20天 自驾横跨美国7个州 这个夏天 和我们一起浪在US

Stanford想必大家都很熟悉，在17年的QS World University Ranking里面排第二，仅次于MIT。也是超级厉害的学校啦。
整个学校的风格偏西班牙风格一些，不过我个人是觉得Yale比Stanford要美啦，可能是我更喜欢Yale欧式哥特式一点的风格。
走在Stanford里面随处都能见到校园中学霸们的身影，当然，也不乏络绎不全前来参观的游客。

逛Stanford要把车停在Vistor的地方，校园里有很多的停车点，不过很多是只有校内车辆可以停的，我们绕了几圈终于找到一个Vistor Pay Parking，穿过一栋教学楼笔直走就可以到教堂等的景点，而且停车费非常的便宜。
地址：Parking garage, 320 Panama St, Stanford, CA 94305

Stanford Memorial Church（斯坦福纪念教堂）
这座教堂在美国西岸地区是最早的，也是最为杰出的跨教派的教堂。建造目的就是为校园的跨教派的精神需求所服务，亦是学校精神和文化的象征。

Hoover Tower（胡佛塔）
得名于美国第31任总统Herbert Clark Hoover（赫伯特·胡佛），也是Stanford的一大景点之一。塔顶也可以登，能看到周围一片红顶房子的全景。

为了补足接下来一段时间在车上打法无聊时光的零食，顺路去了一下Mitsuwa（日本超市），买了各种零食方便面饮料等等。毕竟比起美国的零食，还是亚洲的零食好吃多了。
Mitsuwa Marketplace: 675 Saratoga Ave, San Jose, CA.

驱车赶到了蒙特雷。因为夏天的美西基本天天九十点才回天黑，所以还是有很充裕的时间逛蒙特雷。

晚饭在Fisherman’s Wharf，看了看还是这一家的人比较多。其实一年多以前冬季来蒙特雷的时候吃的也是这家，当时觉得味道也一般般。不过这次也找不到别的什么看上去不错的店，于是又进了这家。蟹肉的味道还算事不错的。

一号公路在我上次的游记里也略有记一二，不过有区别的是这次因为几个月前Big Sur附近的一座老桥断了，更郁闷的是出发几个礼拜前又一次山体滑坡又把Big Sur附近的一段路给埋了。而老美的修路速度大家也是知道的，没个按年算的时间是修不好的。
于是乎，一号公路上最精华的一段路（也就是沿海的17 Miles到Harmony）这一段路是没有办法连着走了。不过还是有办法把精华路段的几个景点都玩到的。

住：Sand Castle Inn

我们在一号公路的第一天先从蒙特雷开到Bixby Creek Bridge（比克斯比河大桥），一号公路上手机是没有讯号的，记得提前下载好离线地图，设定好导航（我第一次去就是没有下载离线地图也没有设好导航结果错过了Bixby Creek Bridge）。
在从蒙特雷到Bixby Creek Bridge的路上途径17 Miles，这是一个收费景点（10刀／车），我们在刚到达17 Miles的时候那里乌云密布，等了两三个小时也没见乌云散去，但是从一号公路回来的时候天晴了，所以要储存好门票收据，凭门票收据还是可以再进17 Miles的。
从17 Miles一路往Bixby Creek Bridge再往南就是Pfeiffer Beach，但是由于Big Sur封路，把Pfeiffer Beach的入口一起封掉了。我们不甘心的开到了Big Sur，眼睁睁的看着前面的ROAD CLASED只能失望的掉头回蒙特雷。
如果不打算再多走一段回头路的，只走到Bixby Creek Bridge就好，从17 Miles开过去30分钟足够了。

虽说是夏天，海边的天气还是蛮冷的，可是也有不少不怕冷的歪果仁下水去冲浪。

我们在17 Miles等了两三小时的阳光，因为时间充裕，也不急，就慢慢等著，不过还是只等到了大概十分钟的蓝天白云，别的时间都被乌云所覆蓋。

到了中午我们开到了卡梅尔，天气也差不多放晴了，就在卡梅尔把中饭解决了。卡梅尔也是个非常可爱的小镇，主街的游客络绎不绝。
色拉和意面蛮好吃，不过右下的鱼是店员推荐的“蒙特雷特产的鱼”，不过其实也就是国内大大小小地方都会有的龙利鱼，口感被这么一做显得过于油腻。、
装修风格蛮欧洲田园式的，也是一家蛮可爱的小餐厅。

PortaBella
地址：Ocean Ave & Monte Verde, Carmel, CA 93921
人均：$26

Bixby Creek Bridge
这是座钢筋混凝土的拱肩拱桥，建于1932年。是加州高速公路中最长的混凝土拱桥——320英尺(98米)，也是世界上最高的(85米)混凝土桥之一。

在桥不到的地方有左右两个小停车场，记得不要开过啦。

不甘心的一路开，直到看见大大的ROAD CLOSED标牌。
不过Big Sur还是可以进的，只是我们也不会进山徒步，所以也没有什么用啦。

自驾！！

由于一号公路的封路，我们只能从蒙特雷转到101公路再绕回一号公路。把一号公路上的一个著名小镇–丹麦小镇作为我们开半天车的落脚点。
早上九十点出发，中午在中途吃了个随意的午餐，到达丹麦小镇也要下午了。
路线从蒙特雷开上101公路以后可以从Paso Robles转入46号公路到Cambria开回一号公路。在离Cambria不远处可以去到Hearst Castle（赫兹城堡）和Elephant Seal Vista Point（海象湾）。前者我在我冬天的一号公路游记处有所提及，后者我也是第二次去了。
如果想看这两个景点的可以绕回一号公路后向北去看，或者就直接向南开向LA了。

住：Kronborg Inn
丹麦小镇原本就是一个很小的小镇，即使我们定的酒店是在小镇的边缘，走到downtown最多也只要十分钟。酒店停车很方便，环境和房间也都还算是蛮干净的。

可以看见成群的海象懒洋洋的睡在沙滩上，时不时拿沙拨拨自己。饿了就下水抓个小鱼吃～

小镇的原名叫Solvang，因为以前是丹麦移民村，所以整个小镇充满著欧式丹麦风的小木屋，很童话的感觉。（不过还是有作为景点的原因在内应该有些建筑特意装扮成那样的小木屋，毕竟我在丹麦也没见人家这么“丹麦”风）小镇很小，如果不进一家一家的店逛的话其实很快就能逛完。我们去的那天刚好是周日，继承了欧洲周日都休息的“好”传统，丹麦小镇的周日也几乎一半的店都紧闭着大门。

路过的一家蛋糕店，忍不住买了一个看上去很美的泡芙，但是吃了一口里面是难吃的植物奶油，我们三个人一人挖了一口实在没兴趣吃第二口，最后，只能丢了。。。

在美国待久了就很想念中餐，在丹麦小镇这里居然搜到了一家中餐馆。可以说是整个行程下来吃到的最好吃的中餐了，做的还是蛮地道的。
不过美国很多的中餐馆都会默认收15%左右的小费（其实tips应该是买完单再自己签的，但不知道是店家觉得中国人都没有给小费的习惯还是什么，反正都会默认在买单的时候就把小费算进总价了）。

Manadarin Touch
地址：1635 Mission Drive, Solvang, CA 93463
人均：$20

一号公路一路往南就是圣巴巴拉–圣莫尼卡–洛杉矶。
圣巴巴拉和圣莫尼卡也是两个蛮出名的沙滩了，虽说圣莫尼卡据说常能看见小李子的身影，不过我是没有看见小李子反而看见的是乱哄哄的海滩。

住：Titta Inn
LA比较乱，也很大，选择酒店的时候我就选择了离downtown远的酒店，不过没想到这么远。不过这里离比弗利山庄和星光大大比较近，不过有车比较无所谓啦。

Santa Barbara（圣巴巴拉）
其实这一整天都是阴天，到圣巴巴拉的时候天阴阴的，没有太阳，还有点冷。所以海滩上几乎没什么人，只有几只小鸟和杂乱枯枝的沙滩。

Santa Monica（圣莫尼卡）
66号公路的末端，在圣莫尼卡。不过原本以为这是个很安静的海边小城，不过看到的是满大街的游客，和街头卖艺的。整体的感觉是乱哄哄，人多而杂，总之不太喜欢。

洛杉矶说真的没什么好玩的，值得一去的只有迪士尼和环球影城了。
来了两次的洛杉矶，第一次在离开洛杉矶的时候一路吐槽，这一次在还没离开洛杉矶的时候就开始吐槽了。
LA这个城市，比较旧，也因为好莱坞而得名。不过景点来说真的是没什么看头。

住：Titta Inn

美国最大的日侨和日裔美人小区,就是洛杉矶的小东京。走到这里，就真的像走到了日本。不过小东京里的店基本都在十点以后开门，我们在九点半左右就到了小东京，逛了半天也只有零星的几家店开着门，比较冷清。

据说洛杉矶最好吃的拉面，Daikokiya。
我们刚好在十一点的时候到的门口，刚好店也是十一点开门。还有人在外面排队等，刚进店没多久，店里就座无虚席了。

Daikokuya
地址：327 E 1st St, Los Angeles, CA 90012
人均：$22
p.s：这家店只能cash付款哦

拉面的味道还是不错的，不过有点油腻，鳗鱼饭的鳗鱼量非常足，不过米饭没有旧金山那一家好吃。

微博上看见的抹茶店，冰激凌非常好吃。就在小东京对面街。

Midori Matcha Cafe
地址：123 Astronaut E S Onizuka St #101-C, Los Angles, CA 90012

酒足饭饱，于是开上了比弗利山，一路绕上山不过并不是很远。在山顶看看，其实LA的空气不是很好（加州空气一向不是很好，比较雨水少植被少）。

上次来拍了个Mickey Mouse，这次来依旧。。。没有找到男神Deep叔的星星

Lady’M
这家在我之前的游记里也提过很多次啦，不多说了～

比弗利山庄，满是豪宅，满是好莱坞明星（虽然半个都没见到）

Las Vegas
拉斯维加斯在大家的眼里一直都是一个纸醉金迷的奢华城市，她确实也是如此。鳞次栉比的五星级酒店和满大街的赌场。不过这里除了赌场还有自助餐和秀。

住：ARIA Resort & Casino at CityCenter Las Vegas
Vegas的五星级酒店很多，百乐宫凯撒等等，ARIA算事一个比较新的酒店，酒店客房内都是高科技产品。我上次来的时候住的是ARIA，印象不错，于是这次也选在了ARIA。
ARIA在Vegas主街的较当中，旁边就是百乐宫，斜对面是巴黎铁塔。旁边有个奢侈品商场，算是整个Vages闹中取静的地方了。不过就是Vegas的酒店都太大了，进进出出酒店都走的很累。而且ARIA的自助餐不好吃，要去凯撒等吃的话要走的路也不少。
我第一次入住的时候ARIA的停车场还是免费的，这次入住的时候就要收费了。不过我们还车的地点就在AIRA停车库里的Avis，所以也很方便。
毕竟五星级酒店，酒店的服务还是可以的，不过酒店的收费比较坑，客房的桌上的零食和冰箱里的食物都是重力感应的，拿起60秒后就直接扣款，不过注意一下就好了。

我在之前的加州游记里也提到过这个—— IN-N-OUT。美国的两大汉堡巨头（并不是肯德基麦当劳哦）之一。
在加州以及拉斯维加斯都有，甚至我在科罗拉多州也看到了。见到一定要尝试一下！

从LA开到拉斯维加斯的路很长也很无聊，尤其是快到拉斯维加斯的时候，周围会是成片的沙漠，前不著村后不著店的，记得要备好零食。

拉斯维加斯很小，最热闹的也就一条主街，车子对与拉斯维加斯来说就不是那么的必要了。所以我们这一天开着车去了一下outlet就把车子还了。

Las Vegas的outlet还是比较大的。其中奢侈品牌很少，但是美国当地的牌子如：Coach, MK, Kate Spade等等都是可以找到的。

Las Vegas North Premium Outlets
地址：875 S Grand Central Pkwy, Las Vegas, NV 89106

住：ARIA Resort & Casino at CityCenter Las Vegas

继上次来吃了凯撒的自助餐以后，这次又来吃了，其实拉斯维加斯也有几家别的自助餐还是不错的，不过我们因为凯撒最近，还是来了凯撒。
凯撒的自助餐是从早上开到晚上的，早上的Brunch也算是午市，东西要比晚市少。晚市多了一些海鲜比如生蠔帝王蟹之类的，别的似乎也没多大区别。价格也是不同的。因为我们中午才起床，逛到凯撒刚好比晚市开始时间早了半小时，就很巧的以午市的价格吃到了晚市的东西。

Brunch: (午市）
Mon~Fri 7:30am-3pm $39.99
Sat~Sun 8am-3pm $49.99
Dinner:（晚市）
Mon~Thur 3pm-10pm $54.99
Fri~Sun 3pm-10pm $57.99
（儿童有折扣）

酒足饭饱的我们准备开始逛商场了

每一个五星级酒店里（或旁边）都会有一个商场，商场都很大，很容易在里面迷路。不过每个商场有的东西都差不多。要么就是些奢侈品店，要么就是些平价些的美国本土牌子（占大多数）。

这个名气还蛮响的意大利冰激凌Amorino，以外观是一朵花朵最出名。

晚上乘摩天轮看个夜景还是不错的，不过我觉得白天没什么上去的意义。

遇上了当天超美的晚霞

正式开始了从城市进入农村的国家公园之旅。
到达Flagstaff，就意味着到达了Arizona（亚利桑那州 简称AZ），AZ州有个特点，枪支是允许带上街的，这个州原本就是比较乱的，而且由于枪支管控较为宽泛，所以在AZ还是稍微要注意一点的。
其实我原本还没注意到什么，直到这一天吃晚饭的时候，进了一家日料店，门口写着”禁止带枪支进入“，我才意识到进入了AZ。
要注意的就是天黑了尽量少出门就好。
我们早上在ARIA里的Avis租了车。在租车的时候出了点小状况，导致比原本计划的出发时间晚了近两小时。原本我打印出来的驾照翻译（因为我爸的国内驾照是需要驾照翻译的），我在WA（华州）和CA（加州）都可以顺利的使用，但是Avis这个门店的一个老太太偏跟我说不能用。原因是我没有把驾照照片和驾照翻译放在一张纸上，我的资料都是全的，只是因为打印了两页。。。老太太还振振有词的说，你在加州可以这么做，但是在这里不可以。死板到我跟她说了半天这就是我们的资料，我只是分成两张纸打印了，她就是一脸的”你不弄成一张纸我就是不给你租“。最后我无奈的去拿电脑手机拍照翻译全部重新弄过，老太太还不愿意帮我打印，电子版的也不接受。我只好再找了ARIA帮我打印。搞了半天，弄在了一张纸上，她终于说OK了。结果我们原本定的Standard SUV结果老太太就给了我们一辆三菱的SUV。车子不光迈数长，后备箱还小，比我们上一段租的雪弗兰还小。车子的配置也都是比较旧的。完全不像是Standard档的车子。所以建议租车还是去机场租，毕竟机场车多，选择也多。

住：Days Hotel Flagstaff
在Flagstaff住一晚上纯粹是因为听说Flagstaff是个晚上禁灯 观星很棒的小镇，不过后来我们到达Flagstaff太累了也并没有去观星。
不过时间上来说，住在Flagstaff还是正确的，不然一路开到大峡谷真的会很累而且很晚。

从Vegas开到Flagstaff，其实是一条很长的路。

这条路可以经过66号公路。这条公路被美国人亲切地唤作“母亲之路”。从伊利诺伊州芝加哥一路横穿到加利福尼亚州洛杉矶圣塔莫妮卡。这条公路曾是通往美国西部的主要通道，在1930年代的Dust Bowl期间尤其是如此。66号公路对沿途的许多地区的经济帮助极大。靠这条公路经商的人们由于公路的出名而逐渐富裕起来。也正是这些人，在66号公路即将被“州际高速公路系统”取代时奋力争取这条公路的生存。
美国人对这条公路的感情非常深厚，在一路上可以看见非常复古的小型休息站，里面布置成老式美国牛仔风，非常有味道。
想要走66号公路，不能沿着导给的高速走。我们在Kingman（金曼，也被称为是66号公路的心脏）作为起点，走了一小段的66号公路。导航设定的时候可以设定一个66号公路中间的经停点，Hackberry, Truxyon等都可以（如下图）。

可以看见，Kingman这个小镇到处都充满著66号公路的标志，由于人们对66号公路的怀念和那些守望者的坚持，使得这座默默无闻的小镇还保留着许多66号公路的纪念遗蹟。这里有美国西部最古老的火车历史陈列站，停著老式机车和美国铁路大发展时的文物，还有一座66号公路博物馆，这里也是旅游资讯中心和亚利桑那州66号公路协会的地址。

见证了美国西部历史 被称为美国的Mother Road
如今却日益萧条
街边充满著怀旧的西部牛仔风
一间小酒馆 一定牛仔帽 一片大沙漠
Route 66

早上早早的从Flagstaff出发去大峡谷，正式进入中西部大农村。其实美国最好玩的地方都在各个国家公园。
住：Best Western Premier Grand Canyon Squire Inn
选择住在图萨扬是因为这个小镇是离大峡谷国家公园最近的小镇了；除了住在国家公园周边，还可以住在国家公园里的峡谷村，不过国家公园峡谷村的房间需要提早很久去预约，我打算订酒店的时候早就没有了房间，只能放弃。图萨扬这里的Best Western虽说是Inn，但是还算是Best Western里比较好一些的房间，房间大停车也方便。

在Flagstaff稍微逛了逛就出发去大峡谷了。
Grand Canyon National Park（大峡谷国家公园），也有译成“科罗拉多大峡谷”。位于亚利桑那州的北面，在1979年纳入联合国教科文组织的世界遗产名单。

大峡谷分西园、南园和北园。西园有那条非常著名的玻璃走廊，属于Native American保护区，从园门口开到玻璃走廊差不多要半小时，期间的路因为不属于美国政府管辖所以造的比较老旧，而且在从Vegas去大峡谷的路上并不算特别顺路；南园是去的人最多的一个园，风景也是最好景点最多的；北园稍小众一些，海拔较高可能会有高原反应。南园和北园的区别就是一个是在大峡谷的低处看，一个是在高处俯瞰，从大峡谷这个景点来说，低处看更能看到整个峡谷的层次，也更为宏伟。
大峡南园谷有几种游览方式，可以从拉斯维加斯报旅行团，可以乘大巴前往；也有从拉斯维加斯出发的直升机团，就是飞入大峡谷上空并在其中一个峡谷里着陆。另一种，也就是我们选择的，就是自驾啦，有些外国人会在其中一个景点停车下车步行进入大峡谷徒步，不过这个对体力和徒步的经验比较高，毕竟大峡谷里面徒步的路线是荒无人烟的，没有经验的初学者建议不要选择在这里徒步。
从Flagstaff开车上大峡谷有两条线路，一条西线一条东线。西线就是经过Tusayan（图萨扬）的路线，两条线路都可以走，我们当初走的是东线，因为东线的风景是沿着大峡谷循序渐进看到的风景越来越宏伟的。比起一开始就看到最宏伟的峡谷到后面越来越无感，不如先从小型的峡谷开始看，越往后越有惊喜。基本几个比较宏伟的峡谷都集中在峡谷偏西面的方向。

关于美国国家公园门票：
美国的国家公园都是要收费的，自驾游的都是按照每车来收费的。也可以买年票，80刀一年。
每个国家公园的门票价格都不一样，比如大峡谷国家公园30刀／车（可任意进出多少天我不记得了，但是给的时间足够把整个国家公园玩个遍的），黄石+大提顿国家公园50刀／车。如果整个行程中要去两个或以上的国家公园的话，直接买年票会划算很多。我们当时在Page边偶然发现一个蛮小的国家公园，就算不在计划之内可以凭国家公园年票进去逛一圈。
如果朋友有计划一年内出游美国的，也可以合买门票，国家公园年票的卡上有两个姓名栏，最多可以两个人持卡使用，用的时候需要核对卡后的签名。
在国家公园入口处都有发该公园的地图，绝大部分的游览图都是有中文版本的。

每年的国家公园年票卡长得都是不一样的，16年的是只北极熊非常可爱，17年的如上图，买门票的时候售票处会在背后的月份上打个洞，以标示购买月份，一年内有效。

心惊胆战的开过了一大片的乌云，幸而开到大峡谷的天气非常的棒。

科罗拉多大峡谷国家公园官网：//www.nps.gov/grca/index.htm
大峡谷的自驾线路很简单，就是上图沿峡谷的一整条路，几乎没有岔口。从东线上大峡谷就是从右边开始往左玩。自驾是一种方式，另一种方式是在Grand Canyon Visitor Center（大峡谷游客中心）乘园内巴士（有分红橙蓝三种颜色的不同线路），其中有小部分线路是只有园内巴士可以到达的（红线部分全程都只能乘园内巴士）。
大峡谷有几个点是景观比较好的，基本都集中在西面。
其中最出名的几个景点，同时也是看日出和日落非常棒的景点：Yaki Point, Mather Point, Hopi Point。

我们最初到的Desert View Watchtower，一个有观望塔的第一个景点。
坐在悬崖边拍照超可怕，简直是爬过去爬回来的。

一路可以看见许多小鹿之类的小动物。

因为整天都在国家公园内，所以吃饭也只能在公园内的超市解决，美国国家公园内的超市都比较齐全，但能作为正餐的种类不多，好的可能会有Pizza，差的只有冷的三明治，每次在国家公园里我都特别想吃方便面。

大峡谷的日落

看完日落出园的时候一路都是漫天的晚霞

雄心壮志的想早上起床看日出，反正一个懒觉睡过去了也是在预料之内的。大峡谷最美的几个景点都玩过了，再看下去要视觉疲劳，所以我们决定起床直接开车前往Page（佩吉）。不过因为要穿过大峡谷国家公园一路重复昨天的路线开，还是意思意思去了一下Mather Point。
住：Rodeway Inn Page Near Lake Powell
这家酒店就在我们报的羚羊谷团的马路对面，非常近，虽说纯属巧合，不过也是方便了许多。Check In的时候前台小哥英语不太好，但是非常的热情，还跟我说给了我们一间有非常beautiful view的房间，其实就是正对泳池，不过车子能停在房间正门口还是非常方便的。

Dreamcatcher（捕梦网）
前两年被某部韩剧的风潮带来了一波捕梦网的大热，其实捕梦网源自于Native American（印第安原住民）文化。科罗拉多州和亚利桑那州有非常多的Native American保护区，很多Native American都生活（被赶到）这几个物资贫乏交通不便的地方。在出了大峡谷国家公园后的一段路里，有几个Native American的私人小店，非常简陋，进去可以看见挂满了有关于他们历史文化的手作物。国家公园的纪念品商店里也有捕梦网，上面写着made by Native American。
在Native American的小店里会贵一些，当然国内某宝网站可以以更便宜的价格买到。顺了一个25刀的捕梦网回家。为什么要在这里买，可能是因为以前上了一节Native American Literature的课记忆太深，对Native American有一种执念吧。
店主帮我包装好dreamcatcher，回酒店拆开，里面附着一张纸
Dreams have always held many meanings to Native Americans.
One if the old Ojibwa traditions was to hang in their lodge. They believed that dreams float around in the night air, both good and bad.
A dream catcher when hung moves freely in the night air and catches the dreams as they float by.
The good dreams know the way and slip through the hole in the center, then slide down so softly that often the sleeper below doesn’t even know he’s dreaming.
The bad dreams not knowing the way get entangled in the webbing and perish with the first light on the new day.
They would hang a small one above the children’s sleeping area or on the baby’s cradle board.
Sometimes they would hang a large one in their lodge to insure all good dreams.
Hang one in your lodge and have sweet dreams.

驱车三个多小时，我们到了位于亚利桑那州的Page。原本打算在马蹄湾看日出的，但觉得自己应该起不了这么早，就选择了大中午的时间。
Page是个神奇的地方，到达Page首先要注意的是时间差，如果和我们一样是从科罗拉多州来的，那不用担心，亚利桑那州和科罗拉多州是一个时差；但如果是从内布拉斯加州（亚利桑那州北部）来的，要把时间往前调一小时，做攻略的时候看见不少因为没有注意时间差错过了报好的羚羊谷团的，手机可能有时候定位不准确不会自动调整时间，最好的办法就是问问酒店前台check一下。
Page虽然地方不大，但是却聚集了两个世界最著名的神奇景观之一：马蹄湾和羚羊谷。

Horseshoe Bend（马蹄湾）是科罗拉多河在亚利桑那州境内的一截U形的河道，也是格兰峡谷其中的一小段，由于河湾环绕的巨岩形似马蹄，所以叫作了“马蹄湾”（来源：百度）。
在这里，没有门票，没有工作人员，没有护栏，只有一个观景点。就这么说起来普通的景点，却每天吸引了无数的人前往。
马蹄湾的观景点是要走一段沙漠路的，停车场在步行20分钟开外的地方，一切都靠徒步穿越沙漠才能到达。还是建议拿件衣服遮一下啥，我原本是带了外套防晒的，去的那天风大，沙子吹起来打在身上超级痛，于是我只好用外套先保住脸，下半身只好任沙子虐。还有，别穿小白鞋，否则一个来回走完变成了小红鞋。

想要拍到马蹄湾的全景，最好用一个比较广角的相机，手机拍不到这样的视角。一切具备以后，就趴到悬崖上吧，对，是趴。悬崖的高度很高，如下图。。。低头能见悬崖，风又大，真的是非常的危险，其实敢趴过去的人不是很多，绝大多数趴在后面努力伸长了手臂想要拍到全景。不过能看到这样的全景，在地上蹭了一身的沙也不在乎了。
马蹄湾并没有一个确切的最好观测时间，每个时间段看到的景都可以不一样。早上日出可以照出泛著蓝光的河水，中午阳光可以把悬崖上的岩石照得通红。每一刻每一秒，都是惊喜。

嗯。。。不要在意了。。。

这张是坐在悬崖上拍的，小半个身体在悬崖外了。全程我妈抓着我的一只手，我爸在后面狂喊危险啊不要过去了，旁边旅行团都啧啧说这小姑娘胆子大的。不得不说，还是很刺激的！！

美国人非常热爱墨西哥菜，大街小巷的墨西哥卷饼和国内的煎饼果子一样多。我个人觉得美国的墨西哥菜还是不错的，这家店生意也不错，我们进去的时候还排了队。
前一天在马蹄湾的时候遇到一家子推荐我们这里的牛排馆，说是在best western对面，是这里的老店，不过我找了半天，这里唯一的几家牛排馆评价都不好，只好作罢。
El Tapatio
地址： 25 Lake Powell Blvd, Page, AZ
人均：$15

住：Rodeway Inn Page Near Lake Powell
说到羚羊谷，就会想到Native American，这个神祕 又悲伤的民族。印第安人为当年初到新大陆的欧洲移民伸出了援手，却在后期被不公平的迫害，肥沃的部落土地被白人夺取。现在的Native American被白人推到了社会的边缘自生自灭，在这些土地贫乏、气候不宜、地处偏僻、没有农耕条件和就业机会的地区艰难的生活着。
Page，就是这样的一块地方。羚羊谷不属于美国政府管辖范围内，这里属于是美国最大的印第安保留地Navajo。这块区域内的著名景点如Navajo Valley（纪念碑谷）和Antelope Canyon（羚羊峡谷）皆是世界知名，及时没有美国政府的眷顾，Navajo族靠着大自然美景带来的观光收入也幸得以一息尚存。不过，因为没有美国政府的支援，这些观光区的发展仍比较粗躁，规划比较原始，不会像国家公园那样道路平坦设施齐全。

羚羊峡谷分上羚羊谷和下羚羊谷两个，两者皆需要当地导游带领才可以去，不接待散客。上羚羊谷比较热门，因为比较近地势比较好走；下羚羊谷比较小众，不光是因为比较远，下羚羊谷是要爬走道下去的，而且危险系数比较高，如果一场暴雨突然降临，这狭窄的走道瞬间就可能变成急流奔腾。
羚羊谷的团在当地有几个，比较热门的是 //www.antelopecanyon.com 和 //www.antelopeslotcanyon.com 。
我定的是后者Antelope Slot，当时前者当时中午的团已经没有空位了，不过很幸运的是Slot这个团的位置离住的酒店只有一条马路之距。羚羊谷最好的观赏时间是中午，因为阳光照射的关系可以看到著名的光束。当然，相应的中午的团价格会比别的时候的贵一些。我们报的团是10:30的，在这个时间到集合点会现有一会儿的Native American舞蹈表演，随后乘上他们的小卡车前往羚羊谷。导游会告诉你什么角度拍照最好看，大概在谷里待一小时然后回到市区。除了普通的观光团，还有专业摄影团，价格也会更贵，而且只有在正午阳光好的时候才有，都是些带着三脚架和单反的专业摄影者。 羚羊谷票还要加一笔Navajo Permit Fee，每个季节时间和不同的团队价格也不一样，我们定的是$58／人。建议提前最起码一个月预定，否则中午的团很有可能被预定满。

在乘上当地团队的小卡车前，当地的Native American会表演一段他们的传统舞蹈，然后乘着小卡车开往沙漠的深处。

当地的Native American导游，在羚羊谷中，导游会告诉你什么地方拍照好，要注意的是，在每个拍照点导游都会一些时间让大家拍照，但是拍完要马上跟上导游，因为羚羊谷很狭小，团队比较多，如果不跟上导游会导致峡谷里很混乱拍照也不好拍。如果想要有非常多的时间来拍照就去报专业拍照的团，不过我觉得非专业的团给一般的游客拍照时间也是足够了。

羚羊谷著名的光束
导游会躲在暗处然后往空中扬一把沙子，只有在正午的时候，因为阳光直射角度的关系，就会呈现出这样的光束。

嗯。。。有一点一定要注意，进羚羊谷不要空手进去，最好带上一条丝巾或者帽子，我觉得有帽沿的帽子最好，因为峡谷里一直会有沙从上面落下，我带隐形眼镜的沙子进眼睛就会非常痛，而且几乎一整路沙子都在往眼睛里掉。带条丝巾可以预防一下沙子被呼进嘴巴和鼻子。

一颗爱心～
一路上，导游会告诉大家，这个像什么那个像什么；还有所谓的像林肯的脸、像波浪。甚至导游还会用中文告诉你这个是“波浪”，虽然最后我还是从他说的wave才知道刚才那个单词是中文的“波浪”。

大约一个半小时，我们结束了羚羊谷的行程。Page其实没有什么太多好玩的地方，于是我们就兜兜转转开到了鲍威尔湖，那里有个小小的国家公园，有很多的私人游艇。有几个小山景点可以俯瞰鲍威尔湖，风也很大，感觉像是要把人吹走。

走完了荒凉的大峡谷，准备驱车前往盐湖城。如果从Page出发，往东北方向走一点，还可以到达纪念碑谷，不过我们不高兴绕那个圈子，就直接开往了盐湖城。如果一条路全都走国道和高速，都需要马不停蹄地开六个多小时，还是在靠近盐湖城的一整段路都是限速90迈的情况下。而且一路上几乎都是荒野，直到到了盐湖城附近才有一些小镇。
刚从Page出发的一段路上有非常多的Native American保护区，周围大多都是些红土山，非常美。
住：Salt Lake Plaza Hotel at Temple Square
这家酒店比较旧一些，但是位于downtown，马路斜对面就是Nordstorm，逛街非常的方便。停车是按天收费的8刀一天还算可以。

到达盐湖城后饿到不行马上找了一家pho来吃，味道还算是不错的，离Chinatown也很近，可以吃完了去华人超市囤点方便面和零食。
La-Cai Noodle House
地址：961 State St, Salt Lake City
人均：$12/人

一般美国的downtown都是最乱的地方，不过可以说，盐湖城除外。盐湖城给我的感觉很像国内的新开发区，人不多但是非常干净，因为全城信摩门教的原因，也比较安全。酒店的视窗望出去真好是个博物馆，八九点还可以看见有刚下班的人在街上等电车，这可以说是在美国的downtown是非常少见的平和景象了。

从盐湖城出发前往Jackson，到达这个在这个大提顿脚下的西部牛仔风小镇。这一段路也非常的久，主要是因为走的是乡间小道限速比较低。不过这一路的乡间小道可以说是开一天都非常的值了。
住：Jackson Hole Super 8
住这家酒店完全是因为Jackson里面一间房都没有了，只能住到稍微离镇中心远一点的地方。酒店晚上有爆米花和饼干for free，看到评论都说好吃，在我看来连国内电影院门口的都比不上吧。不过能在美国吃到不是咸味的爆米花已经是感天动地了。

从盐湖城开往Jackson的时间，几乎和从Page到盐湖城的差不多。虽说路程短一些，但是因为走高速绕路，我们就选择在乡间小道间慢慢的开。我们从盐湖城的80号高速驶出，在Evanston转向89号公路再沿着16号公路，再转30 – 89 – 191；google map推荐路线第二快的就是这条了。
一路上沿着田间小道开，车子很少，有些岔道几乎荒无人烟，但成片的草原上经常能见到马和哞哞的牛。比起一路在高速上奔驰，偶尔开一下小道也是非常不错的。

终于，经过五六小时的马不停蹄 车不停轮，我们到达了Jackson。Jackson最著名的就是这么扇鹿角拱门（其实鹿角公园，四个角都有这么个门），这个拱门是完全由真正的鹿角搭建的。Jackson位于大提顿国家公园的园脚下，有非常多的麋鹿。
Jackson是一个充满美国西部牛仔风的小镇（但我一圈走下来没有感受到多少西部牛仔风的说），算是去大提顿国家公园和黄石的必经之路了，小镇不大，在镇中心逛逛两小时左右就够了。

Jackson有家还蛮出名的餐厅，其中最有名的是他们的“鹿肉香肠”。不过要说味道如何，我也吃不出什么特别，毕竟从没吃过露肉。这家店人气很旺，我们当时去的时候刚好开门，马上整个餐厅就坐满了。
Gum Barrel
地址：862 W Broadway, Jackson, WY
人均：$20

住：Yellowstone Lodge
黄石最著名的住处就是黄石公园内的小木屋了，不过小木屋非常热门，旺季的时候提前半年就已经预定完了。而我这种提前一个月都不到才定酒店的，当然是订不到的了，无奈只能住到西黄石去。西黄石的团队非常多（尤其是中国团队）。当然黄石公园的北门东门附近也是有住宿的，但是因为路程比较远，而且大部分的著名景点都位于黄石8字线路的西面，所以大家一般都会选择住在西黄石。西黄石的中国人多到什么程度，早上我在买麦当劳的时候店里全市中国人，还有中国的店员怕不会英语的点不了单。

从Jackson出发，现需要穿过大提顿国家公园，这个以雪山而著名的国家公园。大提顿有两条线路，一条西线一条东线。西线是在园内的（Teton Park Road)，在山脚下的一条路；不过如果大提顿只打算走一趟的单程，我建议走东线（191号公路）。东线虽说是在园外，但是因为距离雪山有些距离，所以更能观赏到整片的雪山群，风景更美。
大提顿国家公园官网：//www.nps.gov/grte/index.htm

大提顿的著名景点之一就是Jenny Lake了，从东线进园后开一点点路就可以到，也不用折返。

一路穿过大提顿，我们终于到了黄石国家公园，这个被美国人誉为“世界上最独一无二的神奇乐园”的地方。位于Montana（蒙大拿）、Wyoming（怀俄明）和Idaho（ 爱达华）三州交界，这里曾是印第安人的圣地，也是《国家地理》杂志评选出的“死前必去的100个景点”之一。作为世上最早的国家公园，黄石因为拥有世界上最大的活火山而享誉全球。这里的泉溪争流、棕熊麋鹿、峡谷热泉以及瀑布盆地，每年都吸引了无数摄影爱好者前往采风取景。（摘自豆瓣）
黄石的游览路线成一个8字，经典的景点基本都在8字的左侧。我觉得比较值得一去的：
Yellowstone Lake 黄石湖
Old Faithful 老忠实喷泉
The Grand Canyon of the Yellowstone 黄石峡谷
Norris 诺斯盆地
Grand Prismatic Spring 大棱镜泉
Mammoth Hot Spring 猛犸热泉
其中除了黄石峡谷是在8字右半边的以外，其余的都在左半边。还有一些小景点比如Fishing Bridge（钓鱼桥）等等，我们在黄石待了三天也没有去，觉得路程太远而且没有很特别。
黄石公园每年只有在5～10月开门（别的时间段也不是说完全关门，只是因为天气恶劣会有大雪所以园区内大部分的路都会被封锁，著名的景点也不例外，对难得一次前来旅游的来说，没有必要在这个时间游览黄石）。即使是在马上入夏的6月，黄石的高山上依旧可能会有积雪，我们去的三天里还有一天下了大雨，在黄石的三天里，我几乎每天都裹着我仅有的外套和毛毯。气温在7、8月才会热一点。
黄石国家公园官网 //www.nps.gov/yell/index.htm

Yellowstone Lake
黄石湖是个不小的湖，有几个观景点，我们从南门进入就直接到了West Thumb这个点，有许多大大小小的温泉坑，即使称之为烫水坑也不是不可以。看似碧蓝的湖水，却不断的在沸腾著热水冒泡冒烟。作为进入黄石的第一个景点，不得不感叹黄石之神奇。

好不容易到了老忠实温泉，却得知上一场的喷泉刚刚结束，无奈只好去找饭吃。美国的国家公园吃的不少，可是好吃的却很少。我们转悠了半天，嫌弃了他们各种冷三明治和面包，好不容易才找到老忠实温泉小木屋的餐厅，冷到发抖的我决定午餐就是这里了。不过果然不能对这食物抱有太大的希望，除了是热的，别的不予评论。

Old Faithful
老忠实喷泉，称之为老忠实，因为它每隔约90分钟喷出一次，一次持续5分钟左右。温泉的喷发时间在旁边的游客中心能看到。比较令人震撼的是这么多年来，不靠任何人工，它能够这么准时的执行着这个神气的任务。

黄石公园里有很多的野生动物，最常见的是Bison（北美野牛）和各种鹿（Bull moose, Bull elk, Mule deer, Pronghorn等等），可以说只要进园就能见到，有时可能会在远远的草地上吃着草，有时也可能在道路一旁的草地上吃着草😂，不过常常可以体会到近在咫尺的距离令人感觉。
虽然我入园前心心念唸的是见到大黑熊，不过大黑熊的出现率极低，而且也只能远观，最终还是遗憾的没有看到。
但弥补大黑熊遗憾的，是这只小狼。为什么这么喜欢狼，可能一直觉得狼比较酷吧。在车开到一半的时候，草丛里突然蹿出的一只狼，可是让我兴奋了半天。

在黄石里，即使看到了野生动物，也要注意保持一定的距离。不光是为了保护当地的野生动物，也是为了保护自身的安全。

住：Yellowstone Lodge

The Grand Canyon of the Yellowstone
黄石峡谷有好几个观景点，峡谷的瀑布分为Lower Falls和Upper Falls，分别都有两三个观景平台。每个远近高低不同看出去的峡谷景也不经相同。

Norris
诺斯盆地，是个第一眼上看上去只有烟雾缭绕，走进其中才能感受到震撼的地方。

住：AmericInn Lodge & Suites Rexburg
没有住在西黄石，选择了一个距离西黄石一小时车程的小镇上，为了节省后一天出发回盐湖城的时间。

第三天天气终于放晴了。动物们都出来觅食啦

Mammoth Hot Spring
猛犸热泉算是一个离的比较远的景点，距离北门非常的近，猛犸热泉和土耳其的棉花堡有一点点的相似。

Grand Prismatic Spring
大棱镜泉，可以说是黄石最著名的景点之一了。我们光一个大棱镜就跑了两次，因为第一天来的时候天气不好风也大，站在温泉的栈道上，扑面而来的只有一阵阵的雾气，什么都看不到，于是决定等天气好了再来一次。果然第二次的天气没有让我们失望，不过因为气温低风大，泉口的雾气依旧非常的大。
大棱镜有一个俯瞰的观景点，但是被封路了，我们只能走唯一的一个平视大棱镜的栈道。站在栈道上还可以感受到周围大大小小温泉冒出来的热气和忽而吹来的冷风。
风大的时候看见泉边有好几顶被吹走的帽子，所以如果不想把自己的帽子献给大棱镜，尽量还是不要戴了。

住：Salt Lake Plaza Hotel at Temple Square

盐湖城的犹他州国会大厦，作为一个休息的地方坐着看看天发发呆是很不错的。发呆发到一半来了几个旅游团，其中一个中国旅游团，大家下了大巴奔向国会大厦大门口，开始凹造型拍照，想想还蛮有意思。

盐湖城真的是一个相对比较国际化的城市了。

摩门教教堂
全称是The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints（耶稣基督后期圣徒教会），其不属于基督信仰各宗派运动的任何一个分支，自成一派。虽说总有人说是摩门教是邪教，但其实可能只是名字起的比较容易让人误解。摩门教教会是后期圣徒运动之中发展规模最大，且最为人所知的一个宗派，也是创办人约瑟·斯密所唯一承认的宗派，并且认为其教会才是原始基督信仰的复兴。盐湖城，就是他们的总部。
走道摩门教教堂，他们的主教堂是不让游客参观的，不过在一旁有各种语言的传教者（当然也是有中文的），会领一批一批的人去他们的传教中心进行介绍讲解，当然也包含了传教。

为期20天的旅行，全程自驾2936 Miles（4725公里），跨越了美国7各州。
美国的行程到此告一段路，谢谢大家耐心的阅读与观看～

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