·【盒饭看世界】日本中部的碧海、蓝天与祕境，名古屋、岐阜、长良川铁道、富山湾、金泽的小众行

鱼津综合公园摩天轮俯瞰日本乡村

摩天轮与稻田间的落日

夕阳下的富山电铁

夏日郁郁葱葱的兼六园

金泽武家屋敷迹野村家内景

名古屋中区

名古屋港摩天轮

南极科考船

常滑大招财猫雕塑

直到现在，我还清晰地记得我为什么开始这次旅程：是因为雨晴海岸一张雪山连峰的照片，当然，这种绝景在一年之中并不常见，于是我便带着那种“碰碰运气也要去”的心态启程了。本次行程的第一站是岐阜。岐阜在日本并不算是真正的小城市，但因为它隶属于日本三大都市圈之一名古屋都市圈，所以这里并没设立机场。所以想岐阜，必须先从中国飞到名古屋，再从名古屋转电车
从北京飞往名古屋最有意思的一条航线莫过于阿提哈德航空，很多对日本航线不熟的人都不明白为什么一个中东的航空公司会往返于中日之间，其实对于这趟航空来说，北京是它的经停站，全程应该是阿布扎比——北京——名古屋，也正是因为如此，赶上大促的时候，这个五星航空的机票的价格还算不错

从北京飞名古屋全程约三小时
在飞机餐这件事上，我一直坚持着自己的风格：永远都点一些奇奇怪怪的特殊餐食…阿提哈德航空给的清真餐分量奇大，虽然照出来只是很小的一饭盒，但是牛排的厚度太感人…

名古屋机场的交通四通八达，从这里有直达岐阜的名铁（名古屋铁路）

到达酒店后的第一件事儿就是在前台取日本旅社给我寄的车票，其实当时我并不确定车票是否寄到，所以内心很忐忑，尝试着问前台是否有一个镜野观光寄过来的白色信封，酒店前台这才把信封拿了出来，我心里一块大石头总算落地，因为这是三张非常珍贵的车票，我在这里先卖个关子，后续游记里会写到

岐阜只是名古屋城市圈下的一个中型城市，再加上也并不是外国游客眼中的旅游城市，所以这里的酒店房价并不贵，即使是市中心，一间干净整洁的客房也只要不到人民币400元

放下行李，在酒店稍事休息，我们就出来觅食了。日本饮食对我来一直有着巨大的吸引力，其实这几年日料在国内发展的很快，很多国人常吃的日本料理型别已经能够做到与日本本土旗鼓相当的水平了，但是对于一些富有地方特色的料理来说，还是只能到日本本土来吃
在岐阜，最能代表当地饮食的地方便是岐阜横丁，这里汇聚了几十家料理店，整个岐阜县的代表性美食，你在这里都能吃到

比如岐阜人引以为傲的飞弹牛肉在这里被做成了各种形式的料理，比如烧肉、丼饭、炸肉饼

即使那时是2019年6月，但是距离我上一次来日本也有一年多的时间了。我曾经在2016年到2018年间非常频繁的往返于日本，以至于我后来跟家人抱怨说我对日本产生了审美疲劳。但分别了一年之后，此时眼前这条横丁上浓浓的日式风格，竟然让我产生了一丝的怀念和亲切

虽然横丁上的绝大多数店铺都是略带“严肃”的传统日式装修风格，但是热情的岐阜人也有自己的幽默感的，比如下面这家马肉酒场的门面就装饰得很轻松

初来乍到旅途劳顿，我们并不想让肠胃接受一场“硬仗”。于是我们放弃了横丁中飘着浓浓肉香味的飞弹牛肉，而是选择了一家相对好消化一些的荞麦面馆。荞麦面是我国老百姓很少吃的一种面食，但它却是日本国民最深爱的一种主食，据记载，日本人从9300年前的绳文时期便开始种植荞麦了
到如今，日本更是有着三大荞麦面：长野县的户隐荞麦面、岛根县的出云荞麦面、岩手县的小碗荞麦面
荞麦是一种非常好种植的农作物，即使是在高寒的环境或者贫瘠的土地上也能生长，所以对于多山区的岐阜来说，荞麦也是一种常见农作物
在日本可以吃到冷荞麦和热荞麦。夏季，一碗冰镇荞麦面能够去暑气，冰镇的荞麦面蘸汁更是沁人心脾。而到了冬季，一碗热乎乎的荞麦汤面便能够暖胃、暖心

此时正值盛夏，我们便点了冰镇荞麦面。日本荞麦面的口感可谓深得我心：用筷子将被压制成正方形柱体的面条放入冰镇的蘸汁中入味，然后大口吸入嘴中，面条与嘴唇接触并鱼贯而入的那种爽滑感简直无与伦比。这种爽滑感在中国境内的日式拉面店中几乎没有吃到过
其实冰镇荞麦面的蘸汁并不咸，反而很清淡、细细品味，这蘸汁中还透著鱼的鲜味。这样恰到好处的蘸汁，配着荞麦面一起入口，既美味，又能品尝出荞麦面的本味，我认为这种饮食理念能让一些长期吃惯了高油高盐的人得到了一场味觉的洗礼

别看日本人平时的饭量不大，工作时甚至只吃一小盒便当，但是当地很多平价餐厅给的餐量却很足，这一碗荞麦面的量我是无论如何也吃不完的

吃到肚歪，从荞麦料理店出来的时候，岐阜已经日落了，美食街也进入了“夜间营业”模式：此时绝大多数上班族都已下班，再加上岐阜市并不大，所以他们坐几站电车便能到达横丁，开启“喝酒撸串”的交际模式

即使如此，和大阪心斋桥那样的大型商业美食街相比，岐阜横丁依然显得非常冷清，街道上只有一些店员在卖力的招揽生意

离开岐阜横丁，便到便利店采购了一些零食，我一直很爱吃日本便利店里的零食，爱吃到虽然每天晚餐都吃到扶墙出却依然执念

撑著入睡的感觉并不好，但是心里却很满足，明日将正式开始岐阜的行程了

岐阜是个夏季多雨的城市，然而命运之神眷顾了我们，一觉醒来，天气相当好！近两年，虽然有不少的中国旅行者开始抱怨日本的大城市其实没有想象中那样干净，大阪的一些城市角落甚至脏乱差到不忍直视，但其实，绝大多数的日本中型和小型城市的确干净得一尘不染，甚至连铺了十几年的柏油路都不会因为有灰尘而变浅
岐阜也是这样一座干净的城市，我所居住的酒店离横丁不远，位于市中心，高峰期人流量很大，但道路中央却看不到一丝纸屑和灰尘

再次路过昨天晚上灯红酒绿的横丁，“自扫门前雪” 的店家已经在营业结束后把这条商业街打扫的干干净净

日本是一个以铁路为灵魂的国家，国家铁路、地方铁路、各种私铁和电车能让你到达这个国家的任何一个角落，所以即使是再大规模的城市，车站都是这座城市运转的发动机。可以说，在日本，你找到了这个城市的车站，就找到了它的市中心。岐阜站算是大站，周边各种商业设施和美食应有尽有

今日的计划是租自行车骑行岐阜，对于日本的中小型城市来说，租自行车是一个完美的游览方式，经济、环保，而且很方便

自行车租赁点就在岐阜站的背面，标志很明显，所以并不难找
租金为100日元/人/天（今年涨价到300日元了，但依然划算），夏季的营业时间是早9:00-19:00（所以19:00前一定要还车），10个小时的骑行时间只需要付一百日元，这比坐一次电车还要便宜！

租好车，管理员爷爷给了我们每人一把车钥匙，嘱咐了我们停车的规矩（地面有自行车的标志则可停车）和还车的时间，我们便兴致勃勃的出发了

我们在岐阜的第一个目的地是岐阜公园，整个公园分为山下部分和山上部分，山下部分有一个庭院和几个纪念馆，考虑到时间和兴趣等因素，我放弃了几个纪念馆的游览，因为岐阜公园真正的主角是岐阜城

由于城池坐落于金华山上，所以公园内设有缆车，游人们可以乘坐缆车上山
金华山缆车
网址：//kinkazan.co.jp/
票价：成人（16岁以上）1080日元，双程
儿童：（4岁以上）540日元，双程
营业时间：3月16日～ 5月11日，9:00～18:00；5月12日～10月16日，8:00～18:00；10月17日～3月15日，9:00～17:00
夜景开放时期，缆车时间酌情延长

从缆车下来后还需要步行8~10分钟才能到达岐阜城。不过我倒是不着急看城，因为就在缆车站旁边有一群可爱的小家伙正在等待我们，它们住的地方叫做松鼠村。公园对这群小家伙很照顾，让它们每工作一段时间就休息一段时间

我们到的时候还是上午，小家伙们正在精神头上，肚子也没被“轮番轰炸”的游客们喂饱。工作人员给了我们每人一只皮手套并给了我们一些松鼠粮。我只要轻松的把粮食放在手套中，并往木杆上一搭，这群小家伙就过来了

吃饱以后，他们就自顾自的趴在木板上休息了。我看着这群小毛绒噗嗤一声笑了出来，看看你们胖的…清闲的日子让你们一个个都长成了松鼠球

离松鼠村不远，便有一个展望台，从这里可以看到整个岐阜城的全貌。这里真可以称为一座秀美的城市：清澈见底的长良川像一条丝滑的绿色丝带般从市中心穿过，城市依川而建，隐藏于青色的群山之中，可谓占尽了地利

我感慨于眼前的美景，便拿相机拍了一张岐阜全景

岐阜城
网址：//www.gifucvb.or.jp/sightseeing/detail_kankou.php
地址：岐阜市金华山
门票：成人（16岁以上）200日元
儿童：（4岁以上）100日元
营业时间：3月16日～ 5月11日，9:30～17:30；5月12日～10月16日，8:30～17:30；10月17日～3月15日，9:30～16:30
※元旦期间6:30～16:30
离开展望台，顺着唯一一条石板路继续向上走，渐渐地，岐阜城便从郁郁葱葱的树林中露了出来

岐阜城最初在13世纪由二阶堂行政在稻叶山上所建，我站在岐阜城的的城下向上望去，发现它与其他同时期的城堡并无二致。不过我又想到它的建筑年代是13世纪，所以工匠们在建造它的时候，需要人工将建筑材料一点点运上山来，也是费了好大一番力气。
从15世纪开始，这座日式城堡开始归属于斋藤氏，再后来，历史上赫赫有名的织田信长便成了当时的城主斋藤道三的女婿。不幸的是，斋藤道三后来被自己的亲生儿子斋藤龙兴弑杀并夺权，而那时的织田信长已经从一个名不见经转的小人物成长为了真正的勇士，于是他进军岐阜，并从斋藤龙兴手中夺回了当时还被叫做“稻叶山城”的城池，并最终控制住了岳父的所有领地。夺权之后，织田信长将稻叶山城改名为岐阜城，并将其设为大本营。“岐阜”一词取自中国“周朝立于岐山之后，打到殷朝统一天下”的典故，同时，他还发布了著名的“天下布武”印，他所做的这一切都无不印证著那时他要统一全日本的雄心壮志
然而，岐阜城的命运并没有因为一代英雄的诞生而一帆风顺，1582年（天正十年），本能寺之变后，信长二子织田信孝与柴田胜家联合对抗秀吉失败，信孝被迫自杀，池田胜政入城为城代。小牧长久手之战时，岐阜城又成为丰臣秀吉的前线补给基地

不过如今我眼前的这座城池已非当时织田信长所建，因为1601年（庆长六年），受封岐阜之地的奥平氏另筑了加纳城，岐阜城也因此而废弃。二战时期的轰炸更是将残存的地基也夷为了平地，直到1910年（明治四十三年），岐阜城天守阁重建为了一座钢筋混凝土建筑。如今，顺着岐阜城内部的木质楼梯慢步而上，每到一层都可以看到一些与岐阜城历史相关的文物和展品，虽然它们中的绝大部分都已经是复制品了
岐阜城的顶层依然是一个眺望远方的绝佳之处，纵贯世界历史，任何一个国家、任何一座城市的王者，通常都要将自己居于高处，我想，这些主人除了要凸显自己“一览众山小” 的尊贵地位以外，那种“高处不胜寒”、“易守难攻”的自我保护意识才是为王之人真正的诉求
我站在岐阜城上望向远方，顿觉一阵清爽和心旷神怡，我感慨的跟小伙伴说：你看，当城主大人站在如此高的山上望向城下的时候，心里一定在想：这就是朕的江山和子民呀！当然，那时他是虚荣心更胜，还是守护心更浓就不得而知了

爬到山顶的时候已经是中午了，岐阜城上正好有一家餐厅可以提供简餐，价格非常平民。日本景区这一点做得非常好，就是不会因为是景区或者需要将食材用缆车运上来而涨价，我在日本多个地区的不同景点印证过这点。也有部分特别偏僻的景点会有轻微涨价，比如一瓶正常价格150日元的水，在特别难运到的山区自贩机里会卖200日元（差价约3人民币），但是餐食基本不会涨价。我虽然不崇洋媚外，但想想我在三亚某5A景区门口买的20元一瓶的本应该售价3.5的饮料，的确抑制不住内心的酸。的确，我们的祖国越来越强大，但是其他国家的优点，我们还是要借鉴和学习

餐厅的景致极好，一边吃午饭一边看着窗外的绝景，真是好不惬意

吃完饭，乘坐缆车下山，不知不觉走到了山下的日中友好庭院，我忽然想起北京有个中日友好医院。虽然我从来没有忘记过那段历史，但是我也希望“中日友好”并不是一句空话，只有东亚三国一起努力，才能实现整个地区的稳定和繁荣。这不是新闻联播中的一句“假大空”，而是很务实的的观点和现状。想想实际上和中国经济联络最紧密的国家是哪几个呢？而这其中，有地域优势的又是谁呢？

园子中有中文纪念碑“中日两国人民世世代代友好下去”

从这里可以仰望到岐阜城，没想到坐缆车没几分钟就到的地方，在山下看却觉得如此高。如果我生在古代日本，此时一定在想：“某某高贵的大人住在那里是一种怎样的感受呢”

离开日中友好庭院，我们继续前往下一个目的地：正法寺，这里有著名的岐阜大佛
日本对自行车的停放有着比较严格的规定，凡是允许自行车停靠的地方，地面一般都画著自行车的标志，或者会设定一个停自行车的棚子。于是我们便将车停在了离正法寺最近的棚子中，步行前往寺庙
正法寺是江户时代初期从中国传来的黄檗（[bò]）宗的寺院，是位于京都府宇治市的黄檗（[bò]）宗万福寺的分寺院，寺中的大佛是由第十一代惟中和尚发起兴建的的释迦如来像，历时整整38年的建造，于1832年的江户时代建成

岐阜大佛•正法寺
地址：岐阜市大仏町8
门票：成人（16岁以上）200日元
儿童：（4岁以上）100日元
营业时间：9:00〜17:00，无休
岐阜大佛是与奈良、镰仓大佛齐名日本三大佛之一。佛像高达13.7米，面部长3.63米，耳朵长2.1米，鼻高0.4米
这座大佛的建造技法非常有意思：在大佛的背面，有一支被称为“真木”的周长六尺的银杏木柱，好像这座佛像的脊柱一样，从底座一直延伸到屋顶。佛像的骨骼用其他木材搭建，外部用优质竹材和粘土封层并表面全部糊上经书后涂漆，然后饰以金箔。这种传统技法被称作木心干漆造。而岐阜大佛是用这种技法做成的日本境内最大的佛像，而且因为制作佛像骨骼时是使用了竹子编成竹笼，所以这座大佛又被人们亲切地称为“笼大佛”。另外，和其他大佛相比，这座大佛的头有些微微向前倾，来参拜的人都说：“从正面参拜时会感觉与佛像的视线碰在了一起。”

佛像本身可以拍照，但是禁止使用闪光灯

细细端详眼前这座大佛，表情真的安逸而祥和。看着看着，我不禁乐了起来：我没有对佛教不敬的意思，但是这座大佛的手势猛一看的确像OK的样子

大殿中有一张非常明晰的木质版画专门描述了这座大佛建造的技法以及和成人身高的对比，只不过这张画看起来莫名的有些萌

其实正法寺中除了岐阜大佛也没有其他可以看的，如果各位对佛像本身或者他的工艺没有兴趣且不参拜的话，这里可以不来。至于我本人完全是抱着“集齐”的心态去的，因为在这之前我已经看过了奈良和镰仓的大佛，“看全日本三大佛”便成了此次旅程中的一个小心愿
离开正法寺，我们继续骑行前往岐阜著名的历史街区：川原町。川原町其实指的是“凑町、玉井町、元浜町”一带的古街道，这里历史悠久，而且从织田信长时代起就是商人们的聚集地。如今，这里依然保留着古时的模样：布满格子窗的棕色木质矮房整齐的排列在街道的两侧，这些建筑如今都是一些传统纪念品商店和餐饮店。整个川原町街区精致而古朴，同时，因为这里遍布了商店、咖啡馆、甜点店又让其不失现代感。殊不知，如此精致的街道保护起来并不容易，为了保持街道的干净整洁，这一地区的人们每年都会用水将面向古街的木造建筑清洗数次，正是由于他们多年来一直保持这样的习惯，屋子所用的材才一直维持着原来的本色
走着走着，迎面走来了几个穿着浴衣的姑娘，那一刻我有些恍惚，我觉得自己瞬间移动到了某条京都的小路上。日本古街的韵味是何等相似，只不过，这里的街道并不如京都那样繁华，但正是这种安静和祥和让我更加留恋和享受

川原町中的每个建筑上都挂著写有“川原町”的白色山水画纸灯笼

有些店铺还在木质窗櫺上装饰了日式油纸伞

值得一提的是，这里曾经发现过天然温泉，所以时至今日，这条街上依然有着非常著名的公共浴场。对于绝大多数旅行时间不够充裕的游客来说，利用一下午的时间享受一次温泉实在是太奢侈了。不过，在路过温泉浴场的时候，我偷偷瞄到这里的浴场在拿黑色商务车接送穿着豪华和服的日本人进进出出。讲真，高阶和服对一个人的气质真的有很强力的加持作用，我就在浴场门口看到一个穿着紫色和服、梳着传统发式、戴着金丝眼镜、穿着木屐的老奶奶不紧不慢的走进浴场的大门，那优雅的气质和强大的气场真的有震慑到我
顺着柏油路一直走到川原町的起点便是长良川，自古以来，这里的人们都与长良川一起生活，在古时，河上开了许多码头运送木材和纸，当地人多以此来维持生计，如今，这里除了航运捕鱼以外，也是长良川鹈饲著船场，每年的5月11日-10月15日夜晚，这里都会举行鸬鹚捕鱼的表演。此时还是下午，用来拉游客都还停靠在岸边。站在岸边望着那天空中的朵朵白云，想到每年岐阜夏季的降水概率，一股幸福感油然而生

出于好奇心，我走到了桥下，发现桥下暗藏着“玄机”。这里放著若干个铁架子，铁架子上放著很多只五颜六色的长竹竿，这些竹竿是船伕们撑船用的，每根竹竿上都有若干个标记，我猜想船伕应该可以根据这些标记的位置判断出此时水的深度，不至于让船搁浅

不知不觉就顺川而下走了很久，眼前除了几个的高阶日料店，就是天然的长良川河道。青山绿水下的长良川，真是无限美好

有时候，好奇心真的会让人得到意外的惊喜，我就碰巧在长良川的边儿上发现鹈匠的家，更巧的是我刚好遇到他从家里出来开始准备晚上的表演，于是我礼貌地走上前，指了指手中的相机询问可否给他的家照一张照片，他欣然同意了

鸬鹚俗称鱼鹰，日本人称为“鹈”，养鸬鹚捕鱼称为“鹈饲”。长良川中有很多香鱼，鸬鹚们被鹈匠拴著放入水中，每当有鱼吞入喉中，鹈匠便将它们拉上岸，以娴熟的手法将鸬鹚嘴中的鱼“释放”出来，而作为奖励，鸬鹚也会从它的劳动果实中分得一杯羹
这个特色民俗在岐阜当地已经流传了1300多年，有些历史学家说，这个民俗是从中国流传过来的，我并没有深度考据，不过鹈匠这个差事在我个人的理解中是祖上留给子孙的福报，因为这个行业是世袭的，父传子承，44也就是说，打从一出生老天爷便赏饭吃了，而且这个职业还受到了历代当权者的保护：战国时代，织田信长曾赐予岐阜渔夫“鹈匠”的地位并保护鸬鹚捕鱼，江户幕府时代，德川家康更是数次驾临岐阜观赏鸬鹚捕鱼，还特意将岐阜制作的香鱼寿司带到江户
我去的这家鹈匠的家主名叫山下哲司，都说日本人的部分姓氏是“依据当时自己所处的情况或位置”所取的，长良川蜿蜒流淌于群山之间，而鹈匠又是世代居于岐阜，所以山下这个姓当真贴切

不知不觉已经到了下午4点半，虽然鹈鹕表演在晚饭的时间才会开始，但是鹈匠们已经开始在做表演钱的准备了，常年的日晒让他们呈现出了健康黝黑的肤色，而脸上则饱经沧桑

离开长良川，步行在岐阜市民真正居住的朴实无华而又干净的街道上，偶遇了一位正在骑车的老奶奶，原来在日本，真的有人会穿着浴衣骑车啊…我不知道各位有没有体验过穿正统和服，当帮忙穿和服的阿姨将腰带勒紧的一刹那，我的胃中一阵翻江倒海，想要将和服穿得笔挺有气质，就必须要将束腰捆得特别紧，在这种情况下，腰部是没法放松的，再配上一双迈不开步子的木屐，一下午的时间足以让人累得叫苦不迭，脱下和服的瞬间感觉整个人都懈怠了。然而在日本的街道上，却时常会遇到穿着和服、步履轻松日本女人，这种着装基因已经渗入到了她们的血液中，如同所有日本人都擅长的金刚坐一样，我坐十几分钟腿便有些酸了，但是他们却能坐几个小时

如果说重庆是我国的四大火炉之一，那么岐阜则是日本的一大 “闷炉”，夏季的岐阜高温溼热，只要在阳光下站5分钟便已大汗淋漓。已经闲逛了一下午的我们，最终还是没有耐住如此高温溼热，躲进了长良川边专门为游客休息设立的游客中心，这里不但售卖各种纪念品，还有一个咖啡厅，即使没有任何消费，也可以在这里随意吹空调慢慢休息

奈何此时已经出了一身汗的我们极度口渴，于是每人点了一杯冰饮用来降温

游客中心的正对面便是岐阜市鹈饲观览船事务所，晚上观看鸬鹚捕鱼的船票便在这里购买。我是提前通过网络预订的票，所以直接在这里换票就可以了
岐阜市鹈饲観覧船造船所
地址： 岐阜市凑町1-2
鹈鹕观光与预约：//www.ukai-gifucity.jp/ukai/
船资：成人，土・日・祝日，3500円，平日，3200円；儿童，1800円
营业时间：5月11日～10月15日，每晚6点

换完票，我们就又钻回“清凉房”休息了。我们今天晚上要乘坐的这艘船叫飞翔，随船票还附赠了一个说明小册子，用来介绍鸬鹚捕鱼的历史、方法和鹈匠的穿着

等我们从游客中心的休息室走出来准备观赏鸬鹚捕鱼的时候，发现岸边已经聚集了超多的游客，走过去听了一下，都是日本游客。这世上我只承认一个国家的人比我还能早起和排队，那就是日本人…他们能不吃饭不睡觉，整夜打地铺排队只是为了和自己心爱的偶像握5秒钟手…换我我是执著不来的…

正式的捕鱼表演开始之前，会有一位鹈匠向大家介绍自己是如何与鸬鹚配合的，以及整个捕鱼过程是如何完成的。其实在岐阜，鹈匠的社会地位是很高的，因为全岐阜市就只有六名鹈匠有资格开展捕鱼和表演，他们还被日本宫内厅正式任命为“职业鸬鹚匠”，这六家都还设有家徽：

其实这六家只有两个姓氏：山下和杉山。还记得我刚才有幸路过的山下哲司家吗？
鹈匠们的衣着非常有意思：

他们的工作服被称作“渔服”，在渔服内胸部的位置会有一块 “胸甲”，它能够阻挡篝火的火星。头上的帽子被称为“风折鸟帽子”，腰间则缠着用草制成的“腰蓑”。至于鹈匠脚上所穿的鞋则只有正常草鞋的一半大，露出脚后跟以防止在船上滑道，所以这种鞋又被称作“足半”。除了鹈匠以为，用来驾船的艄公也会穿这种鞋
随着主持人的介绍，表演开始了，来自杉山家的鹈匠开始为游客们展示如何与鸬鹚配合捕鱼。在捕鱼技术中，“结扎脖颈”的动作是精髓，鹈匠需要熟练得把握系在鸬鹚脖颈带子的松紧度，做到大鱼能停留在脖劲处、小鱼能穿过脖颈被鸬鹚食用，这一简单的动作却要靠多年的丰富经验，下图便是鹈匠在结扎鸬鹚的脖颈

只要一瞬间，已经吃了满喉咙鱼的鸬鹚就在鹈匠精准的操作下，将鱼鱼贯吐出

通常情况下，鹈匠可以在鸬鹚窝养育20只以上的鸬鹚。鹈匠需要每天关照每一只鸬鹚的健康，并在当天选择状态好的10-12只鸬鹚进行捕鱼表演。当地的鹈匠们对鸬鹚都心怀关爱，所以绝对不强迫让健康状态不良的鸬鹚去捕鱼，也会让健康状况良好的鸬鹚在捕鱼后得到休息。看完鹈匠表演，我们很轻松的找到了要乘坐的“飞翔丸”，船老大已经在船头恭候我们多时了。我并不会日语，所以就指了指船头又指了指船尾，意思是问船老大坐哪里是看表演的最佳角度，没想到船老大张嘴说出一句：“same same！（一样一样）”。于是我参考了之前来岐阜的朋友的建议，坐在了船头，事实证明这个建议很对，船头是最佳角度

此时，我们船上的其他乘客还没到，我便在船上走了两趟，这个船是“通桌通座”，认识和不认识的人会坐在一起，边吃便当喝啤酒边看表演，犹如认识多年的朋友在居酒屋聚会一般。说不定在这种气氛下，真的会让彼此成为新朋友

不一会儿，天色渐渐暗了下来，我们的“新朋友”也都纷纷上船了，他们中的绝大多数人都提前买好了“鹈鹕便当”和饮料，边吃边等待船出发，而此时船上的灯笼也亮了起来

天色更暗一些以后，船老大示意我们要出发了！我本以为船老大要靠竹竿手动将船划过去，后来想想，船上坐着这么多人，看鸬鹚捕鱼的地点离上船处也不近，应该会有人帮他，果不其然，最后我们的船是由一艘电动汽船拉到观赏地的，船老大的长竹竿是用来在停靠时调整方向和驻船的

船老大带着我们这艘船在长良川上开了约十分钟，我从船头望向岸边，发现已经有很多艘跟我们一样的船在那里等了，这些船都与岸边呈45度角整齐的顺列排开

不一会儿，天色便完全暗了下来，川两岸也亮起了万家灯火。忽闻一阵仙乐飘来，我寻声望去，一艘带有华丽顶棚的木船向我们飘来，顶棚的下方挂有数盏灯笼用于照明，木船的中央有一个用红色木栅栏搭起来的戏台。此时，六名穿着和服的窈窕淑女正随着音乐翩翩起舞，原来除了鹈匠糙汉，这场表演还有如此温柔秀丽的场景

姑娘们的表演大概持续了约十多分钟便又如仙子般从河面上“飘”走了，重头戏也随之开始

鹈匠们点着熊熊的篝火，首尾相接的出现在游客们面前，我顺着昏暗的光线望向船上，发现船上一共有两个人：船头的年长者便是鹈匠，他的手中拿着用于栓鸬鹚的手绳，而站在船尾的人看起来会年轻一些，这个人叫舻乘，他的手中拿着船桨用来操控船只。其实这船上最多的时候有三个人。在鹈匠和舻乘之间还有一个叫做中乘的人，他可以担任鹈匠或舻乘的助手，其实我个人猜测，这个职位也许就是见习学徒，因为无论是鹈匠还是舻乘都需要有老人授予经验并经过很长时间的学习才能胜任

提降手中提着的绳子就叫手绳，用它来连线鹈匠和鸬鹚，每个鹈匠都是用左手来握著这些绳子，最多可以握12根。鸬鹚们一旦进入水中就会自动进入工作状态，它们一次次将整个脖颈深入到水中，不过由于它们的脖子上事先被鹈匠系了绳子，所以真正吃到它们肚子里的只有小鱼，大鱼则被卡在嘴与喉咙之间
而且令人惊讶的是，这些鸬鹚的捕鱼效率极高，鹈匠每隔几秒钟就要把某一只浮出水面的鸬鹚拽到船上，将它喉咙中的鱼倒出来，在将鸬鹚迅速放入水中继续工作。整个一套动作如行云流水般一气呵成。不要以为这是鹈匠一人的功劳，正是由于人与鸬鹚在长期合作的过程中形成了默契才让这项传统能够世代流传下来

表演约持续了20分钟，每条船上都有一个竹编做的筐用来装香鱼，表演结束时，筐里已经装了一大半的鱼。此时鸬鹚已经被鹈匠拉上了船，它们都乖乖的站在船边等待着自己今晚辛勤工作的奖励。鹈匠会从筐中拿一些体型较大的鱼逐一塞到鸬鹚的嘴里
表演结束后，鹈匠们又会排成一排，用船首尾相接从游客们面前划过，游客们纷纷鼓掌向他们致谢
从早晨8点半出门，到晚上结束一天的行程，我们整整在户外待了13个小时，疲惫不堪的身体让我们失去了享受美食的兴趣，于是我们便在楼下便利店解决了晚饭

明天将是我多次日本行程中最弥足珍贵的一天，所以，各位敬请期待呀

一觉醒来，天气晴朗，日本中部的夏日向来闷热多雨，也不知道我哪儿来的福气让老天爷如此眷顾。今日要体验日本中部一条非常著名的铁道：长良川铁道
长良川铁道官网：//www.nagatetsu.co.jp/（请务必看日文官网）

正如其名，长良川铁道就是顺着长良川一路北上修建的一条铁路，它不属于任何一段国家铁路，而是属于岐阜县境内一个独立的民营公司：长良川铁道株式会社。这条铁道南起美浓太田站，北至北浓站，全程72.1公里。近十年，随着日本境内铁路观光的兴起，长良川铁道除了普通列车以外，也推出了全车指定席的豪华观光列车，而我今天要乘坐的，便是豪华观光列车中最顶级的“ながら１号”
想要乘坐这趟列车，需要先从岐阜站乘坐高山本线・美浓太田行前往长良川铁道的南部总站：美浓太田
美浓太田站可以说是长良川铁道列车的“大本营”之一，这里停靠着各式各样的限定版列车

下图便是我们要乘坐的豪华限定列车ながら１号，列车为全车指定席，需要每月1日打长良川铁道的电话进行预约并前往案内所支付车资，所以对于中国游客来讲，是个不太好完成的任务。说到这，我其实也暗自琢磨了一下日本人的“本国保护主义”，它的确存在。作为游客，我肯定是个日本“老炮”，我预约过不止一次的日本限定列车或者日本限定表演，这些紧缺资源95%是不提供外国语页面的，也就是说，如果你将官网切换成“英语”或者“简体中文”，那么这个预约页面就会“自动消失”，甚至你连这趟车或者个专案都看不到。所以我在查日本攻略的时候从来只看日文官网，因为内容会丰富很多

ながら１号整个车身都是鲜亮的红色，以金色和黑色作为花纹装饰，整车风格亮丽又高贵。整车一共只有两节车厢，即使是这两节车厢，在配置上也有区别，1车厢的装饰更好，提供用从长良川中打捞的食材做的高阶料理，而2车厢的配置略低，餐食可选可不选
我前文也说了，这趟车预订很难，需要有在日本的朋友且有时间替你抢预订，而后来据我在日本开旅行社的朋友说，其实当时整车只接受旅行社预订…我是在出发前2个月拜托他帮我订了车票，并在我出发前一周将车票寄到了岐阜的酒店，所以，第一天游记中那个神祕白信封其实是这趟车的车票。话说，3张含餐车票的价格接近6万日元，旅行社直接拿80日元的普通讯件给我寄的，这种操作我也就在日本和中国能放心…

此时，车上高阶日料的主厨正在车上准备餐食

开车之前，我趁著其他乘客还没登车，去两节车厢内部拍了一些照片：整节车厢均为木质装潢风格，阳光透过玻璃照进来，让整个车厢显得温暖而明亮。另外，车的顶棚和用于遮挡阳光的竹帘上都印有长良川铁道的标志

每节车厢都设有一个独立的吧台，列车员会在这个区域给乘客们准备酒水和礼物

另外，与许多日本境内的限定列车一样，这趟列车的每节车厢中也设有一个分发免费宣传和纪念品册子的小桌子铺子里。桌子上有专为本次列车设计的小卡片，卡片的中央有一块区域可以盖上限定印章，日本人管它叫作乘车纪念

我们在预定这趟限定列车的时候也预定了餐食，当我们走到自己的座位时，发现高阶便当已经整齐的摆放在我们的桌上了

餐桌上还用便签夹夹着一张小卡片，列车员在卡片上写了有我名字的欢迎词

餐桌上还用便签夹夹着一张小卡片，列车员在卡片上写了有我名字的欢迎词

我仔细端详了一下眼前的这份高阶列车便当，这是一个做工精美的四四方方的木质便当盒，盒子上印着雅致的蓝紫色牵牛花，由于料理的内容十分丰富，所以便当盒被分成了两层

看完我们的座位，好奇心爆棚的我又奔向了驾驶舱

原来，虽然列车装饰豪华，但是驾驶舱还是保留了传统的老式模样

在车厢中转悠了约二十分钟后，列车便准点启程了。我迫不及待的开启了我眼前的这份列车便当，便当分为上下两层，每一层都用精致的小玻璃器皿盛着食物，听列车员介绍，这些食物中的绝大多数食材都产自长良川，而且每一道食物都是由列车厨师长亲自研发的

下图便是本次列车的料理选单，我竟然很幸运的赶上了列车执行三周年特别餐

除了便当里面所有的菜式，列车员一会儿还会亲自送上主食和餐后甜品，于是我便利用等主食的空档去拿了乘车纪念

长良川铁道除了会顺川而上以外，还会路过日本中部广袤的农村地区，这里地广人稀、一派田园风光，其实一提到日本，大多数人脑子里反应出来的都是拥挤的人潮，但其实日本和中国一样，人口分布极其不均匀，绝大多数人口都居住在东京、大阪和名古屋以及周边的三大城市圈，而远离这三大城市圈的城市和乡村，人口密度都很低，我之所以爱日本乡村，原因也正是如此

与普通的长良川列车不同，限定列车的停靠站很少，第一站便是大矢站，在列车到达之前，站里的工作人员就摆好了限定牌和一个列车员的帽子，供游客们合影留念

这真是一个隐藏在日本中部山区中的小站，我站在列车尾部向远山的方向望去，眼前除了青山与蓝天外，便是耳边传来的鸟鸣，我深吸了一口气，一股泥土与绿植混杂的味道沁入心脾，我心中暗自思量：快多吸几口吧，这是大自然的恩赐

列车离开山间小站后，继续顺着长良川行驶，我透过列车的玻璃望着途经的村庄，感慨这河水是如此的干净，在阳光的照耀下透著清澈的蓝绿色，我不禁开始羡慕起村民的生活环境，不过转念又一想，作为一个从小在大都市长起来的女孩，在这里久居真的会觉得无聊

我正望着窗外的美景出神时，列车员端上了最后一道甜品：一份甜点、一份新鲜水果和一小份冰淇淋，品质真是不亚于我在东京吃过的任何甜品店

由于是观光车，所以火车在铁道中的行进速度并不快，车厢中异常安静，只能听到火车行进在铁轨上的哐当声，此时的大家都在静静的欣赏眼前的美景

当地很多农民一有空闲时间就在川中捕鱼，捕鱼作业的装置相当专业：他们穿着通体黑色的防水橡胶衣，直接深入到水流最湍急的河中央，利用手中的长吊杆或者渔网来捕鱼
列车经过将近两个小时的车程终于到达了郡上八幡站，此站也是我行程的终点，车中的相当一部分游客也会在此下车，而继续留在车上的乘客，则都前往列车的终点站：北浓

之所以有很多乘客选择在郡上八幡站下车，是因为这里有著名郡上八幡城和城下町，不过长良川铁道的车站离郡上八幡城还有几公里的距离，需要在车站乘坐巴士前往，不要担心，虽然这里的巴士车少，但它们都是依照铁路时刻表来指定自己的运营时间的

此时正值盛夏，虽然上山的路不长，但也把我热得满头大汗

岐阜地区以前在战国时代是美浓国的一部分，由于地处东西日本的交通要道，因此许多战国大名都会选在这个区域建造城堡要塞，所以除了与战国三英杰相关的城堡以外，还有许多城池也是居高临下，坐拥山河美景的，郡上八幡城便是其中之一，由于其地势高耸，所以更是有着美浓“天空之城”的美誉
到了明治维新的时候，因为废藩置县所以废除了所有的封建领主，许多城堡就被废除，郡上八幡城也不例外，一年后废弃的建筑被拆毁，就只剩下石墙。现今的天守阁、隅橹、城门、塀等建筑是昭和8年（1933）的时候以大垣城为模型而建造的，虽然城池范围本身不大，但依然可从天守阁俯瞰城下町和邻近一带的山水风光
郡上八幡城
网址：//castle.gujohachiman.com/
地址：岐阜県郡上市八幡町柳町一の平659
门票：大人（高校生以上），320円；儿童（小・中学生），150円
营业时间：3～5月、9～10月，9：00～17：00；6～8月，8：00～18：00；11～2月 9：00～16：30，12月20日～1月10日休馆

郡上八幡城以前又被称为积翠城或虞城，最早是由远藤盛数于永禄二年（1559年）建造的，他的长子庆隆成为领主后，因其在本能寺之变后支援织田信孝而遭到了丰臣秀吉的驱逐，于是，稻叶贞通便取代他成为了八幡城的新城主，此时的外城、城堡和天守阁都已经建成。后来，远藤庆隆于关原之战立功并再次夺回了城主之位，此后，在废藩置县以前的这段时间，这里一直都是郡上藩的藩厅

登上郡上八幡城的那一刻，我看到了八幡城的全貌，与祁阜城不同，八幡城深藏于群山之间，显得更加悠远宁静。在古代日本交通不发达的时候，这里易守难攻，绝对是偏安一隅的绝佳选择。即使是到了当代，这里也依然透著一丝与世隔绝的味道

从城上下来以后我发现还有一座郁郁葱葱的庭院环绕着城池

别看现在这些叶子都是绿色的，但看叶子的形状就知道它们是枫树，到了秋天，这里就会变成一片绚烂的海洋，不过到那时游客应该也就多起来了

我看了看眼前的场景心想，如果在秋天，这该是多美的一幅画面！

我跟小伙伴说，要不咱们秋天再来一次吧，这里一定美炸了，人也不会像京都大阪那样多，然而这个愿望到现在也没有实现，也不知道何年何月才能实现了…

离开了贵族居住地后，我们便来到了平民之地：城下町
在日本，城下町是以领主所居住的城郭为中心所成立的都市。中世时代，领主居所的周边所成立的聚落、町场（市集），称为堀之内、根小屋、山下。而近世代之后，则普遍称之为城下。到了十六世纪的日本战国时代，城主们逐渐推行兵农分离政策，所以领主下直属的武士团与商工业者被强制集中于城下，乃形成了城下町，并逐渐发展成了当地的政治、经济和交通中心

日本很多城下町都有着相似的街道风格：深棕色的木质二层小屋整齐得排列在街道的两侧，街道多由青灰色的石板铺成，在街道的一侧设有排水沟渠，沟渠上每隔一段距离便铺有一块石板，方便住户们通行
对于一座山坳中的小城来说，人的流动是缓慢的，所以当地居民多世代居于此地，而这街道上的房子便成了他们的祖屋，所以当地居民对屋子的维护都非常用心，不但定期清洁房屋的木板，还会在家门口种很多绿植或摆上装饰用的小雕像

不经意间路过了一家复古理发店，我隐约记得，30年前，当我还是个在上幼儿园的幼童时，我们大院门口的理发店便是这个风格，没有时尚的霓虹灯，却透著朴素与温馨。我想，眼前这家理发店的主人一定非常爱自己的店，从店铺门口这些精心栽种的鲜花便能看出来

我一直在城下町中漫步，边走边感慨：仅论民居而言，这里与京都、金泽、高山等地并无二致，但这里却比大城市要安静和朴素多了

不知不觉走到了一条叫职人町的街道，在日本，以手工业为生的人便是职人。曾经有一部著名的日剧叫《失恋巧克力职人》，里面的巧克力职人指的就是专门以巧克力为原料来做甜品的厨师。所以无论你是做铁器的、还是做陶器的、还是做玻璃的，都可以被称作职人。我想，这条街道之所以被叫做职人町，可能是因为当时的手艺人都住在这条街道上吧

越往川的方向走，游人越多，街道的中央也挂起了若干个标有郡上的白色大灯笼

有些路边小店在店门口放置了一个盛有冰水的木箱子，箱子中放了很多冰镇黄瓜和小番茄，每根黄瓜售价100日元，这个售价对于日本人来讲非常便宜。有意思的是黄瓜在日本被叫做胡瓜

整个郡上八幡城都是围着长良川而建，所以川的两岸便是市中心

从川上的石桥跨过去，便是郡上八幡城的核心区了

越往城下町的中心区域走，街道上的建筑装饰越讲究，商铺和游客也越来越多。走到城下町的中心时，我发现这里的民居精彩程度真的不亚于京都，而且比京都更加清静和朴素，许多日本本土游客都选择在这里拍人像，既漂亮，又能避免人山人海的场面

整个郡上八幡城的规模不大，转一圈下来大概两个小时就够了
来的时候预定的是限定版列车，回去的时候考虑到时刻表和价效比等因素，我们选择乘坐普通版本长良川列车

半路路过一个纯木质搭建的铁路桥，火车从桥上路过的时候就犹如悬空在河上一般，胆小的人看到这个场面可能还会有些害怕呢

普通版的长良川列车和日本境内的普通电车内部配置没什么区别，乘坐普通列车的多为当地人，我仔细观察了一下这车厢里的人，发现老年人真是多!前阵子看了一个关于介绍日本老龄化的视讯，据日本总务省释出的资料显示，日本国内65岁以上的老年人口数量有3617万人，占总人口的28.7%，这是一个高到可怕的比例，因为在人口构成并不算年轻的中国，这个比例约为18%。而随着越来越多的年轻人前往收入更高、更繁华的大都市，日本中小型城市和农村的老年人比例更是高到难以想象。所以，在这个平均寿命高于87岁的国度，你会看到很多老年人即使到了70岁仍在努力工作

我们坐普通列车从郡上八幡城返回了长良川铁道的总站:美浓太田。不过我们的下一站目的地不是返回祁阜，而是前往日本著名的温泉乡:下吕

下吕温泉与有马温泉、草津温泉并称日本三大温泉乡，拥有千余年历史，它环拥于南飞驒群山之中，天然温泉水的质量绝佳！
我们预订的是当地一家很有名的温泉旅馆:望川馆。这里的温泉旅馆都是包食宿制，而且都提供专车的接站服务，你只需要在预定的时候告知旅馆你到达的车次，旅馆便会派车去下吕站接你

在酒店的电梯入口处摆放著一些名人的签名，我仔细看了看，竟然都认识！看来来过这里的日本名人咖位还挺大!
我们预订的房间是典型的日式榻榻米套间，包含早餐和晚餐

屋内还有一个长条形的小阳台，阳台上摆放著一个小茶桌，我顺着阳台的窗户向下望去，发现酒店的内庭还有一个典雅精致的日式小庭院，我想，如果穿着和服在这里拍一套人像应该很美吧，不过考虑到这是一个温泉旅馆，穿一套日式浴衣应该更应景

在房间中稍事休息便到了用晚餐的时间，日本的各大温泉乡几乎都坐落于群山之间，所以周边的商业设施都不发达，有的温泉旅馆甚至走一公里都找不到一个便利店，这种情况在日本是很少见的。所以为了方便顾客们的饮食起居，日本绝大多数的温泉旅馆都是半食宿制：房价中一般包含一顿晚餐和第二天的早餐，这是一个很人性化的设定，因为一般入住的时间都是下午2点后，这样的餐食配置刚好能让客人没有用餐烦恼
我们按照事先预订好的时间来到了酒店的餐厅，果然酒店已经帮我们把晚餐准备好了，量看起来并不太多，但实际上很多，足够一个成年男性吃饱

营养搭配非常好，有海鲜、鸡蛋、各种日式小菜

最硬气的是，还有好几块上好的飞弹牛肉，当我把黄油抹在烧的滚烫的锅子上烤肉的时候，牛肉的香气瞬间在整个屋子里蔓延开来，与此同时，烤肉发出来的滋滋作响的声音更是极大的刺激了我的食欲

吃完饭，我和小伙伴都觉得吃太饱了，于是就到酒店的天台遛弯，竟然在天台发现了一个小足浴汤，两个穿着浴衣的姑娘正在一边泡脚一边聊天。都说日本人是世界上最忙碌最拘谨的民族，但实际上日本人的性格有着强烈的两面性，当你在温泉浴室或居酒屋看到他们时，你会觉得他们是世界上最豪放和最会享受的民族

在享受了一场畅快淋漓的温泉后，我和小伙伴回到房间，发现服务员已经帮我们把床铺好了，传统的和式房间是没有床的，望着眼前雪白柔软的被子我突然乐起来了
小伙伴问：“你乐什么？”
我问她：“你知道在日语中被窝的是哪两个字吗？”她摇了摇头
我继续说道：“在日语中被子叫做布団，你仔细看看是不是特别形象？”
还没等我继续说话，她就心领神会的笑了起来，边笑边说：“这也太像了吧！”

泡过温泉后我感到周身温暖，所以在进入被窝后不久，一股强烈的睡困意瞬间袭来，我只想了一下“希望明天是个好天吧”就睡了过去

一觉醒来，又是一顿看似不多，但绝对能吃到撑的早饭

下吕温泉乡今天的天气也好到爆炸，天空中甚至连一丝云彩都没有
我住的酒店临近下吕大桥，这座桥是连线火车站和温泉乡之间最重要的桥梁

桥头至今还使用着非常传统的煤气灯，而桥下就是湍急的飞驒川

飞驒川是日本另外一条著名河流木曾川上游的支流，他在流到美浓时就会汇入木曾川

川边有一座铜制的雕像，这是日本一位著名的汉学家林罗山的雕像，他是京都人，非常崇尚中国的朱子理学，他在23岁的时候成为了德川家康的辅臣，后来更是做了德川家几代将军的老师，对德川幕府初期的统治起到了非常大的作用，在中国，他的地位就相当于历代帝师
其实下吕温泉不光只有一个温泉，还有著名的温泉乡，温泉乡中古建林立，有著名的温泉寺、合掌村和温泉博物馆等，但考虑到我在日本中部见过太多相似的景观了，所以就不去了，毕竟我们的目的很简单，就是为了泡温泉

在下吕温泉乡溜达了一圈后，我们便回酒店取行李去车站了

JR下吕站虽然不大，但是这里跑的却是特急车，我们在站内自动售票机买了从下吕去往富山的特急自由席

车行时间不长，我们便从祁阜县到了富山县，富山市是富山县的首府，这已经是我第三次来富山了，拉着箱子走出车站的一刹那，扑面而来的全是温馨的回忆杀。我曾经跟家人和朋友都说过，如果我将来要选择世界上的另外一个城市生活，很有可能是这里，即使这个城市在中国人眼中名不见经传。富山虽然是一县首府，但是与许多日本的首府比起来，地方小，人口也少，商业看似算不上发达。可它干净、淳朴、安逸，没有日本很多大城市的熙熙攘攘。另外，富山湾对这座城市的气候起了良好的调节作用，夏天不太热，冬天也没有特别冷。而且由于其地理位置靠海，所以渔业和工业发达，这也让它在日本47个都道府县中的经济排名很靠前，可以说富山市在日本众多城市中是一个小而精的隐形富豪
各位可以看看我下面这张照片，即使是在富山人流量密度最大的富山站，它的地面也干净得一尘不染

富山电铁是富山市最方便的交通工具，当然它浓浓的日式风情也成了我镜头下不可或缺的风景

到达富山的时候已经是中午时分，所以我们首先需要解决的是午饭问题。在富山站中有一家叫白虾亭的餐馆是我每次来富山必吃的。之所以叫白虾亭，就是因为这个店中最顶级的料理就是从用富山湾产的白虾做的丼饭
富山湾是世界唯一的白虾刺身产地，这种白虾生长于富山湾的海底山谷,素有“富山湾宝石”之称。当地渔民每天早上4点多便会出海捕捞白虾，于当日上午7点半左右将捕鱼船开回富山县射水市的新凑渔港后，便从船上卸下一筐又一筐的新鲜白虾。这些白虾体长约5厘米，通体呈透明的淡粉色。渔夫会就地将这些虾进行拍卖。拍卖后，白虾会迅速通过物流送往富山县的各地，并成为当天各家餐厅中的一道上品料理
其实曾经有一阵子，因为白虾的过度捕捞，日本政府禁止了这项活动，直到虾的数量和大小得以恢复才又重新允许渔民们开展捕捞。说到这我不禁想起了一个伤心的题外话:日本人什么时候才能停止猎杀海豚和鲸鱼…我个人其实并不反对正常捕捞和屠宰行为，但看过视讯的人都知道，那是彻头彻尾的虐杀，简直哀鸿遍野…
鲜活的白虾身体晶莹，肉质柔软而有弹性，虾肉中带着微微的甜味，这种独特的口感和味道的确美妙

白虾亭有一种料理叫“极上”白虾料理，这是一种白虾丼，整个饭中用了整整120只上好的白虾，辅以上好的鲑鱼子和紫苏叶。配上日式酱油和山葵同食，一口下去，喜欢吃鱼生的人一定会大为称赞（然而因为疫情…我已经有一年多没敢吃鲜美的鱼生了）

如果实在吃不惯鱼生，白虾亭还有炸虾丼，肉质鲜美弹嫩的虾被炸得酥脆可口，端上来的是时候还是热乎乎的

吃过饭，我们将行李存在酒店便开始了今天的行程。其实富山专门为游客们设定了环富山所有景点的周游巴士，但美中不足的是时刻表间隔太久了，很多班次都是一小时一趟，我这种急性子看见好天气自然是等不得的，于是我拿谷歌地图随手查了一辆巴士，它的终点站离我要去的吴羽山展望台只有一站。最终，这辆巴士将车停在了吴羽山的养老院前，我开始顺着山路往上爬，还好日本公交站之间的距离一般设定得都很短，经常几百米就是一站

吴羽山展望台
地址：富山市安养坊他
门票：免费
营业时间：全天全时段开放
吴羽山位于富山市西北的市郊，这里能够看到整个富山市的全貌。如果向山的东边远眺，还可以看到壮观且连绵不绝的立山山脉，它们被日本人叫作立山连峰。天气特别晴朗的时候向北看还能看到富山湾以及更远处能登半岛
从我落地日本的那一刻，老天对我的眷顾就从未停止，今日的富山晴朗、通透，天空干净的犹如一整块湛蓝色的玻璃，更难得的是，水汽只聚集在了立山连峰的山顶，形成了一大片白云带

讲真，有如此空气通透度的城市，你不心动吗？这里的春季开着漫山遍野的绚烂樱花，而到了秋季，远处的立山连峰则会变成顶部白雪皑皑的雪山。这么悠远而纯净地方，是我心中的世外桃源了

虽然是首府城市，但富山的高楼大厦少之又少，并不是没有经济能力去建设，而是确实不需要，因为这里全市的人口只有43万

在吴羽山的山下还有一个民俗村，不知为何当天一些场馆没有开放，所以我也没有入内参观

这些生僻的景点依然只有周游巴士会到，我看了看时刻表，再次完美的错过了一小时一班的巴士，上一趟返回富山站的周游巴士刚刚离开这里。于是我决定走到下一个普通的巴士站，不过这段路也让我看到了富山郊区的美景

低矮的民房、整齐划一排列在路两侧的电线杆、杂乱而粗壮的电线、老式的交通灯，这是日本很多城市传统街道的样子。虽然日本是一个发达国家，但是很多地方并没有对当地的老旧民宅和街道进行大拆大改用来体现城市的繁华和富强。绝大多数日本当地市政府更注重的是实用，即只要不影响功能性，城市的格局就不会变，而省下来的一部分则会投入到相对隐形的城市居民福利中。所以多年前立在地上的电线杆并没有进行电路改造，也没有把这些杂乱的电线埋到地下。看过日本老照片的人都知道，日本有些街道甚至几十年都没怎么变样，不是没钱，而是“没有必要”

由于合理利用了交通工具，所以我们回到富山市中心的时间很早，于是我决定临时给自己加戏：去一趟富山城
在日本，每一个古堡都会有城下町，但是随着日本的城市化程序发展，很多大城市的城下町已经消失了，比如大阪城、名古屋城就都没有城下町了，取而代之的是绕城而建的公园，如今的富山城也是一样
富山城（富山市乡土博物馆）
地址：富山市本丸1-62
门票：成人210円、高校生以下免费
营业时间：9点～17点（16点30分停止售票），新年休馆，特殊活动休馆

富山城的规模要比很多日本名城小很多，所以这个地方真正的名字不叫富山城，而叫做富山城址公园，这说明这里不但是复建的，而且也不再有城下町了
富山城在日本的历史上并不算出名，这里曾经是幕府时代重臣神保氏三代所居住的地方。然而后来神保氏渐渐失势家道中落，于是在天正七年（1579），日本战国三杰之一的织田信长任命部将佐佐成政成为了富山城的城主

富山城的最后一任城主是前田利长将军，他是日本战国时期非常著名的将领，先后侍奉过织田信长和丰臣秀吉。1605年，他在将家督之位让给前田利常后便开始了在富山城的隐居生活。直到1609年，富山城在一场大火中毁于一旦，他便在离富山不远的金泽建立了更加宏伟的金泽城继续隐居
所以理论上来讲，富山城完全是个复建品，只能算是一个展示富山历史的小型博物馆，各位如果时间紧张完全可以不来

与复建过的富山城相比，位于富山市役所上的免费展望台更能激起我的兴趣。日本的每个城市都有市役所，你可以理解为这里是当地居民的综合办公厅，当地居民的福利、各种市民服务都在这个地方办理
市役所一般都是办公大楼，所以顶层天台都是个城市高点，有些城市为了发展观光旅游便将顶层天台开放，作为游客观光之用
富山市役所展望塔
地址：富山市新桜町7-38
门票：免费
营业时间：4月～10月，9点～21点(平日) ，10点～21点(土日祝)；11月～3月，9点～18点(平日)，10点～18点(土日祝)，新年休馆
富山市役所为游客去往展望塔设定了一个专门的电梯，而且开放时间相当长，在4月到10月，这里甚至可以欣赏夜景。作为一个市政府办公机构，为了支援当地的旅游事业，还要专门派几个人在晚上值班等游客也是够拼的

我到达展望塔的时候已经是下午4点了，此时太阳渐渐西斜，光线也变得柔和了起来。虽然日本人从小就接受着中规中矩甚至有些死板的教育，导致绝大多数日本人有着很严重的从众心理，日常生活中衣食住行很少做出“出格”的事，但不可否认的是，这种教育方式也让日本形成了独特的民族性格特征和城市氛围。比如下图这张照片，我相信九成以上的人会猜这是一个日本城市，不说别的，就眼前这座红白相间的讯号发射塔，在其他国家就比较难找到，但在日本就很多，因为日本人会”约定俗成”的将这种讯号塔涂成红白相间的配色

在下图最远处还有一个讯号发射塔，它依然被涂成了红白相间的颜色

在市役所上可以看到离它只有一街之隔的富山城，真是很小的一片区域，我个人理解，它甚至都算不上是文物，更像是一个见证城市历史的吉祥物
拍城市全景用不了多长时间，就算拍得再细致半个小时也完成了，等我踏出市役所大门的时候，我发现天竟然还是大亮的

我掏出手机看了看日落时间，是晚上6点半，所以我决定趁著天气好继续给自己加戏：前往富岩运河环水公园。还好富山市并不大，交通也很方便，15分钟后我们便到了运河环水公园
富岩运河环水公园
地址：富山市凑入船町
门票：免费
营业时间：全日全时段开放

别看富山的城市体量不大，却是个很有发展眼光且洋气的城市。富岩运河曾经是富山工业化程序中不可或缺的组成部分，它的前身是富岩运河的靠船码头。上世纪六七十年代，富山的渔业、纺织业和制药产业蓬勃发展，这条从富岩码头一直延伸到东岩濑港口的水上运输通路一直支撑著这些富山的支柱产业，也正是那时雄厚的工业基础奠定了如今富山人民富足安逸的生活。然而随着现代化交通网络的发展，船运的效率已经比不上陆上运输了，码头逐渐没落，富岩运河靠船码头被要求填平，但鉴于其在富山地方发展史上的重要地位，最终还是被留了下来，并在1985年建成了富岩运河环水公园向公众免费开放。如今，河两岸统一修建了复古又有些欧式风格的砖红色建筑

让富岩运河环水公园名扬全日本的最重要建筑便是位于公园河岸边、四面都有着巨大玻璃落地窗的星巴克。有时候，日本人在形容某件事的时候会特别夸张，比如说一个女孩很漂亮，就会被称为“千年美少女”，同理，眼前这座星巴克便被日本人称为：世界最美星巴克。除了四面通体落地窗外，店铺面向水面的三侧都设有室外座位。微风拂面的初夏，和三两好友坐在这里点上一杯咖啡边喝边聊，的确是一件非常惬意的事。其实室内靠窗的座位同样不逊色，不但也能享受接近360度的开放感，还能看到阳光照进玻璃窗所形成的美丽光影

河的两岸有着绿草如茵的狭长大草坪，当地居民经常在一个阳光明媚而舒适的午后躺在草坪上边晒太阳边聊天。毕竟无论如何，这里的生活压力还是要比三大都市小很多。公园中最具代表性的建筑就是天门桥，桥虽然不高，但足以展望整个公园的全貌

登上天门桥回望星巴克，我乐了：真是好一个玻璃豆腐块啊…虽说它有着得天独厚的地理位置和很好的设计感，但“世界最美”的称号的确是有点言过其实了…没错，我就是一个无法享受浪漫情感的工科女

不过既然来了，便还是要在店中喝一杯

整个店铺的装修风格很简约：屋顶和店内的座椅都采用了木质设计，而地面和墙面则被涂成了深灰色，店内一直播放著柔和的轻音乐，让人感到很亲切

店内负责点餐的小哥哥和小姐姐特别热情，虽然客人一直很多，但他们永远都是面带微笑、不厌其烦。我内心感慨了一下：其实日本人内心的距离感是很强，属于交往容易深交很难的型别。但秉承著日本人一贯的敬业精神，他们的服务业给人印象一直是温暖的。当然这也成了一些人诟病这个民族“很假面”的原罪，但，敬业难道不是一种优点吗？无论他们内心是否温暖或是痛苦，但他们都在恪守职业本分带给别人温暖
不过，自从日本发生了汽车资料集体造假、神户制钢所造假门、核泄漏废水处理失败等事件以后，日本“负责敬业”、“匠人精神”等一直以来的固有印象在全世界人民面前走下了神坛。这些事情的发生很难用几千字甚至几万字来说清楚，我个人只能将这些事的发生归结为：无论受到了多少正面的教育，最终都抵不过人类某些丑陋的本性吧…
如果你现在问我：“你还信不信任made in japan?”
我只能回答：“不迷信，不追捧，我觉得如今的国货挺好。而且你越了解日本甚至越了解这个世界，你会越发觉得，现在的中国制造很好”
一个小的场景竟然让我思维发散到了天际，不过我本来也不擅长写描述美景的散文，我更愿意在游记中记录一些个人思考

此时天空中的云渐渐多了起来，日落时分正式开启

阳光透过百叶窗照进了室内，形成了优美的光晕

我顾不得吃点心喝咖啡，而是再次走向了店外的天门桥。此时，本来还有些喧闹的店外天台突然间变得异常安静，所有人都停止了谈话，在微风中静静的坐着欣赏眼前壮丽的日落

虽然日落的时间只持续了不到10分钟，但是我心满意足了。等我回到店内，吃完点心喝完咖啡，这样已经完全黑了下来，此时也到了欣赏公园内灯光的时候。在天门桥两端桥柱的展望台上连着一条长达58公尺的“命运红线纸杯传声筒”，据说，这是专门给性格腼腆的日本人用的告白神器：如果你有一个无法面对面告白甚至连用网络都无法告来的人，那么可以试试看这条命运红线。不要低估一些日本人羞涩的水平，如果你是个经常看日剧的人一定懂

此时星巴克店内灯火通明，犹如岸边一盏巨大的明灯，从店外望去，的确是比白天要好看很多

此时公园内彩色的音乐喷泉也开始了灯光秀，回想起来，今天早晨我竟然人还在下吕，真是无比漫长又充实的一天啊

回到酒店已接近晚上9点，今天穿了一双新鞋，脱鞋的瞬间我震惊了，在富山的街道上走了一整天，鞋底居然还跟新的一样！

洗漱完毕后，我开启天气APP看了一眼，发现明天富山就开始阴天了，真的很庆幸今天把富山绝大多数室外景观都拍好了，不过既然阴天，不如明天上午就去美术馆吧

日本的天气预报果然非常准，第二天一大早醒来，我拉开酒店的窗户望向窗外：天空中一片阴霾，街上的行人都撑起了雨伞。富山的确是个人很少的城市，即使是上班高峰期，在电车过了富山站后，车厢中便只剩下几个老者了

2019年的时候，富山还在大力推广城市观光，所以酒店前台都会给每位住店旅客每人每天一张免费乘车券，乘车券可以免费乘坐城市电车两次

今日的第一站是总曲轮大道商店街，其实这里本应该晚上来，因为这里是富山市商业最繁华的地区，所有的药妆店、餐饮店、咖啡店、小酒馆都会在当地人下班后变得热闹非凡。我们到达这里的时候是上午9点，这时候商店街中的绝大多数店铺都没有开放，所以街道上显得异常冷清

然而这个时候来商店街并不代表会错过独特风景：此时正是当地大爷大妈在本土超市采购的时候，因为这个时候超市中卖的水果和蔬菜都是最新鲜的

我看时间还早，于是也入乡随俗的在本土超市里逛了起来。与咱们这些游客平时逛的便利店和商场中的食品专柜不同，本地超市中出售的水果和蔬菜都是未经过精细包装的，多产自本县，由于运输成本低，所以价格实惠
很多外国游客都固化的认为日本本土产的东西价格是最贵的，其实不然，在日本，本县产的当季农产品往往都比较便宜。如下图所示：一斤干净、品相好，当地农民有机种出来的应季葡萄售价是500-600日元，折合人民币是35元左右，这个价格对于当地老百姓的收入来讲，不算贵。这个水果价效比只是不能和咱们中国这种地大物博的国家来比罢了

下图是本县产的梨，两个大梨售价是430日元，而三个小梨的售价是490日元。不要认为日本卖的所有农产品都是精包装的，其实在普通超市和农贸市场，简单用塑料包装的农产品很多，价格经济实惠，当地的爷爷奶奶都喜欢买这种水果蔬菜

而且在日本，就算你不自己做饭，只要对饮食没有特别讲究，单纯想填饱肚子的话，生活成本也不会太高，且不说便利店中有各种平价的便当，本土超市中各种样式的平价便当也很多，而且到了晚上某个特定时间以后，这些便当还会打五折或者买一送一

总曲轮大道商店街的对面就是著名的富山玻璃美术馆
富山市ガラス美术馆
地址：富山市西町5-1
门票：普通展览，成人200円、高中生以下免费，特展额外付费
营业时间：周日到周四，9点30分～18点（17点30分停止入馆）；周五、周六，9点30分～20点（19点30分停止入馆），每月第一和第三个周三、新年假期休馆
我在前面的游记中曾经提到过，富山是个以制造业见长的城市，所以这个城市的玻璃制造业在全日本也相当有名。富山玻璃美术馆的设计师是大名鼎鼎的隈研吾，这位设计师的设计理念就是“就地取材”，于是在建造富山玻璃美术馆的时候，他在建筑外部立面上便选择了以玻璃为主材质，而内部则选择用木材来完成设计方案

其实，这里在建成美术馆之前是一栋百货公司，所以设计团队在设计之初便想赋予原本只有单一功能的美术馆更多的商业元素，所以在建成后，这座美术馆中还增添了图书馆、阅览室、展览室，甚至还有咖啡厅，这样的设计思路让市民和游客在接受艺术洗礼的同时，还能享受到更多的文化服务

建筑的设计者日本建筑大师隈研吾可谓享誉全球，他1979年毕业于东京大学建筑研究所，取得了建筑学硕士学位。他在1990年的时候于东京青山创立了自己的建筑事务所，但紧接着却遭遇了日本经济泡沫的十年，在这十年中，他几乎无案子可做，于是他便深入到偏远的乡下，为了生计，再小的工作他都照接。日本经济复苏后，他迎来了事业爆发期。其设计理念最大的特点就是与自然相结合，运用木材、竹子、石板、玻璃，甚至纸张等天然建材，结合水、光线等元素进行一体化设计，据说其设计的建筑虽然外表看起来柔和纯净，但却拥有良好的抗震能力。除了富山玻璃美术馆以外，著名的三得利美术馆也出自隈研吾之手。2015年，其以明治神宫为灵感来源的设计方案击败了另一个日本的设计大师伊东丰雄的团队，一举拿下了2020年东京奥运主场馆：新国立竞技场的设计方案

买完票进入中庭后，首先应入眼帘的景象令人震撼：整个中庭都采用了长条状的木板为基础元素，从2层以方形螺旋的姿态一直延伸到6层。木板因地制宜地采用了富山县产的羽板，这些羽板根据螺旋层面的不同呈现出了不同的倾斜角度。天气晴朗的时候，阳光会从顶层的玻璃天窗照射下来，折射在角度不同的羽板上会呈现出形色各异的光影，而这些光影又会再次倾泻在中庭光滑的地面上，让人觉得又梦幻又温馨
值得一提的是，别看这些羽板都是木质的，但它们都经过特殊的材料处理，所以并不易燃，良好的保护了场馆的安全

富山玻璃美术馆中既设有常规展览，也设有临时展览，其中最著名的玻璃展就是位于美术馆6层的Dale Chihuly玻璃艺术品展览Dale Chihuly堪称美国现代艺术的国宝，其独特的手工玻璃吹制艺术让人叹为观止，仿佛沉浸线上条和色彩的海洋之中
其实，富山玻璃美术馆中关于这位艺术巨匠的展品并不是最精彩的，如果你有幸去过美国西雅图，那么一定不要错过西雅图的Chihuly玻璃艺术园，那里才是这位艺术奇人造诣的集大成之地，不但展品多，而且展区的面积也非常大，很值得一看

在Dale Chihuly的世界中，玻璃一直有着夸张的线条和无比鲜艳的色彩，他巧妙的运用了玻璃的透光属性，将光影发挥到了极致

其实在富山玻璃美术馆中还有很多日本本土艺术家的玻璃作品，与Dale Chihuly的张扬风格不同，日本玻璃艺术家们更注重典雅与内敛，但可惜的是，这些展览都不让拍照，我也只能在现场一饱眼福了
艺术馆的二层是一个图书馆，这里存放著各类书籍和报纸，当地很多市民都会到这里来看书和查阅资料。在如今的中国，“去纸质化”已经成为了一种大趋势，我们不再使用现金付钱，不再看纸质书籍，不再用纸质的表格来办理很多业务，很多旅游景点甚至已经取消纸质门票。在这方面，日本人却出奇的“固执”，哪怕是推行了多年的“去印章”化在日本很多地区和行业也是举步维艰

对于过度老龄化的日本来讲，保守、不愿做出改变和不愿承担责任是这个民族不能回避的现实，在这种大环境下，电子支付（目前手机支付只占2成）、电子乘车、无纸化办公的推进程序都要比中国慢一大截，不是日本没能力去做，而是不想改变。举个最简单的例子，我们在餐厅排队的时候都会使用叫号机，但是日本的多数餐馆都不去使用这个东西，而是一定要用人工去叫，你也许能从这个简单的例子中对日本人的“固执”有所体会。的确，日本是世界上科技最发达的国家之一，但是在某些方面却甘愿“落后”，这背后隐藏着很多日本社会深层次的特点，游记里就不展开说了

在图书馆中发现了成堆的报纸，都被工作人员按日整理好整齐的放在架子上

当地有不少老年人真的会每天都来图书馆看报纸。然而对于无论中国还是日本的年轻一代来说，纸媒的没落是一种不可阻挡的大趋势

即使如此，图书馆中还是有很多年轻人选择看书，其实在中国也一样，我的很多朋友都没有放弃购买纸质书籍，他们对我说，纸质书籍那种“真实”的、散发著油墨香味的阅读感是kindle等电子阅读器远不能及的。我想，日本人之所以不放弃一部分纸张和印章，也许也是基于这种考虑吧

玻璃美术馆的一层便是临时展厅，此时这里正在展出波兰艺术家Marta Klonowska的毛绒玻璃动物展。这位心思巧妙的波兰艺术家的灵感来自巴洛克艺术，她将极为细小的长条玻璃碎片拼接成以动物为主的抽象艺术形态，精细程度可以用巧夺天工来形容。但很可惜的是，这次的展览也禁止拍照

只有位于展览入口的这座玻璃雕像是可以拍照的，各位可以通过这张照片来感受一下这位艺术家的创作风格：动物的形态生动自然、活灵活现，比如眼前这只小狗，它的尾巴呈现出了狗尾巴在自然垂落时该有的形态，显然艺术家在创作过程中进行了大量的观察，并将这种形态真实的复原了出来。另外，动物身上的毛发也拼接得很自然，即使制作材料是玻璃，但远远望去却有一种很天然的“毛绒”感

在博物馆的一层有一个Museum Shop，商店中出售各种bling bling的玻璃制品，有摆件也有饰品，价格则从一两千日元到十几万日元不等

在博物馆商店的隔壁还开有一家环境幽雅的咖啡厅FUMUROYA CAFÉ，它的日语名字叫作不室屋，从开业至今已有一百多年的历史了。它的本店是一家从金泽起家的粮店，自1865年以来一直坚持用传统的方法制作麦子制品，后来随着店铺规模的扩大，又经营起了茶寮不室屋，再后来便有了如今的FUMUROYA CAFÉ。如果不对美术馆进行细致考究的话，的确不会知道这家咖啡店竟有如深厚的历史背景
参观完美术馆时间已经接近中午，我们便“因地制宜”的选择在咖啡馆中享用午餐，碰巧中午并不饿，所以点了两份很好消化的轻食
小伙伴点了素食饭配味增汤

而我干脆只点了一份甜品配了一杯咖啡

吃完饭，我们也没有选择坐车，而是直接步行前往了下一个目的地：池田屋安兵卫商店。富山县被日本人称为“药之富山”，足见其在日本医药界举足轻重的地位。我们即将去的商店便是富山市最有名的老牌药店
池田屋安兵卫商店
网址：//www.hangontan.co.jp/
地址：富山市堤町通り1-3-5
门票：免费
营业时间：9点～18点（2层药膳部11点30分～14点），新年假期休息，药膳部周三休息
14世纪初，有一名叫松井源长的武士的母亲得了重病，他四处寻医问药，但母亲的病情却没有好转迹象。无计可施的情况下，松井源长只能将希望寄托于神灵。于是他登上位于富山县的立山虔诚祈祷。有天夜里，阿弥陀如来托梦送来了妙药配方
然而，他的母亲却因久病医治无效已经撒手人寰了，但悲痛欲绝的松井源长却坚持按照配方研制出了药品，并将其喂入母亲口中。令人意想不到的事情发生了，母亲竟奇蹟般地生还了。从此这剂药方便留存了下来，并有了“返魂丹”的美名。而如今，“返魂丹”也成了池田屋安兵卫商店最畅销的药品和镇店之宝。除此之外，店内还主营著20多种中药，中药在日本被叫作“汉方”，在很多药妆店都可以买到日本制的汉方药，也就是咱们所说的中成药

其实，返魂丹这种药并不是这家商店独有的，应该算是富山地区的一种“特产”：元禄３年（1690），富山藩主前田正甫公到江户城参加会议的时候，三春城主秋田河内守感到突然腹痛，正甫公便从药盒中取出“反魂丹”让其服用，结果秋田河内守的腹痛马上好了，在场的其他大名均为此药神器的药效感到叹服，纷纷要求“希望在自己的领地内销售这种药”，此后，这种药便盛行于整个越中地区，更是被当地百姓当做包治百病的神药。而随着现代医学的发展，科学家们对药中的成分进行了解析，发现这个药其实主要用于调理气候不适或饮食不适所带来的肠胃不合和与之伴随的发热症状等。我想了想，这种药似乎有点像藿香正气之类的中药

除了汉方药以外，这家药店的二层另设了“健康膳药都”，那里提供美味又营养的药膳，也就是说，这里也是可以吃午饭的

店内的药品种类虽不多，但包装却设计得很有复古风情，如果不是看到包装上的日文，我甚至以为这是上世纪80年代的广东老药铺

在店中参观到一半，听见工作人员在招呼大家看制药表演，我虽然不懂日语，但也不想错过这个体验机会。越中返魂丹是一种非常小的小粒药丸，很适合直接吞咽

在古代，要制作这种药丸，需要搓条与和丸两个步骤。在搓条时，为了避免药团粘手或粘器具，会在药中加入少量的甘油、芝麻油或花生油，这样不仅不易沾粘，还能使丸药圆滑光亮
如今，搓条的步骤已经由眼前的这座机器来完成，机器的出药口有若干均等的小方孔，可以将药挤压成均匀的正方形，每挤出一点，工作人员就会拿一个长刀将这部分切下来，切下来的部分便会形成一个“小正方体”。不要小看这个简单的切条动作，手劲要非常匀，保证切出来的“小正方体”大小要非常均等，这样搓出来的药丸才是一样大小。我们每个围观的游客都上去试着切了一下，几乎都切得七零八碎或者歪歪扭扭

切出来的小正方体还是软，再经过像摇汤圆那样的加工便成了圆形的药丸，晾干后便可包装了

从安兵卫商店出来后抬头望了一眼，我惊呆了，原本阴霾下著细雨的天空此时晴朗的竟然连一片云彩都没有了！日本中部地区的天气都这么善变吗？不过既然有如此好的运气，我也来不及多想，拉着小伙伴坐上路面电车直奔运河环水公园

此时的运河环水公园晴朗得像一面镜子般通透

讲真，这个空气通透度我在日本的其他城市都很少见到，富山湾的调节能力果然很好

既然天气这么好，我便临时改变计划直奔运河码头而去，去往码头的路上路过了一个闸门，这是上世纪很常见的一种船运闸门形式，我在后面的游记中会说

在运河码头边上还有一栋比较著名的建筑，便是富山县立美术馆，从建筑到平面都由日本顶尖设计师操刀：内藤广、佐藤卓、永井一正、三宅一生、色部义昭都参与了场馆的设计和建造
博物馆的馆标由永井一正设计，其标志以T、A和D组成，其中T代表TOYAMA（富山的发音），A代表Art（艺术），D代表Design（设计）。在色彩设计方面，艺术家选用了高明亮度的蓝色，其中浅蓝色代表蓝色的天空，三角状的留白代表了蓝色天空下的立山，而颜色最深的蓝色则代表富山湾。整个标识颜色鲜明、线条简洁却又富有深意，很符合富山市清凛通透的气质

图片来自富山县美术馆官网
富山県美术馆
网址：//tad-toyama.jp/
门票：常设展览， 成人300円、大学生240円，高中生、70岁以上免费；特展需额外付费；只去顶层天台免费
营业时间：展览，9点30分～18点（17点30分停止入馆)，每周三休馆（节假日的周三除外），公休假期第二天和新年假期休馆；天台，8点～22点(21点30分停止入馆)，12/1～3/15不开放
由于时间关系，我并没有机会细细欣赏富山美术馆中的展品，于是我便直奔美术馆的网红天台。通往天台时会路过博物馆东侧的通体玻璃墙面，由于馆内的展览室对紫外线、温度和溼度有较高的要求，皆为全封闭空间，所以设计师特意在展室外打造了一个独立的明亮空间：让游客在穿梭于各个密闭展示之间的空隙能够享受到温暖的阳光和欣赏室外的美景

天台的设计果然充满了明艳的色彩和童趣十足的线条，初次之外，这里也是一个能够俯视整个运河公园的绝佳角度。设计顶层儿童乐园的设计师说，第一次到环水公园时对公园中孩子们开心玩耍的景象和美丽的立山留下了深刻的印象，所以在设计天台时提出了融合“山丘之间”、“孩子”和“立山”的理念

从富山县立美术馆天台上看到的运河环水公园

看到几个当地孩子在天台的免费儿童设施上开心玩耍，每当看到这种场景的时候我都会回忆起自己的学生时代，虽说现在经常在互联网上刷到学生党们抱怨学业压力大的问题，但其实，等他们迈出校园以后会发现社会远比校园更残酷、更现实。童年和学生时代，几乎是绝大多数人人生中最幸福的时刻了

离开美术馆的天台，我们的运河游船也即将开船了。“富山运河游船”是富山市最著名的水上观光专案。这条水上线路执行着“fugan”（环水）、“sora”（天空）和“momiji”（环水）3条航线：“富岩水上线”是从环水公园出发，通过中岛闸门连通到港口城市岩濑的运河游船。其又分长、短两种航线，其中环水公园至中岛闸门为短航线，而剩下一条往返航线则为长航线，长航线包含短航线的全程。长航线的单程时长约为一小时，乘客可以感受到运河的历史韵味与沿途景观，而路过中岛闸门的时候还能体验到日本很少见的“水电梯”——老式船运闸门
富山环水公园水上游船：
网址：//fugan-suijo-line.jp/
线路：
（1）环水公园 ↔ 岩瀬カナル会馆
单程：1700円
（2）岩瀬カナル会馆 ↔ 环水公园
单程：1700円
（3）环水公园 ↔ 中岛闸门
往返：1400円
（4）周游
环水公园周游
一圈：500円
其实从富山市乘坐城市轻轨也能够到达我们即将要去的富山展望塔，而且相比于游船来讲，价格要便宜不少，但我们还是不想错过眼前这条美丽的运河

运河游船有室内的座位和室外的座位，价格是一样的，不同的是室内有空调会更凉爽一些，而室外有更好的风景，对于不是太炎热的天气，绝大多数游客还是会选择坐在室外的座位上欣赏沿途风光，船开起来以后会有阵阵凉风拂面，所以并不会觉得很热。登船以后工作人员会给每位乘客发一个救生衣和一把小扇子

随着马达的轰鸣声，船渐渐开动了

虽说清晨起来阴霾，但不得不说下午的天气实在是太好了，晴朗、通透、微风，空气中还飘散著淡淡的海水腥味和植物的青草气息

不一会功夫船便开到了运河的中岛闸门，在游览美术馆之前，我们其实已经路过了一个古运河闸门，叫做牛岛闸门，它比中岛闸门的年代更加久远，是一个纯木质闸门，但是与中岛闸门执行的原理是一样的：这种闸门的设计很好的解决了河底高度差的问题，当船从闸门的入口进入后，工人们将入口关闭并往闸门中注水或者排水，由于闸门的出口也处于关闭的状态，所以此时的闸门便成了一个蓄水池，当蓄水池的水平面高度后与出口处的水域水平面持平后，再将船从出口放出。其实这种闸门的设计并不是日本专利，在各国的古运河中均有应用

眼前的这座铁闸门便是中岛闸门了，我们的游船在进入闸门以后等了约5－8分钟，然后出口处的铁门便缓缓张开了。值得注意的是，闸门解决的是河底高筑差的问题，也就是说它既可以注水也可以排水，我遇到的是排水的情况，各位可以从河岸的石壁和闸门上绿色苔藓的印记便知其在排水之前水平面的高度。更有意思的是，闸门上面修建了一座石桥，很多不乘坐游船的游客也可以站在这座石桥上观赏到“水电梯”的全过程

闸门开启的瞬间，你便可以看到闸门内和闸门外的水平面到达了一致高度

观赏完“水电梯”后，工作人员会给每位游客发一张纪念小卡片

也是从中岛闸门后，沿途的历史印迹也逐渐消失了，取而代之的是各种工业化气息
路过一个大型路边停车场，我指著岸边跟小伙伴说：“你看他们当地人是真的很敢停，真敢把后轮直接卡在后护栏上，然后让车屁股悬在河上。可能是长年累月这么停习惯了，我是绝对不敢的”

开着开着，水面之间出现了两根立柱，上面写着“富山港”，这意味着船正式驶入看富山港海域

富山港岸边停靠着各种大型机械船和吊车

随着视野逐渐开阔，我也看到了位于岸边的二层透明玻璃塔，这便是富山展望台

绕过富山展望台，船停靠在了游船码头，由于我们不想放过体验任何一种交通工具的机会，所以只买了单程船票，回程则体验轻轨电车

虽说富山港是当地著名的观光地，但相比于市中心，这里还是悠远而清静。港的两边修建了优美而干净的街心公园，当地居民也大多居住于此。虽说大城市中的人们居住空间有限，很多人都付著昂贵的房租蜗居在狭窄的公寓中，出行也只能依靠轨道交通，但对于日本的乡下人来说，家家都盖了二层甚至三层小楼，不过由于这些地区的交通不发达，所以当地人往往都有车库和私家车，有的家庭甚至拥有两辆车。在日本，买一辆普通的日产车并不贵，二手车则更加便宜

我们在路边的甬道上边走边拍，慢慢向富山展望台的方向走去

看到岸边停著一艘石油勘探船，船上的员工都随意将自己的车停在了岸边。我不禁感慨了一句：“地方大真好”。日本很拥挤吗？对；日本很空旷吗？也对

从富山港的游船码头步行约10分钟就到了展望台
富山港展望台
地址：富山市东岩瀬町地内
门票：免费
营业时间：9:00～16:30（如遇特殊情况临时休馆）

天晴的时候，这里是一个观察富山港的绝佳角度， 富山港是日本主要的商港之一，临着富山湾。西至伏木港10海里，七尾港27海里，至中国的上海吴淞948海里，东至直江津港60海里，新朗港116海里。其港区基本与河道平行，南北伸展，口门有东西防波堤拱卫，港内水深一般可达10米，但南部较浅。码头沿水域四面均有泊位，西侧有7个公用泊位；北部因为水浅，所以仅可停靠1000吨级的船；南段为5000吨－8000吨级船的泊位；东岸陆域宽阔，前沿水深达10米，所以可以停靠万吨级的船。除了船只的泊位，港内还设有仓库码头、船厂码头等。另外，在离港口约15海里的较深水域还设有一个单点油轮泊位，可以泊20万吨级的油轮

富山港周围没有高层建筑，几乎都是民居，而且他们都很默契的将房顶修成了灰色，这里也被叫做岩濑地区，而且因为当年船运发达，这个地区的街道旁边还保留了好几个船商大宅，这些宅子清晰的记录了富山港的发家史

在这些大宅中最著名的便是位于岩濑大町街道的森家，这座江户风格的宅子建于1878年，并在1994年被日本政府认定为国家指定的重要文物，是曾经活跃于日本海的北前船运输的住宅和办公室
北前船廻船问屋 森家
地址：富山市东岩瀬町108
门票：成人100円、高中生以下免费；森家・马场家通票，成人180円，高中生以下免费
营业时间：9点～17点（16点30分停止入馆），新年假期休馆、临时闭馆休馆

富山港的发迹还要追溯到17世纪，当时人们发明了一种异常坚韧的船：北前船，并开始用它运送往返于北海道和日本南部主要港口之间的货物。再加上当时的船家在运送过程中一直遵循“往返载货不空船”的原则，可以双倍获利，所以那时的北前船又被称为“倍船”。这种商业行为给当时的岩濑地区带来了钜额的财富。于是从江户幕府末期到明治初期，岩濑地区进入了最富裕繁荣的极盛期
从入口处进门，首先映入眼帘的便是日本中部地区常见的地炉，地炉的边上摆放著一个巨大的竹制北前船模型，屋子的四周则挂满了家徽

走入大宅，你会发现其内部装潢用料极其讲究：屋久岛的杉木制成的门板窗、能登半岛产的黑松木制成的房梁、俄国产琥珀装饰的地炉、小豆岛产的整块岩石铺成的房间地面等，可以说，这栋大宅是蒐罗了全国各地的的顶级建材建成的
位于一层的是家主的主屋，房间的屋顶隔板上摆放著用于运送货物的各式各样的北前船画像。同时，为了保护建材和房间的整体构造，这里没有安装空调一类的现代化装置，取而代之的是放在竹蓆地板上的几台老式风扇

这栋大宅是典型的和式风格，透过长方形的玻璃窗櫺还能看到郁郁葱葱的小庭院，此时正值盛夏，院中传出了轻盈而有节奏感的蝉鸣，而恰是这样有节奏的声音让和室显得很宁静。我想，当时大屋中的少年一定很喜欢在此睡午觉吧？

宅子中唯一的西式元素便是位于走廊尽头的仓库，仓库用厚重的白石灰墙建造而成，大门上用鲜艳的颜色刻画著龙虎镘绘。我想，既然大门如此厚重，这里面一定放置著历代家主从全国各地蒐罗来的珍品

走进去看了一下，“珍品”倒是言过其实了，不过当时还很珍贵的西洋钟表的确是放在了仓库里

仓库的隔壁便是饭厅，整体面积很狭小、顶低矮，用于吃饭的桌子也是一个四足矮桌，不过当时的日本人都是以金刚坐或者盘腿的姿势来吃饭的

离开森家的时候已经是下午三点多了，天空又再次阴霾了起来，也许是靠海的缘故，这边的天气往往变幻莫测。其实岩濑地区很多街道上都有大型古宅，比如眼前这座北陆银行也是一栋国家认定的古建筑

今日最后一个需要打卡的地点是位于港口东部的岩濑滨海水浴场，我看了眼地图，步行距离不到2公里，想想多逛逛周边的街道也是好的，便决定直接步行前往
路过一处民宅的时候发现了眼前这个小家伙，此时它正在自家门口乘凉，胆子很大，看到我的时候还很惬意的打了个哈欠

我是个爱猫之人，于是决定上前挑逗，谁知这家伙很上道，直接走到马路中间躺下满地打滚

在去往海水浴场的路上，我路过了一个坟地，当地居民葬于此处的很多，只不过墓碑的体积很小，墓碑之间的距离也很紧凑，所以肯定不是土葬。看来就算这个地区地广人稀，也没稀到可以放肆土葬的地步
岩濑浜海水浴场是富山市最北端的公共海水浴场，从这里可以眺望日本海。在阳光充足的盛夏，这里是富山人民玩水赶海的地方，可是富山这几天气温并不高，再加上阴天，所以整个海水浴场空荡荡的

我站在空荡荡的防波堤上苦笑了一下：早知道不来了

我仔细观察了一下这个海水浴场周边的沙地，发现沙子不但黄而且很粗糙，所以说这个海水浴场的质量蛮低的，我不推荐各位前往

离开海水浴场，我们又步行到了城市轻轨的总站：岩濑滨站，在此乘车返回了富山市

吃了若干天的海鲜和便利店以后，我们对热腾腾的肉食产生了向往，所以今天找了一家炸猪排店解决晚餐

今天又是内容无比丰富的一天，而且在天气最好的时段照到了最好的景色，心满意足了

人在旅途，但是这些天来一直胃口欠佳，所以我早饭只吃了这么一点点

步行到富山站后发现其中一条轨道上停了一辆限定版列车，名字是“一万三千尺无语”，以往日本中部的限定列车不多，但是近几年当地旅游部门为了发展旅游业，开始学习北九州地区，大力拓展新的限定版列车

这辆一万三千尺物语的车身涂装真的太精致好看了，生性好奇的我萌生了想到车厢里一探究竟的想法

于是我试探性的走进了车内，此时车厢中只有一个列车长和两个乘务员小姐姐。他们看到走进来一个游客，于是非常热情的用日语来招呼我，当得知我是外国人以后列车长便操著有些生疏的英语向我介绍了列车的概况，还递上了英文宣传手册。列车员小姐姐也用英语说：“希望您能将我们的列车介绍给你的朋友！”
我曾经在上一篇日本游记中感慨过，现在日本人的英语真是越来越好了，在几个大城市的观光案内所和大城市的交通枢纽中，我都遇到了英文非常流利的服务人员。今天遇上的这几个列车员虽然英文有些蹩脚，但能听出来他们都接受过旅游相关的英语培训

车行线路以环富山湾为主线，途径高冈站、富山站、黑部站和泊站等，沿途可欣赏到数座高山，所以车的名字叫作“一万三千尺物语”，车厢整体都采用木质结构，蓝白配色，风格简洁明亮
在来富山之前我并没有查到这趟列车，和列车员聊了一下发现这趟列车目前只开行了一个月，希望我未来还有机会能坐上这趟列车吧

参观完这趟停靠在富山站的限定列车后，我们便乘坐普通列车从富山前往高冈。高冈在日本本是个名不见经传的小城市，但因为这里是一个名人的出生地，所以在以往的几十年中，这里变成了很多漫画迷必来的打卡地。这个神奇的人物便是藤子·F·不二雄，本名藤本弘，他便是风靡世界的漫画《哆啦A梦》的主要创作者。所以高冈站对面有一条哆啦A梦散步道，而高冈市还有哆啦A梦限定版的的路面电车
我本人是个80后，所以我也不知道90后甚至00后的小朋友读没读过哆啦A梦的漫画
当我走出高冈站看到对面的散步道时，我感慨了一句：我的青春又回来了

为了节省时间，我们将行李存在了高冈站便又踏上了旅途，我们将在高冈站转车，乘坐JR氷见线前往今天的第一个目的地——雨晴海岸。没想到我们赶上了当地学生上学，所以此时此刻车厢中坐满了日本学生
在日本的三大都市中，列车的线路和班次都比较频繁，有的列车甚至是一分钟一辆，犹如咱们上班高峰期的地铁一样，所以你很难在大城市的轨道交通中看到人员构成如此单一的场景。但是在一些日本小城市，很多列车每天就只有有限的几班，甚至只有往返一班车，如果赶不上就会迟到几个小时，JR氷见线便是这样一趟列车，所以学生们每天都会在固定的时间出发，坐上固定的列车前往学校上课，年复一年，日复一日
车虽少，但是JR氷见线曾被日本网友们评为日本最美丽铁道之一，因为这条铁路是沿海岸线行驶的，天气晴朗的时候，还可以在海面的尽头看到美丽的立山连峰

车从高冈站出发，沿着海岸线行驶了几十分钟后便到达了JR雨晴站。雨晴无疑是一个又诗意又贴切的名字：由于此地靠海，所以天气十分多变，时而下雨时而晴朗的天气在一天中时有发生，当然，如果你想看海的话，晴朗的天气肯定是最好的

JR雨晴站本身就是个非常好拍的景点，这里有蓝蓝的天，闻起来有些潮溼又有些咸味的海风，更有复古风的日式铁路道口

顺着干净而狭长的甬道穿过铁路道口便能一直走向海岸，如此浪漫的地方真不比挨着东京的镰仓海岸差，然而，那里因为《灌篮高手》的名气受到了国内外漫迷们的热烈追捧，如今已是人山人海

雨晴海岸位于高冈市北部，是能登半岛国定公园的一部分，其与隔海相望的立山连峰形成了不可多得的绝景，所以每年都能吸引来大批的观光客。但其实，海岸与立山连峰并存的景色在一年之中出现的次数少之又少。不但要有非常晴朗的天气，还需要没有海面的雾气，所以能观赏到此景的游客并不多，秋季是能看到绝景最大概率的季节。虽然如此，依然有很多日本人在元旦期间前往这里，在海边观赏新年日出
在万叶集里，雨晴海岸又被称作“涉峪”，这里到处是礁石，风景以白沙和青松为特色。这里曾被选为日本百大海岸之一。海岸线上最著名的义经岩是将军源义经败落奥州途中，等待阵雨停歇的岩石，也是从此便有了“雨晴”这个地名

我非常喜欢JR氷见线，通透的蓝色天空、风格复古涂装鲜艳的橙色列车、晶莹剔透的绿树，简约的海边小站，这便是整条铁路的画面，清新且浪漫

今天虽然天气很晴朗，但是海上的雾气依然很大，所以海后面的立山连峰并没有显现出来，但是离海岸线很近的两块岩石还是很清晰。这两块岩石中，大的是女岩，小的是男岩，合称“夫妇岩”
在秋冬季节天气晴朗的时候，雨晴海岸便会出现下图中的景象：立山山脉会像一块雄伟的幕布一般出现在海平面的后面，立山连峰属于日本中部山岳国立公园，那里一共有72个山峰和8008个山谷，我们耳熟能详的“上高地”、“雪之大谷”都属于中部山岳国立公园

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此时正值夏季，空气中的溼度很大，在天空中聚整合了云彩，挡住了立山山脉

我对JR氷见线的橙色列车非常偏爱，所以不惜在雨晴海岸多等一会儿，拍摄一些火车沿着海岸线行驶的画面。每年有无数的火车摄影爱好者来到这里拍摄这个场面，有的摄影者甚至会爬到半山腰用长焦来拍摄绝佳角度

游览完雨晴海岸，我们继续乘坐JR氷见线前往终点站：氷见。在此提醒一下各位，JR氷见线的车很少，如果错过了最少要等一个小时，所以还是要把握好游览的时长，不过真错过了也没关系，这附近的公交车通勤时间是对轨道交通时刻表很好的补充

JR氷见站并不在氷见的核心区，离那里还有至少2公里，不过出了站便有到达市中心的公交车，在日本很多中型城市和小型城市都有这种“市街地周游”车，一般为环形线路，能够帮助游客游览到这个城市中所有的景点。但其实当地人也会把这种车当普通公交来坐，不但便宜而且方便

氷见是另一位著名漫画家安孙子素雄的故乡，他的笔名是藤子不二雄A，曾经与藤本弘（藤子·F·不二雄）长期共用藤子不二雄这一笔名发表作品。所以无论是公交车还是当地的街道上都有不少他所创作的漫画形象的涂鸦或雕像

早在1944年，两位藤子先生就一起在高冈市立定冢小学学习了。也从那个时候起，他们便结下了一生深厚的友谊
14岁那年，藤本弘在街头买到了一本名叫《新宝岛》的漫画。他当时决定将书带给安孙子素雄一起分享，他后来回忆说：“当我们手捧这本书的那一刻，我们一生的命运就已经决定了。”从此，“手冢治虫”这四个大字便烙印在了他们心里。因为他们从那个只比自己年长五岁的哥哥身上看到了将爱好变成职业的希望
1948年，在欣赏完手冢的漫画《前世纪》及迪士尼卡通电影《白雪公主》后，他们再也按捺不住自己创作漫画的想法，于是开始了合作创作。两人先是合办了一份名为《小太阳》的漫画同人志，接着又向《漫画少年》投了稿，伴随投稿，他们还写了一封热情洋溢的信，拜托《漫画少年》编辑部转交给手冢治虫。后来，稿件虽未在《漫画少年》发表，但两人却收到了手冢的回信，两位少年被这封回信感动得不能自已
1951年，他们的首部合作作品《天使的玉》正式公开刊登于《每日小学生新闻》。为了更好的拓展二人的漫画事业，1954年，安孙子素雄先生与藤本弘先生二人一起赴东京定居。不过，虽然安孙子素雄先生与藤本弘先生合作的作品有很多，但都是早期的作品，如：《四万年飘流》、《UTOPIA最后的世界大战》、《海王子》、《Q太郎》等
既然氷见是安孙子素雄的出生地，所以这里也单独为先生设立了冰见市潮风美术展览馆，用来展出他的单人作品
氷见市潮风ギャラリーは
地址：富山県氷见市中央町3番4号
门票：大人200円，高中生以下免费
营业时间：10:00点〜17:00，新年假期休馆

虽然在中国地区最出名的作品莫过于藤子不二雄的《哆啦A梦》，但这个作品几乎是由藤本宏先生单独完成的，两人虽然共用笔名“藤子不二雄”，但二人无论是在作品风格还是绘画风格上皆有区别。据说《哆啦A梦》仅在藤本弘先生实在忙不过来的情况下，由安孙子素雄先生代为画过很少部分内容，网上甚至还有用于区分二人画风的教学帖

与藤本弘先生相比，安孙子素雄先生在中国的名气相对要小一些。其实他是一位非常高产的作者，代表作品有《怪物太郎》、《忍者服部君》、《职业高尔夫选手猿》、《笑面推销员》等，这些漫画也都曾被改编成动画搬上荧幕

展览馆的面积不大，一共只有两层，展览了一些先生画的原画和一些珍藏版的动画藏品

展馆中还有一个小型阅览室，里面放了全套先生独立创作的作品，可以随意浏览

不过虽然二人在很长的一段时间都是各画各的，但直至1989年，二人才宣布分开，至于分开的原因，主要是因为两位藤子先生在创作风格和喜好上有区别。在他们分开之前有一段时间，他们依然使用给他们带来很多荣誉的“藤子不二雄”，只不过藤本弘用的是藤子·F·不二雄，而安孙子素雄用的是藤子不二雄A。所以在后来的《哆啦A梦》作品中，读者们会发现作者变成了藤子·F·不二雄，这代表这是藤本弘先生的单独创作
不过，事业上的分开并没有影响他们坚固的友情。“我和他自小学五年级开始认识的，已经历过了五十年并肩前进的日子。他是一个天才漫画家。由于我们的作风不一样，因此共同创作的，只有初期的作品，如《Q太郎》。后来大家都要画自己喜欢的画，所以才决定解散。”安孙子素雄先生说

从展览馆出来，继续在氷见的大街上漫步，这里到处都是安孙子素雄先生的印记，商店街上每隔几米就有一个漫画中的塑像，最逗的是每当你路过一个塑像时，路边的喇叭就会因为感应而响起这个人物在漫画中的经典名言

在商店街上路过一个日本音像店，在日本买碟是买不到盗版的，所以即使是这样一个开在偏僻小城镇里的小店，我也很放心的走了进去
店门口有一只又丧又可爱的狗狗

我心想这么偏僻的小城镇，即使是热门CD应该卖得也并不会很快吧？之前一次日本之行是去东京，我想买的热门CD盘片都售空了

这家小店的老板娘是一个穿着和服的中年女人，温柔和蔼，面带微笑的看着我一张张翻店内的CD。果然我在这里找到了岚5×20的限定版CD，还找到了他们往年的很多老碟，能找到这些盘片实属不易，于是我决定荷包大出血，全部买下了！

商店街的尽头是一条河，这里也是这个小城市核心区的边缘

在一侧河岸的角落中，我惊喜的发现了一个家庭作坊式的酱油厂。游历日本多次的我立刻意识到，这家的酱油一定很好吃。这种厂子都是家庭经营模式，世代传承，在当地生存了多年，每天产量虽不多，但是能做到精益求精

酱油很沉且不易托运，但我和我的小伙伴依然一人买了一瓶，就当旅行伴手礼吧

离开酱油厂我们便前往下一个目的地：光禅寺。与藤本弘出身普通家庭不同，安孙子素雄先生的家世颇具传奇色彩。1934年，他出生在氷见市一个古老的寺庙：光禅寺里，他的父亲是曹洞宗第49代住持。毕竟在日本，和尚都是可以结婚生子的。本来安孙子的父亲打算让他继承衣钵，当曹洞宗下任住持。哪知风云不测，在安孙子素雄10岁的时候，他的父亲便早早的因病去世了，全家迫于生计，只能搬到了附近的高冈市。于是转学到高冈市立定冢国民学校的安孙子素雄就成了藤本弘的同班同学。从此，这个世界上少了一个寺院主持，却多了一个著名漫画家
如今，光禅寺的入口处已经立起了先生漫画中人物的石造像

并在石造像的边上为先生设立了一个简短的生平说明

离开光禅寺，我们继续前往氷见市的海岸线区域，在那里有一个渔业文化交流馆。氷见市在釜山湾有着非常独特的地理位置：它位于日本海在富山县凹陷的“窝”处，正好挡住了从北向南的直线线路，独特的地形为发展当地渔业创造了良好的条件
在氷见市众多鱼类中，最有名的当属当地的寒𫚕鱼，堪称“富山湾鱼王”。寒𫚕鱼是一种南北回游鱼，每年初冬，它们在饵食丰富的北海道吃得体脂丰腴后，便踏上了南下九州之路。它们将在南方温暖的海域产卵。产卵的队伍共分为两支，一支从太平洋沿岸南下，而另一支沿着日本海沿岸南下。第二支所经过的日本海秋冬环境恶劣，经常波涛汹涌、因常常与海浪搏斗，练就了一身紧实的肉质，同时为了抵御寒冷，鱼身上还积累了想当丰腴的脂肪
秋冬季节也正是寒𫚕鱼赶路赶到富山氷见这一带，再加上氷见市独特的地理位置，所以这里便成了捕捞寒𫚕鱼的绝佳之地。每年的11月至次年2月份，在由氷见市渔协、渔业有关人员组成的判定委员会决定了寒𫚕鱼开始捕捞和结束捕捞的日期后，捕捞活动就可以开始了，也只有在这期间捕捞的寒𫚕鱼才被认可为“氷见寒𫚕鱼”。取得“氷见寒𫚕鱼”认证的寒𫚕鱼都会被颁发一个只能使用一次的销售证明书，它们被贴在鱼身上，放入专用的蓝色箱子里运往各地
氷见市渔业文化交流センター
网址：//himigyogyou.com/
地址：氷见市鞍川１０６０番地
门票：免费
营业时间：9:00～17:00，（16:30停止入馆），每日开放，每周三、公休假期的次日，新年假期休息

图片来自网络
氷见捕捉寒𫚕鱼的方法叫作“越中式网渔法”，在现代被叫作“定置网”捕捞方式，在当地已有400多年的历史了。所谓“定置网”，就是将一张很大的网在海床上布置成一个固定的“迷魂阵”，让鱼群自然而然的游入网中，而鱼一旦游入其中便会迷路，再也游不出来了（听起来其实很残忍）
其实，氷见之所以能采用这种方式也是因为在固定时期，游入定置网中的鱼类大小和品种都很单一，不会对海洋生态造成影响的缘故。在我国很多海域，因其鱼类种群繁杂，大小不一，如果架设定置网会造成大小通捕的现象，会对渔业资源造成极大破坏，所以定置网捕鱼法是非法的
在氷见渔业文化交流馆的屋顶上便布置著一张巨大的定置网，我抬头望去，不但面积巨大，而且真的犹如迷魂阵一般复杂，别说鱼了，我走进去都会迷路的

馆内还用一个巨大的黑板详细介绍了“定置网”的各个部分以及它是如何阻止鱼逃脱的，虽然我知道这是当地渔民的正常工作，但我这个玻璃心没仔细看

看完捕鱼，馆内也会介绍一下鱼类上岸后的储存方法：鱼一旦捕捞上岸，都会被立刻放入冰水中，鱼肉遇冷收紧，鱼会处于一种临时假死状态，这种状态会最大限度保持鱼的新鲜程度。随后，这些鱼会被送到与渔场相隔不远的市场，在运送过程中，从业人员都会万分小心，保证鱼身的完整，因为这些鱼即将会在市场中进行拍卖。另外，为了保证新鲜，所以清晨捕捞上来的鱼在上午就会通过竞卖的方式被买家买走

离渔业文化交流馆不远便有一个鱼类加工厂，这里并不是观光景点，但好奇心爆棚的我还是走了进去。其实我并不是第一个踏入这里的不速之客，眼前的这些海鸟才是

现在并不是捕捞季节，但每天清晨，依然会有成批的鱼被从冷库中运出来，经过化冻和包装运往日本各地
至于我眼前的这些海鸟，它们完全是来蹭吃蹭喝的…

仔细观察了一下，“游荡”于工厂内的海鸟大大小小起码有数百只，品种也各不相同

他们停留在工厂沿岸，一是为了休息，二是静静的等待工厂的工人们放工后把被判定为“残次品”的鱼类投喂给它们

工厂的工人已经习惯了这些海鸟们长期驻足于此，有一些海鸟甚至大摇大摆的在工厂的车间中散步

继续往车间里走，我竟然遇到工人们还在作业中。非常小心翼翼的上前询问是否可以拍照，结果得到答案竟然是：“yes!please!”
惊讶之余，我仔细打量了一下回答我问题的小哥，他似乎不是日本人，于是我又用英语问他：“你是哪里人？”
他说：“我是菲律宾人，长期在这边打工”
“是因为这里的工资比较高吗？”
“对，相对于菲律宾，这里的工资要高很多，而且生活也更好，我需要挣钱来养活我在菲律宾的家人”

我又偷偷问他：“这里面还有其他外国人吗？”
他点了点头指了指他对面的光头老哥和隔壁的小伙子：“他们都是东南亚人”
“当地是不是有些缺劳动力呀？”
“是的，这里是个小地方，很多当地年轻人都不愿意继承父业再当渔民了，所以都去大城市打工了，当地为了保留渔业经济，不得不雇用外国人”
“你们在处理的这些鱼都是从哪里来的？”
“现在不是捕捞季节，所以这些都是冷库中储存的鱼，我们要将它们处理好，然后包装完运出去”
“我在过来的路上看到这里不但有制冰厂，还有制作泡沫箱子的工厂，你们现在是流水线一条龙呀”
“对，在氷见有一条非常成熟的产业链，一条鱼从打捞直到运到各地各环节所涉及的业务都能在本地解决”

告别了菲律宾小哥，我们也要去吃饭了，既然是海边，这里的饮食自然以海鲜为主，蕃屋街市场里有很多提供餐饮的店家

在入口处发现了一只猫咪，它隐藏在自己的窝中，静静的看着来来往往的游人，我想他应该是一只非常幸福的猫，毕竟海鲜管够

番禺街中售卖各种生鲜，很多店都是当地渔民自己开的，老公在外面打鱼，老婆就在店里面卖处理好的海鲜

一碗整只螃蟹拉面配一杯啤酒，畅快淋漓

从蕃屋街吃完午饭出来，中部地区的天气奇蹟又来了，上午还是阴云密布，一顿饭的功夫，天空中的云竟然已经迅速消散了

离蕃屋街最近的这座大桥叫比美乃江大桥，在我看来，它像是一座连线氷见居民区与商业设施的纽带

我站在空旷的大桥上，再次感慨，在日本中部这些小城市，没有车简直寸步难行，如果我想拍大桥桥头和桥尾的景色，就只能靠走，因为这座大桥上并没有设定公交站
从大桥上望向远方，正好能看到制冰厂，这是一座棱角分明四四方方的水泥建筑，但它却用一整面墙画出了当地的特产：寒𫚕鱼

在蕃禺街的对面有一个比美乃江公园，公园内有一个展望台，展望台只有二层，海拔虽不高，但足以看到对面的海岸线

登上展望台便能看到整个比美乃江公园的样子，这是个天然的滨海公园，没有过多的人工修饰

防波堤沿着海岸线一直延伸到海的深处，在防波堤的尽头有一座白红相间的灯塔，其实这里和雨晴海岸的景色一样，在晴朗的秋日或冬日，从展望台上能看到白雪皑皑的立山连峰居于海上，壮丽雄伟，只不过与雨晴相比，这里少了漂亮的火车加持

其实，氷见作为一个旅游之地并不出彩，毕竟论发达它比不过很多城市，论海岸线的景色也比不过雨晴，但它有着自己独特的渔业文化和漫画氛围，还是值得过来看看
游览雨晴氷见一线并不需要一整天的时间，多半天的时间足矣，在从氷见回来的路上，我刷了一下电车时刻表，发现我后面一辆车是哆啦A梦限定版列车，所以我选择提前一站下车拍几张列车的照片

步行回到高冈站的时候已是下午三点，高冈站是一个特别好拍的车站，整个车站分为上下两层，在2层中庭面向月台的部分，车站装饰了透明大玻璃，所以在这里可以看到整个高冈站的月台和铁轨。天气晴朗的时候，铁轨、列车和城市背后的远山会构成一副非常壮美的画面，如果再有日出或日落的加持，整个车站将会成为一幅城市绝景

高冈站便是高冈市的市中心了，也是这个城市最繁华、人流和车流都最密集的地方，可即使是如此，街道上的车也是寥寥，因为这个城市的人口密度真的很低

如果不是下班或者放学时分，居民区的街道上更是空空如也

此时天空中的云量又多了起来，我看了看表，还不到下午4点，于是我们决定步行前往高冈古城公园
高冈古城公园
地址：富山県高冈市古城1-1
门票：免费
营业时间：全年全时段

高冈古城公园的原址是由加贺前田家的第2代藩主前田利长建造的。如今，公园在原来旧址的基础上进行了重建，外园几乎保留了当年园子的原貌，古城的周围建有护城河，护城河的四周种植了很多具有日本特色的樱花树、枫树和榉木。每到春天，园内所种的2700棵染井吉野樱和山樱会争相盛放，所以这里也被评为“日本100个最佳赏樱地”之一
在古城公园中有一所神社，穿过棕黑色的鸟居便进入了“神界”

在日本，很多神社都有自己独特样式的绘马，日本人会将自己的心愿用黑色水笔写在绘马上挂在神社的架子上，祈求愿望能够实现。不过那天我竟然在绘马牌上看到了“世界和平”的愿望，如今，当我处在当下的世界环境中边写游记边看眼前这张绘马照片时真是唏嘘不已，如果2020年还能重来，这位许愿的人是否还会许这个愿呢？

我一直有个习惯，每到一个神社都会去请个护身符图个吉利，然而此时神社的神职人员已经下班了，所以我没请到符

神社中的另一种绘马很有意思，因为这个绘马充分验证了日本人“人人都是漫画家的”民族特性，这个绘马是一张“大白脸”，大家可以把心目中理想的样子或者想表达的情绪画在脸上，然后在背面写上自己的愿望。我仔细端详了几张脸，有稚嫩婴儿脸，卷毛女孩脸，还有带胡子大叔脸，总之都画得真心可爱

高冈古城公园虽然就在高冈市中心，但公园中空空荡荡，非常清静，我边走边想：这里的老年人都不在公园里遛弯的吗？

不过在古城公园周边溜达了一整圈，我逐渐意识到：整个城市都空空荡荡的，更何况是公园呢…都说中国各地人口密度差异很大，其实日本也是一样的，仅东京都一个都市圈，就汇集了日本全国总人口的1/3左右，而这些人口都集中在半径100公里的东京都市圈范围内。而在日本中部，就连富山县的首府富山市都是地广人稀，所以更何况是我眼前这座名不见经传的高冈市

而正因为人口不多，所以高冈市的市容和市貌在过去的几十年中都未曾变过：古老的红色木质栏杆有着斑驳的油漆脱落印记、河道两边的石头上也长满了青苔

河道两边树木丛生，没有人工修剪的痕迹，更有意思的是，这里已经变成了城市中野生鸟类的家，每棵树上都站着十几只鸟，甚至压塌了树枝

离开高冈公园，我们继续前往今天的最后一个目的地：高冈大佛
高冈大仏
地址：富山県高冈市大手町11－29
门票：免费，奉纳随缘
营业时间：6：00〜18:00，全年无休

高冈大佛建于延享2年（1745年），与奈良大佛（752年）和镰仓大佛（1246年）并称为日本三大佛像。不过从建造年代上来看，高冈大佛是最晚的
高冈大佛的前身城市一尊金色的木造大佛，它是由富山极乐寺第十五代主持发起建造的，后来大佛又在当地主持和民众的支援下进行了几次重建，并在这数年间深受当地民众的爱戴，供奉很旺。可惜，在文政4年（1821年），一场大火将这座木质大佛毁于一旦。这时，极乐寺第二十六代主持又发起了重建大佛的号召，于是在经历了20年的建造后，大佛于天保12年（1841年）再次完工，可惜本次重造的大佛依然是木质结构，所以在60年后的明治33年（1900年）再一次毁于火灾
当地民众这次终于吸取了教训，为了让大佛逃离火灾的命运，经过30年的努力，于昭和7年（1933年）12月，铸成了如今的铜制大佛，并于次年的8月5日举行了开光仪式。如今这座铜制大佛已经在高冈市屹立了87年，它也成为了高冈市的象征之一
别看大佛只是一尊巨大的铜像，但其实它的底座中还另有乾坤：底座是中空的，内部为一个展室，展示著大佛的建造过程和建造工艺

参观完大佛，今日的行程便彻底结束了，一周马不停蹄的旅行让我和我的小伙伴都有些疲惫，于是我们决定放弃晚餐，在楼下的便利店买了方便面和各种零食填饱肚子

明天我们依然会以高冈市为中心进行游览，但我此时还不知道，等待我们的将是一场一年一遇的火烧云

在日本中部待到第二个星期的时候，终于印证了中部地区依然是“天无三日晴”的。我们住的酒店离高冈站只有5分钟的步行距离。今日的行程是离高冈市不远的射水和新凑地区。一大早，车站中的巨型哆啦A梦邮筒已经在迎接我们了

今日的天气似乎是我行程中最差的一天，一大早天空中就下起了滂沱大雨，雨量之大令人震惊，简直是像有人在用水盆再往下泼水一般。雨水带来的凉气让我和小伙伴站在车站中瑟瑟发抖，此时的马路上空空荡荡的，只有老式的高冈路面电车还在冒雨前行

我们今日上午的行程是高冈美术馆，高冈是藤子不二雄之一的藤本弘的出生地，所以这里主要展出的就是藤本弘的单人作品，更直白的说就是漫画《哆啦A梦》的主展厅。所以离高冈美术馆最近的那个路面电车站的站台都被布置成了哆啦A梦主题

高冈市藤子・F・不二雄ふるさとギャラリー
网址：//fujiko-artgallery.jp/
地址：富山県高冈市中川1-1-30 高冈市美术馆2F
门票：成人与大学生500円；高中生与初中生300円；小学生和4岁以上幼儿200円；3岁以下免费
营业时间：9：30～17：00 （16：30停止入馆），周一闭馆（如周一是节假日则周二休息），新年假期闭馆

高冈美术馆离最近的路面电车站有八百米左右，绝大多数人都是步行前往，此时雨已经停了，路面上的车也多了起来。我偶然间瞥了一眼美术馆正对面的街道，心想为什么正值夏天，这里也有黄色的叶子…

高冈美术馆的正门前有一大片空地，此时地面有不少积水，正好被我当做工具拍到了美丽的倒影

虽然高冈美术馆是当地的一个综合性美术馆，但作为游客，绝大多数人都只去美术馆的2层，因为美术馆专门为藤本弘先生开辟了一块单独的区域，用作《哆啦A梦》特展

藤本弘先生于1933年生于富山县的高冈市，是风靡日本甚至全世界的著名漫画家，代表作有《Q太郎》、《哆啦A梦》、《小超人帕门》和《超能力魔美》等。我在上一天的游记中也说过，藤本弘先生和安孙子素雄先生是小学同学。所以在1946年后，当藤本弘小学毕业考入了高岗工艺专科学校后，和安孙子素雄先生便不再是同学了，但二人对漫画的热情却不减反增
再后来二人更是有了共同的偶像：手冢治虫。1951年，18岁的藤本弘与安孙子素雄共同创作的四格漫画《天使阿玉》在《每日小学生新闻》上开始连载。这是他们的作品首次公开发表，倍受鼓舞的二人很快又创作了漫画《宾虚》，并带着这部准备投稿的新作前往兵库县宝冢市拜访手冢治虫，希望得到偶像指点。但当时的手冢治虫正在忙于创作后来轰动日本的《铁臂阿童木》。看了两位少年带来的作品，只是淡淡地说了句“不错嘛”，并未多加点评。藤本与安孙子心情失落，告辞后便连夜赶回了富山老家
1977年出版的《手冢治虫的世界》一书，记录了这次会面：两人离开后，手冢治虫将他们带来的作品储存了起来，心想：“他们将来说不定会成为自己一生的对手。”

如果你是哆啦A梦的粉丝，那么你一定要来这个美术馆，因为这个展馆虽然面积不大，但是整个2层展出了多幅藤本弘先生珍贵的漫画原稿。你能从这些珍贵的手稿中看出藤本先生扎实的绘画基本功，以及先生对每一幅作品倾注的热情和心血。他的每一幅原画都经过他一笔一画的精雕细琢，有些作为漫画封面的原画，还进行了细致的上色，工作量之大令人啧舌。不过考虑到对先生个人以及版权的尊重，美术馆中的所有展品都禁止拍照
讲真，我是从小看着《哆啦a梦》漫画长大的那一代，漫画中的童真和异想天开的道具给我的童年带来了巨大的欢乐和温情，只是我当时还小，体会不到漫画创作者背后的艰辛与苦楚
然而即使先生如此努力，在二人开始联手创作漫画的最初若干年中，他们的事业并没有什么大的起色，每个人身上都揹著很重的经济负担和事业压力。1969年，“藤子不二雄”在小学馆12月号杂志上刊登预告，宣布将于1970年1月号发表新的连载，但一个月过去了，藤本和安孙子仍然想不出新的点子。这种“思维枯竭”的状态一直持续到了必须想出新点子的前一天。直到深夜，回到家的藤本突然感慨到：如果有“点子发明机”就好了，这样就可以自动生成各种有趣的点子了！这时，他听见外面传来了猫叫声，又回想起当年有一次也是在赶稿时，一只猫闯进屋里，他为了抓猫浪费了很多时间，结果被编辑臭骂一顿。胡思乱想之下，已是凌晨4点，焦急的他心想，如果有“时光机”就好了，这样就可以把时间恢复到昨天晚上了。想着想着，藤本弘睡着了，早上醒来后，点子还没成型的他急得大呼小叫，在屋里四处走动，不小心踢到了女儿的音乐不倒翁。他灵机一动，把圆圆胖胖的不倒翁、闯入家中的猫，以及点子发明机、时光机等道具结合在一起，于是，后来风靡世界的“哆啦A梦”形象就这样诞生了！于是，1969年12月，署名“藤子不二雄”的新作《哆啦A梦》在1970年1月号《小学一年生》至《小学四年生》杂志上开始了连载

美术馆中的原画虽不让照相，但美术馆出口处的纪念品商店却有很多有趣的周边，比如上图就是漫画迷们都知道的记忆面包
然而虽然《哆啦A梦》已经开始连载，但最初也并未大范围流行。再后来，由于出版社合约到期、作品人气下滑等因素，1971年至1974年，藤本弘一度考虑终结这部连载，并先后发表了三篇“最终回”。但尽管安排了三个结局，《哆啦A梦》的一众的死忠粉还是强烈要求藤本弘不要完结这部漫画
1974年以后，随着单行本的出版，以及朝日电视台动画片及电影版的播映，《哆啦A梦》一跃成为了一部风靡日本的“国民级”作品。时至今日，《哆啦A梦》的动画作品依然在持续创作中

1987年12月23日，藤本弘与安孙子素雄决定解散合作了近四十年的“藤子不二雄”组合，各自发展。外界流传的原因有二：一是两人已形成截然不同的风格，只有初期作品为共同创作，所谓的“二人组”形同虚设；二是为了避免其中一方去世后，出现任何版权纠纷的问题，进而给遗产的继承带来麻烦
常年只睡4个小时的高强度工作让藤本先生的健康状态每况愈下，1996年9月21日，在创作《哆啦A梦》的长篇漫画《大雄的钥匙城历险记》时，藤本弘突然失去意识，昏倒在画台前，经抢救无效，于9月23日凌晨2时10分去世，享年仅62岁。先生直至生命的最后一刻，依然拿着画笔，这是一种我们常人难以想象的敬业与执著

美术馆中最大的网红是位于展厅出口处的巨大哆啦A梦塑像，塑像有半人高，所有游客都会跟他合影

离开高冈美术馆，我们继续乘坐高冈的市电：万叶线前往海王丸站。写到这里我不禁扑哧一声乐了，互联网的词汇真是瞬息万变、与时俱进，在我去游览海王丸的时候，我还不知道“海王”这个词还会有另外一层互联网含义。仅仅过了一年多的时间，“海王”这个词就变味儿了…

海王丸站在万叶线的倒数第2站，属于高冈周边的新凑地区

出乎意料的是，作为当地很著名的景点，这里竟然也空空如也…看来日本不但常住人口分布不均，就连游客也分布不均。想想曾经在京都挤到地面无法下脚，也是一声叹息…

离海王丸车站最近的便是新凑大桥，这座大桥是往来富山新港东西两侧的重要通道，于2012年9月开通，全长3.6公里，支撑桥的主塔高127米，在海上架起的主体部分长达600米，整体耗资494亿日圆，是目前日本海一侧最大的斜张桥

站在海王丸公园的甬道上，你就能体会到新凑大桥的雄伟。桥体共分上下两层：上层供车辆通行、下层供人行走。当你漫步于桥上时，便可以以正面的角度观看海王丸，天气晴朗时，更能看到立山连峰和能登半岛。可惜今天的天气实在是很阴霾，所以我也没有兴致到桥上去走一走了

此时手机的超广角镜头便有用了，拍下了一张新凑大桥和海王丸的合影。其实我这个懒人只在来日本的前两天用过相机，后面行程的照片都是用手机拍摄完成的…

虽然天气如此糟糕，但是既然来了，我们还是决定登上海王丸一探究竟。有着海上贵妇人之称的海王丸号曾是商船学校的练习用船，由日本川崎重工神户造船所制造，总吨数达2238.4吨，全长97米，29枚船帆总面积达2050平方米。该船于1930年~1989年间使用，总航行里数约106万海里。这艘船共培养了11900名合格水手，于是在这艘船退役后，考虑到其具有的特殊纪念意义，当地政府决定以5年为一单位轮流在富山和大阪进行展示，直至1992年，海王丸公园正式竣工，海王丸号便常驻于此了

海王丸帆船
地址：射水市海王町8
门票：高中生及以上成人400円、初中生及小学生200円
营业时间：9:30～17:00，星期三休息（如周三是节假日则周四休息），新年假期休息

售票处就设定在海王丸的入口处

登上船以后，首先到达的便是甲板处，我往船帆的位置望去，帆上的麻绳令人眼花缭乱，真希望有个会英文的工作人员能给我们讲讲当时船上的水手是怎么理清这些凌乱的麻绳，并且顺利将帆升起的

走入内舱便会看到很多船员们日常会用到的室内环境，比如下图便是船员们的卧室，在我看来这个卧室布置能算得上“超豪华”。因为海上作业的船不同于咱们所坐的豪华游轮，船上的空间是极其有限的，所以船员们的卧室空间往往都非常狭窄。我曾经参观过美国的军舰和潜艇，床铺比这个要狭窄很多，而且特别简易，甚至只是一堆铁板的简单拼接

由于海王丸号是帆船，所以船上的船员都被训练出了各种花式打结方法

走着走着竟然走到了图书阅览室，帆船真的好啊，竟然还能留出空间来让水手们读书。

阅览室的对面有一个木质讲台，讲台的后面是一块黑板，平时这里除了自习和阅读以外还会被用作船员们的教室，船上的培训都在这里举行

教室的隔壁是一个会议室，跟阅览室相比，会议室要豪华很多，毕竟这里是船上军官们开会的地方

甲板的最前方就是船舵，我走上前拧了一下，竟然没有拧动，可能是被工作人员固定了。我又用手拍了拍船舵上厚重的木头，心想：就算这个船舵没有被固定，我应该也是掰不动的，操作这艘船需要一个成年男人的力量

参观完海王丸后，天上的云散了一部分，呈现出油画般的层次感。海王丸公园的岸边有一块巨大的玻璃纪念碑，这是为了纪念富山湾被评为世界上最美的100个海湾之一的纪念碑

在工作人员值班室门口遇到了一只很乖的喵，这货顶着个花帽子，穿着一件红马甲，此时已经昏昏欲睡了

今天一直玩到下午三点多还没有吃午饭，因为我知道新凑港这边有个食材超赞的海鲜市场，市场里售卖的都是当天刚捕捞上岸的海产品，新鲜程度超群

由于已经过了午饭点，所以市场中的人并不多

市场中的海鲜不但新鲜，而且价格美好，一整盒新鲜明虾只要500日元，让老板帮你加工的话，就再加300日元

黑鲷鱼，1000日元一尾

现烤的香喷喷的雕鱼烧，220日元，以日本人的收入来衡量的话，真是超便宜

各种当地人自种的新鲜蔬菜，最便宜的竟然只要50日元！

我们的午饭，新鲜而朴素，当然，依然少不了一扎啤酒
看看他们的日常饮食就知道为什么在日本很难找到胖子了，这种饮食是妥妥的高蛋白低脂肪…唯一的槽点就是蔬菜和水果摄入量不足，海鱼虽然能补充维生素A等微量元素，但却补充不了纤维素…所以这就是日本便祕药风行的原因吗？我可真是个胡思乱想的天才

吃完饭我们在市场里休息了好一会儿又逛了一段时间，一直逛到市场打烊，从市场大门出来的时候发现天空中不但云散了，也开始日落了

此时我忽然预感到，也许我能在这里看到一场日落，于是我跟小伙伴说：“先不要坐车回去，咱们就顺着主路走一走吧！”
于是我们便走到了已经下班收工的新凑渔港，而此时呈现在我们眼前的便是一场壮丽的渔港日落

渐渐的，太阳从厚厚的云层中露了出来，用它温暖的光辉照耀着远方的群山，并将一抹余晖洒在了鱼港的海面上，呈现出了富有层次感的淡粉色。此时我的耳边一片宁静，只有身边的几只海鸟发出了间断的嘶鸣声，在离我不远的地方站着一个穿着渔港工作裤的小伙子，此时他正拿着一个钓竿静静的等待鱼上钩

我向后退了几步，让港口的地面和屋顶呈现在我的视野中，那一刻，我耳边是浪花拍打岸边的水声，鼻子呼吸的是有腥味的海风，此情此景就像我站在大自然的电影院中看一幅深入五感的天然巨幕，这种代入感是任何电影院无法比拟的

短暂的几分钟以后，太阳便消失在了山背后，而天空也在太阳的余晖中变得越发通红，在余晖与天际的交界处更是呈现出了魔幻的粉紫色

我们就这样一直迎著余晖走，想一直走到这场日落完全消失为止

幸福总是来的很突然，当我们走到公路上的时候，天边竟然出现了火烧云！

我不想错过这美妙的一刻，于是就顺着空旷的公路一直走，竟然直接走到了川之新凑，也就是说我一直从新凑的商业区走到了渔港，又从渔港走到了当地居民区

川之新凑是新凑地区最古老的港口，也是当地居民世代居住的地方。此时当地居民已经结束了一天的工作，路边的路灯也都亮了起来。我们就这样静静的站在桥上欣赏著日落的最后一刻。这时有一个当地的姐姐向我们走了过来，在得知我们是外国人以后，就用很简单的英语告诉我们：“我也是出来看日落的。”
我问她：“你不是本地人吗？为什么也要出来看日落呢？”
她说：“我们这个地方历来多雨，到了下午更是很难见到太阳，所以这是我们当地居民今年看到的第一场日落！”
听到这里，我简直不敢相信自己的耳朵，我问她：“真的是今年的第一场日落吗？现在已经是8月了…”
她点点头：“真的是第一场，你们是今天最幸运的游客！”

告别姐姐，我们不禁感慨，本以为今天将是运气最差的一天，从早起就开始滂沱大雨，却没想到到了一天结束时会成为旅途中最幸运的一天…
等我们走到车站的时候，天已经全黑了，我看了看时刻表，离我们时间最近的一趟车是普通车，但是在12分钟以后有一辆哆啦A梦限定列车，于是我再次跟小伙伴商量，在车站里多坐12分钟，等限定列车。日本的电车一般比较准时，所以小伙伴欣然应允
于是我们便坐上了当日最后一班限定版列车，这也是当天的最后一班列车了。所以列车的车厢里非常空，可以让我们随意拍摄各种无人照片

更加幸运的是，由于列车是当日的最后一班列车，所以我们看到了万叶线的回库过程和整个车库。其实万叶线的车并不多，两个终点分别有一个车库，高冈市内的车库一共只有三辆车，我仔细观察了一下这三辆车：中间的车是最老的版本，左边的车是第二个版本，而右边的就是最新的限定版

车库的隔壁便是万叶线株式会社，它只是一个古老而普通的2层小楼

由于到达市内的时间太晚，所以今天的晚餐又只能在便利店解决了，便利店的餐食也是同样的特点：低油、低热量，但蔬菜匮乏…

至此，高冈的行程除了明日的瑞龙寺以外已经完成了。所以明天的行程会有半天空白，于是我躺在床上开启google地图，打算临时抱佛脚的发掘一下周边的景点，谁知还真让我找到一个超赞的小地方，堪称意外之喜，各位还是期待明天的游记吧

一觉醒来又是一个阴霾的早晨，我对中部地区天气的变幻莫测已经习以为常了，谁知道下午是不是又会晴空万里，亦或是再来一场火烧云
今天上午的目的地是距离高冈站不远的国宝瑞龙寺，这座寺庙距离高冈站不到1公里，所以我和小伙伴便步行到了寺门口
寺门口古树参天，我看了一下树的品种，貌似是枫树，我想，这里的秋天一定绝美

国宝瑞龙寺
地址：富山県高冈市関本町35
门票：大人500円；初高中生200円；小学生100円　
营业时间：9点〜16点30分；12月10日〜1月31日，9点〜16点30分，全年无休
寺庙的入口处有一个非常袖珍的苗圃，苗圃那溼漉漉的土地上长满了晶莹剔透的苔藓，在苔藓的中间还种了很多精致可爱的小蘑菇

瑞龙寺是高冈市最著名的代表建筑之一，这座寺庙是建造了高冈城的加贺藩第2代藩主前田利长的菩提寺，属于曹洞宗
利长公在高冈筑城并逝世于此，他的盟弟，也就是加贺藩第3代藩主利常继承了加贺百万石的财产，为了感念兄长的恩德，于是聘请了当时的名匠山上善右卫门嘉广，于1663年开始建造瑞龙寺，前后历时约20年完成
下图便是瑞龙寺的山门，建于1645年，曾在1746年因火灾而烧毁，如今我们所看到的这座山门是于1820年建成的，采用当时非常少见的日本传统数学方法设计。左右安置著金刚力士像，楼上供奉著释迦牟尼和十六罗汉（对，没错，是十六罗汉，不是十八罗汉）

整个寺庙的伽蓝风格庄重而典雅。伽蓝指的是镰仓时代，在日本广泛流行的模仿中国寺院建造的建筑群。其特点是将大门、山门、佛殿、法堂排列成一条直线，左边是禅堂，右边是大库裹，四周以回廊连线，呈左右对称状
瑞龙寺是高冈当地名匠山上善右卫门嘉广的作品。他自利长公时代起就深得前田家信任，除了瑞龙寺以外，他还奉命建造了当地很多著名的寺庙建筑
迈入瑞龙寺的大门便犹如从世俗间跨入了另一个世界，一种庄严肃穆的感觉应运而生

下图这个建筑叫大茶堂，在建寺之初便建造了，其结构是将外墙和屋簷建成与仓库相同的大墙，将内部建成土制天棚，是非常罕见的防火式建筑

在大茶堂的对面，有一座跟它长得很像的对称建筑，叫大库裹，是进行膳食烹饪和处理寺内日常事务的场所

在山门的正对面便是佛殿，这座大殿建于1659年，是山上善右卫门嘉广倾注心血最多的作品之一。整个大殿全部为榉木结构，屋顶采用铅板铺设而成，这种设计除了高冈的瑞龙寺以外，全日本就只有金泽城的石川门了。大殿的上层屋簷是纯粹的禅宗建筑形式，屋顶的榫卯结构非常复杂。殿内供奉著中国明代时期的释迦牟尼、文殊菩萨和普贤菩萨三尊佛像

走出大殿，瞬间映入眼帘的院子让你觉得整个瑞龙寺都有一种对称的美，不光是大的建筑与建筑之间，就连设计和装饰细节也是对称的

法堂也是瑞龙寺中著名的建筑之一，于1655年到1657年之间建成竣工，总面积达614平方米是市内最大的建筑物，全部为桧木结构。设计思路上，在方丈建筑中融入了书院建筑的精髓，由六室构成

在法堂中央最里面的内殿，安置著二代藩主前田利长的牌位，他的法名为“瑞龙院殿圣山英贤大居士”。中央两室的格子屋顶上装饰有狩野安信所绘的四季百草图案，正面内殿的窗楣上雕刻有成为高冈地名来的凤凰

如今，法堂已经面向游人开放。我在法堂中发现了非常可爱的招财猫摆件

抽到了一个“中吉”的达摩，也许未来一段时间运气真的会不错呢

下图这座小巧的建筑是瑞龙寺的禅堂，是寺内僧人坐禅修行的地方

游览完瑞龙寺以后不要急着离开，从瑞龙寺沿着“八丁道”的石灯笼道路走 10 分钟左右，便是前田利长的墓地，这是规模最大的大名个人墓。御庙使使用者室石建造而成，具有两层结构，侧面刻有狩野探幽的 130 幅莲花阳刻。虽然平时只允许进入鸟居，但是每年 9 月 13 日举行的前田利长表彰祭时墓地会对公众开放
我这人一向不喜欢拍摄别人的墓地，所以此处并没有照片，只拍了一张“八丁道”

离开瑞龙寺区域，我本想去坐电车，但是想想今天时间并不紧张，于是决定继续徒步，希望能在路上遇到一些有趣的景色
果不其然，高冈市的天然超出了我的想象，只偏离了市中心区域不到2公里我便发现了农民的房子和麦田

我按照地图的导航从瑞龙寺往山町筋方向步行，路上路过了好几个神社，日本人信仰神道教，在很多城市神社多得数不胜数，有些神社甚至小到只有2~3平米的面积，但是依然阻止不了日本人随时随地去拜一拜的热情

眼前这一张便是典型的日本街道了：干净如新的马路、路边排列著等距的电线杆、天空中挂著杂乱的黑色电线，低矮的楼房后面伫立著红白相间的讯号发射塔

走了几十分钟后便到达了山町筋，这里是高冈昔日的商业街，在这里居住的也几乎都是商人。街道的两侧保留了很多当年商家的“土藏风住宅”。不过这里也有与其他日本老街不一样的地方，因为这里充满了“洋味儿”。当年，见识广又有丰厚家底的商人们将传统的日式建筑与西洋建筑风格相融合，创造出了一种别具一格的建筑形式。山町筋也因此被日本政府评为了国家重要传统建筑物群保护地区

当年，山町筋地区是高冈最富有的地区，所以这个地方的银行不仅规模大而且建筑精美，是一栋不折不扣的洋行，而如今，这里依然是当地富山银行的所在地

这里如今也是一条商业街，街上有手工艺品商店、土特产店、甜品店和日式茶屋

每个商家都会布置自己的店铺门面，有庭院的商家还会对这片区域进行精心设计

山町筋两边的街道如今也变成了当地居民的住宅，作为一个在熙熙攘攘的大城市长大的孩子，真心羡慕这种清静

离开山町筋，我在居民区附近找了一个公交站站，乘车前往下一个目的地：金屋町。名如其街，那是个铸造制品和工艺品聚集地

金屋町是高冈最古老的城镇，1609年，刚刚成为加贺藩主不久的前田利长为了振兴高冈决定鼓励发展铸造业，当时他聘请的铜器铸造师傅们都居住在金屋町，从此，这里便成了高冈铸造业的发祥地。如今这里除了制铜制铁业以外，还聚集著很多其他工艺品商家，如：高冈漆器、井波雕刻、高冈铝制品等。这里与山町筋一样，也被日本列为了国家重要传统建筑物群保护地区

与洋味十足的山町筋相比，金屋町的街道风格非常传统，整条街用形状不规则的石板铺成，街道两侧都是二层格子门式的木制阁楼，至今这种格子门式的房屋仍然整齐排列如初，置身于此，仿佛瞬间回到了明治时期的日本

其实，这里的工匠们最初以制作锅、斧头、铁瓶等日常用品为主。再后来也加工一些农耕用具。到了江户时代中期后，这里的工匠们才开始加工灯笼、茶壶、香插等装饰品和艺术品
除了艺术品商店以外，金屋町里还有免费的展馆，这里不但讲述了金屋町的历史沿革，也展示了一些工匠们早期创作的生产生活用具

要说如今铁器中价格最贵的莫过于茶壶，日本和中国的茶艺界均有使用这种铸铁壶。别看这种壶的外表显得很陈旧粗糙，但一把好的铸铁壶至少可以卖几十万日元，一些名家制作的铸铁壶甚至可以卖到上百万日元
我在中国认识一些喜欢喝茶的朋友，有些人甚至专门到日本来买铸铁壶，至于说用铸铁壶煮出来的水泡的茶汤与其他壶有无不同，我便没有深究了

这里一位卖壶的老板问我：“你是想买铸铁壶吗？”
我说：“我不买，因为我不懂，但是我想看一看”
老板说：“没关系，可以随便看，不过我们这里铸铁壶卖的是最便宜的，同样的手艺如果拿到东京或者大阪去价格可能会翻倍的”
我点了点头，知道老板并没有骗我，因为我曾在大阪的艺术品商店中见过品相差不多的铸铁壶，最便宜也要20多万日元起步

很可爱的铁制小香立，售价2000日元

离开金屋町，整个高冈的行程就结束了。余下了半天自由发挥的时间。我问小伙伴还吃不吃午饭，小伙伴说早饭吃得太撑了，不打算再吃了，于是我们便直接前往了我昨天临时抱佛脚找到的目的地：鱼津总合公园。那里有一个建在麦田中的梦幻摩天轮，不仅如此，当摩天轮升到顶端时，还可以看到附近的乡村全景和一望无际的海景
位置在这里：

Google map搜“ Mirage land”就行
不过，从高冈前往那里没有直达车，需要先从高冈坐车到鱼津站，然后再步行到新鱼津站转车到西鱼津站

一路上都是浩瀚无际的麦田，麦田的后面则是连绵不断的群山，今天依然是阴天，所以山中烟云飘渺，整个画面虽然清冷却仙气十足，如果是不常来日本的人，一定不会想到这样的景色是在日本看到的

列车马上要到鱼津站的时候，那个梦幻摩天轮突然映入了我的眼帘，它果然被建在了麦田和大海之间！我赶紧招呼小伙伴说：“快看，那就是咱们要去的地方！看着离咱们很近，实际上缺很远，所以咱们还需要转车”

开过摩天轮以后，又过了几分钟，车便到达了鱼津站，这是一个比高冈还要空旷的小城市。不过城市虽小，名气却很大，因为这座城市有一个奇景：鱼津蜃气楼

蜃气楼是一种大自然的现象，中国人常把它叫做海市蜃楼，指的是平静的海面、大江江面、湖面、雪原、沙漠或戈壁等地方，偶尔会在空中或地下出现高大楼台、城廓、树木等幻景。其实，这是一种因光的折射和全反射而形成的物理现象，是地球上物体反射的光经大气折射而形成的虚像
之所以鱼津蜃气楼很出名，是因为其特殊的气候和地理条件所致，每年 3 月下旬至 6 月上旬这段时间。当地蜃气楼出现的次数多达约 40 次，不过即使如此，能不能看到。也全凭运气。下图便是一张鱼津蜃气楼的照片，船是真的，海后方出现的建筑物全都是虚像

图片来自网络
我在鱼津站站前拍了两张照片便步行前往了新鱼津站，我们要从这里转富山电铁前往离公园最近的西鱼津站
如果你想来这个公园，那么需要注意鱼津有两个车站，分别是和风铁道的鱼津站和富山电铁的新鱼津站，这两个站之间步行5分钟可达

富山电铁是黄绿色涂装，车型也很复古

车行几站后我们便到达了西鱼津站，这是一个空旷的无人小站。在日本，很多乡下车站是无人值守的，它们中的一部分如今已经装了自助刷卡机，而还有一部分车型依然是要上车拿整理券下车付现金的

西鱼津站离摩天轮仅有850米的路程，而且这850米是需要穿过麦田和居民区的

我并不是第一次步行穿越日本乡下了，但每一次都会感慨：日本的农村实在是太干净了。农业本来是一个要接触土地和各种肥料的行业，所以田间有尘土和异味是很平常的事，但是在日本农村，你却见不到这种情况发生

下图便是日本田间的小路，除了陆基处有少数石子以外，路面干净得一尘不染，当地农民除了在打理自家的田埂以外，一定也负责了道路卫生。至于没有异味这一点我始终也没想明白他们是怎么做到的

鱼津総合公园Mirage Land游乐园
网址：
鱼津総合公园：//uozupark.com/
Mirage Land游乐园：//www.mirageland.net/
门票：按游戏币算，每个专案均花费一定个数的游戏币，每枚游戏币150日元，具体看如下网址：//www.mirageland.net/cost/
营业时间：3月20日～11月30日（具体以官网为准），10：00～16：00，每周三休息（如周三是节假日则周四休息）

走了几百米以后，我们终于到达了摩天轮下，此时可能这里刚刚下过雨，所以地面还溼漉漉的

游乐场中没什么人，但是摩天轮正常开放。日本的很多游乐场都是要去游乐场的售券亭中买点券然后再玩专案的，不同的专案用的点数不同

我们趁著不下雨的间隙迫不及待地登上了摩天轮，随着摩天轮逐渐升高，美丽的乡村景色映入眼帘，那一刻我觉得存行李、导两趟车外加步行才来到这里，这一切都值得
我坐在摩天轮的包厢中跟小伙伴说：“你觉得这里像日本吗？”
她摇摇头：“不，倒是跟我去过的一些欧洲农村有点像，只是仔细一看建筑风格，才暴露了”

黄绿色相间的麦田、有着灰色屋顶的低矮民房、还有那藏在云层下面的远山，这个画面真的太美了

而更加精彩的是，这些民居的对面就是一望无际的大海，山海之间的麦田与民居，这应该是很多都市人梦想中的家吧

从摩天轮上下来，我们仍然意犹未尽，从公园跨过一条狭窄的马路便到了海边，此时的海边很宁静，除了几个当地人在海钓以外并无游客。海边有一条延伸出去的石头堤坝，我顺着这条堤坝一直向前走，犹如渐渐走向了大海深处

这时意外的惊喜来了，我意识到云正在渐渐散开，在海岸线的尽头渐渐泛起了橘红色的光晕，太阳就要出来了

日落就这样突如其来的向我走来，在海岸线的那边，太阳的热量蒸腾著水汽，让海对岸的云变幻莫测了起来

刹那间，天空变成了紫红色，远山在太阳的光辉中展露出了头角，而晚霞也将海面映成了橙红色，好一幅美丽的油画！突然，我好像意识到了什么，赶紧跟我的小伙伴说：“快跑，咱们回到麦田中去！”

小伙伴也突然醒悟了过来！麦田日落才是更美的！跑起来跑起来！
还好麦田离海边并不远，几分钟后我看到了我心目中梦幻的画面：那一抹橙红色的光晕掩映在民居的背后，而且变得越来越强烈

此时，太阳在与云层的斗争中逐渐占了上峰，云层在它巨大的光热威力下迅速涌动与消散，呈现出了无与伦比的层次感。我想，这应该就是我此次行程中的高光时刻了，这里不是一个景点，但它带给我的震撼却远胜过一个景点

旅途中我总会跟小伙伴说：“人生没有捷径，旅途也一样，你功课做得越多，对一个地方越了解，走得越勤，你能得到的美景和感悟也就越多”

精彩的日落只有几分钟，意犹未尽的我们，决定顺着麦田走回车站，而就在此刻，我听见远处传来了列车轨道发出的“哐当哐当”的声音，我寻声望去，一辆老式列车正在麦田中穿过，我感慨了一句：“又是一张好景啊！”
我灵机一动，拿出乘换案内刷了一下，发现在半个小时之内还有两趟列车要经过，而且其中一趟是限定版列车，于是我决定蹲在田埂里等

果然不出所料，还记得我在富山站遇上的那辆限定版13000英尺列车吗？我竟然在麦田里等到了它！

还等到了一辆老式蓝色涂装普通列车
等列车的时候还发生了一件趣事，有一位当地老爷爷开着自己的农用车路过麦田，发现我和我的小伙伴在麦田中站着，他觉得我们像是迷路了，所以主动表示要用车把我们送到车站去。我们知道他什么意思，但是不会日语，所以我们指了指相机又指了指轨道，表示我们在拍列车，他一下就明白了，微笑着摆摆手向我们道了别。所以有的时候，交流并不需要语言，肢体语言也是很好的表达方式

其实我们并没有走回我们下车的鱼津水族馆站，而是直接走到了西鱼津站，这是一个比鱼津水族馆站更小更破的无人车站，车站的墙上都已经有了很大面积的雨水腐蚀痕迹，可谓年久失修，不过即使如此，站前依然摆放著两台崭新的无人售货机，车站的入口处还放置了花圃

走进车站，站内也是一副老旧模样，不过各种车站的维护记录很齐全，有意思的是，偶尔来这里的工作人员还在站台上摆放了一束假花作为装饰物。真可谓站虽老旧，但生活情趣不能丢

在站内的告示栏中贴著一个招聘广告，这是为鱼津电铁的经田站招募一位临时站员，工作时间只有早上的7:00~8:30之间，共工作1.5小时，工资是1860日元每天
在日本的某些小站，这种临时站员的岗位并不少见，因为很多站点一天仅有几趟车，并不需要一个常设岗位，所以交通公司为了节省成本便会招募临时站员

在这种小地方坐轨道交通一定要看好时刻表，错过一趟车可能需要再等1~2个小时。还好我们在列车到达之前10分钟走到了西鱼津站。在这种袖珍的木质站台上看见一辆迎著夕阳驶来的老式列车，真是有一种时光倒流的感觉

鱼津电铁上的很多站点都没有自动售票机，上车后需要在车门处抽整理券，整理券上的数字就代表你是在哪站上车的，下车的时候将整理券和现金一并投入司机旁边的钱箱就可以了，犹如在日本坐公交车一样
从鱼津电铁上下车以后，我们又在鱼津站换乘富山电铁前往富山站，此时太阳已经彻底摆脱了云层的束缚，将整个车站照成了粉红色

对于我来说，夕阳是非常美好的，它有着巨大的吸引力。所以当一辆列车迎著夕阳前行的时候，我再也不愿坐在座位上了，而是走到第一节车厢的车头处，静静的站在驾驶舱的后面，任凭夕阳透过玻璃将炫光刺在眼睛里，伴随着铁轨有节奏的行进之声，我感到周身温暖。也许都市中的人见惯了纷乱繁杂的氛围，于是此情此景变得千金难求吧

这一路的风景只能用变幻莫测来形容，时而漫天金黄，时而遍地粉红

列车到达富山站的时候，太阳还没有完全沉在地平线以下，此时正值下班高峰，站内的人比较多，他们大多行色匆匆，似乎并不在意眼前这珍贵的夕阳和美丽的云层。关于好天气，北京人的确是没见过什么世面…

此时，一天暴走却只吃了一顿饭的我们已经饥肠辘辘了，于是又跑到挚爱的白虾亭大吃了一顿。在高冈兜兜转转了几天，我们又回到了相对繁华的富山

明日就要离开富山湾前往北陆地区真正意义上的大城市：金泽了

在富山的最后一个晚上睡得很沉，可能是因为一个大区域的旅行完成了，也可能是因为旅途将要结束，本次旅途的梦想清单也基本完成了
即将前往的金泽也不是我第一次去了，只不过小伙伴没去过，所以带她去看看
从富山前往金泽的方式很多，我选择了北陆铁道的高速巴士，一是时间差不多，二是票价会便宜不少

富山到金泽的车程不长，值得一提的是，金泽的jr站本身就是一个很著名的建筑。金泽站是北陆地区最大的车站，所以建筑规模自然不小。要说金泽站的门面，就是著名的红色鼓门，鼓门的设计灵感来源于当地传统艺术“能乐・加贺宝生”当中的鼓。能乐是从室町时代便开始的一种舞台表演艺术，而加贺宝生是能乐的一个流派，叫作宝生流，它也被金泽市指定为无形文化资产
鼓门的支撑柱设计得也很巧妙，柱子由多根细枝以螺旋回转的方式竖起，连结著弧度型的屋顶，非常夺目。另外，这两根柱子并非只有支撑功能。柱子中设有排水管，当下雨或下雪的时候，可以排掉积在屋顶上的水和雪，非常实用

走进金泽站，这座巨大的不锈钢网格结构建筑简直令人叹为观止，虽然金泽站的规模不如同为钢结构车站的京都站，但设计的精髓却很像，要知道，钢结构的车站不但设计难度高，建造难度也不低，更何况，这座车站的钢结构立面上还安装了约3000块玻璃窗格

在金泽旅行很简单，只需要在金泽站的观光案内所花500日元买一张巴士一日券即可，这种一日通票可以在一日间随意乘座标有“金泽周游”的巴士，这种周游巴士囊括了所有金泽的景点，价效比超高

在金泽旅行很简单，只需要在金泽站的观光案内所花500日元买一张巴士通票即可，

我已经第三次来金泽了，所以玩起来轻车熟路，我带着小伙伴乘坐周游巴士来到了今天的第一站：主计町茶屋街

主计町位于浅野川的岸边，从公交站下车，穿过浅野川大桥便可以到达。金泽有三大茶屋街，分别是：东茶屋街、西茶屋街和主计町茶屋街。金泽茶屋街在德川幕府时代是经过加贺藩公认的男性游乐场所，艺妓会在茶屋的宴会席间跳舞、伴有三味线、笛子、太鼓等乐器助兴，据说当时能够进入茶屋的男性都是很有社会地位的人。既然有了娱乐，那么商业也随之发展了起来，所以茶屋街区域同时也汇集了各行各业，比如理发店、饭店、和服店等，形成了一个自给自足的街区。在2008年，京都祇园、金泽的三大茶屋街都被评为了国家文化财产

虽然并称为金泽三大茶屋街，但是主计町茶屋街由于商业店铺不多，所以远没有隔壁的东茶屋街热闹，不过这种冷清倒是很适合我这种专门喜欢清净之地的游客

茶屋街内最的大特色就是下图这种被称为“木虫笼きむずこ”（中文称之为木虫笼）的木格子窗，别以为它只是外表普通的木格子窗，实际上却内有乾坤：这种窗子采用的是外宽内细的木条，所以从外面看不见内部，但从屋子内部却能清晰的看见外面，私密性极佳

远离了东茶屋街的喧嚣，主计町茶屋街更加淳朴安逸，即使沿川的房屋都是商铺，但只要往里走几步，便是普通民居了

如今，沿川的二层建筑基本都是饭店和手工艺品商店

值得一提的是，金泽三大文豪中的泉镜花、德田秋声都是出生成长于浅野川边，所以沿着浅野川的路又被称为秋声之道

优美的浅野川沿岸都是普通市民的住宅，想想清晨从卧室的床上醒来，推开二层的窗户便能看到这清雅别致的溪流，心情一定会很好吧。很多日本漫画中的场景，在这里便是现实

离开清幽的主计町茶屋街，便到了隔壁熙熙攘攘的东茶屋街。东茶屋街的前身叫作“东廓”，这里从1820年到昭和初期一直是金泽地区最高阶的茶屋街，更是与京都祇园并称为“日本二大茶屋街”

东茶屋街上的商家非常多，各种冰激凌店、甜品店、咖啡厅、手工艺品店林立，而在金泽还保留着的传统艺伎表演场，也在东茶屋街上，如今，东茶屋街内还有6间现役茶屋与14名艺伎在这里表演

城如其名，金泽是一个以金箔制造工艺著称的城市。在东茶屋街的两侧有不少金箔和金制品店
金箔是一种黄金打到极限薄的状态，厚度大概只有0.0001-0.0002毫米，用手指就能轻易擦掉。金箔的制造源起于16世纪末，在前田家的招揽奖励之下，许多工匠聚集到了金泽，但是由于江户幕府规定金箔的制造只限江户(现在的东京)与京都，所以金泽要到19世纪后半才能公开制作金箔
一般金箔的制作方法是加入少量的银、铜，用压延机压薄，再夹上特殊用途的纸，用机器不停地敲打成型。现在无论是99%的纯金箔、还是银箔，白金金箔，全都产自金泽，这些金箔种类总称为金泽箔，现被指定为日本的国家级传统工艺品
所以，来金泽不得不体验的就是在茶屋街里找一家甜品店，吃一次正宗的金箔冰激凌

很多人以为可食用金箔和金子不一样，其实就是一种东西…区别在于可食用金箔的厚度非常非常薄，吃下去不会对肠胃造成任何负担…
所谓吞金自尽，并不是因为金子有毒，金是价态非常稳定的金属，导致人死亡并不是因为有毒性，相反，是因为其不与人体内的消化液反应，太过稳定而阻塞人的消化道或者无法排泄才导致了死亡。换个形象点的说法，如果你吞了太多的金子，你最后是被它压死或者堵死的…而超薄的金箔则是可以顺利排出体外的，所以当然不会被毒死
我和小伙伴也走进了一家冰激凌店，点了一份金箔刨冰

如此薄的金箔是吃不出味道的，如果非常细致的体会，可能能吃出一点特别微弱的金属味，而且薄如蝉翼的金箔竟然能够做到入口即化

其实，东茶屋街熙熙攘攘的场面也只存在于入口出和街道的中部，越往茶屋街的深处走游人也越少

此情此景，穿上一身浴衣拍一套写真再美不过了

离开茶屋街，我们继续乘坐周游巴士前往金泽城。在金泽城的石川门外有一尊雕像，雕像的主人是前田利家，他是日本战国时期著名武将，年轻时追随织田信长。他虽然不是金泽城的第一个主人，却是最出名的那个

1546年，反对织田信长的净土真宗本愿寺派在当时金泽的位置建造了寺院尾山御坊，成为了门派在加贺国的据点
1580年，织田信长的首席大将柴田胜家派他的外甥佐久间盛政攻占了本愿寺派的据点，并将此地改名为金泽城，玄蕃允成为第一任城主，由此，这片区域便第1次在历史上被叫做金泽城
1583年，丰臣秀吉将佐久间盛政的居城封给了战功赫赫的前田利家，并改名为“尾山城”。前田利家也就成为了加贺藩前田家的始祖。之所以改名尾山城，可能与前田利家出生于尾张国有关
1588年，前田利家委托高山右近对尾山城的城池进行大规模扩建，并再次将其改名为金泽城
如今，游客们在三之丸广场上看到的是近代复建的，当时金泽城中最大的建筑“五十间长屋”
1592年，前田利家之子前田利长又对城堡进行了改造，从此，金泽城就一直作为前田家族的居城直到19世纪的明治时期
不幸的是，1759年，一场大火烧毁了城中的大部分建筑，之后很多建筑都没有再重建，现存的石川门和长屋也是江户时代的重建品了
金泽城公园
地址：日本石川县金泽市丸之内1-1
门票：金泽城免费参观，菱橹、五十间长屋、桥爪门继橹收费。成人，310日元；少年儿童（6-18岁以下），100日元
营业时间：金泽城公园全年开放。3月1日-10月15日: 07:00-18:00，10月16日-2月最后一天: 08:00-17:00；菱橹、五十间长屋、桥爪门续橹，9:00-16:30 (最终入馆时间16:00)

下图是在五十间长屋最北端的复建的菱橹。在日本古建中，“橹”可以大致理解为中国的角楼或敌楼，主要用作军事防御
其实游览过一些日本的城池以后，很多人都知道什么叫做本丸，所谓本丸，就是日本城堡最核心的区域，一般指的就是天守阁的位置。如今的金泽城已经没有本丸了，因为在1602年，它的天守阁在被雷击后烧毁了，而当时的城主索性直接将二之丸当做了城的中枢和居所

讲真，我个人认为如今的金泽城已经没什么参观价值了。因为真实的金泽城早就毁了，而如今的复建品也不完整，精髓的部分早已消失殆尽，即使如名古屋城、大阪城那样的城池，都会留下一些珍贵文物，但是金泽城中的文物少之又少，就连仅剩的几栋老建筑也是江户时代后期和明治时代的产物了，所以文物价值并不高

我带着小伙伴在金泽城绕了一圈，并没有入内参观便直接前往了兼六园。兼六园有很多个入口，随便选择一个即可。刚一进门，便看见两个穿着浴衣的日本姑娘在树下悠闲的吃着刨冰。我其实很佩服日本姑娘的定力，因为就算是浴衣，对于闷热的金泽来讲，也是非常难耐的，更何况她们的腰间还缠了好几层布
兼六园
地址：日本石川县金泽市兼六町1
门票：成人（18岁以上） 320日元；少年儿童（6～18岁以下） 100日元；65岁以上出示护照免费
营业时间：3月1日～10月15日，7:00～18:00；10月16日～2月最后一天，8:00～17:00 。时雨亭
9:00～16:30 （最终入亭时间为16:00）（12月29日～1月3日休息）

1676年，加贺藩的第4代蕃主前田纲纪在金泽城外建了一座私人别墅，叫做“莲池御殿”，并在别墅周边修建了庭园。后来这里便成为了加贺历代藩主接待宾客、观赏枫叶，及举办宴会的地方。1819年，第11代藩主前田齐广将这里变成了他的隐居所“竹泽御殿”。1822年，江户时代著名大名、政治家松平定信将园子命名为“兼六园”，兼六园名字的来自于中国北宋文学家、诗人李格非，他在其作品《洛阳名园记》中的《湖园》篇中写到：“洛人云，园圃之胜，不能相兼者六：务宏大者少幽邃；人力胜者少苍古；多水泉者难眺望。兼此六者，唯湖园而已。予尝游之，信然。”文中所谓“兼六”之意，就是园林的六大元素兼而有之，即：宏大、幽邃、人力、苍古、水泉、眺望
说句题外话，如果你不认识李格非，那么也一定认识他的女儿，她就是北宋著名女词人李清照
明治维新后，前田家被迁出金泽城，兼六园后来便成为了金泽最著名的公园

园如其名，正如李格非文中所说，兼六园可谓一步一景：池景、园景、城景，样样不同。为什么会有城景呢？因为金泽城属于平山城，而兼六园与金泽城的高度差不多，也就是说，也就是说，站在兼六园里便能够看到金泽市区的全貌
园中的石灯笼非常有特点，因为这种灯笼有两只脚，被称作“徽轸灯笼”

如今正值闷热的盛夏，所以园中的景致以绿色基调为主。不过园中的枫树不少，所以可以想象到了秋天，这里应该是一片火红的绚烂景象

兼六园的面积不小，整个园子有大圈路线和小圈路线，我们选择了小圈路线，所以游览了一个小时便从园子中出来了。等过马路的功夫遇上了一辆复古豪车，拍照时车中穿着浮夸西服的老爷子还向我们招了招手

兼六园的正对面就是金泽21世纪美术馆。这个美术馆在日本本土赫赫有名，建于2004年，其建筑设计是由日本建筑事务所SANAA完成的，该事务所有两位合伙人：妹岛和世和西泽立卫。其中，妹岛是继扎哈之后第二位获得普利兹克大奖的女建筑师，也是日本首位获此殊荣的女建筑师
美术馆外围的草坪上还有很多艺术家设计的艺术作品
金泽21世纪美术馆
网址：//www.kanazawa21.jp/cn/
地址：石川县金泽市広阪1丁目2-1
门票：免费区（建筑物外围部分的走廊等）9:00～22:00、星期一也可以进入；参观常设展1000日元，特展随内容不同收费不同；
营业时间：10：00~18：00（周五、周六开放至20：00），周一休馆，如周一是节假日则顺延一天，新年假期休馆

美术馆对面方方正正的橙色建筑则是金泽市役所

其实我本人对艺术品的欣赏水平比较有限，所以美术馆本不在我的计划中，但是这个美术馆中有一个特殊的“泳池”，其实所谓的泳池并不是真正的泳池，而是一件艺术作品。设计者是阿根廷现代艺术家林德罗.厄利什。泳池的设计非常巧妙，从俯视的角度看，是水蓝色玻璃配上一层水，但实际上玻璃下面却是中空的，游人们站在下方中空的空间中，就犹如沉浸在泳池里一般

我本想在泳池中拍些照片，无奈游人特别多…我忽然想起北京的中央美术学院展览馆有一模一样的泳池，我又何必花更贵的价钱在这里挤呢？回到北京后，我又专门去了一趟中央美术馆拍了和金泽美术馆一模一样的泳池照：

金泽美术馆并没有给我留下美好的印象，可能我不懂艺术吧。在美术馆周围草草的转了一圈便离开了。我们即将前往富有历史沉淀感的长町一带
从1583年到1868年的280年间，金泽一直是由前田氏支配的加贺蕃领地。长町一带便是当时中上阶级武士的居住地
长町巷子口的一家中华拉面店，我觉得很好看就拍了下来

进入长町后，你会发现整个街区都是土黄土黄的颜色，这是因为当时的墙壁是以石头以及土壁塑形制作而成的。如今，在经过100多年的岁月后，虽然土墙还留存，但大部分是经过复原整修的。此外，为了防止附着在土墙上的雪在雪融时期会把连同壁面一起剥落，每年12月初到3月中旬这段时间，还会把土墙用干稻草覆蓋起来

武士阶层在藩政时代的地位远高于平民个商贾，所以长町作为武士们的宅邸聚集地自然是府邸林立。宅邸根据武士们的身份和俸禄不同，规模也不同。一般来说，俸禄每100石约可得160~170坪的面积，所以即使是当年普通武士的房屋平均也可达约236坪（约780平方米)

穿梭在长町的古街道中仿佛回到了藩政时代，我不禁感慨“人的命天注定”这件事，如果我生在那个年代的日本，会是怎样的命运？过著怎样的生活？就算生在了帝王家，就是一种幸运吗？随便读一段任何国家的历史就会发现，不尽然

在某个院子中偶遇了一只“黑色精灵”

长町里除居住了众多普通武士外，还居住着前田家的重臣，比如武家屋敷迹野村家便是其中之一，这座宅子是前田家重臣，野村传兵卫信贞的宅邸。野村传兵卫信贞可谓是前田家的直臣子，他从天正11年（1583年）便跟随加贺蕃的第一代蕃主前田利家进入了金泽城，俸禄高达一千两百石
长町武家屋敷迹野村家
网址：//www.nomurake.com/
地址：石川县金泽市长町1
门票：大人 500 日元
营业时间：4月-9月，8:30-17:30；10月-次年3 月，8:30-17:30，12.26-12.27日休馆

既然是重臣之家，宅子的设计和建材自然都是极好的。整栋建筑均为木质结构，宅子的周围设有簷廊环绕，簷廊的外围设有庭园，庭园中溪水环绕，怪石林立。每当你坐于屋内，透过屋子四角细细的木质廊柱望向院中，都会产生一种静谧、优雅的神祕感。如果赶上下雨，则可以泡上一杯茶，坐在回廊上，边听着淅淅沥沥的雨声，边欣赏雨滴滴入庭院池中泛起的涟漪，这场景简直美妙绝伦

游览完一楼，便可顺着狭窄的石楼梯上到二层。与一层相比，二层的装潢更加华丽和明亮

屋内的方格天花板均采用桧树建造，屋内的空间由数个隔扇分隔开来，隔扇上的图案是由日本江户时代后期狩野派巅峰画家佐佐木泉景亲手所作

离开野村家，长町区域也算游览得差不多的。其实长町一带还有另一大看点，便是环绕在这一区域的两条终年川流不息的河道。它们分别是大野庄用水和鞍月用水
大野庄用水在古代又被称作鬼川，取水于金泽市内的犀川，它沿着长町中的各家流淌，为使其流进各家，水路边在各家均设有进水口和出水口。在古代，它便成了各家的生活用水

另外一条鞍月用水也引水于犀川，相传这条用水开凿于平安时代，流经香林坊至长町和昭和町，与大野庄用水在郊外汇合后用于灌溉农田。虽然如今这两条川已经仅剩观赏之用，但它们在古代却发挥着多种至关重要的作用，如农业灌溉、防洪治水、消火防火、防御外敌、水车动力、货物运输等，也算是当时当地居民们的“母亲川”了

偶遇一对放学骑着车一起回家的初中生，我心中暗自揣测：他们是一对情侣还是兄弟姐妹呢？如果是一对情侣，那就太美好了

游览完金泽市内的景点，也接近下午6点了，多日没吃热乎面食的我们对商店街中的番茄拉面产生了浓厚的兴趣。一碗浓厚汤底的番茄拉面下肚，旅途的疲劳感真是一扫而光

吃完饭，我们今日的任务还没有结束，因为我们还要从金泽前往名古屋，今日要入住名古屋站附近的酒店

金泽和名古屋都算日本的大城市，所以两个城市之间的通勤非常方便，到了名古屋以后，我发现我入住的酒店边上就有一个大型药妆店，其实来日本多次的我早已对药妆店产生了审美疲劳，所以只给自己买了一根眉笔和一根睫毛膏，其余全是给家里毛孩子采购的零食…可是家中肥猫又怎能体会为孃的宠溺呢？

今日是旅途的最后一天，于是我们干脆睡了个懒觉。等我们踏出酒店大门的时候已经十点多了，还好我上午并没有安排任何行程。每次来名古屋不得不做的一件事就是吃鳗鱼饭，名古屋的鳗鱼饭品质在全日本也是数一数二的，不过既然住在名铁站附近，就因地制宜找了一家周边评价最好的
我们到达名铁百货的时候那家店还没有开门，我们便利用这个空档，登上了位于明铁百货本馆8层的天台

明铁百货本馆8层有一个很大的餐厅，餐厅的酒吧位于露天天台，此时餐厅还没有营业，不过在征得服务员同意以后，我们到达了天台。此时名古屋的天空只能用绝美来形容，这个天台的角度绝佳，能把名古屋站周边的街景尽收眼底

拍完照我们返回了本馆的9层，这里有一家叫做Maruya本店的鳗鱼饭专营店，这家店超火，所以虽然距离营业时间还有45分钟，但此时店门口已经排了20几人，我们赶紧跑到队尾坐下了…

名古屋的鳗鱼饭与普通的蒲烧鳗鱼饭有一定的区别。普通的蒲烧鳗鱼饭酱汁会覆蓋到鳗鱼的肉上，而名古屋的鳗鱼饭则需要将蒲烧汁渗入到鱼肉中去，鱼皮上不会有过多的酱汁儿而是留下焦香的口感
另外，从吃法上来说，名古屋的鳗鱼饭是“鳗鱼饭三吃”，需要在用餐前将鳗鱼和米饭分成三等份

第一吃：将烤鳗鱼就著米饭直接送入口中，品尝鳗鱼最原本的味道

第二吃：根据个人喜好拌入指青葱、海苔、芥末等配料，和鱼肉米饭混合搅拌后品尝

第三吃：照样拌入调料，再将容器中温热的柴鱼汤倒入小碗中，做成一小碗汤泡饭
虽然这三吃的味道各有千秋，但如果要问我个人的话，我最喜欢第三吃，因为柴鱼汤的味道着实鲜美

饱餐一顿鳗鱼饭后，我和小伙伴前往了今日的第一个目的地：名古屋港。讲真，名古屋是一座工业城市，所以景点匮乏，市中心除了热田神宫以外几乎没什么可玩的，这座城市中唯一引起我兴趣的就是名古屋港了
名古屋港是横跨日本爱知县名古屋市、东海市、知多市、弥富市、海部郡、飞岛村的一个超级大港，也是日本最大的国际贸易港口之一。目前，其货物总吞吐量为2亿824万吨，是日本国内唯一超过2亿吨的港口。另外，由于著名的丰田汽车公司的总部位于爱知县内，所以名古屋港主要的输出产品中有一半以上是汽车
在名古屋港急有一个名古屋港游乐园，平日里游客甚少，游乐园中也有一个摩天轮，它也是俯瞰整个名古屋港的最佳高点

此时的天气要比我们刚出门的时候更美了，我们趁著这神仙般的好天气登上了摩天轮

随着摩天轮逐渐升高到顶点，我们看到了整个名古屋港的全貌，整个名古屋港大到根本望不到边际

作为一个北方城市长大的孩子，有的时候真心很羡慕我国的南方城市和日本的大城市，这些城市即使在市中心都能拥有优美的河道和水系，而北京，它实在是太大了，除了那侷限于皇城根的护城河以外，号称拥有的那80多条大小水道如今干的干，远的远，曾几何时，我们也拥有过二环里的漕运码头，但如今却早已不复存在了…

名古港除了有一个游乐园以外，还有一个非常棒的水族馆

此时远方的云犹如连绵不断的大朵棉花糖一般漂浮在城市的上空，实在是太美了

从摩天轮上看到那一栋鹤立鸡群、造型奇特的建筑物便是名古屋港口大楼，大楼上还有一个展望台。而大楼下那艘橙色的船，便是著名的南极科考船“富士号”

从摩天轮上下来，我们继续前往跨港大桥

路过著名的名古屋水族馆，不过碍于时间限制，我们并没有入内参观
名古屋港水族馆
地址：名古屋市港区港町1番9号
门票：成人，2030円；高中生，2030円；中小学生，1010円；4岁以上幼儿，500円
营业时间：9:30~17:00，周一闭馆
此处注意通票：
（1）名古屋港４景点联票（名古屋港水族馆・南极観测船ふじ・名古屋港ポートビル展望室・名古屋海洋博物馆）
成人，2440円；高中生，2440円；中小学生，1210円；4岁以上幼儿，500円
（2）名古屋港3景点联票（名古屋港ポートビル展望室・名古屋海洋博物馆・南极観测船ふじ）
成人，710円；高中生，710円；中小学生，400円；4岁以上幼儿，免费

水族馆外有一个小的展厅长廊，这里面的海龟宝宝很可爱

跨过大桥，便到了刚才那座鹤立鸡群的建筑楼下，作为一个高点控，我还要去这栋楼上的展望台一探究竟。据说这里的展望台360度无死角，视野特别宽阔
名古屋港ポートビル展望室
地址：名古屋市港区港町1番9号
门票：成人，300円；高中生，300円；中小学生，100円；4岁以上幼儿，免费
营业时间：9:30~17:00，周一闭馆

展望台上的角度果然非常好，可以近距离的观察到南极科考船

另外一侧的视角甚至能延伸到名古屋市内

展望台的楼下便是海洋博物馆，博物馆中展出了名古屋港的发展史和贸易史
名古屋海洋博物馆
地址：名古屋市港区港町1番9号
门票：成人，300円；高中生，300円；中小学生，100円；4岁以上幼儿，免费
营业时间：9:30~17:00，周一闭馆

下图是一组很有意思的统计资料，可以看出日本人民的日常生活对世界外部资源的依存度非常高。日本自产最多的就大米，其次是蔬菜，再次还有一些肉类和海产品，像棉花和羊毛等用于制造衣物的原材料，100%都靠进口

海事博物馆周围有一片巨大的草坪，这里是一个纪念公园，公园内也摆放著一些与海事相关的陈列品

名古屋港内最著名的景点之一便是富士号，它曾经是南极的破冰船。日本在南极设有研究基地，从事如考古、南极生物研究等工作，而这艘富士号从1965年便开始承担著日本的科研重任。1983年，富士号正式退役，在七个城市的竞相争取下，名古屋胜出了，当地政府将富士号进行改装后设计成了具有教育意义的博物馆
南极観测船ふじ
地址：名古屋市港区港町1番9号
门票：成人，300円；高中生，300円；中小学生，100円；4岁以上幼儿，免费
营业时间：9:30~17:00，周一闭馆

富士号的门票很有意思，是一张乘船纪念卡。虽然这艘船是科考船，但是南极物资匮乏，所以保证船员们的日常生活便成了第一要务。所以一踏入船舱，首先看到的便是一间明亮的食堂

走入船舱，我发现走道内的钢板非常厚重，屋顶更是布满了管道，这是因为富士号所处的作业环境非常严苛，所以要求船体能够克服暴风、寒冰等特殊环境。日本在南极设立的科考站叫做“昭和基地”，其平均气温为摄氏－10.5度，最低气温更是达到了摄氏－45.3度，在这种环境下，破冰就成了最基本的功能

另外，富士号为了逼真的还原当时船员们的工作场景，便把船员、厨师等形象也放了进了船舱。能看得出船员们的日常生活还是很有保障的，因为这里除了寝室和食堂以外，为了满足船员们的各种生活需求，从内科诊所、手术室、牙医室，到理发店、福利社应有尽有，真正做到了麻雀虽小五脏俱全

博物馆中还展出了一些科考队当时的研究成果，下图为南极的冰与日本的冰的对比
其实科考队日常的工作非常繁杂，对自然科学研究的涉猎面也非常广，比如：地质、天文、气象、水文、生物等

除此之外，科考队还发现了新的企鹅物种，下图便是他们从南极带回来的企鹅标本

科考船的二层平台上还停了一架非常帅的直升机

甲板上还设立了驾驶舱，这个驾驶舱比我想象得要宽大很多

离开名古屋港，我们返回了名古屋的大站：金山站，我们将在这里转车前往名古屋机场。不过在去机场之前，我们还要再去一个叫做常滑的地方，那里离名古屋机场仅有两站，但却有两个我很感兴趣的地方，一个是位于常滑的明太子公园，另一个则是招财猫大道

明太子公园离常滑站还有一段距离，需要出站后步行20分钟。明太子，其实就是用盐和辣椒等各种调味料醃制过的鳕鱼卵。明太子的叫法源自韩国，在韩文中，鳕鱼被称作明太，“明”代表的是捕获地明川，太代表捕到鳕鱼的人。而明太的孩子便称作“明太子”
但其实，明太子的发明跟日本的渊源会更深一些。传说在明治时代，有一位名叫樋口伊都羽的日本人到朝鲜半岛从事渔业捕捞，他发现当地渔民会随意扔掉鳕鱼的鱼卵，觉得十分可惜，于是便将鳕鱼卵用盐和辣椒醃制，没想到竟大获好评。后来这道美食传到了日本，并在日本获得了巨大的成功，如今明太子已经成为日本人餐桌上必不可少的一道调味品
明太子公园的场地很大，整个公园的厂房上都设计了巨大的明太子漫画形象，这里不仅是一个景点，也是一个巨大的明太子生产工厂。每日，这里可以生产约1200公斤的明太子并送往日本各地
明太子公园
网址：//mentai-park.com/park/tokoname/
地址：爱知县常滑市Rinku町1-25-4
门票：免费；明太子特大饭团，380日元；明太子冰淇淋　350元日元
营业时间：平日，9:30～17:30；周六、周日、节假日，9:00～18:00，全年无休

这座明太子公园采用的是“前店后厂”的模式，前面的店铺里出售各种口味的明太子和明太子美食，如：明太子饭团，明太子肉包、明太子雪糕、明太子酱等

离开销售区往公园的深处走，便到了厂区，整个厂区的车间前有一块巨大的玻璃，游人可以透过玻璃看到明太子加工的全过程

我去的时候看到工人们在对成箱的明太子进行挑选和包装

参观完明太子公园，我顺着原路返回常滑站，路上便会路过招财猫大道。常滑既是招财猫的故乡，也是日本著名陶瓷器“常滑烧”的产地，常滑烧是日本六大古窑之一，常滑市更是云集了很多优秀的手工匠人。漫步市中心，更是随处可见用陶瓷烧制而成的招财猫雕像

常滑市中最著名的招财猫莫过于被称作“Tokonyan”的巨型招财猫雕塑，这座雕塑高3.8米，宽6.3米，隐藏在过街天桥的后面，探出一个巨大的头来，形象呆萌可爱，因此吸引了众多游人前往参观，久而久之它便成为了这座城市的标志

我站在过街天桥上仔细端详它的时候，发现在它的对面还有一对非常惟妙惟肖的猫母子雕塑

我继续顺着墙头望向远方，发现墙头上还趴着很多只“猫”

其实这栋高墙之下便是招财猫大道，大道的墙上装饰了由39位作家创作的39个不同寓意的招财猫，每一只都很有可爱也很有创意

比如就是一只防病防灾的超人猫

下面这只则是祈祷晴天的晴阳猫

离开常滑，我们又坐了两站车便到达了名古屋机场，名古屋机场的四层有一个巨大的展望台，从这里可以看到停机坪，我在这里观赏了一场壮丽的机场日落

机场的4层除了有天台以外，还有一个美食街，登机之前，我和我的小伙伴品尝了亲子丼，这是一种以鸡肉、鸡蛋、洋葱等覆蓋在饭上，再以碗盛装而成的丼物。亲子丼的由来是因为丼里面同时包含鸡肉与鸡蛋两种食材，即是将母亲和孩子一并吃下的意思（我怎么突然觉得这个称呼这么残忍…）

虽然在机场已经吃饱了，但是阿提哈德航空还是为我送上了特别餐，这次点的是低热量素食

一次别出心裁的小众日本之行就这样结束了。从祁阜到富山，再从富山到名古屋，这一路的风光和人文差异还是蛮大的。如今疫情期间在家写这篇游记的时候，内心充满了对外面世界的向往。世界和平从来都不是一句空话…希望人类能够真正团结起来，尽快战胜这场百年浩劫

1、整体行程

第一天：北京——名古屋——岐阜，宿岐阜
第二天：岐阜，宿岐阜
第三天：岐阜——美浓太田——郡上八幡——美浓太田（长良川铁道体验）——下吕，宿下吕温泉乡
第四天：下吕——富山，宿富山
第五天：富山，宿富山
第六天：富山——高冈——雨晴——冰见——高冈（JR冰见线），宿高冈
第七天：高冈——射水（新凑地区）——高冈（万叶线），宿高冈
第八天：高冈——富山（转车）——鱼津——富山，宿富山
第九天：富山——金泽——名古屋，宿名古屋
第十天：名古屋——北京
其中，从第四天到第八天均在富山湾地区，富山、高冈、雨晴、冰见、射水、鱼津均属于富山湾城市群

2、富山湾
如图所示，富山湾地区的旅游资源很丰富，本次行程包括：富山、高冈、雨晴、冰见、射水（新凑地区）、鱼津

1、名古屋机场（中部国际空港）——岐阜
交通方式：名鉄空港线特急・名鉄岐阜行
时长：1小时23分
车费：1370円
座位：自由席
注意：请坐名鉄岐阜行直达车，拉着箱子换乘很麻烦

2、岐阜——美浓太田
交通方式一：ＪＲ高山本线・美浓太田行
时长：42分
车费：510円
座位：自由席

交通方式二：ＪＲ特急ワイドビューひだ・飞騨古川行
时长：20分
车费：840円
座位：特急自由席
注意：岐阜——美浓太田这段轨道有JR特急车飞騨古川行，但是有额外的330円特急料金，快22分钟，我个人觉得没必要

美浓太田——郡上八幡
交通方式：长良川鉄道・北浓行
时长：1小时20分左右
车费：1380円
座位：自由席
注意：长良川铁道分普通车和观光列车，普通车无需预约，观光列车必须事前预约，具体看我长良川铁道篇

3、美浓太田——下吕
交通方式一：ＪＲ高山本线・下吕行
时长：1小时21分
车费：1170円
座位：自由席

交通方式二：ＪＲ特急飞騨古川行/富山行
时长：56分
车费：2370円
座位：特急自由席
注意：美浓太田——下吕有JR普通车和JR特急，JR特急是有特急料金的，所以2370円包含车资1170円　和特急特别料金1200円。两种车的车资差了1200円，所以我个人认为如果你不着急，就选ＪＲ高山本线・下吕行，一共差半个小时而已

4、下吕——富山
交通方式：ＪＲ特急ワイドビューひだ・富山行
时长：2小时15分左右
车费：4500円
座位：特急自由席
注意：下吕——富山这段旅程比较远，所以只有JR特急，所以4500円包含车资2640円和特急特别料金1860円

5、富山——高冈
交通方式：あいの风とやま鉄道・高冈行/金沢行
时长：19分
车费：370円
座位：自由席

6、高冈——雨晴——冰见
交通方式：ＪＲ氷见线・氷见行
时长：20分（雨晴）、29分（冰见）
车费：240円（雨晴）、330円（冰见）
座位：自由席
注意：ＪＲ氷见线车不多，请注意时刻表

7、高冈——射水（海王丸）
交通方式：万叶线・越ノ潟行
时长：52分
车费：400円
座位：自由席

8、富山——鱼津
交通方式一：あいの风とやま鉄道・泊行
时长：22分
车费：570円
座位：自由席

交通方式二：富山地方鉄道本线・电鉄黒部行
时长：58分
车费：700円
座位：自由席
注意：富山地方鉄道本线到达站点为新鱼津站，离鱼津站步行仅5分钟，但用时又长又贵，所以建议选择あいの风とやま鉄道

9、富山——金泽
交通方式一：あいの风とやま鉄道・金沢行
时长：1小时左右
车费：1240円
座位：自由席

交通方式二：高速バス・富山地鉄バス・金沢−富山线・兼六园下行
时长：1小时16分
车费：980円
座位：指定席
注意：富山——金泽有巴士，时间与铁道交通差不多，便宜一些，所以可以选择巴士

10、高冈——金泽
交通方式：あいの风とやま鉄道・金沢行
时长：40分
车费：840円
座位：自由席

11、金泽——名古屋
交通方式一：ＪＲ特急しらさぎ・名古屋行
时长：3小时
车费：6930円，包含车资4510円，特急特别料金2420円
座位：特急自由席

交通方式二：高速バス・北陆鉄道バス・北陆道ハイウェイバス・名鉄ＢＣ行
时长：4小时8分
车费：4500円
座位：指定席
注意：金泽——名古屋有巴士，比铁道特急慢1小时，着急的坐轨道特急，不急的可以选择巴士

1、位置概述
名古屋是日本第三大都市圈，位于日本中部

2、机场交通
由于国内来日本中部地区90%以上只能飞名古屋机场，所以这里介绍一下名古屋机场的通勤方式
从名古屋中部国际机场前往市区的公共交通方式，常用的只有两种：名古屋铁道和机场巴士
（1）名古屋铁道
主要大站：明铁名古屋、金山站、神宫前站、常滑站
名铁电车种类：μ-SKY、特急、准急，这几种车的型别只有速度和经停站点的区别，最快的列车部分小站不停车
主要站点可详见下图：

名古屋铁道是连线名古屋市区和中部机场最方便的交通方式，也是我此行的最终选择。通常来说，μ-SKY列车虽然速度稍快，但价格上比普通列车贵了360日元特别乘车费，如果不是特别赶时间的乘客，选择乘坐名铁特急列车的自由席，无疑是价效比最佳的方案

（2）机场巴士
如果是居住在名古屋最繁华的荣区等中心区域，乘坐名古屋铁道后还需要转地铁。这个时候机场巴士就有优势了，它可以直达
机场巴士最重要的一条路线，就是直接连线荣、名古屋站的线路，这是进入名古屋市中心的线路
下面这是机场巴士的线路图：

车站详细资讯：

乘车处：机场巴士指定乘车处
购票方式：乘车处的自动售票机

3、区域内详解
名古屋属于大都市，所以有很多区域都有景点
名古屋中央城区划分非常简单，他们区域的正式名称就是：中区、西区、东区、北区…其中，80%的旅游资源和商业街分布在中区

（1）中区

游览时长：0.5-1天
通勤方式：地下铁
景点：名古屋城、东照宫、大须观音、市科学馆、万松寺、白川公园、荣商业街
游客最常去的：名古屋城、大须观音、荣商业街

（2）热田区

游览时长：0.5天
通勤方式：地下铁
景点：热田神宫、白鸟庭园、七里之度

（3）港区

游览时长：0.5天-2天，取决于你去不去乐高乐园和名古屋水族馆
通勤方式：地下铁
景点：名古屋港水族馆、JETTY、海洋博物馆、南极观测船、铁道纪念馆、乐高乐园
其中，铁道纪念馆和乐高乐园在一起，与名古屋港水族馆和南极观测船这个区域有很长的距离，根本不在一条轨道线上

（4）东区
游览时长：0.5-1天，取决于你看几个美术馆
通勤方式：地下铁
东区：德川园、建中寺、各种美术馆、文化馆…游客一般不去，艺术爱好者自行研究

4、交通方式
（1）地铁
名古屋市内最重要的交通方式就是地铁，几乎市内的全部景点都在地铁沿线的车站上。因此，掌握名古屋地铁线路图，就可以在市区内畅通无阻了
请参考我名古屋中区、热田区等分割槽图，每个景点旁边都有地铁站的名称
地铁票价区间在200~330日元之间，线路图如下：

查询具体的乘车线路和车资可通过“乘换案内”app
交通优惠券：
地铁+市营巴士一日券：大人870円、儿童430円
市营巴士一日券：大人620円、儿童310円
地铁24小时券（注意是24小时，所以可跨天使用）：大人760円、儿童380円
地铁24小时券很划算，因为坐3-4次便可回本
售卖地点：地下铁改扎口、自动售票机、市营巴士中心、巴士车上现场购买均可

（2）市营巴士
名古屋市内除了地铁，还有非常发达的巴士系统
名古屋市营巴士采用的是均一制的票价，普通巴士一律210日元
查询具体的乘车线路可通过名古屋交通局官网查询：
//www.kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/bus/

（3）名古屋铁道
除了前面提到过的名铁机场线，名铁还有很多条以名古屋为中心，前往名古屋周边地区的铁道线路
查询具体的乘车线路和车资可通过“乘换案内”app，或在名铁官网上查询：
//top.meitetsu.co.jp/

1、位置概述
岐阜市是岐阜县的首府，是一座历史悠久的古城，它离名古屋不远，名古屋机场甚至有直达岐阜的轨道交通，无需进入名古屋市内，所以交通非常方便

2、区域内详解
岐阜市不需要进行分割槽，所有精华景点都围绕着岐阜城所在的金华山和长良川区域

通勤方式：公交车或骑行
游览时长：1天
中心区的推荐线路：
岐阜站—岐阜大佛—金华山公园—金华山索道—岐阜城—中日友好庭院—片原町—长良川—鸬鹚博物馆—鸬鹚捕鱼（晚上观赏）
其中，岐阜站离景点区域比较远，大约3-4公里，可以租自行车也可以坐公交车，岐阜大佛—长良川区域适合暴走或者骑车，这样才不会错过风景

鸬鹚捕鱼的预约方式：
鸬鹚捕鱼是岐阜市最值得观赏的文化遗产，每年的5月11日～10月15日晚上均有表演，建议提前网络预约，预约网址：
//www.ukai-gifucity.jp/ukai/ch/
预约后请打印预约单，在长良川边的岐阜市鸬鹚捕鱼观览船事务所付费兑换船票即可

3、交通方式
岐阜游览可以以“公交车+骑行”的方式配合完成，白天租自行车骑行很方便，晚上自行车租赁处会下班，建议以公交来代替
（1）市内公交车
岐阜市内并没有轨道交通，所以城市通勤以市内公交车为主，在市内执行的路线巴士，以字母和2位数字表示目的地。字母表示著路线方向，数字表示途经车站和终点。例如……“N”代表长良桥方向“K”代表金华桥方向。如去往岐阜公园或鸬鹚捕鱼观览船乘船处，就乘坐用“N”表示目的地的巴士。JR岐阜站和名铁岐阜站的巴士站也用编号和颜色区分表示
不要怕坐错巴士，不存在的，都是汉字，途径站点车身上都写得明明白白
另外，GOOGLE MAP在岐阜非常要用，包括查公交车，我在这里就不放线路图了，太大，而且没什么参考价值
如果你实在想预习线路，可以参考这个网站：//www.gifubus.co.jp/rosen/timetable/#route1

（2）自行车骑行
骑行车骑行岐阜是最佳的方式，岐阜市有好几个自行车租赁点，租金为300日元/人/天，夏季的营业时间是早9:00-19:00（所以19:00前一定要还车，另外，各个还车点的营业时间不同，一定要注意！），10个小时的骑行时间只需要付300日元，简直超级划算
租车与还车点：

骑行路线建议：建议从1号站点岐阜站南口租车，然后骑到4号站点或者6号站点还车（对，没错，可以异地还车，这样才有效率），这样能够游览岐阜市所有的精华景点。晚上可以步行回长良川的南岸，在鸬鹚捕鱼观览船事务换票观赏鸬鹚捕鱼
骑车导航：直接用GOOGLE MAP就行
租车方法和日本的自行车停靠点请看我第二天的游记！

1、位置概述
如果你前往岐阜等日本中部城市，那么可以花一天时间来体验一下在日本很有名的一条铁道：长良川铁道，其大致地位置如下：

2、线路详解
具体来说，这条铁道是顺着长良川修建而成的，最南端是美浓太田站，最北端是北浓站

可以看出，南端终点和北端终点都不是大城市，所以用于连线的交通方式为：

从上图也可以看出，离美浓太田最近的有规模的城市便是岐阜县的首府：岐阜市。其次便是三大都市圈之一的名古屋
我个人并不推荐从东京和大阪前往，虽然车程时间不长，但是对境外旅行者来说，如果从东京前往，为什么不直接飞名古屋更方便呢？
下图为各个主要站点之间的车程时长：

3、车型与车资
长良川铁道分为普通车和观光车
（1）普通车
全车无需预约，非指定席，无需提前购票
时刻表：//www.nagatetsu.co.jp/guide/timetable/
票价查询：//www.nagatetsu.co.jp/guide/fare/，注意，长良川铁道是地方铁路，不属于JR系统，所以任何版本的JR通票无法使用
通票：一天内无限次乘坐长良川铁道普通车，长良川铁道案内所购买。一日票：成人：2700日元；儿童：1350日元
游览方式：从美浓太田出发，选择沿途比较感兴趣的城市游览后返回美浓太田站，因为北浓车站附近没有交通发达的城市，所以几乎只能原路返回
注意事项：长良川铁道车次不算太多，请注意上行列车和下行列车时刻表，不要错过列车，更不要错过末班车

（2）观光列车
随着日本观光列车的发展，长良川铁道也有了自己的限定版观光列车，有1号车和2号车两列限定列车，全车指定席，需预约

中文官网上并没有放出这个资源，只能看日文官网，因为这趟列车的预约方式对外国人非常不友好，几乎需要人常驻日本或者朋友常驻日本才能完成，我本人是通过在日本开旅行社的朋友预约完成的，详情见我长良川铁道当天的游记
限定版列车经停车站：

具体看这里吧：
//www.nagatetsu.co.jp/nagara/
不过随着疫情的蔓延，这趟列车开通了网络预约，我试了下非常不好用，不科学上网都打不开…各位可以在上面的网站找到网络预约试试…

4、旅游资源
这条铁道之所以出名的原因有两点：一是因为沿途风光天然优美；二是因为沿途各站历史丰富，可玩性强。沿途比较著名的站点为下列这些，旅游资源详情请看下列网站
加茂野站：//minokamo-kanko.jp/
富加站：//www.town.tomika.gifu.jp/kanko/kanko/
関站：//sekikanko.jp/
美浓市站：//www.minokanko.com/
郡上八幡市：//tabitabigujo.com/

由于我不是第一次去富山（游记中也提到了），所以我继续从旧游记中搬内容了（图片制作和文字均来自我本人，特此宣告）
1、位置概述
富山市是富山县的首府，也是富山县交通最发达的城市，与日本的大城市：东京、名古屋之间的通勤是最方便的。另外，从中国大陆地区的：上海、大连有直航飞富山市（疫情期间没有了），但是票价并不便宜，每周也仅有一班。我本人是从名古屋坐轨道交通过来的

2、区域内详解
富山市中心区域的旅游资源相当丰富，全部走下来需要2-3天，主要分为三个大的区域：中心区、岩濑水桥区（富山湾）和八尾区
（1）中心区

中心区又分为富山站周边的中心区和吴羽山两部分
通勤方式：公交车或步行
游览时长：1-1.5天
中心区的推荐线路：
富山站—市政府展望台—富山城址公园—总曲轮大道、GRAND PLAZA—富山玻璃美术馆—梅泽寺院群（如果你有时间的话）—富山站—富岩运河环水公园（因为它在富山站北边）
吴羽山区域：
富山民俗民艺村、吴羽山公园展望台（富山看雪山最漂亮的高点）

（2）岩濑水桥区（富山湾）

这个区域不大，全部景点如上图，最值得推荐的是富山港展望台
通勤方式：
第一种，从富山站北站（离富山站非常近）乘坐富山轻轨电车即可到达
第二种，从富岩运河环水公园坐运河游船前往
游览时长：0.5-1天
推荐线路：
富山站北站——（轻轨23分钟）东岩濑站——森家——富山港展望台——运河会馆——海水浴场（如果你时间充裕）——轻轨岩濑滨站——富山站北站

（3）八尾区

通勤方式：从富山站乘坐JR，24分钟，到达越中八尾站
游览时长：0.5-1天
推荐路线：富山站—越中八尾站—町民广场前—石墙街道—桂树舍—八尾观光会馆—诹访町大道—麦秆资料馆—横町—越中八尾站—富山站

3、交通方式
富山的交通不复杂，有几种：市内周游巴士、市内电车、市内轻轨、JR（去往其他城市）
（1）富山市内电车（个人认为市电最方便）
如果你不在乎省钱，想快速游览富山市，那么我个人最推荐乘坐富山市内电车，一共有1/2/3，三种颜色的线路：
其中1路是直线、2路是折线、3路是纯环状线
票价：200日元单程

富山电车、轻轨一日通票：

一日套票：820日元，可以随意乘市内电车（包含环线电车）、轻轨这几种交通，但是你在购买此套票前应该算清楚你今日的行程是否能够用到820日元
简而言之，一天内，纯坐电车+轻轨，超过4次，可以考虑购买这个套票。注意，这个套票不包括周游巴士！

（2）岩濑水桥区（富山轻轨）
从富山站北站（离富山站非常近）乘坐富山轻轨电车即可到达（也可以如我游记中一样从运河公园坐游船前往）

一般选择从东岩濑下车，步行游览富山湾区域后，从岩濑滨站返回
单程票价：200日元

（3）市内周游巴士

单程200日元（下车付钱），如果购买1day pass的话，700日元（可在富山站内购买）
红线和我推荐的步行路线差不多，所以如果你体力好，建议步行
蓝线主要可去往富山市民俗民艺村和吴羽山展望台，单程200日元，往返需要400日元，如果你红线区域可以步行，那么不需要买pass，直接买单程票即可

（3）八尾区
从富山站坐JR高山本线，在越中八尾站下车
车程：24-33分钟
票价：320日元，无优惠券可用

由于我不是第一次去富山（游记中也提到了），所以我继续从旧游记中搬内容了（图片制作和文字均来自我本人，特此宣告）
1、区域概述

高冈在富山县属于小城市，没有自己的机场，但是通JR。自从北陆新干线修好以后，新高冈站已经让这座小城市跑起了新干线列车。它离富山市和金泽市最近，更是能通过北陆新干线直达东京

2、区域内详解

整个高冈市分为三个非常清晰的区域：站周边区域、伏木区域、福冈区域
（1）站周边区域：

游览时长：0.5-1天
通勤方式：万叶线
主要景点包含：
高冈站、哆啦A梦步行道（高冈站正对面）、哆啦A梦电车、国宝瑞龙寺、高冈大佛、高冈古城公园、高冈美术馆（藤子不二雄故乡画廊在2层）、土町筋、金屋町
如果想体验哆啦A梦电车（隶属于万叶线）的话，请注意它有固定的时刻表，一定要卡点

（2）伏木区域（雨晴海岸）

这个区域有点儿大，全部景点如上图，最推荐的是国定公园雨晴海岸，可以看到海岸与立山连峰的奇景。其实伏木地区的精髓只有一个雨晴海岸，游览1小时足足够，所以一般会和冰见一起游览。雨晴必须晴天去、晴天去、晴天去，重要的事情说三遍！
通勤方式：从高冈站乘坐JR冰见线
高冈—伏木，12分钟，200日元
高冈—雨晴，20分钟，230日元
高冈—冰见，26分钟，320日元
游览时长：0.5-1天
这个区域分了好几个小站，周边景点可参考下面两张图：

可根据个人情况和游览顺序选择分别在JR伏木、JR越中国分和JR雨晴下

（3）福冈区域（此福冈非彼福冈，注意！）

通勤方式：从高冈站乘坐JR
高冈—福冈，9分钟，230日元
游览时长：0.5天
佐伯家住宅、民俗资料馆、相机博物馆，半天时间够了

3、交通方式
高冈是个小城市，交通方式非常简单，最最最有用的就是高冈的市电：万叶线，万叶线可以到达高冈市内的所有景点，甚至可以到达新凑

万叶线官网：//www.manyosen.co.jp/
国宝瑞龙寺、高冈古城公园：高冈站步行
山町筋：片原町步行3分钟
金屋町：片原町步行15分钟
高冈大佛：阪下町
高冈美术馆：志贵野中学校前

1、区域概述
冰见、雨晴、射水其实都是围绕着高冈市周边的区域，地理位置看下图，所以我写在一起
其中，雨晴、冰见在JR冰见线上，可以从高冈站乘坐JR冰见线前往
射水市的主要景点都在新凑地区，新凑地区可以从高冈站乘坐万叶线前往

2、雨晴与冰见
雨晴和冰见都在JR冰见线上，所以推荐线路为：高冈—雨晴—冰见，在同一天游览完，路线非常顺
高冈—雨晴，JR冰见线，20分钟，230日元
高冈—冰见，JR冰见线，26分钟，320日元
（1）雨晴
雨晴海岸并没有什么过多的景，只有一个海岸，从雨晴站出站后，游览1小时足矣
（2）冰见
冰见是一个在高冈西北部的小城市，景点不多，半天足矣，分为三个游览区域：

游览时长：0.5天，从JR冰见站一路向北游览即可
推荐线路：
JR冰见站——藤子不二雄A纪念馆——冰见渔港——冰见渔业文化交流馆——比美乃江大桥——冰见渔港美食蕃屋街
冰见市内通勤方式：从JR冰见站——冰见渔港美食蕃屋街有周游巴士，会经停藤子不二雄A纪念馆、冰见渔业文化交流馆和冰见渔港美食蕃屋街

单程100日元（下车付钱），非常方便，并不需要全程步行，不过周游巴士车次没有特别多，推荐在车站照一张时刻表

2、射水市新凑地区
高冈——新凑地区

想前往射水市新凑港地区，可以直接从高冈站乘坐万叶线

游览时长：0.5天，分别在玩叶线的新町口、海王丸和东新凑下车即可，如果你很能走，也可以从新町口下车开始步行
推荐线路：川の駅新凑、海王丸、新凑大桥、新凑海鲜市场，也可反向
海王丸、新凑大桥：海王丸站下车徒步5分钟
川の駅新凑：新町口下车徒步7分钟
新凑海鲜市场：东新凑下车徒步10分钟
高冈—新凑地区，票价400日元

1、位置概述

金泽是石川县的首府，挨着富山地区，位于三大都市圈名古屋地区的北部

2、区域内详解
别看金泽是个大城市，但是金泽所有景点全部集中在市中心很小的区域，并不需要划分片区，一张金泽周游的车票足以搞定所有行程：

游览时长：0.5-1天
通勤方式：金泽周游巴士
主要景点包含：
金泽站、金泽城公园、兼六园、长町、金泽21世纪美术馆、主计町茶屋街、东茶屋街、近江町市场（美食）
金泽的游览时间“丰俭由人”，如果你乘坐周游巴士，半天能把景点走马观光逛完，但是如果想参观美术馆或者在茶屋街观赏艺伎表演等，则最少安排1天

3、交通方式
最多快好省的方法就是购买金泽周游券，金泽周游券是由北陆巴士公司发售的，可以无限次乘坐金泽周游巴士和北陆铁道巴士。票价是一日券500日元

另外，持有金泽周游一日券，金泽市的部分景点还可以享受很多门票的优惠，售票处门口都有提示，别忘了出示周游券再购买门票

以下内容，是我从我以前的日本游记扒来的，没错，我偷懒了，我抄我自己


，休想来举报我，都是我1-2年前一字一句敲下来的



1、签证
普通日本签证的办理实在是写烂了…我在这儿就不重复这种无用功了…咱们来谈谈三年签申请的注意事项，我拿的是三年多次签，只有长期多次签证才能满足我不停在日本吃吃吃买买买的需求
三年签需要准备所有单次签证的材料，这个按旅行社的要求准备即可，区别于单次签证的硬性要求如下：
从2017年5月8日开始，按照以下方法，对中国公民发放观光旅游多次签证

可以从上述表格中看到，“有足够经济能力人士的多次签证”在住宿要求这一栏写额是无，当然，旅行社会帮助你去证明你有足够的经济实力。机票、住宿不需要旅行社去订，你自己订
其他的所有问题汇总请看日本大使馆官网，切勿偏听偏信：
//www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_zh/consular.html
总而言之一句话，旅行社跟你要什么你提供什么就行了，不能提供的需要跟旅行社沟通，日本旅游签证无法以个人身份到使馆去办，切记

三年签的注意事项：
（1）如果你的签证有住宿地要求（现在很多代办机构都不要求这个了），那么住宿酒店请预定3星级或以上星级酒店，民宿提供不了住宿证明
（2）极少数（几乎不要求）旅行社要让你提供为期一年的完税证明，这个不用担心，完税证明可以凭本人身份证去本市的地税局办理，全是范围内的税务所都可以，对于北京市民来说，可以直接持本人身份证在各个区县的地税局自助终端办理，和取火车票一样把身份证放在接触式读卡器上，选择需要打印的月份区间就可以自助打印了，非常方便
（3）完税证明是辅助材料，只需要有且纳税额不要太低，不要求从纳税额度推算出你年薪，但是尽量不要断税，有断税情况（或者自由职业等）的需要和旅行社宣告

2、货币
日元在各大银行都可以轻松搞定，两个省钱省事的小技巧：
（1）勤刷汇率，低点买入
如果你有近期去日本的计划，就勤刷汇率，“低点买入”的道理谁都懂，但实际操作中却没有太多人这么做。我算过，一次正常的日本行程，低点买入和高点买入能差出好几百人民币！
这是什么概念？你有5万人民币，做一个月低风险理财，收入也不过200人民币左右，省几百和赚几百是一样的啊。
（2）用手机银行购汇
汇率低点的时候不用着急去银行换汇，直接拿手机银行购汇即可，所购的日元会一直放在你的银行账户中，等出发前几天去银行网点取出来就行了，因为是你已经买好的外汇，所以汇率就是你买那天的汇率。

3、通讯
4、线路查询方法（必看）
直接用乘换案内APP查线路能解决掉你90%的交通线路疑问…
（1）乘换案内
//transit.yahoo.co.jp
有APP，可以直接从各种手机作业系统的APP STORE里面轻松找到。
（2）NAVITIME
日本国内普遍使用的换乘软件还有NAVITIME，这也是日本国家旅游局推荐的换乘查询软件，可以在google play或者APP store里下载它的APP：
//www.navitime.co.jp/
（3）hyperdia
另外一个比较适合中国人查路的方式，这个支援中文首字联想，也有安卓和苹果版的APP下载：
//www.hyperdia.com/
以上这三个中的任意一种，配合google map，能够解决全部的交通和步行找路问题！
那剩下的10%呢？剩下的10%在各地旅游局官方网站上和各大景点的官网上…主要提供乘换案内查不到的当地区域交通线路和旅游、周游巴士等资讯。在日本旅游，景点官网和各地观光局的官网非常好用，出行前一定记得去查官网。举个例子，如果你想去白川乡，那么你可以去岐阜县旅游官网检视交通方式。
什么？怎么找官网？？？日本的各种旅游官网在度娘搜关键字直接就找到了啊！你甚至搜白川乡旅游都能找到几个和白川乡相关的官网…
真这么简单？就是这么简单啊…

5、交通常识（必看）
首先明确一个原则，日本轨道交通很复杂，运营的公司多到令人发指，但千丝万缕一句话，无非是一张很密集的铁路网…你只需要按照软件的指示在各种公司运营的每段铁道上无缝换乘就可以了…好了，下面开始科普：
（1）车型与车速：一般的轨道交通有4种速度，从慢到快依次是“普通”、“快速”、“急行”、“特急”。特殊的速度还有新干线，相当于高铁。
（2）座位：日本的火车的坐票通常有两种席位，一种是“指定席”，一种是“自由席”，车厢上面会标注席位型别。“自由席”就像地铁一般随便坐，座位坐满了只能站着；而“指定席”需要另外付“指定料金”，也就是指定券，上面标有你的“指定席”座位号，按号入座，不能乱坐。另外注意，原则上，如果站立需要去自由席站立，不允许在指定席站立。
（3）票：日本的车票是由四部分组成：乘车券、指定料金、特急料金、特别料金，你需要付的是这几个部分的总和
乘车券：就是车票，所以必买，除非你刷IC卡进站。
指定料金：既然座位分为自由席和指定席，那么如果你想坐指定席（对号入座），则要多买一张指定料金
特急料金：当你乘坐特急列车时，需购买特急料金
特别料金，就是指寝台券和Green车厢，也就是卧铺和绿色（商务）车厢。

例子一：你坐的是普通车的自由席，那么你需要付：乘车券
例子二：你坐的是特急的自由席，那么你需要付：乘车券+特急料金
例子三：你坐的是特急指定席，那么你需要付：乘车券+特急料金+指定料金

注意事项
（1）日本有很多特急列车是全车指定席，没有自由席，所以这种车是强制你付：乘车券+特急料金+制定料金的
（2）如果你用优惠套票，有很多优惠套票是可以直接乘坐特急的不需要买特急券，但是有些优惠套票不包含特急列车，需要买特急券，具体需要看套票的使用细则

1、名古屋
名古屋机场
//www.centrair.jp/zh/
名古屋市交通局
//www.kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/
名古屋铁道官网
//www.meitetsu.co.jp/chs/
名古屋地下铁
//www.kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/subway/
名古屋观光协会官网
//www.nagoya-info.jp/zhcn/
名古屋港官网
//nagoyaaqua.jp/garden-pier/

2、岐阜
岐阜观光协会
//www.gifucvb.or.jp/（建议看日文或者用浏览器翻译看日文网站）
岐阜县观光
//www.kankou-gifu.jp/
鹈鹕观光与预约
//www.ukai-gifucity.jp/ukai/
岐阜巴士
//www.gifubus.co.jp/
岐阜公园金华山缆车
//kinkazan.co.jp/

3、长良川铁道官网（推荐看日文网站，中文网站不全）
//www.nagatetsu.co.jp
郡上八幡城官网
//www.gujohachiman.com/kanko/

4、富山
富山观光官网
//www.toyamashi-kankoukyoukai.jp/
富山市电
//www.chitetsu.co.jp/
富岩运河环水公园
//www.kansui-park.jp/

5、高冈
高冈市观光
//www.takaoka.or.jp/
藤子不二雄美术馆
//fujiko-artgallery.jp/
和风铁道
//ainokaze.co.jp/
万叶线
//www.manyosen.co.jp/

6、雨晴、冰见、射水
冰见观光
//www.kitokitohimi.com/
冰见渔港观光资讯
//himi-banya.jp/
加越能巴士冰见资讯
//himi-banya.jp/
射水地区观光资讯
//www.imizu-kanko.jp/

7.金泽
金泽观光
//www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/
北陆铁道
//www.hokutetsu.co.jp/

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