·浴衣、大海、风铃、花火大会，一曲最美的仲夏风物诗（日本夏天极致体验，附长冈花火大会观看指南）

日本三大花火大会之一的长冈花火大会，当平原绫香的《Jupiter》响彻信浓川上空，延绵两公里的不死鸟花火便瞬间点亮黑夜。星星点点汇聚起来的巨大火光，代表着希望与重生。

和喜欢的人看一场花火大会，是夏天最接近美好的事情。花火般的烟花下，是火光映出的另一种模样的脸庞，是连绵不绝的惊叹和欢笑声，是穿着浴衣的少男少女告白和充满爱意的瞬间。这是这个夏天最最令人动容的极致体验。

豪德寺，与上千只招财猫相遇。

坐上百合海鸥号前往台场，列车穿过高楼，穿过彩虹大桥，穿过了通往童年的时光隧道。

数码暴龙（数码宝贝）圣地巡礼，太一的家与富士电视台。

夕暮下的彩虹大桥。

浅草寺本堂与五重塔的几何之美。

樱花季后幸运地再见富士山，霞光下的灵峰温婉动人。

机身：索尼A7R3、索尼a6400
镜头：索尼FE 24-70/2.8、索尼E 16-70/4
其他附件：智云Weebill Lab稳定器

世间若无樱花艳，春心何处得长闲——2019日本关西追樱之旅（海量美图+旅拍视讯，内附人少景美的赏樱祕境及超详细追樱攻略）
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樱花7天，开得快，凋零得也快。春日暖阳，不消数天樱花便会挂满枝头；而一夜风雨过后，便又瞬间化作吹雪落遍地。“樱花是每年一次，所有人都能公平获赠的花束。”在平成时代的尾声，我幸运地获得了馈赠。希望你们通过阅读这篇游记，也能收下这束美丽的花。

那些星球表面不可思议的美丽痕迹（印尼布罗莫和宜珍火山，婆罗浮屠和普兰巴南，附布罗莫最新攀登资讯及全方位攻略）
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5天时间在印尼探访两座世遗、攀登两座火山。每天的高强度行程和只有不足4小时的睡眠时间，使我第一次真切体会到旅行界的土味情话叫“身在地狱，心在天堂”。这个天堂就是印尼，是我们所身处的这颗星球，是星球上各种不可思议的美丽痕迹，是宇宙中清算不尽的茫茫星尘。

澳门72小时（大三巴和赌场外，那些不争不抢的温润与小巧玲珑的精致）
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在南屏雅叙吃一客沾满砂糖的沙翁，到岗顶前地小憩直至剧场演出拉开帷幕，流连在半岛的各式教堂中，就著路环的咸海风品一口手打咖啡与葡挞，到营地街市的牛杂店大快朵颐，徒步攀上主教山俯瞰澳门的新立与旧置，然后在大龙凤茶楼听粤曲绕梁、闻茶香余韵……大三巴、赌场、小绵羊是这里的标配但不是全部，不被虚浮障目才能细细体味一座城市。半个澳门地胆告诉你，那个逼仄人潮外的另一面澳门。

极光下的冰雪奇境——冬季俄罗斯极地之行（二刷战斗民族，海量美图+详细攻略，附鲜为人知的追光基地）
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二刷俄罗斯，是补遗之旅也是全新旅途。一路向北挺至北极圈的陆地尽头。在极光下彻夜守候，在冰天雪地中自high。“冬天的俄罗斯才是真正的俄罗斯，至于其他季节，‘just a city’。”

穿越俄罗斯的民族脊梁，从海参崴到莫斯科，9288公里西伯利亚铁路纪行（附可能是目前最详尽的莫斯科地铁图文介绍）
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在符拉迪沃斯托克登上“世界上没有任何一条铁路可以与之相媲美”的西伯利亚铁路，历经9288公里抵达莫斯科，跨越8个时区和11个城市。从林海到原野、金秋到雪域，谱写一曲横贯亚欧大陆的壮阔史诗。

横跨亚欧非，从伊朗德黑兰到埃及赫尔格达，60天6国行摄之旅（海量美图+15万字游记）
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间隔年远行之一，经新疆落地伊朗，在波斯文明与伊斯兰文化间的碰撞中北上进入外高加索，探访地缘政治险恶的亚美尼亚和乔治亚，期间前往烽火暂歇的纳戈尔诺-卡拉巴赫共和国，战争之伤历历在目，随后沿黑海挺进土耳其，在博斯普鲁斯海峡跨越亚洲分界线，最后越过地中海至埃及，沿尼罗河南下抵达南部古城阿斯旺。

此游记乃本人呕心沥血之作，图文转载请先经本人同意并注明出处，谢谢。
每一次顺利出行都离不开论坛上各位前辈无私的分享，当然也离不开自己大量的浏览和整理。“前人栽树后人乘凉，后人栽树庇廕再后来者”。游记写就的目的，除了分享自己的所见所闻所想所悟外，更多的是回馈后来的朋友，帮助大家更好地规划行程，少走弯路。你们的每一次收藏、每一个点赞，甚至是每一遍阅读，都是对本人付出的认可以及写作的动力支撑。能够帮助到大家是本人所喜闻乐见的。
与此同时，本人谢绝一切伸手党。在认真阅读游记及攻略过后，若发现仍有不尽之处，欢迎大家留言提问，我非常乐意并会尽我所能协助大家。但诸如“把攻略和资料整理发邮箱”等此类要求本人一概不予回应。“人人为我，我为人人”这是论坛能够健康、长久发展的根本之道，希望大家发挥DIY精神，自己动手丰衣足食。自助收集和整理资料是自助游的乐趣之一，同时也能帮助自己更好地了解目的地。简单的复制贴上，所得到的只不过是旅行社的行程表。
最后，承蒙大家错爱，在码字过万及修图上千的匆忙中难免有所纰漏，希望大家多加指正讨论交流。谢谢！

虽然便利程度不及一票东南亚国家，但日本签证算是容易取得的一类了，而且所需资料也越趋简便。去年我所在的广州地区在办理时还是需要工作证明，到我今年办理时就连这项也可以免除了，只需提供护照、照片、签证申请表、身份证、户口簿等基本资料即可。考虑到各地区各人群所需提供的资料会有不同的细化，这里我就不展开了，大家在某宝上就自身情况咨询客服即可，价格从300到450不等，一周左右出签。

日本签证虽然简便，但有几点需要提醒大家注意的：

1、日本已再进一步放宽签证政策，对过去三年内以个人旅游签证赴日两次以上的中国游客申请多次往返签证时，以及中国教育部所属的1243所大学的本科、研究生、毕业3年以内的学生申请单次赴日签证时，都可简化手续，无需提交经济证明材料。

2、目前赴日旅游签证只能通过中国国家旅游局指定的，并且取得了日本驻中国大使馆或总领事馆送签资格的旅行社代办，也就是说只能通过旅行社办理，暂不支援个人直接办理。具有代办资质的旅行社可在日本驻华大使馆网站上查询，办理前注意比对。

3、今年4月初，日本外务省宣布自5月起，日本驻北京大使馆将开始实行游客线上办理单次赴日本签证的业务。需要注意的是，此次日本签证所谓的电子化，指的是旅行社代申请人向使领馆递交资料的电子化流程，签证的最终形式依然是纸质，即贴上在护照上的签证页，预计到2020年4月才会完全实现电子签。此外，所针对的网上受理服务物件仍是使领馆指定的旅行社。换句话说电子化后还是需要找旅行社代办。

4、关于某宝上的极简套餐：极简套餐减免了银行流水、在职证明、营业执照、机票酒店订单等资料。这些资料目前在领馆给出的材料材料清单中是依然需要的，代办的旅行社是综合办理人的基本情况给担保减免。一般来说没什么问题，但一旦RP不好碰上领馆抽查的话，还是需要按要求提供补充和辅助材料，否则有可能被拒签，这个大家需要注意一下。

对于手机不离身的朋友无论是租借移动wifi还是购买电话卡都是不错的选择，二者最终接入的基本上都是Softbank或Docomo这两家日本最大的运营商。需要注意的是有些电话卡标注无限流量套餐，但其实真正“无限量”的只是3G速度的流量，4G流量一旦超过限额便会自动降为3G，详细套餐情况要在购买前咨询清楚，留个心眼。

日本旅行难度较小，其中一个原因是语言方面。日本文字上许多都是中文繁体字，即使它们的发音与中文大相径庭，但大部分看到文字就能猜到七八成本意。我举几个例子大家就知道有多简单了。

无料：免费。
放题：无需多加解释了，自由、无限制的意思，自助餐店最常见。
割引：女士最爱，打折促销的意思。
案内：设施、引导的意思，有一个本地的交通查询软件就叫“乘换案内”。
精算所：地铁站常见的字眼，补票、核算的地点。
开催：樱花季、红叶季、各种活动宣传最常见，举办的意思。
駅：最经常打交道的字眼，相当于中文里的“车站”。

此外，日本的药妆店、大商场、京都站范围内的车站、地铁站、JR站等都有配备中英日韩播音，可以说相当贴心了。另外，微博上有很多吐槽日本人英语口音的段子和视讯，实测感觉还好，行程中我与房东通了几通电话，也有问路等沟通，口音是重但没想象中的严重。

现金
日本的快捷支付并不像国内那么普遍，大部分小店铺和神社只接受现金交易，所以建议旅行中储备一定量的现金，可在出发前到中国银行兑换好，或者携带人民币、美元等货币到当地兑换。

快捷支付
“哪里有中国人聚集，哪里就有Alipay和Wechat”，这话一点都不假。走在日本街头，特别是药妆店、电器店、大商场等，很容易就看到熟悉的支付宝和微信二维码，部分商店如罗森甚至有满减或领红包等优惠。实测下来快捷支付的汇率是最好的。

银联卡
除了部分小店外，日本的大多数消费场所都支援银联刷卡支付。另外日本绝大多数ATM都支援银联卡取款，ATM机最常见于罗森、全家、7-11等便利店，机上一般会有中文选单。

旅行中如何安置大件且非随身行李应该是令不少小伙伴头疼的问题，如何在日本优雅地放下行李轻装游玩，就要mark住以下干货。

寄存地点
关西空港T1航站楼二楼；京都站、奈良站、宇治站、东京站、上野站、品川站等城市枢纽；大阪、京都、东京部分地铁站及部分JR站；部分旅游景点如三十三间堂等。部分酒店和民宿没有保管行李服务，有些则只允许寄存一天，有些因为晚上无人值守只允许寄存到下午，这个需要预定房间前咨询清楚。

寄存费用
依柜子大小在300至700日元不等/天。关西空港和京都地铁站要比京都站稍微便宜一些。注意少数行李柜是按半天收费的。

注意事项
一定要备好零钱！一定要备好零钱！一定要备好零钱！因为行李柜都是自助寄存，且只收硬币并不设找续，所以在存行李前务必准备好零钱，否则很容易出现有位置但没钱存的尴尬。

为什么要把这个单独提出来讲，是因为日本的交通真的牛掰，各种线路纵横交错，各种卡券五花八门，身经百战如我，即使手持Google Map和乘换案内两大神器也避免不了坐错车的尴尬，不服不行（大哥请抽菸）。

日本的交通有两难，一是其复杂无比的系统结构，二是令人眼花缭乱的优惠卡券。很多人第一次到日本会被这些卡券搞到一头雾水，事实上要知道虽然日本的优惠卡券名目繁多，但精算师是不会让你一次性得到太多的优惠的。千万不要相信某些旅游网站上的野鸡攻略买某一张卡券就可以省钱走遍天下，功课做得不对，浪费钱之余还自找麻烦。有时候其实只需一张最基本的ICOCA卡就能玩得很自在（如我）。要谨记一条原则：我们的最终目的是卡券为行程服务，而不是行程被卡券绑架。

在介绍关西及东京地区的各种优惠卡券前先要理清这两个区域内的各种公共交通工具，只有弄清各种地铁、国铁、私铁等交通线路后，才能更有针对性地制定行程并挑选合适的交通卡券。

总览
JR（Japan Railways）：即日本铁路公司，是日本的大型铁路公司集团，前身为日本国有铁道。目前JR已分家为6家铁道公司，分别为JR西日本、JR东日本、JR北海道、JR东海、JR九州、JR四国。不同公司负责不同地区的运营，但为了与后来的新干线有所区分，所有JR线路均统称“在来线”。JR线路的车种分为特急、急性、新快速、快速、普通，特急最快、停靠站数最少、车资最贵，普通最慢、每站皆停、车资最便宜，以此类推。部分JR线路连线关西各城市。

新干线：可以看作是国内的高铁，虽然是由日本各地的JR运营，但却与JR使用不同的铁路系统。旅客最常使用的线路是新大阪到东京的新干线。

私铁：相对于国铁JR铁路，在关西地区包括近铁电车、京阪电车、南海电铁、阪急垫铁、阪神电铁、岚电等。与JR不同，私铁并没有车种的区分。部分私铁线路连线关西各城市

地铁：顾名思义就是城市里的地下铁，一般以市内交通为主。

其他：包括单轨列车、路面电车、缆车等，因为不常用所以这里就不一一展开了。

京都铁路线网
1、JR西日本（官网：//www.jr-odekake.net/）：包括山阴本线、奈良线、东海道。可去往伏见稻荷大社、岚山，同时连线奈良、宇治、神户、大阪、姬路等城市。
2、近铁电车（官网：//www.kintetsu.co.jp/）：包括京都线。可去往奈良，近铁奈良站前往奈良公园较JR奈良站近。
3、京阪电车（官网：//www.keihan.co.jp/）：包括京阪本线、京阪宇治线、中之岛线、京津线。可去往伏见稻荷大社、清水寺、蹴上、祗园一带。
4、京福电车（官网：//www.keifuku.co.jp/）：即岚电，也就是传说中的樱花电车。包括岚山本线和北野线。可去往岚山、车折神社等地，可延伸至金阁寺。
5、阪急电铁（官网：//www.hankyu.co.jp/）：包括岚山线（往来京都与岚山）及京都线（京都河原町与大阪梅田）。可去往岚山、河原町、祗园白川一带。
6、嵯峨野观光铁道（官网：//www.sagano-kanko.co.jp/）：传说中的岚山网红观光小火车。
7、叡山电车（官网：//eizandensha.co.jp/）：包括叡山本线和鞍马线。可去往贵船神社、妙满寺。
8、京都市营地下铁（官网：//www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0000020425.html）：共有东西线（橙色）和乌丸线（绿色）两条线路。可去往京都站、京都御苑、二条城、平安神宫、蹴上铁道和南禅寺、醍醐寺等地，同时可接驳其他铁路前往奈良、岚山等地。

大阪地区铁路线网
1、JR西日本（官网：//www.jr-odekake.net/）：包括关西空港线、大阪环线、神户线、京都线、东西线等。连线奈良、宇治、京都、神户、姬路等城市。
2、南海电铁（官网：//www.nankai.co.jp/）：包括南海线和高野线。可去往关西空港、和歌山、高野山。
3、京阪电车（官网：//www.keihan.co.jp/）：参考京都部分。
4、阪急电铁（官网：//www.hankyu.co.jp/）：包括京都线、千里线、神户线、宝冢线。可去往京都、神户、岚山等地。
5、阪神电车（官网：//rail.hanshin.co.jp/）：包括阪神本线和阪神难波线。可去往姬路、神户。
6、近铁电车（官网：//www.kintetsu.co.jp/）：包括京都线、大阪线、南大阪线、难波线、奈良线。可去往奈良、京都等地。与名古屋线接驳可前往名古屋。
7、新干线（官网：//www.jr-odekake.net/）：包括东海新干线（新大阪至东京）、山阳新干线（新大阪至博多）、北陆新干线（上越妙高至金泽）。

东京铁路线网
东京的铁路线网比京都、大阪要复杂得多，这里只挑一些最常用到的线路作讲解。
1、JR东日本（官网：//www.jreast.co.jp/）：包括东海道本线（途经东京、品川、横滨、小田原、热海等）、山手线（途经东京、新宿、原宿、涉谷、上野等）、中央线（途经东京、新宿、八王子等）、总武线（途经秋叶原、千叶、新宿等）、京浜东北线（途经大宫、赤羽、日暮里、东京、品川、横滨、大船等）、京叶线（东京前往迪士尼）、上野东京线（途经日暮里、上野、东京、新桥、品川等）、湘南新宿线（途经池袋、新宿、涉谷以及镰仓藤泽等）、N’EX列车（往返成田空港到东京市区之间）。
2、东京地铁：不同于关西各城市的地铁都只有一家在经营，东京的地下铁线路是有两家不同主体经营。一家是都营地下铁，由东京都交通局运营，属于公营；另一家是东京メトロ（东京Metro），由日本政府与东京都共同出资运营，属私营。需要注意的是，因为分属不同经营主体，所以在转车时大部分换乘站都是需要出站换乘。
（1）都营地下铁（官网：//www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/）：包括浅草线、三田线、新宿线、大江户线。
（2）东京メトロ（东京Metro）（官网：//www.tokyometro.jp/index.html）：包括银座线、丸之内线、日比谷线、东西线、千代田线、有乐町线、半藏门线、南北线、副都心线。
3、新干线（官网：//www.jreast.co.jp/）：包括东海道新干线（往来新大阪、京都、名古屋等地）、东北新干线（往来福岛、仙台、新青森等地）、上越新干线（往来长冈、新潟等地）、北陆新干线（往来金泽、富山、上越妙高等地）、山形新干线（前往山形）、秋田新干线（前往秋田）。
4、京成电铁（官网：//www.keisei.co.jp/keisei/tetudou/skyliner/jp/index.php）：包括成田スカイアクセス线（成田sky access线）、京成本线，往返上野、日暮里、成田空港。
5、京急电铁（官网：//www.keikyu.co.jp/index.html）：包括京急本线和京急空港线，往返东京市区、羽田空港、横滨之间。
6、单轨电车（官网：//www.tokyo-monorail.co.jp/）：往返东京市区（浜松町）和羽田空港之间。
7、百合海鸥号（官网：//www.yurikamome.co.jp/）：往返新桥站和台场之间。
8、小田急电铁（官网：//www.odakyu.jp/）：往返大手町、新宿、相模大野、藤泽、镰仓、御殿场、芦之湖、箱根等地。

镰仓铁路线网
1、江ノ电（江之电，官网：www.enoden.co.jp）：执行于镰仓藤泽站至镰仓站之间，贯穿镰仓各景点。
2、湘南モノレール（湘南单轨电车，官网：www.shonan-monorail.co.jp）：往来大船站与湘南江之岛站之间。

弄清楚关西地区的公共线网后，就能更有针对性地选择交通卡券。下面我结合我所做的功课和实践情况跟大家分享如何选择适合自己的卡券以及关西地区常用的卡券说明。

如何决定要买哪种卡券？
1、确定好行程和所去地点；
2、下载Google Map和乘换案内，排出每个地点之间的可能的交通方式及车费；
3、研究优惠卡券，计算出单付车费的总价，并与优惠卡券的价格对比，选出最合适的方案；
4、谨记，优惠力度越大的卡券其使用侷限性就越大。

ICOCA

“一卡在手，关西我有”说的就是ICOCA卡。为什么这样说？ICOCA可以乘坐包括JR铁路、南海电铁、市营地铁等地下铁与私营铁路系统及京都、大阪、神户、奈良、高槻、伊丹等各地的公交车，可以说基本上实现关西旅行交通的全覆蓋。此外，持ICOCA卡还可以在罗森、全家、7-11等便利店及日本松屋等快餐店使用，相当于广州的羊城通。但和羊城通不同的是，ICOCA卡并没有任何优惠，只是一张单纯的储值卡，无论消费多少次，都是需要按正价刷卡消费。

购卡：ICOCA在JR西日本各车站的绿色视窗，或者带有”ICOCA”标志的自动售票机有售。如果你的到达站是关西空港，且首站是京都、大阪等关西地区，强烈建议购买ICOCA+HARUKA套票，HARUKA关空特急是往返关西空港与京都大阪等城市之间的列车，单买关空特急车票的话会比套票贵上许多。详情可到官网（//www.westjr.co.jp/global/sc/ticket/icoca-haruka/）了解，建议在官网上预订后再到现场给钱取票。ICOCA卡可在各大车站带有“ICOCA”标志的机器上充值，也可以在便利店充值，非常方便，每次充值的金额最少为1000日元，一张卡内最多只能存有20000日元。坐巴士时可以一卡多用，但坐地铁、JR等铁路交通工具则不行。

退卡：ICOCA可在JR关西空港站的绿色视窗办理退卡。首次购买ICOCA卡的费用为2000日元，其中500日元为卡片押金，1500日元为可用金额。退卡费用为220日元，如果退卡时卡内余额大于220日元，所退金额为“余额-220日元+500日元押金”；如果卡内余额小于220日元，则只退还500日元押金；如果你把卡内的钱用光光，依然可以退还500日元押金。所以数学比我好的你们懂的。

购买建议：考虑到ICOCA 卡的无所不能，建议人手配备一张，没有优惠时充当零钱袋的角色。当然，决定了“买它不会亏”的属性的是四个字——可以退款。

Suica

传说中的西瓜卡，与ICOCA卡一样属于储值卡，同样可用于乘坐JR、私铁、地下铁、公交车、购物等，价格同样为2000日元（其中可用余额1500日元，押金500日元），鉴于两者几乎相同的属性，这里就略过不细说。需要注意的是，曾经Suica与ICOCA卡分别雄霸关东和关西，但如今两者都能在对方区域使用。详见官网：//www.jreast.co.jp/sc/pass/suica.html。

JR PASS（Japan Rail Pass日本铁路通票）

日本JR铁路通票，凭票可在有效期内无限制乘坐日本全国各地区的JR所开设的铁路、巴士及船。价格为7天29110日元；14天46390日元；21天59350日元（具体以官网为准：//www.japanrailpass.net/cn/index.html）。但要注意如下使用限制：
铁道：可用于全国JR铁道，包括新干线（除希望号NOZOMI和瑞穗号MIZUHO）及在来线。可用于东京单轨电车（往来羽田空港及浜松町之间）
巴士：不适用于高速巴士、夜间巴士。仅可用于JR北海道巴士、JR关东巴士、JR西日本巴士、JR中国巴士、JR四国巴士、JR九州巴士、JR东北巴士、JR关东巴士、JR东海巴士等。
渡轮：仅能搭乘宫岛口到宫岛的渡轮。

购买建议：因为JR PASS适用范围广且价格贵的属性，其只适合旅途中进行大范围移动，或多次进行城际间移动的游客使用，只在单个地区活动（如关东、关西、北海道等）且无需多次进行城际间移动的话不建议购买。

JR PASS地区票

除了有可在全日本JR铁路通行的JR PASS外，JR系统还针对日本各地区推出适用于本区域的JR PASS，如JR关西、JR关西广域、JR关西&广岛、JR山阳&山阴、JR关西&北陆、JR北陆、JR山阴&冈山、JR广岛&山口、JR冈山&广岛&山口等。大家可在官网按需检视相关资讯：//www.japanrailpass.net/cn/index.html。

购买建议：和JR PASS日本铁路通票一样，大家要先根据行程计算买票券是否比单独付乘车费便宜，再决定是否购买和购买的种类。

关西周游卡（KTP -Kansai Thru Pass）

适用于关西地区的私铁、市营巴士、地铁的通票。利用关西周游卡可在规定时限内免费搭乘上述交通工具，此外持有该卡还可以在大阪、神户、京都、奈良、和歌山、高野山等关西地区280处主要景点取得折扣优惠。但要注意的是，该卡并不适用于JR系统。价格方面，2日券为4400日元，3日券为5500日元。比较人性化的一点是，关西周游卡的计时方式并非连续24小时，而是以乘坐当天首班车至末班车为止为1日，换句话说该卡可以在有效期内的任意2天或3天中使用。具体使用情况和查阅官网：//www.surutto.com/tickets/kansai_thru_kyotai.html。

购买建议：如果行程中始终在关西地区活动，又有搭乘私铁、地铁、市营巴士的需求的话，可以将关西周游卡作为JR PASS的补充款使用。

大阪周游卡

可在有效期内无限次乘坐大阪电车、巴士，同时可免费游览近50个旅游景点、优惠游览27个景点（每个景点仅限1人入场1次），还可以在部分餐厅或商店享受优惠。1日券2700日元，2日券3600日元，具体适用范围见官网：//www.japan-osaka.cn/osp/ch/。

购买建议：总的来说大阪周游卡还是挺厚道的，如果你在大阪待2天以上，购买2日券就更加划算了。光是一些常规的景点如道顿崛水上观光船900日元、梅田蓝天大厦空中庭院眺望台1500日元、HEP FIVE摩天轮600日元、大阪天守阁600日元、通天阁700日元、四天王寺（中心伽蓝、本坊庭院）600日元、万博纪念公园250日元等的门票加起来就已经远超大阪周游卡的价格了。

大阪地铁一日券

大阪地铁线路图

可在当日内无限次乘坐大阪地下铁全线（包括堂筋线、谷町线、四桥线、中央线、千日前线、堺筋线、长堀鹤见绿地、今里筋线、南港港城线）以及大阪市巴士全线。不适用用于私铁以及南海电铁、近铁电车、阪急电铁、阪神电车、京阪电车。此外，持有大阪地铁一日券当天前往大阪各景点时可享受门票优惠，详细名单和优惠力度请见官网：//subway.osakametro.co.jp/guide/page/waribiki_ichiran.php。
大阪地铁一日券分为平日票（800日元，全年可用）和假日票（600日元，仅限周末及节假日使用），地铁售票机有售，注意该券的计算时间以日期为准，非24小时，也就是你23：00买的票，有效期只能到23：59。

购买建议：如果行程中有一个整天的时间待在大阪的话，地铁一日券还是比较实用的，毕竟大阪的地铁线路相对较多，大多数常规景点可地铁直达。配合大阪周游卡的话更是如有神助。

京都市营地铁一日券

京都市营地铁线路图

对于游客来说，与大阪相比，京都的地铁利用率小得可怜，一是因为京都的地铁线只有东西线和乌丸线两条，二是两条线皆不能直接到达常规景点，出站后需要步行或接驳巴士。但作为补充角色，规划得当的话京都地铁一日券还是会有用得着的地方。京都市营地铁一日券价格为600日元，地铁入闸处的人工视窗有售，同样是限当天使用。

购买建议：与广州一样，京都市营地铁是依站点计费的，费用最低为210日元。换句话说，一天的行程规划中只要能坐满3次的话就推荐购买这个一日券。

京都巴士一日券

虽然路面交通会面临堵车风险，但这毫不影响京都巴士的便利性。京都的巴士网络远比地铁网络发达，且基本上能到达市内每一个地点，我这次有不少赏樱祕境都是通过巴士到达的。
票价：京都巴士单程为230日元，而一日券价格是600日元，只需当天乘坐巴士达3次，买一日券就是划算的。
适用范围：京都市巴士、京都巴士的均一区间内。那么问题来了，如何判断我要乘坐的巴士是否属于京都市巴士和京都巴士？均一区间的范围是怎样划分？对于前者，只要在出发前在乘换案内上查一下该路线，APP上就会显示巴士的属性。而对于后者，基本上一日券上印的地图范围内，都是属于均一区间。
购买地点：京都站二楼的观光案内所；京都巴士案内所；地铁案内所；巴士车票自动售票机；京都巴士和京都市巴士车内向司机购买。
使用方法：京都的巴士是后门上车，前门下车。当天第一次使用时，下车时将一日券插入司机旁边的检票机，卡券会穿过机器出来，背上印上当天的日期。之后在乘坐时只要下车出示日期给司机看就可以了。

购买建议：就像我前面所说的，只要当天的行程中需要至少乘坐3次巴士的，就可以购买一日券。

京阪电车优惠券

顾名思义就是可在有效期内无限次免费乘坐京阪电车的卡券。分为一日券和二日券，价格分别对应为800日元和1200日元。适用范围为京阪电车京阪线全线及男山缆车线（不含大津线）。京阪电车优惠券可在以下地点购买：关西空港T1、T2、大丸心斋桥、京都的旅游资讯服务中心；祇园四条旅游资讯中心；京阪电车三条站。注意购买京阪电车优惠券时需要出示护照，一本护照对应购买一张。

购买建议：从适用范围上看，京阪电车优惠券还是挺值得考虑的，尤其是二日券，无论是住在大阪还是京都，持券前往宇治、伏见稻荷、东福寺、八幡市以及其他京都东部的景点非常划算。此外，京阪电车优惠券还衍生出大阪地铁版、枚方公园版、鞍马&贵船区域版等版本，都是在无限次搭乘京阪电车的基础上增加各种优惠，具体可上官网详细了解：//www.keihan.co.jp/travel/cn/tickets/special/kyoto-osaka。

东京地铁一日/二日/三日券（Tokyo Subway Ticket）

虽然东京的地下铁由两个不同运营方运营，但好在地铁一日/二日/三日券都能通用。一日、二日、三日券售价分别为800、1200、1500日元。对应车资：都营地下铁从180日元起跳，430日元封顶；东京メトロ从170日元起跳，310日元封顶。可以出发前在某宝上提前购买，也可以到日本羽田空港、成田空港、东京各地旅行社、地下铁旅客服务中心、BIC等地点出示护照购买。比较人性化的一点是票券可以择日使用，启用后连续24/48/72小时有效。

购买建议：东京地下铁是按站点距离收费，如果连续24/48/72小时坐地铁所需费用大于票券的费用就是划算。官网：//www.tokyometro.jp/tcn/ticket/travel/index.html

JR东京广域通票（JR TOKYO Wide Pass）

JR东京广域通票是原JR关东地区通票的升级版本，适用范围有所扩大，但相应地价格也有所提升。成人票10000日元，有效期为3天（以日期计算，且必须是连续，非72小时）。可用于乘坐关东地区的JR、新干线及以下各线路：N’EX列车、东京单轨电车、富士急行、东京临海线、伊豆急行、上信电铁 、东武铁道（仅南栗桥~鬼怒川、东武日光）、埼玉新都市交通。机场及东京站、新宿站等交通枢纽的旅行服务中心均有出售，也可在国内某宝提前购买，使用方法同JR PASS。

购买建议：先根据行程计算买票券是否比单独付乘车费便宜，再决定是否购买。

东京都市地区通票（Tokunai Pass）

适用于东京JR山手线的票券，可无限次免费乘坐山手线普通列车及快速列车（仅限自由席），价格750日元，有效期为24小时（非按日期算），可在JR车站的自动售票机、绿色视窗、旅游服务中心等地购买，使用方法同一般车票，先投入票券，通过后再取出票券。详细可上官网了解：//www.jreast.co.jp/tickets/info.aspx?cmb_startpre=13&cmb_placearea=0&cmb_placepre=13&txt_year=&txt_month=&txt_day=&mode=area&SearchFlag=0&ctl00.x=54&ctl00.y=13&GoodsCd=2091。

购买建议：鉴于山手线是东京市区的核心线路，其途经东京、上野、日暮里、池袋、新宿、原宿、涉谷、新桥、秋叶原等，基本覆蓋旅客所到之处。如果一天之内能去往以上其中多个地方的话，这个票券是非常划算的。

江之岛·镰仓周游券

可在一天内免费乘坐小田急线从东京（新宿、町田）往返镰仓的藤泽站一次+无限次达成小田急线往返藤泽和片濑江之岛+无限次乘坐镰仓的江之电列车。从新宿出发，价格为1470日元，若是从町田出发，价格则为1020日元。同时，持江之岛·镰仓周游券还能新江之岛水族馆、江之岛电扶梯和瞭望灯塔、长谷寺、镰仓王子酒店等景点及餐厅享受折扣优惠。详细请见官网：//www.odakyu.jp/tc/passes/enoshima_kamakura/。票券可在小田急旅游服务中心、小田急线各车站的自动售票机购买。

购买建议：对于从新宿或町田出发前往镰仓的朋友，江之岛·镰仓周游券可谓相当优惠，要知道从新宿到片濑江之岛单程就已经需要620日元了。

JR镰仓·江之岛PASS（镰仓・江ノ岛パス）

简单来说这是仅适用于镰仓地区的交通票券，可一天内无限次免费乘坐JR大船站至藤泽站、JR大船站至镰仓站、江之电全线、湘南单轨电车。价格为700日元，有效期为一天（非24小时），可在大船站、藤泽站、镰仓站的自动售票机购买。详见官网：//www.jreast.co.jp/tc/pass/kamakura_enoshima.html。

购买建议：根据在镰仓的行程计算买票券是否比单独付乘车费便宜，再决定是否购买。

江之电一日券（江ノ电１日乗车券）

适用于江之电全线，可在一天内无限次免费搭乘江之电。票券售价为600日元，江之电各站点的自动售票机均有售。

购买建议：江之电的票价根据距离不同而各异，从190日元到300日元不等，而镰仓各景点又散落在江之电站沿线，因此江之电一日券可以说是游览镰仓的标配了。
详情可到官网了解：//www.enoden.co.jp/tourism/ticket/noriorikun/。

1.长冈花火大会简介

长冈花火大会与茨城县土浦全国花火大会、秋田县全国花火大赛并称为日本三大花火大会。但与后两者的竞技性质不同，长冈花火大会是以悼念战争和灾难的死难者为主题的花火大会。每年8月2至3日在新潟县长冈市信浓川的长生桥和大手桥之间的河段举行，时间为19：20至21：20，是名副其实的夏季花火大会。长冈花火大会拥有自己的网站（//nagaokamatsuri.com/），所有资讯均可在上面查询得到。

2.现场座位分布及图解

从官方会场图可见，花火大会在信浓川的长生桥和大手桥之间的河段举行，燃放区域足足有2公里长除了正三尺玉是在长生桥外侧发放外，其他38个节目的花火均在这区间发放，所以无论是在河的左岸还是右岸均都能很好地观看得到。

如果购买的是左岸的席位的话，需要注意下通行时间，大手大桥会在18：50至22：30之间封桥，长生桥会在20：00至22：00之间封桥。

另外千万不要被官方会场图欺骗，长冈花火大会现场可是相当地大，因此座位的种类也五花八门，这里就给大家梳理下。

（1）右岸（A会场）位置图解

枡席（右岸）
日本传统的跪坐席，每人最多可申请5个枡席，1个枡席最多可坐6人，需自带桌布，价格为18000日元/枡席。

长椅席
设在斜坡上的长椅席，每人最多可申请5个，价格为3000日元/个。

椅子席
每人最多可申请5个，价格为3000日元/个。

摄影记者席
设定在堤防高位处的摄影席，每人最多可申请1个位置，每个位置可容纳2人，价格为5000日元，需持有三脚架及相机才能进入。

轮椅席
供行动不便人士使用的轮椅枡席，价格为5000日元，可容纳3人，包括轮椅使用者1人及2名看护人。

残疾人座位
设定在附近广场楼顶上的残疾人座位，价格为4000日元，可容纳4人。

凤凰席
每个席位最多可容纳50人，价格2000日元/人。

凤凰桌席
设有桌子和椅子，价格为3000日元/人。

（2）左岸（B会场）位置图解

枡席（左岸）
每人最多可申请5个枡席，每个枡席价格为15000日元，规格为180cm×180cm，最多可容纳6人。

摄影师席（左岸）
设在田径场看台的摄影师席，每人最多可申请1格，每格容纳2人，价格为5000日元/格，需持有三脚架及相机才能进入。

区域座位
设定于堤防斜面的枡席，每人最多申请5个，每个座位限1人，面积为100cm×80cm，价格为2000日元/人，需自备坐垫。

堤防枡席
每格面积180cm×180cm，可容纳6人，价格为15000日元/格，需自备坐垫。

桌子席（左岸）
位于左岸的河岸边，设有桌子和椅子，价格为4000日元/人。

椅子席
位于左岸河岸边的椅子席，价格为3000日元/人。

免费席
除了以上的收费席外，花火大会现场还有免费席，如上图红圈框住的位置。免费席位于左岸的堤防斜坡上，先到先得，无需预定，一般提前四、五个小时带着坐垫去占位，据我观察免费席的视野和角度要比不少收费席都要好。另外因为长冈花火大会规模大，所以在会场外也有不少可以看到烟花的位置，如封闭马路、停车站、楼顶等。

3.如何购票
从我上面梳理的座位图解可知，长冈花火大会共有14种不同的座位类别，除去限定长冈本地居民的残疾人席位和轮椅席，也有12种之多。而最令人头疼的是，每种座位对应着有不同的购买方式，第一次接触的朋友很容易像我当初那样瞬间崩溃倒地。当然了，当你们看完这篇游记，这些都不是事。

上图是花火大会官网给出的购票方式和流程。可以看到，购票方式总体分为抽选和直买两种，每年的售卖流程日期会有一点出入，但总体不会相差太远，因为花火大会的日期基本是固定在8月2日和3日两天。

抽选流程：
以2019年为例，抽选的流程如下：
（1）5月13日至5月24日第一阶段，为官网申请抽选志愿的提交时段，可选席位包括右岸的枡席（右岸）、长椅席、椅子席、摄影记者席、轮椅席、残疾人座位，以及左岸的枡席（左岸）、摄影师席（左岸）、区域座位。
（2）6月14日，释出抽选结果。
（3）6月29日至7月15日第二阶段，根据经第一阶段抽选后的余票情况在官网开启网络售票，采取先到先得原则。
（4）7月13日至7月31日第三阶段，根据余票情况开启现场售票，售票点为まちなか観光プラザ（长冈市大手通1-4-11水野ビル1阶），依然是采取先到先得原则。
（5）8月2日和8月3日花火大会当天，根据余票情况在花火大会当天在会场开启售票。

直买流程：
直买流程相对简单很多。5月11日中午12点开启售票，可选席位包括右岸的凤凰席、凤凰桌席，以及左岸的堤防枡席、桌子席（左岸）、椅子席。购买地点为全日本的7-11、全家、罗森便利店现场或其网站上购买。

弄清楚售票方式和流程后，接下来就是购买的问题了。很遗憾，无论是抽选还是直买方式，对国外游客来说都不太友好。对于抽选，需要拥有日本的固定住址和联络电话才能参与，因为网络填志愿时需要电话验证，而抽选到的门票是通过邮递的方式寄送。而直买就更不用说了，只能到便利店现场购买或者上便利店的网站上购买，这样一来还是需要有日本的住址和电话。那么怎样才能买到票呢？让在日本的朋友或者民宿主人代为购买是一种方法，再就是在国内通过无所不能的某宝代购，搜寻长冈花火大会就能找到代购店家，根据自己意向座位类别的价格选一家代购费用合理的即可。

4.交通及住宿指南

交通
长冈市是新潟县的第二大城市，位于东京以北，靠近日本海。从东京出发乘坐上越新干线前往长冈全程大概2小时。而从长冈乘坐上越新干线前往北面的新潟县首府新潟市需要约30分钟。

住宿
长冈花火大会贵为日本三大花火大会之一，虽然在游客中知名度相对不高，但日本人对其却是热情高涨，据去年统计，2天时间共有超过100万人前往。参加长冈花火大会，最理想的状态当然是直接住在长冈市，但因为长冈市并非旅游城市，酒店宾馆并不多，100多万人给长冈的酒店业造成的压力是相当大，因此往往需要提前半年以上才能在长冈市订上花火大会当天的住宿。那么订不上长冈市的酒店怎么办呢？两个方法，一是往南住在上越新干线沿线经停的城市，二是住在北上。

上越新干线线路图（图源：铁路迷Railwayfan）

在选择住宿的城市时，还需要考虑时间和新干线末班车的问题。长冈花火大会结束时间一般在21：20，南下开往东京的末班车时间为21：58，开往越后汤泽的末班车时间为22：42，北上新潟的末班车时间为23：33。从花火大会会场返回长冈站，考虑到封路和拥挤因素，至少需要预留45分钟的时间。这就意味着如果住宿地在东京的话，必须在花火大会结束前退场才赶得上回东京的末班车，如果座位是在左岸的话，基本就回不了东京了。而住在越后汤泽，尤其是北面的燕三条、新潟的，时间则会充裕许多。

鉴于长冈花火大会在当地的火爆程度，即使是住在燕三条和新潟，能提早预订的就尽早预订吧。我5月份查酒店时发现这两个城市的酒店基本翻了两番，即使这样也基本也被预订一空了。

5.其他注意事项
（1）尽可能提前到。长冈站距离花火大会会场正常来说有20分钟步行距离，但大会当天人流量实在太大，只能跟着人流缓缓前进。而到了会场后还要花十多分钟才能找到自己的位置区域，因此从长冈站到会场最好留出1个小时以上的时间。
（2）左岸席位注意封桥时间。买到左岸席位的需要注意大手大桥和长生桥的通行时间，前者18：50至22：00、后者20：00至20：45禁止通行，因此务必留出足够的进场和退场时间。
（3）注意观看礼仪。日本是一个极其注重礼节和极其守规矩的国家，并且“非常不愿意给别人添麻烦”，因此虽然当天有多达数十万人，但无论进场、离场还是观看的过程中都有秩序得令人叹为观止。要注意花火大会进行时不要随意起来走动、拍照，进退场时人与人之间留出足够距离避免推搡，走得时候把全部垃圾都装好带走。

进入花火大会会场的人流。

今年3月份樱花季前往日本时，除了相机外我还带了Mavic 2。当时出发前我也挣扎了很久究竟要不要带无人机，毕竟日本对无人机的管控在全世界范围内算是颇为严格的，但为了拍几个富士山空镜，最后我还是咬咬把它放进揹包里。

为确保拍摄期间不出问题，在出发前我花了不少时间蒐集日本有关消费级无人机管控的资料，也咨询过在日留学的朋友。携带消费级无人机在日本出入境没问题，但在日本使用无人机前，务必要先熟读日本国土交通省网站上关于无人机的使用规定，并根据其划分的适飞地图规划飞行路线。

相关规定见：//www.mlit.go.jp/en/koku/uas.html

适飞地图见：//maps.gsi.go.jp/#13/35.504352/138.751831/&base=std&ls=std%7Cdid2010%7Ckokuarea&blend=0&disp=111&lcd=kokuarea&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0。

有关无人机使用规定翻译过来就是：
1、只能在白天、视距内飞行，高度不能超过150米；
2、机场附近不能飞；
3、人口密集区域不能飞（人口密集区域为每平方公里超过4000人口的地区为人口密集区域）；
4、离其他人、建筑、车30米之内不能飞；
5、在大型活动上空不能飞；
6、无人机上不能携带危险品。

了解飞行规定后，就要检视适飞地图。绿色的是机场禁飞区，红色的则是其他划分出的禁飞区域，可以看到红色部分基本覆蓋日本各个城市，所以在日本的城市里起飞基本是不可能的。

在地图上可见，河口湖及周边的区域是可以飞行的。但即使是处于地图上的适飞区域，也不代表可以随便飞。日本人是十分注重生活隐私的，而且十分注意自己的行为是否有打扰到别人，所以大家在遵守当地飞行规定的前提下，务必要保证不在人群附近飞行、不在房屋密集处飞行、不在民居或酒店附近飞行。请大家发挥人人为我我为人人的精神，在日本包括在其他国家使用无人机一定要慎之又慎，不要因为放飞一时爽而对当地、对后来的人带来不好的影响。

如果不确定自己将要前往的区域能否使用无人机，可以连同目的地截图、飞行日期及无人机型号等详细资讯，发邮件到日本国土交通省询问（邮箱地址官网上有），一般很快就会有回复。

另外，近日，为了奥运会加强反恐工作，日本国土交通省公布了4项针对国内外所有航班的新规定，其中包括禁止携带无人机进入飞机机舱，违规者将面临50万日元（相当于3W多人民币）的罚款。想携带无人机进日本的话只能把机身与电池拆开，前者托运，电池随身。

前面提到，日本是一个极其注重礼节和极其守规矩的国家，并且“非常不愿意给别人添麻烦”。对于患有强迫症晚期的我来说是“真香”，但在很多人看来会觉得严苛得有些过犹不及。无论怎样都好，作为旅行者来说，最基本的还是要做到入乡随俗，一些在国内公共场所习以为常的行为在日本时还是应该收敛下，毕竟做到“遵守”和“尊重”是一名负责任的旅行者最基本的底线。

1、公共场所静音
日本人在公共场所中很注意尽量不让自己的行为打扰到别人，这一点在静音方面体现到极致。在巴士、地铁、餐厅等密闭的公共场所，人们都会很自觉地将手机调成静音，大家说话也基本都是小声耳语，整个环境都非常安静，不会有人用手机大声地播放视讯，也不会有人哔哩吧啦大声吆喝和隔空对喊，这个务必需要注意。

2、排队和秩序
前面说了日本人是极其守规矩的，在车站、餐厅、便利店收银台等需要等候的地方，经常可以看到一条条整齐的队伍。即使是在高峰期的车站，无论人潮有多汹涌，大家也能守秩序排队不插队、前后留有一定的安全间隔，并且完全做到先下后上，只有这样才能最大限度地提升效率。微博上隔段时间就会有些旅游号拿日本人爱排队来说事，有时候我也挺迷的，为什么要对一件再正常不过的事冷嘲热讽？是因为我们未能完全做得到吗？

3、垃圾分类
许多第一次去日本的朋友包括家里的长辈都不约而同地感叹当地干净整洁的街道，这都源于日本严格的垃圾分类制度和人们高度的自觉性。可以说日本把垃圾分类做到了极致，不同城市对家庭垃圾的投弃都有明确要求，详细规定了哪一天回收哪一类的垃圾，并且需要在规定时间内将垃圾打包好放到指定地点。如果有大件垃圾需要处理，则需要预约和额外付处理费。
在垃圾分类如此严格的地方，对于我们游客来说，如何处理日常产生的垃圾就很重要了。日本的马路、街道、地铁站、公园等地的公共垃圾桶是非常非常少的，所以在出门时，建议备好小垃圾袋。根据谁产生、谁负责的原则，便利店、沿街商铺和自动贩卖机都会设定垃圾桶，可以把垃圾在这些地方分类处理掉。如果路上没碰到垃圾桶，则要带到住处按类入框处理。

4、扶手电梯
近段时间国内有论证指出扶手电梯左行右立或右行左立都不可取，原因是电梯承重点偏向一边，长此以往会缩短电梯的寿命，一些国外城市已经取消这种宣传，取而代之的是倡导大家站稳扶好。但在关西地区，大家基本都还是采取人站一边，留出另一边给赶时间的人的做法，不管可取与否，身为旅行者还是依照当地的习惯比较稳妥。需要注意的是，关西某些站点的电梯是左行右立，某些则是相反左立右行，一时之间我也搞不懂什么状况，反正坐电梯时跟着别人站就准没错了。

5、吸菸
烟瘾较大的朋友到日本旅行可能会有些不自在，虽然在发达国家中，日本的禁菸措施起步稍晚，但从目前的状况来看，日本已经成为禁菸率最高的国家之一。在日本，香菸不是你想抽，想抽就能抽。吸菸条例规定，禁止在马路上边走边抽菸，要抽菸的话必须到有标记的吸菸区，日本的大多数公共场所都有设立专门的吸菸区。另外，吞云吐雾过后需要自行处理好剩下的菸蒂。

Day 1 7月28日

自上次关西追樱之旅后，时隔五个月，我们又再次落地关西空港。不知道是否正值暑假的关系，中午机场的人流比起樱花季时要多出不少。驾轻就熟地完成录指纹、入境、充值ICOCA卡等一系列操作后，我们便坐上HARUKA关空特急前往京都市区的住处。
我在上一篇追樱的游记中曾经说过：“日本是一个注定要多刷的国家，我有预感我们很快会再见面，或许是因为夏季灿烂的花火，或许是因为秋季醉人的红枫，也或许仅仅是因为突如其来的、一闪而过的想念。”这不，五个月后，我们便有机会再次踏足这片土地，为了就是日本独一无二的夏季体验，其中的重头戏非北陆的长冈花火大会莫属。在北上参加花火大会之前，我们决定先在关西一带停留几天，把樱花季时来不及到访的地方一一补全。
虽然正值我们国内的暑假，但7、8月京都的酒店价格比起樱花季时要便宜不少，只需要当时一半的价格就能在京都站的沿线找到配置不错的酒店。放下行李稍事休息后，我和太太便出门开始探索，目的地是熟悉的鸭川。

鸭川全长31公里，南北贯穿京都的中心地带，这里曾经孕育出源义经与武藏坊弁庆的故事，也成过行刑的地方，同时也诞生了近代歌舞伎的创始人出云阿国，而动漫迷最熟悉的，应该还是柯南剧场版《迷宫的十字路口》其中一幕的现实取景地。因此，无论是对于当地人还是游客来说，鸭川的地位都十分重要。

春天的樱花时节，鸭川往洛北的方向漫步而去，便会穿越一簇又一簇粉色云烟。而在炎炎夏日，私以为游览鸭川最好的方式便是骑自行车。

鸭川附近有不少自行车出租店，我们各租了一辆沿着鸭川两岸溜达，虽然价格不便宜，但日本的自行车质量一如传说中扛扛的，即使是26寸的骑着上坡也毫不费力。

流水潺潺、水生植物迎风而动，还有鸬鹚、鸭子、白鹭等等的鸟类或在水中徜徉，或在岸边流连。沿着鸭川骑行，避开四条大桥及白川等一带的游客聚集区后，眼前总是这样休闲而又富有生气的场景，也难怪京都人总喜欢在鸭川散步、遛狗、慢跑、野餐、拍拖。说起拍拖，京都人在鸭川有一种约定俗成的谈恋爱法则，那便是“鸭川等间隔”。鸭川的岸边总是坐着一对又一对的情侣，而每对情侣之间即便是加入的，彼此间都总会默契地保持着几乎相等的距离，这就是传说中的“鸭川等间隔”。于是喜欢各种研究的日本人经过长时间的观察和计算后，得出重要成果：他们的距离是三米！

无论春夏，鸭川都以一种平缓的姿态流经京都这座古都的心脏地带，河流与城市相融的场景，总是令人向往。

夏天的鸭川，另一个独特的景致就是岸边架起的纳凉床。纳凉床并不是睡觉用的床，在每年的5月至9月，鸭川二条到五条之间岸边的不少餐厅，会从木造町屋的二层架起一排排长列的高台，供人在上面用餐喝酒，这就是“夏日限定”的纳凉床。

因为鸭川河面上的自然风，这也使纳凉床成为其他地方难以复制的夏日风物诗，可惜我和太太已经提前预定了今天晚上的弘烤肉，无法尝试这一独特的用餐体验。

我们预定的弘烤肉到店时间是晚上的9点，还车后还有时间，我们便往四条通和八阪神社方向走，记得上次一个人来八阪神社时只在西门楼往外拍了张照片。

京都八阪神社，是日本全国3000多座八阪神社的总本社，也是京都香火最旺的神社之一，因为位于祗园，所以又叫祗园神社。

穿过西门楼进入神社，经右侧的参拜道路来到八阪神社的核心部分，左侧的本殿及其前方的舞殿。其中本殿是国家重要文化财，内里祀奉的是素戋呜尊与栉稻田姬命、八柱御子神的三座神像。八阪神社的本殿流行着不少传说，一说本殿下有一个储存著大地能量的龙穴，住在里面的青龙是京都这片土地的守护兽，而且只有当人站在本殿东面向西面拍掌时，回声才是最响亮的，这是“龙吼效应”。

本殿前的舞殿则是各种庆典的举行场所，如中秋节的观月祭等。因为正举行京都祗园祭，所以本殿和舞殿都被围蔽起来，无法靠近。

之所以把弘烤肉的用餐时间订在了9点后，是因为我们想赶上日本三大祭之一的祗园祭。我和太太从八阪神社出来，刚好碰上神舆洗式的队伍，时间掐得刚刚好。

京都的夏日风物诗除了纳凉床外，祗园祭是绝不能错过的一环。日本有三大祭，分别是神田祭、天神祭，以及祗园祭，前两者持续时间只有两到三天，而祗园祭则会从7月初开始，花一个月时间进行各种祭典活动，一直到7月末。

祗园祭的历史可以追溯到平安时代。当时瘟疫在日本流行，人们普遍认为是一个叫牛头天王的鬼神在作怪，于是便用66根竹棍组合成神轿，以游街祈祷灾难消除的形式送至桓武天皇创立的神泉苑，这种当时被叫做祗园御灵会的神事活动便是祗园祭的前身。如今祗园祭成为了祈求无病无痛、免除厄运的夏季节日活动。

祗园祭的节日活动足足持续一个月，几乎7月每天都会有相应的活动，其中最为隆重的是7月10日的神轿洗礼、16日的宵山、17日的山矛游行、24日的还幸祭，各种花车游行、舞蹈、艺伎表演、太鼓表演目不暇给。当然了，为了花火大会，这些活动我们不得不舍弃了。幸好今天7月28日还有神舆洗式可以让我们抓住祭奠的尾巴。

所谓神舆其实就是庆典活动中的神轿。神舆洗式在祗园祭中共举行两次，一次是在10日，神轿会从八阪神社中抬出至鸭川进行去祓神事，即用鸭川中的水进行神轿清洗仪式。第二次是在28日，下午6点奉告祭结束后，神轿便会从八阪神社抬出，由几名男子手持火把开道，一直抬至四条大桥上举行清洁仪式。清洁仪式完成后，庆典队伍便抬着神轿折回八阪神社的神轿库，整个仪式便算是完成。关于抬神舆的男士，他们身上有一种独特的让他们引以为豪的标志——“神舆肩”。由于太重口味我这里就不作介绍了，有兴趣的朋友可以自行查阅资料。

在神舆洗式中，除了神轿本身，最引人注目的莫过于为神轿开道的挥舞着火把的男子，这是祗园祭的宫本组。

宫本组的主要成员为祗园周边的老铺店，从10日首次神舆洗式开始至28日第二次举行的神舆洗式，宫本组都扮演着重要角色。在神幸祭及还幸祭，宫本组手持剑、弓、矢等珍宝为神轿引路，而在神轿往来鸭川清洗的途中，宫本组又抬着高约5米的火把为神轿开道。

即使是神舆洗式的尾声，整个现场也是热闹非凡。传说神舆洗仪式上使用的神水可以去除病痛消除厄运，因此不论是当地人还是游客，都把四条通两侧人行道密密麻麻堵得严严实实，希望能沾上福气。

舟车劳顿了一天，终于到了犒赏自己的时候了。弘烤肉相信大家都不会陌生了，我们也是提前一周在官网上预订，官网预订不收取手续费，也不需要预付款，按照约定时间前往用餐即可，所以一定一定要确定好用餐时间再预订，用餐当天也千万千万不要迟到。

我不是美食博主，旅行中对吃也是属于不太讲究那类。当一盘盘鲜嫩红润的各个部位的牛肉端上来时，当看到上面每个部位都对应着有自己的血统认证及说明后，我只能用“卧槽”“牛逼”来表达我的感觉。肉香四溢、入口即化的感觉我不太会形容，总之人均300的这顿的确是物有所值。
什么？你问我为什么没有熟肉的图？一烤完就被吃得丁点都不剩了好么……

夜幕下的祗园白川，我翻出了3月底樱花季时在同样的地方拍到的同样角度，突然有点怀念那被粉白色樱花笼罩的场景，在我敲下这段文字的时候，祗园白川的樱花树应该准备开苞了吧。

酒店附近小路上拍到的京都塔。

第二次踏足京都，那感觉理应像是去探望一位故人，但七月的京都却没有令我产生这种想当然的错觉。在京都的盛夏里，在鸭川边听着蝉鸣骑车而过，在八阪神社前见证一场盛大的神舆洗式，这些体验都令我们与这座城市变成了新知。

日本的夏季风物诗才刚奏响，接下来还有更多期许与惊喜等待着我们。

Day 2 7月29日

京都、大阪及其周边的奈良、宇治等4个城市堪称旅行界关西四小龙，几乎每个到关西的游客都会挨个探访。五个月前的樱花季我没有选择前往宇治，虽然这里也有着鲜有游客的赏樱地，但在我看来，在夏日造访宇治更为合适。

宇治位于京都府南部，是连线奈良与京都的通路，《源氏物语》的故事背景便是发生在这里，此外还有平等院、宇治抹茶等广为人知的重要符号。不过我们此次宇治之行的重点并非这些，而是到距离宇治城区十多公里的正寿院参加一年一度的风铃节。

宇治距离京都市区25公里左右，交通十分方便，因为我们这次买了JR PASS 7日券，自然就选择乘坐JR前往JR宇治站。然而从宇治市区前往正寿院就颇费周章了。在7月到9月到风铃节期间，每周一五六有专线车从京阪宇治站往返正寿院，专线车可以提前发邮件预定，但我提前一个多月咨询时就被告知没有空位了，因此只能选择公共交通前往。从JR宇治站乘坐公交车到维中前站下，然后转乘社群巴士在奥山田下车后步行3公里到达。

步行前往正寿院的乡间小道，日式田园风光。

路上偶遇一小撮紫阳花，紫阳花一般在雨水较多的6月梅雨季节盛开，能在7月底的关西碰见，算是一个小小的惊喜。

正寿院距今有800多年历史，因为地处山中，在夏天，这里与京都等城市相比要凉快4到5℃，算得上是一处避暑地。正寿院的看点除了夏天的风铃节外，还有爱心猪目窗和天花板画，前者与后两者分别位于正寿院的本堂庭院与大厅，风铃是我们的主要目标，所以我们就先到本堂里去。

一进到本堂的庭院，我和太太都情不自禁地wow了出来，日式风铃密密麻麻地挂满庭院，微风吹过，叮叮当当地发出一阵又一阵清脆的响声，简直完美契合我们想象中的夏天风情诗。

每年夏季的7月1日至9月18日是正寿院的风铃节，这段时间，2000只风铃有序地挂满寺院庭院的木支架上供游人欣赏。除了悬挂风铃，正寿院还会不定时举办日本全国各地风铃展览会及以风铃为主的绘画展。寺院与风铃密不可分，也难怪这里被叫做风铃寺。

不得不说，以茶园、天空、山作背景，2000多只风铃叮铃铃作响的场景除了浪漫，还带有几分壮观的感觉。仔细看正寿院的风铃，有的外层绘有各式各样的图案，有得则塞入了不同种类的假花。

说起日本的夏日风物诗，风铃必定占其中重要一席。1000多年前风铃从中国传到日本，一说是起源于中国古代的占风铎。最初，风铃在日本作为辟邪之物悬挂于房屋前，当时人们认为风铃响声的范围就是邪魔鬼怪不能靠近的安全范围。后来，伴随着消灾的含义，炎热的夏天逐渐成为风铃声响驱散的物件，风铃慢慢在贵族间流行。

风铃与石制佛像。

到了江湖时代，由于制作工艺的进步，原本价高的风铃渐渐在民间普及，成为了夏日的消暑物，也形成了日本的风铃文化。在日本人看来，风铃及其叮铃响声素朴，正正符合他们崇尚淡泊素雅的审美态度，于是风铃也就成为诗人吟诵的重要物件之一。

除了眼前所见的玻璃材质外，日式风铃还有用木、铁、铜、陶瓷、水晶等制作，不同地方的风铃也有所不同，如富山县的铜制高冈风铃、岩手县南部的铁制风铃、大分别府的竹制风铃、冲绳的琉璃球风景、神奈川县的铜合金小田原风铃等。而喜好极致的日本人还成立了风铃研究协会，对风铃的材质、音色等进行研究。

风铃下的小地藏，光看他们的样子就感觉到很欢乐。

至于为什么风铃能驱赶炎热，正寿院官网的简介是这样描述的：正寿院的风铃节，能让人类的五感即眼（看到风铃）、耳（听到风铃的声音）、鼻（闻到茶园的香气）、舌（品尝地道的茶）、身（体验风铃绘画）感受到凉爽。当然了，这内里少不免带有宣传的意味，我看过一篇有关日本风铃的文章，感觉上面解释更靠谱：风铃令人感到凉快，这是一种条件反射，日本夏天温度高，有风吹来时，人便会感到凉爽，而当人听到风铃的响声时，大脑中就自然产生“风铃响=有风在吹=凉快”的印象了。

前面介绍到，正寿院除了风铃节外，还有猪目窗和天花板画两个看点，后两者是需要购买门票进入的，500日元的门票中包括风铃节本堂的茶水和点心。这是休憩与品茶的本堂，建筑约有250历史。

脱鞋进入本堂找到位置坐下后，服务生便会送来茶点，包括一杯宇治抹茶和一小块点心，值得一提的是不同时节点心上的图案各不相同，今天我们拿到的是风铃和小地藏，跟我刚才在庭院拍到的非常相像。

点心吃毕，伴随着抹茶的清香，我们也不急着启程，就在本堂屈膝而坐，聊聊天，或听风铃响声，静静看着风铃的短册随风而动。虽然正寿院比城区凉快，但温度少说也有30℃，然而我们在没有任何空调和风扇的本堂，倒感受到几分清凉，看来正寿院官网上的五感宣传还真的确有其事。

离开庭院前，我和太太还尝试DIY了一个风铃带回家，风铃现在就悬挂在我家的阳台上，每当有风吹过，感觉仿佛就凉快了些。

五彩的风铃在阳光下闪闪发光，风吹动低垂的短册，奏响夏天的音韵。

从本堂出来后，穿过一条小路就来到猪目窗和天花板画所在的大厅。脱鞋进内，领取中文版的游览须知后，工作人员指引我们到室内。抬头一看，160幅方正有序的天花板画赫然出现在头顶。

这160幅天花板画是由90位画家花6年时间完成，其所用的材料为杉木板和岩石漆。作画时，先用由贝类烧制而成的白胡粉作为白色颜料打底，然后再直接画在杉木板上。

仔细看，天花板画以日本风景为主题，其中代表着春夏秋冬的四幅歌伎画分布在天花的四个角落，遗憾的是四个角落都被栅栏挡住，没有办法靠近观看。但其实天花板画每一幅都小而精致，十分值得一幅一幅细细看过来。

在天花板画都正前方，便是经常出现在各路旅行微博及INS上的爱心猪目窗，也难怪，如此有趣又浪漫的造型的确令人很难抵挡。在日本，这样的爱心桃型被称为“猪目”，是流行了1400多年的传统纹样，具有驱邪招福和防火的含义，因此也广泛用在建筑装潢中。至于为什么是爱心桃的形状，一说是猪的眼形像爱心桃，也有人认为是因为佛教传说中的菩提树叶子是爱心桃的形状。

在我看来，猪目窗最吸引我的地方不仅在于猪目本身的形状，而是透过独特的窗户看出去的景色。春天的樱花粉、夏天的森绿、秋天的金黄、冬天的雪白。室内禅意不变，室外四时之景不同。值得一提的是，春天的正寿院还是赏夜樱的胜地。

在正寿院不知不觉逗留了三个多小时，直到1点的社群巴士来了才依依不舍地离开。来宇治，除了正寿院的风铃节外，当然少不了这座城市的扛把子——抹茶。我对吃没多大要求，反倒是太太，是铁了心要在抹茶店大快朵颐。宇治茶老铺有不少，但其中最出名的要数中村藤吉和伊藤久右卫门两家。我们在JR宇治站下车，想着远离游客聚集区一般人不会太多，便选择了距离平等院稍远的伊藤久右卫门本店。果不其然，等了两分钟就到我们入座了。本来以为这样名声在外的老店会挤满国外游客，想不到当地人的数量更多。

无论是中村藤吉还是伊藤久右卫门，都是以提供各类高阶抹茶及抹茶系列食品为主，因为没吃午饭，我和太太两人点了一客甜品、一客刨冰，还有一份凉面，惹来邻桌的侧目。

味道总的来说没有想象中来得惊艳，不过不失对得起价格吧，我个人比较喜欢磨得细滑的抹茶粉，粉末稍显苦涩，撒在甜品上刚好能中和甜腻，咽下后略带回甘，十分可口。

饱吃一顿后，我们便前往今天最后两个目的地，宇治上神社及宇治神社。不得不说宇治这座小城真的很适合散步和慢游，在夏天，目之所及均是绿油油一片，十分舒适。

宇治上神社的鸟居。宇治上神社和宇治神社其实在历史上颇有关联，甚至最初是同一家神社，直到19世纪末才分离出来。二者的祭祀物件相同，都是菟道稚郎子。菟道稚郎子是应神天皇的皇子，十分受天皇喜爱，并被立为太子。然而菟道稚郎子并不贪恋权力，千方百计想要让位于同父异母的哥哥，但都遭到拒绝，最后菟道稚郎子选择自杀成全。而这个同父异母的哥哥便是后来的仁德天皇。

宇治上神社的本殿与拝殿。宇治上神社是日本最古老的神社，其中本殿建于11世纪中，被列为日本的国宝。宇治上神社除了供奉菟道稚郎子外，还有他的父亲应神天皇、哥哥仁德天皇。

除了本殿外，神社内还保留着部分至少有700年历史的建筑。

神社内有一眼名为桐原水的清泉，泉水源源不断地喷涌，是宇治七眼名水之一，同时也是现存唯一的一眼古名泉。

宇治上神社游客寥寥，神社外的枫树更是绿得令人陶醉，如果是金秋时节来，这里必定成了一片金色海洋。

被绿色簇拥著的鸟居，绿色作底红色点睛，十分和谐养眼的搭配。

宇治上神社往西南不远处便是宇治神社，因为更靠近宇治川和平等院，宇治神社比宇治上神社热闹得多。

建于镰仓初期的宇治神社正殿，是国家重要文化财，内里供奉的同样是菟道稚郎子。因为菟道稚郎子自幼聪慧过人，喜好钻研学问，因此也被民间推崇为学业、考试之神，于是前来祭拜的大多都是求学业。

桐原殿，即神社的拝殿，为典型的入母屋造结构建筑。

从宇治神社出来后，我们沿着宇治川散步返回JR站，这是横跨宇治川的桥梁之一朝雾桥。宇治川从琵琶湖流出，经淀川后流入大阪湾，河两岸是宇治为数不多的可以看到连片樱花的地方，每年8月，两岸还会举行花火大会。

另一座横跨宇治川的主要桥梁就是我身处的宇治桥，建于公元646年，是日本现存历史最悠久的桥梁。不同于朝雾桥的只允许行人通行，宇治桥为人车混行，旁边还有与之平行的铁路桥。

返回JR宇治站，阳光正好，但我们打算先不返回京都，而是先前往大阪。来日本自然少不了买买买的环节，考虑后面的行程比较紧凑，所以太太决定把剁手环节提前到今天。

无论什么季节什么时间，大阪道顿堀永远都是人头涌涌热闹热闹非凡，各种巨大的3D立体章鱼、螃蟹、寿司、丸子、拉面、河豚、饺子广告牌屹立在店铺门面，夸张又有趣。这次重游，我们还发现了不少店铺在搭建自己的3D广告牌，颇有争艳斗丽的味道。

关于“女士们看了会高兴，男士们听了会沉默”的买买买环节，这里就略去1000字。今天的晚餐我们选在传说中的玄品河豚，也就是上图3D立体河豚招牌那家。上次没来得及品尝，这次也没有预订，打算进去碰碰运气，结果不单只不需要等位，上座率还只有50%，一度令我们怀疑进错店。

日本自古就有食用河豚的习惯，甚至还有“不食河豚焉知鱼味，食了河豚百鱼无味”一说。虽然河豚有剧毒，但随着时代和技术的发展，河豚的食用安全已经不成问题，此外，日本还设立了河豚处理的资格考试，参加考试的学员需要进行至少两年的培训，以此保证料理店里河豚肉的安全性。

河豚的食法有多种，喜欢尝鲜的太太干脆点了囊括了多种做法的套餐，一圈尝下来，除了油炸河豚的味道稍显单薄外，其他均在预期之中，鱼肉半透至可以透光，清香渗鼻，加上有嚼头的口感，这种清淡的味道更对得上我胃口。

值得推荐的是河豚火锅。以清汤作为汤底，加入鱼肉和蔬菜食用，最后将白米饭投入吸收河豚鲜美精华的高汤，再撒上蛋花和青葱搅拌食用，那种鲜味一试难忘。即使是在我敲这篇游记的今天，每每想起总会忍不住口水直流。

今天的行程相对比较跳脱，从京都去到宇治乡村，再往下到大阪，最后返回京都，如果不是手持JR PASS相信我们也不会那么随性，也侧面印证了关西各城市之间交通的便捷。

今天的重点无疑是宇治正寿院的风铃节，无数的风铃像无数倒扣著的玻璃杯，杯里吊一根小玻璃棒，底端连上一截细线和短册。在焦躁的夏日，微风吹过，仿佛凉快了些许；再吹过，短册在风中打转，带动玻璃棒撞击风铃发出叮铃铃的声音，仿佛又再凉快了些许。这是听得见的日本夏天，是来自夏日的一抹清凉与音韵。

Day 3 7月30日

宇治回来后，今天正式开始京都拾遗，首先前往京都北部鞍马山中大家都不陌生的神社——贵船神社。虽然鞍马贵船是赏枫名所，但在炎炎夏日，还是想到山里走一遭。贵船神社距离京都市区有一定距离，甚至比前往宇治还费时，先坐地铁到出町柳站，转乘叡山电车到贵船口站，再换乘往返贵船口与贵船神社之间的专线小巴。

值得一提的是叡山电车，春天樱花季的京都，有一条响当当的岚电樱花隧道，铁路的两旁种满樱花树，每逢樱花满开，岚电列车穿行其中，画面如梦似幻。而秋天枫叶季的京都，同样有一条名声在外的枫叶隧道，铁路两旁是金黄与火红的枫叶交织而成，这就是叡山电车所经行的铁道。枫叶季的夜晚，为了满足观光需要，叡山电车在经过枫叶最茂盛的路段时还会减速和熄灭车厢灯，营造浪漫到极致的环境。

这是从旅拍视讯中撷取下来的单帧。当然了，现在是夏天，叡山电车并不会为了乘客的观光而减慢速度行驶，电车也还未成为爆款。但在我看来，夏天的叡山电车也毫不逊色，铁道两旁的枫树叶齐刷刷地染上了森绿色，列车穿行前进，像是开往一座没有尽头的魔法密林，整个感觉用周杰伦的歌来说就是“很有夏天的感觉”了。

被绿色簇拥著的贵船口站。

在贵船站出站口换乘小巴，不一会儿就到了贵船神社前的下车点，因为路窄人多，需要徒步一小段上坡路过去。

贵船神社作为京都最出名的景点之一，虽然交通不算方便，但依然无碍这里但受欢迎程度。为了避开正午前后汹涌的人潮，我们一大早就出发，到贵船神社附近的时候，两旁的店铺还没开始营业。整条小路几乎只有我们两个。

表参道与两旁连排的红色春日灯笼，这应该是贵船神社最标志性的画面了吧，庆幸赶了个大早，才能拍到无人到春日灯笼与表参道。我们游完一圈下来后，入口鸟居处已经挤满了游客。

鞍马山的贵船神社是贵船神社的总本社，具体建造年份已经不可考究，神社原本是供奉山林水泽守护神，1055年搬迁到这里。贵船神社由本宫、中宫（结社）及奥宫组成，三者分布在小路的不同位置。本宫即表参道尽头的主建筑，它与奥宫一样所供奉的是掌管降雨止雨的“高龗神”。

既然祭祀的是掌管降雨止雨的神，那么到贵船神社本宫祈求的自然是与雨水有关之事。自弘仁9年，嵯峨天皇遣敕使于贵船神社祈雨后，此后日本朝廷便有了到这里求雨的习惯，当遇上旱灾想要祈求雨水时，朝廷便奉纳黑马，相反遇上暴雨或洪水需要祈求止雨时，便奉纳白马，久而久之这些黑马白马就形成了现在流行于各大神社中的绘马。

说实话，整个本宫最上镜的还是鸟居后的表参道。秋天，整个台阶被红枫所覆蓋包围，到了冬天，尤其在降雪及灯笼点灯之后，更像童话时节般曼妙无比。而在当下的盛夏时节，表参道两旁的枫树生长正旺，在青枫的映衬下，朱红色的春日灯笼极度出挑，红与绿在日本的夏天里既不浮夸也不艳俗，往往搭配得刚刚好。

神社本宫内的龙船阁和许愿树。

除了表参道及春日灯笼外，贵船神社另一特色体验就是水占卜。将钱币投入木盒后抽取一张纸签，此时纸签上并没有任何文字，需要将其放进旁边的泉水中，几秒过后，浮在水面上的纸签便会慢慢地显示日语的签文。担心看不懂日文？不要紧，只要开启微信扫描纸签上同时浮现的二维码就能看到签文的中文翻译了。当古传统遇上现代科技，这操作……感觉就像缅甸的曼德勒山上修建的扶手电梯一样魔幻。

前面介绍到，贵船神社由本宫、中宫（结社）及奥宫三部分组成，本宫与奥宫均祭祀“高龗神”，而剩下的被称为结社的中宫则是供奉以结缘而出名的神——“磐长姬命”。

结社之所以结缘而闻名，是源自于女和歌诗人和泉式部的传说。相传和泉式部为了令自己的丈夫回心转意，来到这里参拜，并献上寄托愿望和歌，最终夫妻二人破镜重圆，为贵船神社留下传说，以致于今天来中宫祈求结缘的人络绎不绝，木架上挂满了神签。

游览完贵船神社的本宫和中宫已经接近中午了，之所以我们选择一大早来鞍马山这边，除了想拍到无人的神社表参道外，还想在鞍马山附近解决今天的午饭。为什么？这就要从川床开始说起。

所谓的川床，其实与纳凉床类似。贵船神社的一侧，贵船川缓缓流淌著。在夏天，贵船鞍马其得天独厚的地理位置，使得这里比京都市区温度低上几度，而靠近河川的位置更为凉快。于是人们在河上大架起竹排子，台子上铺上榻榻米，让客人能在河床上纳凉用餐，这就是川床料理的由来。

贵船鞍马的川床料理极具规模，自贵船口站一直延伸至贵船神社，20多家料理店利用优越的靠河川位置，搭建出一家家的川床料理店。这些料理店吃的基本上是怀石料理，因此价格自然不菲。

我们午饭的目标并不是价格高高在上的川床料理，而是更为地道更具风味的夏日限定食物——流水素面。

流水素面最为出名的要数中宫旁的ひろ文店，自然慕名而来的客人不少。流水素面只在夏季营业，每天11时至16时，每场6组客人同时入座，每场限定20分钟，结束后轮到下一场6组。幸好我们到得早，拿着写有号码的团扇等了30分钟不到就可以上场了。

面对小瀑布就座，贵船川的川水翻滚着白浪冲击而下，还没开吃就感觉到暑气已经消了一半。

有看过卡通片《蜡笔小新》的朋友，对于流水素面应该都不会陌生了。在长条状的桌子前，有6根竹子对半劈开所制成的竹筒，一簇簇素面随着冰凉的清水从上游顺流而下。6组食客需要拿着筷子守在规定的各自的竹筒旁，待看到素面流下来后迅速瞄准下手将其夹起。而素面顾名思义，是用只加入昆布等简单材料煮开的面条，直接干吃的画会寡淡无味，因此在竹筒里把素面捞起后，沥干面条上的水分，然后放到蘸料里轻轻蘸一蘸才对味。

据说流水素面一开始是出自于九州高千惠峡，当地人在野外作业时，为求凉快和方便，利用现成的竹子和溪水食用面条。其实在日本不少地方，流水素面的形式不像在ひろ文店里一人管一根竹筒，而是十几号人都在同一根竹筒里捞面条，在最上游的凭借着位置优势，能最快吃到最干净的没有他人口水的面条，而在最下游的……就有内味了……

将面条蘸上酱汁，又沾上些许芥末和葱花，一同吸溜进肚子里，那种清爽的感觉无法用言语形容。普通的素面，煮熟后通过凉水流过竹筒的方式过冷河，三五知己一同围坐在竹筒前比拼眼明手快，既能消暑也能娱乐又能饱肚。在夏天，要说食的风情，还是流水素面最为极致。

流水素面的面条是素白色的，粉红色的面条流出时代表这一轮已经结束了，吃完最后一根面条，感觉还是意犹未尽。

从贵船川上的流水素面川床返回地面，体感温度瞬间上升了不少。体验完流水素面后，我们便原路返回京都市区。一路上看到不少绿枫叶，到了秋天的时候，这里大概就成了一片火红色的海洋吧。

上一秒还在想象著秋天的景象，下一秒就断断续续地看到红枫的出现。

作为生活在不分春夏秋冬的广州的南方人，看到这种红枫绿枫同框的画面实在是又惊又喜，我拿着相机在这两株树下端详了很久。

返回京都后，接下来目的地市区内的两家寺院。其中一家是因为两扇窗令到许多游客慕名而来的源光庵。

相信很多人都看过这样一组图，图上是一方一圆两扇窗，窗外或是绿枫或是红叶或是雪景，这就是位于源光庵本堂内的方圆之窗。其中圆形的被称为“顿悟之窗 (悟りの窓)”，代表禅、智慧和整个宇宙世界。而方形的则是“迷惘之窗 (迷いの窓)”，代表人间世界的执迷不悟、逃脱不掉的生老病死和四苦八苦。两扇窗在幽暗的本堂中并列，透过他们望向窗外的景色，画面宁静而具有禅意，光是看一眼就值回票价。

为什么我还没进门就开始介绍呢？因为我千算万算，没想到寺庙竟然在维！修！中！从2019年6月1日到2021年10月底的这段时间内，源光庵都是处于维修状态而禁止入内，后来都朋友要注意安排。

无法进入参观，只能在外头拍一下源光庵的小景了。

离开源光庵后，我们来到京都东面的哲学之道。哲学之道是一条沿琵琶湖疏水铺就而成的小路，因为京都学派的哲学家西天几多郎和他的弟子经常来这里思索徘徊，所以才有这个浪漫的名字。不过哲学之道最为人所称道的是道路旁的樱花，每年樱花季的人流仅次于蹴上废弃铁路。在夏天，毫无疑问是青绿唱主角。

路上遇到一个小小小公园，里面的秋千让我想起小时候看的卡通片里主人公放学的情景。

哲学之道连线著银阁寺、南禅寺、永观堂等热门的寺庙，但我选了相对比较冷门的没多少游客专门前往的法然院。法然院藏身在一片郁郁葱葱的树林中，氛围寂静安宁。

法然院建于1680年，正式名称为“善気山法然院万无教寺”，是纪念日本佛教净土总开山祖师法然上人而修建，本堂供奉著阿弥陀佛如来坐像。可惜我们来到的时候已经过了开放时间，但其实我觉得，夏天法然院的精华是由青叶与青苔形成的绿色外围。

作为官方名单中的赏枫名所之一，法然院正门内外种植了大量枫树，仿佛诉说著红叶季的热闹。趁青叶未染红之际，我们得意独自享受这一篇清幽平静，像坠入了一个无人打扰的空间，有的只是夕阳下的婆娑树影以及脚底摩擦树叶而过的沙沙声响。

夏天的京都虽然天气炎热，但临近黄昏，又因为有树荫的遮蔽，散步起来难得感到舒适，一路走走停停，今天的最后，我们不知不觉来到了挂满灯笼的古川町商店街。

最开始是从Ins上发现这条怀旧的京都老街的，古川町商店街过去被称为古川町通，经过一番整顿装饰后，成了如今崭新整齐的模样。商店前挂满了彩色的圆形灯笼，因此这里也成了当地一个不太知名的打卡点。

古川町商店街从知恩院前一直通到三条，两旁有杂货店、居酒屋、拉面店、民宿，有人说这里是京都东边的厨房。而少了大批的游客，使宁静的街道散步起来十分舒服。

无数的彩色圆形灯笼悬于头顶，远远望去，仿佛天空中飘浮着许多糖果串，十分可爱。

从第一天的祗园祭，到昨天的风铃节，再到今天的流水素面，对日本夏日风物诗的探索从视觉到听觉再到味觉，一步步往进深蔓延，直到晚上回到酒店，似乎感觉到身上依然带着川床清凉的水汽。夏天的日本是确实热，但火伞高张的日本也确实有着最极致的夏日体验。明天我们将离开关西，向更靠近北陆长冈的关东出发。

Day 4 7月31日

今天是我们在京都的最后一天，哦不，最后半天才对，下午我们将乘坐新干线前往关东的东京。因此我们依然是起了个大早，前往北部算得上是京都前几号景点的嵯峨野岚山地区。乘坐JR在嵯峨野岚山站下车后，才8点半不到，猛地发现第一波旅行团已经抵达，吓得想要拍到无人竹林的我们一路小跑，赶在他们前面。

从车站到竹林时经过的野宫神社。据说是源氏物语里光源氏的第二任正妻子紫式部住过的地方。神社供奉著缘分、财运之神，因此也是全日本最受欢迎的祈求姻缘的神社之一。

野宫神社出来后往西边走不远，就是传说中的嵯峨野竹林，嵯峨野竹林其实就是天龙寺北门与大河内山庄之间的约500米长的小道，因道路两旁种满郁郁葱葱的茂密竹林而闻名。当然了令嵯峨野竹林更为人熟知的还是柯南和《卧虎藏龙》的场景。

小道两旁笔直的野宫竹遮天蔽日，一踏进竹林，仿佛瞬间进入一条翠绿色的隧道，头顶的蓝天成了一线天。

竹林主道旁的分支，竹林的竹子一如日本人给人的印象，规规矩矩、规规整整。

茂密的竹林遮蔽了天空与光线，但阳光又仿佛不甘心似地，总是穿过林叶的罅隙洒落在地面，形成一片又一片的斑驳光影。

夏天青翠的竹林，伴随着风吹过竹叶的沙沙响声，令人自然地感受到一种清凉感。可惜的是没多久大批旅行团浩浩荡荡地杀到，熙熙攘攘地打破竹林的宁静，庆幸我们来得早，能够独享竹林无人的一刻已经足够。

从竹林小道出来，我们继续往北深入，去往一座鲜为人知的寺庙，路过一家餐厅，抬头看到这一幕差点没把我吓死。

路过拥有400多年历史的常寂光寺，原址是诗人藤原定家的住所。同时常寂光寺也是京都的赏枫圣地，门外的枫叶长势喜人，可以想象到深秋时这里是怎样的一片红火景象。

常寂光寺不远处的小仓山二尊院，内里供奉著释迦、弥陀二尊，所以被称为二尊院。

又偶遇一撮反季节红枫。

路上遇到一爿小店，在烈日下暴走的我们赶紧叫上西瓜和刨冰开启续命模式，日本的夏天怎少得了它们俩呢？

从常寂光寺开始，路上几乎没见到游客和本地人，眼前的情景像是误入了卡通片中的日本郊外，四周安静得只听见蝉鸣与自己的脚步声。

在京都，春可赏樱秋可赏枫，因此衍生出众多的赏樱赏枫明所。在夏天，私以为最佳的观赏物件，非苔藓莫属。出发前一直想找家寺庙可以静静地赏苔，了解过西芳寺、三千院和祗王寺之后，觉得游人更加稀少的后者更为适合我。前往祗王寺的道路人烟稀少、山径巷弄众多，颇有在日本郊外探险寻找世外桃源的意味。

买好门票进入寺庙后，目之所及均是翠绿一片，青苔蔓绕，仿佛一张绿色的地毯在我脚下铺展开来，明暗、层次分明的青绿苔色，让原本在阳光曝晒下的焦躁的心渐渐沉静下来。

远看规整的青苔，屈膝细看，才发现有着不同的姿态，有的如茸球般温柔，有的如硬质芒针般坚硬，造型不同以致色泽各异，最后塑造成光影与质感的分明。

祗王寺又叫悲恋の寺，如此清幽静谧的寺院却与一段苦恋有关。祗王与妹妹祗女是平安时代末期的舞者，精通“白拍子”。所谓的“白拍子”其原型是祭舞，后来才逐渐演变成民间娱乐表演。后来祗王遇上大将军平清盛，一下子就取得将军的芳心。但没过多久，平清盛便迷上了另一位精通“白拍子”的舞女，随后将祗王和她的妹妹流放。很快，平清盛就对新的舞女感到厌倦，于是便找回祗王继续在殿上一舞。完成舞蹈的祗王有感于平清盛的凉薄，便带着母亲和妹妹祗女三人剃发出家，并隐居在祗王寺。

据说出家于此的祗王，因不忍附近居民被旱灾所困，于是向平清盛修书开挖川渠，以解决当地饥荒的问题。因此即使祗王寺在祗王去世后被荒废，附近的居民仍然自发重建修葺。现在看到的祗王寺正殿重建于1895年，内里除了供奉著本尊大日如来佛像外，还安置著4位尼姑的雕像，分别是祗王、祗女以及她们母亲，还有一位便是当年令平清盛将祗王流放的新舞女，她最后也加入到祗王一家的隐居生活中。因此也有人说祗王寺实际上是一所悲情的尼姑庵，这也是悲恋の寺的由来。

祗王寺属真言宗派寺院，据寺传记载，在平安时代，法然上人的徒弟唸佛房良镇开创了往生院，当时的祇王寺属于往生院的范围内，后来寺院荒废，最后只留下祗王寺。

说祗王寺是寺庙，其实感觉更像是一方私人庭院。寺内只有一条通道，入口也是出口，大约不消两分钟就能围绕中心庭院走完一周。但不要小看这两分钟，青苔的茂密程度足以令游览的人看不到一寸裸露的泥土。覆蓋着地面的厚厚的青苔，绿得令人窒息。

偶然发现地上的心形青苔，清幽之中的一点浪漫。

除却青苔，庭院内还有数株拔地而起的枫树，待深秋到访，红枫散落在绿苔上，想必又是另一番迷人景致。

只要稍稍蹲下观赏，就仿佛进入了一个微观世界，纷繁的青苔种类，如枝丫、如星星、如弯月。虽然日本人给人的印象刻板、迂腐，但有时候又不得不佩服他们细致与执著，时常将毫不起眼的事物研究出门道，将稀疏平常的事物处理到极致，匠人精神着实令人佩服。

庭院内摆放的苔藓植物盆栽。

庭院正中被苔原簇拥的石灯笼，虽然秋天有落叶、冬天有雪景的加持，但我却爱夏日的青翠幽深。

翠绿色的青苔随阳光倾洒而明暗分明，像是看到了时间在缓慢流动。其实在青苔面前，即使强势如光阴也倏忽而逝。大概世间没有什么是可以确保永远长存，拥有百年历史的寺院如是，短暂的人生如是，部分人与人之间的情感也如是。或许为平清盛跳完最后一支舞的祗王，领悟此番道理之后，才决心出家隐居吧。

从祗王寺出来后，意味着我们在京都的行程全部结束，回到京都站取回上午寄存的行李后，便坐上前往东京的东海道新干线。京都往返东京的新干线班次很多，但JR PASS只适用于其中的Sakura樱花号、Hikari光之号、Kodama回声号，不能乘坐速度最快的Nozomi希望号和Mizuho瑞穗号，但幸好彼此之间的车程不会差太远。不同于其他列车，新干线上是可以饮食的，我们在车上吃了便当，修了一下图，两个半小时左右就到东京站了。

素闻东京铁路系统复杂，看到东京广域路线图的那一刻我是直接懵掉的，但幸好我们都身经百战，稳住阵脚后很快就从东京站汹涌的人潮中找到去往位于新宿的酒店的路线。

在酒店放下行李后已经接近日落，我们马上前往在东京的第一个目的地，可以俯瞰整个东京都的六本木之丘。在东京，可以登高远望的有六本木之丘、东京塔、天空树三个地点。东京塔是东京的重要象征，天空树虽然是东京最高的建筑，但距离东京塔太远了，综合来说六本木之丘最为适合。

六本木之丘附近一带是东京都内高阶写字楼、办公楼的聚集区。六本木之丘的主体建筑高53层，集酒店、购物中心、美术馆等一体，其中52层为室内的360度玻璃窗展望台，53层为森美术馆，54层是露天展望台Tokyo City View。室内展望台连森美术馆门票1800円，上露天展望台需要额外加500円。我们来到售票处一看，差点崩过去，排队买票的人已经顺着螺旋楼梯排到外面，本来希望能在上面看日落，现在只能祈祷能在天黑前登楼。幸好售票的速度比较快，大约40分钟后顺利登上露天展望台。

虽然没能赶上日落，但还好还有落日余晖作补偿。不得不庆幸台风天里目前为止每天都是大太阳，天气非常给力。

漫天粉紫色霞光的浸染下，整个城市都变得温柔起来，起风了但却神奇地有一种整个城市都静止了的错觉。

晚霞退场后，便是短暂而又迷人的blue hour。

六本木之丘展望台夜景的主角非东京塔莫属。作为东京的地标性建筑，东京塔在建造时是以巴黎埃菲尔铁塔作为参考蓝本，于1958年竣工，此后到2012年天空树建成之前，东京塔一直是东京最高的建筑。东京塔除了具备电视塔的作用外，还兼具测风速、测温度、地震时传送列车停运讯号等功能。

这应该是拍东京塔最经典的角度了，铁塔前的高架桥像黄金绸缎一般环绕着东京塔本身。

入夜后，东京都的车水马龙尽收眼底，霓虹中闪烁著红白灯光的东京塔变得特别耀眼。

来个塔身的近照。露天展望台规定不能用三脚架，连缠着栏杆的小八抓鱼也不例外，而在52层的室内展望台倒是可以。这时候无情铁手要被迫上场了。

蜿蜒的高架桥延伸至远方。

霓虹灯下迷你的夜东京。

返回位于53层的森美术馆，这是东京最前卫的美术馆之一，每年都有多场不同的艺术主题展，从六月中到十月中，是日本艺术家塩田千春的《颤抖的灵魂》装置艺术展。

装置艺术作品《不确定之旅》，无数根红丝线相互纠缠并在房间四处蔓延开来，极具视觉冲击力。

另一个房间的作品《静穆之中》，制造了钢琴演奏的现场，但钢琴和观众席的椅子都被火薰得焦黑，这是取自于塩田千春的真实记忆。小时候，她目睹邻居家火灾后，一架被大火燻黑的钢琴被抬出屋外，这一幕给她留下了深刻印象。

名为《集聚——寻找目的地》的艺术装置，用红绳牵扯着数百个手提箱组成螺旋向上的梯级。

在六本木之丘附近吃足逛饱后，我们便返回新宿。如果要说东京与京都之间的最大不同，其中一个就是入夜后的人流。

在京都，基本8点过后街上就会渐渐冷清，而东京恰好相反，我们回到新宿已经接近10点，马路上依然人头攒动，游客、西装革履的上班族一波接着一波。

新宿站附近的歌舞伎町一番街，相信大家都不会陌生。除了是《银魂》等动画的故事场景，这里还是全东京甚至全亚洲最有名的合法经营的红灯区，电影院、酒馆、夜总会、DVD店、风俗店旅馆等风月场所构筑起歌舞伎町一番街的不眠夜。歌舞伎中的歌代表着“音乐”，舞代表着“舞蹈”、伎指的是“表演技巧”，这里原是以歌舞伎表演为主的地方，后来却慢慢走歪演变成现在的性质。

本来我们并没有打算来，是“既然都经过了不去瞧瞧好像有点亏”的心理活动使我们出现在这里。说实话，和国内每个大城市总会标配的游客步行街一样，歌舞伎町一番街除了门口的招牌，以及拉客的黑色出租车外，对于游客来说什么也没有。

回酒店的路上，顺便打卡一个网红机位，这时已经是夜晚11点，但东京马路和街头上的人流依然不见减少，跳跃的灯火点缀出城市的迷幻。他们之中除却游客，最常见的便是手提公文包匆匆而过的上班族，又或者因饮酒过量而相互支撑著行走的人们。他们大声说大声笑，然后转头将食物呕吐得一干二净，全然不同于之前遇到过的守礼守规的日本人，或者这就是知乎里所说的压抑太久所以报复性释放的现象吧。

从京都到东京，距离461公里，乘坐新干线需要2.5小时。只是这短短2.5小时，就让我产生了从古朴巷弄穿越到现代霓虹的错觉，上午才在京都祗王寺中看时间在苔原上静静流淌，晚上便已身处东京的迷离夜色中。京都的朴实、传统、厚重、悠悠，东京的热烈、纷繁、疲倦、释放，不同的城市基因碰撞出的火花，幻化成眼前巨大广告牌所投射出来的闪烁光影，然后随电车倏忽远去。

Day 5 8月1日

在日本过夏天，大海是必不可少的元素。东京的第二天，我们决定前往位于南部海边的镰仓。从住处附近的新宿站出发，乘坐JR湘南新宿线，不到60分钟就到达镰仓的藤泽。
封建时代的镰仓，曾经是当时的第一座都城，历史地位仅次于京都和奈良。镰仓一面临海，其他三面都是山陵，典型的易守难攻的地形，1180年，武将源赖朝在镰仓扎根，并建立自己的根据地。1185年，持续五年的源平合战落下帷幕，战事最后以源氏战胜了宿敌平氏，前面提到的平清盛之子平宗盛投海告终。1192年，平定有功的源赖朝受封为大将军，并在镰仓建立了镰仓幕府，开启近700年将军与武士执掌政权的幕府时代，镰仓也一度成为日本的政治、经济、文化中心。
源赖朝死后，执政大权落在了妻子家——北条家族的手中，一直到1333年，由于内对其他武家崛起、外面蒙元入侵，北条家族的实力渐渐衰弱，最后被后醍醐天皇击败，室町幕府于京都建立，镰仓亦逐渐隐没于人们的视野。一直到江户时代，镰仓作为旅游地才再次兴旺起来。
如今的镰仓，不仅是当地人周末或假期的度假地，也成为游客中的热门目的地。而镰仓成为大热，很大一部分原因是那部装载了无数80后青春回忆的《灌篮高手》（粤港澳地区是叫做《男儿当入樽》）。但之于我，初见镰仓，除了是在穷游论坛，还有就是枝裕和《海街日记》里的剧照，那种缓慢温柔的节奏、那种拥有淡淡蓝青色调的剧照，一下就击中我内心。

在藤泽站买好江之电一日券后，我们便前往在镰仓的第一个目的地，修建在海边的新江之岛水族馆。

乘坐江之电到江之岛站，一出站就看到当地的小网红，穿衣服的金属雕塑小鸟，据说这些衣服是附近的石川奶奶亲手编织的，每隔一段时间，石川奶奶都会给小鸟们换上新装，这一换就是十几年了。

很久以前看过一张图片，几个只留着剪影的小孩，趴在诺大的水族箱前看成群的游鱼，海水把他们的影子都染成了深蓝色，也就是这个画面勾起了我小小的憧憬。后来我才知道这一幕原来是在冲绳的美丽海水族馆。虽然新江之岛水族馆的中央水槽要比冲绳的小很多，但也算了却了我的小小憧憬。

注意右上角魔鬼鱼的表情。

各种不知名的形态和颜色各异的鱼类，我们和旁边的小孩一样看得入神。

我才头一次知道，原来海星是这样游动的。虽然进来前觉得2400円的水族馆门票有点小贵，但可以一次过看到这么多从未见过的海洋生物，还是值回票价的。

中央水槽处突然热闹起来，原来是水族馆的潜水员潜到里面和鱼一起与游客互动。潜水员不时引著鱼群游动，不时又抱起它们游到围观的人跟前，惹得观众尖叫连连。我们也被萦绕耳边的大人小孩的欢笑声感染著，难怪不少日剧都把水族馆作为约会圣地。

最吸引我的莫过于这里的水母馆。一直觉得水母是一样神奇的生物，乍看之下平平无奇，可一旦被触发，它们就变换著形态和颜色的深浅。

外形既像开合的雨伞，又像武侠小说里的带流苏的斗笠。之前有听说过，水母的出现比恐龙还要早，它们的寿命只有短短一年，所以需要不断繁殖并养育幼小的水母。

透明而又有质感的水母，时而随水面浮动而漂浮，时而猛地一下用力反射前进，形态各异，像深海中的一抹抹流动的色彩，看着看着感觉自己也沉浸在水母的世界中，思绪也不自觉地跟随它们的浮动而神游。

从新江之岛水族馆出来后，我们便搭乘江之电开始在镰仓的探索。每每说起镰仓，总是不得不提这条横穿镰仓的江之岛电铁线。

已经有一百一十多年历史的江之电，是镰仓最受欢迎的旧式电车。江之电连线著藤泽站与镰仓站，全程只有约短短10公里，却途经了江之岛、镰仓高校前、七里滨、长谷等热门的站点。

镰仓高校前的热血青春，七里滨和稻村崎的海边阳光与恋人，可以说，镰仓的所有夏日风情，所有的青春与浪漫，都由这趟旧式列车串联起来。买一张600円的通票，便可以无数次路过对镰仓的所有想象，一站又一站。

我是一名电车控、旧物控，可惜的是这样特别的电车，回来翻看照片时发现竟然只拍了几张，所幸视讯拍了不少，这是从旅拍视讯中撷取的单帧。

江之电哐当哐当地穿过矮墙、花圃、民居、寺庙、大海，不紧不慢、日复一日。倘若没有了江之电，镰仓将会少了许多韵味吧？

在终点站镰仓站下车，出站步行不远就是小町通，这大概是镰仓唯一的一条商业街。一般在旅行中，我们都对这种仿佛是游客特供的步行街不太感兴趣，但这次来小町通，是为了满足太太撸柴犬的愿望。

自从柴犬蠢萌的表情包风靡朋友圈以来，柴犬仿佛成了很多女生的第二梦中情人（是的说的就是我太太），柴犬不但在中国有高人气，在日本本土也十分受欢迎，因此以柴犬为主题的咖啡馆便应运而生。说是咖啡馆，其实店里只有两台饮料机，店里的重点是遍地走动的柴犬，每人780円，除了有一杯饮料外，还能撸柴30分钟。运营模式与国内以撸猫为主题的餐厅大同小异。

豆柴和正常柴犬最大的不同在于其身型，只有普通柴犬的一半大小，而且会一直维持娇小的身型，不会再长大。

这里的柴犬都是见惯大场面的，无论怎样逗都对我们不理不睬，除了在思考狗生就是在睡觉，感觉被骗了，这根本就是披着柴犬皮毛的猫。

话音刚落，抓到两只横著睡在过道的。

嘿嘿抓到一只打瞌睡的（¯﹃¯）

撸柴完毕回到小町通，少不免一通逛吃逛吃，尝试了一客镰仓特色的小银鱼饭，银鱼略带一点点腥味，但就著甜酱油反而很好下饭。午饭后，我们决定放弃镰仓大佛、鹤冈八幡宫、明月院等等人满为患的景点，而是坐上江之电到长谷站，然后一直散步到海边。

位于长谷站与极乐寺站之间的御灵神社，是镰仓供奉著七福神的八家神社之一，神社内主要供奉福禄寿神。七福神是日本神道教中的一个神明团体，虽然名叫七福神，但其实是由八个神明所组成，其他神明分别由镰仓的妙隆寺、本觉寺、鹤冈八幡宫等地供奉。

对比起其他神社的人头涌动，御灵神社简直是清静，只有零星前来参拜的当地人和三两游客，当然，除了御灵神社算不上是镰仓的著名景点之外，还在于8月已经过了御灵神社最美的时节。

御灵神社门前即是江之电的轨道，六月，当门前铁轨两旁的紫阳花盛放之际，御灵神社便迎来最热闹美丽之时。黄绿相间的江之电从远处的隧道驶出，然后穿过铁路两旁的紫阳花从神社门前呼啸而过。花中电车的梦幻场景吸引著大批游客前来打卡。

沿着江之电的路线往前走，到达大概是日剧导演最为偏爱的其中一个取景地——极乐寺站。极乐寺站十分迷你，木造的站房、低矮的进站通道，还有单月台的构造，车站之所以受欢迎，大概是这些复古质朴的味道吧。

不仅如此，站外还有木质长条椅、朱红色的复古邮筒，环绕四周的充满生命力的绿植，也难怪极乐寺站能入围关东车站百选。

极乐寺站一直往前走，很快就来到了稻村崎对出的海边，海风撩动发丝，空气中混杂着咸腥味，一种清新的气息扑面而来。

这是旅拍视讯的截图单帧，我们决定不再往前赶路，在海边的自动售卖机买两罐汽水，就在海边的石堤上迎著海风坐下休息。

镰仓还是冲浪者的天堂，不时看到成群的少年扛着冲浪板向海里奔去。

但更多的是这样的清新的画面，怪不得人们都说镰仓代表着青春，即使没有那部《灌篮高手》，只要在这里静下来，就能感受到空气中弥漫的日漫中的治愈与浪漫。

继续旅拍视讯的单帧截图，相对照片而言，我更喜欢视讯关于镰仓的调色，日系滤镜下的大海，有溼润的海风，也有来自夏日的青蓝色回忆。

涌动的海水、嬉戏的游人、面海的背影，大抵是这一些看似平凡却又闪光的瞬间，才是镰仓吸引人的理由。

往江之岛方向走去，镰仓所面对的这一篇半圆形海域被称为相模湾，湾口范围从三浦半岛覆蓋至伊豆半岛，物产十分丰富。

远眺在水族馆对岸的江之岛，据说很久以前，江之岛跟这里相连的道路，只有在退潮时才显现，涨潮时江之岛就是一座小小的孤岛。之后的关东大地震，导致江之岛连同相连的道路整体升高，才成了现在的模样。

天气晴好时，在镰仓海边能看到远处的富士山，可惜这几天虽然天气晴朗，但能见度不算十分高，无缘得见富士山的轮廓。

黄昏时的橙红褪色后，镰仓便泛起了淡淡的幽蓝，江之电的车厢中也渐渐恢复难得的平静。

虽然我们都对《男儿当入樽》没多大的感觉，但入夜后，趁著网红路口四下无人，太太也凑热闹来一顿摆拍，追忆一下别人的热血青春。

记得《海街日记》中，四姊妹在庭院里点燃线香花火的场景吗？明天是这次行程的重头戏长冈花火大会，我们特地从东京带来了一小包的线香花火，为花火大会做个小小的预演。

线香花火是将燃烧纸线缠绕在小竹棒上的小型烟花。入夜后，不少人也在沙滩上烧起线香花火，海风太大，我们在附近找到一处无人的角落，拿起打火机认真捣鼓起来。

入夜后的海风实在是太大了，好不容易点燃引线，瞬间又被扑灭。然而当火花真正燃起的那一刻，所有屡败屡试的沮丧，瞬间被燃烧殆尽，日本花火所代表的爱与希望，大抵就是这样吧。
最后一颗花火熄灭以后，我们在镰仓的行程也就结束了。我们依原路乘坐江之电回到藤泽，登上来时的JR湘南新宿线返回东京。

炙热的艳阳、车站前穿着校服打闹的少男少女们、古老的神社、载着欢笑与浪漫的水族馆、奔向大海的冲浪少年、入夜后灿烂的花火，还有串联起这一切一切的旧式电车……关于镰仓，不能只有《灌篮高手》和镰仓高校，它的大海、铁道、古寺，它的黄昏与青春，它的夏夜与烟火，都不应被错过。在镰仓的这一天，到最后突然哪里都不想去，只想把节奏放慢一点，再放慢一点，沿着江之电的路线，从稻村崎一直走到镰仓高校前。
我很后悔为什么前一晚不选择在镰仓落脚，我甚至愿意牺牲昨晚的东京夜景与歌舞伎町一番街来换取在镰仓的半天时光。

在电影《麦秋》中，田村绫子到被镰仓的闺蜜纪子家做客时，看着窗外喃喃自语：“多好呀，镰仓。我也想住在这样的地方……”

先来一张镇楼图。

日本人仿佛有着无穷的精力，春赏樱花、秋观红叶、冬白踏雪，而在六至九月的炎炎夏日，各地各种主题的夏日祭活动更是一浪接一浪，人们热情比气温还要高涨。这些夏日活动中，分量最重的要数花火大会。

相传花火大会起源于江户时代。早在16世纪时，黑火药便已经传入日本，随后燃放花火的活动逐渐流行，但由于花火造成大量的火灾事故，当时江户幕府曾颁布命令，将花火燃放场所限定在河边。1732年，江户城瘟疫、火灾横行，为慰灵死者、消灾解厄，江户幕府决定在第二年夏日的纳凉祭当天，在东京都的隅田川畔施放烟花，这便是日本花火大会的雏形，也时东京最大规模的花火大会——隅田川花火大会的前身。

无论是小时候看的日本卡通片、动漫，还是长大后所接触到的日本影视作品，都无一例外地赋予花火大会比其本身更加丰富饱满的含义。在最炙热高涨的季节里，男男女女穿上传统浴衣，携啤酒零食，与亲朋好友赴一场万人共享的庆典，看花火升空、燃烧、绽放，然后坠落，各种兴奋的尖叫、不绝的笑语、浪漫的告白充溢迷漫现场。这不仅仅是一场人与人、人与烟火之间的盛会，更是一场与夏天不变的约会。

梦想、青春、爱情……如果要说日本的花火大会与国内的烟花相比有什么不同，大概就是花火大会所蕴含着的这些令人向往的附加意义，以及所带来的夏季极致的体验吧。

既然决定了去参与花火大会，一不做二不休，当然是要冲著最top的那一场来。日本花火大会集中在每年7到8月，其中茨城县的“土浦全国花火竞技大会”、秋田县的“大曲の花火”和新潟县的“长冈花火大会”合称为“日本三大花火大会”，发放的烟火数量数以万计。

与前两者的竞技性质不同，长冈花火大会是以悼念战争和自然灾难死难者为主题的复兴祈愿花火大会。长冈花火大会是长冈祭的其中一部分，而长冈祭的前身是长冈复兴祭。1945年8月1日，美军对长冈发动空袭，造成1500多人罹难，城市成了一片废墟，于是人们便以祭典的形式来告慰战争中逝去的生命。正因为具备这样特殊的时代背景，使长冈花火大会具有一种令人敬畏的色彩，这也是日本为数不多的连续举行两天的花火大会。

从东京前往北陆地区的长冈市，在东京站乘坐上越新干线，约两小时就能达到。但我们的酒店并没有订在长冈市，而是再往被30分钟车程的新潟市。长冈其实并不是旅游城市，城市人口只有20万，市内的酒店设施非常少，远不能满足花火大会两天100多万游客的接待量（2018年统计数字为104万），因此即使房价翻了几番，当地的酒店在大半年前也已经被预订一空。那么订不上长冈市的酒店怎么办呢？两个方法，一是往南住在上越新干线沿线经停的城市，二是住在北上。考虑到南下的列车收车较早，我们就选择在与长冈相距两站的新潟市落脚。

从东京到新潟，越靠近目的地，越来越多的稻田出现在车窗外，毕竟是日本的鱼米之乡，日本第一好米新潟越光米便是出产自这里。本来我留了时间到新潟的白山神社和燕喜馆走一走，但在酒店办理入住时遇到小插曲，耽误了些时间，稍事休息后就出发前往长冈花火大会的会场。

到达长冈站后，发现车站内外满满都是人，可见花火大会对日本人的吸引力。好歹是经历过广州死亡三号线的人，我们对眼前的场景自然是毫无波澜，跟随人流一步步往会场方向走去。

都说夏天是日本最热烈的季节，而花火大会是这个季节里最不可或缺的节目。人头攒动的街头，随处都能看到穿着传统浴衣木屐的少男少女，可见他们对传统服饰以及这个节日的重视。

在樱花季时体验过和服变装，来到夏天，当然要浴衣变装来提升一下参与花火大会的仪式感。对比起传统和服需要内衬、长襦绊、腰纽等一系列复杂的搭配，浴衣就显得简单轻盈得多，也更夏天一些。

花火大会在信浓川的长生桥和大手桥之间的河段举行，从车站沿着主干道走到底就能到达。不得不感叹主办方的组织能力，以及日本人的秩序意识，无论是花火大会官网、门票上的地图，还是现场一个紧挨着一个的标示牌，都把道路和会场座位的规划安排得妥妥当当明明白白，而且在人数如此庞大的情况下，大家各自都会留出一到两米的安全距离，中国庙会式的摩肩接踵在这里是完全不存在的。人虽多，但一点也不觉得拥挤。

主干道同时也是一条长长的商业街，花火大会举行的这两天，道路两旁的小店里都摆上了便当、小丸子、烤串等小食和冰冻饮料。我们事先已经准备好了小食和饮料，但太太在现场还是受到氛围感染忍不住补仓。

越靠近会场，夏日祭的气氛便越浓郁。河川的清风迎面吹来，身旁是穿着浴衣趿著木屐的年轻男女，间或还有章鱼烧的香气从面前飘过。夕阳下，与数万人一同赶赴一场盛夏的约会，仿佛自己误入了某一幕动漫片段。

在大手大桥前，有工作人员拿着喇叭提示大家进行分流，左岸与右岸分开，免费席和付费席的分开，付费席又按票面上的座席型别分开不同的道路。我们按照指示上到河堤，还有一个多小时才到19:20的开始时间，会场内已经人头涌涌了，即使天气炎热，大家也按捺不住心中的兴奋。

经过分流，我们通过入口进到会场后，已经身处自己所在的座位区域了。我们买到的是右岸的凤凰席位，所谓凤凰席就是如图所示蓝色垫子的位置，一块垫子最多可以容纳50人，需要自备餐布作铺垫。最初买门票时在座位的选择上我们还纠结了一下，想着如果买的是桌子席和椅子席，看烟花时感觉就像学生在看萤幕投影，所以最终我们还是选择了凤凰席，毕竟席地而坐参与花火大会的仪式感更为浓重。

晚霞染红天际，再次感叹这几天天气的异常给力，虽然风不大，不利于烟花烟雾的扩散，但我们也非常知足了。

来时路旁商家赠送的团扇，背景就是这次的长冈花火大会，这把扇现在还摆设在我家里的吧台柜中。

距离花火大会开始的时间越来越近，我们把野餐垫铺设好，将带来的食物和饮料整理好，聊聊天拍拍照。太阳已经完全下山，只留下天边的一抹绯色，写有长冈花火的灯笼在暮色中摇摆。19:20分，在令和年的第一个夏天，主持人宣布长冈花火大会正式开始。

随着响彻天边的一声响声，深蓝的天空开出第一朵花火，今年的花火大会拉开序幕。

每一发烟花的炸开，伴随着的是一声声欢呼，而每一株花火的落下，便是一声声整齐的拍掌声与惊叹。

长冈花火大会一共有39个节目，每个节目开始前，主持人都会进行短暂的讲解，听不懂日语的我们，提前把节目表准备好收藏在手机里。开始之时，更多的是一株株小型单一的烟花，随着不同主题的深入，慢慢出现了组合燃放的花火。

长冈花火大会上的每一发烟火都十分庞大，也许正因为如此，节目与节目之间的间隔相对比较明显，待上一个节目所遗留下来的烟雾消散以后才继续下一个。

花火大会的重头戏有四组，首先是19:45分左右名为《天地人》的花火，《天地人》是为了纪念同名大河剧而设计。

大河剧即日本的长篇历史剧，《天地人》这部剧我是没有看过，据我在网上翻查的资料，剧中的主角直江兼续是大名上杉谦信的名将。受上杉谦信教诲，直江兼续认为取得天下是小事，唯有贯彻“义”而活才是大事。在诸雄混战的战国，直江兼续素来坚持扶贫济弱，且不以侵略为出师征战的目的，其头盔上也始终挂著一个”爱“字。了解了故事的背景，就不难理解为什么《天地人》会被列入以祈愿和平复兴为主题的长冈花火大会节目单里了。

《天地人》节目的配乐，正正是选用了剧中的主题曲，曲风激昂奋进，刚好契合由少到多、由稀疏到密集的，以层层递进的形式燃放的花火。

第二组重头戏，也是我认为是整个长冈花火大会的最高潮，就是《不死鸟祈愿复兴花火》。不死鸟火凤凰Phoenix，寓意著历经炮火及灾难灾害洗礼后的重生，也代表着城市与平民的重生，这正是整场花火大会复兴祈愿主题的完美展现。

从8:15分8:20分，配合著平原绫香的《Jupiter》，延绵两公里的不死鸟花火由缓入深，沿着信浓川河岸依次绽放，一朵又一朵，一声又一声。

在歌曲的后半段，是不死鸟花火甚至是整场花火大会最精华一幕。数千发花火接连不断地奔涌上天，一朵套著一朵，一环扣著一环，场面如同炸出一条金色的空中花火走廊般壮观，将整个夜空照亮得如同白日，久久未有消散。这是我在整场大会中经历过的最震撼的场景，直到现在，每当我听到平原绫香的《Jupiter》响起时，身上马上起一身鸡皮疙瘩，这是一生难忘的体验。

第三组是全世界最大的烟火——正三尺玉三连发。正三尺玉打到天上满开的时候直径长达650米，比足球场还要更大。

烟火炸开的一瞬间，继不死鸟后，深邃的夜空再一次被夺目的花火光芒所填满。绽放之后，密密麻麻的火花像柳条般缓缓地从天而降，像是品一杯单品过后口中的回甘。

压轴是米百俵花火尺玉·100连打，也是花火大会的尾声。绽放后的花火巨大得仿佛就在眼前燃放，我们一度要把身子完全躺平才能勉强把所有花火收入眼中，这是长冈花火大会中，天空最后一次被照亮。

花火大会的前半段，观众席中的人包括我们都发出好厉害、好美啊之类的赞叹，越往后便越发现自己词穷，到最后只剩下“噢”“哇”等等的单音节感叹。

色彩缤纷的花火，如梦似幻的花火，伴随着不同音乐一发接着一发，引起一段接着一段的惊叹声。望着花火下穿着浴衣的背影，竟也酝酿出一些感动和幸福的情绪。

既然我和太太已不是少男少女，也过了在花火下相互告白的时期，那就用背影虐个狗吧。

在人群中，除了花火本身，令我印象最深刻的还是日本人高度的自觉性。全程除了需要提早离场赶回东京的末班新干线的观众以外，大家都很自觉地坐在自己的席位上，几乎没有人在会场站立，更没有人端着相机在过道中间走来走去，我们可以很安心地很舒服地坐在垫子上欣赏花火大会的全程。实事求是地说，倘若相同的场景换到国内，应该早就乱成一团了吧。

花火不经意地砰然绽放，点亮夜空，然后在头顶慢慢坠下，再绽放，再点亮，又再落下。花火大会的最后，当最后一颗星屑消失在夜幕后，我们太太相互对望，突然鼻子一酸，那种被花火之美感动的情绪瞬间漫上心头。一如我之前所期待，这真的是这个夏天最极致的体验。

持续两小时的长冈花火大会落下帷幕之际，在最后，主持人邀请全场所有观众拿出手机，点亮手机闪光灯挥舞，一起协助完成花火大会的最后一道花火，并向工作人员及烟火赞助商致谢。我在会场前方位置往回看，数十万星星点点的手机闪光灯汇聚在一起整齐地挥舞著，再一次照亮回复平静的夜空。如银河般星星闪闪的场景又再一次感动了我们。

花火大会结束后，所有观众纷纷起来整理自己留下的垃圾，分类投弃到出口处的垃圾筐内。我们跟随人流前往长冈站坐新干线返回新潟，与来时一样，警察挥舞著指示棒指挥秩序，而返程的指示牌同样标记得十分清晰，往东京方向的走一边，往新潟方向的走另一边，再往前走，就又看到自由席和指定席的分流。最赞的还是日本人的秩序，返程的人比来时更多更集中，但依然没有簇拥成一团，看似密密麻麻的队伍中依然神奇地留出一两米的间距，中途根本没有任何人故意拥挤和冲撞。大家就这样平心静气地有条不紊地保持同样的步速稳步向前移动。印象最深刻的是，我揹著的装着相机的双肩包，从离场到坐上列车，一次也没有被其他行人碰撞过。

9:40分离开会场，10:20分不到我们就坐上新干线返回新潟。

从关西到关东，再到北陆的长冈，为一场从前只存在于想象中的夏季花火大会长途跋涉，值得吗？

在日本，花火大会似乎不单是名词，还是具有丰富含义的动词。短暂而又灿烂的花火，在漫长而又炙热的夏季绽放，星星点点汇聚起来的巨大火光，代表着希望与重生，也代表着心动、浪漫、美好、生命、希望、祝福、期待、勇气。花火般的烟花下，是火光映出的另一种模样的脸庞，是连绵不绝的惊叹与欢笑，是穿着浴衣的少男少女的告白与充满爱意的瞬间。那种由目及心的震撼与触动，真的只有在现场才能真切感受得到。

有了花火大会，才是最极致的夏天，才是最值得的夏天啊。

这是我在花火大会拍到的最喜欢的一张照片。多少年后，我大概不会忘了在那个夏天，我们与数十万人迎著夕阳赶赴的那场，与盛夏之间的永恒的约会。

先来两张童年回忆杀。

数码宝贝（粤语版被译为“数码暴龙”）应该是绝大部分90后的童年回忆吧。记得是2000年，当时我还在上小学三年级，香港TVB翡翠台便引进了第一部《数码暴龙大冒险》并配上粤语配音，那可真的是我的一整个童年。印象最深的是卡通片在每周二、四下午五点播放，当时的小学体育老师相中我加入校篮球队，但当打听到篮球队的训练时间恰好是每周二、四数码宝贝的放映时段时，我便让父母跟班主任联络，以影响学习为理由退出训练。还记得当因为做值日而耽误放学时间的那些天，我和小伙伴们就蹲在趟栊门的人家门前，偷偷摸摸、但又津津有味地看着。而关于卡通片的所有漫画及DVD，我更是一集不拉地都收藏起来。

20年过去了，数码暴龙从最初的《数码暴龙大冒险》到《数码暴龙APP世代》，已经走过了7部，主角手拿着的也从最初的暴龙机进化为现在以APP为主线的智慧手机，当年还在上小学的这帮同龄人也已经在社会上摸爬打滚一段时间，但心底里那份关于数码兽的记忆与童真依然没有抹去。《数码暴龙大冒险》的故事发生在1999年的夏天，而在20年后的这个夏天，我终于有机会走进台场开展一段动画巡礼。

第一部《数码暴龙大冒险》故事发生的地方是数码世界和现实世界，现实世界中，主要是御台场一带，因此今天的巡礼主要以东京都东南部的台场为主。从新潟坐上越新干线，2.5小时就返回到东京。

台场又叫御台场，是东京都东南部的东京湾上一座填海而成的巨大人工岛，范围包括港区台场、江东区青海与有明等区域。江户时代的末期，为抵御外来侵扰，幕府在海滨用砂土制成一系列的西式炮台，这些炮台就被称为台场。到了20世纪40年代，为了应付工业发展所带来的大量垃圾，日本政府开始在寻找地方建立垃圾掩埋场，其中一个选址就是江户时代修建的台场，通称御台场。到20世纪90年代初期，东京发起“东京临海副都心”开发计划，台场区域被划入开发的范围内。虽然途中因为政治变故等原因，台场的开发一度停滞，但自从1997年富士电视台搬迁到台场后，这里的临海景致与宽阔腹地的优势再一次进入人们的视野，观光资源渐渐开发，卡通片中八神太一等主角也是这个时段从光丘搬家到这里。随着发展，如今的台场和建岛初衷完全不同，众多大型企业的总部落地，企业商家纷纷入驻，加上各部日剧的外景加持，台场已经成为东京重要的观光地之一。

前往台场的轨道交通主要有两种，一是在大崎站或新木场站搭乘东京临海高速铁道临海线，二是到新桥站搭乘百合鸥线，我们选择的是后者。

百合鸥线全称“东京临海新交通临海线”，百合鸥线为无人驾驶电车，车上座位跟普通列车一样是面对面放置的，唯独第一排是面向行驶方向。坐在偌大的玻璃车窗前，那感觉实在是爽翻了。

百合鸥线另一特别之处是，铁道架设在城市的高楼之间，坐在前排看，像是在楼与楼间中穿梭飞行，颇有在城市中坐过山车的感觉。

百合鸥线从新桥站到丰州站，全程共16个站、15公里，中间需要穿过连线台场地区的彩虹大桥。上桥前列车需要驶过两圈螺旋轨道，这可以说是百合鸥线最美的一段了。列车加速前进，两边的栅栏快速后退，于是我用慢门营造出穿梭的效果。

坐上百合鸥号开始巡礼之旅，感觉像是真的穿过通往童年的时光隧道。

到达台场后首先在滨海公园站下车，出站台后往里面海滨方向走就来到八神太一的家，曾经出现在第一部以及电影版《滚球兽之诞生》中。当真切地看到的时候电视上的场景时，瞬间泪目了，真想进去看一看，看看这里有没有住着一对被选中的兄妹，以及那只圆滚滚的数码兽。

从太一的家往回走，应该是太一抱着滚球兽站在马路一边，面向全家和摩天轮的场景。可惜我把地图上搜到的所有全家都去了，也没有发现正确的位置，只好在方向相似的地点打卡。台场摩天轮也是多次出现在连载以及剧场版中的场景了。

台场海滨公园站前站，太一与滚球兽意外回到现实世界的家中的情景。

从太一的家沿着百合鸥行驶的方向往前，不远处就是台场的地标建筑之一，富士电视台。这是大和爸爸工作的地方，也是吸血魔兽那几集中出现频率最高的地方，以及巫师兽牺牲的地方。当年巫师兽为了小光和迪路兽牺牲的那一幕，至今我仍然印象深刻。

在富士电视台下刚好碰到有活动，感觉像是某某女团的见面会，我们瞄了一下发现粉丝基本都是男性，年龄覆蓋十来岁到五六十岁，每一个都很卖力地应援……

富士电视台在1959年成立，1997年把总部从新宿迁至台场。富士电视台的建筑外形十分特别，两边均是高25层的大楼，中间设计呈“井”字形，最中央托起了一个巨大的银色球体，名为“HACHITAMA”的球体瞭望台，远远看去像是悬浮在空中。富士电视台不仅外观特别，内里部分免费参观，而且还可以买票登上银球俯瞰台场和东京湾，可惜我们到达的时候已经过了最晚的售票时间。球体内部还有不少数码暴龙动画里的实景，实在是一大遗憾。

我们来的时候富士电视台Fujisan庭园刚好有海贼王的展览，户外更有各种游园活动。不能登顶的我们只能在这里凑热闹玩一把，最后用200円赢了一箱日清方便面嘿嘿。

Fujisan庭园俯瞰的百合鸥号和台场站。

富士电视台身后是台场滨海公园，还没走到海边，远远就看到矗立的自由女神像。雕像曾经多次出现在第一部和第二部的剧场版《超恶魔兽的反击》中。雕像本身也和美国纽约港的自由女神像有关，众所周知，纽约的雕像是法国赠予的礼物，作为回礼，美国为纪念法国革命100周年时又赠予一座自由女神像给法国。随后，法国在1998年至1999年期间曾把雕像借到日本台场海滨公园展出。展期结束并原物归还后，市民一片惋惜，于是日本政府申请复制了现在这座女神像。
除却动画片的情结，距离美国千里之外的日本居然有一座几乎相同的雕像，感觉有点魔幻的成分，但事实台场的自由女神像已经成为各路游客的打卡地，游客们纷纷围着它凹造型拍照。

从自由女神像往下走到海边，就能看到连线台场的彩虹大桥。毫无疑问这座大桥是在数码暴龙系列动画里出现频率最高的建筑没有之一，各种打斗场面使大桥毁了好，好了又毁。尤其是在数码暴龙02剧场版《超恶魔兽的反击》中，奥米加兽与灭世魔兽在彩虹桥上方缠斗的一幕最为印象深刻。

海滨公园沿着东京湾呈狭长状。天色近黄昏，也意味着这趟童年的巡礼之旅到此结束。夕阳为东京湾和彩虹大桥镀上一层金黄色，像极了动漫里的某一帧画面。

除了是动漫的常客，彩虹大桥还经常出现在各路日剧中。彩虹大桥于1993年通车，正值“东京临海副都心”开发计划周期内，“彩虹”这一名字是公开征集而来的。

据说大桥灯光设计时考虑了节能因素，运用太阳能电池进行辅助发电，主塔的光色更会随着季节的变化而变换。晚上桥上灯光亮起，配合周边环境，璀璨而又浪漫。

最后一个打卡地，海滨公园和富士电视台对面的Diver City商场前的高达，因为1:1的等比例，这里是高达迷心目中的圣地。原来的RX-78在17年3月时撤走，9月便换上RX-0独角兽。在晚上，通过灯光等机关控制，RX-0可以实现模式的变化。但夜晚观看，我感觉像在看一场高达灯光秀。

至此，我们在台场的巡礼行程已经结束，虽然很多地点因为时间关系没来得及去，但我很快就释怀了，重要的是能与梦想相遇，是记忆里的那种情感和冲动仍然清晰，不是么？游记的这一部分我敲了足足三天，每敲到一个点，想起动画里的一些情节，便去翻看视讯和漫画，然后又想起了更多小时候与数码暴龙的故事。一次又一次，一看一想就是大半天。

记得当时看着家里的猫，拿着暴龙机一次次地在它面前喊进化的场景；
记得为了准时看到每一次的直播，拒绝了进篮球队、在鼓号队训练中早退、在值日中偷走，那时我觉得“勇气”徽章一定是属于我；
记得和小伙伴蹲在别人家门口看巴达兽进化；
记得为了录下主题曲，把英语录音带的原声都覆蓋掉，差点没被英语老师骂死；
记得当时知道7位主角在不断寻找第8位同伴后，我一直觉得他们要找的人一定是我自己……

电视上的主角，我陪伴他们经历了一个又一个冒险故事，他们却陪伴了我一整个童年。

勇气、友情、爱心、诚实、知识、光明、希望、纯真，是8个被选召的小孩分别所具备的特质。大学毕业、工作，在社会经历了种种过后，我才发现这8个特质我一个也不具备。
我根本不是被选召的小孩。
但正如粤语主题曲《自动胜利Let’s Fight》和日语主题曲《Butterfly》中所说的那样：

“越搏斗战意便高企，自信碰跌了又再起”
“无限大な梦のあとの何もない世の中じゃ”

Day 8 8月4日

今天是这趟行程的最后一天，晚上就要回大阪关西空港，所以我们决定利用这大半天的时间在东京走一走，也是因为时间关系，对这座大城市的探索只能浅尝辄止。首先是位于东京都世田区的豪德寺。

豪德寺是东京一座小众的寺庙，“小众”只是暂时和相对，随着Ins和小红书等媒体的广传，专门远道而来的游客越来越多。这是豪德寺的佛殿，佛殿上方悬挂的牌匾上刻有“弎世佛”，代表着过去、现在、未来三世，殿内也根据这三世对应安放著阿弥陀如来、释迦如来、弥勒菩萨三座坐像。

绿枫与古建，也是十分相衬。豪德寺约建于1480年，当时被称为“弘德院”。1633年，这里成为彦根藩的属地，藩主井伊直孝对弘德院进行重新修葺，并更名为“豪德寺”。

豪德寺的招福殿。既然能成为新晋网红，没有一些看家绝活是绝对不行的，豪德寺最大的看点在于招福殿旁成千上万只招财，哦不对，招福猫。密集恐惧症患者谨慎向下拉。

说实话我一走进招福殿旁就吓呆了，眼前全是密密麻麻的招福猫，感觉有千万双猫眼在盯着自己。

为什么有这么多招福猫？据井伊直孝外出狩猎，返回途经这里时，看到一只白色的小猫在像自己招手，于是井伊直孝便顺着猫的指示进了寺庙。刚踏进门，外面突然雷雨交加。大受感动的井伊直孝觉得是白猫的指引令自己免受雨淋，于是开始在寺内供奉招福猫。

虽然已经想到招福猫的数量多，但没想到这么多，连石灯笼里也放得满满当当，每个犄角旮旯都不放过。

数之不尽的招福猫，都是人们在寺庙内请了招福猫许愿，实现愿望后，又把它送回到这里还愿。每一只招福猫都代表着一个心想事成。

招福猫与招财猫除了所祈愿之事不同，彼此的神态和装饰也不同。招福猫的身上少了后者的铜钱，浑身雪白，除了铃铛外没有任何装饰。

当然也有例外的，一不小心就发现了一位叛徒。

老夫的少女心也被萌化了。

招福殿外有一小片墓地，井伊直孝去世后也被埋葬在此，因此这座墓地也被认定为日本国家指定历史遗蹟。有读过我其他游记的读者也知道我是百无禁忌，旅行时也去过世界各地一些墓地，当我打算进去一探究竟时，发现墓地不能随便进出的，实在可惜。

豪德寺出来后我们来到涩谷，看一眼在涩谷站出口的忠犬八公。忠犬八公的故事大家都应该知道了。主角八公是一只秋田犬，出生不久被东京大学教授上野英三郎抱回家中。1925年，教授在讲课中因突发疾病去世。此后近十年间，八公每天都在涩谷站等待教授归来，直至去世。八公的忠诚感动了所有人，于是1933年，人们在涩谷站前建立了一座八公像，使之成为忠诚的民族象征。八公去世后，人们将它与教授葬在一起。

忠犬八公像也是数码暴龙2剧场版《超恶魔兽的反击》的其中一个取景地。

除了忠犬八公像，涩谷站附近还有一个号称是“全世界最繁忙”的十字路口：同时支援4个绿灯，每分钟有3000多人通过，每天有约250万人在这里走走停停。这是在山手线出站后的换乘通道拍的，位置不太好，盛夏的中午人不多，没有看到传说中的庞大人流。感觉最佳位置应该是十字路口TSUTAY二楼的星巴克，但毕竟是网红地点，人满为患是必然的，只能取舍了。

离开涩谷后，我们的下一个目的地便是东京游客最为集中的地点之一浅草寺。从豪德寺所在的世田区斜穿至浅草寺所在的台东区，幸好东京的地下交通网络异常发达，消耗在路上的时间并不多

先来一张浅草寺俯瞰，拍摄这张照片的位置是浅草寺对面的浅草文化观光中心8楼展望台。浅草是东京的发源地，而浅草寺则是东京最古老的寺庙。传说公元628年，隅田川住着一对以捕鱼为生的兄弟，一次出海打鱼时，兄弟俩无意中捞起一座金色的观音像，认为是观音显灵，于是将其带回家。果然，此后兄弟两人好运连连，年年鱼获大丰收。附近村民知道后，便为这座金观音像修筑了寺庙，这就是浅草寺的原型。及后，到江户时期，德川家康对寺庙进行重建，并将其指定为德川幕府的朝拜场所，浅草寺一带边开始繁荣起来。

浅草文化观光中心建筑本身同样也是相当具江户特色，由以“负建筑”著称的日本建筑师隈研吾设计。

浅草寺的标志性建筑莫过于雷门，以及门正中悬挂著的巨大红灯笼。雷门是在公元942年为祈求天下太平和五谷丰登而建的，几经破坏后，现在看到的雷门后来于1960年重建。雷门全名是“风神雷门”，从里面往外面看，灯笼写着“风神雷门”四字，从外面看是灯笼则是显示“雷门”二字，之前从微博上看到有不少人把雷门看成了“奋斗”，其实咋眼看还是有一丢丢相似的。

雷门与浅草似内的宝藏门之间，有一条名为“仲见世”的300米长的参道，参道现在已经发展成了商业街，沿路商铺100多家，小食、工艺品、和服、团扇等纪念品都能在这里找到。

浅草寺宝藏门，于公元942年由武将平公雅所建。据说平公雅曾到浅草寺祈愿，后来愿望实现，便建造了宝藏门用以还愿。当时宝藏门原名为仁王门，1964年重建后才更名为宝藏门。

浅草寺不愧是东京旅行景点的头几号，寺内外都是人山人海摩肩接踵，感觉比前几天有几十万人的花火大会现场要拥挤得多。

寺内西南侧的五重塔，同样是一座多灾多难的建筑，在关东大地震时倒塌，在东京空袭时被烧毁，最后在1973年重建。塔高53米，以钢筋混凝土为主要构造，瓦顶用料是锃亮锃亮的铝合金。

不知不觉就到了下午，才想起我们连午饭都没有吃，当然了在夏日炎炎的日本能不能吃饱是其次，汽水矿泉水维他命水能量水才是维持生命之本。

午饭选择了传说中经济实惠的矶丸水产，鉴于网上对它的评价褒贬不一，我们都是抱着最低期望拉开门帘，然而进门一看后大喜，虽然用餐环境比较一般，座位也比较拥挤，但店里的装潢实在是接地气，有点像《孤独美食家》里的感觉。

看到餐牌上的价钱就知道食物基本没有摆盘可言，味道也是中规中矩，然而虽然但是这道蟹壳实在是惊艳，在烤炉上烤开后，那种甘甜和鲜味慢慢散发出来，诚心推荐一尝。

酒足饭饱后，我和太太便踏上返回关西的新干线。虽然东京是日本第一大城市，但我们真正留在这座城市的时间却是最短的。明治神宫、根津神社、圣玛丽天主堂、表参道等等那些未能来得及前往的地方，只能留待下回再访了。

樱花季后幸运地在新干线上再见富士山，霞光下的灵峰温婉动人。听说看到富士山的人都是幸运的，庆幸我们的樱花之旅和夏日之旅都能圆满地画上句号。

那么，希望我们的下次再会，会顺利在深红与金黄交织的深秋吧。

微风拂动风铃发出叮铃铃的清脆声音，空气中飘浮着蚊香的缕缕青烟，纳凉床上的清酒一杯接着一杯，把从竹筒中捞过来的流水素面沥干水后大口吮吸，耳边响起午后的蝉鸣、祭典的吆喝、开启汽水的气泡声音，看海浪将明晃晃的阳光扑倒在地，那把特意准备的西瓜花样的团扇插在了浴衣的腰带上，此刻我们正赶赴一场盛大的花火大会……

这是我脑海中的，所有关于夏季的想象。

日本人对时间更替和季节变化极度敏感，尤其对夏季的一切一切，似乎更是投入了殷勤的关注。即使平和淡然如导演是枝裕和，在《海街日记》四姐妹一年多以来的故事记录中，也掩饰不了对这个季节的偏爱——剧中着墨最重的便是夏天——这个虽然没有波澜壮阔，却拥有令人赏心悦目的独特元素的时节。大概是经历了春天樱花季的温婉，才能更真切地感受到夏天的活力和清新透亮。

夏天的日本仿佛一个大型的游乐场，游乐场的上空中飘浮着淡淡的甜味、细碎的温暖、朦胧的浪漫。而这些关于夏日的美好影像，关于日本夏季的风物诗，如抒情长诗一般，很早便总伴随着清澈明朗的夜空，氤氲入梦，拨动着我的心絃。

我最爱的，始终还是日本的夏天。

令和年的第一个夏天过去了，但夏天还会再来。