首先，要感谢大家的支援和喜欢，现有的三篇【四十七个日本】系列游记，荣获一篇【蜂首】（冲绳）、一篇【宝藏】（关东）、一篇【星级】（四国）。作为系列的第四篇【中部地区】也终于于魔幻的2020年年底和大家见面了。但因为中部地区实在是太广了，且日本交通是真的贵而不便，所以也没办法找到一个完整的时间，把这个地区一次性走完。所以这篇游记还是跟关东的游记一样，每去一个地方更新一部分，也许会给大家阅读造成不便，在此表示歉意。如果大家喜欢，可以收藏，养肥了慢慢看。
最新更新：2020年12月10日
中部地方
中部地方位于日本本州岛中部，关东和关西之间，这个地区的范围划分并没有一个严格且统一的规定，一般是包含九个县，但也有人认为三重县也属于中部。
这九个县又根据地理位置分成了三大部分：
面向日本海一侧的北陆地方：新潟県、富山県、石川県、福井県
处于内陆的中央高地（东山地方）：山梨県、长野県、岐阜県
面向太平洋一侧的东海地方：静冈県、爱知県
日本的象征富士山，就位于中部地区，所以日本地势最高的地方也就在此。这篇游记以【看尽高山和大海】为题，就是我对中部地区的整体印象。如果是跟团来日本旅行走黄金路线（大阪-东京）的话，也会在这个地区住一到两晚（富士山附近一晚，名古屋附近一晚），但中部地区的精华可不只是一座富士山，希望通过这篇游记可以带大家种草更多中部地区的美景。
【静冈県】
静冈位于中部地方的南部，离东京也非常近，北部是富士山南部是太平洋，非常符合这篇游记的主题。主要景点都集中在伊豆半岛，也算是日本比较热门的目的地了。
⭕️富士宫（11.17）–富士山的另一面
富士宫市位于静冈县东部，富士山西南部山麓地带。
路线图/时刻表等请参照官网：//www.shizuokabus.co.jp/foreigner/zh/express/fujifujinomiya.html
不得不说我们那天真的是很背时了，去的时候堵车，对向车道畅通无阻；回东京的时候也堵车，对向车道依旧畅通无阻。到达富士宫比预计时间晚了一个半小时，所以原本计划好的行程全被打乱，最终只去了田贯湖一个景点。
前往田贯湖的巴士就在下图的巴士站乘坐，我记得谷歌地图上好像查不到路线。巴士单程810日元，坐到终点站，耗时40分钟到1个小时，每天班次很少，最好在车站把巴士的时刻表照下来，回程的时候不要错过巴士。
因为堵车的原因，到达富士宫已经过了饭点，而且又是周日，大部分餐厅都已经休息。所以就随便在车站附近找了一家焼きそば（炒面）店吃午饭。焼きそば好像是富士宫的特产，这家店味道也还行，但也就是普通的好吃，没有惊艳到我。
店名：虹屋ミミ
田贯湖真的离富士宫市区很远，坐巴士在山间绕了一个小时才晃到目的地。一般大家到富士山周边观光都是去位于山梨县的富士五湖，富士五湖都在富士山的北侧及东侧，属于富士山的阴面，而田贯湖位于富士山的西侧向阳处，所以从山梨县进入静冈县最后到达田贯湖的过程中，就看着富士山顶的积雪越来越少，尽管已经11月份，西侧富士的“头发还是非常稀疏”。
巴士的终点站是一个温泉酒店，叫【休暇村 富士】，可以直接进入酒店，然后进入湖区，酒店的露天是一个远眺富士的绝佳位置。如果时间预算宽裕，可以考虑在这个酒店住一晚。第二天还可以看看附近的【白糸の滝】以及富士宫市区的【静冈県富士山世界遗产センター】和【富士山本宫浅间神社】。
酒店官网连结🔗//www.qkamura.or.jp/sp/fuji/
田贯湖面积不大，但湖水清澈，宛如明镜；当天天气很好，在湖面形成了逆富士。这也是我第一次欣赏到逆富士，当真美好。每年4月20日到8月20日之间，在展望台处还可以欣赏到太阳刚好升到富士山顶，形成的“钻石富士”之景。
沿湖有一个散步道，不知道尽头在哪，但很适合换个肺。
很喜欢这种周围全被树木包围的感觉。之前有朋友问我，喜不喜欢周围全是高楼大厦；我说比起钢铁森林，我还是更喜欢真正的森林。虽然有时候森林可能静得可怕；还有像富士山山脚的自杀森林那样，一进去基本出不来的说法，但可以短暂地逃离喧嚣，只有鸟鸣虫鸣或者溪流潺潺不是很惬意吗？
日本真的只要是有水的地方，就有人钓鱼。
湖的另一侧则是一个露营地，还可以BBQ。基本上都是住在东京及周边的居民，周末一家子来休闲放个假。
田贯湖离富士山算是比较近了，用长焦还可以拍到山顶的建筑。也不知道是用来干什么的，一直很好奇，如果富士山喷发了，这个建筑不就没了么🤷♂️
时间过得很快，主要是在路上浪费了太多时间，没逛多久太阳就渐渐西落，云层慢慢向山麓汇集，待我们返回富士宫市的时候已经看不到富士山了。
回到富士宫去坐回东京的巴士的路上刚好路过富士山本宫浅间大社，神社的鸟居真的非常抢眼，本体占地面积也很大，还有一个人工湖。
🌟伊豆（9.8-10）–没有舞女，但也欢喜
伊豆其实是静冈县东部伊豆半岛的简称，包括了三岛市、伊东市、热海市、下田市、伊豆市、伊豆之国市、沼津市的南部、以及贺茂郡。从东京出发，乘坐新干线一小时左右即可到达，也可谓是东京周边的一大宝藏目的地。
其实这次已经是我第三次到访伊豆了，2019年的夏季去了一次热海，下了一天雨；19年冬天去伊豆热川的温泉酒店住了一晚，然后去了城崎海岸和大室山，虽然没有下雨，但也是阴天。这次三访伊豆，天气也是时好时坏，不过还好，也算把想看的景色都完美记录了下来，阴晴不定的伊豆也更让人喜爱。
每日行程如下：
Day1:东京ー三岛市(三岛スカイウォーク)ー伊豆市(修善寺)
Day2:伊豆市ー下田市(龙宫窟)ー伊东市(城ヶ崎海岸)ー伊豆市
Day3:伊豆市ー伊豆の国市(伊豆の国パノラマパーク)ー三岛市ー东京
-三岛市・三岛スカイウォーク
三岛市从地理上来看，也不属于伊豆半岛。但如果要乘新干线前往伊豆半岛的中部/西部地区，基本上都得在三岛换乘其他交通。（ps 东京到三岛新干线耗时50分钟左右，价格4600日元）
三岛市市内有两个景点–三岛大社和乐寿园。不过都不是我们这次行程内的目的地，所以也就没有特地去打卡。午餐在车站门口随便点了碗拉面后就直接坐巴士前往三岛大吊桥了。
1100日元
三岛大吊桥是日本最长的吊桥（长440m，高70m），以可以远眺日本的屋脊–富士山，和最深海湾–骏河湾为亮点，吸引大量游客前来观光。
9月的日本天气变幻如翻脸，巴士开到一半突然暴雨如注，到达景区也没有停，只能在公园门口的咖啡厅坐一会儿等雨停。点了一杯颜色非常魔幻的限定奶茶和一个鲜奶布丁。布丁是真的好吃。
大概等了半个小时雨才停，不过天空中依旧乌云密布，富士山也还是藏匿在云雾中。朋友便提议先在周边逛逛，等云都散去了再去吊桥。
周围其实能逛的也就一个叫做skygarden的特产店，可以买一些当地的和菓子；真的是店如其名，整体打造成一个花房，还蛮好看的，让你花钱花得心安理得。
虽然逛完特产店出来天气也未有好转的迹象，但考虑到时间问题，还是买票上吊桥了。景区还挺人性化的，怕桥上风大撑伞会有安全隐患，所以每人发了一件一次性的塑料雨衣，不过不知道为什么我们两个人给了三件（难道是因为我太高一件不够穿）？虽然最后也没用上。
因为还处于疫情期间，国外的观光客无法入境，所以许多景点游客都很少，如果是正常情况下，应该是非常难拍到下面这样空旷的照片吧。
从吊桥西南方向俯瞰到的城市就是沼津市，再远处就是骏河湾。
伊豆半岛中部也基本上是山地，吊桥也建在山里，所以周围全是郁郁葱葱的树林，雨后还有丝丝雾气萦绕在林间。因为疫情平常基本待在家里，出门也得戴着口罩；好不容易逃离都市，得抓住机会，多吸几口新鲜空气。
公园内还可以玩溜索，售票处在北区。（北区还有丛林探险、攀岩、猫头鹰馆等等设施，全部都得另收费）如果不是天气不好，我倒是挺想玩一次溜索的。
到达北区没多久又开始下雨，只好又在休息区坐到雨停。今年日本雨水是真的充沛，感觉东部地区一年80%都在下雨。
不过也可能是又下了一场雨，雨云的力量全部耗尽了，笼罩在富士山头的云雾渐渐散去，虽然还是有部分云雾对其恋恋不舍，但至少是看到了富士山本尊，没让我们白花这70块钱。
因为全球变暖但影响，近几年夏秋富士山顶是没有积雪的，没有雪顶的富士光秃秃的，少了很多看点，可能有点云雾的点缀反而没那么单调了。
吊桥入口旁有一个展望台，从这个地方可以拍到吊桥为前景，富士为背景的照片。
往返于三岛和吊桥之间的巴士班次很少，所以得提前查好巴士时刻表，合理安排游玩时间，不然错过一班可能得等很长的时间。
-伊豆市・修善寺
修善寺是伊豆中部著名的温泉疗养地，新垣结衣和星野源共同参演的电视剧《逃避可耻但有用》里，两人的“新婚旅行”地就是修善寺的温泉酒店。我们这两晚的住宿也安排在修善寺的伊豆修善寺万豪酒店（伊豆マリオットホテル修善寺）。
到达修善寺最便捷的方式：三岛站乘坐伊豆箱根铁道骏豆线，耗时35分钟，520日元。注意只能买票，不能使用suica，pasmo等公交卡。
我们定的酒店在修善寺旁边的一个山头上，修善寺站旁边有一个专门的巴士站台，平日早8点到晚7点基本上一小时有一班免费巴士往返酒店和车站之间（周五六日晚8点会多一趟；周六早7点，下午2点会各多一趟），如果打车前往则需要4000日元左右。
等车过程中原本说去附近觅食，但逛了一圈都没有找到开门的餐厅，就连tabelog上当地评分最高的卖駅弁的店都没开门。最后只能在车站的711随便买了点吃的。
有一说一，小镇还挺美的。
万豪是一家豪华五星级酒店。刚开业三年，酒店设施都很新，跟之前住过的传统日式温泉酒店相比价效比超高。
在温泉酒店里价格也算便宜，一间房1500rmb左右/晚，含自助双早，种类丰富，味道也不错，一顿管一天。晚餐是套餐，不含在房费里，但价格有点贵。建议可以在车站附近的餐厅就餐，或者跟我们一样便利店解决。
房间也很宽敞，而且因为翻新过，不像之前住过的老旧日式温泉酒店，非常干净舒适，厕所马桶还是自动感应的。
部分房间的阳台上有独立的温泉，疫情期间可以避免与别人共用公共浴池，减少感染的风险。
酒店正对富士山，正面的客房在天气好的时候就可以直接从室内远眺富士。还有一个高尔夫球场，在度假区里面散散步也是非常惬意的。
如果时间足够，我可以在这个板凳上盯着富士山坐一天。
-下田市・龙宫窟
在酒店吃完丰盛的早餐，等接驳巴士把我们送到修善寺站，便出发前往行程第二天的目的地：龙宫窟。龙宫窟位于伊豆东南部的下田市，大部分去游览的观光客应该都是直接从半岛东部热海/伊东等地坐电车到伊豆急下田站再换巴士前往，像我们这种从中部地区前往的奇葩应该非常少。
而且更奇葩的是，我们选择了耗时最长的巴士路线，从修善寺出发，绕到伊豆西海岸，又穿过半岛到达东南海岸。这一趟耗时三小时左右，同时要近4000日元。不过，一路上风景有乡村田野、市镇、山林、海岸，可谓伊豆能有的景色都一览无余，还挺惬意的。但如果时间紧的朋友，完全不推荐这条路线。
还好早餐吃得多，到了下田站也没时间吃午饭，立马换乘巴士前往龙宫窟。
下田站乘巴士20分钟左右到达（班次很少，合理安排游玩时间，别错过回程巴士），价格450日元。
一下车，我差点就晕厥了。一股异常的腥臭扑面而来，而且非常持久（估计是岸边的海草被晒干后发出的臭味），真的臭到我带着口罩都要窒息，佩服那些还在海里冲浪的。
龙宫窟是一个由海浪侵蚀形成的天然洞窟，曾经出现在我十元老婆（现在已经是别人老婆了）的剧【校阅女孩河野悦子】中。印象里好像葡萄牙也有个类似的景点。规模不是很大，但来观赏的人到不少。
除了下到窟内欣赏外，还可以沿着山路到顶部欣赏。
沿着顶部的散步道走一圈，可以欣赏周边海景。经过昨天的绵绵阴雨，今天的天气格外舒服。湛蓝的天空中还有棉花状的白云点缀，是我最喜欢的天气。
从顶部看，龙宫窟是一个心形。所以也被民间评为“日本情侣不得不去的胜地”之一。西海岸还有一个恋人岬，快和你的舞女一起去巡礼吧。
下午从龙宫窟返回下田的巴士只有一班，所以我们游览的时间就只有25分钟，不过逛了一圈下来，时间还是绰绰有余，看来这个巴士时刻表的安排也是根据游客的游览时间设计过的。
-伊东市・城ヶ崎海岸
原本计划去完龙宫窟后北上前往伊东，然后去城崎海岸和大室山。但可能因为疫情大室山关门很早（16:15），白天在路上又浪费了很多时间，所以就放弃了，只去了城崎海岸。（19年冬季去过大室山，可能因为天气不好，而且冬季草也是枯黄的，感觉没啥意思）
伊豆急行线城崎海岸站下车后步行半小时，或乘巴士20分钟，240日元。
因为巴士班次不多，而且和步行所需时间没差多少，所以我们就选择步行前往（上次来也是步行去的）。一路上朋友把2013年春晚一开始的新年歌曲串烧唱了一遍，我无语子。
城崎海岸和大室山应该是绝大部分人第一次来伊豆会打卡的地方，确实伊豆东部的交通和基础设施也要比中部西部完善。很多温泉旅馆也集中在热海、伊东、伊豆热川、下田等地。
城崎海岸是由大室山的熔岩遇海水冷却然后受海浪侵蚀行成的。嶙峋的乱石可谓是大片的“制造工厂”。
巨石之间驾着一座吊桥–门胁吊桥。附近还有一座灯塔，既可登塔远眺，也可在桥上欣赏惊涛拍岸的壮景。可能是由于火山岩通体黝黑，而海水又非常清澈，所以站在桥上向下望，海水仿佛是无尽的深渊。
发现目前去过的类似的景点，基本没有护栏。可能平时海浪也不是很大，不会像巴厘岛那样经常有游客在礁石上拍照然后被海水卷走的新闻。但是，石面确实非常崎岖，在上面行走一定要注意安全，如果不慎跌倒，确实还是蛮危险的。所以，一切还是以生命为重，不要为了一张游客照献身。
因为城崎海岸位于伊豆东侧，所以也看不到海上落日，只能坐在板凳上，看着余晖给海面上的云层镀上一层金黄。
晚饭我们选择了伊豆最繁华的城市之一–伊东的伊豆高原ビール 伊东マリンタウン店，这也是这三天，我们吃过的唯一一家正常的餐厅。
这家店离伊东站还挺远的，要走15分钟左右，主要是想去吃他家小山状的海鲜丼。啥东西都有一点，味道不差，食材还挺新鲜，一人一碗是真的撑。第一勺特别难下手，一不小心“小山”就会塌掉。吃了好久才见到米饭，吃到米饭的时候我就已经饱了。
还点了一个煮金目鲷，这几天老在其他店的看板上看到这鱼，就想着尝尝，我个人感觉味道口感和其他海鱼也没差太多。
伊豆的鳗鱼饭比较有名，反正食べログ搜出来评分最高的几家大部分是鳗鱼饭，大家也可以尝尝。
晚饭后沿路返回车站，坐电车返回酒店。到伊东站的途中，看着海面电闪雷鸣，真的可怕。从伊东到修善寺又得到三岛转车，绕一大圈，到修善寺已经晚上10点多，早已错过了接驳巴士的末班车。还好车站门口停著taxi，尽管贵，但总比露宿车站得好。
-伊豆の国市・伊豆の国パノラマパーク
伊豆市(修善寺)-伊豆の国市（伊豆长冈)：电车15分钟左右，280日元
伊豆长冈-三岛市:电车20分钟左右，330日元
巴士15分钟左右，180日元。班次较多。
2000日元（还会送一张明信片）
今天又是一个阴天。日本天气真的变得超快，前一周查天气预报三天都是晴天，然而实际上只有一天晴天。而且感觉今年降水真的很多，80%的日子都在下雨。
本来还在纠结到底要不要去全景公园，就怕上去啥也看不见全是雾。但最后想着不去也没有其他安排，所以还是在酒店熬到退房就出发了。退房后在酒店大堂等接驳巴士等时候还发生了个小插曲，酒店突然停电。
果然到了缆车搭乘口一看，山上雾濛濛一片。但来都来了，就只能相信奇蹟了。
然后奇蹟真的发生了！！
刚上到山顶确实周围全是雾，还下著小雨，让我想起了当年去瑞士的少女峰也是一上去啥都看不见的悲惨经历（一下山天就晴了）。
不过这次不用等到我们下山，没过多久，雾气就慢慢散去，隐约可以看到周围的山丘，然而“海天一色”，所以一开始也没确定远处的到底是海，还是云海。
雨过天晴，阳光透过云雾照了进来。我那被冰雨拍疼的脸上终于露出了笑容。
公园正对富士山一侧还有免费的足汤，一边泡脚一边欣赏富士山一定是神仙的体验，可惜疫情期间不开放
我想，对于一个就想来拍富士山的人来说，没什么比从失望到隐隐约约看到富士山雄姿更开心的事了。
全景公园，顾名思义是可以看到伊豆全貌的。除了正对富士山一侧，还可以穿过丛林探索不同的方位、视野。
淡淡的雾气萦绕在山野之间，仿佛是天空之城才有的景象。一切是那么的真实又梦幻，真是人间不可多得的仙景。
有个小景点叫做恋人的圣地，有一个誓言之钟。我已经在日本各种称为恋人的圣地的地方见过所谓的誓言之钟了，爱TA，就带她满日本去敲钟吧
如果之前的照片无法让你有身临仙境之感，那下面这张云海值得你细品。
一个供摆拍游客照的“相框”，把自己跟富士山框住。
再绕回正对富士山的露台时，已经完全可以看清富士山的位置，虽然还有有一层云顶盖在山头。富士山秃了，有云顶；而我秃了……真是心酸。
露台上有一个餐吧，我们买了一个甜品坐在店门口慢慢欣赏这份惊喜。云卷云舒、风来风往。
尽管到下山前都没有看到富士山全貌，但这种云雾簇拥，瞬息万变的景色甚至比单纯看到没有雪顶的富士山更令人兴奋。
三天下来，虽然每天打卡的景点不多，但每个都不负期待，全景公园甚至超过期待值，已经列入我的日本百景榜单前列。伊豆也是东京周边我目前最喜欢的地方。
【山梨県】
作为富士山所在地的山梨县，也早就被旅游团攻陷。什么富士山五合目，忍野八海，和平公园，河口湖，想必跟旅行团走过黄金路线的朋友都去过。不过山梨县的主要景点也就是富士山和富士五湖。
⭕️河口湖（5.6）–恋人手中樱花草
我14年来日本旅游虽然也跟团到山梨了，但没有到河口湖，应该是去了精进湖。所以2019年的黄金周假期的最后一天，和几个同学一起坐大巴第一次到访河口湖。
之所以选择这个时间去河口湖，是因为恰逢芝樱祭，可以看一看不一样的风光。
每年四月中旬到五月下旬，在河口湖周围会举办日本一年一度最大的芝樱祭。芝樱也就是很早之前某个电视剧的主题曲《樱花草》本草。因为像长在地里的粉色樱花，所以叫做芝樱（芝在日语里有草的意思，日语的芝生就是草坪）。
芝樱祭门票是600日元。举办期间是有新宿往返的直达巴士的（具体多少钱忘了），也可以从河口湖坐巴士到达（单程1230日元），具体的举办期间和车次表可以在官网查询。
🔗//www.shibazakura.jp/
富士芝樱祭是日本最大级的芝樱祭，届时有80万株芝樱把世界染成粉色海洋。
赏花的人也确实多，尽管我们坐的是第一班新宿直达会场的巴士，但公园内也已经有很多人了（可能是头晚就住河口湖附近酒店的），而且中年人/老年人居多，真的可谓人年纪越大越喜欢粉色的东西（包含本人）。
日本的祭り标配：小吃摊，芝樱祭り也是祭り，小吃摊必然是有的。国内有轰炸大鱿鱼，日本有章鱼小丸子……
那天天气真的很差，刚到公园的时候，空中还飞著细雨，富士整个被云雾包围，心情有点down。
芝樱也不是完全都是粉色，品种不同颜色也不同。彩色的芝樱拼凑出不同的样式的“地毯”。
过了一会儿，云雾稍稍散去，富士透出来了，虽然还是有部分藏在雾中，但四舍五入也已经是见到富士了，许愿。
用长焦拉近拍了一个，五月富士还是有雪顶的，七八月就会被台风刮秃。
午饭回到河口湖站觅食。之前在网上看到有人推荐一家餐厅，说里面有马肉刺身。之前从来没有吃过马肉，好奇心理疯狂作祟，就种草了。
餐厅叫ほうとう不动，就在车站对面。怎么说，马刺非常一般，比不上普通刺身，但花纹还怪好看的。
但他家的招牌菜不动ほうとう真的不错。面有点像国内的机器做的刀削面，南瓜、蔬菜等加上味噌煮的汤，非常浓厚且养生。
下午在河口湖周边逛了逛，但因为天气实在太差，就懒得拍照。等二游之后再接着补上～
【长野県】
长野县其实距离东京不是很远，位于本州中部的中央高地上，是日本八个内陆县之一，也是日本第四大县。说到长野，可能听到最多的是滑雪。因为山地很多，且处于内陆，冬季气温低，有很多优良雪场；同时地热能也相当丰富，有很多温泉疗养地；不同的季节有不同的景色和玩法，可谓地大物博。
-沉入七彩之秋（11.5-11.9）
自从修士入学开始，日本所有的祝日（节假日）都没有休假。终于，好不容易到了11月6日的早稻田大学校园祭，全校放假，凑了一个四连休，好不容易东京也成为了go to travel的活动物件，此时不薅羊毛更待何时？一场长野境内的五天四晚的秋游应运而生。
原本打算利用JR东日本推出的针对在日外国人的welcome pass，体验下平时不敢坐的新干线，但最后发现也没便宜多少，就还是选择巴士和电车结合的交通方式了。
11.5:东京（池袋）-軽井沢（巴士2200日元，耗时3h左右）
11.6:軽井沢-上诹访（信浓鉄道➡️小诸，JR小海线➡️小渊沢，中央本线➡️上诹访，2480日元，耗时3h40min左右）
11.7:上诹访-松本（JR中央特急线，1354日元，耗时25分钟左右）
11.8:松本-上高地（松本电鉄上高地线➡️新岛々，巴士➡️上高地，单程5000日元，耗时1.5h左右）
11.9:上高地-东京(新宿）（巴士3800日元，耗时3h左右）
注：往返的巴士票都是在楽天トラベル上订的
🌟軽井沢–在度假胜地寻找秋天
轻井泽是日本高阶度假胜地的代表之一，其历史可以追溯到江户时代，当时，轻井泽是中山道上的一个宿场，其东侧为中山道上著名的碓冰峠，因为翻越碓冰峠要花不少时间，所以往来的旅人往往会在轻井泽留宿休息后再出发，轻井泽也因此得以繁荣。在轻井泽宿（旧轻井泽）的附近还有沓挂宿（中轻井泽）、追分宿（信浓追分），合称“浅间三宿”，是眺望浅间山胜景的宝地。
到了明治时代，虽然轻井泽一度因宿场町的功能丧失而没落，但1886年夏天加拿大传教士Alexander Croft Shaw来访，觉得此地景色很有故乡多伦多的风采，于是1888年时便在这里兴建了别墅，并向友人强烈安利，开启了轻井泽作为避暑胜地的新篇章。同年，信越本线的长野段开通，设定了轻井泽站。1893年翻越碓冰峠的铁路继之竣工，从此可直通东京，山明水秀的轻井泽遂拜交通便利之赐，很快地吸引了许多传教士、知识分子、文化人的到访，一跃而为知名的避暑胜地。有钱的朋友可以提早预约这里的星野度假区，享受美好的休闲时光。
上午9点从池袋出发，中午12点到达轻井泽站。一下车就被路旁的红叶所吸引，真的得来全不费功夫。在轻井泽，红叶就是普通的行道树，随处可见，不需要像北京的香山，东京的高尾山那样踏破铁鞋，最后也看不到几株红枫；也不需要任何门票，随便走走，就能和夺目的红色撞个满怀。
车站附近有很多自行车租赁点，如果懒得走路的话，可以租一辆自行车，可选按小时计费，也可以1000日左右包日。我们最终还是选择了“11路”，一天下来，步数破两万。
轻井泽没有高楼，全是小栋的别墅，房价比东京和国内城市便宜不少。一路上看到很多不动产都有别墅相关的物件介绍。在这个地方养养老也是很不错的，长野的人均寿命也位居日本前列。
首站，选择了云场池，从JR站出发，步行20分钟即可到达，不是很远。轻井泽其实景点不多，另一个景点白丝瀑布需要从JR站门口坐巴士才能到达，比较远我们就放弃了。
云场池藏在轻井泽西侧的树林里。前往云场池的路上周边枝繁叶茂，真不愧为避暑胜地。如果不是疫情，真的想摘下口罩，大口享受这树林的芬芳。
树影婆娑，一路都是绝美风景。一口气拍了几十张，没有一张废片。
11月初，已经是秋末，虽然一路上很多红枫正盛，但也不乏落叶归根之景。满地的树叶，有红的，黄的，绿的，橙的，不能说五彩缤纷，但也都是属于秋天最美的颜色。
云场池是一个面积很小的人工湖，水位不高，但聚集了大波游客。应该到轻井泽旅游的人，都会到此打卡吧。湖水非常清澈，能见度很高，天气好的时候，整个湖面如镜，蓝天和周围树林全部倒映在湖中，虽然说不上优美至极，但也足以拍出风光大片。有的树木已经秃顶，所以再早一个月应该会更好看一些。
湖里有很多野鸭，时常潜水到湖底（不知道吃啥）。可能也见惯人了，一点也不怕人，但不能给它们投食就对了。
下面这张“鸭片”真的非常喜欢了。
沿着湖绕了一圈，也走饿了，就回到商店街去觅食。一路上的风景比云场池本身要好看得太多太多了。
曲径通幽⬇️
因为之前去香山和高尾山看红叶，发现根本没有想象中的红，以为童话都是骗人的，这次到轻井泽终于满足了我对红枫对期待。不仅数量多，而且真的红艳。
在商店街逛了一圈发现也没什么想吃的，就随便在肠诘屋买了个热狗，可以选不同味的香肠，面包还挺好吃。（一号店有香肠料理，二号店只有热狗）
其实我轻井泽最想打卡的是安藤忠雄设计的石之教堂。作为安藤忠雄建筑的铁粉，真的种草已久。不过教堂不在轻井泽，需要从轻井泽站坐一站电车到中轻井泽站。
轻井泽站的建筑也很好看，用了欧洲教堂的琉璃窗，建筑也很欧式。
而中轻井泽站就更好看了，超大落地窗，还和图书馆相连，真的是一个很有内涵的车站。车站里面有一个咖啡店，里面的点心和挞很好吃。
透过车站窗户拍到的风景⬇️
又见红叶。この红叶が、私の想いを伝えてくれますように～
岩石教堂位于星野度假村内，从车站出发步行20分左右。
谷歌真的是一到紧要关头就掉链子，给我乱指路，几次进入没有出口的停车场。而当我终于找到教堂入口的时候，看到的是教堂马上要举办婚礼，禁止参观的告示，我一口老血。看来只能下次再来补上
附近还有一个高原教堂，就没有石之教堂那么有特色了，内部禁止拍照，也没有进去参观。高原教堂所在的庭院冬季会有light up活动，如果遇到，可以观赏。
度假区入口处有一个沿着小溪而建的ハルニレテラス（春榆露台）的小型商业街，有餐厅，咖啡厅，甜品店和纪念品店。
随意进了一家冰淇淋店，没想到还是百名店。店名叫HARVEST NAGAI FARM ハーヴェストナガイファーム軽井沢店。牛奶味的冰淇淋奶香味真的很浓。
晚饭就在酒店附近随便找了一家，味道很一般就不做推荐了。
酒店👇，距轻井泽站步行10分钟左右，环境很好，房间也很宽敞，酒店对面就是全家。二楼还有书吧和免费的水吧，价效比很高。寄存的行李工作人员会提前帮忙送到房间。因为Go to travel的活动，房价真的便宜了很多。
⭕️诹访湖–在未来呼唤【你的名字】
2016年，一部日漫火遍中日，那就是新海诚的《你的名字》。两位主人公生活在截然不同的环境，男主泷生活在现代的东京，而女主故乡的取景地则是位于长野县的一个小湖泊—诹访湖。
从轻井泽出发到长野有很多种方案，我们选择了最便宜的路线，然后坐了近四个小时的电车。今天天气不是很好，云比较多。下面均是路上拍到的风景。
远处的山峰已经略有积雪了。
下午近两点到达上诹访站。诹访湖是长野县最大的湖泊（其实也没有很大），西北岸是冈谷市，东南岸是诹访市。
诹访是一个小城市，疫情期间和其他日本乡村一样，非常冷清萧条。我们订的酒店在诹访湖岸，前往酒店途中经过了高岛城，不在日本百名城之列，看天守阁的样子，应该也是后来修缮的，还很新。天守阁在护城河中形成的倒映，还怪好看的。
一路上也没遇到什么开门的餐厅，刚好高岛城旁边有一个叫高岛城食堂的觅食处。自己选好菜品到收银结账即可。能选的料理种类不多，味道也就一般，不过至少可以饱腹。
到酒店刚好可以check in，有一个工作人员还是国人。跟我们说酒店其实每天是有两班接驳车用于车站和酒店之间的接送的。我顿时放心了，u1s1从车站拖着行李箱走到酒店真的很累。
酒店对面的湖岸边有一块绿地，搞得很有日式庭院的感觉。
又遇红枫⬇️
虽然日本一直被媒体宣传得“非常干净”，但诹访湖二战时期也受到严重污染，虽然之后采取了各种净化水质的措施，也确实有所改善，但始终是无法恢复到最初的模样了。（跟东京的隅田川一样）
诹访湖的旅游旺季是夏季的花火大会期间，不过花火大会今年也因为疫情取消了。平日也有水陆两用巴士、游船等观光专案。可以在酒店前台等地咨询。
我们住的酒店在湖东南侧，而有名的温泉街和更多的高档温泉旅馆则位于湖的东岸，东岸也确实要比我们住的一侧方便繁华。东岸的半山腰有一个立石公园，在那可以俯瞰湖景，但因为从东南岸走到立石公园要近一个小时，问了酒店前台也确实没有什么公共交通可以到达，路上也确实没见到巴士或者出租车（日本乡下交通真的不便）所以就放弃去立石公园了。
此外可以俯瞰诹访湖的还有冈谷市的高ボッチ高原。
虽然天气不是非常好，但依旧可以清晰地看见北面连绵的雪山（应该是白马岳吧）。
湖中水鸟还蛮多，种类也不少。不过只要人一稍稍靠近，就立马游走/飞走。唉，我又不吃你。日本不怕人的鸟只有浅草寺的鸽子，镰仓的老鹰和比人头大的乌鸦了吧。
一颗长得非常像💡的银杏⬇️
树旁有一个火车头🚆
湖边有一个诹访湖畔公园野外ステージ，有一个像避雷针一样的纪念碑，直插云霄。
附近有一个叫片仓院的博物馆，建筑是西洋风格，也许是诹访这个小城市最有特色的建筑了吧。片仓院旁边还有一个千人大澡堂（真是很kowai了）
秋末初冬，天黑的时间已经提前了不少，下午四点太阳已经渐渐落山。傍晚天空飘满了积雨云，像一粒一粒的棉花糖马上就要掉下来。太阳落到西边的山头，金黄的余晖渲染了黄昏。
入住的酒店如下，一栋非常显眼的老旧高楼，go to优惠下来半食宿一晚才400rmb左右。虽然确实客房狭窄，设施稍微老旧了点，但毕竟温泉街那边的高阶温泉酒店咱也住不起。
回酒店泡了下温泉，就去楼顶吃晚饭了。
原本以为400块的房费，晚餐应该就是普通的自助餐了吧（菜品还很少的那种），但没想到是套餐式的日料，真的是非常惊喜了。而且火锅是自助，想吃几锅吃几锅。好吃又管饱，便宜又齐全，手动点赞。
最后还有甜点，那个迷你小蛋糕很好吃。
原本以为头晚那么美的积雨云会带来一场大雨，但第二天一早起来，发现也只是多云，还好还好，不然一天的好心情又没了。
湖边有一块空地，是一个足球场，有很多小学生在练棒球。朋友总结：棒球就是挥棒的人爽，其他人陪跑。
我表示赞同。
酒店的早餐是自助，牛角面包还挺好吃的，外酥里绵的那种，忍不住多吃了几个。下面这两张图是在酒店的餐厅拍的。酒店算是诹访为数不多的几座高楼了。
🌟松本-古城与现代艺术的交融
在诹访的酒店吃完早饭，就由专车把我们送到JR站，乘着新干线前往松本。
松本位于长野县中部，是长野的人口第二多的城市，松本机场、信州大学总部等都位于此，以至于之前我还以为松本是长野县首府。
松本不仅拥有松本城等历史人文建筑，也有上高地这样的风光迤逦的自然景观，所以被选为国际会议观光都市。
松本城天守是日本政府指定的国宝，为日本的十二座现存天守之一，是我打卡的第五座天守。松本城距车站20多分钟的步行距离。下面这张照片是我认为的最美角度（拍摄于西北侧），朱色的桥和乌色的城楼形成鲜明对比。
城楼被护城河包围，河中有鸭子和天鹅。白天鹅和乌城的相互映衬也是松本城的一大和谐风景。
售票口位于南面黑门外，参观天守阁+松本市立博物馆共1000日元。本丸庭园内的事务所（纪念品商店）可以买到城印，日本100名城的印章也在事务所。
下面这张图发出去后获得一致好评，摄影班的同学对其的评价是：对称构图+对角线构图+引导线构图+色彩及空间层次感。真的是专属于秋天的城景。
松本城拥有独特的复合连结式天守群。大天守外观五层，内部六阶。以此为中心，北面由渡橹连通到干小天守，东面则与辰巳附橹和月见橹两栋建物连结在一起。参观天守阁的人很多，排队就排了40多分钟。
和其他天守一样，内部展示了很多枪支弹药和文物。城内有几处楼梯非常窄，所以每层都有工作人员引导，我在吐槽楼梯窄的时候还被一个工作人员听到，他小声说，窄，很窄（不愧是景区工作人员，多语种人才）。整个参观过程要10多分钟。
顶楼可以环看四方，松本四周都是山地，高楼也少，完全没有之前松山和高知那般开阔的壮景。
下图便是饮酒赏月的月见橹⬇️
市博物馆位于公园东南隅，非常小，展品也不多，就一些当地风俗文化相关的展品。不过反正都包含在门票里，就看看吧。
这些人形也太瘆人了吧。
午餐选择了一家洋食百名店，位于绳手通商店街附近，叫【おきな堂】，是昭和年代就创立的松本最老的洋食店。朋友点了一份咖哩，我点了一个蛋包饭（ボルガライス）。
没想到无论是咖哩还是蛋包饭都配了一个炸鸡排，鸡排稍微有点柴，但蛋包饭和咖哩都很好吃。
另单点了一份煎的猪排（ポークステーキ），配上甜甜的酱，很好吃。
甜点要了我爱的焦糖布丁，吃饱了才有力气接着逛鸭。总体来说这家店味道还是可以的。
日本基本每个城市都有那么一条商店街的，松本的绳手通商店街沿河而建，位于四柱神社门口，商店的建筑古香古色，还挺好看的。
下午的目的地是松本市美术馆（密恐患者请跳过），主要是想看看草间弥生的展。安藤忠雄是我日本最喜欢的建筑师，草间弥生则是我日本最喜欢的艺术家。
草间大妈就是松本人，所以美术馆的常设馆也基本都是大妈的作品。庭院里的魔幻波点玫瑰真的非常喜欢了。周围的日本人一直发出“可爱い”的称赞。
常设馆门票只需410日元，学生票200日元（真的是日本为数不多有学生优惠的观光设施了）。展品是禁止拍照的，一进展区就是草间弥生的代表作黄色南瓜（之前去香川也看过），还有一些非常魔幻的画作，甚至有一面墙全是密密麻麻的波点。我最喜欢的是一个叫天国的直梯的作品，利用映象效果造成梯子没有尽头的错觉。
美术馆下面的自动贩卖机和垃圾桶也满是波点，非常好看，爱了爱了。
包装也是波点的可乐，但已售罄，难过。
傍晚的天空特别好看，云层压得很低，仿佛是从城市升起的。
晚饭在酒店附近找了一家中餐馆，叫【松本粥本铺】，地址：1 Chome-2-10 Central, Matsumoto, Nagano 390-0811。
点了份蒜蓉扇贝，一份生煎，一碗海鲜粥。味道已经很接近国内了，能在这样的乡下吃到这么可口的中餐，真的非常开心。原本第二天晚上还打算去尝尝他家的其他菜品，但没想到周日休息。
住的酒店离车站步行10分钟以内，走到松本城也10多分钟，倒是蛮方便的。房间也干净整洁，没啥特点。
🌟上高地-贴近自然的仙景
最后一天的目的地也是本次旅行最期待的地点–上高地。上高地位于长野县西部飞驒（tuó）山脉西部梓川上游的徒步胜地。作为日本中部阿尔卑斯山脉山岳国立公园的一部分，被日本媒体宣传得沸沸扬扬。为了保护当地生态，每年只有4月中旬到11月中旬这段期间对游客开放，春夏秋景皆有特色，年年都有大量游客拜访。
从松本出发，先乘电车到新岛々然后转巴士总耗时1个半小时左右可以到达（单程2500日元）go to travel活动期间アルピコ公司推出了松本往返上高地的一日游套餐，3575日元还送各种优惠券，真的是非常划算了。不知道这个活动之后还会不会有。
关于上高地的交通方式，大家可以检视官网。
🔗//www.kamikochi.org/cn/
上高地地图如下，我们8点出发，9点40左右到大正池，沿着梓川东岸向上游前进，在巴士枢纽站（上高地バスターミナル）吃午饭，然后穿过河童桥从河西岸继续前行到明神池，又穿过明神桥后沿东岸返回，在河童桥附近的酒店喝了个下午茶后，乘16：40的巴士返回松本。从大正池出发，走到明神池需要5个多小时。
景区内有酒店，个人觉得最豪华的白桦庄需要提前一个月以上预定；也可以露营。
上高地巴士站、河童桥、明神池附近有餐厅；部分公厕需要收100日元（在日本也挺少见的）。
虽然今天天气还算不错，但穗高连峰还是被云雾所笼罩，且一直没有露出全貌，而且去的时候季节也有点晚了，大部分树木都秃了（有个朋友比我晚三天去，树木基本全秃
）。这应该是此番旅行的最大遗憾了。可能10月份景色会更好一些。
大正池其实是大坝形成的水库，风小水流缓的时候可以形成水镜。
沿途要么是栈道，要么是石子路，建议穿一双好走的鞋，我穿踢不烂，走石子路被崴了N次，但好处就是可以踩水。
一棵被生活压弯了腰的秃头树干⬇️
下图中的山是烧岳，是一座活火山，据说偶尔还会喷烟。
作为自然保护区，上高地内栖息著猕猴、黑熊等野生动物。一路上也可以看到很多⚠️注意熊出没的告示，清晨和傍晚遇到熊的机率大。很多游客包上会挂一个铃，提醒黑熊哪里有人不要靠近。（其实我还蛮想看到熊的
）
这应该是当天看到的算是最完整的穗高连峰了⬇️
作为一个大山的子孙，从小就去过各种山沟沟，对于山间徒步是非常亲切的。这一天虽然走了5/6个小时，但丝毫不觉得累。要是没有疫情，能大口大口肆无忌惮地呼吸新鲜空气就更好了。
雨季过后，河水水量也有所减少，露出了很多浅滩。晚3天去的朋友说，河都快干了。
肆意生长的树木间，偶尔可以看到几座小桥，作为拍桥达人的我，不放过任何一个机会。
走到巴士枢纽站已到饭点，就决定先把午饭解决了再继续前进。回程的巴士得提前在售票口预约，原本打算坐最后一班五点半发车的巴士，但工作人员说，现在4点就天黑了，还特地强调了真っ黒（全黑），也是信了他的鬼，选了16:40的。
枢纽站一楼有卖河童烧，包子馒头之类的（原本打算回程等车的时候买个河童烧，没想到人家4点就关门了）。二楼是个餐厅，可以选的料理不多，朋友买了一份三文鱼丼，我买了一份牛肉咖哩饭，超大一碗，超大快乐。
河童桥是上高地宣传照上最常出现的地点，人工和自然的完美融合。只不过桥上来来往往的人太多，除非是住在周围的酒店一大早起来蹲，不然很难拍到完全没人的桥。
原本以为从大正池走到河童桥已经很远了，没想到河童桥到明神池更花时间。
秃顶但却坚挺地屹立在水中的树丛，令人敬畏。
倒下的树干上布满苔藓，在斑驳的光阴间夺人眼球。
奔腾的小溪不问东西，只留下潺潺水声。
孤独的老树静立水中，任由岁月蹉跎。
明神桥⬇️
明神池位于穗高神社奥宫境内，参观需要300日元的门票，还可以买到朱印。
池中有一个神龛，供奉结缘和海陆交通镇守之神。所以也有很多新人会在此举办日式婚礼。每年10月8日会举办“明神池お船祭り”来感谢神灵保佑山野安全。
神域是宁静的，甚至没有鸟鸣，只有自己和内心的对话。
不过令我有点好奇的是，从明神池看到的山峰应该是背阴面，大正池看到的是阳面，但为什么阳面有雪而阴面没有？（也有可能是我方位没研究好）
下午走回河童桥，离返程的巴士发车还有一段时间，所以决定把一日游套餐里送的五千尺ホテル的咖啡券和两张1000日元的地域クーポン给用了。
五千尺ホテルスイーツカフェ&バー LOUNGE 的点心个头都很大，所以价格也相对较高，有的蛋糕一块就900多日元。最后我们点了一块苹果派，一块干酪蛋糕，一块水果蛋糕。感觉味道也就普普通通，干酪蛋糕干酪味不是很浓厚，个人还是更喜欢干酪浓郁的。
用咖啡券兑的热可可倒是不错，真是暴走了一天后的温暖慰藉。
虽然到了四点钟，天色确实是很晚，但也没有车站售票员说的真っ黒那么夸张，不过也已经把能逛的都逛了一遍，还是回酒店安心修图吧。拜拜，上高地，期待下一次到访可以遇见更美的风景。
晚上回到松本，发现粥本铺关门，就随便进了一家离酒店近的普通的烤肉店，叫【味楽苑】，点了一份牛肉3种セット和一盘牛舌。信州牛肉真的很嫩，是我来日本吃到过最好吃的牛肉了（还没吃过神户牛），到长野一定要吃和牛！！！
四十七个日本
因为对日本情有独钟，所以立志要把47个都道府县走完，并且完成【四十七个日本】系列游记。下面是已有系列游记的连结，希望可以帮到每一个喜欢日本旅游的灵魂，让大家对这个国土面积不大，却旅游资源丰富的国家有更丰富的认识。
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