·【关西六日谈】错过樱花与红叶，却在台风过境的日子里，巧遇一场阳光烂漫

这又是什么操作呀？！！这么大的弯，怎么说拐就拐啊！



得知这个噩耗以后，群里的小伙伴们开始动摇了，之前的酒店派和民宿派又迅速分化成要不就去泰国派与举棋不定如何是好派。
为了稳定军心，挽狂澜于既倒，我决定要有所作为。

工欲善其事必先利其器。
首先，我用上了杨超越的头像，每天起床第一句，先问台风到哪里。

然后，我在手机上收藏了中央气象台与日本气象厅的实时台风播报页面，又关注了微博上几位靠谱的气象大V（手动点赞@weatherman_信欣，中央气象台的专业小哥哥，解答分析深入浅出，资讯极其实用，对出行天气、气象有疑问困惑的朋友可以多多关注下），每天定时汇总最可靠的台风资讯向群里实时汇报。（经此一役，全部的高中地理知识都捡回来了）

为确保万无一失，群里边还着手研究了若关西停飞，改签东京、名古屋甚至是札幌的Plan B；又与酒店方面取得联络，提前沟通好了如果启动Plan B的话涉及行程与时间调整的相关事宜。尽人事，知天命，能做的补救措施都做了，剩下的就只能是静候佳音了。
回想起来，这还是头一次在出行之前那么操心。

接下来的几天又是噩耗频频。
9月29号“谭美”以超强台风的姿态席卷冲绳，之后将直奔关西而去。关西空港释出了9月30日-10月1日临时关闭的紧急公告，手握著10月2号出发机票的我们只能在家里瑟瑟发抖。



眼看着行程即将泡汤，可剧情竟出现了180度反转：9月30号“谭美”在登陆四国地区后迅速减弱为强台风级，行进路径也发生了明显南移。
按此发展，大阪与京都将幸运的处在台风安全半圆中央！

虽然说阵风大雨自然免不了，但空港受损危机基本宣告解除，路面畅通，随时可以发车！

综合来看，懂得在国庆节第一天献礼，这一届的台风可以说已经很讲政治了。

最后还是要结合亲身经历加上我的半吊子初高中地理知识为大家总结几点台风季节里的出行小贴士：

一、如果不幸行程刚好与台风（或其他极端的气候、地质灾害）撞车，首先需要评估一下继续行程的可行性及风险，同时做好取消或改期的两套方案。自由行的话无非是机票、住宿、提前预定的交通或门票之类的专案，机票无需过多担忧，面对台风这样的灾害，航司一般都会有比较及时且完备的免费取消或改期预案；其他方面的话，可以免费取消或者修改的还好说，如果是无法免费取消的，可能就需要跟预定的客服磨磨嘴皮子了，毕竟遇到这种不可抗力的情况，是有弹性可以商量的。尽量多看看预定网站里公开的预订条款，尤其是面对自然灾害发生时的处理原则，以便自己在沟通过程中更从容一些，这种情况下，能尽可能多的挽回损失才是头等大事。

二、奉劝大家在夏末秋初西太平洋极不太平的日子里，谨慎选择出行，古人出门都还看个黄历呢，出行一定要顺应天时。台风不留情，亲人两行泪。我们这次能够惊险的躲过一劫，真的实属侥幸。

三、请牢记并全文背诵第二条。

当飞机平稳降落在关西空港停机坪的那一刻，望着窗外夕阳西下，心里居然有一种逃出生天的感觉。

台风过境后的第一天，地表气压迅速回升，天朗气清，惠风和畅，一片岁月静好的模样，哪里看得出这里一个月前曾遭遇过沉重打击？因为是机场复航的第一天，又恰逢傍晚时分，关空褪去了往日里的繁华，成为了名副其实的“空港”。

去往到达大厅的路上看到了任家的头牌。即便《塞尔达荒野之息》已经成为了今年的年度爆款，甚至带动了整个Swtich的销量，绿帽子红帽子却依旧还是任天堂的当家门面，塞尔达诸君还需多多努力。

看了下航班表，我们应该是台风之后最早到达大阪的四川民间援日团体了。

一下飞机，队员们就马上投入到援助行动当中。他们奔走于各大免税店，了解灾后本地物价波动，并自费购买，对商品进行了抽样检查；他们即将辗转于每个居酒屋，为当地受灾群众送去了大量慰问金。
今年是中日和平友好条约缔结的四十周年，本着不忘国耻，铭记仇恨，宽宏大量，从宽处理的工作理念，队员们积极投身于援助行动当中，大阪各界人士都纷纷向他们竖起了大拇指，队员们感到胸前的红领巾更加鲜艳了。

从T1航站楼去往到达大厅需要乘坐接驳车，约三分钟一趟，就是上图中的红色有轨电车，全程有字正腔圆的的中文语音报站。

车上的安全员小姐姐，手里拿着的是死亡笔记，谁敢在车上乱来造次就在小本儿上写谁的名字。

精通“投打”双重奥义的究极棒球真修者，热血日漫里走出来的强大男人——大谷翔平。虽然不懂棒球，对他的威名也是早有耳闻。

出关以后，在到达大厅与接机师傅成功碰头。本打算先取点现金，可翻遍了整个大厅，也没有找到一台可以识别银联卡的ATM机。师傅英文很好，了解情况后到咨询台去询问，被告知要乘电梯上二楼才有。师傅热心的表示可以陪同我们去找，怕耽误时间，我们决定到了大阪市内再取。考虑到酒店地处心斋桥繁华地段，应该不愁找不到取款机，于是乎就这样身无分文的进了城。

关西空港偏居外岛，联络桥成为了衔接空港与大阪市区唯一的纽带。不巧在九月四号的台风袭击中，联络桥被一座油轮撞坏了，所以修复之前变为了单边双向通行。

一路上师傅曾良桑专注于驾驶，除了微笑着回答我们的一些好奇的问题以外，并没有太多的话。沿途濑户内海的风光美不胜收，大家沉醉其中，拍照或者默视著，车里的气氛就像窗外的晚霞一般静谧。红日在向着神户港的方向沉入了海平面，喧闹繁华中的大阪归于沉寂。

从关空行车约50分钟后，我们抵达了酒店。与曾良桑友好的作别，全程大家都在感叹日本司机的职业素养是真滴高呀。

此行总共入住了两家酒店，大阪这家叫哈托恩心斋桥长崛通酒店，名副其实，到心斋桥、道顿崛都很方便；大阪的叫京都四条乌丸大和ROYNET酒店，两家的住宿体验都还不错，房间虽不大，但配套很完备，酒店出行也很便利。

前台颇有效率的check in之后，大家各自回房整理，约定好了半小时后集合外出觅食。日本较国内有一个小时的时差，等到我们出门的时候，已是当地时间晚上9点了。
此时的大阪街头华灯初上，街头行色匆匆的过往行人摩肩接踵，大多是一副刚刚从工作中挣扎出来的疲惫样子。酒店周围有四五家规模不一的便利店，7-11、全家、劳森应有尽有，不管多严重的选择困难症都能给你治好。（7-11的各种三明治被我吃了个遍我会到处说？）

听说此处离黑门市场不远，于是乎拿出手机开启导航，一群人向着黑门市场进发。此时此刻我满脑子都是行走的刺身和冒油的大阪烧！

走了得有20分钟左右吧，突然听到身后的朋友惊呼一声，卧槽！便知大事不妙。
专注地看着导航路径的朋友，不经意间抬头看了看地图上标注的黑门市场营业时间，发现那里已经打烊半个多小时了。


既然黑门市场去不成了，那就去心斋桥附近吃吧。一路上大家七嘴八舌地商量著是吃和牛好呢？还是刺身好呢？还是大阪烧？或者是全都吃？

饥饿感迫使我们每个人都陷入了对日本美食的疯狂憧憬中。然而正所谓希望越大，失望越大，这种没有提前做好功课漫无目的寻觅最终被证明是具有极大风险的（事后才知道我们选的那家店在大众点评上得到的差评简直多到发指）。

一路上看到了很多家看起来还不错的店子，都在犹豫间错过了，无奈大家都挪不动腿了，不约而同的达成了共识：随便找家店吧。

正巧街边有一栋看起来外观还不错的小店，名叫豆助。门口几行醒目的大字写着提供中文选单，还有一个显眼的微信支付LOGO；透过落地窗，能看到里面摆放著不少烤肉的架子，再翻翻门口的选单，发现店里的招牌就是各种琳琅满目的刺身。
看到这里，各位是不是觉得很慌？当时就感觉一种不祥之感凉透了我的背心。也太巧了吧！我们需要的统统都有，这家店是阿拉丁搓神灯搓出来的吗？
不得不承认，有时候人性就是这样的扯淡，明知山有虎，却偏向釜山行。一库组！

图片来自大众点评，事后证明这显然不是一家值得我拍的店，哼

步入店内，发现十分冷清，一楼的厅堂很大，是居酒屋形式的，但是却只坐了寥寥两三人，看起来还都是游客模样。不太热情的店员将我们迎入店内，示意可以上二楼坐包间。上去才发现，二楼还别有洞天，但更令人感到不安的是，我们是今晚这偌大的六个包间里唯一的一桌客人。

此时大家心里都有些犯嘀咕了，拿上来的中文选单一看，价格倒不是很特别离谱，顿时感到心安了一些。点单的小哥英语比较捉鸡，大家七七八八的点了一堆，他也只是一直默默的点头，并没有很积极的回应与推荐，态度很是敷衍。点完单之后，扭头就走了。过了约五分钟，小哥可能回想起还没给我们拿杯子碗筷，又回来了。同时手里还拿了一个账单，咦，难道现在就要买单吗，ma dei ma dei，可是你连碗筷都还没上呀？

小哥支支吾吾的用有限的英语表达了一番，大意是，啊，这个是我们店里的茶位费收据，680円一人，你们如果觉得没问题，那我们就上菜了。
乍一听还觉得蛮讲理的，起码是透明消费。我们也不太了解，还以为这是日本餐厅的规矩，都会有茶位费一说。小哥还贴心的补充到，我们也不是白收茶位费的哟，会附赠餐前菜的。于是我们欣然应允，都饿得能吃下一头牛了，那就赶紧快上菜吧。

图片来自大众点评

当当当当，上图就是千呼万唤始出来的餐前小菜，原本以为会是一人一份的那种，结果是一桌一份，也就是说无论你多少人，反正分量是不变的。经过我的精确计算，来这里就餐，两人价效比最优，人越多越亏，这也太真实了吧。

面对着这么一个袖珍的炉子，饥肠辘辘的六个人反而孔融让梨了起来，谁都不舍得去动那四块小小的鳗鱼。就这样你推我让之间，熊熊的炉火很快就把鳗鱼烤糊了。其余的菜也没心思拍了，几下糊弄吃饱就行了。


客观的讲，这家的菜品味道都还算马马虎虎，谈不上多惊艳，但也没有太多值得吐槽的地方；冷漠的服务态度、糟糕的价效比也确实对的起店里冷清的人气。
结账的时候，老板听说我们要用微信支付，更是一脸不情愿，即使是人均消费接近300元人民币的一顿简餐，也不愿意陪上半分笑脸。

谁也没预料，抵达日本的第一顿饭就踩了雷。


为了重整士气，在一家路过的711里，大家狠狠发泄了一番，恨不得将货架一扫而空。带着丰厚的战利品回到酒店，被晚饭丧掉的心情平复了许多。
虽然这是一个没有心斋桥，没有道顿崛，也没有黑门市场的悽悽惨惨之夜，但我们深知，只要好吃之心不死，我们就还有明天，后天，大后天！大家各自回房，相约明天在京都的食肆里，一定要找回场子！

在日本的几天里，绝不放过每一个路过的自动售卖机，就算不买看看也可以。然而尝遍百草之后，并没有发觉有特别惊艳味觉的饮品，最后我还是支援快乐肥宅水！

回到房间里，在床上翻看着照片，久久无法入睡，这碗看起来还不错的鳗鱼饭，可以算是今晚唯一的慰藉了。原本抵达之初的憧憬与兴奋被误入的冷遇搅了个七荤八素，就像这碗里的米饭一般松散零落，似乎大阪报我以冷漠；然而又恰恰是这当头一棒，让饱满的情绪归于平常，无形中又赋予了大家更多的期许。期许着明日的奈良是否阳光明媚，期许著京都的暮钟与晚霞。
这份期许好比是这鳗鱼酱汁，缓缓层层地融入饭粒，终会化作暖流，深入人心，伴随着不远处鸭川静静流淌的河水，令人安然入眠。睡梦里，我还大阪以热忱。

今日份的大阪故事，完。

清晨，在柠檬草香氛的气息中醒来。
今天的行程比较赶，上午要到奈良，下午再去往京都，所以大家都没有太过耽搁，早早的收拾好行装，在酒店大厅集合，等待着包车师傅来接我们出发。六人出行，包车刚刚好。行程自由度高，直达目的地，省去了中途转车的舟车劳顿，非常适合我们这种时间少，行程紧的情况。

台风过后的天气，真的是不要太好！

上图车前这位大哥就是我们的包车师傅邓哥，真.东北汉子，旅日二十年，日语杠杠的；驾驶技术一流，坐他开的车，稳到像在平流层里行驶的商务舱；邓哥为人热情随和，每日都笑脸迎人。
后面几天熟络以后，才了解到邓哥平和谦逊的外表下其实隐藏着一颗英雄迟暮的心。年少时靠着一身武艺与胆识称霸难波区，是山口组难波堂的二当家，善使一对混天霹雳钺（我百度了一下这个字读yue），又因一头金发，人送“难波の绝凶虎”名号。后因老来得子，回归家庭，充耳不闻江湖事，一心只开快乐车。（当然都是我瞎编的


）

从酒店出发，导航显示到奈良的距离是50余KM，实际从市区出发到达奈良公园大约用时需1个小时左右。

中年版的香川真司借着休赛期返乡务工补贴家用。

不凑巧，在高速上堵了一程，所以到达的时间也推迟了。感觉在日本自驾还是挺方便的，抛开左右舵的差异不谈，汉字路标的存在，在没有导航的情况下，至少不会完全迷失方向。

过了这个隧道，前方就是奈良区域了。奈良的景点相对比较集中，闻名遐迩的世界遗产东大寺、风光如画的若草山等等都环绕在以奈良公园为中心的周围。有兴趣的朋友也可以去看看位于奈良市郊的平城宫遗址，传说中的只完工了三分之一工程量的“没有城墙农耕初级文明版四分之一大小の长安城”，从大阪驾车前往奈良的路上正好会路过。

图片来源于网络

图片来源于网络

当看到越来越多的鹿元素出现，说明离奈良公园就真的不远了。城不以鹿名，鹿却因城兴，可叹，可叹。

到达奈良公园已是10点半了，与邓哥约定好了14点前在公园入口处接我们，余下的三个半小时就是我们自在撒泼的时间。
既然来了奈良，哪能不看鹿？虽然来之前已经熟读了《驯鹿手册——如何在与小鹿的搏击中一拳制胜？》，对于奈良“凶鹿”的名号也早有耳闻，但直到走进奈良公园的那一刻起，我才知道写这本书的人是多么的自大与愚蠢，与小鹿的交（作）流（战）完全不是维度对等的。

我想象中与小鹿的相处应该是这样的。

或者是这样的。

最起码是这样的。

也许是开启的方式不对，我们遇到的小鹿是这样的。

或者这样的。

甚至是这样的。

小鹿之所以那么狂野，应该是受到了鹿饼味道的唆使。即使手里没有鹿饼，一大群的小鹿也能凭着你身上残存的味道，蜂拥而至。奈良公园里的鹿对人没有丝毫戒心，在鹿的眼里，人类就是移动的投食机，不给糖就捣乱！如果只是单纯的想合个影，或者因为害怕动物，只敢远观，那完全没必要买鹿饼（虽然不贵）。毕竟对于没有沾染食物气味的人类，小鹿是不具备太强竞争欲与进攻性的。

上图就是很好的投食示范，首先带上墨镜不让紫外线灼伤你的面板眼睛，然后保持好精致的妆容一定不要卡粉，把自己最美的右侧面露出来，微笑着，把鹿饼掰成小块，丢在地上，然后撒腿就跑。最后三个动作是成败的关键，要勤加练习。

上图就是一只被鹿饼气味哄骗过来的小鹿。

园子里还有一些健壮的老鹿，体型直逼矮种马（赵高：？？？）。老鹿们不比小鹿活泼，也不会怎么走动，大多都躺在树荫下闭目养神。

公园里的每只小鹿都性格迥异，有些性格好的还可以给你摸两下，有些暴脾气见你伸手就要怼你，与小鹿相处，得慢慢尝试着来，切忌强撸。

呦呦鹿鸣，食野之苹。我有鹿饼，来追我呀！




在奈良，哪有什么群雄逐鹿？都是群鹿逐人罢了。

在冰冰的“天女散花”式投食下，手里的两份鹿饼很快就被洗劫一空，没了鹿饼，我们瞬间失了宠。告别了穷追不舍的鹿群，终于有机会能够慢慢欣赏奈良公园的美。毋庸置疑，作为公园而言，这里是极为精致的。即便没了这些萌物的陪衬，奈良公园仍然拥有着独特的魅力。

小鹿的活动范围主要集中在公园内部，整个公园范围内都禁止机动车通行，客观上也为鹿群营造了较为安全的生活环境，所以许多小鹿也能毫无顾忌的在步道上与人亲近。

公园里绿树成荫，在这个夏末秋初的季节里，放眼望去皆是欣然的绿色。这里四季分明，春日里的落英缤纷，深秋的层林尽染却又会将这纷繁的景致装点成了另一幅悠长的画卷。虽然无缘欣赏，即便是脑补的画面也甚是美好。宽阔的步行道伴随着地势起伏蜿蜒绵长，路旁的溪水从小桥下潺潺的流过，与不远处东大寺里的佛音遥相呼应，丰盈的禅意从空气中溢位，令人心旷神怡。

从奈良公园入口进入，沿着小溪一直向北走，便可到达上图中的小桥，穿过小桥，前方便是分别通往东大寺、若草山、春日大社的岔路口。继续向北就是通往若草山的登山道，而东大寺与春日大社则分居在东西两侧。

眼看着离集合的时间只有两个小时了，以上三个地方只能做三选一的取舍。我一向都比较忌讳进寺庙的，冰冰也更想爬山，所以若草山成为了唯一选项。
来之前没有做太多若草山的攻略，只是零零星星看过一些别人发过的若草山笔记，给我的第一印象是“一个茅草丛生的野景点”。之前朋友谈起了若草山，我想都没想就拒绝了，没想到这就被光速打脸了。

相较于奈良公园里的喧嚣热闹，通往若草山的小路就幽静了许多。这里没有了成群结队的小鹿，只有偶尔匆匆路过的登山人。

穿过一片小树林，来到若草山的大门口跟前，也不难理解这里为何人迹罕至了。
乍一看这就是一座一眼就能望到顶的小丘陵，除了漫山遍野的翠绿色以外，看起来并没有太有趣。然而只有当你真正的走上去，才知山外有山。

门口遇到不少举家出行的当地小朋友，看来也并不是人手一顶小黄帽呀。

每年若草山只有3月21日至6月15日,或9月10日至11月25日这段时间开放给游人，其余时间都是封山状态，碰巧我们赶上了好时节。登山需购买每人单次150円的门票，相对于山上的景致而言，还是绝对值回票价的。

出于历史文物保护的要求，整个奈良市的建设都严格限制了层高，所以只是登上半山腰就已经可以俯瞰奈良市的全貌了。

登山道不算宽敞，但因为山势平坦，所以上山的道路并不崎岖，一路上看到不少老人都能走的健步如飞。

登顶的路上巧遇了几只小鹿，这山上的小鹿可就没公园里的那么主动活泼了。偶尔穿梭于林间，小心翼翼的远观著登山道上的行人，即便掏出鹿饼示意，也很难把他们引到跟前来。体验了公园里那些小鹿的“疯狂”以后，我觉得深处山间的这些小鹿才是具备了野生动物理应有的自然姿态：警惕与敬畏，而非鲁莽与谄媚。

步行道的终点有一个小卖部，售卖饮料小食品，当然还有若草山名物——蕨菜粑粑


。无论你是否在此购物，就算你只是从店门口路过，店里的掌柜大叔也会微笑着热情的跟你道一声こんにちは。

走到阶梯的尽头，眼前便是一片绿油油的开阔地，极目远眺，奈良市的全貌尽收眼底。起初我还以为这片自然的观景台就是若草山顶了。再往前走了几步，就看到了一处简易的木桩堆叠而成的标识，上书“若草山一重目”。顾名思义，再往上还有二重目、三重目。而只要跟寻着乌鸦叫声，就很容易找到去往更高处的道路。三重目上有很多曾天大树，山里的大部分乌鸦都栖息于此，鸦声由远及近，不绝于耳。

其实若只想观奈良市全貌的话，登到若草山一重目足矣。天气好的时候，这里观景的视野极佳。散落在草坪上的木桩，也为游人们提供了很好的休憩场所。此时正值中午，不少的登山者都选择在这里修整，坐在木椅上，拿出便当盒，惬意的欣赏着眼前云卷云舒，享受午后的慢时光。

奈良所谓的市景相对而言是比普通的的，缺乏壮观的地标性建筑，也没有立体的地势，多看几眼就会觉得乏味。建议体力有余的情况下，在一重目无需停留太多时间，上面三重目的景致更有看点一些。

顺着山势继续往上走，去往二重目的途中又遇上了小鹿，围着几个小姐姐玩得不亦乐乎。



总结了一下，就整个奈良的鹿群而言，数量肯定是公园内最多，若草山上只是零星散布著一些，且主要集中在三重目；
与人亲近程度的话，公园内的最为主动，若草山上的鹿相对害羞一些，但大多数都能与人互动；
论凶猛程度，当然还是公园里的最厉害，据我观察，山上的鹿攻击性要小许多。
总而言之，若草山真的是一个很适合戏鹿的好去处，在这里你也许能重拾在公园里被莽撞摧毁的初心。

继续前进，到达这个椅子这里即是若草山二重目了。肉眼可见，这个二重目的设定就有点敷衍了，除了这把椅子以外，这里就只有光秃秃的山脊和杂乱的芒草，从一重目走过来，只需要五分钟左右的时间。没有做太多耽搁，我们向若草山之巅——三重目发起了冲击。攻顶吧！源治！

上图中z字型阶梯的尽头便是三重目了，这里坡度比较直，攀爬的时候需要些体力，阶梯入口处有一个检票处，需要把入山的门票给工作人员再次check一下，所以大家一定要保留好票根哦。

检票处就是这个白色的小房子，检票的时候，只需把票根晃一下就行了，比较随意。

若草山的小景其实挺适合出片的， 这里的树冠大多比较茂盛，能够营造出很多天然的框架构图，剩下的只用把人或景物往框架里塞就完事了。

记得之前在马蜂窝看过一篇游记，里面描述了笔者与日本朋友提及自己去了若草山一日游，对方很惊讶，说若草山是只有当地年轻人才去的地方，外国游客一般只会去奈良公园和东大寺，自己年轻的时候耍朋友的时候才上去过。可能是因为工作日的缘故，一路上遇到的疑似当地面孔大部分都是老人，为数不多的年轻人也都是肤色各异的游客模样。

到了这里，就算若草山登顶了。说起来这可能是我登过最轻松的山了吧，如果不算上中途拍照的时间，从山门开始大约只需要一个小时就可以登顶，给只有一天时间游览奈良的朋友一个参考。
三重目更像是一个小型的公园，绿茵环绕，树木错落有致，别有一番景致。早知道这上边这么好看，我就不会在路上浪费时间瞎拍了，心里有点悔恨。

小伙几，你的鹿角是真滴好看呀。

山巅有大树，乃信长公殁之年秀吉所手植也，今已亭亭如盖矣。（我瞎编的）

三重目是整个若草山坐拥最佳观景视野的地点。从这里俯瞰奈良，有一种一览众山小的感觉。所以要来若草山的话，就一定要登到三重目。同行的朋友只走到二重目，看着光秃秃的山脊便返回了，却错过了最为秀丽的山巅风景。

之前在澳门的炮台山给冰冰拍过一张背影，也是站在高处，俯瞰城市群。看到此处也有同样的视野情景，我打算效仿之前的构图再拍一张。可是在取景器里看来又觉得左右两边前景实在太空了（奈良没有高楼呀），正巧两只小鹿走过，很想邀请他们一起入镜。无奈鹿饼早已被山下的小鹿抢光了，纵然我们使出浑身解数也无法“勾引”到这两只小鹿。

眼看着它们就要走远了，我灵机一动，摸出了口袋里还有的一点鹿饼残渣，和著鹿饼包装纸一起递到了冰冰手里。果然这招有效，两只小鹿迅速的被鹿饼味道吸引了过来，围在冰冰左右，仔细地搜寻着。剩下的光影捕捉就交给快门就可以了。


感恩冰冰有一个冰雪聪明的老公。

山顶风好大，吹乱我的发。

这只健壮的雄鹿看起来在这里是拥有绝对配偶支配权的，一群母鹿围着他转，走起路来都是一副见谁怼谁的样子，The king in the north！

即使是每年一次的烧山仪式也无法阻止茅草的野蛮生长。山火烧不尽，春风吹又生，一望无际的茅草便是若草山的根。

如果把奈良比作一个晶莹剔透的生命容器，那若草山的绿植，东大寺的禅音，林间闪烁的鹿影即是这容器里永不明灭的灵魂，照亮了从朱雀大门一直通往若草山山巅的路。这条路记录了鉴真东渡的足迹，聆听过《万叶集》中的佳句；遥望过本能寺里的火光冲天，目睹过废墟中的百废待兴。 历史的车轮变化万千，但奈良所承载的生命感却从未改变过，这份厚重的生命感，是我在大阪的冷夜里所未曾感受到的。

下到山脚，离约定的汇合时间还有十分钟，我和冰冰便走进了一家街边小店里闲逛。店主是一位鹤发童颜的婆婆，从我们踏入店内开始，就一直笑脸相迎。虽然只是选了两个普通的冰箱贴，临走时婆婆还半鞠躬向我们道别，让我们受宠若惊，人情味满满的购物体验最是难忘。

下山的路上，偶然间发现树梢的枫叶已经渐渐开始有了层次感。半日的光景里走马观花，在奈良留下了许多遗憾，只能约定下一次的相遇才能弥补了。红叶狩也好，烟火祭也罢，愿下次的相会还是只若初见。

奈良再见啦！

邓哥的蓝色“海狮”疾驰在开往京都的路上，登山后的疲乏感让我很快便坠入了梦境。
梦里远远的望见香山居士屹立在若草山头，面向远处平城宫阙的方向，凝视着眼前漫天山火，嘴边吟诵著“离离原上草，一岁一枯荣”，“七月七日长生殿，夜半无人私语时’’。兴甚之处，把手里那本《白氏文集》攥的更紧了。

今日份的奈良故事，完。

对于京都之行，我内心中有着难以掩饰的期待。这里有到处是阿狸的稻荷大社，有我朋友圈里唸叨了无数次的本能寺。规划行程的时候，我执意将一半的时间留给了京都，即便如此，匆忙之间我也还是没能找到念慈庵的总部到底在哪里。

从奈良到京都大约需要行驶一个半小时，我们走的是类似于国内省道的路，估计如果全程高速的话应该会更快一些。
为了赶时间，在奈良也没来得及吃午饭就出发了，还没到京都，大家早已是饥肠辘辘了。考虑到晚饭已经预定好了蟹道乐，中午饭大家决定就先凑合一下，速战速决，这样也不影响下午的行程。如此一来，拉面自然成为了最好的选项。

邓哥带着我们来了一家他经常光顾的店，就在京都城郊，正好位于我们进城的路上，日文无力，姑且就叫它丸源拉面馆吧。

店内闪耀着暖色的光，十分提升食欲。卫生打扫的也非常干净，最关键的是选单有配图，不用翻译加脑补的点菜是真的很方便。

点菜的时候我闹了个乌龙。看着选单上写着野菜XXX，心想日本吃拉面好奢侈呀，还放野菜呢。等端上来一看，面碗里真的有很多类似野菜的东西，一边吃还一边称赞著好划算哦，放这么多野菜（就是吃到嘴里觉得像葱的味道）。
后来有一次偶然的机会，在药妆店里看到了一些清汁包装上也写着大大的“野菜”二字，我寻思著这日本的野菜也太普遍了吧，一问日本友人，才知道日语里野菜就是常见蔬菜的统称，我吃的拉面里的野菜，就真的只是葱。

上面这一碗面一看就很四川了，点这碗面的朋友后来在京都的拉面馆里还点了一碗四川担担面（？？？），事后表示味道居然还不错


，真是无辣不欢呀。
最后还是要点评一下，这家丸源的味道可以说无功无过，跟之后去的一兰、一风堂等人气很高的拉面馆相比，除了汤底浓郁度稍欠以外，品质上也没有太多差异，毕竟我对日本拉面的评判标准其实只有一条：是不是能吃饱？

吃过午饭我们便马不停蹄地进城了,第一站：清水寺。邓哥在三年阪二年阪的路口把我们放下了，前面便是浩浩汤汤的人群，根本无需导航与指示牌，你便能轻松的跟随着人流自然的向前推进。这也是我第一次在日本找回了在国内景点的随处可见的拥挤感。

通往过三年阪二年阪的路上，我一直都在艰难的赶路，同时还要避免相机磕碰到别人。好不容易终于挤到了清水寺门前，一看也还是人山人海呀。


很纳闷那些能够拍出空空荡荡的三年阪二年阪照片的朋友究竟是遇上了什么神仙时间？

此处为仁王门，是清水寺的第一道山门。从这里进入无需门票，可以免费的参观三重塔等周围建筑。而再往里走才是清水寺的大殿以及闻名的清水舞台以及清音瀑布，入殿内需在门口购买门票。

我对佛堂一直没有太多兴趣，香火气总是令人头晕目眩。正巧我们去的时候清水寺大殿及清水舞台又都在修缮，无法窥见全貌，所以我们都没有进到殿内，只是参观了一下周边的建筑群。
整个清水寺都透露著浓郁的平安时代建筑风格，虽然几经战火摧残，几经修缮以后依旧保持了不俗的风貌。尤其是那一抹艳丽的朱红色，与我国寺院里常见的正红色相比较，多了一分活泼，少了一分肃穆。

无数照片里都能看到的三重塔。记忆中清水寺给我的第一印象就是三重塔遗世而独立的模样，无论春夏秋冬，再美丽的樱花与枫叶在朱红与青瓦面前，都只是陪衬。私以为不入佛堂，只是花点时间静静地欣赏清水寺的一砖一瓦，足矣。

在清水寺里也遇到了许多穿和服拍照的游人。相较而言，我倒是不太推荐在清水寺拍，原因有三：首先，清水寺实在是太热门了，大部分时间里这里都是人潮涌动，很难拍出干净的构图，所以诸如此类的二条城等流量景点可能都面临同样的问题；
其次，清水寺的建筑风格多以高大威严为主，想要突出人物的话广角太宽，长焦太窄，很难取舍与把握，人物融入场景难度高；
再次，清水寺自身的朱红色饱和度是真的很高，对和服颜色的选配自然也很苛刻了，若要来清水寺拍的话，个人更推荐素雅一些的暖色系和服搭配。

清水寺本殿的左侧有一处木门，门口有一处庭院小天地。这里有枫树、庭阁，当枫叶红满枝头的时候，也是一番好景致呀。有兴趣的朋友也可以过来这里拍一下，也算是我发现的为数不多清水寺适合拍环境人像的小祕境了。

在这里走走停停度过了一个小时的光景，告别了清水寺，我们沿原路折返，准备去往下一站，伏见稻荷大社。

门口遇到一群学生，身着校服整整齐齐的站在寺前的台阶上，看起来是准备拍毕业照的样子。此行在很多景点都遇到了成群出行的学生队伍，而在我的印象中除了小学每年的春游以外，自己就再也没有机会参加这种集体出游了，顿时觉得好生羡慕。

黄昏里的三年阪二年阪依旧是人头攒动，虽然道路两旁商铺林立，但热闹程度却严重制约了我的购买欲。原本想买一个抹茶冰淇淋，可使尽浑身解数也没能从人堆里挤出去，只能作罢。


果然全世界的热门商业街都是一个模子里刻出来的。

与三年阪二年阪仅一墙之隔的街区就要清净多了。街道两旁多是私人宅邸，自然隔绝了许多络绎不绝的人群。喧嚣中被惊扰的心情，在这短短的小路上找到了平静。

在约定的路口邓哥接上了我们，前往伏见稻荷大社的路上，金色的晚霞早已为京都披上了薄纱，夕阳无限好，只是近黄昏。

伏见是位于京都东南部的一片区域，这里不仅因稻荷大社的全国总社而闻名，同样也在日本近代历史程序中留下了浓墨重彩的一笔。

1868年新年伊始，明治天皇在京都颁布了著名的王政复古令，为统御日本两百余年的德川幕府敲响了丧钟。同年戊辰战争爆发，在鸟羽、伏见之战中，以长洲藩兵为主力的新政府军在伏见大破幕府军，吹响了倒幕运动的号角。此战德川势力主力俱损，末代将军德川庆喜退至江户，佐幕派也从此一蹶不振。
鸟羽、伏见之战拉开了倒幕运动胜利的序章，奠定了日本近代化的坚实基础，尊王攘夷的激进口号也为日后军国主义的疯狂扩张埋下了恶魔的种子。百余年沧海桑田，当年的硝烟早已散去，只剩下这朱红色的鸟居还在孤独的守望。

到达稻荷大社门前的时候已是暮色将近，由于没有提前规划好时间，晚饭的蟹道乐定在了7点，所以想去爬稻荷山的愿景自然也落了空，余下的时间只够走走千本鸟居了。

入口处的巨大鸟居乃是丰臣秀吉于1589年捐赠，同年秀吉完成了针对北条氏的攻掠，成为了终结战国时代的首位”天下人“，信长所没能取得的野望在秀吉手里终于得以实现。不仅在此捐赠了鸟居，秀吉还在伏见筑城，晚年退让太阁之后就定居于伏见城。

确认过眼神，这就是阿狸本狸了！终于知道阿狸为啥是朱红色了。

伏见稻荷大社不需要购买门票即可进入，此处所有景点皆是供游人免费游览的。

稻荷大社顾名思义是供奉的稻荷之神，伴随时代变迁，稻荷之神也从最初的掌管农业与商业的神明演变成广义的万能之神，信神之人，自然是希望有求必应。
稻荷之神的来源最早可以追溯到公元五世纪初，据传钦明天皇在梦里得高人指点，要寻秦人大津父者，方能定国治天下。后来一直到公元七世纪元明天皇时期，官家才正式将秦人伊吕巨封上神坛，拜其为稻荷神。
早期大和文化形成之初，日本本州地区有许多来自中国、琉球、新罗百济等周边地区的渡来者，这些渡来者归化为日本人，而秦氏一族则是其中的大族，人丁兴旺。秦人精通帛锦之术，在古代“衣食住行”衣为先的人文背景下，其社会地位自然不低，所以供奉秦人为神，与其说是天子依托天意，倒不如说是顺势而为。所以最初稻荷之神是专供秦氏族人拜祭的神，而伏见的稻荷大社则是全国三万余座大大小小的稻荷神社的总社。

稻荷大社里面还有一些小型神社，既然是神社自然也少不了鸟居。同行的朋友走到这个东丸神社的跟前，专门为家里还未读幼儿园的小朋友祈求高考顺利。

天色已晚，神社里都点上灯笼了。灯笼上印刻着十六瓣八重表菊纹，在昏黄的灯光下映衬的格外醒目。

事实证明太晚来稻荷大社不算是太明智的选择。巨大的鸟居遮天蔽日，即便天色还没有完全暗下来，但行走在鸟居长廊里，已经感觉非常昏暗了，在这种光线条件下，如果不借助脚架的话，很难拍出清晰的照片（我的ISO都开到60000了，一点降噪的空间都没有）。



但另一方面，这个时间游览的人不会太多，所以多数情况下都能够轻松得到干净的构图。在游览时间的选择上，还是要大家自行取舍，鱼和熊掌不可兼得。

个人以为，千本鸟居走廊的前段不太适合拍摄，因为这部分鸟居的体型较大，通俗点说就是你的取景框框不下；而中后段则比较容易出片，这里的鸟居柱体高度与粗细都更适合构图。

顺便奉上一则我自己总结的鸟居拍摄小贴士：进入千本鸟居走廊以后，快步向前走，因为大多数人会聚集在刚进入鸟居的入口处拍摄，但其实入口处的光比差异很大，较难拍出满意的照片。所以这个时候你快速来到走廊中后段，就能够顺利地避开人潮，获得理想的拍摄环境。

鸟居的背后就是各种株式会社呀，感谢斯巴鲁老铁送的鸟居。

这个带着假睫毛的阿狸成功的吸引了我的目光。本来想好画一个石田三成阿狸午马的，结果来晚了一步，刚好遇上店铺关门了，只能将我的大一大万大吉留在下一次了。

千本鸟居走廊的尽头有一条通道可以折返到稻荷大社的前门口，另外一条则接往登上稻荷山的路。眼瞧着快到晚饭的时间了，担心蟹道乐的预定会被取消，即使意犹未尽，也只能带着遗憾依依不舍的作别了阿狸神社。清水寺与稻荷大社，两地同为京都最具流量的景点，论感官的话，稻荷大社更胜一筹，如果只有半天时间，又必须二选一的话，我建议只去稻荷大社就可以了。

晚餐的蟹道乐还是不错的，虽然这家老牌料理店伴随着人气的增长，在各大评价网站上的风评也是呈两极分化，但实际体验过后，个人以为无论是服务还是菜品的质量都是值回票价的，人多的话推荐最便宜的那款定食哦，饮料的话推荐鲜果气泡水！

呐，为了我们的友谊干杯！

饭后悠悠转转，又回到了神社门口的大鸟居处，恰好偶遇了漫天的红霞。旅途中天气变幻莫测，能够观赏到晚霞一直被我看作是一大幸事。这些年四处行走，目睹过许多或是壮丽，或是悽美的晚霞，而今日的晚霞却又那么的与众不同。
从云层中泻出的霞光为鸟居镶上了金边，道路两旁的大树上鸦声阵阵,放佛是交相辉映的一曲挽歌，此刻我既是归人，也是过客。今夜的京都没有晚钟敲响，钟声却在我的心头久久回荡。

今日份的京都故事，完。

十月四日，京都，阴转小雨，台风过境后的明朗天气终于被我们挥霍一空，乌云将整个城市包裹的水泄不通。相比于光线捉摸不定的艳阳天，我对阴天有着偏执的热爱，“阴天就像是一个天然的柔光罩”，摄影启蒙书里的这句话对我影响至今。很显然，今天是一个适合出片的好天气。

原本的计划是从国内带一套汉服过来，然后在京都拍上一天，但转念一想，入乡随俗，租一套和服拍也是个不错的选择。同行的朋友要去二条城，基于昨天在清水寺与伏见稻荷大社的实地考量，对于这些地标景点的人流量我是有所忌惮的。所以我打算选一些相对冷门的景点，尽可能的避开人群，最终确定的路线是八阪神社——花间小路——建仁寺——本能寺，如果时间允许的话再去二条城。
今天是没有计划的一天，所以上述动作都是在睡到自然醒以后，懒在床上的二十分钟里脑补完成的。


还顺便在冰冰化妆的时候刷马蜂窝预定了一家和服。

邓哥有事告假，躺在包里许多天的西瓜卡终于派上了用场。我们先乘坐地铁从乌丸到了四条，接着换乘34路公交车到坻园站，全程大概花了半个小时左右的时间。坻园周边景点聚集，所以很多公交线路都可以到达，还是很方便的。在京都，租赁和服的店铺随处可见，多集中在著名景点的附近。我们选的店叫冈本，据说也是一家长期经营和服生意的百年老铺，以冈本003闻名，哦不，是以冈本家各种好看的和服而闻名。


这家店在京都市内有五家分店，相距都不算太远。当时看介绍八阪神社这家店最新，所以最后定的这家。

图片来自马蜂窝店铺页面

图片来自马蜂窝店铺页面

在袛园站下车，公交站斜对面就是八阪神社了。而冈本和服店正好就在面向八阪神社的左侧约100米，店门口有醒目的招牌，很有辨识度。

我们预定的是人民币299元的套餐，与官网价格相比，马蜂窝商城还便宜20元。包含有一套完整的和服（外衣、内衬、腰带、布包、木屐、袜子），再加上发型设计与发饰搭配，与同类产品比较了一下，这家还是挺划算的。

进店以后，店员首先会跟你核对预约资讯。这家店没有中文服务，不过前台接待人员和服饰选配人员都能够顺畅的进行英语交流。确定完资讯后，就开始挑选和服与配饰。店内按照套餐价格划分了区域，可供挑选的衣服很多，完全会挑花眼那种。
当然店员也会综合考虑你的身材、气质为你提供一些搭配建议。全部选齐以后，就会到楼上去更衣，整理发型发饰，自带的随身物品都可以单独寄存在店里的保险柜，全部弄好差不多需要40分钟。考虑到今天是阴雨天，如果选颜色太深的衣服,拍照的时候可能会显得有些突兀，所以我们搭配了一套浅色系，穿上身感觉还是非常应景的，天青色等烟雨而我在等你。

千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。临走前，店员还不忘叫上我们在店门口拍照，也留下了我们俩此行唯一一张合影。


出门的时候，拎着大包小包的我，感觉自己像是接了一单旅拍。

天公不作美，还没走进八阪神社的大门，天空中便飘起了濛濛细雨。来之前没有做太多关于八阪神社的功课，只是听闻这里每年都会举办日本三大祭之一的”袛园祭“，届时几十万人涌上街头，共襄盛举，想必一定是热闹非凡。

入口处有许多售卖食物的摊贩，这里似乎聚集了神社内大部分的人气。滋滋作响的铁板上升腾起的袅袅炊烟，融入这烟雨当中，也为这肃穆的神社平添了些许烟火之气。

靠近入口处的地方正在进行例行修缮，四处堆放的杂物显得有些碍眼，便索性跟着人群往里走，寻觅更佳的拍摄场景。

继续前行，首先见到的便是位于神社中庭的舞殿，而最引人注目的便是高高悬挂在殿梁上的一盏盏“术灯笼”。这灯笼的来历久远，其历史最早可以追溯到平安时期。公元8世纪中期，京都瘟疫横行，民不聊生。民间传说瘟疫背后的始作俑者便是那牛头魔王，因此天皇诏令举行祭祀活动，祈求驱除瘟疫，铲平魔障，“袛园祭”因此应运而生并繁盛至今。而八阪神社的前身“袛园社”即是这祭祀的中心，每年祭祀期间，此处的“术灯笼”便会点上“术火”，以求消灾免祸，保国泰民安；舞殿里也会上演精彩的歌舞等艺能表演。看似眼前一片寂寞冷清，可到了7月，这里便是一派歌舞升平的景象，好不热闹。

舞殿的背后即是神社的正殿，不巧又遇上了修缮，游人不得入内，只能在中庭附近拍一拍。

这个塞钱真是极为真实。

此行见过了无数鸟居，十之八九都是木制的，像这样的石质鸟居还是头一回遇到。虽然没有木制鸟居那样的鲜艳光彩，却别有一番历史的沉淀感。

八阪神社占地面积并不宽广，主要的建筑物也集中在中庭一带，绕过主殿没走几步便来到了神社的边缘。这里散落着大大小小十余座神社，分别供奉著不同的神明，每一位都执掌著不同领域。
日本国内神道教极为兴盛，神社星罗密布，自战后政教分离以来，神道也逐渐褪去了明治维新后统治者所刻意强化的国家意志，回归根本，成为了芸芸众生的精神寄托。当然，这里自然也少不了阿狸神社。

进了阿狸神社，自然要拜一拜。我告诉冰冰只要虔诚的向阿狸神社许愿，最后都会统统实现哒。

穿过这个鸟居，便离开了八阪神社的范围，身后是一个绿植密布的公园，名为円山，公园内有许多小亭子，此时雨势渐长，正好前去避雨休整一番。

一位老人家在认真的喂著鸽子，看样子是专程过来的。公园内最多的自然是樱花树，不难想象适逢花期这里将会是怎样的纷繁与绚丽。

恰逢工作日，公园里本就人迹罕至，加上这阴雨绵绵的天气，或许大多数游客也都望而却步了，偌大的公园内放佛就只有我们两人一般，就连空气中凝结的雨声也清晰可闻。
闲坐在石凳上听雨，这种事在平日里是无法奢求的。早上出门比较匆忙，买好的豆乳、三明治也没来得及吃，正好在这个避雨的间歇来一套brunch。其实八阪神社周围有挺多顶级食肆，但一想到接下来还要去好几处地方，不想在吃饭上耽搁太多时间，索性只能选择匆匆果腹了，好在我和冰冰在旅行中对吃也不是太讲究。

临到正午时分，随着雨势逐渐减缓，我们也打算动身前往下一站——建仁寺。从公园里出来，正好走过八阪神社侧门外的这条小路，迷人的景色令人不得不放慢脚步。道路的左侧是林立的灯柱，朱红与青色映衬的相得益彰；而右侧则是一些小型的神社，清新与庄严在这里自然的交融。

翻看了一下导航，从八阪神社前往建仁寺的路上会路过花间小路，对这条无数游记里都提到过的“日常艺妓偶遇地”也是耳熟能详了，不知道今天是否有机会能一睹芳容？我们打算顺路前去一探究竟。

街边买到了心心念唸的宇治抹茶冰淇淋，而且一点也不用排队，好开心！如此一看头花也是抹茶同款色号呢，买它买它买它。

花见小路与我料想中的很不一样，本以为是一条类似于重庆磁器口的商业街，终日里都是人群熙熙攘攘，川流不息的模样，可如今眼前这情景却是分外的冷清。这里的街道、店铺大多保留着古风，倒是一个不错的摄影场地。

为了对的起租和服的钱，作为日常人像手残党的我，今天也丝毫没有吝惜快门。本着技术不够快门来凑的原则，最后勉强能看的图还真是“百里挑一”。



沉醉在光影追逐之间，我们离著最初的目的地建仁寺也是渐行渐远了，于是乎在手机上重新规划了路线，却偶然间发现了路上的一家%Arabica，真的可以说是意外之中的欣喜。遥想五月在香港的时候，我和冰冰还专程去中环打卡这家加菲店，可到了门口却被冗长的等候队伍拒之门外，所以对于这家店的初心就一直深埋心底了。没想到踏破铁鞋无觅处，今天看来是不会错过了。

途中经过一家和服设计店，偷偷的在窗外观摩了一下手工和服的制作，一针一线之间都能感受到满满的诚意与匠心。这位师傅手中的和服的底色与花纹的搭配浑然天成，看起来的确是比租赁店里的更为亮眼。

这家店是%Arabica在全球范围内所开设的第一家，坐落于著名的八阪塔隔壁，一个幽深的小巷里，在店门口就可以看到八阪塔屹立的身姿。
酒香不怕巷子深，还未走到路口，一阵阵的咖啡香气便扑鼻而来。虽然贵为全球总店，但在寸土寸金的京都老城区实在很难周展出更大的店面，所以排队是难免的，不过相较于国内动辄一两个小时的盛况，这家店的排队是完全可以接受的。选单是英日双语的，只有简单的浓缩、美式、摩卡、卡布奇诺等几种选择，除了口味以外，咖啡豆也可以自行挑选，点单后可以外带也可以在店内等著翻台，我俩也正好打算在此落脚稍作休息。蹬著木屐走了大半天，就连平日里彪悍的冰冰也深感疲惫，所以还是不建议在租和服的当天暴走，量力而行就好。

一杯咖啡下肚，瞬间神清气爽了。配的玉米糖浆甜度刚刚好，美味又平价的咖啡真的是雨天里最好的慰藉。
店里也搭配着销售包装好的豆、粉，觊觎已久的冰冰最终还是被我无情的制止了，我深知我的法压壶是怎么也压不出这个味道的。



带着嘴角残存的阿拉比卡香气，我们心满意足的离开了这家小店，继续前往建仁寺。

各式各样的纺织制品也是京都好物呀，看了真令人心水，私以为京都最好的伴手礼就是这些小物件了。

这里就是建仁寺的侧门了，回看了一下从八阪神社离开以后的路径图，巧妙的围绕着建仁寺走了三圈，真可谓三过寺门而不入。

上图即是建仁寺的正门，别看这寺门虽小，寺内却另有一番广阔天地。起初将建仁寺标记上行程仅仅是因为听说此处适合拍照且常常游客稀少，而自己并不通晓佛法，对建仁寺的历史由来知之甚少。后来查阅了一些资料以后，才知道此寺大有来头。建仁寺作为临济禅宗由宋传入日本的开山之地而被世人所知晓，其开山祖师荣西也被视作日本禅宗的集大成者。此后禅宗在日本生根发芽并发扬光大，为后世日本传统文化、建筑美学等的影响尤为深远，感兴趣的朋友可以多为了解一下，在此我就不再照本宣科了。

建仁寺与清水寺间隔不远，两者的风格却大相径庭。寺内松柏环绕，主体建筑物少了清水寺里随处可见的朱红色映衬，其原木暗沉色调更为清雅肃穆，处处彰显著禅宗“出世”的清修气息。
寺中的这些园林也颇有看头，来这里的游人大多不会在殿外做过多的停留，所以你能够轻松的承包下整片清幽的景致。

围绕着本殿在寺内拍摄了一圈，我们也准备进入到殿内去看看这里所陈列的两件国宝级文物——“风神雷神图屏风”与“双龙图”。同许多寺庙一样，进入本殿需要按参观需求分别购买门票，记忆中法堂与本殿是合计500日元，只入本殿不入法堂也可以单独购票。（进的庙多了，关于门票的记忆确实有点模糊了，如有错误请指证。）

验票后先在入口处脱鞋，寄存后光脚入内。门口有指示牌提醒殿内可以拍照，但是谢绝记者（没有明确界定摄影师，日语无力，英文提示里明确的是记者），经询问售票员得到的回复是，拍照不能超过100张（很坚定的表明了one hundred），但事实证明是肯定不会查验你的内存卡的。
来之前听说建仁寺因为之前有很多人带摄影师拍照，所以工作人员对于挂相机的人是很警觉的。事实上只要是正常的参观拍照在建仁寺内是被允许且不会有人干涉的，但如果出现以下两种情况，则很有可能引起工作人员的关注甚至被剥夺继续参观的资格：1.一位挂单反的男士（单机或多机）陪同多位穿着和服的女士在殿内拍摄；2.长时间停留在一个地方反复拍摄人像，其间拍摄者对被拍摄者进行过引导或指导，甚至影响到其他游客的正常参观。别问我为什么知道判断标准，因为当时我旁边的那个兄台就是这么被两个工作人员前后相拥请出去的，留下原地一脸懵逼的两个和服小姐姐不知所措。


道理大家都懂，所以想要去建仁寺拍照的朋友们就需要多多注意了，拍照的同时不要去触碰红线就好了。

进门就能看到的国宝屏风立即被眼拙的我给忽略了，心里只想着这两人还画的挺对称的。

进入到殿内，静雅的气氛令人沉醉，也能够理解为何建仁寺会成为大多数拍摄和服的朋友都争相前往的地方了。殿内大小房间都可以直接进入，而每一个房间都坐拥著别具一格的景致，的确是人像摄影的不二之选。
在这里为了遵守规矩，我通常是先想好构图，除错好引数，然后告诉冰冰出现在提前预想好的位置，拍完就迅速离开，也是为了避免引起不必要的误会。

从本殿前往法堂需要穿过一个小门廊，在这里还要换上拖鞋，并再次验票。法堂顶部绘有双国宝之二的“双龙图”，看似是古物，实则只有十数年的历史，与这法堂本身的历史沉淀与建筑风雅相比，不值一提。此行之前，一直听闻日本的古蹟保护完善且完整，但实地参观以后才发现，受到天灾战乱以及木制结构本身不稳定等因素的制约，大部分现存的古蹟都是明治时代以后所重建或经历过面目全非的大规模修缮而来的，而在此之前所保留完整的古蹟屈指可数。这同样是所有经历长久纷争而最终走向大一统的国家所无法回避的历史现实，所以一味地贬低我国文物古蹟保护工作的言论确实有失公允。

原谅我的审美无力，只觉得这个双龙图除了面积宏大以外乏善可陈，相信很多朋友看了这幅画的第一个想到的场景应该和我是一样的。

历史上“聪明的一休”宗纯法师也曾在建仁寺内参禅修行，不知经历了今日的各种“静坐”之后，聪明的冰冰是否也长了智慧呢？

位于寺内中庭的潮音庭人迹罕至，坐在这里看着面前的白沙流水，怪石竦峙，感受着微风冷雨拂面，庭中的树叶被吹打的沙沙作响，不由的想起了“不是风动，不是幡动，乃仁者心动”这一则禅宗坛经典故。
这既是高中哲学课本里对唯心论的解答，也是我对我对禅宗的第一印象。南怀瑾先生在《禅海蠡测》中谈到过：佛语心者，有时指宇宙万法本体，称谓心名。有时指此妄念，亦名为心。悟者，悟此心之用，证者，证此心之体。禅宗之证悟本性者，即证心物一元之本体也。正如我此刻不动如山，脑海里既可以心怀山川大地，宇宙万法，也可以只是简单的思索今晚的餐食，或是感念这千年古刹的久经风霜，而这风动叶响，与我又有何干？所有关乎于这曲径通幽的园林景致，精工巧琢的清静风雅，才是我从中参透出的禅意。于摄影而言，于个人观感而言，建仁寺实为值得推崇的京都好去处。与建仁寺相识的短暂光景，也为今日份的和服拍摄之行划上了完美的句号。

从从建仁寺中出来，天色已近黄昏，原路折返到八阪神社，将和服与配饰如数奉还。看了下时间，已经快5点半了，而本能寺下午5点就闭寺了。思前想后还是打算去一趟，即便事先知道本能寺原址早已在“本能寺之变”中同织田信长一起灰飞烟灭了，要去的这一处只是一座在新址上重建的寺庙，连个衣冠冢都算不上，充其量只是个纪念的场所，但心心念唸了那么久，还是想要去看上一眼，也算是了一个长久以来的夙愿。本来也谈不上对战国史有多了解，更谈不上对织田信长情有独钟，但自从第一次在PlayStation上玩《鬼武者》开始，火光冲天的本能寺就一直深深印刻在了我脑海里。曾经多次在朋友圈里戏谑的引用“敌在本能寺”的典故，今天也终于有机会如愿以偿了。

路上见到好多看起来就很有意思的小店，如果不是因为时间紧迫，真的想花时间进去逛一逛，不吹不黑，冰冰能在那个布包店里逛上一下午，而至于这个模型店，哼，I can do this all day！

陈列架上有不少的高达模型，大小不一，MG、HG、PG应有尽有，但仔细一看居然没有一架是一年战争时期的机型，果断差评。

一直跟随着google map走，可到了地图上标识的公交站，却尴尬的发现这里是一个十字路口的路中间。


我们只好沿着路口四个方向的公交站依次检视了，都没有这一班5路公交车驶过的痕迹，而导航上的图钉却依然坚定的插在十字路正中间。



好在旁边有个地铁站，看了下导览图，得知换乘两次地铁也可以到达，便索性更换了乘车选项。

在京都市役所站下了车，跟着步行提示围着地铁站绕了一个大圈，路过的地方都是繁华的街区，怎么看也不像是去佛寺的路。但就在我都想放弃的时候，却不经意间在两栋高大的百货楼中间，瞥见了这座很不起眼的佛寺。门口有一石碑，上书大本山本能寺。虽说这里不是原址，但有着“本能寺之变”为其背书，理应算是一处历史名胜，如今却偏安于这楼宇之间的一方小天地，门前车水马龙，无数行人穿行而过，可匆忙间又有谁会停下来驻足细想这段历史呢，眼下恐怕也只有我吧。

寺门口的木牌上用四国语言记载了本能寺之变的事件概述，另一处则记载了本能寺事变中的殒命之人，多为织田信长的小姓随从，也包括在二条城御所身首异处的嫡子织田信忠等人。

时至今日，对于这场影响日本历史程序的大火还颇有争议，尤其对明智光秀的反叛动机众说纷纭，受辱说也好，勤王说也罢，这段尘封在灰烬里的历史自然会被编撰与戏说，以至于在各种文学、戏剧乃至游戏作品里呈现出了千百种模样。这些作品里信长可正可邪，相应的光秀形象也时而忠勇、时而奸猾。但无论后世如何推演光秀的动机，或是猜想信长力战而亡的景象，都无法改变的事实就是：织田信长，尾张的大傻瓜，桶狭间合战的扫荡者，第六天魔王在即将实现天下布武雄心之时，一切的野望都随着滔天大火化为乌有。
信长一生征战，生性暴戾又乖张，自然是树敌无数，史家难免会对这样一个功败垂成的人口诛笔伐。他没有倒在两次信长包围网的围追堵截下，亦没有倒在武田赤卫队的铁马洪流中，却最终倒在了身边最亲信之人的刀剑下，命运的捉弄令人唏嘘。与其说信长败给了暴戾与自负，不如说是败给了人世无常（本能寺之变当夜，信长从森兰丸口中得知是光秀反叛，先是一怔，接着只说了一句“是非に及ばず”，即别无他法，就地力战吧）。
人生五十年，如梦亦如幻，一度得生者，岂有不灭乎？当27岁的信长吟唱出此等豪言壮语时，恐怕是没有想到自己的生命会在49岁走到终点，而只有胜者才有权书写的历史篇章正如这寺门前，终究是一场空。秦人不暇自哀而后人哀之，后人哀之而不鉴之，亦使后人而复哀后人也。

今日份的京都故事，完。

岚，山间之雾气，想象中的岚山应该是云雾缭绕吧。短暂的一天分别以后，又与邓哥与他的“海狮”相见了，从京都市区出发一路向西，大约一个小时的车程即可到达岚山区域。“岚山”这地名原本是专指位于桂川右岸、属于京都市西京区一部份的岚山地区，而河对岸、属于右京区的地区则名为嵯峨野，但近年来许多观光导览资料都概括性地，将以横跨桂川的渡月桥为中心之河左右两岸周边地区，合称为岚山。这里以春天的樱与秋天的枫而闻名，是京都著名的观景之地，而我们此行却什么也看不了，实在可惜。

来了岚山自然是要去坐小火车的，到达岚山以后邓哥先引我们去买火车票。车行至JR嵯峨岚山站门口，旁边就是岚山小火车的乘车点——Torokko嵯峨站，所以乘坐JR过来也是很方便的，下车出站就可以换乘小火车了。往来的车次比较多，现场购票其实不算特别紧张，注意购买去程的时候需要同时购买回程的票，并保留好票根（车票很小一张，稍不注意就可能滑出口袋）。小火车从嵯峨站到终点龟冈站往返40分钟左右车程，中途经停岚山站可以下车观光。

离发车时间还有1个小时，我们打算先去旁边的天龙寺看看，从嵯峨站步行到天龙寺大门口需要15分钟左右。说来此行与临济禅宗真是结下了不解之缘，前日拜访的建仁寺是日本临济宗的开山之祖，而天龙寺的开创祖师梦窗疏石同样是一位临济禅师，不仅佛法高深，而最为世人所称道的更是他极高的庭院修筑造诣，在他的作品里“枯山水”的形式与理念成为了代表日本传统文化的一张经久不衰的名片。

天龙寺建于室町幕府时期，为时任征夷大将军的足利尊氏祭祀后醍醐天皇所建立，而天龙寺的选址之处，正是早先的皇家御所所在地，在这里后醍醐天皇度过了快乐的童年。建造者梦窗疏石，也就是著名的“七朝帝师”，当时也是足利尊氏的国师。这位国师可与鸠摩智专心武学不同，可以算作一位上知天文下知地理的全才。禅宗的传入赋予了这些本土修行者以丰厚的知识土壤，在这片土壤上涌现出了许多颇具影响力的禅宗高僧，他们不仅精通佛理，在诗词歌赋、书法绘画，甚至是中医药理、排兵布阵等不同领域都有很高的造诣，而梦窗疏石恰恰是这其中的佼佼者。

从天龙寺大门进入，去往本殿的路上首先看到的是一些小型的神社，错落的分布在道路的两旁，绿植环绕其间，风景尤为宜人。

进入天龙寺本殿需要购买门票，庭院500日元，参观法堂还需要单独购票，也是500一人。天龙寺法堂里陈列有一幅名画“云龙图”，因为昨天已经观摩过“双龙图”了，实在有点审美疲劳了，顿时觉得没了兴趣；但天龙寺里著名的“曹源池”是一定不能错过的，所以我们只购买了庭院的票。跟昨天的建仁寺一样，入殿内需要先脱鞋。今天我们的主题很明确，也没在殿内做太多的停留，便直奔“曹源池”而去。

与很多纯粹的“枯山水”景观不同，曹源池周边不只是有白砂乱石置景，更是巧妙的在水池中引入了奇木怪石，再加上借景于远山，自然的构成一幅精致画卷，不仅融合了传统日式庭院的空灵，还颇有中式园林的秀丽美感。

在本殿的房间内远望曹源池也是一番独特的风景，只是很难等到人群完全清空的机会。天龙寺的确是岚山的第一流量景点，往来游人络绎不绝，尤其以毕业休旅的学生居多。

作为当时日本首屈一指的造园师，梦窗疏石一生造园无数，而天龙寺则是他晚年精心雕琢的集大成之作。相传在开凿曹源池的时候，梦窗疏石在满是淤泥的池底发现了一个石碑，上书“曹源一滴”，所以曹源池因此得名。曹源池可谓是天龙寺中最浓墨重彩的点睛之笔，不得不说，能被评为世界文化遗产的景点都自有其独到之处。

从庭院里返回殿内，又走马观花的欣赏了一下天龙寺本殿，这条长廊连线著殿内的书房与多宝殿，走廊的尽头便是多宝殿，这里供奉著后醍醐天皇的画像。

走廊的旁边则是“祥云阁”与“甘雨亭”两间茶室，茶室门前有小溪淌过，四周绿茵环绕，模拟的是大堰川两岸景色，栩栩如生，惟妙惟肖。

总体感觉天龙寺内不是很适合拍人像呀，不管是殿内还是庭院，人流量都太大了，所以打算租和服来天龙寺拍摄的朋友们还是谨慎考虑为好。

担心会错过小火车，只能同天龙寺作别了，建议时间紧张的朋友就同我们一样只看看曹源池就可以了，这里即是天龙寺的精华所在。此番游历了两处著名的禅院，虽然不敢形而上学的去妄议禅学，但我知道日本禅宗重“悟”不重“定”，不知我从这一草一木，一山一石中所参透的说不清道不明的宁静与清幽，算不算是一种通禅？寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟，吾心安处，即是禅。

京都许多景点都随处可见的人力车，拉车的师傅都是些年轻力壮的小哥哥，平日里这些师傅会在景点门口拿着宣传单招揽生意。

进站后排队依次检票，嵯峨站只有一个站台，进入以后需要按照票面上的车厢号寻找地面上划出的指定等候区域。上午乘车的人很多，一般情况下都是满载，而这里进站口和出站口是在一起的，所以难免会有些拥挤，进站的时候一定要保管好随身物品，同车厢一个姑娘的耳机就被硬生生挤没了。

等待火车到来的时刻也是最激动人心的时刻，大家都举着相机或手机摩拳擦掌。不过我发现嵯峨站的站台两边并没有种植樱花，所以之前所看到的樱花绚烂的小火车图应该不是这个站台所拍摄的。（我猜是岚山站）

除了几节车厢是镂空的以外，其余的都是有窗户的，而窗户无法自行开合，所以想拍窗外的景色并不是那么容易。

车行过程中，会有身着老式列车员服装的工作人员用拍立得为大家拍照，200日元一张，其实车内的光线条件不是太好，所以拍出来的照片自然是差强人意了，不过作为纪念品还是不错的。快到龟岗站的时候，还会有身穿武士服，头戴大面具的工作人员突然跳出来吓人，然后也会在车厢里与大家合影留念。除了这些以外，坦白的说，小火车之行其实挺无趣的。

我们没买到太合适的回程票，到龟岗站以后原本打算下车游玩的计划也落了空，只能在龟岗站出站以后等了十分钟又进站原路返回了。一部相同的电影连着看两遍，瞬间感觉小火车更无趣了。


所以建议要坐小火车的朋友提前安排好返程时间，尽可能预留一些时间在终点那边游玩。

冰冰告诉我这个图腾是土拨鼠，在京都很多地方都看到过，不知道是不是类似于土行孙的东西，莫名的觉得很萌。

出站口的扭蛋机，在这里冰冰玩的可开心了。

坐了两趟无趣的火车之后，不知不觉已近正午时分。之前就有所耳闻，岚山的豆腐料理好像挺出名的，靠近渡月桥的路边上有好多家都是做豆腐料理的，所以同行的朋友们都打算去吃豆腐。还有一家鳗鱼饭听说也不错，但作为生食爱好者的冰冰吵嚷着要吃刺身，毕竟来了日本几天了，除了前晚的蟹道乐以外，竟没有一餐是惬意享用的，可谓是处处踩雷，就连去的一家朋友极力推荐的居酒屋都能把普通的鸡块炸成黑碳。


所以我赶紧拿出猫头鹰搜了一家号称“岚山第一”的寿司店——すし 成田屋，准备前去一试究竟。

到店口就看到了十几个排队的客人了，店里的姐姐笑脸相迎，给我们排了个号。店面不大，只有5桌的样子，但翻台还是比较快的，我们大概也就等了20分钟吧。主厨的是两个老师傅，一位专门烤鳗鱼，一位负责做寿司和刺身。可以点的菜品不多，但味道都不错的，我们几乎每一样都点了，尤其是海胆，可能是这辈子吃过最鲜甜的了，直接重新整理了我对海胆的味觉认识。这一顿吃的可以说非常满足了，就连一向挑剔的鱼生终结者冰冰都竖起了大拇指。

从寿司店里扶墙而出，看着街上好吃的串烧也是心有余而力不足了。

饭后消消食，便沿着大堰川往渡月桥方向走去。全长154米的渡月桥是岚山的地标，原名为法轮寺桥，后来因为龟山上皇渡桥时赋诗“似满月过桥板”而改名为渡月桥。虽然还保留着古桥的木质外观，但实际上已是一座钢筋混凝土所支撑的现代桥梁了。桥上可以通行车辆，行人也可以在桥上驻足观景。深秋时节大堰川两岸红枫妖娆，渡月桥自然成为了极佳的赏枫场所。

冰冰在大堰川上曰：“时间过得好快呀，转眼又要回去上班了”。逝者如斯夫不舍昼夜，夫子诚不欺我

只一桥之隔，相较于天龙寺附近的车水马龙、人潮人涌，河对岸就清静许多了。其实这边才是古时候特定的岚山区域，只不过早已没有明确的界限了。

穿过渡月桥踱步到河对岸，河岸边有一座小小的神社，坦白讲，这几天对神社、寺庙都有些审美疲劳了，看见朱红色的鸟居也没有最初那份激动感了。

岚山有挺多不错的咖啡店，原本想随便找一处坐一坐，无奈中午实在是吃的太撑了，还是继续再走走吧。


沿着大堰川往上游的方向，会依次经过岚山公园与龟山公园，这条沿河道是很适合徒步的，两岸郁郁葱葱的景色伴着潺潺的流水声，沁人心脾，即使此刻没有枫红樱粉，也丝毫不会影响游人的观景心情。

%Arabica岚山店，可以看到这家店的生意还是相当火爆的，等候的队伍都排到街边了，毕竟有着首屈一指的“网红店”金字招牌背书，的确是有恃无恐。在京都店已经体验过了，今天就不凑热闹了。

岚山之月，这个名字好生风雅。岚山地区的温泉也是小有名气的，也算是岚山特色之一，有兴趣的朋友可以体验一下。

来了几天处处都听到鸦声，今天终于得以一见，日本的乌鸦是真的大呀，是大的有点吓人那种。


同在中国的境遇不同，在日本乌鸦被视为吉祥之物。相传日本开国的神武天皇曾在熊野山迷路，这时天神派了一只八咫乌为他引路，终于顺利走出熊野山，而传说中的“八咫乌”就是三只脚的乌鸦。之前有看到过报道，据日本动物专家最新的研究显示，现在乌鸦的脑容积比30年前增加了一倍，智商提高了很多，其原因之一就是伴随着日本人的饮食水平的提高，食物中的蛋白质和脂肪成分增加，乌鸦吃了这些有丰富营养的垃圾，聪明程度和繁殖速度都跟着提高了，简而言之，都变成了建国后不许成精的那种。

一直走到上图这家小店这里就可以右转了，顺着阶梯而上，便来到了龟山公园。日本的这些小山包相对来说山势都比较缓，行走起来还算轻松。

龟山公园内有一座周恩来总理诗碑，修建在半山腰，由基座和本体两部分组成，基座是由数块未经丝毫打磨的大石头砌成。诗碑本体也是未经打磨的一整块赭石色鞍马石，正面镌刻着《雨中岚山》，这首诗是由周总理于1919年游历岚山时所作，背面是诗碑发起人名单。诗碑虽小，却凝结了两个民族无数仁人志士为和平而奔走之决心。战争是全人类的共同敌人，现世的和平来之不易，更值得加倍珍惜。

过了总理诗碑，顺着这条两边扎着篱笆的小路再往前，就是著名的嵯峨野竹林了。

朋友看到景区的导览图上显示岚山有一个御发神社，所供奉之神明据说是掌管头发生长的，于是决定去帮家里的小朋友拜一拜。去神社的路上正好会从竹林外围经过，打小生长于西南边陲的我们对竹林其实蛮无感的，就没特意进去看了。这片竹林是不少影视作品的取景地，其中最耳熟能详的当然是《卧虎藏龙》了（我之前一直以为是在隔壁蜀南竹海拍的


），从嵯峨野竹林还可以通往天龙寺，总体来说岚山这一片的景点还是挺密集的。

远远就瞧见了迎风招展的旗子，这个神社看似简陋，香火应该还挺旺的，毕竟很好的迎合了当下社会主要矛盾——“发量感人”。


可是非常不巧，到神社的时候又又又遇到下班了，神社里的神官关上了小窗，说明天再来吧。


无奈只能自己拜拜了，心诚则灵，心诚则灵。

摸著良心问问自己，你真的需要拜吗？！

从御发神社再往北走，还可以去常寂光寺，这里也是很多游记里推荐的适合拍人像的地方，据说人也不是很多，有兴趣的朋友可以在规划岚山行程的时候考虑一下。

御发神社门前淌流过一条清澈的小河，沿河是一条在导航上标记为无名路的小路。不知道为何，一听到无名路就感觉莫名的兴奋，在圣吉米亚诺偶遇的祕境小道，在新都桥误闯入的贡嘎神域，每次旅行中都会为神祕的新发现而满怀期待。


正好这条小路可以通往渡月桥附近，不用再原路折返，我们便抱着探祕的心情欣然踏上了路程。

道路两旁是成片的田野与果园，中间还零星点缀著几栋私人宅邸，这里与喧嚣热闹的岚山只有一墙之隔，却幽静的出奇，正是所谓的大隐隐于市吧。站在路中央，感觉空气中都自带着《稻香》BGM，回家吧，回到最初的美好。

这个宅子完完全全就是野比大雄家即视感：胖虎和小夫拿着棒球等在门外，二楼的大雄和哆啦A梦推开窗，戴上竹蜻蜓，飞向落日余晖下的远方。

橙子还是柚子？傻傻分不清楚。

又见土拨鼠，家家户户门口都有土拨鼠，只是没看到有售卖的，不然带一个回家放在多肉盆里岂不是美滋滋？

无名小路的尽头便是岚山的主街，街两边有各种各样有意思的小店，此行很多的纪念品与伴手礼都是在这里挑选的。倘若花心思逛的话，一个下午也不为过。再往前就是天龙寺的正门了，经过半天的跋涉，又再次回到原点。看了眼今日步数，竟然已经接近10公里了，当下之急，是赶紧找个吃吃喝喝的地方回血。

翻看了一遍猫途鹰，先把火爆的网红店都一一排除了，眼下挪动双脚都是全靠意志与机械记忆，实在是无力排队了。不经意间瞄见了一家猫咖，准确的说是猫头鹰与猫咖啡店，评价看起来还不错的样子。我是一个纯粹的猫奴，在家里的时候都会定期去猫咖撸猫的那种，异国撸猫的机会自然是不会放过了。可是猫头鹰真的可以撸吗？为什么要说是奇遇记呢？这些是后话。

店面就在中午寿司店的背后，顺着楼梯上二楼就到了。入口处有工作人员售票，猫馆680日元一人，猫头鹰馆780一人，合买的话1350，每个馆的时间限定都是40分钟。脱鞋存包，打好消毒液就可以进去了。洗手的时候，老板还耐心的交代了一些注意事项，不能开闪光灯拍照，某些猫头鹰会咬人（？？？）等等，诸如此类。进入以后才发现，这里同国内的猫咖天差地别，与其说是猫咖，倒不如说是一个小型私人动物园。

心目中预想的猫咖是这样的，惬意的喝着咖啡，一堆毛毛怪等着你撸。

我们去到的这家猫咖实际是这样的。


一块塑胶假草坪，也没有可以坐的地方，旁边的那些疑似木凳子的都是供喵星人行走攀爬的，人不能坐。所以在这里除了站着，只能席地而坐了。


对了，看到这里朋友们可能会好奇既然是猫咖，咖啡在哪里。房间内有一个自动贩卖机，大概有几十种口味吧，咖啡、奶茶、可可等等之类的应有尽有，在40分钟里还可以无限续杯，至于味道就很不走心了。


可是接咖啡的纸杯子是没有地方放的，喵星人会到处跑跳，稍不注意就可能把杯子给你碰倒，所以你只能端在手里。

这家猫咖的猫咪除了一只美短以外全都是豹猫，众所周知，豹猫是喵星人里面最活跃的一款了，而且也是最不容易撸到的一款。


所以剩下的时间里，我俩就安静的端著板蓝根冲剂味的咖啡，小心翼翼的看着他们在身边旋转跳跃我闭着眼。

老板还贴心的把每只猫咪的头像与对应的名字印在墙壁上了。可是，真的分的清楚吗？

虽然长得都大同小异，但是每只都个性迥异。有的很胆小，有的却很凶悍，但无一列外的都非常的好动。


这只喵好像叫凤凰吧，目测是这里头最活跃的一只了，堪称店里的战争发动机，随时都能开启战斗状态的样子，英气十足。

我是谁？我在哪？你要干嘛？

总结一下，这里适合想体验丛林探险的朋友，为了营造热带雨林的氛围，老板还特意在墙壁上贴满了树叶


一头头小豹子（猫）在你头顶上呼啸而过，让你一秒入戏，顷刻间置身于亚马逊。



打算撸猫休憩的朋友就不用去了。值得称赞的是这家店卫生保持的很好，真的是一点异味都没有的。

告别了豹猫，接下来就该是猫头鹰了。这还是我第一次近距离接触猫头鹰，心里是有点忐忑的，毕竟猫头鹰是猛禽，可不是吃素的。

这个房间的布置就不像猫馆了，更像是一个纯粹供人参观的场所。每一只猫头鹰旁边都会有文字介绍，关于学名、习性、生长地等等，当然还会提醒你眼前的这只能不能摸。相较于隔壁放飞自我的豹猫，这里的猫头鹰们可没那么活跃了。仔细观察你就会发现它们无论大小都被一根不显眼的绳子套在树干上，表面上看似安静乖巧，实则是被剥夺了自由，看了让人顿生恻隐之心。虽然是一次新奇的体验，但看过之后还是有些五味杂陈。总的来说还是更喜欢普通猫咖里那种与动物的相处模式吧。

作别海德薇以后，便回到渡月桥与朋友们汇合。暮色里的岚山早已褪去了烟笼寒水，露出了婀娜的倩影。我见青山多妩媚，青山见我应如是。

站在大堰川边，迎著徐徐晚风，聆听着对岸松涛汹涌，大家互不言语，谁也不愿打破这片刻间的宁静。由近及远的火车汽笛声响彻耳旁，思绪便随着成群的黑鸦渡向了远方。多情应笑我，早生华发。

今日份的岚山故事，完。

环影之旅也是此行最为期待的一个环节了，侏罗纪与哈利波特这两大经典IP对于我来说真是太有吸引力了，更别提2018年的夏日限定EVA了。所以我早早的在国内就定好了环影的快速票，选择的是最基础的快速四项，分别是侏罗纪公园、小黄人、大白鲨、哈利波特禁忌之旅。
若要问我usj有什么特别攻略的话，无非就是三条，买快速票，买快速票，买快速票！想要获得良好的游玩体验，快速票是必不可少的。快速四项或者六项都是不错的选择，余下的时间也能够很充实的安排一些相对冷门的专案。为了不剧透影响大家的观感，今天就不讲故事了，环影这一篇就更偏向于攻略与小贴士吧。

1、首先是交通，去环影乘坐jr当然是首选。

图片来自于网络

如图所示，因为有着大阪环状线的存在，从市区各个地方前往环影都是很方便的。只要在地铁与JR换乘的过程中留意来车的行驶方向就可以了（部分车站的月台是双向行驶的），从心斋桥出发全程大约半小时即可到达。到了西九条需换乘环影专线，这条线的车厢有哈利波特主题哦。
说点题外话，这一章节的标题可真不是为了装逼，当天刚到环影没多久，随身wifi就没电了（充电器又搁酒店了），手机秒变板砖，所以我们是真的迷路+失联了一整天。


好在去程的时候留意了一下换乘站与路线，返程的时候就完全凭借记忆，还好最后顺利抵达了。这里还是要点名表扬下谷歌地图，即使是在离线状态下也能查询之前搜寻过的导航记录，也算是解了我们的燃眉之急。告诫各位朋友，出门在外还是电话卡可靠呀。

2、关于快速票的使用与专案的时间安排。快速票购买就交给某宝就可以了，确定了行程的话，越早定越好，因为部分快速票使用专案需要确定入场时间，定的越早时间安排越灵活。

上图是大阪环影导览图（2018年），可以看到快速四项所对应的几个专案分布在环球影城的北部（小黄人）、东北部（侏罗纪公园）、中部（大白鲨）、东南部（哈利波特），从入园开始，如果按照顺序游玩的话，行走路线便接近于一个半圆，横跨影城的整个右半部分。所以时间的安排最理想的情况便是小黄人（或蜘蛛侠二选一）——侏罗纪公园——大白鲨(或终结者二选一)——哈利波特禁忌之旅。其中小黄人乘车游和哈利波特禁忌之旅预订的时候需要确定时间，从入口处到小黄人区步行需要20分钟左右，所以入园以后可以直接先去小黄人。哈利波特的时间可以预定在下午4点半以后，这时候哈利波特园区人流量相对要少一些，而且中间预留的时间可以去一些不用快速票的专案。另外两个侏罗纪公园与大白鲨都不需要预约时间，随时去都可以玩，就安排在小黄人与哈利波特中间就好了。如果预订的是快速六项的话，则相应的哈利波特禁忌之旅的时间可以再约晚一些（黄昏下的霍格沃兹超有感觉）。

3、其他在影城内需要注意的事项与实用小贴士。

（1）快速票与门票需要分开购买，如果都是电子票的话，尽量提前打印出来，最起码门票要打印出来。因为我们的电子票是六张连号的，进园的时候是放在一个人的手机里出示给工作人员刷票，扫描枪不是特别灵敏，刷超过三张票的时候可能会出现问题。所以我们只能每人截图到自己的手机里，分别出示，在这里耽搁了不少时间。所以人多的话最好是打出来，或者单张截图储存在各自手机上。

（2）快速票也是需要排队的，只是持快速票通道的进场速度要比非快速票通道的快很多。不管是需要确定入场时间的专案还是那些随去随玩的专案，快速票都是一次性的，使用过一次后即作废。再想玩的话就要重新到非快速票通道排队了。

（3）入园的时候可以领地图，地图是个好东西，希望大家都有。地图上的资讯是最及时也最准确的，地图纸张很硬，还可以卷起来打蚊子。

（4）园内大部分割槽域都没有公共WIFI，入园的左手边有一个Information room，隔壁有一个小小的公用电话亭，这里提供有限的公共WIFI连线（范围毕竟小），可以当做救急用。（这都是血的教训呀


）

（5）大白鲨与侏罗纪公园使用快速票的专案都是乘船游，之前看到有朋友说要带雨衣，我觉得太夸张了，上船不要坐太边缘就好了。

（6）体验哈利波特禁忌之旅的时候千万不要穿口袋浅的裤子，即便穿了也不要放贵重物品，相机也最好存包，除非你想把它留在有求必应屋里。(全程提着裤子的感觉可以稍微感受一下


）

（7）冲著每一年的限定专案去的朋友一定要谨慎排队，这些专案往往比老牌经典IP还有人气，能买快速票就买吧，如果不想和我一样排EVA排两个小时的话。

（8）每一个大型专案体验完后，出来都是纪念品店。在这些地方一定要管好钱包，谨记自己是罗恩不是哈利，古灵阁里有再多的金加隆都能给你花出去。

（9）如果需要在园区内吃一顿正餐的话，首推小黄人园区入口处那家日式餐厅（好像叫“侍”?餐厅地图上有的），里面卖的定食很好吃呀。小吃零食的话，推荐旧金山码头旁边的一家冰淇淋店，除了热量极高以外，味道完全没毛病的。还有就是不管你已经吃了多少人的安利，黄油啤酒也一定要买哦！

（10）USJGuide这个APP是一定要下载的，排队时间、表演时间各种实时讯息一键轻松掌握，这个APP堪称现实版的活点地图。

（11）住的近且精力充沛的话，一定要玩一玩夜场，比迪士尼乐园的夜场真的不要太有趣哦。

（12）买魔杖的话其实可以不用买魔法版的，毕竟能够互动的专案就那么几个，除此以外魔法版的也没什么特别。而且魔法版的红外头非常不结实，弄坏的话就跟普通魔杖无异了，况且外露的红外头，比普通版看起来更失真，所以不太推荐。

（13）其实有些冷门的专案也蛮有意思的，试想一下，穿着格兰芬多的袍子躲避一群丧尸追赶，最后还亲手引爆炸弹（西部片里压摇杆那种哦）逃出生天这种体验真的不要太好哦，远比一些期待已久的专案出彩。

七七八八就总结这么多吧，说多了就没意思了，去USJ还是要自己亲自体验才能体会到最纯正的刺激与快乐。无论行程多紧凑，都建议留出一天时间给USJ，你一定不会失望的。

最后放点图吧，基本上都是在哈利波特区拍的。当天主要精力都集中在玩上了，所以其他地方也没怎么拍。

某宝买的袍子，质量裁剪超级好，细节还原也很棒，还送了一套车票、通知书和学院卡什么的，堪称票圈装逼利器。排EVA的时候我和前面的两个日本小姐姐比较了一下她们在影城里买的袍子，发现材料是居然是一模一样的，哈哈哈。

早上出门的时候冰冰超兴奋的告诉我今天要打扮成卢娜的怪诞风，吓得我都我没敢讲袍子给她买的斯莱特林。

十一英寸，冬青木，凤凰羽毛杖芯，质地朴实，全球限量的死亡棕，超衬肤色的，不买你买谁？！

John snow，你对原力毫无所知。

除你武器！

愉快的时光总是过得很快，眼看着离别就在今日了，大阪城一扫过去几天的阴霾，重新迎来了阳光灿烂的日子。返程的飞机是在傍晚时分，所以还预留有大半天的时间用于挥霍。我俩对购物实在没有什么特别的念想，思前想后还是去看看天守阁吧。

早上将行李寄存在酒店前台，之后便出了门。乘坐地铁从心斋桥出发，到大阪城公园站下车，全程需要20分钟。出了地铁站，出口的左手边有一条林荫小道，沿着这条路一直向前走，登上阶梯便来到了大阪城公园的外围。公园以天守阁为中心，整个公园被郁郁葱葱的树木所环绕，每年的樱花季，这里也是大阪最具人气的赏樱之地。

在大阪城公园里，几乎每一个角落都可以望见天守阁。现存的天守阁已是第三代建筑了，最早由丰臣秀吉于十六世纪初所建，”大阪夏之阵“中毁于战火，目前的天守阁也是参照丰臣秀吉时期的原样所仿造修复的。

古时天守阁是兵家必争之地，现如今内部早已被改造成了历史博物馆，需要买票才能进入。去的时候排队的人实在太多了，怕影响返程时间，只能作罢。其实一直挺想去看一眼《大阪夏之阵》这幅屏风的，只是此次无缘见证真田信村“战国第一兵”的风采了。（当然游戏里每一层我都爬过啦


，云观光）

面向天守阁右侧的建筑原为大阪陆军卫戍官官邸，现改造成了供人参观的历史遗址。里头有一个展览馆，陈列了大阪天守阁各个历史时期的历史资料，主要为一些书画、文学作品、照片等，很好的还原了这座古城所经历的兴衰。一楼大厅还有售卖各种纪念品的小商店，其中多以战国主题为主，感兴趣的朋友不妨去逛一逛。隔壁的餐厅里可以DIY大阪烧或者章鱼小丸子，不失为一种独特的旅行体验。

大阪城公园门口的花草市场，恰逢周末，这里热闹非凡，全世界人民对绿植的偏爱果然是一致的，神仙水都不打算补一套的冰冰居然盘算起了带一株蔷薇走？？？

跟随着人流从天守阁的樱花门往外涌，这座石门是当年大火焚烧以后留下的唯一遗蹟，从这里回望天守阁，青瓦金箔，巍峨耸立，令人心生敬与畏。

这里是关西的中心地带，是日本的天下粮仓，也是自古布武天下的话事人睥睨世界的地方。
这里是大和民族历史文明的起点，萌芽了善与恶，见证了美与丑，体验了喜与悲，品尝了甜与苦。
江户时代以后伴随着政治经济中心东迁，这里经历了长时间的落寞与衰退，尔后从二战的余烬中又站立起了今时的繁华与美好。
诚然，选择这里同此行道一声再见是再适合不过的了。

是那一低头的温柔，
象一朵水莲花不胜凉风的娇羞，
道一声珍重，道一声珍重，
那一声珍重里有蜜甜的忧愁，
沙扬娜拉。

今日份的大阪故事，完。

关西六日谈，终。