菲律宾的夏天是薄荷味的

喧闹的夜冲淡了一切，悠闲地逛著每个摊口，吃吃喝喝的快乐终于让人满血复活。

泡酒店在海岛是永恒不变的主题。Alona海滩聚集了薄荷岛最顶级的度假村，五星级的赫纳度假村是最受欢迎的一家。这个度假村位于海滩的黄金位置，配有许多漂亮的泳池，有多种房型可供选择，如果预算充足的话强烈建议大家住在一楼的泳池房，从自家阳台就能入水游泳，住在泳池房楼上的我们只能投去羡慕的眼光了。

泳池上还设有小酒吧，晚上来这里小酌一杯有利于睡眠喔。

房间设施很新，装置齐全，尽管是双床房，床也足够大足够软！当然，最让我满意的是它的隔音，厚重的房门完全阻隔了走道上的声音，对于睡眠浅的人来说简直就是福音！百叶窗门的设计也可以完美遮挡光线，让你一觉睡到天昏地暗！

白天的大把时光就献给了泳池。作为旱鸭子的我们，泳圈是海岛出行的必备，但实际更多的作用是摆拍的道具。

作为一个资深旱鸭子，我也做过深刻的反思，为什么总是学不会游泳：个人肺活量问题，想学会换气基本是不可能了，那就可以选择仰头蛙泳姿势，但因为手臂力量和蹬腿力量有限，在水中扑腾两下就没力了，注定要与游泳绝缘。

学不会也不必为难自己，泳池就是个度假的道具，只要水不深，下水基本是无障碍的，起码我可以站着。

沙滩就在酒店门口，如果觉得酒店的度假设施太无趣，可以去海边逛逛，当然，我也就踩踩沙滩，留点脚印而已。

要强烈推荐的是酒店的自助晚餐，和从前吃过的一次性吃到扶墙出去的自助餐不同的是，用餐前，工作人员会给你戴上一个纸质的手环，凭借这个手环，你可以在晚上6点~10点无限次畅吃。也就是说，你可以吃个晚饭再出去溜达一圈回来继续吃，再也不用担心自己吃不回票价了！

自助餐的品种也非常多，做法比较符合中国人口味。诸如豆豉蒸排骨还有豉汁凤爪之类的粤菜也能在此找到。当一块这么有层次的肉摆在我面前，我的唾液已经开始分泌，卤黑色的外色，松软的肉质，就算不动，都感觉它自带duang duang 的声效

其实，所有五花八门的食物都不及这一碗米粉强，在当地吃自助餐必点的就是它！

度假就是每天放纵自己，根本不用考虑下一站去哪，下一顿吃什么，起床就吃，吃饱就歇著，度假村一应俱全，偶尔的放纵自己，绝对是一个不过分的选择。

早晨六点半，闹钟响起，睡眼惺忪的我随手点了关闭倒头继续眯几分钟。直到床头电话响起，我们才腾一下坐起来，这一眯就是半个多小时。原先跟Harden约好7点出海去看野生海豚，而现在已经7点一刻了！电话那头的Harden焦急的说：“再不起来就看不到海豚了！”
好在出海的船只就停在距离酒店不远处的位置，更庆幸的是并没有其他游客在等我们，因为这一艘螃蟹船都被我们承包了，否则此刻必定要遭到众人的白眼，对于船家和Harden的歉意就用一杯mango shake来弥补吧。
每天清晨，成群的海豚都会来到浮游生物较多的海域觅食，随之而来的是成群的螃蟹船载着游客们前来围观，毕竟，这是来薄荷岛不容错过的体验专案之一。

海是真实的，船伕大叔黝黑的肤色是也是如此的真实，淳朴的笑容难掩面对镜头的尴尬。

清晨的海面就像一面镜子，星星点点的光芒璀璨无比，都说海底有宝藏，华美的海面让人有无限的探索欲望。

海水颜色越来越蓝，意味着我们到达了深海区，这里有着海豚们喜欢吃的浮游生物，因此它们每天都会来此吃早餐。野生动物的出没从来由不得人为控制，即使海上已经聚集了很多搜围观的螃蟹船，海豚们依旧不肯赏脸出现，我们能做的只有四处观察，静静等待。

有好几次，船家都最先发现了海豚的身影，等到我们反应过来早已不见踪影。终究还是因为起晚了，海豚们恐怕都已经吃完早饭回去休息了。沮丧之时，船家突然启动了马达朝着一个方向火速开去，四周的其它船只也迅速跟上，伴随着几声清脆的跳水声，我们终于看到了一群海豚同时钻出了水面，然而，当被众多船只包围时，它们再一次沉入了海底。想必这种高智商动物也害羞，不喜欢成为众人的焦点，它们心里一定在想：下次可得赶在这些好奇的人类抵达之前就把早饭吃完！
当然，海豚也分为很多种，有的喜好亲人，有的则天性高冷。之前在夏威夷出海看到的海豚就围着我们的船只迟迟不肯离去，完全把我们当做围观物件，而菲律宾的海豚恐怕就属于后者。

不会潜水的我们和那些呆萌的海底生物隔了一堵墙不可逾越的铜墙铁壁，于是，那些可以露出水面让我们见到的生物，更显得弥足珍贵。

终于让我们看到了海豚，船长也松了一口气，继续启动马达前往大海的更深处——巴里卡萨大断层。

薄荷岛水质清澈，海底生态环境良好，是全世界最适合潜水的地方之一。来到薄荷岛的游人，有大半就是奔著潜水来的。巴里卡萨可以算是薄荷岛最适合潜水的地方之一，这是一个有1000多米落差的海底大断层，因为特殊的地理条件，这里的海洋生物非常丰富，从海面渐变的颜色就可以看出这里的海底世界很不一般。

蓝色的海底，因为深不可测，所以被赋予了神祕感，它的颜色，它的广阔，足以让我们一次次的为它着迷。

每艘船上都配有浮潜装备，天气晴好的时候，海水能见度很高，浮在海上就能看到海底大断层，你还能看到色彩斑斓的热带鱼、海星和珊瑚，运气好的话甚至可以看到沙丁鱼风暴。要提醒大家的是，千万不要为了吸引鱼群而带面包屑等食物下水，不但影响海洋环境，还会改变鱼群的饮食习惯。

海上还飘着一些独木舟，这些均是“海龟拉客船”，声称可以带你去找海龟。在巴里卡萨，看到野生海龟的概率还是不小的，但需要深潜才有比较大的希望看到，至于浮潜的话，那就全看运气了。相对来说，有向导带着你找比起自己在海上盲目的漂要靠谱一些，带一次费用100菲律宾比索还是很良心的，如果有幸看到，绝对值回票价，没能看到，就当是给船家的辛苦费。

“海龟拉客船”的竞争非常激烈，每个船家都绕着各艘螃蟹船吆喝着，但似乎并没有多少游客买单。

船伕停下船，让我们就地吹吹海风，马达声停止后，你会听到海浪的声音，风总是在唱，却哼著不同的歌，我只要静静聆听，就能串着心中的那首歌。

和船伕闲坐在船头，长时间的出海，黝黑的面板已然是他出海的战衣，身上的刺青龙有种狂拽酷炫吊炸天的既视感。

我们的导游Harden自称是个潜水爱好者，每次潜水回来都会写篇日志，小小的本子记载了他与海底世界的那些故事，本以为自己可以看到诸如偶遇鲨鱼之类的惊心动魄的情节，事实却是“今天面镜进水了、鼻窦好不舒服，下次我要加油克服”之类的描述，不过面对如此多的阻碍却依然执著的去潜水，一定是真正的爱好者无疑了！

薄荷岛的整体开发程度虽然不高，但也不乏一些颇具特色的人气餐厅。蜜蜂农场是薄荷岛近几年非常出名的一个以健康生态食物为特色的餐厅，位于薄荷岛中南部的海边悬崖上。既然叫蜜蜂农场，自然和蜂蜜脱不了干系。据说农场的主人是一位自然主义者，所以这里的食物都是由她亲手制作的。食材都源于纯天然的花汁和蜂蜜。

原木搭建的餐厅，复古的锅具，以及半开放式的环境完美诠释了原生态的主题。

都说食材好才是真的好！这里的蔬菜均是自家农场种植，纯天然无公害。大厨烹饪手法更是独具匠心，几乎每道菜里都加入了蜂蜜的元素，与食材最初的味道融为一体。招牌菜有蜂蜜香茅茶、蜂蜜南瓜蛋糕、蜂蜜千层面、蜂蜜烤鸡翅，而我最推荐的是那盘五颜六色的鲜花，蘸着特质的蜂蜜酱吃非常特别，值得一试！

吃饭时总能看到喵星人们围着你，和大部分景区的喵一样，它们也被游客惯坏了，别以为几片面包就能把它们打发走，只有肉食才能入得了它们的眼。

农场除了提供美食，还提供住宿，价格比起Alona海滩的星级酒店要更实惠，只是周围配套设施不齐全，喜欢清静的人倒是可以考虑在这里住上两天感受自然和谐的美。

吃饱饭后，你还可以去主题商店逛逛，五颜六色的小木屋非常适合拍照，整个薄荷岛最小清新的场景都集中在了这里。

各种小道具布景让我感觉不出这里是菲律宾，完全就是另一种文化。

在这里你不仅可以买到各种最纯正的蜂蜜，也可以买到蜂蜜的周边产品，比如蜂蜜沙拉、蜂蜜酒、蜂蜜肥皂、蜂蜜护肤品等等。其实这里的蜂蜜本身没有多特别，但蜂蜜沙拉绝对值得一试，尤其是芥末口感的，用来做蔬菜水果沙拉简直不能更特别了！

永远只能这样合影的我们，道具必须有一面镜子，两个相机，还有每次不同的衣服。

出了农场，在街上闲逛，总能发现一些意想不到景象。

发现路边一辆废旧的吉普小黄车，被花盆装点着，恐怕是房主把这车装成家里的移动后花园了。

路边的一切都可能是你喜欢这里的理由，每一个地方，也都有你为它停留的理由。常会有人问我某个地方好玩不好玩，其实这个问题并不好回答。每个地方，之于每个人都是不同的，主导一切的，往往就是那时的心情。

比起大热的蜜蜂农场，同样位于悬崖的Tarsier Paprika就要显得冷门很多。然而不得不说，这个餐厅是整个薄荷岛行程中最让我惊喜的一个，也是我心中当之无愧的NO.1海景餐厅。
Tarsier Paprika餐厅附属于当地的一个大型植物园，藏匿在一片绿意中，当你穿过这道绿色的长廊，眼前就是一片碧海蓝天，而餐厅就坐落在海边的悬崖上，有着360度无敌海景。

海的颜色总是跟着天的颜色在变化，分隔天际的海平面笔直的将天与海分割开，从淡蓝的海面到蔚蓝的天空，如果没有游荡的云层和泛起微波的海浪，天与海或许在我们眼里会被认为就是一体的。

餐厅的海边步道一直通往大海，与希腊圣托里尼的海边台阶竟有那么些神似，不一样的只是颜色而已。都说全世界的天空大体雷同，但海却各不同，每个地方都有自己的特色，从海也可以看出本地文化，当然也是因为海连着陆地，让我们更为直接的接触，更能发现它们之间的区别。

爬满草坪的道具蟹，如此逼真，本该出现在沙滩的它们，居然在草坪横行，算是一个场景BUG吗？

与兔纸出行的必备画面就是互拍工作照，当你看到我在照片里举起相机时，请脑补兔纸也是同样的动作。

当我终于不用再脑补薄荷岛晴天的样子时，心情也跟着明朗起来。

从石路往下看，浅海面清澈见底，映在海面上的图案，好似翡翠的纹路，那么有灵气。

海面泛起的涟漪，轻轻触碰一下，向外扩散的同心圆层层叠加，犹如在海面作画，这种与海的互动，玩的不亦乐乎

除了拥有无敌海景，餐厅的食物也很精致，据说所有的食材都是当天准备的，新鲜度不容置疑。

薄荷岛景点集中，最好的游玩方式就是包车和包船分别游览陆地和海上景点。看腻了大海，那就去看看山川河流吧。Loboc river是一条海水与淡水交界的河流，周遭环境非常的原生态，翠绿的棕榈树和椰子树密集的生长在河道两边，搭乘竹筏慢慢漂流是游览这条河最好的方式。

竹筏上设有自助午餐，餐食的种类不算多，但蔬菜、肉食、海鲜以及水果都不缺，还有各种当地特色的冷食和沙拉供你选择，你可以一边用餐一边欣赏沿途的风景。

船顺流而下，外面飘着雨，而我们则在河上漂著，阴雨天并没有把两岸的景致衬托出来，每个人的神情都显得有点落寞。

好在船上还有歌手助兴，唱的基本都是比较怀旧的英文歌曲，整个航程有了配乐顿时也变得生动起来。

惊讶的发现了正在开船的船长大大，原来是竹筏的驾驶舱与船体是分开的，坐在这个位置倒是非常惬意。

中途，船会在一处木质的表演舞台前停下，身着传统服饰的当地居民会给你表演特色舞蹈，你也可以下船去和他们互动，岸边放了一个小费箱，如果下船的话一定要记得给小费。

回到陆地，一路向着薄荷岛中部山区前行，这里有世界十地质奇蹟之一的巧克力山。这些圆锥形的小山丘每到旱季，“干草堆”都会干枯，转为褐色，犹如一排排的巧克力排放在大地上，巧克力山这个名字由此而来，而雨季时，色彩则呈现彩绿，犹如一块块巨型的抹茶巧克力。
巧克力山的形成有多种原因。可能是由于石灰岩风化、亚海洋火山或海床的隆起。理论认为，这是一个古老活火山的自我毁灭，它喷出来的大块岩石四散，后来覆蓋上了石灰石，随后从海床中涌出。
关于这些山丘的形成，还有一个传说。有两个巨人，持续打了很多天的架，还向对方扔石头。当他们终于筋疲力尽的时候，他们言归于好并离开了这个岛，但是却留下了混乱的打架现场。
另外一个传说更具浪漫色彩。巨人阿拉贡爱上了当地最美的姑娘阿拉雅。阿拉雅结婚前在河中沐浴时，阿拉贡忍不住把姑娘抢了回家。然而不幸的是巨人的容貌吓坏了姑娘，阿拉雅心脏病发作死了。可怜的巨人伤心极了，也活活哭死，于是他的滴滴眼泪化为巧克力山，而身体化为环绕巧克力山的布诺蔓山脉。（以上内容均来源于百度）

要看到完整的巧克力山群，你需要爬214级台阶到达群山中间的比翼双飞观景平台。在当地有个说法，如果情侣一起走到终点并数完214级台阶，代表两人会长长久久。实际上，经历了几次地震，这些台阶也破损了一些，如今剩下的并没有214级，当然，我们也没有带着各自的老公来，所以无所谓这个传说了。

据说巧克力山是电影《哈利·波特》的取景地，哈利·波特骑着扫帚在山顶上飞过的镜头就是在这里拍摄的。

距离巧克力山不远处是菲律宾的眼镜猴保护区。眼镜猴是世界上最小的灵长类动物，也是菲律宾国宝，多生活在菲律宾南部。眼镜猴的体型非常小，有着大而圆的眼睛，像带了副眼镜，所以得名眼镜猴。眼镜猴是一种夜行动物，白天的大部分时间都躲在树叶下睡觉，加上体积还没有巴掌大，如果没有工作人员的指点，你很难发现它们的身影。好不容易发现一只醒著的眼镜猴，正睁著圆溜溜的眼睛直视著前方，丑萌丑萌的，乍一眼看去以为是一只老鼠。实在不愿意承认，这货竟然是人类的远亲！

想要拍到它们的高清特写照，你一定得有一只长焦镜头，光凭肉眼，你大概只能看到一个非常迷你的黑色轮廓。为了不打扰到这些小家伙休息，参观时不能大声说话，也不能开闪光灯，更不能用自拍杆，这些举动都可能让它们受到惊吓而从树上掉下来摔死。要知道，眼镜猴可是一种非常珍贵的濒危保护动物，你能做的只有保持距离静静的欣赏它们。

据说曾有人把眼镜猴运出薄荷岛，想让外界的人更近距离的接触它们，但来到异乡的眼镜猴却不约而同做出了令人惊诧的举动：抑郁！绝食！撞墙！它们以相当极端的方式告诉世人，只有薄荷岛才是它们生存的家园。几次三番，同样的结局，所有的人只能惊叹而后放弃。不得不说，这个物种虽然迷你，但智商并不低，骨子里的傲娇气质也是根深蒂固。

菲律宾是天主教国家，相对原生态的薄荷岛同样拥有相当数量的教堂，其中，巴克雷阳教堂是最古老的一座。这个教堂坐落在乡村小路边，是西班牙殖民时期建立的第一座教堂，大概有420年历史，外表古老沧桑，但内部金碧辉煌，庄严神圣。因为前两年的大地震，这座教堂毁损严重，一直在施工维护，内部谢绝参观，我们只能在外围走一走，感受它古老的气韵。它的外观其貌不扬，但却有着奇特的建筑经历——它是由珊瑚和石头为主要原材料筑建的，而黏和剂是沙子、石灰石和蛋清的混合物。墙壁上的黑色印记、石板上的绿色苔藓、油漆脱落大半的木门，无不见证著时光荏苒。

教堂最大的亮点就是这面墙壁，据说天使曾降临这里，这面墙就是见证，墙上的苔藓天然形成了圣母怀抱圣婴的样子，非常神奇！

当地最主要的交通工具就是Tricyle,也就是三轮车，每辆车后面都印有一段经文，他们把信仰贯穿在生活的每一个细节中，若史上真有神灵，相信一定会庇佑这些每日为生计奔波的人。

教堂对面的海边立著一群生动的雕像——歃血盟约纪念碑，述说歃血盟约的历史。雕像描述西方人与菲律宾围坐一桌，共同举杯，歃血为盟，以示友好，代表菲律宾与西方国家订定的第一个友好条约，具有极重大的历史意义。铁灰色的铜像，庄严的表情，象征菲律宾在国际地位上变化的历史痕迹。

纪念碑前有位老人正在用树叶吹奏乐曲，双手则在尤克里里上弹奏著，忍不住坐下听了一轮还意犹未尽。老人见我兴致盎然，拿了片新树叶让我试着吹吹，自认为很有音乐天赋的我大概只能吹出类似于噗噗的声音也是惭愧。

放一段简短的视讯，一起感受一下现场。

一天的环岛之行结束，晚餐自然也不能亏待自己。一直不知道原来薄荷岛上竟然藏着一个欧式地窖餐厅，餐厅建在地下，长长的走道两旁是一些远离现代文明的装饰物，而餐厅内部环境则非常现代化。

这家店主打菲律宾当地餐食和西餐，为了保留食物的营养，厨师的烹饪手法相对清淡，倒是很符合我的胃口。在地下十米用餐的感觉还是很奇妙的，只是手机在这里就完全没有讯号了。

在薄荷岛过了五天远离尘世的日子，终于要回到宿务本岛了。薄荷与宿务只有一海之隔，每日有几十班船往返两地，由多家船务公司经营，分普通客轮和快船两种。我们乘坐的是Ocean Jet公司的快船，航程2小时，上船前需要先托执行李。郑重的提示大家，搭乘这家公司的船一定要带一件外套，船舱里的空调十分给力，只带了条披肩的我表示全程都在搓手臂取暖。

左右脸不逢源的遮脸合体照。

回到宿务本岛的第一顿晚餐又是一顿大餐——雷迪森酒店的自助餐。

自助场地还安排了节目表演，这是让人在这慢慢吃的节奏，享受着多样美食的同时，精神世界也跟着一起饱餐一顿了。

雷迪森酒店的自助可以说是这次旅行中最精致的一顿，这里汇集了各国风味的菜肴，包括韩国料理、寿司刺身、泰国烧烤、中式卤味、西式甜点以及当地特色的各式海鲜小炒，由于种类实在太多，所以一定要有策略的进食而不是填鸭式的赶时间吃法。五花八门的美食，让我一趟又一趟的在餐厅逛走，有一种探祕的感觉，我们不是美食家，我们只是美食的搬运工。

在宿务的第一晚，我们住在了码头附近的亨利酒店，虽说只是过渡性质的住宿，但房间还不赖，从墙壁到挂件到床品都充满了异域风情，酒店的welcome drink也非常好喝。

位于市中心的万豪酒店则成了我们后几晚的住所，这是一家五星级酒店，有自己的大花园和泳池，闹中取静，距离当地最大的商场Ayala仅一步之遥，不管是吃饭购物还是出行都非常便利。

凌晨四点，顶着巨大困意的我们已经整装待发。这一天的行程据说宿务的重头戏：看鲸鲨！
先来给大家科普一下鲸鲨这个物种。鲸鲨是一种体型和鲸鱼一样的庞大的鲨鱼，也是世界上最大的鱼类。虽然鲸鲨拥有巨大的身躯，不过并不会对人类构成威胁，它们经常被科学家用来教育社会大众，不是所有的鲨鱼都会“吃人”。实际上，鲸鲨的个性是相当温和的，也会与潜水人员嬉戏，被称为“温柔的海洋巨人”。鲸鲨几乎没有天敌，人类捕捞是其数量减少的一个原因。捕捞上来的鲸鲨主要食用其肉质，有时也会将它的鳍割下以制作鱼翅。菲律宾是世界上鲸鲨分布密度最高的地区，也是曾经的捕鲨大国，不过早在20年前，这里就禁止了所有关于鲸鲨的商业猎捕、贩卖、输入与输出活动，但鲸鲨的商业价值并没有就此终结。随之而来的”oslob看鲸鲨”专案可以算是当地旅游业的支柱。oslob观鲸点位于宿务岛南部，听Harden说，来oslob是百分百可以看到鲸鲨的，所以几乎每个游客来此都会把这项活动列入旅行清单。之所以敢承诺百分百是因为那里的鲸鲨都是半圈养的，他们划出了一块固定的海域，通过投食将鲸鲨吸引过来供人观赏，你甚至还能下水与鲸鲨共游，专业的工作人员会帮你们拍下合影。
从宿务市区出发需要耗时三个小时才抵达Osolob，由于前来赏鲸鲨的游客众多，船只有限，需要排号，来的迟一点你就要多等很长时间，这也是为什么我们需要凌晨四点就出发的原因了。当然，你完全可以用3小时的车程补个觉，而坐车从来睡不着的我则在车上看了场海上日出。作为早起重度困难户，一生至今看过的日出恐怕一只手都数的过来，若不是赶时间，真想请司机停下车让我好好拍一轮。

赏鲸点等候处是一栋木质的海边小屋，还配有泳池，倒是挺有度假村的感觉。尽管才早上7点，这里已经聚满了世界各地的游客，Harden去帮我们领号码牌，而我们只需静坐在此等候通知即可。

海边的早晨，微波粼粼的海面被嬉闹的小朋友又划开了一道道的纹路，阳光从侧面慢慢平铺着整个海面，海风清爽透心，如孩童的嬉闹声一般清澈。

还在熟睡中的汪星人完全没有被来来往往的游客打扰到。恩~这就是度假状态，根本不需要顾及什么，只需要躺着，享受阳光，享受海风，闭上眼，和汪星人一样，让慵懒的时光充满整整一天。

太阳升起的方向有十几只小船在慢悠悠的漂著，海面上泛起层层金光， 原本平淡的海域因为有了光而变得绚烂无比，早起带来的困意也彻底被阳光驱散。其实这些船只正是鲸鲨观光船和投食船，因为船只数量有限，每只船只能容纳十几人，所以才需要一早来等待。

星光灿烂，当光斑在海面上连城一条银河时，那些船只仿佛在宇宙天际中游荡。我们对海有独特的喜爱，或许是因为天与海有类似的梦幻场景，我们无法上天，那离我们太远，但我们可以入海，对于我们来说，是一样的神祕和好奇。

对于Oslob这个地方，网上褒贬不一，有人觉得这种人为的投食方式却改变了鲸鲨的生活规律，鲸鲨是巡游动物，它们会根据浮游生物的聚合路径穿过不同的国家和地区。在自然环境下，鲸鲨在Oslob出没通常只有2个月。然而，因为渔民的投食，造成了鲸鲨的惰性，许多鲸鲨就选择了留在Oslob吃现成的食物而不到其他地区巡游觅食。长久下去，他们的觅食能力会渐渐退化，而喂食者只是为了用食物让他们留在水面，不是把他们喂饱，这些饲料完全不能满足他们对均衡营养的需求。他们本可以在一个浮游生物种类和数量都更多的地方觅食。而反方则觉得这并不算是真正意义上的圈养，因为海上并没有设定任何的围栏，渔民们只是早上投食，等游客们散去鲸鲨们就会游回深海继续觅食，而且这种做法可以让通常连深潜都很难有机会看到的巨型生物露出水面，让普通游客得以一饱眼福。
为了最大限度的减小对鲸鲨的伤害，当地机构也列出了许多条规定，每个人都必须阅读一遍方能上船,比如不能擦防晒霜下水，因为防晒霜的成分会对鲸鲨造成伤害，你可以与它同游，但绝对不能触控它，如果违反任何规定，你会受到严厉的处罚。

为了防止鲸鲨被螺旋桨划伤，所有的投食船只和观赏船只均是手动划行的小船，尽管保护的非常到位，但依然有几只鲸鲨的鳍上有伤痕，这些伤痕是由于跟喂食的渔船接触产生过度的摩擦造成的，海面弥漫着浓重的腥味，气味就来源于它们的伤口。这个本在深海里自由遨游庞然大物，如今却因人的利益诱导下，甘愿盘游在这一狭隘的区域内，实在是令人唏嘘。而我们又何尝不是如此，总因种种原因，盘踞在某一地方，无法脱离，何时才能放飞自己，何时才能追逐那片广阔无际的海域，或许这就是我们为什么想旅行的原因。

其实Oslob这个地方有比鲸鲨更值得看的景点，那就是位于海边的教堂。 教堂由奥古斯丁建于1830年，为白色外观建筑，有着约180年的历史。教堂采用大面积的珊瑚石建造，这种结构有效的阻挡了摩洛海盗的侵袭。

赶上了礼拜日，教堂前人来人往，教堂内则是一幕庄严肃穆的场景。

古老的建筑群，一直都是旅行必经之地，随着那片海域，慢慢建立成形，又随着时间，慢慢风化摧残，这是一种对时间的勾画和描述，总能让人感到，我们只是这漫漫历史中某一小段的记忆而已。

斑驳的砖墙，被雨水敲打，被海风吹拂，就跟船伕大叔一样，墙体也有了自己的肤色和图腾。

在这里，天与海一样清澈可见，互相照应，我们虽然没有入画，但心已经深在其中。

等待或许是我们一生中停留最多的时间，走失在天际的刹那间，盘坐在海边教堂，等时间它有天走不动了，回头看你我在这一路上的变化。

在宿务的行程安排的非常宽松，除了去那些标志性的景点打卡，剩下的时间则可以自己支配，你可以在酒店里泡泡泳池或是去附近的大商场血拼。闲不住的我总是想著作出点新花样，把宿务地图翻了个底朝天，盘算着要不要去看一场日落，掐指一算日落的方向，目标锁定了一个海滩，算了下路程有十几公里，面对即将到来了交通高峰期，恐怕赶到那边太阳已落山。那就放弃日落计划，就近找个靠海的地方逛一逛吧，目标再次锁定一块公路边的海域，鬼知道那里究竟是什么样的风景，我只是闲不住想出去走走而已。向兔纸使了使眼色，她一脸“你说了算，我跟你走”的表情。不得不说，有这么一个随时陪你任性疯的小伙伴简直是旅行中最美好的事之一。
大手一挥，搭上了去“无名海边”的出租车，遇上了超爱聊天的司机大叔，英文6到飞起，一路都在讲述他自己的传奇故事，虽然那些事蹟在我听来十有八九是瞎编的，但作为故事来听倒也很有趣。说完了自己传奇的一生，他终于开始好奇起我们的身份。
“你多大了？”
“你猜!”
“18？19？”
“没那么小啦，我有22了！”
“天哪！你都22了！你们中国女孩看着都好年轻！”
“那你有男朋友吗？”
“没有，我是一枚万年单身狗！”（沮丧脸）
“没事，好多人30多岁才结婚呢！”（大叔你倒是挺懂中国国情的嘛）
也许和我一样，他对于我的话也将信将疑，大家都心照不宣的笑了笑，真真假假并不重要，听者觉得有趣就足够了。下车时，我特地多给他一些小费，大叔接过钱满脸笑意的说：祝你早日找到男朋友！

我在地图上瞎指的地方就是这片海边堤坝，长长的一条走廊汇集了形形色色的人。这里的海水不算清澈，也没有漂亮的沙滩，连海风的气息都格外淳朴。

有几只羊在这里横行着，时不时还会朝路人卖个萌。

每一个面海的人，都有一个想对海说的故事，不用回头，看你的背影，我们可以懂。

遇到了一群刚玩水回来的小姑娘主动前来搭讪，虽说都只是小学生，英文还真不赖，让我这个英语专业的人都自惭形秽。
“你有facebook吗？”
“没有，我们国内用不了。”
“那你有twitter吗？”
“没有，我们国内用不了。”
“Instagram呢？”
“没有，我们国内用不了。”
面对小姑娘们一脸不敢相信的神情，我本想解释其实我们可以翻墙用这些软件，只是我懒得翻，燃鹅，自从大学毕业词汇量就一天不如一天的我怎么也想不起“翻墙”该怎么翻译，索性作罢。面对她们失望的神情，我突然想到自己有个很少用的Ins账号，于是赶紧掏出手机开启Ins，其中一个大姐大盯着我的账号默唸了一分钟，想必也是记下了。
本以为故事的最后就是这一组姿势妖娆的大合影，燃鹅，在“依依不舍”地告别了我之后，她们竟然又折了回来，大姐大很认真的解释道：“我们的衣服玩水弄溼了，所以才需要赶紧回家换衣服。”说完，用力的向我挥了挥手，这次是真的要再见了。
之后的时间里，我一直在刷Ins，一天重新整理十次以上，但始终没看到有新人关注我，所以，你们是把我的账号忘了么？大姐姐我可是认真的！！

每一个人脸上的戏都好足，暂且封你们为“菲律宾第一女子天团”，期待你们成名的那一天。

告别了第一女子天团，我们又邂逅了一群追风少年，每一个人身上都是满满的阳光味。生活对于他们来说，就是一次次的滑行，无需顾及，一次次的滑板翻转，腾空，都是代表着自己。

仔细端详这一张张笑脸，颜值还是可圈可点的，好好发展一下，想必距离“男子天团”的封号也不远了。

蹭一张合影，万一哪天他们红了呢！

哥伦路是菲律宾最古老的街道之一，这里有一些老式的殖民建筑，也有成排的店铺、电影院、饭店等。 哥伦路是市区的心脏地带。白天是繁闹的商业区，沿街有不少小摊贩，也有大型的购物超市，到了夜晚，这里摇身一变成为热闹非凡的娱乐中心，很有魅力。

整条街道很有上世纪八十年代的氛围，我这一身现代感很强的装束在这里显得有些格格不入，引来众人的围观是在所难免的，本就尴尬症晚期的我唯有用笑容来掩饰自己。

这里是宿务最有市井气息的地方，整条街就是一副世间的众生相。有人穿梭其中，有人驻留等待，红绿灯晃过十字路口，匆忙擦肩而过，所有的一切仿佛都凝结在每个镜头中，犹如时光倒流。

通过十字路口时，迎面飘来了许多泡泡，循着方向，我看到了一位售卖泡泡机的大姐正拿着一把泡泡枪朝我微笑着，那些彩色的泡泡在人群中轻盈的飞著，如梦似幻。我们忍不住停下了脚步，借着泡泡拍了一轮照片，而那位大姐也非常配合的把泡泡打向我们的方向，脸上的笑容不曾间断。拍完照，当然也要照顾一下生意了，由于大姐不懂英文，我们只能用肢体语言辅助沟通。我示意要一个她手上同款的泡泡枪，她让我稍等，然后像掏宝贝似的从身旁的大麻袋里拿出了一个比卡丘造型的泡泡枪，她拿着比卡丘和手上的那只泡泡枪跟我比划著，并不停的朝着比卡丘竖起大拇指，意思大概就是这两款价格一样，但是可爱的比卡丘和我更搭喔！好吧，那我还是选那只正常的手枪吧，而之后的事实也证明，我真的选错了。

路边的刻章小哥在专注的忙碌著，手艺人的生活，在外人看来总是单调无趣，其中的乐趣大概当事人才懂吧。在终于刻完手头的那个章时，他擦了擦汗，长舒了一口气，抬头看到了正在围观的我，腼腆的笑着和我打招呼。在得知我来自神祕的东方，而不是某岛国或是某半岛国时，小哥露出了惊讶的神情。他说，因为之前的政治问题，现在来菲律宾的中国人变少了，但是相信接下来情况会慢慢好转，因为他们的新总统非常亲华，后续一定会出一些有利的旅游政策。抛开之前的政治问题不说，菲律宾普通百姓对于中国人的态度还是非常友好的。

Jeepney是宿务最主要的公共交通工具，当年是从回收美军淘汰吉普车而来，车里两排座位，类似于泰国的双条车，满人时经常还能看到有人外挂在门上。每一辆Jeepney都被司机精心打扮，你绝对找不到两辆相同的。和公交车一样，Jeepney有指定的路线，由数字和字母标示，不同的是，它行驶中途并没有固定站点，大多数车都会先去市中心再去路线的起终点。如要上车，你只需用力挥手拦车，车资仅需7比索。

搭上一辆相对空旷的Jeepney漫无目的的绕着市区瞎溜达也不失为一种体验当地人文风情的好方式，轻松省力也是度假必须的属性。

如果只是随街步行，或许没有觉得这里有多特别，但如果随车行驶，路边场景一幕幕的划过，就会有种电影的带入感。

宿务作为菲律宾历史最悠久的古城，拥有许多古老的胜蹟。圣婴教堂是菲律宾最古老的罗马天主教教堂。教堂的一个房间里安放著一尊幼年耶稣像，相传是1521年麦哲伦送给宿务女王的，许多当地人会排长队来此祈祷。教堂曾经过多次战乱轰炸，唯独教堂内的圣婴像丝毫无损，因此当地人称为神蹟显灵，膜拜圣婴己成岛上宗教活动之一。教堂内还有一个许愿池，听说能够治百病，不少天主教徒在池边诚心祈祷。
教堂的礼拜堂和圣婴像均禁止拍照，作为没有宗教信仰的游客，你只需静静的在里面走一圈，感受这个宁静脱俗的时空。

橱窗里的雕像虽然华丽，却肃穆依旧。

距离圣婴教堂不远处是宿务的标志——麦哲伦十字架，小小的一个六边形亭子里写满了宿务的历史。这是麦哲伦到达宿雾后在海滩上竖起的十字架，象征著西班牙国王将这些岛屿殖民化。六角形小教堂的天花板壁画，仍保留着当年的原貌，十字架顶头逼真的天花板壁画颇具观赏价值。

麦哲伦十字架对于当地人而言的意义就是一种信仰。宿雾人非常信奉并尊敬这个深具历史及文化意义的十字架，每逢星期日的早上，便有无数的善男信女带备香烛前来虔诚地祈求平安好运。

每次去到东南亚国家总能有意无意的收获一路笑容，突然发现镜头的安保小哥瞬间将原本严肃的表情切换到歪头卖萌状，只是这铁窗实在实在容易让人浮想联翩

这只叫该该的流浪猫是教堂里的常驻者，它喜欢趴在人流最密集的大门口看来来往往的人群，和那些小心翼翼的流浪猫不同的是，该该完全不怕人，任凭你怎么抚摸甚至抱起它，它都是一脸的陶醉状。因为小时候被猫咪抓伤过，我从来不会主动去触碰它们，但看到该该的时候我放松了戒备，小心翼翼的将它抱起，这柔软的小身体比我想象的可要沉多了。正当我享受和它的“独处时光”时，它突然像发现新大陆一样挣脱我的怀抱，开始对着我的裙子张牙舞爪。作为专业的铲屎官，兔纸一脸不屑的说：“别紧脏，它只是喜欢你裙子上的穗穗而已，猫咪就喜欢玩绳状的东西。”
可是该该，我的裙子快被你抓坏了！能不能赔我一条新的！

与圣婴教堂和麦哲伦十字架一样，位于港口旁边的圣佩特罗堡同样也是一座颇具殖民色彩的建筑，它也是菲律宾最古老的城堡之一，是西班牙侵略军最初抵达菲律宾，为防御菲律宾南部穆斯林人的进攻而建造。
在第二次世界大战时，这个城堡曾经被用来抵御日军，后拉美军驻扎在这里，把这里作为一个营地，很多著名的军官都在这里驻扎过。这里有很多关于战争的痕迹，可谓被战争留下了深刻的烙印。

每当到一个美好的地方，都会遇到美好的事，或许是因为大家对美的认知是一样的。

城堡就像个大庄园一样，阳光与树荫点缀著整个场景，古老神祕中又透著大气，所以成为当地最受欢迎的婚纱摄影外景地之一。

奔跑吧，少女！我说娃，你这是发现啥了？

乘着傍晚的逆光，又要开启人像写真模式。想起从哥伦路买来的泡泡机已经让我们小心翼翼的背了一路，是时候开始它的表演了，想象著逆光下闪著光的泡泡和背后各种矫揉造作摆pose的我们也是有点期待，万一一不小心拍到几张大片呢！燃鹅，任凭我们怎么发射，都只有不超过5个直径1厘米左右的小泡泡半死不活的在空中挣扎不到三秒就消失了…想起那位大姐极力向我推荐的“比卡丘”，而我却依然执迷不悟坚持了自己的选择也是悔恨。

不经意的那一眼，却成为彼此同行的默契。

在即将离开菲律宾的这一天，老天终于赏了我们一个日落。一天的阳光总会随着日落消失，天空也渐渐变暗，层叠的云层诠释著光的变化。
而所有的故事，终究会随着阳光渐渐消逝。

如果快进，你可以看到本是静止的一切，又仿佛在前进。
时间无法倒退，就像这古堡一样，不能被再一次的复制。
留存的只是与时光同行的那一瞬间。

当我们从回程的飞机上往下望时，一个个散落在大洋中的岛屿清晰可见。没有了天的照映，海的蓝更加明显。

冲破云层的那一刻，薄荷味的菲律宾冲淡了你的过去，带走了别人的故事，留下了你的记忆，在这里。