·日本的三次出差之旅：东京+大阪+京都+函馆

3月3号早上来到会展中心，今天天气非常好，晴空万里，阳光明媚。在周边拍拍风景。

早上迎著朝阳的升起，办理了退房，坐上JR离开东京前往大阪。

住宿安排在大阪公司对面的温泉酒店，走路就可到达非常方便。

下午忙于工作上的事情，和大阪有名的力学教授探讨强度计算问题。这个老教授已白发苍苍，前不久刚做完心脏搭桥手术，这份敬业精神让人佩服。晚上去吃大阪烧，牛肉味的挺好吃的，配一杯啤酒，美滋滋。

在酒店吃过早饭，准备前往心斋桥买买买。路边偶遇一个神社，石柱上雕刻着神社的名字“堀越神社”。入口就是一个木质鸟居，像一个“开”字。日本人相信人死后，灵魂会化做鸟进入神社，所以日本的神社里都会有这种建筑。

穿过鸟居，可以看见一个洗手用的水池子，叫“御手洗”。它是神社里供参拜者洗手漱口的地方，进入神社前需要用杓子装满清水并洗净双手。
顺序如下：
1、用右手拿起柄杓（御手洗处提供的长柄的勺），舀一瓢水。
2、先倒一点水洗左手，再由左手接过勺柄，洗右手。
3、再次将勺柄交给右手，倒一点水在左手掌中，用左手将水送进嘴里（不要用嘴对着勺直接喝）。
4、将水含在口中，不要出声地漱口之后，把水吐进左手，再倒掉（不要倒回水池）。
5、用两手执勺柄，将勺竖起来，让勺中剩下的水顺着勺柄流下来，清洁勺柄。
6、将柄杓轻放回原处。

左手边挂著草帘的地方叫“茶臼山画廊”，非常幽静。

右手边供奉的是“太上神仙镇宅霊符尊神”，有当地的人在参拜。

竹竿上悬挂著许多用红绳系著的黄色木牌，是祈福用的。

堀越神社面积虽然不大，但是它可是拥有约1400年以上历史的正统神社。据说参拜堀越神社能达成人生的最大心愿。神社藏匿在参天的古树之下，据说那颗楠木神树的年龄约为550。轻轻抚摸它，神木会带给你力量。

参拜完堀越神社在街上慢慢逛，路旁有一栋房子别出心裁，窗户上蹲著三只狗狗，造型非常可爱。

路边的小店陈列著琳琅满目的商品，让人目不暇接，想买些小礼品给小孩真是难以抉择。

心斋桥北起心斋桥站，南至难波站，是大阪最繁华的一条商业步行街。在弧形天棚下的商店街里，集中了许多精品屋、专卖店、餐馆和大型购物中心，从早到晚都有熙熙攘攘的市民和游客。这边到处是中国人，各种买买买、吃吃吃。

道顿崛这一带真是购物和美食的天堂，铺天盖地的招牌，熙熙攘攘的人群。我只喜欢自然风光，对逛街真的没啥好感。一路漫无目的的闲逛感觉没啥意思，主要是为了帮朋友代购。

同学给了我5000元叫我帮她代购手表和护肤品，其它看着买。护肤品好买，一套资深堂的搞定。手表倒是很难买，不是太贵就是不好看，最终还是买了块精工LUKIA系列的。

大阪城位于日本大阪市中央区的大阪城公园内，和名古屋城、熊本城并列日本历史上的三名城。这边不仅能欣赏宏伟的建筑、优美的风景，而且能了解日本战国的历史。大阪城以天守阁为中心，四周围绕着护城河，附近散布著丰国神社、梅林、西之丸庭等景点，是游客们在大阪旅游的必去之地。

坐地铁到达大阪城站，这边有一个大阪城的模型，可以一览大阪城全貌。

本次大阪城的旅游路线如下

出了地铁站，前面非常热闹，人影重重。原来公园里有人在演奏，不过对这种曲风不是很感冒。每到周末会有许多未成名的乐队来到外护城河边免费的演出，如果运气好还有免费的CD。

公园里到处是乌鸦，那嘶哑的声音久久回荡在空中，乌鸦在我们国内可是不祥之物。

公园里有许多鸽子在觅食，它们完全不怕人，悠然自得地走在路上，嘴里发出咕咕声，仿佛在宣示着它的主权。

来到大阪城青屋门，城墙边的樱花树还是光秃秃的，叶子都没有，更别提樱花。城墙上虽然没有樱花飞舞的盛景，但这更显古朴和厚重，历史的沧桑感也更加浓烈。

这边能看到天守阁，犹抱琵琶半遮面。

苍遒的树枝，碧绿河水，更显一种生命的张力。

没遇到樱花飞舞，却迎来梅花斗艳，真是意外的惊喜。过了青屋门往左走，进入一大片梅林。据说梅林里的梅花约有100个品种，共计1,250棵，让人叹为观止。

“遥知不是雪，唯有暗香来”，“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”…自古以来文人雅士就对梅花情有独钟。我也非常喜欢梅花，恰巧遇到梅林的花期，真是喜出望外。

特别喜欢这株梅花，树干曲折多姿，黄白色的梅花如繁星点缀，天然的一副泼墨图。

梅花的种类繁多，白的、黄的、红的、粉红的应有尽有。3月正是梅花最佳的观赏期，千姿百态的梅花争相绽放，让人目不暇接。如此美景，比之樱花也不逞多让。

空气中弥漫着梅花的阵阵清香，闻之如醉。纵情于满园的春色，一度把朋友给丢了，经常一转身就看不到我的人影。

走到“雁木阪门迹”俯瞰这一片梅林，久久不愿离去。这些梅林经过修剪显得低矮、宽阔，造型各异，像一个个盆景。

沿着斜坡走到尽头，这边有石山本愿寺的遗址介绍。大阪城的前身就是本愿寺在关西建立的石山御坊，由聚集在寺院周边的信徒形成了城下町，寺院也就成了城市和军事堡垒。织田信长一把火烧了，后来丰臣秀吉重修了石山御坊作为自己的大本营，叫做大阪城。

大阪城内的城墙都是由巨大的石头建成的，看来德川家真是下了血本。

不知不觉就走出了本丸，正好拍一下护城河风光。

栏杆上有很多只小鸟，造型别致，别有一番趣味。

照片中的建筑为六番橹，在古代用来侦查远方情况，地位有点类似故宫的角楼。白墙黑瓦、棱角分明，不知尘封了多少历史？它就像一座大海中的孤岛，远离尘世的喧嚣。

沿着护城河一直往前走，路上行人稀少，到处空荡荡的。日本旅游有一个好处就是人少，除了特别热门的景点。

还是比较喜欢这座角楼，倒映在绿油油的护城河里，每一个角度都是美景。

出来大马路边是大阪历史博物馆，门票600日元，时间有限，没有进去。草地上有许多学生在聚会，在倒弄著一些鼓。

再次回到大阪城本丸，走进丰国神社，了解一下大阪的历史名人——丰臣秀吉。

神社里有一座个子矮小，神态猥琐的雕像，这个就是在战国时期叱吒风云的丰臣秀吉。怪不得会被织田信长称作“猴子”、“秃耗子”。他是一名草根创业者，在日本战国时代被称为“贱民”。
丰臣秀吉小时候，他只有个贱名叫“日吉丸”，18岁时因缘际会成为织田信长的杂工。因勤劳肯干被破格提拔为武士，改名“木下藤吉郎”。他和武士之女“宁宁”成婚后，改名“木下秀吉”。在金崎之战中，织田信长遭遇危机，他断后救险，展现出过硬的军事本领，遂逐渐成为信长麾下大将。后来因敬仰两位同僚“丹羽秀长”和“柴田胜家”，他各取一字，改名为“羽柴秀吉”。
“本能寺之变”时，他远在西部和毛利军交战，却率军狂奔三天杀回。成功为信长复仇，也成功奠定下自己的基业。继承信长遗志，最终统一日本列岛。

为了平息国内武士对分封不均的不满并为削弱各个诸侯势力，决定对朝鲜发兵。14万人入侵朝鲜，可谓是势如破竹，1个月就攻破朝鲜京城，然后就被明朝教做人了。明朝集结辽东铁骑及三千戚家军约4万人由宋应昌、李如松统领，奔赴朝鲜作战。日军在平壤之战大败后后撤，而明军因兵力也无法进行大规模作战，在碧蹄馆之战后双方开始议和。在1595年，战争第一阶段基本结束。
1597年正月，日军14万大军再次入侵朝鲜。朝鲜二次求援，明朝初次调集4万兵力赴朝救援，后续不断增兵，最高至7万。日军在丰臣秀吉死后难以为继，遂全部从朝鲜半岛撤退。日本元气大伤，丰臣秀吉集团的势力被削弱而间接导致德川幕府崛起。
德川家康原先是丰臣秀吉的手下，和司马懿一样命长，先后熬死了织田信长、丰臣秀吉。最后发动了“大阪冬之阵”“大阪夏之阵”两场战役，彻底灭了丰臣一家，建立德川幕府，结束了长达200多年的战国时期，并把首都定在了“江户”（东京)，开启了江户时代。

据说在大阪有些日本人举办传统婚礼时会到丰国神社，在神社神灵前许下结婚誓言，正式结为夫妻，整个仪式过程相当庄严肃穆。

丰国神社前还有免费的猴戏可以观看，围观了好多游客。小猴子憨厚的神态，让大家忍俊不禁。由于它们精彩的表演，场面一度失控，不时爆发出雷鸣般的掌声。

看完猴戏继续逛丰国神社，观赏未领略的风景。

丰国神社里有好几株梅花开的正艳，在苍松绿树之间起到了很好的点缀作用。各个角度都是美轮美奂的风景，快门按个不停。

神社旁边有一个秀石庭，里面有形态各异的石头。

丰臣秀吉为了建造大阪城，他命令全国的诸侯都要参与兴建工程。护城河及城郭的石块也是由各地诸侯所捐献而来，三年内花费了数十万名劳工的血汗建造而成。大阪城外整个长达 12 公里 的石墙，估计约动用了 50 万块的石块。整个大阪城的建筑结构共分成内城、中城与外城，几经战乱，至今仍然储存完好的是内外两道护城河以及两道高大的石壁。
站在巨石造成的城墙上可以眺望大阪历史博物馆，大阪市政府等建筑。

在天守阁正前方不远处有一个类似飞碟的建筑就是“时间胶囊”。1970年日本大阪世博会期间在这边埋下两个重60吨，被混凝土严密包裹的不锈钢容器。“舱”里分别用29个箱子存放了2098件物品。这些都是20世纪现代文明的标志性作品，来自社会、文化、艺术、自然、科技等领域，不仅有植物种子和布匹材料，甚至还有一些制造商生产出的能够代表当时最先进技术的产品，松下公司的电视机和铁锅就在其中。

面向天守阁正门站立，左侧有一个很大的庭园叫“西之丸庭园”。西之丸庭园有约600株樱花，以染井吉野樱为主，是大阪城公园的最佳赏樱地点。这边是一个单独的景点需要收费，门票200日元。已是傍晚时分，所以没有进去。
到达天守阁脚下被告知已经闭馆，来得太晚了，只能在天守阁周围拍拍美丽的风景。

16世纪中叶，日本突破千年的传统，建筑水平达到新的高度。各领国纷纷建造天守阁，天守阁不仅是军事堡垒，而且是领国的政治中心，藩主权利的象征。大阪的天守阁最初为丰臣秀吉所建，德川家康打败丰臣秀赖后在其基础上重建天守阁。后来天守阁被雷电击中，自此损毁。现在看到的天守阁为1931 年由民间集资重建，1997年重新翻修。

大阪城公园四周有一条护城河，河水青森森的，宛如一块墨绿色的翡翠。护城河宽达70-90米，其两侧耸立著高大的石垣。石垣由大量巨石堆砌而成，固若金汤。站在20多米高的石垣上，来参观的游客无不惊叹建筑的雄伟。

天守阁别名“金城”或“锦城”，是大阪城内主要的建筑主体。白色的墙面配以绿色的屋瓦，在每个飞翘的簷端妆饰著用金箔所塑造的老虎与龙头鱼身的动物造型，有鲤跃龙门之意。
天守阁外部五层内部八层，是丰臣秀吉的历史博物馆，门票是600日元/人。一层主要是个影音厅，播放大阪城的历史纪录片；二楼可以试穿战国服饰；三层到六层都是各种的武器、丰臣秀吉的木像、书简、作战图等；第八层可以尽情俯瞰大阪城全景。

从“极楽桥”走出，告别大阪城。护城河边停靠着金色的游船，与碧绿的湖水、青翠的树木组成一副美丽的画卷，想不到在最后的时刻尽然还能有如此美景，此行无悔。

晚上随便找了一家餐馆吃饭，橱窗里摆放了各种美食，卖相挺不错的。看着很有食欲，但是真正品尝后才发现不怎么样，看来是表面文章做得很足。

大阪公司离JR天王寺站很近，走路大概10min。吃过晚饭后来这边拍夜景还是不错的，没带三脚架，只能放置在栏杆上拍。

为了拍车流，一连等了好几个红绿灯。后来才发现忘了开小光圈，没拍出星芒。

日本的地铁比较发达，人们出行大多乘坐地铁。路上行驶的车辆相对较少，想到厦门上下班堵车的情形，那个心酸啊。

天王寺站有一栋300多米的高楼——阿倍野HARUKAS大厦，集大型购物中心，美术馆，写字楼，酒店于一体，是大阪的新地标。这座大厦外观看酷似三块积木，总共60层。最上面一层是HARUKAS的展望台

进入二楼买了一张展望台的票，成人票价1500日元。然后坐电梯到达16楼的美术馆，这边有去展望台的接待处，需要乘坐专用电梯。专用电梯是直接从16层到60层，整个乘坐过程才30秒左右。在电梯内部有专门的液晶显示屏，整个乘坐过程中播放设定好的视讯，流星一般的灯光效果，给人一种穿越时空的感觉，非常有意思。
一开启电梯门，顿时被眼前的美景震撼了。置身于300米的高空，底下是芸芸众生的感觉。整个大阪城灯火通明，璀璨夺目，一望无际。密密麻麻的建筑，犬牙交错的道路，川流不息的车辆，无不令人尖叫。

展望台是由全落地的钢化玻璃组成，从天花板到地上均能透视。360°鸟瞰大阪城，真是一场视觉盛宴，这是我目前为止见过最震撼的夜景。

站在阿倍野HARUKAS大厦60楼，通天阁在画面中就是一个小不点。

58楼的空中花园上空是通顶构造，可直接感受屋外空气。 室内有好多树木，在这边喝着咖啡，欣赏著窗外的夜景真是一种享受。外围是斜屋顶的构造，可以躺在上面看风景，浪漫至极。

佛教是日本社会第一大宗教，全国在册的信徒有9600万人之多，占总人口的80%。佛教文化亦是日本文化的一个重要的组成部分。据不完全统计，日本约有7万5千座寺院、30万尊以上的佛像。日本著名的寺院主要集中在日本的三大古都京都、奈良和镰仓，而大阪的佛教寺庙一定不能错过的便是四天王寺，它是日本最早的佛教寺庙。
早上吃过早饭，去天王寺公园转转。原本是想找四天王寺的，没想到偶遇一心寺。大约800年前，由浄土宗祖法然开创了“一心寺”。这座寺庙挺小的，但是却很出名。一心寺以“遗骨寺”而闻名于日本，里面一共供奉著7尊骨佛。据说在日本有20+W的骨灰被放进寺庙的佛像里。

从侧门进入一心寺，道路两旁都是鳞次栉比的墓碑，墓碑上面的文字感觉都是汉字。

寺庙不大，空气中弥漫着的香火味。留意到很多当地人都是身着正装来参拜的，也许这边有他们的牵挂。寺庙里这个透明的建筑是点蜡烛的地方，估计是起到防火的作用。

广场上都是白色的碎石，有许多鸽子在悠闲的散步，偶尔有喂食的人。

匆匆告别一心寺，行至大阪美术馆，这边好像离通天阁不远。

四天王寺有两个入口，一个是南侧的南大门，一个是位于西侧的极乐门。出了大阪市立美术馆，沿着大阪メトロ谷町线行走，在道路右侧看到一个石鸟居便是到了四天王寺。这是全日本现存最古老的石制鸟居，非常珍贵。穿过鸟居，左手边是四天王寺高等学校。

向前不远便到了极乐门，有通往西方极乐之门的意味。据说极乐门是欣赏日落的最佳位置，素有“夕阳丘”的美称。穿过极乐门，可以看到内部画有释迦如来十大弟子等菩萨的画像，还有四个转经轮。转动转经轮，代表信徒直接接触法门，积攒功德。

四天王寺由内外两院组成，内院则位于中心位置，是寺院的核心区域，在日本称为“伽蓝”。伽蓝的主要建筑由南向北分别是中门、五重塔、金堂和讲堂，呈一条直线排列，外部则是回廊环绕。门票需要300日元，由于五重塔在维修，此次未能进入伽蓝。

环绕伽蓝走到东南侧，此处就是“圣霊院太子殿”，分为前殿和奥殿。庭院里古树参天，风景秀丽，能体验到庭院幽静的氛围。

四天王寺始建于公元593年（推古天皇元年），建立者就是圣德太子。公元586年（用明天皇元年），围绕着是否接受佛教，崇佛派的苏我马子和排佛派的物部守屋形成了激烈的对立。在讨伐物部守屋大军时，战况不利，圣德太子削白胶木雕成了佛教四天王之像，并向四天王像祈祷战胜，许下如果战胜就修建佛塔、弘扬佛法的宏愿。得胜归来后，圣德太子履行诺言，在摄津国难波建立四天王寺。

圣灵院的旁边是宝物馆，没有进去参观，不知里面珍藏着什么宝物。

亀井堂，供奉不动明王尊，石尊被信徒不停浇水，长出好厚厚一层青苔。屋簷上面的灯笼金灿灿的，煞是好看。

四天王寺的石舞台与住吉大社，严岛神社的舞台一起，被并称为日本三大舞台。石舞台是为追忆圣德太子而建，每年4月22日，都有圣灵会舞乐大法事，非常神圣。石舞台后面那座古老的建筑叫“六时堂”，堂内主要供奉四天王像。
四天王寺在千余年中经历了数次火灾和重建，至今仍保持着飞鸟时代的英姿，所见四天王寺主要建筑为战后1963年重建，1979年重建了经堂、绘堂等建筑。

走到六时堂后背后一股浓浓的春意扑面而来，几株梅花争奇斗艳，芬芳扑鼻。粉红色的梅花挂满枝头，透过枝头观看六时堂有一种特别的美感：梅花盛开的热烈与寺庙的古朴清幽形成强烈的对比。

六时堂另一侧风景也很不错。两株古樟拔地而起，树干崎岖，枝叶繁茂。底下的一株梅花树挂满白色的梅花，星星点点，洁白无瑕。

其它庭院里的梅花也不甘寂寞，争相盛开。观赏完梅花，路过三面大黑堂，匆匆离开四天王寺。

时值正午，肚子也饿了，在乌冬面馆将就一下。鸡蛋又是生的，虽然消过毒，但是完全没办法接受，想不通日本人怎么这么爱吃生的食物。
下午溜达到谷町九丁目区域时，赫然发现大街上隔三差五的寺院，仿佛是寺庙一条街。不过在周末大多数的寺院都大门紧闭，无法进入。
进入了一个庭院，道路右侧有一群石像，形态各异，看上去像一支军队。

左侧有假山及几座佛像。

庭院后面有一大从黄水仙，色彩温柔和谐，清香宜人。

这边的梅花色彩特别娇艳，粉红色的花瓣，淡黄色的花蕊，让人爱不释手。

寺院深处有一座黑色的观音像，观音像前林立著许多墓碑。

和小冯两个人走到一家咖啡店，欣赏当地的传统音乐。老板每天表演一次，恰巧今天客人少，被我们碰上了。地板上摆放著大大小小的碗，敲击时发出各种声音，独爱大碗的声音，大开大合，余音绕梁。
欣赏完美妙的音乐，时间也不早了。回到酒店，拖着行李直奔广西机场。在机场免税店购买一些日本的特产及礼品，看到一块手表造型挺精致的，价格也便宜，买回去送给老婆。

在大家的努力下公司拿下一个大专案，老板决定让我前往专案现场指导安装。此次日本之旅真是爽，吃的好住得好，5天的行程只有一天是去工地，其它时间都是自由活动或者清水社长带我玩。

7月27日孤身一人前往大阪，不会日语的我还是怕怕的，还好学了几年英语。到达广西机场，清水社长已等候多时，开着车前往大阪分公司。入住天王寺站的阿倍野酒店，晚上组织了好多个同事一起去道顿崛的居酒屋。

再次来到心斋桥，夜晚的心斋桥灯火辉煌，热闹非凡。

夏日的堀越神社绿树成荫，非常凉爽，与早春的景观截然不同。

再次来到四天王寺，依旧是从西大门进入，此行重点是补足上次未游玩过的地方。

这座古老的建筑是“北钟堂”，从外观判断估计和六时堂是同一个时间建造的，古朴典雅，充满历史感。据说每到除夕之夜会有很多人排队敲钟。

绕过北钟堂，前面有一个池塘非常漂亮，四周围绕着火红色的树木。池塘里游曳著一大群的乌龟，一部分爬到石头上享受着日光浴，悠闲自在。池塘的名字“龟池”就是这么来的。龟池上方是石舞台，石舞台后面就是六时堂。

来到宝物馆，决定看看有啥宝物。门票300日元，入内参观需要脱鞋子，并且馆内不能拍照。一进门就看到两个非常壮观的木造的古蹟，不知何意。上楼之后则是圣德太子的生平事蹟展览、绘画、经文等宝藏。印象最深刻的是这边尽然有唐朝王维的亲笔书法。

从宝物馆出来望向五重塔，风景挺不错的。

走到宝物馆后面，到处是石像，黄色的银杏挂满枝头。

跟随着捕婵的少年来到“亀游嶋 弁财天”，池子中间是一个六角形的寺庙，红色的外表在绿色的树丛里格外的显眼。

四天王寺的精华部分当属位于中心位置的内院，在日本称为“伽蓝”，也就是真正的寺庙。门票需要300日元。伽蓝呈长方形，有簷走廊环绕一周，主要建筑由南向北分别是中门、五重塔、金堂和讲堂。中门处有两尊守门的金刚力士，凶神恶煞的感觉。

进入伽蓝，可以发现中门和讲堂修筑在有簷走廊上，五重塔和金堂则修筑在伽蓝的空地上，空地上都是白色的碎石。
这座五重塔的塔顶是舍利塔，内供有六颗舍利子，塔的南北面都有入口，但是平时一般只开放北口，南面供奉著释迦的壁画和四天王的木像。

五重塔北面是金堂，里面主祀著观音，由四大天王守护。金堂后面就是讲堂，讲堂是弘扬经典的场所，里面光线很暗，非常凉爽。

日本京都古称平安京，多次被确立为首都，其历史十分悠久。岚山（あらしやま）是京都著名风景区，位于市西北，素有“京都第一名胜”之称。岚山以春天淡红娇嫩的樱花和秋天红艳如火的枫叶最为著名。七月底正是盛夏时节，岚山是一个非常不错的避暑圣地。
从大阪驱车前往京都，走高速差不多要1个多小时。距离龟山公园不远的一个停车场下了车，正是开启京都岚山之旅。
穿过岚山公园，来到渡月桥，一副清新怡人的山水图占据了整个眼眸：如隐如黛的岚山、古朴精致的村舍、清澈见底大堰川、悠然自得的水鸟。

找了一家比较有古典特色的餐馆，选单上的各种套餐都很精致。

餐馆对面就是大本山天龙寺，游客不是很多。吃完饭，清水和她夫人去吃冰淇淋，我则一个人去逛天龙寺。

天龙寺是世界文化遗产古蹟的，是1339年足利幕府第一代将军足利尊氏为祭祀后醍醐天皇而建，主持建造的是国师“梦窗疏石”。庭园借龟山和岚山之景，将贵族文化的优雅和禅宗的玄妙融为一体。

大门的右侧有一个“三秀院”，庭院好像挺新的，估计是翻修不久。里面的景色很不错，松树像盆景一样。

这座建筑一看就是年代久远，木质的结构尽显桃山时代的风格。它叫“勅使门”建于宽永年间（1624－1644），是天龙寺最古老的建筑物。在江户时期的火灾中得以幸免，几经岁月的洗礼存留至今。

一辆大奔，外形非常帅气。

盛夏的放生池里可谓是“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”。粉红的荷花、碧绿的荷叶、墨绿的枫叶交错在一起，简直是绝配。

沿着放生池右侧行走，一个接一个的寺庙：弘源寺、慈済院和松巌寺。寺庙里清幽、宁静、充满禅意。

一座绿色的飞云观音像，矗立路边，在黄绿色的枫叶下成为一处雅致的小景。

八幡大菩萨神社的橘红色鸟居在绿树的掩映下非常和谐，极具美感。

匾额上写着“选佛场”三个字的建筑就是法堂，是住持向僧众解说佛法的场所。正面须弥坛中央供奉释迦、文殊、普贤三尊像。据说江户时代建造的“云居庵禅堂”在大火中被焚毁，明治时期被牵筑于此。

离开法堂后折返，进入一个庭院。小道曲曲折折，一座观音的雕像藏于树木之间。看了地图，这座庭院叫“等観院”。

寿宁院的树木长得非常好看，正式这一点吸引我进去，门旁边还有一只陶器土拨鼠，非常可爱。

走进最后一个寺院——妙智院，树木颜色搭配非常合理，感觉走进春天一般。丝丝的流水滴落在长满青苔的石槽里，是盛夏里一支清新的小曲。

出了天龙寺，穿过熙熙攘攘的街道和清水夫妇汇合。他们买了门票，再次进入天龙寺。大方丈、小方丈、曹源池等景点需要门票才能进入。
大方丈建于1899年，是天龙寺规模最大的建筑，正面和背面有很宽阔的套廊。室内供奉有本尊释迦如来坐像，此坐像是佛像中年代最久的，相传制作于日本平安时代，远早于天龙寺的建造年代。

绕过大方丈，背后就是风景如画的曹源池。曹源池由天龙寺的开山之祖梦窗疏石设计，他曾被七代天皇尊为国师。梦川国师在清淤时发现池中有块“曹源一滴”的石碑，故将池子取名为曹源池。
这是庭园和大自然完美融合的佳作，典雅大气，充满诗情画意。远借岚山近取龟山，山上树木错落有致，池中美石聚散相宜，是极具代表性的借景式庭园。

静坐在禅堂里，看着池塘里无拘无束的鱼儿，嘈杂的心瞬间归于平静。梦窗疏石真是一位园林的集大成者，将禅意完美地融入到山水之中。

出了天龙寺沿着山坡往上走，不久便到嵯峨野竹林。竹林小道长500米，幽深静谧。小道旁成百上千颗绿竹拔地而起。微风吹过竹林，竹子随风摇曳，沙沙作响。这一声音也被评为日本100种最值得保留的声音之一。

置身于绿色的竹海，有一种洗尽铅华、荡涤心灵之感。呼吸带有竹叶清香的空气，聆听大自然的天籁之音，真是一种享受。

来到岚山必须体验的专案就是嵯峨野小火车，据说票很难买，不过我们很顺利地买到票，估计是夏天游客较少。小火车有五节，第五车厢是露天敞篷车型，是观赏沿途风景的最好位置。我们是在岚山站上的车，伴随着“呜呜呜”的叫声，红色的小火车缓缓开动，进入一个山洞，非常凉爽。

小火车行驶速度不快，到风景较好的地方还会减速行驶。河里面经常有漂流船，都是从上游龟冈那边过来的。大家都相互招手，共享这美妙的风景。
小火车一会穿梭在郁郁葱葱的丛林，一会又豁然开朗，沿途山清水秀，风光旖旎。上游的保津川，峡谷深邃，水流湍急，景色别致。

20min左右到达终点站龟冈站，一片清新碧绿的田园风光扑面而来。这边有好几种游玩方式，最著名的就是驾马车和漂流。原本打算去玩漂流（票价：大人4100日元，小孩2700日元），清水考虑到他老婆正怀孕，漂流太危险，所以决定放弃。

漫步至河边，迫不及待地脱鞋下水。河水清澈见底，河面凉风习习。

踩着光滑的鹅卵石，颤颤巍巍地走到河中央的小岛上。这边绿草丰美，团团簇蔟。

乘坐JR回京都，值得注意的是“小火车龟冈站”不是搭乘地点，需要往前走到“JR马堀站”才行，大概10分钟。

街上游客熙熙攘攘，十分热闹。店铺里的商品琳琅满目，真是让人难以抉择。最终买了几盒富有当地特色的糕点带回家哄小孩。

太阳渐渐西垂，金黄色的阳光洒满整个岚山，空气中弥漫这浪漫的气息。

静立于渡月桥上，观赏金色阳光洒落的岚山，聆听大堰川潺潺的流水声，感受轻风拂面的温柔，感受直击心底的娴静。

“一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红”，太阳即将落山，最后一缕残阳点亮了大堰川。乌篷船静静地停靠在河边，风景美极了。

京都岚山一日游到此结束，可谓是意犹未尽。以后有机会一定再次光临，欣赏娇美的樱花和如火的枫叶。

函馆（Hakodate）日本北海道西南部重要港口城市。面积347.8平方公里，人口30+万。由于函馆是日本最早和国外通商的口岸之一，受到了海外文化的显著影响，使整个城市洋溢着浓厚的异国风情。函馆这座小城有很多的美誉：阪道之城、电车之城、教堂之城、夜景之城。趁著这次出差正好感受一下函馆这座海港城市的古朴与浪漫。
下了飞机，清水去租了一辆丰田车，行驶了将近一个小时才到预定的酒店。酒店位于JR函馆站旁边，交通很方便。爬到楼顶，拍摄周边的风景。

进了一家叫函馆チャンポンメン的店，点了一份海鲜面，味道浓郁，料也很足。

7月底的气温非常凉爽，完全没有夏天的感觉，简直就是一个完美的避暑胜地。函馆三面临海，清风徐来，海波荡漾，全身都很放松的感觉。

海边停靠了一艘叫做“摩周丸”的轮船，它曾经是往返于青森县和函馆的渡轮。津轻海峡的海底隧道开通之后，它已完成了它的历史使命，现在作为纪念，它一直停泊在函馆港口。进去里面参观需要500日元的门票。

沿着海边行走，被前面的红色建筑所吸引，看地图才知道这边就是金森仓库。金森仓库建于明治末期，全部由红砖堆砌而成，主要用来储存港口解除安装的货物。金森红砖仓库很好地保留着昔日海运繁荣时期的面貌，见证著函馆的历史变迁。仓库内部经大规模改造焕然一新，现在已演变成旅游购物的首选之地，里面有很多纪念品商店和餐厅。

站在“七财桥”上，右侧蔚蓝恬静的海岸线，海岸上停靠着许多小船。

明治维新是日本学习西方文化的改革之路，19世纪60年代，日本首批国际贸易港开放，包括函馆、横滨和长崎。所以金森仓库有着浓郁的欧洲风格，是不是有一种置身于欧洲小镇的感觉？

继续沿着海边行走，随处都是清新的小景。

经过这家小店，往里一看，吓了一跳，里面有一头北极熊模型，跟真的一样。

元町位于函馆山脚下，在函馆市的西侧。集中了港口开放初期留下的大量欧洲风格的历史建筑群，这些建筑沿着山坡分布，错落有致。一条条街道沿着斜坡下来，一直延伸到海边，这样的坡道在日语中被称为“阪道”，“阪道”两侧散布著各国教堂、领事馆、早期北海道的政府机构办事处等多种建筑。

沿着其中一条阪道上行，路旁的鲜花开的正艳，花圃中有很多形态各异的雕像。

看到院内的国旗就知道是旧英国领事馆到了。它建于1859年，从开港之日起就是英国领事馆所在地。旧英国领事馆又称开港纪念馆，馆内展出函馆开港的历史资料和相关文物。

旧函馆区公会堂是元町历史街区最具代表性的建筑，建于1910年。全木质结构，左右对称，庄重大气，有文艺复兴时期的风格。外观为淡蓝色和嫩黄色组成，优雅和谐。

夏日的元町，清新雅致，别具一格。花香四溢的小道、形态各异的小洋楼、清新凉爽的空气，无不散发著浪漫的情调。

八幡阪是函馆最有名的阪道，地图上的一个标志性建筑。这条阪道从山坡上笔直地向下延伸至海边，
两边是整齐的树木和老建筑，远处还能看见函馆港和停靠在海上的船只。

哈利斯特斯教堂建于1859年，属于东正教，当年是俄罗斯驻函馆领事馆的一部分，建筑形式带有明显的拜占庭风格。白色的墙身，淡绿色的屋顶，形状是圆拱形，上面还耸立了七座十字架，庄严肃穆，望之俨然。

教堂四周有各种鲜花，清香萦绕。几簇蓝色吸引着我的目光，四片白色的花瓣像一只只蝴蝶扑在蓝色的花上。蓝色的花以前都没见过，不知这个是什么品种。

圣约翰教堂建于1878年，属于英国圣公会的教会。现在的这座教堂为1979年重建，旧的教堂已毁于大火中。圣约翰教堂造型非常巧妙，从上往下俯瞰时就是一个十字架。四面白色的外墙也都刻有十字架，这和许多中世纪的大教堂设计理念相同。由于闭馆无法进入，据说教堂里面的管风琴和彩绘玻璃非常有特色。

上行的路上还有一个寺庙，叫“真如山妙福寺”，同样是毫无人气，宁静非常。

上函馆山有三种方式：索道、巴士、徒步登山。索道票成人需要1280日元、儿童640日元（往返）约3min可登顶。JR函馆站可搭乘巴士直达山顶，单程需要30分钟和360円，每20分钟一班。函馆山看着不是很高，所以决定徒步登山。
进入旧登山道，一个人钻进密林深处，乌鸦的叫声听着挺瘆人的，但是为了那个价值100万的夜景，顾不了那么多了。走到半山腰，天色昏暗，山间的雾气快速升起，一下子弥漫整个函馆山。估计是看不到夜景了，所以决定放弃。

据说函馆这边的海鲜非常出名，在厦门的同事叫我一定要尝尝。各种安利我学日本人吃生的，说不定会开启一扇新的大门。清水为了照顾我，找了一家可以烧烤的店。才坐一会就发现旁边在讲汉语，看来在日本无处不是中国人。

两个人点了各式各样的海鲜，好多我都没吃过。函馆的海鲜确实名不虚传，肉质非常鲜美，回味无穷。一直想说服自己尝试一下生的乌贼，最终还是不敢尝试。清水说：“活着的乌贼捞起来后马上杀死，这时触角还会动，放入嘴中，吸盘吸住舌头的感觉非常爽。”

第二天一早，酒店吃过早餐后驱车前往知内町。天公不作美，一路上阴雨绵绵。专案现场有两片大草地，分为东区和西区。走错路到达西区，草都快和车一样高了，各种托底，还好是租来的车，不心疼。

人员和工具到期后开始安装，由于地桩没有打在斜坡上，导致样品无法安装。临时决定挖一个大洞，人为制造高低差。样品非常高，梯子不够高，日本人也比较矮，安装进度一再受阻。谁再说日本人做事细心的我保证不锤死他。

中午简单地吃了一碗野菜面，就又回到专案现场继续安装样品。这些施工队跟猪一样，图纸都不会看，还一意孤行，最后在我的指导下顺利安装完成。

样品安装结束后，回去入口处的房子里开会。田角开车简直跟疯子一般，速度非常快，最后竟然飘移入库。果然人不可貌相，个子瘦瘦小小的，竟然这么猛。一个多小时的会议简直度日如年，主要是日语一句都听不懂，全程不线上。

开了一个多小时的车，回到酒店已是身心疲惫。晚上又是一顿生猛海鲜伺候，好好犒劳一下自己。由于生吃太多的乌贼，第二天清水的的左脚就就痛风了。他说：”一定是昨晚的乌贼来报仇了。”

第二起了个大早，决定再次前往函馆山。看不到夜景但是不能错过全景。还没吃早饭就抬着单反直奔函馆山。身上没有带足日元，问了好几个便利店都无法刷信用卡。

夏天的函馆山满眼葱茏，到处是绿色的植被。被雾水滋润过的树木愈发苍翠，生机勃勃。再次步入旧登山步道，穿着皮鞋登山的也就只有我一个吧。

走了一会，太阳就出来了，但是在树荫底下一点都不觉得热。漫步徐行，聆听大自然的声音。路上有几座小木屋，估计是供人歇脚的。

这边是一个十字路口，往左是就登山步道，比较难行走；右边是新的水泥道路，可以坐公交或者开车上山。旧登山步道从这边开始到达山顶一共有7合目，看来函馆山也不是那么容易登顶的。

清晨的阳光温润和煦，穿过树林的间隙，照射在树荫下的植被上，恍惚间回到明媚的春光一般。路上偶尔会碰到登山的老者，都会主动和我问好。

一个小时左右就到达函馆山顶，此时函馆山人很少，基本上是当地锻炼的人。在展望台上俯瞰整个函馆，虽然没有夜景那般令人尖叫，但也不虚此行。
函馆三面环水，像一个工字钢。城市的两边呈现出了两条弧形的海岸线，两边的港口几乎是对称的。正是这样的一处天然景观使函馆的夜景异常迷人，被日本人称为“百万石夜景”。它与中国香港维多利亚港、意大利那不勒斯并称世界三大夜景。

不久大雾袭来，函馆若隐若现。

一回头，看见的是雾锁横江的磅礴气势。海上的小船星罗棋布，在雾气中若隐若现，非常喜欢这种朦胧的美感。想起李白的一句诗：海客谈瀛洲，烟涛微茫信难求。”

很快大雾向函馆山袭来，山顶再无风景可拍，该是下山的时候了。为了体验不同的风景，下山选择的是另外一条道路。一路上空无一人，观光巴士都还没执行。路面溼哒哒的，路旁的树木嫩绿色非常，清新可人。感觉进入了一个天然的氧吧，让人神清气爽，无比轻松自在。

没想到这条路这么远，有点后悔选择这条路。好不容易才回到旧登山道1合目这边，脚都走酸了。

下了函馆山，回到住处，顺便去吃了一下早餐。之后就是函馆飞往大阪，大阪飞往厦门。在大阪关西机场飞机一再延误，知道21:30才登上回国的飞机。
此次的函馆之行未能去五棱郭真是一大遗憾。五棱郭的城墙呈现出五角星芒的形状，在这五星城墙的内外，遍地的樱花会在4月末至5月初的一段时间盛开。