北海道——满足我对冬天的所有期待

经过童话十字路口，街道两旁完整保留着许多日本明治到大正年间所建造的欧式楼房，路口四周还有精致的八音盒博物馆、人气甜品店LeTAO、知名的玻璃工艺店北一硝子等等，每间店都各具特色。
网红店LeTAO，里面最吸引小朋友的就是冰淇淋了。
冰天雪地里吃冰淇淋变成了我们接下来一段时间里的常态了。

童话十字路口，店家堆得可爱的皮卡丘和龙猫的雪人。

有些路段很不好走，路上全是厚厚的冻冰，没有雪花的覆蓋，道路就格外的滑，小心谨慎地前行着，以防自己在大马路上摔一跤。
路口常常会看见一个像邮筒一样的箱子，但这不是邮筒，是沙箱，里边装的是一袋袋沙子。觉得滑的地方就拿出来撒在地上吧！

小樽运河，当年的拓荒者为解决粮食、蔬菜、衣物等必需品的运输问题，设计并开凿了这条河渠。
它是北海道拓荒历史的象征，也是拓荒者智慧和文化的结晶。
近十几年来，在小樽市城市建设现代化过程中，有人多次提出废掉这条河，但多数有识之士将它视为北海道的历史文物，极力反对废河之议，它就这样被储存下来了。

电影《情书》中有一幕，在悦耳的引擎声中，邮递员骑着电自行车上斜坡送信，该斜坡正是船见阪。由于《情书》的名气，如今这里也成为了一个打卡点了。

在我看来就是通向海湾的一条笔直的路，这里有大大的陡坡，雪不多，站在最高处能看到海。但地面没有厚厚的积雪，房顶也没有

旭山动物园应该是日本第二大最受欢迎的动物园。这个动物园虽然不太大，慢慢逛大概半天也就能走完。
动物园的展示区能让我们近距离的感受动物，这里的动物在这样的舒适，自然的环境中生活，每个动物都感觉活蹦乱跳的。

就是这样拥有超高人气的旭山动物园，也曾经因为经营不善面临废园的危机。能够走出困境，靠的就是园长和工作人员坚持不懈的努力和不断创新的意识。

我印象最深的是海豹馆，这里充分地体现了行动展示的理念。馆中设计建造了一个直径一米的圆柱体玻璃观察窗，好奇心很强的海豹，在其中上下穿梭，环绕嬉戏。我们通过这个玻璃窗可以360度自由观察海豹。而且由于折射，海豹的身形要比实际显得大一些，这样就可以更清楚地观察到海豹的姿态。

我们从旭川JR站走出来，就在大厅里看见了这个大大的旭山动物园号的广告牌。

我们去车站旁的酒店办理好入住，然后直接在旭川站门口乘坐巴士去动物园。
这里的巴士是在固定时间从旭川JR站到动物园，只要查好时刻表，在规定时间上车，就能很方便的到达旭山动物园了。路上行程大约需要45分钟。

旭山动物园进门的大道。

我们选择住在旭川JR站附近的酒店Y’s hotel，出行非常方便，旁边就是永旺，购物吃饭都很方便。

我们去的比较晚了，只匆忙看了两个馆‘企鹅馆’和‘海豹馆’。

企鹅馆里居住着四种企鹅，其中包括帝企鹅。馆中有一个水中隧道，可以从这里观看企鹅在水里来回游动。
企鹅还会以非常快的速度在水中跳跃，真得难以想象它在陆地上行走时摇摇晃晃的可爱样子。

冬季的“企鹅散步”最为有名，我们也是专门从札幌坐车来参加这个活动。
常常这里的主角还没登场，步道的两边就围满等著看他们的游客了。

我们为了占据有利地形，提前半个小时就站在寒风中等待，冻得发抖也不敢轻易离开。
终于万众期待的企鹅，要跨出围栏，来到排队迎接他们的人们面前了。大家一个个伸长著脖子，翘首企盼。

首先饲养员会在它们出门前，向我们讲解一段。听不懂日语的我，当然也就完全不知道他们在说什么。

企鹅们摇摇摆摆的从我们面前经过，它们排著队，不紧不慢。

我们一直没顾得上吃午餐，就怕错过企鹅出场，现在大家已经饿得不行了，也急需去填饱肚子。

园区有很多家餐厅，我们选择在海豹区旁边的餐厅进餐，和所有景区一样，这里的饭菜也很贵。

从餐厅走出来，外面下起了大雪，片片雪花像小精灵一般，在我们身旁飞舞，仿佛和我们捉迷藏一般，钻进我们的帽子和脖子里。慢慢的雪越下越大，鹅毛般的雪花像撑起来白色的大网，远方也看不太清了。

酒店外白茫茫的景色。一辆火车慢慢地行驶著。在纯白的世界里显得是那样的孤独。

夏天的美瑛，是五彩斑斓的世界，各种各样的五颜六色的花铺成的画布，就像天使打翻了上帝的油漆罐，把所有美丽的色彩都倾注到山坡上，美丽极了。
冬天，这里就是纯白的冬日雪乡。
天地间到处白茫茫一片，只是偶然近处几棵树木，跳出这白色的画卷，伸展着自己的身姿，点缀著单调的留白。远处小屋，矗立在雪地里，房顶上仿佛戴上了白白的帽子，孤独又宁谧。

然而，冬天的美瑛并不是最适合的旅游时节，这并不是指美瑛的景色，而是指美瑛的交通。
因为北海道冬季雪量非常大，所以许多公共巴士会停止执行。
冬季游览美瑛的话，很难利用公共交通，只能包车游览。
我们特地包了一辆车，从旭川出发开过来，开启我们的寻树之旅。

好多旅行团的车，停在这里。从游客的语言就能分辨大多是韩国和泰国的旅行团。
还看见有人在这里骑行，

万年不变的比(＾－＾)V手势照相

厚厚的雪地里，成了孩子们的游乐场，不管是踩进去还是躺进去，都玩得不亦乐乎。
直直的躺下去，雪地里瞬间就包容了我们，身后留下了一个个人性的印迹。
这感觉有趣极了，每次看见厚厚的雪堆，我们就忍不住一人玩一次。

这里仍然是我不知道是什么名字的网红树。

美瑛著名的四季彩之丘。
冬季期间，广阔的花园被白雪覆蓋，变成了一片“雪原”。在雪原里，有雪上摩托车、雪盆等，可以充分体验冬季雪上活动的乐趣。

一个小小的斜坡，就能给人们带去欢乐。租一个雪盆，坐在里面，就可以尽情享受了。
雪盆滑雪活动，小朋友非常喜欢。在这里上上下下的滑了一次又一次，原本要去的清池和白须瀑布，也终于没有时间去了。

茂密树林里隐藏着许多可爱的小木屋


，每个小屋里都贩卖著各式各样的手工艺礼品。

这里最美的时候，是要等到晚上，一栋栋可爱的房间里亮起来温暖的光芒，暖黄色的灯带装饰著可爱的小木屋，胖乎乎的粉雪包裹着房顶，房簷下一溜的晶莹剔透的冰柱，整个白色森林仿佛小精灵🧙‍♀️挥动魔法棒，瞬间变成了浪漫的童话世界。

雪落在高高的树枝上，堆砌成圆圆的，胖乎乎的雪团。一阵风吹过，树枝沙沙作响。

富良野的冬天温度很低，晚上时候气温骤降。带着口罩，手套🧤，帽子，在那里仍然冻得不行。
为了打发时间，我们选择去不远处的欢寒村消磨时光。里面并不太大，很快就能逛完一圈，有各种动物造型的冰雕，还有个冰雪小屋，虽不壮观，但是也十分小巧可爱。
欢寒村里最多欢声笑语的地方，就是冰上滑滑梯了。坐在特制的雪盆上，从光滑的冰面上滑下去。但可惜，一张票只能玩一次，要是不限次数，那就非常过瘾了。

夜幕笼罩，天寒地冻，但是仍然挡不住游客的热情。

从札幌坐JR，一路晃晃悠悠的来到登别。
北海道的JR列车，坐得并不太舒服。晃动的比较厉害，好几次，都差点被晃吐了。

我们买的自由席。人不算太多，就不必非要买指定席，这样也能节省一项开支。
排队上车，我们选择列车中部坐下。
鉴于上一次去旭川差点晕车到吐，这次上车我们的经验，第一条就是不要长时间盯着外面的雪景看。
窗外雾濛濛的，列车飞驰行驶，溅起的雪花砸向车窗。近处远处都是白茫茫的一片。
车厢内热得难受，实在闷热的不行了，就走去列车连线处去站站，透透气。
列车的连线处，实在很有趣。每节车厢都是是分隔的个体，用自动门互相分隔开，车厢内温暖如春。车厢的连线处却像是完全裸露在外的独立存在的个体，过道处常常覆蓋著厚厚的积雪。
一路晃晃悠悠终于到了登别，下车后经过天桥出站的时候，有工作人员主动帮我们搬行李，非常贴心。
值得一提，其中一个工作人员竟然是个老爷爷，看他提着沉重的箱子上上下下的，我有些汗颜。

后来，我又在大阪街头，看见了很多白发苍苍的老人开着的士行驶在路上；在餐厅里，上了年纪的老妇人为我们介绍著菜品。
不得不说，日本的服务行业中，都活跃着老人的身影。日本老龄化已经如此严重了吗？
是他们生活的无奈，间或是他们的独特的人生哲学，不断著激励他们，生命不息，工作不止。

登别站是很小的车站，站外就是BUS站上车处，每隔一段时间就有班车发往温泉街。
我们先在自助售票机上买好车票，就在门外排队等候，只等汽车来送我们去温泉街。

我们预定的酒店在温泉街尽头，是个老牌的温泉酒店，第一泷本馆。
网上预定房间，都是包含早晚餐食和温泉的套票。

酒店紧挨着地狱谷，步行前往，去地狱谷感受下。
远山皆是被皑皑白雪覆蓋的茂密丛林，近处的山坡寸草不生，裸露著金黄色的地表上，只零星的小片雪地，点缀著黄土。地表涌出滚烫温泉水汇聚在山洼处，不断翻滚著，奔腾著向下流淌著，冒出的雾气飘在空中，四处随风而散，夹杂着浓郁的臭鸡蛋气味（硫磺味）慢慢扩散开。这片温暖吸引来无数只乌鸦，在天空中成群飞过，黑压压地压下来，低哑的叫声回响于山谷，仿佛真的身入地狱。

去温泉泡个澡，最后去餐厅享受晚餐。
以上原本是我出国前的美好安排，可惜我膝盖摔坏了，不能泡温泉。只是晚上和早上去享用下丰富的餐食。
可惜了，他们各自愉快的泡著温泉，和我描述著泡温泉的各种美好感受。室外温泉他们是如何哆嗦嗦的走出去，感受巨大温差的刺激。室内温泉是如何热得不行，硫磺味道是如何的浓郁，日式温泉是如何的坦诚相待，我都无从亲自体验，只在他们的描述中感受。
好在晚餐和早餐足够丰富，也算是弥补了心中小小的遗憾。

早餐完毕，退房，我们又要坐车返回札幌了。
回去之前寄存好行李，我们出发去登别熊牧场看看。
登别熊牧场坐落在山上，来往交通靠缆车。在乘坐缆车的地方还有地方可以合影留念，都是以熊为主题的，非常可爱。

从酒店出门，在登别的街道上步行大约8分钟，就能到达熊牧场的山脚下。

从山脚下走到缆车站，路程并不太远。
一直不停的下雪，上山的道路都被厚厚的积雪覆蓋，并不是很好走；可是孩子们却把这里当成了他们的游乐场，用夹雪球夹出一个个又圆又结实的雪球，互相攻击对方。
一路推搡著，一路说笑着，打打闹闹来到了缆车站。

乘索道大约7分钟便到了山顶，这里就能和北海道原产的虾夷熊，来一次近距离的接触了。
棕熊牧场一共有两个最有趣的场所，第一牧场和第二牧场。两个牧场里分别住着胖胖憨憨的公熊，和灵巧瘦小的母熊。另外还有个小熊牧场，可是我们去的时节并没有开放。

从索道下来后，就到了牧场，牧场是修建在山上的。山上的风明显更大了，狂风把地上的雪吹起，鹅毛般的雪花纷纷扬扬，冻得我们不住的打哆嗦。

最先看到了第一牧场，我们通过一条地下走廊，前行一段时间，就到了棕熊的投食体验处，刚一进去就被眼前的庞然大物吸引住了，全身棕色的皮毛上，挂满了在雪地上打滚得来的雪衣裳。它在视窗前驻足固守阵地，紧挨着投食口，张著嘴巴，伸长舌头，透过玻璃窗户，一脸期盼地看看看看我们。见我们没有反应，就慢悠悠地踱去到下一个游客投食处，去讨好别人去了。
房间里有装着熊饼干的自动售货机，我们买好饼干后，也可以和大块头们互动了。
每块玻璃前都有一个喂食机，也就是个推杆，前面有个凹槽，把饼干放进去后再推出，外面的熊就能吃到了。

第二牧场，人是在高处投食，熊圈养在低处。棕熊们为了讨要吃的，常常直立上身站着，挥舞手臂讨人欢心。一张张熊脸都面向游客，每个举动都流露出讨好的意味。这里的每一个熊都有自己独特的名字，我站在上面看了半天也没分辨出他们谁是谁。
雪越下越大了，能见度很低，我们就没有去博物馆屋顶上的观景台，就直接坐缆车下山了。据说那里是可以看见俱多乐湖。

总体来说，这个牧场价效比并不高，过高门票价严重抬高了我的期望，可是最后转一圈下来，发现有趣的也就只有喂食的那两处而已。

札幌应该是北海道最热闹的城市了，从国内有直达航班到这里，很多人也把这里作为中转地，从这里出发前往北海道的各个城市。
我们在北海道呆得时间最久的地方就是这里了。光酒店都换了三波，住了10天
从东京到这里呆了两天，再去旭川，再回到住了两天。又去登别，原本计划从登别回来后就离开这里去东京。
结果由于疫情的原因，我们多方考虑，还是决定在札幌继续住段时间。

首次到札幌的人，应该都不会错过，这个即有美食又是乐园的白色恋人巧克力工厂。
第一次吃到“白色恋人”巧克力饼干，是很多年前的事情了。朋友从日本带回一盒包装精美的饼干，开启盒子，里面的小饼干每一片都是独立的包装。第一口咬下去，饼干酥脆蓬松，白巧克力夹心绵软香滑，巧克力和饼干的完美结合，带给我愉悦的满足感。
后来才知道这家工厂的生产厂商——石屋制菓株式会社，把自己的工厂变成了童话的城堡，一座洋溢着英伦气息的欧式古典城堡。
渐渐这里变成了一个著名的主题公园，竟然成了札幌的重要旅游景点，几乎成了北海道的一张名片。

搭札幌地铁东西线，到“宫の泽”车站下车，按照指路牌步行10分钟就到了白色恋人巧克力工厂。
推开了王国的大门，尖顶的欧式建筑风格，小广场中间的可爱小屋子，永远也不会发车的红色双层巴士和各种各样可爱的卡通造型，把这里装扮成了一个可爱的童话世界。

广场中心装扮的仿佛是缩小版的世界，房子都修得小巧迷你，里面居然还有桌椅和床，孩子们忙着进进出出，玩得不亦乐乎。

恰巧这段时间正在举办盛大的点灯活动，天还没有黑，正好也有时间让我们先去逛逛。

购物大厅里，可以尽情购买中意的纪念品和心心念唸的“白色恋人”系列产品。
这里有最丰富的产品可供顾客选择。除了常见的产品以外，还有许多新的产品可供挑选。

最有趣的环节就是参观白色恋人的生产线了。
买好门票，上楼就能透过大大的玻璃俯瞰整个“白色恋人”制作车间的全貌，亲眼观察整个生产流程。
我们趴在台子上，看着美味的饼干的奇妙旅程，从饼干的烘焙到最后的机械手装盒，目不转睛的看了好久好久。一点都不觉得枯燥。

工厂参观区还设计了非常有趣的互动环节，能更好的让我们了解白色恋人巧克力的生产过程和原料选取。

每到整点，庭院里就响起了美妙的八音盒音乐，钟楼上的卡通造型的玩偶伴着音乐翩翩起舞，天空中飘满了五彩缤纷的肥皂泡，乐坏了孩子和那些似乎永远也长不大的人。

夜幕降临了。灯光秀开启，我们也结束啦“白色恋人”之旅。

在网上订了6晚的札幌大通Nest酒店。到了酒店后发现房间太小，楼道里全是烟味。
为了住的舒服，我们去前台申请加钱升级房型。
前台的服务员很热情为我们提供了帮助，最后帮我们选择了顶楼的套房，一晚仅仅增加2000日元。

楼上的套房有4间，常常就只有我们两家人住在那里，承包了整个楼层的感觉实在是太好了。
房间也比较大，住得很舒服。还有儿子学习写作业的地方。
每天写写字，记日记。生活慢下来，体会美好。
这样休整好体力后，就能再去道东晃晃了。

这六天的时光，大部分时间都是阴天，进地铁站还是阴天，出来时已经是漫天飘雪了。
偶尔的大晴天，湛蓝的天空，天气晴朗。远处红红的建筑静静矗立著，一丝丝的白云慢慢的飘过。
在马路上逛逛，两旁都是低矮的建筑，一路上都能听到急促的提醒著行人快快过马路的滴答声。
呼吸的空气带着沁人心脾的凉爽，在这个好天气下，心情都会变得格外美好。

每天逛逛超市也是生活的一部分。

青菜都很贵，水果更贵，每天要吃水果的父子俩，就只能买苹果和橙子吃，偶尔也会买草莓。
和国内相比，水果各个都长得很美，味道也并不比国内的水果好。
这里特产的一种蜜瓜，按个卖，一个3500，实在太贵了。
不过有这种蜜瓜的果冻卖，果香味很足。也并不算太贵，买来尝尝也很不错。

最爱这种草莓味的可乐，每天都要买来喝。

我们住的酒店在狸小路附近，每天必到这条路上来打卡。
这里有众多药妆店和美食店。但是药妆店商品的价格还是没有大阪有优势。

我们如果再呆上四五天，就能赶上一年一度的札幌冰雪节，这也是冬日里札幌最热闹的活动了。

在热闹的街道中央，公园广场上，所有被围起来的区域，都在堆砌起节日的氛围，有大型游玩的冰雪娱乐专案，还有造型各异的冰雕作品。
虽然冰雪节还没开始，但我已经能预感到节日的热闹场面了。

第一次看到将螃蟹、墨鱼、鲑鱼等北海道特产，镶嵌于冰雕中的作品。

这段时间还去了北海道大学。
并没有太大的惊喜。
只有小朋友们无论在哪都玩得很开心。
在一个小雪坡上，跑上跑下互相打闹，追逐，把深深的脚印👣留在身后；堆著自己想象中的雪人⛄️

这次是我们第一次滑雪，技术都不是很好，只是在室内滑雪训练场培训过几次。
所以这次我们并没有选择很有名的滑雪度假村，而是选择了两个离札幌很近的滑雪场。
具体来说一说两个滑雪场，方便大家比较选择。

1. 手稻滑雪场
这里曾经是冬奥会的比赛场地，距离市区比较近，对于滑雪初学者来说，能够当天往返，也是很不错的选择。
出行方式：从札幌站坐JR到手稻站，大约十五分钟。从手稻站下车，从南1口出就到了巴士站，坐手70到圣火台广场下车，就能到达滑雪场。
需要注意的是，要提前看好晚班车的返回时间，以防错过。

雪道是多种多样，初级道：35%　 中级：40%　 高阶：25%。
滑雪场是不需要门票的，如果不用租借滑雪器材，就只需要购买电梯票上山就可以了。
//www.sapporo-teine.com/snow/lang/zh/price.html
这个是租借器材的网站，可以看到租借的价格。
//www.sapporo-teine.com/snow/lang/zh/rental/
滑雪场分为两个区域：
高山滑雪区和奥林匹克滑雪区。

这里曾经是冬奥会的比赛场地，距离市区比较近，对于滑雪初学者来说，能够当天往返，也是很不错的选择。
出行方式：从札幌站坐JR到手稻站，大约十五分钟。从手稻站下车，从南1口出就到了巴士站，坐手70到圣火台广场下车，就能到达滑雪场。
需要注意的是，要提前看好晚班车的返回时间，以防错过。

雪道是多种多样，初级道：35%　 中级：40%　 高阶：25%。
滑雪场是不需要门票的，如果不用租借滑雪器材，就只需要购买电梯票上山就可以了。
//www.sapporo-teine.com/snow/lang/zh/price.html
这个是租借器材的网站，可以看到租借的价格。
//www.sapporo-teine.com/snow/lang/zh/rental/
滑雪场分为两个区域：
高山滑雪区和奥林匹克滑雪区。

我们去的比较晚，快到中午才到达雪场。我们去的那天，非常多的小学生在这里训练滑雪，一两个教练带着一大队的小学生，他们在教练的带领下坐缆车到山顶，再从山顶上滑下来。
他们的滑雪姿势不错，动作也比较规范，我想他们应该训练过很多次了吧。
在北海道每年冬天有这样的体育活动，实在让人羡慕！

我们就一直在奥林匹克区滑雪。高山区晚上就停业了。只有奥林匹克区还能继续玩耍，因为这里是有夜场的。太阳快落山了，大批游客离开后，雪场人少了很多，我们只要留意好最后一班车的时间，就能在雪场尽情玩耍了。

滑雪场也有提供体验滑雪的场地，右边是采用魔毯输送，坡度非常平缓。儿子滑了几个来回，就觉得没意思，要去做缆车上山滑。我也不知深浅，想着应该没有什么太难的吧。

坐缆车来到山顶，有两种缆车，昨天的视野很开阔，最先看到的是大海，海天一线，壮阔无边。
从山顶上往山下滑，我几乎是一路摔下来的。地上是粉雪，摔得并不太疼，只是每次摔个四脚朝天，滑雪板还飞出去了，一双滑雪板各自分开，我还要拿着这个雪板，下去捡另一个雪板，再调整大小穿上去，这时候儿子和爸爸刚好经过，他们嘻嘻哈哈的笑着，边笑着还边说一会儿马上来救我。
我最后一次摔跤，明显感觉左膝盖有些疼了，摔跤的地方位于半山腰，我不可能走下来，只有咬著牙坚持滑了下来。我不敢再折腾了，就呆在山下看着他们一趟趟上去，再一趟趟的滑下来。
晚上返回住宿的路上，膝盖也是可以走路的，只是有点点疼。
但是第二天早上起床，我就发现腿肿了。
非常郁闷……

在北海道的首府札幌市西南部，有一座被原始森林包围的山峰——藻岩山。
风景优美的藻岩山是当地人非常喜欢的观光景点。夜幕降临时登临山顶，可以俯瞰札幌市繁华的夜景。这里被评为日本的新三大夜景之一，与神户、长崎齐名。

冬季这里被皑皑白雪覆蓋，银装素裹煞是浪漫。
而位于山间的藻岩山滑雪场，作为札幌市老牌传统滑雪场之一，从建立以来一直受到当地居民的喜爱，是札幌的孩子们接受滑雪课程的首选之地。

宽阔的斜缓坡家庭滑道是初学者的最佳选择。
雪道分为初级4道、中级3道、中高阶3道。全面禁用使用单板。

札幌市区坐地铁南北线到达真驹内车站，出站后过人行横道，对面巴士中心17号旁边有站牌，在这里停靠直达藻岩山雪场的巴士。

价格表

还有能够坐雪橇的“Nakayoshi广场”。还有教练带领初学者在这里练习滑雪。

因为前几天滑雪把膝盖扭到了，我到这里来也就只能玩玩雪盆，剩下的大部分时间是在看他们滑雪。
回国后，我常常会和他们说起，要是第一次去的是这个滑雪场，这里坡度适合初学者，我也就不会摔跤，也就不会错失泡登别温泉的机会了。
可惜这也是只能想想的。错过了就储存美好的幻想，待下次去再去重新体验吧。

结束了札幌的慢生活，我们决定去道东看看，临时决定的线路，从札幌到网走，去体会真正的北海道冬天。
在札幌包括小樽，虽然下雪，但气候并不觉得太冷，街上的行人很多，特别是住在商业街附近，每天都是热闹的氛围。
到了网走，路上的人少了很多，厚厚的积雪装扮著这里的街道，房顶，还有高大的树木。
只要把自己包裹好，就能一头倒进雪堆了。
雪堆软软的，倒下去的感觉就像掉进了棉花堆里一般，只是在爬起来后，雪地里会留下大大的人性。
树上的雪，轻轻摇下树枝，雪花就簌簌的落下来。有趣极了！

这里到处银装素裹，童话仙境般的冬天完美的展现在这片大地上。

从札幌到网走，我们选择在之前停留过的旭川再住一晚，一是为了避免长时间的乘坐火车。
另外也是为了好好在旭川吃一顿上次没吃到的成吉思汗大黑屋。

第二天自然后，吃了早饭，去坐JR从旭川到网走。

在冬天行驶的列车，首尾和车身上会挂满厚厚的积雪。
发车前，工作人员会慢慢清理积雪，然后再挂接车厢。

一路上太阳高照，没有暴风雪。
车行驶在路上，随处可见的美景。

在网走，除了以壮美的自然景色引人入胜的鄂霍次克海流冰之外，另一处诱人前往、让人欲一探究竟的地方，便是网走监狱博物馆了。
漫步在网走监狱博物馆里，木制的房舍被皑皑白雪覆蓋，一切都是那么的美轮美奂。

网走监狱曾是日本最著名的监狱，在北海道道路开通后，为了安置来自日本全国的重刑犯所设定的。
高仓健主演的电影《网走番外地》，就是以网走监狱为题材拍摄的。
事实上，在一百三十年前，1200多名囚犯们最初被送到当时人口仅631人的网走市建设道路进行开凿工作，作为北海道开荒的先行者，很多犯人都死于饥寒交迫，正是因为他们，才使网走监狱成为日本最著名的监狱。
现在这里已然变成了日本有名的监狱博物馆了。

网走监狱外有一个监狱食堂，可以体验下吃牢饭的感觉。
经过镜桥，左边就是监狱食堂。
这里提供再现了当年的“监狱餐”，如果想“吃牢饭”，可以在这里体验。
每天只提供午餐，11:00～15:30（最后点餐时间 14:30）
我们去的太晚，食堂已经停止点餐了。
有点遗憾。

正门处虚拟的温度显示，可以自己随意拨动。
重现建筑 建筑年代：大正13年（1917年） 重建年代：昭和58年（1983年） 全长23.22m
远处是被称作红砖门的监狱正门，厚重又威风凛凛，可以感受到网走监狱的威严。

监狱正门立著一个假人。
去调戏下他。

监狱管理部门的主要场所——旧厅舍。

监狱水门附近，门已经快被积雪淹没了，只剩下半个小出口孤零零的，旁边的小水池早就不见了踪迹。
这边厚厚的雪，躺下去的感觉真得很奇妙。

这个冰雪制成的房间，作为惩罚房。在孩子们看来又是个有趣的娱乐场所了。

这里是炼瓦独居房，无论多么顽劣的份子，一旦进入这个小黑屋恐怕也是欲哭无泪。
受到禁闭处分的犯人，被关到这个狭小空间，减少伙食，不给卧具，想想那么那么寒冷的冬季北海道，孤零零地被关到这里，实在是精神和肉体的双重摧残。

五翼放射状舍房，这是网走监狱当年实际使用的牢房，也是现在网走监狱博物馆人气最高的地方。

中间是看守亭，围绕看守亭的是向五个方向放射式展开的走廊式监狱，看守人只需站在中间的亭子处就可以看到每一个走道内的情况。
官网的航拍图

网走监狱有名还因为这里曾关押过“日本越狱王”白鸟由荣，他是日本最富神祕和传奇色彩的越狱犯。白鸟2岁时丧父，母亲后又改嫁，生活的不幸与贫困使他无法接受良好的教育，青年时便染上赌博恶习。26岁因杀人罪被判入狱，11年里，他4次越狱。后来人到中年的白鸟以模范犯人的身份假释出狱，出狱后他还出过一本书，72岁在东京去世，结束他传奇的一生。

监狱供暖系统。

以15人为单位，从脱衣到洗完澡穿回衣服约15分钟。这个是监狱犯人最幸福的时候。
网走监狱随处可见这样逼真的人像，在有些场景中，不留神常常会被吓一跳。

网走监狱还设有资料馆，可通过当年犯人们的服刑内容了解开拓时期的北海道的一个侧面。
其间还以文字图片描述当年重刑犯们劳动、受刑的状况，并且陈列当年使用的手镣脚铑、铁锁、枪弹等物品，以及现代监狱中使用的镇静衣、防声衣、手铐等物品，让参观者了解狱所管理今昔的差异。

随着黑龙江的大量融雪流入鄂霍次克海的北端，伴着西伯利亚的冷风，沿着洋流一路南下，大型冰块在冰冷的海水与寒冷的空气中凝聚，当最后漂至网走时，网走之冬的重头戏便要上演了，那就是鄂霍次克海面上绵延的流冰！而搭乘破冰船极光号，从船上眺望那片人类无法靠近的原始美景——蓝色流冰，就像人鱼的歌声一样，诱惑著众生。

最精彩之处在于船底与冰块碰撞引起整个船只震动的冲击力。
另外，还有随浮冰而来的动物们。你可能还会邂逅悠然飞翔的白尾海雕以及在浮冰上惬意午睡的海豹。

一般来说，海上漂浮的冰叫做“浮冰”，河流湖泊冻结形成“河川冰”，相对于雪变成“冰河”流入大海的“冰山”而言，海水冻结形成的冰被称为“海冰”。
实际上鄂霍次克海的大多数“浮冰”，准确来说属于“海冰”。
鄂霍次克海的最西北部沿岸受到强冷空气影响的海水，如果水温降到零下1.8度海面就会出现小针孔状或板状的冰。这就是冰晶的诞生。冰晶逐渐增加，不过多久就会覆蓋海面。它们相互碰撞并结合成为莲叶状的冰。

这次我们是专门坐车从札幌到网走，只为亲眼看看这一奇观。
虽然，在登船之前就已经被告知，受风向和天气等各方面的因素影响，流冰还没有漂到网走鄂霍次克海的“噩耗”。而没有流冰的时候，航线会改为至能取岬的海上游览。从帽子岩驶离码头，驶入一望无际的海平面。大部分人坐在暖意融融的客舱内，看着窗外偶尔会飞过一两只海鸥。其他人在观景甲板上，期盼在乘坐极光号的1小时中，看到一丝流冰的影子。

终于，在航程即将结束、船驶入码头附近时，我们看到了一片冰面上覆蓋著的薄薄的流冰！虽然，比起宣传册上的壮美景观有所不及，但是能够看到，已经很开心了。

天都山脚下，鄂霍茨克流冰馆是以流冰为主题的流冰科学馆。
馆内设有零下15度的流冰体验室，展示有实物流冰的巨大冰块，一年四季可体验流冰的低温和寒冷。

场馆不大，从地下一层开始参观。先到小影院观看一段关于流冰的影片，用五面萤幕展现流冰的壮大，坐得太近还觉得有点晕。
走出放映厅，展示了关于流冰形成的科普介绍，生物水槽里神奇的是一种被称作“流冰天使”的小生物，通体透明，身体和头部有点红色部分，在水中游曳时好像扇动翅膀的小天使。

流冰馆配有中文讲解员，她会详细为大家介绍鄂霍茨克流冰行程的原因。旅途中也增加了见识，非常有趣。

零下15度的流冰体验馆。
这里也是仿造流冰之旅修建的室内体验馆。

每人领一个毛巾，拿进去后不停地甩动，最后会慢慢地冻硬，变成冰棍毛巾了。

顶楼的观景台可以看见看到远方的城市和冰封的湖泊。
从瞭望台上能360度全方位眺望到网走湖、能取湖和鄂霍次克海对岸知床半岛的壮阔景观。

北海道东部最大的城市，钏路市北面有日本最大的溼原─钏路溼原，面积占了钏路平原的一大半，已被指定为钏路溼原国立公园。
还有钏路市丹顶鹤自然公园，这里在世界上首次成功地人工孵化出丹顶鹤，现在约有20只丹顶鹤常栖在此，游人一年四季均可观看到它们的身影。
从网走到钏路的火车，沿海岸线行驶一段，海浪卷着白色的浪花，层层叠叠向岸边袭来。

我们预定的维斯塔库施罗加瓦酒店，离JR钏路站大概一公里左右，但在雪地里拖着行李箱确实不太容易。
房间可以看到河景，和式双床房空间足够大，我们三个人住也毫无压力。
斜对面就是公交总站，预定好阿寒湖一日游的行程，在这里上车超级方便。
渔人码头和钏路食堂都离酒店不太远。
顶楼有免费温泉，晚上还有免费拉面，味道一般，但泡完温泉再去吃拉面还是非常不错的选择。
酒店位于币舞桥旁，币舞桥是钏路欣赏日落的最佳位置。
经常到了太阳快落山的时候，就看见桥上站满了等待落日余晖的人们。

河流上都冻住了，河面结了厚厚的冰。
我们在河边捏好一个个雪球，拼命地砸向河面。雪球在冰面上留下一个个白色的痕迹，拖着长长的尾巴滑向河中央。
桥底下全是一排排又粗又长的冰溜子。

钏路渔人码头MOO是一座河畔上的购物中心，坐落在钏路的标志——北海道三大名桥之一的币舞桥一侧。
购物中心的一楼排列著鲜鱼市场和道东钏路的特产店。
附近还有玻璃温室EGG，供游人休憩。

在钏路呆著的日子，每天都很悠闲，醒来了吃个早饭，然后出去逛一圈，再回来睡个午觉，晚上去楼顶泡泡温泉。
每天神仙般的日子，只在其中一天安排了巴士游。

提前在网站预约行程。
白色PIRIKA号，所需时间9小时30分钟
摩周湖〜屈斜路湖〜阿寒湖1日游线路

这条线路，我认为应该是这趟北海道行程中最美的一段路程。
导游带领我们领略了北海道壮美的雪国风光。从展翅翱翔的丹顶鹤，有可爱天鹅嬉戏的砂汤，高山湖泊的摩周湖……
路上的风光

丹顶鹤原本具有在繁殖地与越冬地往来迁徙的习性，最早会从西伯利亚地区飞到北海道钏路溼原地区过冬;
自1952 年，道东地区开始进行人工给食，因此每年秋末冬初之际，丹顶鹤会从位于钏路溼原的繁殖地“短暂迁徙”到附近几处人工给食场，如鹤居村的鹤见台、伊藤丹顶鹤保护区等地过冬。

鹤居村顾名思义就是丹顶鹤群居的地区，而鹤见台就是当 地人作为喂食及观察丹顶鹤生态的地方。

最早这里是因一位名为渡部トメ的女士，自 1962年开始自费提供饲料，并将自傢俬有地开放出来喂食丹顶鹤，才渐渐吸引当时近乎濒临 绝种的丹顶鹤陆续前来进食。经过50多年努力，鹤见台才成为道东地区两大给食场之一，每年冬天吸引约 200 只左右的 丹顶鹤前来，也成为游客聚集欣赏仙鹤姿态的人气场所。

为了保护丹顶鹤，游客所站的位置与鹤群停留的区域还有一 大段距离，所以如果没有携带望远镜的话，通常只能看到小小的鹤只身影。

不过别失望，每到喂食时间，一群群丹顶鹤会从远方飞来这里进食。这时要随时留意，因为头顶上不时会飞过一群丹顶鹤，此时是距离丹顶鹤最近的时候。别犹豫，赶快拿起相机疯狂按下快门，捕捉丹顶鹤绝美的飞翔姿态吧!

独特的深蓝色——“摩周蓝”

摩周湖距弟子屈町11km，离川汤温泉12km，湖面海拔351m，周长约20km，面积19.2平方公里，最深处可达211.4m，是以世界一级透明度而著称的破火山口湖。摩周湖时刻不断变化著的湖面，让游客深感其魅力所在。湖的周围环绕着300～400m的悬崖绝壁，其平均坡度为45度，可称为最险峻的湖岸。

摩周湖水清澈，几乎不含杂质，犹如湖中流淌著纯净的独特深蓝色，故又被称作“摩周蓝”。摩周湖水不但秀丽，如若喻做人心，那可真的称得上是纯真之水了。

摩周湖亦被称为“雾之摩周湖”，它的奇妙之处在于虽然并没有其他河流汇入或流出，湖面水位却常年保持不变，而一年中的大多数时间摩周湖都被迷雾萦绕，不见真貌，仅在偶然间才会显现出其千变万化的神祕芳容。

摩周湖观景台的风特别大，夹杂着雪花的大风，像狮子般的怒吼，冻得我们直到哆嗦。
匆忙走了一圈，就忍不住冻，钻车子里避寒去了。

不一会，大风竟然吹开了迷雾。远处的景象一下都清晰的展现在我们眼前。
拨开云雾，我终于见到了摩周湖明镜般碧蓝的湖水。

便利店里卖的冰激凌，味道很好，大冬天吃冰淇淋，在北海道是常态。

北海道有很多火山，也形成了众多的火山湖及河流，其中屈斜路湖是日本最大的火山湖，是道东著名的旅游胜地。
走在湖畔，远处是茫茫雪山和冰封的湖面，近处岸边一股股温泉流出，化开了冰面，水面上一群群的白天鹅或伸长脖子或低身在水中捕食，不管游人的喧闹，，悠闲自在的在湖里嬉戏。
白雪的湖面，绵延的山脉，有天鹅作伴，坐拥美景，何其享受？
只可惜这里风太大，只照了几张照片，就冷得受不了，返回车里，避寒去了。

硫磺山又称“医王山”，位于北海道阿寒国立公园内，是屈斜路湖和摩周湖邻近地带的一座仍在持续活动的活火山，高约512米。是在大约1700年前由于火山爆发形成。

从山麓到山顶有大大小小的喷气孔，以强劲的气势喷出富含硫磺的水蒸气，附近地带皆笼罩于浓厚的硫磺气味中。游客可以从近距离可以观看它的硫磺通风孔。同时，在该地区还有一些人行步道可供游客行走。

我们仍然是怕冷，没有去爬山，远远地看了下就回车子里去了。

这个摩周温泉修理站，是这次巴士一日游中用餐的场所。

这地方不仅有的地方特产可以购买，可以在温暖的室内好好逛逛，慢慢挑选喜欢的物品。
在这里看中了阿寒湖的特色绿球藻，本来想买一个回家，可是最终想着去阿寒湖应该能买到，最后还是遗憾错过了。
户外还有免费的足浴，我们一行人拖了鞋子，在温泉里泡得开心极了。

午餐的食物还挺丰富的，味道也不错。就是量太少，刚刚填饱肚子而已。

日本室内特别多这种人形立牌，小孩子们最喜欢从里面探出头来，然后让你给他照相。

此行中最冷的地方。
阿寒湖的冬季低温会到零下20度以下，湖水结冰之后就形成了“冰雪大地”。不仅可以走上结冰的湖泊，还有超丰富的冰上活动。

冰上垂钓是对我们最有吸引力的专案。
因为湖水结冰，需要先钻出一个直径约30公分的小洞才能开始钓鱼。不过，作为游客只要租借钓竿就可以到事先钻好的洞轻松体验了。冰上垂钓钓的是约6~8公分长的小鱼，鱼饵则是一只只鲜活的红色小虫，要自己穿饵，装好鱼饵以后将鱼线垂入洞中，上下震动吸引鱼上钩就好了。

原本想着应该能最少掉到一条鱼。
一拿到鱼竿，钩子就被手套挂住了，出师不利。
光取钩子都浪费了好长时间，一个个又冷又冻，还要认真地把钩子和手套分开。

最后钩子弄好了，坐了好长时间也没钓到一条鱼。
孩子们早就没了兴趣，纷纷跑去玩冰滑梯了，留下几个大人边挨冻边钓鱼。
最终仍然是一无所获。

在从旭川回到札幌的火车上，我们就决定去札幌有名的蟹本家吃午饭。
到酒店去办理入住，照例先寄存行李，然后轻装步行去札幌駅附近的蟹本家。
跟着导航一路走去，并不太远，穿个几条街道，老远就看见了蟹本家大大的招牌。
它是一栋7层楼的建筑，正门入口处的上方，一个巨大的螃蟹招牌，异常醒目。它挥舞著蟹钳，喜迎八方客。

走进店里，一楼是等候区，我们是去吃午餐的，所以并没有提前预约，进门后服务员会发给我们一个号牌，然后在大厅里排队等叫号了。
大厅的中央有个池子，池子左右分隔，里面分别养著两种不同种类的大螃蟹。小朋友在无聊的等候期间，常常都是围着池子，专心看着螃蟹爬来爬去。这时候他们估计巴不得拿个棍子，好抓一只上来，或者挑衅著这只螃蟹去攻击那只螃蟹。当然这都是不可行的。于是他们只能趴在池子边扭来扭去，兴致勃勃的看着池子里慢悠悠游动着的大家伙。偶尔有只螃蟹，它用力的攀附着岩壁，使劲地往上爬，它那锲而不舍拼命越狱的样子立刻能吸引了小朋友们的目光。

大厅的角落，是供人们取暖的木炭围桌。围桌两侧摆着长条椅子，供排队的人们休息。

终于轮到我们了，首先被服务员带到电梯口旁，上楼是需要脱鞋才能进入用餐区的。
上楼后，我们就被带入榻榻米包房。负责招待我们点餐的是个婆婆，并不会英语，我们也没办法详细了解每种套餐的区别，就随便选了个套餐，另外加个活蟹。
一顿饭的价格可并不便宜，而且还是凉冰冰的冷食，吃完只觉得更冷了。

真是一个非常丰富的螃蟹大餐，菜是一道一道上来的，每一道菜都是一小份，几乎每道菜都是螃蟹。
第一道菜是我们点的一只活蟹，蟹身对半开启，每一个螃蟹脚都被撬开，用筷子轻轻一挑就能品尝大块的蟹肉了，非常方便。
螃蟹肉吃的是本来的味道，甘甜弹牙。淡淡的甜和刚好的咸度，正好符合我的口味，就是量太少，完全没吃过瘾。

开始的时候还有耐心一次次的拍照，最后渐渐麻木了。只是吃个不停。大快朵颐。

另一个美食是在旭川的成吉思汗大黑屋的烤肉店。
我们第一次去旭川的时候，没时间去吃。
第二次去那里中转，晚上没什么安排，就一行人从酒店步行走去完成美食打卡了。

旭川的路上，冰雪冻得硬硬的，好几个十字路口，都滑的要命，要不是互相搀扶著，真的要摔好几个大马趴。
记得有个过马路的人行横道上，地面冻著厚厚的冰，一个年轻人一不小心，结结实实摔了一跤，眼镜都飞出去了，要不是我们帮他捡回眼镜，估计他要费好大劲才能找著。我禁不住想象著近视眼，趴在地上搜寻眼镜的画面，喜感十足。

烤肉店在背街的一个小巷子里，大大的红色招牌，发出温暖的光。外表看上去不起眼的一家店铺，味道
却真的出乎意料。

依然是日式榻榻米的房间布局，包厢里一条长桌被一个挡板分隔开来。
左边的桌上坐着一桌本地人，他们吃得正酣，肥瘦合适的大块肉正在他们面前的铁板上，滋滋作响，一股股诱人的香气，飘散开来。整个房间都是烤肉的香气。

房间里有专门的挂衣柜，进房间后把衣物挂好放进去，我想这样是为了防止羽绒服和大衣上满是烤肉的味道吧。

这里的餐单很简单，就是几种不同种类的羊肉。完全不用纠结吃哪种。每样来一份就是最好的选择。
最后再根据喜爱一盘盘的加，就是吃烤肉吃到饱，完全没点其他的主食。
彻底放纵，做个真正的肉食动物。

烤盘是高高凸起的一块铁板，像一个碗倒扣在一个大盘子上。一大块肉放在上面，煎出来的油顺着烤盘会流到底部，在底部铺满南瓜和青菜，这样慢慢烤熟的菜里也裹着了肉的香气。
服务员会先用一块肥肉，把烤盘擦拭一遍，伴随着滋滋的烤肉香，丰富的油脂溢位，烤盘就被油慢慢浸透了。再把羊肉一片片平铺在烤盘上，双面都煎熟了，就能食用了。
把烤熟的肉，蘸上佐料，一口咬下去，羊肉柔软多汁，满嘴肉香，竟没有一丝羊的羶味。再配上一大口啤酒或是饮料，满满的享受。

钏路有好几家钏路食堂，我们去的是离我们酒店最近的那家，为了不排队，我们在店家还没开始晚餐的时候就在门口等著了。
一开门，我们就是第一波客人，完全不用等位。

这个是日本的居酒屋，喝酒的很多都是当地人，下班后与朋友一起喝酒畅聊，气氛很放松。
店内招牌菜的甜虾盖饭和雪蟹盖饭，上来时气氛很好，服务员告诉我们只需要我们不停的还AIyo，就会一直不停得加虾子。我们第一次没喊过瘾，第二次上甜虾的时候，大家都不停地叫着，店里的其他服务员也跟着一起aiyo著，场面十分热闹有趣，直上的堆成了高高的小山，才停下来。

钏路食堂里的炸鸡和薯条，也很美味。
对应小朋友来说，什么食物都比不上薯条对他们的吸引力。

结账离开的时候，店员会送上写有祝福话语的香蕉，虽然并不知道这些话的含义，但是在陌生的城市收到这样特别的物品，心里也觉得暖暖的。

这是钏路的最后一顿晚餐，那晚正好结束了一日游的行程，大家又饿又冷，于是大家决定吃顿好的，看到这家离酒店很近，就临时决定在这里好好吃一餐。

餐厅的门脸并不起眼，橘色的招牌，古朴的外观。
走进去后才发觉，里面布置的温馨而别致，一个个小而精致的手办摆在柜子里，墙上还贴著很多明信片。
看到明信片，我才知道这里原来就是之前非诚勿扰，葛优吃海胆饭的地方。
这个店面比较奇怪，公共场所不是自己进餐的地方都是不允许拍照的。

进餐区是一个半隔离的区域，两条长长的椅子，一边一排围在长条形的木桌旁。
木桌是中空的，里面放着火炭，火烧的很旺，烤架架在炭火上方。
烤架很长很宽，我们只需要把食材一字排开，放在烤架上，等着火把他们慢慢烤熟，就可以享用了。
还有些陶瓷锅里的食材，也只需要放在烤架上慢慢加热，熟了，就可以吃了。

店里有个台湾的服务员，会为我们推荐好吃的食物，海鲜肉类味道都很不错。
但是我记忆中美味的回忆，竟然是北海道的土豆。
这个土豆是事先蒸熟了的，可以直接剥去外皮，然后蘸取黄油。也可以放在烤架上烤烤再吃。不管怎样味道都非常惊艳。
咬一口下去绵密的口感，和淀粉质特有的淡淡香甜，立刻充斥着整个口腔，唇齿得到极大的满足。
这个土豆的味道，不同于以往我吃过的任何一种土豆。
后来还专门在日本的超市里买过好多次北海道土豆，回酒店蒸煮食用，都没有了当初的味道。
正是因为这样，我才会常常怀念北海道吃过的这个土豆。

若鸡时代，小樽的一家非常有名的炸鸡店。这家炸鸡店很靠近小樽车站，从那边过来大约五分钟。

从运河区过去大约1公里，走路大概花了半个多小时。冰雪天的道路并不好走，花费时间也就会长些。
这家炸鸡店在当地也是非常有名的，不仅有游客，还有许多本地人也来这里吃饭，所以到了饭点的时候难免都会要排队叫号。炸鸡店也很人性化的安排了一个温暖的房间作为等候区，里面暖气开得很足。

这里的就餐区不算大，装修的很有日本特色。餐桌是那种可升降的榻榻米，大家围坐着，不用跪着吃饭，让双腿自由自在的，感觉舒服很多。

不论是炸鸡翅或者是半只鸡，都非常值得推荐。表皮金黄酥脆，内里却鲜嫩至极。调料不像韩式炸鸡那么丰富，大概只使用了盐。

炸鸡的开始几口，连同酥脆的表皮和鲜嫩多汁的鸡肉，一口咬下去，咸香和香酥的口感充斥着整个口腔，带给我极大的满足；但是吃到后面，没有酥脆表皮的加持，也没有蘸料，味道就会略显单薄。

1、串鸟
串鸟烤串也是日本的一家连锁餐厅，烤肉的味道比较重口，餐厅类似于居酒屋。
其实就是烤鸡肉。味道并没有很惊艳。
印象最深的只是他那个小锅饭，各色釜饭。
它是以砂锅（有些会用金属锅）盛载着饭和食材用炭火慢慢地蒸熟的饭食，有点像广州的煲仔饭，只是没有锅巴。

在札幌的第一顿饭，晚上才到的酒店，安顿好后出去吃饭，不知道吃什么，就随便选了家拉面馆。
店面并不大，只有一排长桌子分隔厨房和用餐区，一个师傅在案台后忙碌著，给我们煮面煎饺子，恍惚间有了深夜食堂的感觉。
点餐是在机器上操作完成的，很方便。

不得不说，日本北海道，无论是札幌，旭川还是钏路，他们的拉面都好咸好咸，经常吃一口面，要喝好大一堆水，而且日本餐厅的水都是加了冰的凉水。
当时喝得好爽，后来在大阪呆著的一段时间里一直胃疼。

金枪鱼拌饭。

生鸡蛋鱼籽拌饭