都七大寺之一，距今约有一千二百余年的历史。在日本佛教界的地位举足轻重。1998年作为古奈良的历史遗蹟的组成部分被列为世界文化遗产。东大寺正佛殿，正面宽度57米，深50米，为世界最大的木造建筑。建筑风格很有特色，在远处看寺庙外观，有2个金色的角的便是东大寺了，东大寺的大佛殿内，供奉著高15米以上的大佛像99卢舎那佛。中国唐朝同期初建，北宋期间中国的一个陈姓工匠化了几年的时间重建，据说用的石材木材都来自中国，和中国的渊源不浅！

▼东大寺的南大门已经年久失修了，看起来要比新修的春日大社破败很多，但是这丝毫不影响到它的影响力，因为它有着很著名的双体金刚力士像。

回来的途中在春日大社国宝殿附近休息，顺便吃了【カフェ?ショップ鹿音】餐厅，环境不错，菜品3分左右吧。

晚上在奈良町准备去吃饭的时候遇到一家炸猪排，排队的人很多，听说日本人在考试前会吃炸猪排，这样考试就会顺利，这家炸猪排现炸现吃，不会油腻，鲜嫩的肉质，外表焦脆，内里多汁，口感爆棚，炸猪排的粉衣也很薄，薄薄一层油，刚刚好，咀嚼中完全没有一点渣滓和纤维。

炸物的品种十分丰富，价格因为肉的等级个部位不同而不同，最便宜的300，最贵的1000多，顾客以当地人居多，需要排队，但不会等太久。

顺着奈良町的小路一直走，仔细看看就会发现这是一个起怎么起眼的小门脸，门口也是低调的不行的放著一个小小的选单，一不下心就会走过，店不是很大，仅仅也就容纳了一个U型的吧台，但是配上酷酷又热情的日本大叔厨师，一刹那间好像真的感受到深夜食堂剧里的那股劲儿了！

这家餐厅是预定席位的，第一次来的时候因为没有预定所以没有吃到，第二天我们早早的就来了，还是因为没有预定所以不让吃，后来岳岳一直给老板卖萌，然后说我们马上要离开奈良了，老板最终同意给我们40分钟的时间在餐厅人还没多起来的时候享用晚餐。

据说我们去的当天已经预约到了下个月了，可见这家店是有多火。我们很快的点完餐，侯餐时候就不听的对着这个古朴的小店拍啊拍，期间不时有人推门，问等位的情况，老板就很不好意思的叽里呱啦说一通，客人满脸遗憾的看看老板又满脸羡慕的看看我们就走了。

差不多过了一小会儿，店里已经有陆陆续续的食客，他们进店坐到吧台上，就听见两位日本大叔喝着酒、吃着小菜在和吧台里的日本厨师热聊，由于听不懂日语，我们俩反倒觉得有些格格不入了，对面的大叔一直在热情的和我们打招呼。

坐在吧台上面。可以看着生的食物慢慢发出本身的香气。撒撒盐。就可以开吃啦。点了壶清酒。要了鸡肉、关东煮…很多好吃的。还有日本冷豆腐、虾酱空心菜等等。虽然没有其他店里那种很精致的感觉，但是简单质朴到上来的时候看着样子就已经让饥肠辘辘的人食欲大开了！

▼小哥很可爱，我觉的像是周杰伦。

▼临走的时候小哥送了我们一张餐厅的纪念明信片。

从餐厅出来拉着大包小包的行李我们准备回到京都，日本上下班的高峰期，电车内人非常多，所以就给了很多性骚扰的机会，虽然日本也采取了相应的措施，比如设定女性专用的车厢，但据说即便是这样，这些痴汉的行为依然没有得到有效的控制。

但是这个想法我认为在国内也可以实行一下，什么女性车厢这都不重要，在各个公共交通工具上弄一个带小孩乘客专用包厢，这是我一生的诉求。

找到酒店放下行李后接着逛街，由于京都三大日式旅馆：俵屋、柊家、炭屋在我这里种草很久了，逛街的途中特地去门口看了看，确实美啊，然后哭着下决心今后赚钱了一定要来一次，毕竟一晚上的价格不是我们这种低端人口能接受的了的。

说多了都是泪，不如来看看晚上夜宵吃的什么吧。

晚上我俩去了当地的自助烤肉店，没有神户牛，但有滋贺县的特产，也是日本三大和牛之一：近江牛，这自然是不容错过的逸品。并且此次解锁了新的吃牛肉方法，就是用牛肉沾生鸡蛋。

用生鸡蛋作为和牛的蘸料是日本料理文化的一个传统。一定程度上跟郑中基作品《低俗喜剧》说的“牛欢喜要用咸酸菜炒，猪欢喜要用荷兰豆炒”差不多，是地方料理文化的一个传统搭配。其次，生鸡蛋浆对和牛的口感有较大的提升作用。无论是先煎牛肉片还是肉菜同煮的做法，煎熟或煮熟的和牛片都是烫口的，但如果等它冷却了再吃，味道又会打折扣。怎么办呢？日本人想出了用生鸡蛋打匀作为蘸料的办法，利用冻的生鸡蛋浆给和牛片迅速降温，这样既能快速降温，又能保住和牛片的鲜味，加上蛋浆会把和牛片变得滑滑，进一步提升了和牛片的口感。

吃饱喝足后我们决定去找个小酒吧小酌两杯。

虽然大阪邻近城市的夜生活比古城京都要丰富许多，但我们仍是可以在京都找到许多有趣的酒吧与饮料店家，特别是在河原町以及三条车站附近。

上次晚上在这边逛街的时候就觉得这边像是加强版的后海酒吧街，很多居民楼里也都是一个个的小酒吧，他们的招牌都不大，需要稍加留意，要不可能会因为一个不小心就错过了。

我们随便找了一家店，店内工作人员热情而友善。

缓缓推开拉门，，微弱灯光下可以看到酒吧真的很小，也就15平米左右，像个北京出租屋的主卧一样，由一个长方型的木制吧台，和两个小卡座组成，即便这样，人气也很旺，小小的屋子里挤满了人，而我们很幸运的坐到了吧台位子中剩下的两个座位。

虽然看不懂酒单，不过笑容温和的调酒师根据我喜欢风格调制了一杯，非常美味。喝的我中途也有点微醺，价格也很不错，点了两杯酒一份薯条，一份黄油饼干（有点像3+2梳打饼干，只是中间加了咸黄油），一共2200日元（131元人民币），和国内差不多价格。

【酒店】京都舒适酒店(AmenityHotelKyoto)

酒店还算干劲和卫生，公共区域也很干净，当时定了另外一家比较壕的酒店，但是最后发现日期选错了，选到了下个月，发现时再去改已经没有房了无奈重新选选到了这家，有电梯，但是一楼的电梯在楼下的饭馆里不是很方便，地理位置上很好，距离清水寺、三五年岅很近，门口也有公交车，所以价效比比较不错，入住时，服务生会说一点英语，但真的是一点，最基础的交流是没问题的…

价格：900/晚

房型：8人大床榻榻米房

一大早我们来到了心心念唸的伏见稻荷大社，在伏见稲荷大社的山门，门口有一尊前扑状的狐狸雕塑，狐狸口中叼著金黄色的谷穗，象征著祈祷五谷丰登，进了山门就能看到朱红色的本殿，这里是参拜者最为集中的地方，这座大殿在应仁之乱时曾被烧毁，1499年重建，旺盛的香火使得神社内的建筑得到很好的维护和修葺，因此看上去本殿并没有500多年的沧桑感，感觉就像崭新的一样。

可能是因为下雨的关系，这里的人、物都蒙上了灰扑扑的色彩，下雨的清晨并没什么游客，整个神社都安安静静的仿佛是有层结界。神官正在做法事，端坐在神案之前。闭目端书，口吐经文，喃喃自语。几个信徒则端坐在法坛前紧闭着双眼，即使雨落在头上，好像也不能阻挡他们的信仰，他们要让那些神仙都知道，知道他想要他的家人健康，幸福，想要朋友收获幸福。

▼偶有叮当的摇铃声响起，打破了清晨的寂静，那铃声传递著许愿者的虔诚，愿神灵能听到他们的祈祷。

伏见稻荷大社，建于8世纪，至今已有1300年的历史，是京都地区香火最盛的神社之一，之所以会有这么高的人气，主要是祀奉以宇迦之御魂大神为首的诸位稻荷神。而稻荷大神又是掌管商业和农业的神明，功效与民生息息相关，古代日本以农业为主，人们拜神祈求五谷丰登，后来随着社会的逐渐发展，其职责慢慢发散成了对所有商业活动的守护，成功转型的稻荷神也是个心机BOY，黑白两道通吃，所以再多人参拜也都不奇怪了。

这里狐狸的形象随处可见，可却并不出现在神龛得正中央，而是好像守护着神龛一般被安置在一旁，所以这些狐狸并不是被人祭拜的神明，而是被视为稻荷神的信使，我想之所以人们接受这个说法，还是源于农业社会之中狐狸对于鼠患的克制作用吧。

怪不得日本的狐狸都很喜欢变巫女。是因为可以在稻荷大社当公务员么？

▼本殿出售的绘马也被做成了狐狸脸的形状，许多祈愿者会在眯缝着眼睛的狐狸绘马上添上几笔，狐狸脸马上变成了各种让人捧腹的脱力的漫画形象。

对于游客来说，真正吸引游客的是神社后面成千上万紧紧围绕在建筑主体周围的朱红色的牌坊门，它们就是大名鼎鼎的千本鸟居。如果你对日漫中这种日本神道教特有的建筑物有独特的执念或者情怀，那么可以在这里一次看个爽。

起源于江户时代的习俗，前来此地许愿的人们往往会视自己财力大小在神社境内供奉一座鸟居来表达对神明的敬意，日积月累便高达数量惊人的万座，这些鸟居正面是朱红色，背面则雕刻了这些鸟居供奉者的资讯，有商会赞助，也有个人奉纳，有木制也有石砌，大大小小的鸟居组合在一起，鲜明的几何形状和颜色构成强烈的视觉空间，像是一条穿越时光的红色隧道，一直沿御山参道整体连绵延伸到稻荷山顶，沿着参道石板台阶一路往上，没有一两个小时是走不到尽头的。

虽然因为当天下雨游客并不多，但是想要拍出一张如同网上流传的那些干净纯粹的照片还是太难，我们站在红色的甬道前等待了半天，也没有等到眼前无人的情况，最后我们使劲爬到比较高的地方才拍到了没有人的橙色隧道。所以，如果你能赶在人群到来前抵达这里，这将是让你难忘的绝佳摄影地。

往山上再走一会儿，就会看到半山腰有一个“熊鹰社”，这里对供奉的鸟居明码标价，有两套收费体系，第一种是这一路之上所看到的横跨御山参道组成“千本鸟居”的大型鸟居，第二种是直接放在神龛上的迷你鸟居。大型鸟居的收费从规格最小定价175000日元的5号鸟居，到最大贵达130万日元的10号鸟居不等。目测看来是许多日本大企业财团买单的。

而相较于这种一般人难以承受其价格的大型鸟居，参拜用的迷你鸟居则显得比较平易近人，大概书本大小的最小型号只需要2800日元，而最大的也上了万，所以说价格平易近人也不是真正的很便宜，但看看各个神龛上横七竖八堆了好多，足见日本人为了祈愿还是很舍得花钱供奉的，同时也能让人感受到日本人对于形式感的追求和理解。

由于当时下雨，并且发现自己既没有日本老头儿老太太的体力和耐心，也没有足够的时间，因此又往前走了十分钟，眼看登顶无望就顺着参道的另一个方向往回返了。虽然山顶确实可以远眺京都，但基本上能切身体验到的也就是连绵不绝的鸟居和更多的神社拜殿了，形式和规模都没有更多新奇之处，因此我们走到这里也就觉得不虚此行了。

▼下山路上看到了很多类似于自家供奉的其他的大神，不禁感慨一下，犹如我们公司一样，阿里大神，腾讯大神，华为大神，但愿你们这里的大神真的能有点用吧。

插曲，在下山路上我们路过卖御守、神签的地方，看到了可爱的狐狸神签，与其他笑眯眯的狐狸不同的是其中一个有着圆圆的眼睛特别可爱，但是店员说这是残次品，无论如何也不售卖，任凭我们怎么说，哪怕是加价都不行，可是明明圆眼睛的要比其他笑眯眯的可爱啊。

【旅游Tips】

交通：从京都站乘坐JR奈良线在稻荷站下车。

门票：免费

开放时间：09:00-18:00

参观时间：建议0.5-1小时

参观建议：完整的走一圈伏见稻荷神社约需4-5个小时，一路上山下山，虽说坡度不大，但是因为道路狭窄加上游客众多，所以走起来也是颇费力气。

从稻荷大社出来，已经近似中午，我们在商业街买了可爱的伴手礼后前往日本国宝级寺院：三十三间堂

所谓明在韩国，唐在日本，这里虽不是游客到此一游必打卡之地，却是日本国宝级寺院，这里收藏着日本佛教造像艺术的巅峰之作。其本堂建筑及各立像、均被列为日本国宝。

三十三间堂的正式名称叫做莲华王院，建造于1164年，南北长125米，因其大殿以柱相隔为三十三间，而通称三十三间堂，为世界最长木结构建筑之一。堂中供有一尊巨大的木造镰仓十一面千手千眼观音坐像，高约3.3米，以此为中心与眷属二十八部众立像、风神雷神像，六波罗蜜寺的空也上人像，同济一堂。而每个神像背后是一千部金身千手观音像，当千尊观音映入眼帘之时，颇为壮观。由于不让拍照所以我从网上找了一些图展示给大家，但是这里真的是值得一去的地方。

Ps：

1、2图来自百度图片

3、4、5图来自微博@不良-教育对《原寸大日本の仏像》的扫描。

除了国宝造像，在三十三间堂本堂的缘廊下，每年1月15日左右，这里都会举办弓道的传统竞技“通し矢”。

射击60米之外直径1米的靶，而参加者皆为刚刚度过“成人日”的弓道有段者及称号者。于是每年的这一天，都会有众多打扮精致，穿着华美和服的少年少女们持弓与箭而来，英姿勃发，青春逼人，组成了新年后京都最为别致的一道风景线。

日本融入礼仪的文射和作为战争手段的武射，两者几度消长又彼此融合，相互为用，终于走到了现代弓道的阶段。其间你方唱罢我登场的演进，给身在邻国的我们，留下了太多值得思考的东西。我们中国上下五千年，很多文化都被毁得七七八八，很少有精华传承下来，封建糟粕倒是日渐坚挺。不是贬低自己的国家说这不好那不好，但也会很遗憾自己的国家部分文化的不兴盛。

【Tips】

交通：乘坐206，208路公交到三十三间堂车站下车后步行即可到达

门票：600日元

开放时间：4月1日～11月15日：8:00～17:00，最晚进入时间：16:30

11月16日～3月31日:9:00～16:00，最晚进入时间：15:30

参观时间：建议0.5-1小时

参观建议：参观需要拖鞋，里面不让拍照，请大家自觉遵守相关秩序。

三点之后，我和小岳约定开始自由活动，毕竟好基友天天黏在一起也会觉得无聊，他去见了朋友，而我则在市区瞎逛，在四条河源町路过一个二手手办店，找到了几个心仪的夏目友人帐手办，本来想买，后来觉得再看看其他家的，结果就再也找不到那家店了。

逛了一早上肚子已经严重抗议，来日本怎么能不吃寿司，于是我便在锦市场附近找了家寿司店，

中午客人很多需要排队，等位时间基本在30分钟左右。点菜的时候即使只会用日语跟我们鸡同鸭讲，也还是很友善的，承袭了日本服务业一贯的高质量。

2000日元的定食套餐，包括Oo-toro刺身饭、雪蟹腿、味增汤、海鲜刺身拼盘。这满满一桌海鲜已经顾不得本身胆固醇已经多高了，先吃再说

toro金枪鱼腩（Oo-toro)刺身饭，toro金枪鱼腩是蓝鳍金枪鱼里脂肪含量最高的部位，这一口下去，差点没晕过去，入口肥美丰润，让北京的高档寿司店去死吧。

雪蟹脚也是很新鲜，肉多吃起来口感不会很水，壳也很好剥，不知不觉就吃了好几只脚下肚，众所周知，日本曾经大肆侵华，给我们中国民族带来过深重灾难，这是一道永远也过不去的“坎儿”，可是做人真的好煎熬，日料真的好好吃，但是又好讨厌这些伤害过我们的人啊，一边大口吃日料一边说这种话的我，好该打，不过，是真的好吃啊。

▼在四条河源超级市场，有店家在做宣传，虽然看不懂但是好像和传统的神话志怪有关系，大根（萝卜）的味道很棒。

▼川端康成名作《古都》的电影宣传，不知道为啥觉得松雪泰子真的好美，后来专门看了这一版的电影，风景很美，但是由于过分的美丽就丧失了原来的韵味，说是名著改编倒不如说是京都的旅游宣传片，岚山、嵯峨野竹林拍的真的很棒。

▼很大的二次元商品店，最后败了张《夏目友人帐》第五季的CD，真是爱死这里的ACG店铺了，可惜国内没有。

从河源町出来找了家星巴克，安安静静的享受着浮生半日闲的生活，然而旁边的日本大叔期间完成了写手帐、股票分析、杂志摘抄、做题、再要一杯咖啡等一系列事项。期间还用到了一个牛仔布笔袋的四种颜色的笔。哎、小日本活得真tm细致。祝他早日升职加薪！????

有人说如果在日本只能吃一次拉面的话，就一定要去“一兰拉面（Ichiran）”，这足以说明一兰拉面在日本拉面界的地位了，作为日本饮食界的一面旗帜，一兰拉面起源于九州，建立于1960年，是博多拉面的一种，也是当地豚骨白汤拉面的代表，被称为“福冈第一”的拉面。是日本全国人气票选第一名，也是来日本旅游的必吃专案之一。

在心斋桥四条河源町的商业街那里，没花太大力气就找到了，这是因为它家的招牌虽然不是很夸张，但实在是很显眼，红通通的店面在晚上很远就可以看到。

【点单】

门口有自助点单机，图文并茂且简单易懂，点好单后凭著小票继续排队，一碗普通的拉面890日元，折合人民币大概54元，点完餐后服务员也不闲著，会给你搭配单让你自己勾选配料、面的柔软度、汤的清淡度、葱蒜辣的要求，虽然繁琐，但是这种打破日本拉面传统，完全由食客自己凭著喜好而随意改变组合的完全个人定制化拉面制作策略，是牺牲对最佳品质的坚持，但同时这也是一种极具突破性和创造性的尝试。要知道在日本这个匠人文化做到极致的国家，绝大部分顶级拉面店，顾客对口味的选择权可以说是几乎没有，一切都是由拉面厨师来决定。因为只有师傅才了解怎样的汤、面、配料、酱油的配合，才能组成最高水准的拉面。而顾客接受师傅的选择，才能代表对拉面师傅的尊重和信任。可是一兰拉面恰恰相反，将这一切都交到顾客手中，由顾客决定。顾客可能来自于全国各地，甚至来自于世界各地，每个地方的顾客口味不同，甚至个人的癖好也不同，统一的味道往往很难对每个不同人的胃口，这样自己决定自己的拉面味道，可以说是让每个人都满意的极佳策略。

【环境】

人是一种群居的动物，可是同样也是对陌生人抱有警惕之心的族群。很多时候不到万不得已我们并不愿意拼桌就是一个典型的例子。不过一兰拉面在这方面就做的十分贴心，一兰拉面的老板当初建立这个拉面馆的时候，设立了一个“一个人也可以吃拉面”以及“专心吃面”的拉面文化，所以它的就餐环境很特别，不同于一般餐饮行业开放的环境，它将每个就餐位置左右之间用一个挡板隔开，坐下来面对的是一块挡板和帘子，形成了一个相对较为独立的“自闭”就餐环境。与此同时，在进餐的过程中，顾客不需要为喝水、加面这样的小事走来走去，服务员会将拉面从帘子后面递到你的面前，而座位的左上角就有喝水的龙头，就是这样一个小小的空间里面却是一应俱全。顾客们能完完全全安心的独自享用自己面前的拉面，无需被其他任何人打扰，这样的情况下，感官完全不受外界环境影响，拉面甚至也会变得更加美味。

一兰拉面属于博多拉面，而这个派系的豚骨汤一般用猪腿骨和头骨熬制，用强火炖出骨胶，但汤头依然清澈，汤味却浓郁。搭配的基本菜肴是叉烧、木耳丝和葱花，炖得酥软的叉烧吸饱了浓醇汤汁。这看似朴素的面料理却拥有出乎意料的鲜美，当你把第一口送进嘴里，绝对会大吃一惊！

猪骨汤的浓浓的香味，伴着经数夜熬煮而成的元祖“赤红祕制酱汁”，一下子在口中散开来，喝一口汤，会觉得很清爽，不会有粘腻之感，甚至后味也很清爽。配上这粗细刚好，韧劲十足的面条，充分挑动起食客味觉的敏感度。简直美妙极了

虽然现时日本豚骨汤底的势力最庞大，然而各地都有不同的“正宗”味道。比如这豚骨汤底来自九州，关东地区如东京以酱油拉面起家，福岛有喜多方拉面，北海道有函馆的盐味拉面及札幌的味噌拉面，近来更开始流行混合鱼介及鸡汤等。不同地区百花齐放，就等于我们的中国菜，有川菜、粤菜、鲁菜等等菜系，所以大家可以去多品尝和了解不同地区风味的拉面。

今天的第一个行程就是清水寺，因为酒店就在边上。

清水寺全名为音羽山清水寺，位于京都东部音羽山的山腰，始建于778年，是京都最古老的寺院，曾经历过数次被毁并重建，现在的建筑为江户初期兴建的，于1994年被列入世界文化遗产名录。清水寺最大的看点是悬空的清水舞台，是日本国宝级文物，可以眺望京都的街道。本堂内供奉著能够保佑财运的十一面千手观音像，仁王门、西门和三重塔等都是重要的文物。

作为寺中最重要的组成部分，清水寺舞台，高达十三米，由七十八根木柱支撑，没有是用一颗钉子。站在木栅栏处往下看，恐高症的人没准会感到头晕目眩呢。清水寺开山是在公元800年，本堂建于1200年左右，现在的建筑是1633年重建的，即便如此，四百年前要完成这样一个工程，也是件相当困难的工作。按说在那样的大斜坡上造一座本堂就已经够艰难了，为何要费如此巨大的工夫建这样一个大舞台呢？

原来，清水寺供奉著的主神是一座金色的千手观音像，它属于们北法相宗，与奈良的东大寺和药师寺同属奈良佛教，这些寺庙在举行特别法会时，要在金堂前搭一个舞台做舞乐奉纳。其他寺院金堂前都有搭舞台的空地，可是处在山岳陡坡上的清水寺金堂却没有造舞台的地方，因此只好从山崖下用大木头横竖交叉搭建起这样一个悬空的舞台。

在这个舞台上，演出的是日本传统的"能乐"，懂能乐的人可以看出，清水寺舞台的构造与一般能乐舞台相同，比如回廊左斜后方有一个能乐舞台才会有的"桥挂"构造，左右各有一个小屋顶，那是供乐人演奏用的"乐舍"，等等。不过，舞台三面都是悬崖，观众坐在哪里看"演出"呢？事实上，观众只有一位，那就是"观音菩萨"。这是只为"神"演出而使用的舞台。

不过，对日本人来说，这个舞台却有另外一个作用，那就是"跳台"。在日本有一句家喻户晓的成语："从清水寺的舞台跳下去"，它表示一个人豁出去做某件事的那种不顾一切的决心。据说江户时代，为了让神实现自己的祈愿，真的有不少人从舞台上纵身一跃，结局可想而知。直到现在也有人专门到此来自杀寻死的，因此政府特意颁布了一个禁令来阻止这样的行为。

支撑清水寺舞台的巨大木柱，使用的是坚硬的榉木。俗话说，"桧木千年，榉木八百年"，现在的木柱已经过了三百七十多年的岁月，等到四百年后重修舞台时，还需要大量的榉木做材料。据说，榉木需要四百年才能长到这样粗大，因此，清水寺已经在京都的北山开始培育榉木了。前人栽树后人乘凉，为了四百年以后做打算的清水寺人，实在令人敬佩。

在清水寺门口，我们发现有个另外收费的御堂，这是清水寺最为有名的景点之一：随求堂

我们刚要准备询问，只见一个老人用手指了指旁边一个有些发黄的牌子。牌子上是用各国语言写着“一人100円”的字样，我们掏出两枚100円的硬币，放在老人面前一个白色的瓷盘之中。随后脱了鞋，转身朝着“胎内漫步”的石阶走去。

这石阶开在庭院的正中央，却是向地下通去。石阶的入口被一块布帘遮蔽，而那布帘之后的黑暗中像是藏着什么东西似的。

向下的石阶直通一个地下完全不透光的回廊。在黑暗中，我伸手摸索着手边那一串佛珠。佛珠由实木打造，每一颗都有拳头大小，被人工钉刻在回廊之中。与其说佛珠，倒不如说是打造成佛珠模样的扶手，用以供游客在黑暗中摸索前进，象征著在菩萨的胎中感受最为寂静的祈祷和轮回。而回廊中除了尽头处一个隐隐有些亮光刻着“佛”字的石头外，其他皆是彻头彻尾的黑暗，回廊在这“佛”字的尽头处折回，绕个弯转回同样的这道石阶出来。入口也是出口，象征著佛教的基本教义，轮回。

可是这回廊象征的是菩萨，并不是佛。却将“佛”压抑在地下的黑暗轮回之胎中，这，真的好么？

从清水寺出来，顺着坡走下来的地方就是很出名的二年阪、三年阪了，“阪”字其实就是中文”坡”的意思，因为清水寺位在高处，所以这里的路都是斜坡道，三年阪，建于大同三年（公元808），因为日文的“三年”与“产宁”的发音接近，再加上经常有产妇为了去清水寺祈求顺利生产所以又称为产宁阪，

这几条街道之所以有名，一则是因为他们都位于清水寺的附近，再来是其街道与建筑风格一直维持在古早日本时间的样貌，道路的两侧都保留有木质结构的老房子，这里开设了饼屋、纪念品商铺、京都特产古风瓷品店等，也有茶屋和咖啡馆。

要提醒你的，走在三年阪时可要特别小心，别摔跤了，据说要是在三年阪跌倒的话会连续倒霉三年，可别一失足成了三年恨啊，不知道是不是老人家为了怕小朋友到处乱跑，故意吓人的，因为这里有许多的阶梯与斜坡，其实过了阶梯后，这三年阪的路面还挺平顺好走的。

“阪”字其实就是中文”坡”的意思，因为清水寺位在高处，所以这里的路都是斜坡道，三年阪，建于大同三年（公元808），因为日文的“三年”与“产宁”的发音接近，再加上经常有产妇为了去清水寺祈求顺利生产所以又称为产宁阪，

要提醒你的，走在三年阪时可要特别小心，别摔跤了，据说要是在三年阪跌倒的话会连续倒霉三年，可别一失足成了三年恨啊，不知道是不是老人家为了怕小朋友到处乱跑，故意吓人的，因为这里有许多的阶梯与斜坡，其实过了阶梯后，这三年阪的路面还挺平顺好走的。

三年阪的游客很多，一路上有各种小店，吃的、玩的、用的，还有各种精致可爱的装饰品和手帕等等。每一家店铺都值得缓步慢逛，真的非常热闹，在狭窄的小道上，有好多女孩子穿着非常漂亮的和服，踩着木屐，三五成群的一起去清水寺。这个也是一道风景线啊！

午饭我们在三年阪的一家叫做【明保野亭】的餐厅解决，起初只是一来是因为这家餐厅的外部环境真的很棒，二来刚好我们也饿了，就决定进去探一探，后来才发现真的是来对地方了，这家店据说是日本明治维新的维新志士，至今被日本传送的思想家和改革派阪本龙马曾经用餐和住宿的地方。当时的阪本龙马就在京都活动，可惜他31岁就被保守派刺杀，而他的墓就在清水寺半山的一个庙中。

虽然这里身处整个京都人气最多，游客最旺的地点，但并没有被宰一刀，反而一套套餐下来，质量好味道佳不说，价格也非常合理，并没有砸了这个百年老店的招牌。

因为清水寺这里的汤豆腐比较出名，所以我们也点了店里比较招牌的汤豆腐套餐、和鳗鱼饭套餐。

汤豆腐，看着就是一锅泉水煮白豆腐了，但是与普通的中国和日本豆腐都不同。细腻而有密度，一点也不腥，口感软软滑滑，配着汤里的青菜，清爽又奇妙。而套餐里的配菜除了多种渍物外，还有豆腐做的“冷奴”、天妇罗、味增汤和米饭。冷奴其实就是冷豆腐，可直接食用，里面自带芥末，不辣，温和，口感很鲜嫩，有磨豆的香味。其他的菜品也都很精致，一碟一碟，一盘一碗的，精致到让人都舍不得吃。

鳗鱼饭和汤豆腐都是这的招牌菜，味道的确不错，酱汁微甜，有一丝焦焦的感觉，一口下去，皮下厚厚的脂肪层连带着肉都让人一种入口即化的感觉。饭很不错，是日本大米，非常好吃。虽然我是喜欢东北大米的，但日本大米确实也是最爱。粒粒分明，却不粘连，水分适中，和鳗鱼汁混在一起真是绝配。

环境方面，我们坐在二楼靠窗位，一转头就可以看见楼下三年阪那美丽的街景，实在惬意，让人忍不住拿出相机多拍几张。

吃饱喝足，我们又随意的逛了逛，买了些手信，在附近寺庙的院子里转了转，我们就走了，想赶紧去大阪，到传说中的道顿崛去吃点什么。。。。我果然还是心心念念吃饭这件事啊。

【小插曲】中国人真的是见了寺庙就拜，见了佛像就跪，三年二年阪附近有座灵山观音像，不明所以的国人一直在哪里拜，但是仔细看一下介绍就知道这座高24米的雕像其实是为了纪念“二战”中战死的日本士兵而建造的。

在三年阪买的小东西，即便是很小的东西服务员都会很认真的给你包装，有的是一个纸袋子，有的则是用彩色漂亮的纸包装的正正经经的，很适合直接带回去送人，这样做的好处是，首先，客人会被美好的包装吸引，因为从某种情况来说会带给顾客愉悦的感官体验，并且，有些顾客也愿意为此而额外支付一些费用。所以哪怕是一个很不起眼的小店都会为了提升自己的小店品质而想尽一切办法，比如这家叫做【彩诗庵】的小店，类似于国内的小卖部，却细心到从一个小封口贴都让人感觉到那种细心。

坐火车最不能亏待的就是自己的胃。即使是短途，没有好吃的食物嘴巴也会很寂寞。虽然现在的火车，高铁上面一般都会为旅客提供盒饭，但相比起祖国高铁单调的饭菜，日本的车站便当就显得十分的精致又极具地方特色，并且已经发展成了一种特色文化。

车站便当的历史最早可以追溯到明治18年，虽然诸说纷纭，不过多数人认为，最早的便当是来自宇都宫站的饭团便当。据说这车站便当的始祖极其简单，只是撒了芝麻和精盐的两个饭团和醃咸萝卜，用竹叶简单包裹着出售。后来随着日本铁路交通的不断发展，车站便当也不断推陈出新，现在日本的车站便当的种类少说也有两千到三千之多，盒饭的样式也从最初廉价的饭团逐渐发展为精致且搭配丰富的套餐。

而精细的日本人在年度总结的时候，连这旅途中的盒饭都要变态的梳理一遍。JR东日本从2019年起每年都进行一次年度车站便当的总评比，集结东日本车站内贩卖的所有便当进行大比拼。

没有对比就没有伤害啊，这聆郎满目让人一看就流口水的便当只要800日元到1600日元（47元到95元人民币），再看看我大祖国高铁的盒饭，少则三四十元，多则六七十元，不但贵，还难吃。

看着各式各样，精致美味的车站便当，肚子又饿起来了。买了两份便继续上路。

▼这么多好吃的，就问你馋不馋！

大阪位于日本的中西部、近畿地方的中央，虽然其面积在日本全国的都道府县中最小，但人口与人口密度却仅次于首都东京，为全国第二位。它的三面被山地所围，西部面临呈弓形的大阪湾。

古时候，大阪称为浪速、浪华或难波，因临濑户内海，自古以来便是古都奈良和京都的重要门户，是日本商业和贸易发展最早的地区。公元4到7世纪，几代日本天皇曾在这里建都。据日本史书记载，神武天皇乘船自九州向东航行巡视，到大阪附近，水流湍急，浪花翻滚，将此地称为“浪速”。公元19世纪起，改称为大阪，其原因是附近地区多山，上町台一带坡地面积广大且坡面平缓，在日语里阪作坡解，始称大阪，后来演变为大阪。

大阪也被戏称为大阪国，这是因为跟其他的关西地区也格格不入，京都优雅含蓄，优越感爆棚，毕竟作为天皇之城，自然就有一份皇城的骄傲在；神户时尚；奈良也只有鹿稍显粗鲁可是不妨碍人家自带萌气质，姬路更是特点不明显的小透明，只有大阪和周围，不，是和整个日本列岛画风都格格不入。

很多日本人在遇到以大阪人为代表的关西人的时候都觉得很不自在，是因为他们更多的是非常热情，而且很容易交朋友，又爱开玩笑吐槽，所以在以严肃著称的其他人霓虹国人看来有点“不正式、不礼貌”的赶脚。但是在我看来更喜欢大阪人多一些，他们幽默逗比、随性热情，性子直爽又简单粗暴。

关于大阪人的幽默，曾经看过一个电视节目：在日本街头突然指著不认识的人做出打枪的手势，并且对着他嘴里配合发出“biubiu”的声音，东京人见了记者这样跟看精神病似的，皱皱眉头满脸厌恶地就走了。全日本只有一个地方的人，也就是大阪人，被指著的人都很配合的立即做中枪倒下状，然后弹出好远，哈哈哈

随性，大阪人是唯一敢在日本路上边抽菸边走的，在其他地区根本不敢想象，还说大阪人过马路信奉的是“青は渡れ、黄色は急いで渡れ、赤は注意して渡れ（绿灯普通穿，黄灯赶紧穿，红灯小心穿）”这个段子，后来在难波的时候被震惊了，全部人居然只有我一个外国人在等红灯，其他人全都若无其事地穿过去了。还有就是在日本，人们用自动手扶梯自动站在左边，右边是紧急通道给着急的人用来走的。通常情况下大阪在右，东京在左。但是渐渐地你会发现，只要第一个人站右边，那后面人也站右边，左边被默认成紧急通道。如果第一个人站左边那也一样，真的是很随性啊。

除了幽默，随性，大阪人还极其的热情，乐于助人，上到70岁的大爷大妈，下到十二三岁的中学生都友好的让我惶恐不安啊，虽然JR站的日本人说英文还能勉强猜一猜，但是在大阪，做梦去吧。我本来想问一下路，结果当我们用英文说完之后，对方愣了几秒，然后开始不好意思的笑了笑，然后就开始“啊no~~~~啊no”，看我一脸懵逼就马上掏出手机打电话，电话接通后叽里呱啦说了几句又把电话交给我，一个小姐姐用英语问我发生生么事，我说完她又跟电话主人通话了一小下，然后那个人就热情的领我走了好几个街区到达地点，当时我都震惊了，淳朴的大阪人民啊，我只是问个路而已，你们没听懂就说没听懂，没必要这么热情要带我去的样子吧，居然还请求场外热心观众，简直太可爱了。

总之大阪人民有点像国内的东北和天津人，热情的要死，又元气满满，还自带萌点。

▼大丸百货梅田店的pockmon店~

为了体验不同的居住，我们这次订了青年旅社、日式町屋、酒店、民宿，而这次是真正的酒店（有床的那种），说真的，榻榻米虽然新奇，但是连睡了6天后我也有点吃不消了，主要是榻榻米的地垫太硬，踩的脚疼。

今晚入住的是号称大阪市内唯一一家提供天然温泉的酒店，旺季来说一晚上450的价格也不贵，但是凭这个价格和这个地段来说我比较怀疑他这个所谓的天然温泉的真实性，不过毕竟在日本，出门在外也要怀着不要事事寻根究底的心，你说是天然温泉那我就当是天然温泉好了。

都说日本的酒店小，没有出乎我们意料的是，这家日本的酒店还真的和传闻中一样：小到不能再小，可是麻雀虽小却五脏俱全，房屋的设计还是尽量照顾方方面面的，屋内卫生间、床、电视、空气净化器一应俱全，什么都不缺，布局也很合理，很会利用空间。而且很难想象，这么小的卫生间居然还能放个大大的智慧马桶和浴缸吧？

而这个所谓的大床房也并不是国内那种两米宽可以随意滚的床，而是图上这种很小的1.5米标准床，两个男生睡起来。。。说真的比较憋屈。并且我和小岳岳放好东西坐在床上休息了一下，那种感觉真的感觉一不小心就会擦出不一样的火花。。。两个大男人尴尬到脸红，期间我突然听到一声异响，就转身问小岳是不是放屁了，他否认，紧接着空气净化器就开始嗡嗡嗡的响，可能是为了化解尴尬吧，他傻笑一下，我俩决定以此为借口出门溜达去。

晚上的大阪灯红酒绿，和京都完全不同的是这里的夜生活好像更让人值得期待，我们去了梅田附近的酒吧，和一般的酒吧差不多，收费也差不多。

从酒吧出来已经凌晨，我俩路过一家回转寿司店，想吃寿司，这里的寿司也是按盘子收费的，每盘135日元，我们明明一共吃了10盘，也就是1350日元，结果结账的时候瞬间变成了3010日元，听到价钱的我一脸懵逼，要了账单一看没有任何明细，只写了一个3010，当时我俩就怒了，指著还没被收走的盘子和店家讲理，并拍了照说要投诉，后来他可能也是怕了，就按照原价收取了我们费用，大阪人民一点都不淳朴啊。

▼坑我们的餐厅账单。。。

名称：汤元“花乃井”スーパーホテル大阪天然温泉

评分：★★★

价格：9780日元

其他：房间超级小，但却是大阪市内唯一一家拥有天然温泉的酒店，还会附送一瓶正宗矿泉水。

今天又是半自由活动，早上起来在酒店吃了早餐，早餐是自助形式的，但是分量都比较小，有很多住店的都是日本本国人，基本上一个人只拿两小盘，而对我这种大胃王来说，略微有点尴尬。但是后来的日程里总是想念那个早餐丰富且管饱的酒店啊。

吃饱喝足便去享受了一下这个所谓的天然温泉，这里同样分为男女，空间还算可以，有好几个池子，其中一个还带水浪冲击，很舒服很爽，还有石凳冲击，总之还不错。

早上纠结了半天到底选环球影城还是去大阪港，最终还是放弃环球影城，来到了大阪港，因为这里有坐落在天保山上的日本第二大水族馆–大阪海游馆。

这座海游馆建于1990年，馆里有超过15个大型水族箱，养著620种海洋生物。水族馆以詹姆斯洛夫洛克所提出的盖亚假说”生命与环境的相互作用之下，能使得地球适合生命持续的生存与发展“为管理基准来经营，特别着重于太平洋展览区，因为此区的火山活动最活跃而且也有丰富的多样性的物种。

总的来说海游馆的规模还是可以的，可以看到世界很多地区的时令海鲜，并且也没有香港海洋馆那么多卖纪念品的区域。而且和咱们国内的海洋馆不太一样的是这里没有那种大型海洋动物表演，也没有很大的空地面积，只是一个个大型的水族箱，让你尽情的畅游在蓝色的世界里，感受海底的异世界。

从进馆后穿过隧道型水槽的“水门”,乘电扶梯而上到达最顶层的“日本森林”，由此顺行走螺旋状坡道而下参观各个水槽。

馆内展览是依照物种作区分的，总共有19个展览区供游客观赏，里面也有一些展览区划分做季节性的展览。

太平洋展览区昰馆内最大的展区，而且里面也有海游馆里最大的生物–鲸鲨。那是世界上最大的鱼类，你只可以在水族馆的这一区看到，另外还有展出其他鱼类，像是双髻鲨和沙丁鱼、翻车鱼。

此外海游馆还在北极圈、马尔维纳斯群岛和马尔代夫群岛等展览区中提供游客一个与海洋生物互动的机会。非常推荐大家来到马尔代夫群岛展览区来与小鲨鱼和鲼鱼作近距离的互动。

但是需要注意的是，摸鲨鱼之前要在旁边的水池里洗手，摸完也要洗手，这样才不会把手上的细菌带给鲨鱼~而鲨鱼的手感、、、有点糙，像是砂纸一样。

水族馆里最美的海洋生物，非水母莫属，毕竟这种生物看起来那么脆弱，但是历经了如此悠久的历史仍然存活在世上。水母的身姿是如此的优美，尤其是不同颜色的灯照射下，水母的身姿显得更加妖娆。

看着这个玻璃的厚度，就明白了在这里拍照一定不会拍到非常棒的海洋生物照片，尤其是特写。毕竟这么厚的玻璃，无论是折射还是反光，都是非常严重的

天保山的摩天轮，屹立在大阪的海湾，海游馆旁边，走路过去五六分钟。据说是全球第二大的摩天轮，仅次于伦敦眼，摩天轮高达112.5米，是欣赏大阪港风景的好去处，持大阪周游券免费。摩天轮分为普通舱和全透明舱，普通舱60个，全透明舱8个，全透明舱脚下踩得也是玻璃，低头看能一眼看到底部，但是要等好久。而普通舱直接去就可以上。转一圈下来大概20分钟。车厢里两边视窗会贴有风景指示图，会告知对应的建筑物分别是什么。

【旅游Tips】：

交通：

门票：成人2,300日元（135元），60岁以上长者优惠票是2,000日元，7至15岁孩童为1,200日元，4至6岁幼儿只需600日元。

开放时间：10:00?20:00

参观时间：建议半天或一天

参观建议：海游馆是个适合男女老少参观的好景点，比天津的海昌极地海洋便宜，生物种类还多，真的值得来，在这里你可以见识到多种海洋生物，学习自然生态系统等各方面知识。如你下次在大阪旅游时想要做些逛街和品尝当地美食以外的事，不妨到这座海游馆去，定会让你大开眼界！

现在日本的很多景点和商家为了方便语言不通的国内游客更好的观光都体贴的标注了中文翻译，可是海游馆门前的这个翻译，大阪人民淳朴啊，英文不过关，很多中文翻译错误百出，甚至词不达意，韩语也不对，估计旅客们看了会笑着流泪吧。

从海游馆回到酒店已经快中午了，简单回去收拾了行李便搬去了今晚的住宿，地点在心斋桥附近，是在Airbnb上预定的，价格合适，地理位置也不错，前期和房东用邮件沟通（自始至终都没见到房东），而在与房东联络的过程中，惊讶这个国家人民之间的信任与治安之好，房间的钥匙可以毫无防备的躺在楼下信箱中。退房的时候也只需把钥匙原样放回到楼下的信箱中就可以走了，在进入房间的一刹那，一路上的疲惫，瞬间被人与人之间如此良好的信任彻底击退。

放下行李简单收拾一下后我们便去了闻名遐迩的道顿堀和心斋桥。

道顿堀美食街位于日本大阪市心斋桥附近，是大阪美食的代表地点，也是大阪最繁华的一条商业街，两旁林立著繁华的店铺。这里是大阪“吃倒”饮食文化的发源地，蟹道乐大螃蟹招牌是这里的标志，加上其余各种美食招牌每天都招来川流不息的人潮，许多著名的小吃如金龙拉面、章鱼烧、回转寿司、河豚肉等在这里都可以获得满足。尤其是当夜晚来临，闪烁的霓虹灯更是诱人，是夜生活休闲娱乐区，很多店营业到深夜

从住所出来，一路上各种日式小馆儿，风格各异，还没走到心斋桥，我们的疲惫感就都没了，果然食物都是治愈系啊。

至于这个烧鸟……怎么觉得这个词这么情色、、所以点了一份，虽然这是个看起来不太文雅的词，但其实就是烤鸡肉，味道很不错，浓浓的照烧汁搭配始终保持很鲜嫩的口感的鸡肉，微微酸甜很开胃。

大阪烧是一种打卡式食物，也就是说，来了一定要吃一次，关于大阪烧、广岛烧、文字烧的争论在日本网友那里一直没完没了，这也是大阪人民一直攻击东京人民的一个梗，类似于国内天津人民和北京人民关于煎饼果子到底用白面还是绿豆面一样。

另外大阪人民还经常和东京人民打嘴仗，基本中心思想就是“凡是东京人喜欢的就是我们大阪人反对的，我们就是要跟你们东京对着干”。他们的关系有点像北京国安和天津泰达的球迷，但是又不太像，反正大阪人就是这么的特别。

大阪烧的做法基本就是铁板上放俩洛阳铲，然后服务员上来两坨卷心菜加上少量肉，再强行给你摊成一个饼，然后上面放上拉面和两种酱料来回划拉，然后就可以吃了，味道还不错，但是太贵了，基本上一个饼要一千多日元。考虑到味道和食材，不值得花如此贵的价格反复吃。

道顿崛阵势最大，看着最唬人的是24小时营业的“金龙拉面”，店头招牌上挂著巨大的立体龙模型，在那里吃饭的人络绎不绝，通常要排好久的对，露天座位看上去也很有那种传统拉面的风情，像这样的中国元素的店头设计会让中国游客很有尝试的冲动。最后我也没忍住去试了一碗结果发现吃了以后还是觉得比不上一兰尽管网上有不少都在夸赞这家拉面，但我不得不说这家吃起来不太像日本拉面。汤味道偏咸而且没有浓香的感觉，拉面里使用的蔬菜好像是半生的漂在油花儿上感觉有点涩味并且很油腻，总体味道有些像是家里煮的方便面，虽然只要600日元确实很物廉价美，但是比起真正出名的几家日本全国连锁来，它确实不是个好的选择。

心斋桥上，游人无一例外都在和格力高快乐的合著影，它已经成为心斋桥必不可少的标志性特征。无数部日剧中闪耀的格力高活生生的出现在我眼前是，依然有种不真实感。

桥下两岸各式美食店铺灯火通明，河水潺潺流动，不时河面出现几艘观光小船载着乘客缓缓游走，仔细观赏这人头攒动的繁闹世界。

逛吃模式结束之后，当然要在堂吉诃德（惊安の殿堂）和松本清以及各式各样的药妆店买很多乱七八糟的药妆带给亲戚朋友以及自己备用，看到这些便宜的价格，别说女人们，即便是我一个大男人头脑都无法保持清醒下去，买买买。

朋友让带了很多这个花王蒸汽眼罩，这一直是一款我觉得火的莫名其妙百思不得其解的产品，我晚上试了一下，这东西什么安眠，纯属扯淡啊，就是稍微加点热的小型暖宝宝嘛。

白天不懂夜的黑，我却很懂我的胃，shopping完毕后又想吃点东西，于是去吃了王将和传说中的大阪烧。

【大阪城】

在我看来，大阪城是日本类似景点中最美丽的一个，完美的再现了德川幕府时期的建筑风格。

1583年，在丰臣秀吉逐渐统一日本的时代，大阪做为丰臣家族的政治中心跃上了历史的舞台。

在日本战国时期，佛教净土真宗（一向宗）凭借只需口唸“南无阿弥陀佛”便可借着佛的愿力，直达西方极乐世界的极端简单教义的鼓动下，在旧时的大阪城地上组成了“石山本愿寺”这一宗教武装力量。在数十年前，还是织田信长家臣的秀吉无法阻止其对一向宗武装叛乱的疯狂报复，石山本愿寺被一把大火夷为平地。当信长死后，与之理念不同的秀吉将一向宗势力重新安置到京都，并以原来的“石山本愿寺”旧址建造了这座规模宏大的城堡，并将城市定名为“大阪”。

大阪城代表着丰臣秀吉权倾日本的政治权威，同时也见证了丰臣家族的迅速衰落与江户时代的最终到来。1615年，德川家康铲除了盘踞于大阪城的丰臣家系，并使得这座日本历史上的著名城池被彻底摧毁，大阪城的焚毁与之后的江户崛起完成了日本政治中心地理上的迁移。没过几年，城堡得以重筑，但不想1665年又被雷击烧毁。之后随着政权更迭，经历过明治维新、二战的血火洗礼，大阪城几经重建，现在看到的城堡主体建筑建于上世纪30年代，建筑风格与位置与最早的大阪城有很大区别。

大阪城历来有“金城”之称，因为丰臣秀吉修建此城时天下基本已经统一，因此可以坐享荣华富贵，自然这时修建的居所一定要华至极。这座城堡具有最最完整的古代日式建筑体系，比如天守——二丸——三丸，多重护城河，内部日式庭院等。但除去这些冠冕堂皇的东西，更重要的是这里是大阪市内最重要的绿地与市民公园。

从大门口走到天守阁距离不近，索性一路上绿树成荫景色怡人，就算路途并不是很近也不至于让人觉得枯燥。进入二丸大门后经历一系列的上坡，最终来到了城堡的核心建筑“天守阁”前。大阪城是了解日式城堡特点的最好范本，虽然现在看到的空前的8层建筑，比起古时候5层的史蹟稍微夸张了一些，但金灿灿的装饰与冠绝日本的高度也足以让人感觉到这座城堡在日本历史中所扮演的角色之重。

每个飞翘的屋簷末端都装饰著用金箔塑造的老虎和龙头鱼身的金𩾇造型，可谓金碧辉煌。

现在的天守阁内部已改建为一个博物馆，是了解丰臣秀吉这位日本战国时代枭雄的最佳地点。顶层（第8层）是距离地面约50米的展望台，可以俯瞰大阪城、眺望大阪街景；其它楼层可以观赏关于丰臣秀吉和大阪的丰富展品。

大阪同日本很多重镇一样，曾经几乎被战火摧毁，但对过去与传统异常执著的日本人最终又重新塑造了这个新的大阪城，并且赋予了这座历史名城空前年轻的意义。在大阪城公园内有许多年轻人在露天聚会，吹着微微的秋风，唱歌聊天十分自在。

本来急着赶路，但是又被歌声吸引返回，安静的听她唱完一首歌，她当时唱歌时那种享受，自由的表情告诉我对于音乐她已经完全沉浸其中，充分感受着音律带给人的震撼与沉醉。

简单的又聊了两句，她叫KAZUKOU，是个独立音乐人，因为对音乐的痴迷使得她辞职后在日本各地做街头艺人和酒吧驻场。可以迷醉于自己所热爱的事情，这是多幸福的事。

大阪的这种街头艺人，虽然跟北京酒吧驻唱歌手比稍差，但显得更努力、亲切而不会让人觉得油滑，比大部分天桥歌手就厉害多了。

城边的环卫工人边工作边嬉戏，将落叶堆成可爱的图案，虽然是很简单的工作，但是也能看出这里的人民，是真正热爱自己的城市，享受这份工作的。

来日本为了啥？当然是吃啊！从大阪城出来在酒店歇息了片刻我们便直奔有着170年历史的黑门市场。

黑门市场在大阪的地位如同东京的筑地市场以及京都的锦市场，基本无人不识，这里不仅深受游客喜爱，就连日本当地人也非常喜欢逛这里，因为黑门市场是最大的海鲜集散地，几乎每个游客都会到此一吃。尽管黑门市场不像锦市场那样有很多百年老店，也没有神社压场，但大阪人被称作日本的东北人，可想当地的民风狂放。

这里150多间店铺中，8成都是食肆，另有药妆、生果铺、干货店等。市场必食的是海鲜，选择很多样化，长脚蟹、大虾、各款鱼生等极之新鲜，海胆、生蠔更是即叫即开，海鲜的新鲜程度，不比高档的日料店差，价格也是非常亲民，是非常完美的觅食地点。

海鲜就这样摆在店前，明码实价，在日本消费一般不用担心游客会被坑，都是统一价格。

黑门市场其实并不大，但是真的很干净，作为一个菜市场，即便在卖鱼档，都看不到有水流出路面，整个市场都保持着整洁、做到了视觉上的干净，这一点无形中就会让食客产生了消费的冲动。

下午和晚上的主要活动都是在市区购物，中国人对日本一直有着复杂而又矛盾的情愫，我在发游玩期间发了朋友圈的时候，有人对日本的各种厌恶，结果旅行途中又让我各种帮忙带这带那，果然变换最快的莫过于人心吧。

高岛屋的前身，株式会社高岛屋吴服店创立于1919年。这个从大阪起家，已有一百多年历史的日本百货公司，目前在日本国内有19家店铺，海外有三家，分别位于上海、新加坡和胡志明市。

高岛屋不是个某一家分店独大的百货公司，它的销售额在不同店铺和区域之间的差别不会太大，实力较为均衡。在2019年的日本百货商场销售额排行榜的前十位里，高岛屋就占了四个名额，分别是大阪店、名古屋店、横滨店和东京日本桥店。其中生意最好的高岛屋日本桥店，排名第五，销售额为1366亿日元。

国内带货的小两口大旅行箱套小旅行箱的架势我也是服气的。

为什么选择高岛屋，因为高岛屋的人少，货真并且划算，因为不论是付现还是刷卡只要于百货单笔消费满3000日圆以上即可持护照前往退税柜台或是服务台即可领取享95折的“高岛屋优惠卡”并且折抵后购物满5000日元以上即可办理退税手续但需收取1.1%的手续费，所以实际退税6.9%再叠加一些其他的活动，比如信用卡境外返现的活动（比如当时的浦发梦卡笔笔返现支付价格的8%），还是很大的折扣力度的。

算一笔账，比如买一瓶230ml的SK2的神仙水，定价22000日元（1303.1元），用高岛屋优惠卡打95折后实际付款是20900日元（1238元），退税6.9%后是19457.9日元（1152.5元），再叠加浦发梦卡8%活动后是返现1672日元（99.03元），所以最后到手只要1053.5元，一共省下来249.6元。

最后血拼的时候顾不及拍照，买疯了（对男人来说这种程度已经算疯了）买了一堆的膳魔师、老妈的化妆品、等等东西。大包小包的回来了。

在高岛屋消费后记得去楼上的退税专柜退税，人很多，所以同行的人多的话最好分开行动，一个人去排队退税，剩下的去采购。

晚上照常准备去酒吧，体验了一次日本的出租车，车门居然不用你手动开关，全部都是自动的，感觉很猎奇，从心斋桥到达我们的目的地一共3.5公里左右花费了1000日元，有点小贵。

晚上去的酒吧在梅田附近，大概30平米左右，环境很不错，没夜店那么嘈杂，是非常传统的酒吧，酒的风格也是，很适合和朋友聊聊天喝点酒。

当晚的客人不多，我们是第二组客人，老板在没有更多客人来临前和我们攀谈了起来。和热情的大阪人民一样，老板特别健谈，然而英语水平实在着急，可是日本人又特别热心喜欢说说说，所以整个过程中老板和我们基本就在鸡同鸭讲的叨叨，后来隔壁的小伙也一起加入了聊天，虽然我一直在吐槽老板的英语很难懂，但是很显然这个小伙的英文却非常地道，好到让我们觉得和英文好的日本人聊天会觉得有点侷促，这突然顺畅了反而又让我有了心理障碍。后来隔壁小哥就自然的变成了我们和老板的翻译，老板还是一贯的热情，他问了我们何时到日本，以及在日本呆到什么时候，在听到我们说是随便坐坐，只是想体验一下日本的酒吧后，还很好奇我们对于大阪的感受，看着腼腆的老板在听到我回答“很喜欢这里”之后，更是显露了我之前只见过文字形容的关西人的那种豪爽笑容。

经过聊天后得知他叫HIBINO，之前因为对中国文化的好奇心所以学过一点中文，经常去世界各地半工半读半玩，而他的下一站是中国台湾，打算在那里呆两年，已经在那里联络好了学校，读书之余还找了一份酒店服务生的工作以便于支援自己的学业，这种生活是我之前很向往的，但是后来上了班却又慢慢没有了底气。

当晚基本没有别的客人，只有我们四人，后来酒过三巡老板更是拿出了古老的KTV点唱机，用蹩脚的中文唱了甜蜜蜜等歌曲。

酒吧1点打烊，之后我们四个人都比较饿了，于是又结伴去吃了点东西后回酒店睡觉。

由于昨晚玩得比较晚，导致一回来就睡到了中午，今天是在日本的最后一天，我们在退了房后便拉着行李继续完成亲朋好友们交代的任务。

日本最出名的除了成人产业就是动漫二次元了，东京有秋叶原，大阪则有日本桥，二次元已经深深的印在他们的骨髓中了，在酒店看日本的广告，感觉日本广告一个洗发水也能拍的中二魂熊熊燃烧~

最后一天的行程当然要去膜拜大阪日本桥的SuperKidsLand本店，这是全日本最大模型店，规模和品种令人震惊，一层玩具，二层高达和卡通，三层遥控，四层车模枪模，五层铁路及周边。如果你有充足的时间或者是提前想好了要买哪个角色的手办，小于一个小时几乎不要抱报买手办的想法了，毕竟我当时被店里数不清的手办看懵了，店里人很多，但是没有找到我心心念唸的夏目友人帐，最后买了两个初音手办便离开了。

因为已经退房，又是最后一天，托著大包小包的行李很是不方便，最后灵机一动我们在附近找了一家比较大的酒店，然后直奔大堂，因为早上并不是checkIn的时间，大堂经理以为我们是要住宿的客人，便将我们的行李寄存，这招很好用，因为在日本很多地方寄存行李是要收费的，除非你是住店的客人。

没有了行李的束缚我们就更加方便了，又去了高岛屋血拼，然后临走又去了若下家吃海鲜饭，这次岳岳点了份超级海鲜饭挑战，10分钟内如果能吃完就会免单，当然，结果是没有那么大的胃，我们两人才勉强吃完那一盆。

吃饱喝足，时间也不多了，我们去酒店拿了行李，在难波坐了南海电车赶往机场，在机场时候虽然我们买了行李额，但是行李还是有点超重，于是我们又把带了的衣服都穿在身上，其他托运。

晒一波小纪念品吧，这些小玩意真的是害人不浅啊，也不知道当时被下了什么降头，就是想买，买回来又不舍得送人，都很可爱。

另外，在精品店买小东西的时候，店员会将每一件物品都很精细的给你包装起来，我会被美好的包装吸引，因为他会带给我预约的感官体验，并且我也愿意为此而支付一定的费用。小姑娘很认真的包装了一遍，感觉不对又撕了重新包装，又不对，在第三次的时候憋红了脸，满脸的歉意给我说对不起，我说没事，就这样吧。日本小姐姐好可爱~

一个很喜欢的摄影师说过：别赶路，去感受路。

我也一直想这样做，去感受路上的风景，去体会每一个景色的感动，但是后来在回国整理行程（覆盘）时抱怨，哎呀这也没去，那里也没去的时候突然觉得自己有违初衷，反正我是没有做到啦，不如这句话送给正在看游记的你，别赶路，去感受路。

《目击者旅游指南：日本》

《重新发现日本的建筑之美》

《孤独星球：日本》

《坐着地铁游关西》

《原寸大日本の仏像》

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