海岸风景线－加州一号公路自驾（三天行程：旧金山湾区出发－太平洋丛林小镇－卡梅儿小镇－大瑟尔）

儿子的照片他都会自己加滤镜，基本都不照正脸，或者根本挡住。00后的风格。

蒙特雷的“渔人码头”与三藩市的“渔人码头”不同，为了避开潮涨潮落，它直接建在太平洋岸边粗木桩架上，是个栈桥式的“渔人码头”。

来过好多次蒙特雷，感兴趣的朋友可以看我另一篇加州一号公路的
自驾
游记，那次在蒙特雷还住了一个晚上。

1846年5月13日，美国向墨西哥宣战，但讯息直到7月中旬才到达加利福尼亚。在1846年7月7日，约翰·D·斯洛特（John D. Sloat）领导的美国海军和驻防在蒙特里口岸的墨西哥海岸警卫队有较小的冲突，约翰·C·弗里蒙特警觉美墨战争开始了，摒弃了独立的想法并加入美国。

蒙特雷一年四季都可以观鲸，4家观鲸公司都在这里，分别是 Chris’ Whale Watching，Monterey Bay Whale Watch，Princess Monterey Whale Watching，Randy’s Whale Watching Trips. 看了当天的观鲸报告，夏季座头鲸十分活跃，基本每次出海都可以看到。所以我们报名参加，想让孩子们也体验一下。

加州是世界上为数不一年四季都能观赏到各种鲸鱼的地方，位于蒙特雷湾的蒙特雷海底峡谷有着“海洋里的大峡谷”的美称，其深度是大峡谷的两倍，为深水种类的鲸鱼提供完美的栖息地，也让这些海洋巨兽可以靠近海岸进行觅食。
曾经在印度洋看到鲸尾出水，那大概是最容易捕捉到的美好瞬间。今天运气好，看到逆戟鲸跃出水面，白色的肚皮在阳光下十分耀眼！可惜当时还没有准备好相机，一切美好只能留在我的脑海了。

八月真是好季节，鲸鱼非常活跃，三五成群的出现。

当公交车一样长的鲸尾掀出水面，再重重地拍回水下，掀起滚滚浪花，大概是一个人一生能够看到的最震撼的场面之一，孩子们眼里的惊奇目光那么纯真那么闪亮。

座头鲸欢快地举起巨大的翅，仿佛在和我们招手。

座头鲸是有社会性的一种动物，性情十分温顺可亲，成体之间也常以相互触控来表达感情，它游泳的速度很慢，每小时约为8～15公里，在海面缓缓游动时，就像一座冰山一样，身体的大部分沉在水下，有时又象是一个自由飘浮的小岛，人们在海岸上也能看到它露出海面的身体。

座头鲸在海面上突然破水而出，上升，身体徐徐向后弯曲，好象体操健将的后滚翻动作，弧度优美：落水时，溅水声十分清晰，我们则发出幸福的惊呼。

“翘尾下潜”是座头鲸的拿手好戏，一头十几米长，几十吨重的庞然大物，仅仅几秒钟功夫，就可迅速潜入水中。潜水时，先翘起尾叶，然后头部直入水中，身后带着“一锅旋涡”，以极其优美的姿态消失在大海之中。

回程快靠岸时，看到一只Sea Otter，海獭（学名Enhydra lutris），它是食肉目动物中最适应海中生活的物种，很少在陆地或冰上觅食，大半的时间都待在水里，连生产与育幼也都在水中进行，而我们看到的据船上的寻鲸人说才出生三个月。海獭的怀孕期约9至10个月，雌性会哺育幼兽约6个月，有时可达一年之久，之后便突然断奶并遗弃它们。哺乳期间雌海獭会照常觅食，幼兽约6个星期大时即开始在浅水域学习如何觅食。

一只驻守的海狮。

世界如此奇妙，能够带着孩子们见识，我很骄傲。
我们身后是蒙特雷历史公园的海关大厦，它是加州现存最古老的建筑。

当晚6点我们抵达预定好的酒店：
Deer Haven Inn
750 Crocker Ave.
Pacific Grove CA 93950
(831) 373-7784

这家小小的Inn坐落在安静的小镇：太平洋丛林，它的位置在蒙特雷和17 Miles之间，位于蒙特雷半岛的最尽头。入住后我们搜寻了一家日本餐厅去用晚餐，地点正好在小镇的主街附近。为什么要找日本餐厅呢，这是我旅行的经验，前几年在蒙特雷吃中餐，口感极差，问了服务员才知道现在都是墨西哥人炒菜，倒是一些日本餐厅可以吃到热乎乎的乌冬面，还和中国胃口，而且日式餐厅通常比较干净不油腻。
我们找到的餐厅在Yelp上评价最高，地址也给一下吧：
Takara Sushi
218 17th St
Pacific Grove, CA 93950
Phone number (831) 655-2730
餐厅的食物相当新鲜美味，我们点了火锅，鳗鱼饭，乌冬面，寿司，手卷，全部吃光光。店老板是从京都去的，已经在当地25年，店里当时的服务员是一位广东来的阿姨，非常热情地同我们谈天。她说对面的法国餐厅也非常好，可惜我们只停留一晚，没机会去品尝，大家不妨试试。

晚饭后漫步在小镇的主街上，从餐厅的装潢客人的衣着可以判断小镇的经济繁荣，居民富庶。建筑很多还是19世纪留下的维多利亚英伦风格，图中右上是一个古董店，右下是一个专营古董钟表的商店。可以说这是一个恋旧的小镇。

让我奇怪的是这里家家户户都挂灯笼！在维多利亚式建筑的回廊上挂著五彩的灯笼，有中式的，也有日式的甚至东南亚风格的。因为随身只带着手机所以没有拍摄回廊上的灯笼，倒是拍了几张商店里的。第二天我去前台结帐，看到酒店前台也挂灯笼，于是忍不住好奇问了前台的Lisa。

Lisa给我讲述了一个古老的传说：富家女爱上园丁，为了反抗富豪父亲安排的婚事和园丁跳海殉情，家人们手持灯笼在海边寻找他们却看到一双蝴蝶翩翩飞出海面。“梁祝大海版”？！Lisa说这确实是中国故事，每年7月底是灯笼节，所以会家家户户挂灯笼。我依然好奇为什么一个美国小镇会流传一个中国故事并纪念？后来查询方知：北美大陆蝴蝶最知名的品种帝王蝶每年11月初按时来到这里，聚集在城内一片固定的树林，这里有适合它们生活的松柏和桉树，蝴蝶在这里一直生活到次年的早春二月。所以这里还有一个别称：蝴蝶镇。这个节日也纪念了100多年了。感兴趣的朋友可以在Youtube上搜寻100年的纪念表演，每年会有游行和选美活动进行，故事和Lisa给我讲的略有出入。

可是喜欢打破沙锅问到底的我还是想知道：是谁把梁祝的故事传到这里的，这个故事的根在中国啊！
功夫不负有心人，我在网上搜寻加州的华人历史，终于找到一篇原创的文章，附录在此，它既解答了我的疑问，也算是对我们早期到美华人的纪念吧。

《蒙特雷—意大利人的圣女节和中国渔民的兴衰史》

方壶斋

每年的九月，加州蒙特雷的意大利西西里人都要举行一个纪念活动，纪念西西里渔民的守护圣女罗莎丽娅。纪念活动分宗教的和世俗两部分。宗教的部分是抬着罗莎丽娅的雕像从蒙特雷市中心的建于18世纪的圣卡洛斯天主堂走到渔人码头并在那里举行祈祷仪式，祝福渔民和渔船，怀念过去葬身于大海的渔民。世俗的部分就是在渔人码头附近的老海关广场举行歌舞表演并且卖各种意大利食品和纪念品。

据说罗莎丽娅的家是西西里的王公贵族，可是她却抛弃了安逸舒适的生活，于1159年跑到帕莱默海湾的一个岩洞里过起隐居生活，整天祈祷和冥思。自从她进了这个岩洞后，世人就再也没有听到过她的讯息。直到1624年，一场瘟疫降临西西里的时候，她才又以一种特殊的方式出现在世间。一天，一个猎人迷失在帕莱默的山里。正当他走途无路的时候，罗莎丽娅显现在他面前，告诉他说不要害怕， 她会保护猎人和这个城市。她告诉猎人回到帕莱默去通知大主教和市长等人，到她修道的岩洞去取她的骨骸，撒在帕莱默的街道上。猎人依照她的话去做了。三天之内，帕莱默的瘟疫便停止了。教会于是宣布罗莎丽娅为帕莱默的守护圣女。由于意大利西西里人多是渔民，罗莎丽娅也被看作是渔民和渔船的保护人。

也许是凭了这位守护圣女的法力，西西里人来到美国加州的蒙特雷海湾以后，他们便在当地渔业中开始独占鳌头，挤走了当地渔业的开山祖师中国人。当我看着圣卡洛斯天主堂的神父向海中的船抛洒圣水，唸唸有词地祝祷渔民（现在都是白人了）的时候，我难免要想到当年在蒙特雷海湾驾着舢板辛勤捕鱼的中国老广。

广东人到蒙特雷打鱼是十九世纪中叶的事。1853年4月，他们在今天蒙特雷通往太平林市的沿海小路上稍稍过去情人角一点的地方建立了一个渔村。这个地方就叫做中国角。后来在蒙特雷海湾和卡梅尔海湾相继又建立了其他的渔村。渔村是渔民们长期居住和加工鱼产的地方。除此之外，当天气允许的时候，渔民们还在海边搭建临时的捕鱼营地，住在帐篷里。有一个渔村在今天的石子滩市。著名的观光路线17英里路就穿过村子。当年，有关部门还把中国渔村列为蒙特雷半岛旅游景点之一。

中国人到蒙特雷来捕鱼如入无人之境，因为当地那个时候没有其他民族从事商业捕鱼。是中国人开创了蒙特雷的捕鱼业。中国人靠着自己的勤劳取得了很大的成功。中国人的海洋生物利用所涉及的种类和方式是比西方人丰富的。蒙特雷的中国渔民捕获鲍鱼，虾，鱿鱼，鲨鱼等并且把许多捕获加工成干货。到19世纪末，加州太平洋海岸有两千中国渔民进行捕鱼作业。到1900年，每天发往旧金山唐人街的新鲜鱼产从200磅到800磅不等。鱼产品的干货则出口到中国。中国来的商船给蒙特雷的中国渔民带来家乡的出产，回去的时候则装上渔民加工的鲍鱼肉干，鲨鱼翅等。

中国人在蒙特雷渔业中的成功引起了白人渔民的嫉妒。这些白人渔民主要就是十九世纪末来到蒙特雷的西西里渔民。中国渔民，也许由于其“多一事不如少一事”的秉性， 从来都是默默专注于自己的生计，不跟别人捣乱的。意大利人来了以后，为了不与他们发生白天捕鱼的冲突，中国渔民改为晚上作业，利用渔火诱捕鱿鱼。即便如此，中国人加工鱿鱼的晾晒方式还是成为白人渔民排挤中国人的借口。当然，中国社群里当时存在的鸦片，赌博，色情业等问题也成为蒙特雷白人排华情绪的导火索。
意大利人来了以后，引进了更为先进的捕鱼技术，大大促进了蒙特雷沙丁鱼业的发展。加工沙丁鱼罐头的工厂就建立在中国角渔民村东边。这些工厂让中国人晾晒鱿鱼的技术相形见拙。另外，进入20世纪后，蒙特雷也开始偏重发展旅游业。旅游业开发用地也对中国渔村形成了压力。在主张发展旅游业的人看来，华人渔村无疑是当地丑陋的一角。
我在蒙特雷图书馆的历史资料室看到一些自19世纪中叶到20世纪中叶的剪报资料，记载了当地排挤中国渔民的情况。有些限制中国渔民的规定是借口中国人过度捕捞， 大部分报道则集中在当地人对鱿鱼晾晒味道的厌恶。可以不夸张地说， 那个年代里，中国人在蒙特雷是非常不受待见的。
在当地白人社群的压力下，租给华人渔民搭建村庄的土地的公司开始拒收地租，以便迫使渔民迁走。正当渔民和公司交涉的时候，1906年5月16日中国角渔村发生奇怪大火，烧光了三分之二的房子。这场大火的起因始终没有查出来，但是很多人相信是有人纵火。大火之后，有关当局表明了坚决的意向：不准中国人在那里重建渔村。大火之后，迫迁和反迫迁拉锯战打了整整一年，以中国人失败撤出告终。
当地一些白人对华人渔民的态度在这次大火中暴露出其丑恶的一面。 大火之后，有些白人到废墟中淘宝。媒体对此争论颇多。有点正义感的人大骂那些人麻木不仁。有些好心的白人企图募捐帮助华人重建，可是只募捐到27美元。
中国人在蒙特雷的捕鱼业就这样渐渐走向式微。之后，渔民们纷纷转行。今天蒙特雷海湾不多的渔船中，没有一条是华人的。
当年在蒙特雷对华人渔民的排挤无疑是加州更大的排华浪潮的一部分。不管排华用的是什么借口，根子还在一个种族歧视上。我看过一个影碟，是关于越南战争结束后，逃难到蒙特雷的越南渔民也同样受到白人渔民的排挤，所用的理由与当年排挤华人是非常类似的。
蒙特雷是个美丽的地方。到这里来旅游的人今天是看不到当年中国渔村的痕迹了。华人渔民的历史只在专家著述中才能找到。渔人码头有一尊渔民拉网的雕像，提醒游客这里曾经渔业发达， 可是这雕像却是白人，当然不用说是意大利人。只有在石子滩17英里路上的两处景点的命名跟华人有关，一个是“中国岩”一个是“老周角”。老周角是一个叫Joe的华人曾经搭建棚屋的地方。他不是渔民，而是一个放羊的，常常去蒙特雷，可想一定是蒙特雷一景。
如今蒙特雷半岛唯一一个跟中国文化有关的节日是太平林市的灯节。每年这个灯节讲述著一个西方人杜撰的中国传说，可是节日上的表演从来没有中国人参加。至于灯节的灯笼，则是日本式的。
有一年在蒙特雷的渔人码头， 一个常常在那里闲呆著的人对我说：“你知道灯节吗？你知道他们为什么搞这个灯节吗？那是因为他们的爷爷们一把火烧掉了唐人街，他们觉得过意不去了才搞的。”
我知道这不是灯节的真正起源，但是不失为这个节日的一个佛洛伊德式的解说。
2008-09-14

清晨很凉，我们围着炉火吃早餐。

从酒店散步到这里也就十几分钟路程，散发著淡淡腥味的白沙滩和一个会议中心。

好大一棵树！

Asilomar Conference Center，是一个乡村风格的度假山庄，由多个独立建筑组成。建筑群大多是木结构，取材当地材料，结构和装饰都非常简洁又不失美感，和周围的环境和谐地融为一体。它们是由加州著名女建筑师朱莉娅·摩根(Julia Morgan)(1872-1957)设计的，属于19世纪后期”工艺美术运动“（Arts and Crafts Movement)影响下的风格。这一运动发源于英国，倡导者是写过《建筑七盏明灯》的艺术评论家拉斯金和诗人兼艺术家威廉·莫里斯。当时的艺术家厌倦了工业革命和机械化大生产带来的粗制滥造的商品和建筑，希望能重拾中世纪的手工艺之美，同时装饰上又倡导简洁朴实的自然主义。Julia也是“赫斯特城堡”(Hearst Castle)的设计师。现在整个会议基地属于加州政府拥有和管理，并于1987年成为美国国家历史地标，对外开放。

Asilomar州立海滩是一派荒野无人的粗旷风格，细腻的白沙滩，黢黑的礁石群，荆棘丛生的沙丘，蓝绿色的海水，还有远处的苍松。我们在这里还偶遇了同样从Pleasanton来度假的一对老夫妇，他们是带着外孙和外孙女来的，老人说了：让我们的女儿轻松几天。天下父母都一样啊。

这个小镇还是美国乡村音乐的代表人物约翰·丹佛的遇难地。丹佛集音乐人、作曲家、歌手于一身，在美国家喻户晓，在中国知名度也是极高的。1979年在邓小平访美时演出，随后来中国巡演，他是改革开放后最早进入中国进行文化交流的美国音乐家之一。《乡村路，带我回家》(Take me home, Country Road)明朗抒情，具有打动人心的力量，充满对家乡的眷恋。

　　1997年10月12日，热爱飞行的他因为飞机事故在“太平洋丛林”附近的海域不幸遇难，终年只有53岁。

一路上公路两边的山上看到令人惊艳的嫩粉色花朵，簇拥在花茎顶端，开得那样夺目丰饶，完全不是默默无闻的野花。临离开Pacific Grove看到路边有一排此花特意拍照，问一个刚巧路过的妇人，她说并不知道名字，只知道是球型根。根据有限的资讯终于查到原来是文殊兰的一种，Crinum Swamp Lily,石蒜科成员，孤挺花，花茎长而中空。

8月9日（周日）

上午10:30出发 游览：17 Miles 及Carmel

17哩路还是属于蒙特雷县，是一个闻名世界的旅游胜地。17哩路呈圆环状，是高阶私人住宅区的主要干道，据说如星星一样散落在海岸线山中的别墅极其昂贵，好多朋友都说除了看风景如何美丽，也看豪宅如何奢华，其实豪宅的外部装修并不奢华，奢侈的是与古柏，海浪和野生动物为伴。
因为该路段是一条环绕着蒙特利半岛的私家公路，所以是全美9条收费的私有道路之一，机动车开进此段路线收费$9.25美元，行人及脚踏车免费。来这里要趁早，日落后公路就关闭。
从北到南一共5个入口：Pacific Grove Gate, Country Club Gate, SFB Morse Gate, Highway 1 Gate, Carmel Gate. 而我制定行程所选择的就是Pacific Grove Gate，它是最主要、也是最方便的入口。

面对这样的古柏，只有一个词：鬼斧神工！

这就是被强劲海风染白的鬼树 Ghost Tree！

游记的封面就是这张啦！

我忘记了在入口处领取一张地图，上一次来也是好几年前了，所以只能沿路慢慢开，也走上过岔路，不过就像此次旅程同行的木子说的：旅行的惊喜就是你不知道下一个路口是什么样的风景。

在我忙着拍照的时候，女儿已经爬到高高的岩石上静静观赏这令人屏息的美景了。

韩寒的电影处女作《后会无期》里，钟汉良饰演的阿吕说：“你连世界都没观过，哪来的世界观。” 我相信这个理念，所以喜欢到处跑，也喜欢让孩子到处跑，13岁的儿子也已经去过了十几个国家。

阳光暖暖，海风徐徐，孩子得了上天的恩宠！

来了几次17 Miles，这次运气最好，因为有阳光！阴天和晴天大海呈现的面貌完全不同，让人的心境也截然不同。阳光让大海的色彩清晰丰富，天上的云雾则是气象万千，自然之美的深邃和真淳让我流连忘返。

在海边有一对老夫妇旁若无人的静静矗立相拥著看风景，他们也俨然是风景中的一处风景，我看得好感动。一个人在面对美景的时候会期望最爱的人能在身边。

“等到风景都看透
也许你会陪我
看细水长流”

我会等待…….

海浪翻涌，清波涤荡。

驾车穿行在高耸树木环抱的路段，阳光开始捉迷藏。等我们来到下一个观景点停留的时候，太阳已经悄悄隐身了。

海豹呈褐色、黄褐色或灰色，成年港海豹长1.85米及重132公斤。雌海豹比公海豹长寿，可以活到30-35岁，雄性的寿命为20-25岁。它们只会留在熟悉的环境，一般都是陆上掠食者不能到达的岩石地区，且有足够的鱼类食物供应。

它们好懒，看了好久也没有什么动静，作为保护动物，生活得很幸福吧。

远方已是云雾笼罩，天气变得闷热。

我们的最后一个停留点：孤柏 The Lone Cypress
它是加州海岸线最驰名的景点，几乎每次来都要拍一张，观光的客人更是要合影留念，因为它已经有250岁了！而且它有注册商标，只要有关它的影象，全部属于17 Mile Drive 管理公司所有，禁止未经授权的广告或商业用途。

孤柏，孤傲的身姿，屹立不倒的象征，人们把它作为这一路美景的地标多少是为了表达对
这一精神的敬意吧！在极度贫瘠的悬崖上独自面对风浪，却能苍枝延展，生生不息。

中午时分，我们抵达卡梅尔Camerl小镇，阳光再次破云而出，大海是美丽的松石蓝绿色，新月型的沙滩，白砂糖一样的细砂。一看到大海，孩子们又要求下海撒欢，于是两个小女生狂奔向沙滩，两个大哥哥跟在后面背书包看鞋子，我们三个大人去转风景。

具有传奇色彩的卡梅尔一直是世界艺术家的聚集地，据说60%都是诗人，画家和设计师。最爱的大叔，美国著名影星及导演克林特·伊斯特伍德（Clint Eastwood）曾担任卡梅尔市的市长。

其实真正爱艺术的人，生活就是艺术，看看这里的一个个庭院，各具特色，美丽精致。

一只小松鼠在等著过马路。

不知道这是什么多肉植物，开出的花好美。

草莓树的钟型小花

Arbutus unedo草莓树，是11月4日的生日花。它皴皱的树干可以做木材；粉红或者洁白的钟形小花，宛若一串串小巧的风铃；果实看上去象杨梅，可是由黄到红色彩更多更缤纷。果实成熟需要一年时间，因此才能一株树上又花朵串串，又果实累累！

卡梅尔是20世纪最早的“计划设计”的社群起源地之一。1906年地震后，两个精明的房地产开发商就发现了此地，并急于将其开发为富人的居住区。但是作为一个艺术社群，这里有鲜明的排外性。

午饭时间到了，我们走回海滩找孩子。

熊孩子到哪儿都是玩沙子！两个大哥哥抱怨妹妹们根本不听他们的话，他们反而不愿脚上沾满沙子在岸边树荫里玩手机，两个可爱的女生不仅自己玩还接管了一个4岁的小男孩儿，带着人家踏浪，玩得High极了。

远远得我就能听到他们的尖叫声和“One， Two， Three”的口令。

看他们玩得如此兴奋，真是不忍打断，虽然我知道海水刺骨冰冷，即使在盛夏也只有16度左右。
实在是饿得不行了，才把两个孩子叫回来，那个4岁男孩儿跟两个姐姐依依不舍，他的爸爸妈妈也很感谢。带的裤子已经都溼透了，只能穿裙子了，我每次出行喜欢带很多大围巾，能够给颈椎保暖又适合凹造型，女儿就这样有了新Look。

可不是吸菸啊，是拿了根咖啡搅拌棒在模仿。

午餐是朋友推荐的一家中餐厅，想让孩子们喝点热汤，暖暖身。
餐厅名字：Tommy’s Wok，听起来不象中餐哈，不过味道很好，服务员是个白人大哥哥。
Mission & Ocean
Carmel, CA 93921
Phone number (831) 624-8518

接下来就是沿着Ocean Street逛街了。这次拍得照片不多，想了解详细内容，可以看我另一篇游记。

个性十足的骷髅店

逛累了，停下来吃点心，吃冰淇淋！

人们来到卡梅尔是为了来寻找一片平静，那些精致的美要足够的悠闲，细细品味，慢慢琢磨，可是这次来感觉不如前几年来的感觉好，游人太多了，店家也没有以往那么热情，一旦喧嚣，这个小镇就失去了它的魅力。
人们扑向每一个经典景点，每一处美好，然后吵吵嚷嚷夺走它的美丽，也许很多美丽就像蝴蝶的翅膀一样脆弱，禁不起太多掌声。
建议大家在这里住一晚（虽然酒店比较贵），因为大多数游人只是白天来玩，5点以后游人明显少了，如果住下，在夜晚和清晨应当还是可以好好体会宁静之美的。

继续南下，就是世界上最令人难忘的海岸线之一，入选“旅人一生要去的50个地方”的大瑟尔（Big Sur），是加州海岸线最惊险、最风光的一段，紧贴太平洋的1号公路连经验丰富的木子开起来都腿软呢。

这片长约90英里/144公里的海滨地带位于卡梅尔海滨小镇(Carmel-by-the-Sea)与赫氏古堡(Hearst Castle) 之间，红杉茂密，迷雾缭绕，这里没有特定边界，没有都市核心，没有任何噱头，有的只是令亨利·米勒 (Henry Miller) 和“垮掉的一代”代表人物杰克·凯鲁亚克(Jack Kerouac) 等作家为之着迷的神奇魅力。很简单，这里就是你梦想中的地方——绝壁、大海和天空。

沿着蜿蜒的一号公路经过大苏尔，来到在汽车广告中出现过上百万次的毕克斯比大桥。

在加州的海滨地区，雾气是一个反复出现，挥之不去的元素。浓重的雾气在海洋上空形成，更增添了神祕诡异的气氛。

大瑟尔的“金门大桥”——它可能是大瑟尔沿岸通过社交媒体分享照片最多的景点。理当如此！游客可以在众多岔道口停车观景，不过我们错过了最佳的拍摄地点，也是因为海风太大，太冷了，我们不愿下车了。

这座混凝土桥跨建成于1932年，仅耗资约20万美元，它是世界上同类中最高的大桥，距离毕克斯比溪(Bixby Creek)凿出的陡峭峡谷底部260 英尺/79 米。看着峡谷陡峭又破碎的绝壁，您就会明白建造这座大桥显然绝非易事。首先必须先建造一个巨大的木制框架，卡车必须穿过布满急转弯的狭窄单向道路将建筑材料运送到此。数量惊人的45000袋水泥必须被运送到框架上——当时尚无重型机器能够帮助解决起重问题。每包水泥通过位于溪涧上方300 英尺/91 米高的、用缆绳悬挂的平台和吊索构成的系统进行运送。有趣的是，桥跨比公路早完工，比连线卡梅尔(Carmel)与圣路易斯奥匹斯堡(San Luis Obispo)的公路通车早了五年多。

斜壁荒芜，岩石突兀。

大瑟尔是个神祕的地方,这种说法不足够表现它,应该说,这里是真正让人不想离开的地方，就像亨利.米勒写的一样：这里仅此于天堂。

Point Sur Lighthouse这座灯塔在加州一号公路旁海滩外的一座小岩石上，是国家历史地标，可以去参观，但是需要提前查查开放时间。当天在浓雾中这里显得十分阴森诡异，我们没有前往。

从 1 号公路上看不到什么住户,只有一排排沿着 公路的信箱暗示著在这海岸悬崖上和茂盛森林里确有人烟。许多居民是从 19 世纪晚期就定居在大瑟尔的第一代居民的后代,过著波希米亚式的生活。

时晴时雨，变幻莫测，我们好像在进行一次神祕之旅。

坐落在风景区里的客栈，价格不菲，278美元一晚，还是提前两个月预定，否则根本没有空房间。
Highway One at Pheneger Creek
Big Sur, CA 93920
800-548-3610 (phone)
831-667-2743 (fax)

卖热狗的车子

每个房间有个小院子，设施齐全，房间里挂著海岸风景的油画或照片。

总共好像只有十几个房间。酒店既无电视又无电话，他们称为是当地的风俗，当然wifi讯号也是若有若无。入住手续就在餐定收银台，可见一切从简。退尽铅华嘛。

不知道谁把棉花糖撒到天上了。

酒店配有游泳池，不过太凉了，不敢尝试。

可是餐厅后面别有洞天。一条小河缓缓流过，客人们在河里泡脚！据说最初是有客人自己搬来椅子这样做，慢慢地就成为了酒店的服务专案。

大人泡脚，孩子们打水仗。

山谷里的晚霞，旖旎多姿。

晚餐味道不错

“Chairs in the River”成为了酒店的标志，连Logo都设计成这样。

入乡随俗，我们也饭后泡脚。不过日落后，水已经冰凉，坚持不了太久。如果是炎热的下午，应当是很惬意的。

我特意带了一瓶红酒过来，在酒店超市买了些干果和小食，晚上坐在庭院里，一边品酒一边带着孩子们找小熊星座。

8月10日 （周一）

费弗大苏尔州立公园
Pfeiffer Big Sur State Park
Los Padres
National
Forest
Los Padres
National
Forest
47555 California 1,
Big Sur, CA 93920

小客栈贵就贵在地理位置，距离三个州立公园都不远。为了让孩子们体会红杉树的巨大和古老，我们选择了Pfeiffer州立公园。

一辆车10元收费，停车位很充裕，然后就是健行和登山。

一进门就看到这棵鸟树，你们看像不像！

小杉树苗是这样被保护的。正巧，这个罩子倒下来，被我拍到了。

巨杉是一种极为长寿的树种，可以存活千年之久。从进化的观点判断，它是一种古老而悠久的植物。

小朋友在细心又耐心地数年轮。

加州沿岸的红杉在大瑟尔沿岸找到它们最南的栖息地，这座瑰宝般的公园是享受它们的浓密绿荫、宏大美丽的绝佳去处。

各条小径纵横交错，形成充满吸引力的小小路网，遍布在面积为1000 英亩的保护区。往返路程为3 英里（约5 公里）的山谷景观道(Valley View Trail)蜿蜒入森林并穿过草地，我们决定去感受费弗瀑布(Pfeiffer Falls) 的魅力。

顺着水流声攀登不了多远就到达了。

虽然瀑布不壮观，但它可是干旱年份里的唯一涓流！加州已经连续5年大旱，所以它很珍贵啊！

告别红杉树，我们踏上归途。

回来的一路洒满了阳光，碧海，蓝天，峭壁，悬崖，这片传奇海岸线太富于变化！

这段路不愧为是美国最美丽的条：一边是浩瀚的大洋，一边是起伏的山峦，四季有婆娑的树影，春天有摇曳的野花，有时如同在云雾中穿梭，有时又像是在无边际的蓝色里迷航……美景交替冲击我们的视野，这样的魅力根本无法抵挡。

美得简直不真实！

从天蓝到海蓝， 层层递进的色调。

历史上被大瑟尔的无边美景和波希米亚精神吸引过来的作家和艺术家源源不绝。1944年,导演奥逊·威尔斯和他当时的妻子丽塔 · 海华丝无意中见到一座可 以从山坡上俯瞰南部海岸的小屋,一时兴起就决定买 下来。他们从来没在这里住过,从 1949 年起,这个地方 变成家族经营的餐馆Nepenthe。原来的小屋曾在一段时间内租给作家亨利 · 米勒,他的画家密友埃米尔 · 怀 特(Emil White)于 1981 年在路旁设立了亨利 · 米勒图书馆。这个小镇曾为“垮掉的一代”提供了乐土;杰 克 · 凯鲁亚克的小说《大瑟尔》写的就是他寄居在诗 人朋友劳伦斯 · 费林格蒂(Lawrence Ferlinghetti)的大瑟尔小屋,暂离名利场寻求安宁的日子。

这次行程以在下午3:00返回湾区作为圆满结束。

现在回顾这些照片，只能说自己的摄影水平太烂，没有能够呈现出大瑟儿更深层更丰富的美丽。
现在，大瑟儿对于我已经不仅仅是有魅力，而是有魔力！我一定会一次一次再来，看看情貌各异的它以什么面貌迎接我！

也许二十年后，你会看到一个老太太开着一辆加州范儿的后置引擎跑车追赶无与伦比的海上落日，那就是我！

（全文完）