·日本红叶季，与自己的一场“枫叶狩”（更新中）

清水寺门票400日元，非常值得一观。

如画的园景。也需要有身穿和服小姐姐衬托才能露出她的美

从清水寺山上下来可以看到一个神社，破除灾厄的，院子里种满了银杏，满地落叶告诉我们秋冬变换。

往里走就是建仁寺了，秋冬交际的京都，每一个地方都是红黄交织的画卷。寺里没了三年阪二年阪和清水寺的人头攒动，却多了几分宁静与祥和，你可以看见很多画家蹲坐在角落，一点一点地描绘这迷人的秋色。

我接下来的目的地是清水五条大桥，这个大桥与名将义经和僧兵辨庆有关。传说身材魁梧的辨庆在京都清水五条大桥上进行“刀狩”，即，看中了过客的刀就与之比试，获胜则把对方的佩刀收归己有。此时的辨庆已经战胜了999名武士，就差一把便可完成千刀心愿。

此时，日本名将，镰仓幕府第一任将军源赖朝的弟弟，源义经路过此地。辨庆看上了义经的佩刀，便在清水五条大桥上与之决斗。自然，这场比试义经轻松获胜，辨庆也成为了义经的家臣，与他一同南征北战。

五条大桥不长，但是它的故事却绵延了一千多年，而武藏坊辨庆也变成了日本的一个传奇人物，也是武士道精神的代表。

走完五条大桥后，时间尚余不少。我决定去南禅寺碰碰运气，看看那边红叶是不是已经见红。

乘坐公交车约30分钟，即到了永观堂道。沿着路走过，远远的看见人山人海…


我就知道，永观堂到了


。

虽然人山人海，但是枫叶已经赤红连片了


我觉得我运气不差。

但是，进入永观堂门票却不便宜1000日元，看着接天红色，1000也是值得的。

永观堂不大，加上人潮，走得快半小时就能出来，但是这醉人的红色会让你流连忘返。我呆到夕阳西斜才恋恋不舍的离开。

镜花水月。

站在上帝视角，俯瞰一下整个寺院。

永观堂与南禅寺挨着，10分钟步行路程。

下午三点，夕阳西斜，高纬度地区的秋冬季白昼真的很短。这一天虽然没去多少地方，但扛着10斤重的装置，步数接近3万，也很是累人。

八千代和南禅寺顺正汤豆腐门对门，顺正豆腐的知名程度已经不需要我赘述了，看官们建议去试一下他们家的豆腐皮宴席，非常不错。

看着平安神宫前的夕阳，这一天也差不多结束了。准备找点吃的回酒店感受下温泉，美美睡一觉了

入住的Kinoe Resteraut在东山安井（花见小路旁），是一个四层小房子，店里经营的怀石料理，非常不错。但需要提前一周预约（日本几乎都喜欢弄预约制），没有预约的也没关系，只园附近吃的很多，高中低档任君挑选。

今天逛的很累，加上公交拥挤，提大件行李的同学真的需要规划好路线，不然只能做贵族打车了。晚餐随便吃了点，想体验一下日本的温泉。

日本人酷爱温泉洗浴，每家每户都有浴池，这里给大家介绍一下泡汤的流程：

1. 日本泡汤是裸浴，但男女分开，也听说有男女混浴…这个…算了，我接触到的都是分开的
2. 换上浴袍Yokata进去，会见到一个小木凳、小木桶和坐式淋浴喷头，过去先洗净。
3. 带上小毛巾，进浴池，此时，你会看到云雾缭绕中的一个个….



4. 头顶毛巾尽情享受吧
5. 享受完继续过去洗净，穿衣，出门即可

PS：浴池不允许带手机，请遵守规则！

因为走的很累，又有温泉加成，这一夜睡的很好，为了拍照出大片，我决定随着太阳闻鸡起舞，赶个大早，乘人不多时候，一次拍个够。

昨天早早安排了早餐，小姐姐准时敲门为我布置了一顿精心的早餐


。

快快享受完早餐，踏上的打卡之路。东福寺与伏见稻荷大社距离稍微远一些，需要搭乘京阪电车前往。

注意：“京阪电车”运营公司不是JR，也不是京都市营，所以需要买票。同时，分为普通、准急、特急三种，因此，一定要先用Google规划好行程，按时搭车，切勿搭错车，这样反而很浪费时间。

看着朝阳，漫步在小街上，心情大好。

东福寺建于公元1239年，是京都五大寺院之一。东福寺的前身是位于京都市东山区东南端（的一座寺庙，于924年建成。到了1236年，九条道家决定把这里建为一座能容下5丈高（约15米）的释迦牟尼佛像的寺庙，自奈良的东大寺和兴福寺两座名寺中各取一字为名，更名为东福寺。释迦牟尼佛像殿堂于1239年开始建设，至1255年（建长7年）完工。寺内的东四南北建有风格迥异的方丈庭园，其中以北庭最为著名。寺内的洗玉涧通天桥，每到秋季，便成为京都观赏红叶的最佳观景地。

作为名胜，东福寺的红叶不是盖的，所以，我还是太轻视各国老法师、大法师、小法师的脚力。我已经跟日出保持一致了，但是，当我抵达时….发现我真是太年轻了…在日本最古老的山门前…已经排起了长队，此时时间约上午7时

可爱的东福寺将于上午9时开始营业，也就是说，我需要排2小时队……此时，我时崩溃的…….

算了，还是抱着愉快的心情去期待即将发生的美好吧


。

东福寺山门前有一段木桥，远远可以望见通天桥。

在山门前一边排队，一边欣赏著红叶，不知不觉，时间就到了。

可爱的东福寺门票500日元，已经比瑠璃光院2000日元，永观堂1000日元，良心太多了。不过这排队让我想起了国内春运的苦楚。

寺院也不大，因为各种原因，这里我已经来过两次了，所以，很熟，直奔主题。红叶季，因为这里人山人海，寺院施行单行。所以，各位看官比试咱们平时撸铁程度时候到了。不过，一小时内肯定可以走完。

走完东福寺后，就可以去下一站——伏见稻荷大社了。伏见稻荷距离东福寺不远，电车两站路。但是，因为闻名遐迩的千本鸟居关系，这里人潮大家心里明白就好。

日本伏见稻荷大社建于8世纪，主要是祀奉以宇迦之御魂大神为首的诸位稻荷神。稻荷神是农业与商业的神明，香客前来祭拜求取农作丰收、生意兴隆、交通安全。它是京都地区香火最盛的神社之一。
伏见稻荷大社的入口，矗立著由丰臣秀吉于1589年捐赠的大鸟居，后面便是神社的主殿及其他建筑物。在神社里，还能见到各式各样的狐狸石像，这是因为狐狸被视为神明稻荷的使者。狐狸脸形的绘马是这里的一个特色。

这里最出名的要数神社主殿后面密集的朱红色“千本鸟居”，是京都最具代表性的景观之一，在电影《艺伎回忆录》中也曾出现过。成百上千座的朱红色鸟居构成了一条通往稻荷山山顶的通道，其间还有几十尊狐狸石像。同时，这里也是为数不多的免费景点

清晨的伏见稻荷大社还是很安静的。

四处可见的狐狸。

为中国游客所熟知的莫过于这个千本鸟居了，其实就是为了纪念捐赠给神社的施主而建设的鸟居，几百年来林立于此，形成了我们现在能看到的样子。

大社也在一个山上，穿越千本鸟居后，还有很长一段路走，上面人很少，适合安静地思考人生。

沿着下山路，有一块农田，伏见稻荷大社本就是为了祈求风调雨顺，五谷丰登而立，所以看见这个伏见稻田也不足为奇了。

走出神社不远处就是伏见稻荷车站，在日本这样的路口很多，当闸口开启的时候，是不是能见到“赤木晴子”呢？

深秋时分，银杏泛黄，美不胜收啊。

京都国宝三十三间堂离东福寺和伏见稻荷大社很近，坐公交大概20分钟，决定过去看看


。

三十三间堂是日本古建筑，位于今京都市东山区七条。为日本天台宗寺院。以供奉一千尊观音雕像，闻名于日本。为莲华王院的正殿，日本国宝，京都最精彩的寺院建筑。主建筑物呈长方形，长度达120米，因建筑物内有33个以梁柱隔开的空间而得名。

三十三间堂建于公元1164年，位于洛中和洛东旅游精华间和中间点，共建有33间殿堂，供奉著1001座观音。坐姿千手观音是日本的国宝。每年1月15日，举行射箭仪式，射者从距60米之处瞄靶发射，称为“通矢”。

佛堂内不允许拍照，佛堂外有一块超大的空地，用以进行射箭使用。因为今年太衰的缘故，我在这里买了一本奉经帖，以装呈我祈愿回来的经文。

一个人走走逛逛就是这点好处，不忙不赶，走不走全看自己心情，围着建筑走一圈还是能了解不少事情的。但因为今天要换酒店，所以驻足了一会儿就必须走了。

帝国主义人民对火车的痴迷是上升到一种绝对高度的。从19世纪开始起步，日本对于铁路线路的规划也是旷日持久的。无处不在的铁路线，极大程度方便了市民的出行。

铁路交通的复杂性，在这里我已经是第二次强调了，因为坐错车的关系，我跑到了三条车站去了


。但好在三条与四条相隔不远，我决定走过去。三条大桥上也能看到穿着和服的小姐姐


。

今天的安排强度不大，正好有时间去体验一下日本的风土人情，而先斗町又是极具特色的。(

先斗町是京都中京区鸭川和木屋町通之间的花街。原本是鸭川的沙洲，江户时代初期，因护岸工事埋立，称作新河原町通。之后发展成茶屋、旅笼等林立的繁华街，公许艺妓营业后，成为有名的花街。位在三条通到四条通、鸭川和木屋町通之间的南北走向的石叠小路。除了花街特有的商业形态以外，尚有一般饮食店。东侧的店面对鸭川，设有纳凉床的饮食店很多。先斗町歌舞练场位在北端。

现在的先斗町齐聚了各种餐厅、居酒屋、茶屋，是一个安排夜幕时间的较好去处

吃完饭，一晃一悠准备回去，在酒店路上发现另外一座神祕的神社。

看到门口的五角星型标志，我似乎想到了那个人：

对，日本历史上最著名的阴阳博士，大阴阳师—安倍晴明。国人熟知的就是用他的真人事蹟改编成的令人肝疼的SSR手游《阴阳师》。

考虑到要去岚山、鞍马山、瑠璃光院的原因，我把酒店搬到了二条城北面的今出川路一家叫西阵 Nishijin 蔵的民宿旅馆。房子是拥有百年历史的老宅，墙面都是由土基夯实而成，非常具有日本传统气息。

入住前房东会先发邮件，告知你如何check in。体验挺好，房间超大，上下两层，在这个寸土寸金的地方，甚是难的，我一个人入住显得非常的浪费。

房间一楼是客厅、厨房、卫生间、浴室，陈列摆设即传统又现代；二楼是卧房，一共可以放五张榻榻米床，非常的大，早晨推开窗，看见阳光洒进房间的样子，心情一片大好～

乘着朝阳，起个大早，准备赶场枫叶胜地——岚山。右因为各种原因，这次也不是第一次到这儿来了。岚山在京都郊区，距离“洛阳”较远，目前有几种方式：
1. 乘坐JR山阴本线，到嵯峨岚山站下（几乎是直达不需要换乘的），JR嵯峨岚山站旁就是小火车站，非常方便，步行10分钟到渡月桥附近。——推荐
2. 乘坐京福电铁岚山本线（岚电）至岚山站下，渡月桥几乎近在眼前。但是岚电只有一节车厢，跟国内陆地双轨电车一样。岚山作为名胜，游人趋之若鹜，大家如果不嫌一平方米地板上挤个七八个人，加上到站停车，司机还会负责售票，以及下来疏导乘客挤车，慢悠悠摇的话，搭乘岚电也没问题。
3. 乘坐公交，直达渡月桥旁。缺点还是那个：挤和堵车。

出来玩时间都是宝贵的，宁可在渡月桥上挤得寸步难行，也不要消磨在路上。

第一次来岚山，就在渡月桥附近看到了别人祭祀的场景，因为不通日语，实在搞不明白别人在干嘛。大家看看就行。

这就是渡月桥，我觉得叫“渡人桥”更为合适。现在桥上已经挤满了人，更可怕的是桥下还有300-500米的大队在排准备上桥。所以，大家知道时间为啥很重要了吧？！

如果你不幸没挤上去，没关系，还有天龙寺、常寂光寺、宝严院等等枫叶胜地等着你。距离车站最近的是大本山天龙寺，与金庸小说大理段氏的皇家寺院同名。

还没进寺院，道路两边的枫叶就足够你欣赏半天了。

天龙寺是以岚山为背景在建长7年（1255年）盖造的离宫为基础，历应2年（1339年）被改成为禅寺。寺内的庭园借龟山和岚山之景，将贵族文化的优雅和禅宗的玄妙融为一体，是国家特别的历史遗蹟。天龙寺是一年四季都很有逛头的寺院，寺内的建筑繁多，包括东西向主轴线上的法堂殿、大方丈殿及曹源池庭园，轴线以南的禅堂、友云庵、龙门亭，和轴线以北的祥云阁、多宝殿、百花苑等。著名的岚山竹林位于寺院的北面，如果先走竹林小径可以从寺院的北门进入。反之，可以从渡月桥进入岚山，从寺院正门进入，参观完毕后从北门出，接着走竹林小径，参观野宫神社。

门票500日元，不贵，如果不是人多，真的值得细细品味。而曹源池是非常值得一看的。

寺院后山有一大片竹林，著名的竹林小路就在这里，所以可以看到枫叶与翠竹，红绿相间的场景。

走出天龙寺，左手边，就是竹林小路。

竹林小路的尽头，右转下坡，我发现了一棵银杏，一树成林。看多了枫叶的红色，在审美疲劳之余，看看这秋天的黄色，又是一种不同的体验。

本来没人注意到角落里的这棵银杏树，可是看见我又蹲，又跪，又趴地摆弄那个相机，所有人都跑过来了。不过没所谓，我已经得到了我喜欢的了。

再往前走，走过小道，就是枫叶胜地——常寂光寺了。

常寂光寺坐落在小仓山中腹，有佛教理想之乡“常寂光土”的气氛，故名。寺内高12米的多宝塔是重要的文化财产，从这里可远眺嵯峨野至东山。秋天红叶满山，尤其是飞散红叶更是有名。

初见常寂光寺的时候让我大惊失色，怎么会这么地美～太值票价500了。

一步一景，红黄绿相间，冲击着眼球。

静静坐在台阶上，看着这醉人的红色，无憾了～

大约过去两小时，我才依依不舍从寺院里出来，山门口的曲径通幽也是极好的～

在往渡月桥方向走的时候，在一个铁道口，竟然看见了嵯峨野小火车路过。

实际上岚山附近还是很大的，真是拿腿跑，还真是需要一定的功夫。现在时间已是午后一点，距离太阳落山还有两小时，但渡月桥人还是很多。我选择去宝严院走走，第一次去宝严院时候，枫叶尚绿，一片郁郁葱葱的样子。

此次不一样了，枫叶红于二月花呀～

景美是美，但是还是老问题，人很多。大概40公分宽的小路上挤满了两排人。看官们可以想想一下。
想想都“枫叶狩”了，换个心态，一切都那么美好了。

这种时候怎能少了穿着和服的小姐姐呢？！

临出门看到一对日本小情侣，穿着和服，真的很般配。

每个角落都是不一样的风景。

门口有五百罗汉和他们的神兽，顺便一睹他们绰约的风姿。

走走逛逛，时间也差不多三点了，再有半小时太阳就要西斜了。高纬度地区就这点不好，冬天白天很短暂。所以大家要计划好自己的行程，不然逛一半，天黑了就不好了。

吉兆岚山本店就在这，是世界上最昂贵的米其林三星餐厅，人均5万日元起，由汤木贞一创立于1930年。汤木可谓日本料理界的传奇，培养了包括当代著名日料大师小山裕久，银座小十店主奥田透、神田店主神田裕行、龙吟店主山本征治等多位米其林三星主厨。

现在的吉兆岚山由汤木贞一的嫡传子孙德冈邦夫主掌，继承了汤木的料理精神，每一道菜品均味美且摆盘精致，器皿更是美术馆藏品的级别，细节中不乏巧思。吉兆的用餐环境也是无懈可击，日式四季庭园闻名于世，因此也成为日本政界宴请外宾的首选。

现在的渡月桥人也不是那么多了，走过小桥，抵达嵯峨野。

把我捡到的枫叶固定住，迎著夕阳，别有一番风味。

当然还有和服小姐姐了～

两位小姐姐真的好漂亮～

走走逛逛，处处都有风景。

猴子公园也在这里，票价500日元上山，如果你需要喂猴子，还另需要100日元。这边的猴老大挺温顺，完全能做到“猴从身边过，片叶不沾身”，但是需要注意，千万不要激怒他们。从山脚爬到山顶大概需要20分钟，运动量一般，对经常运动的你们来说小case了。

从山上下来就是桂川了。

岚山自平安时代以来就是许多贵族的别庄所在地，其名称经常出现在历史故事与古典文学作品之中。由于桂川河岸在每年春季与秋季都有大面积的野生樱花与枫林可观赏，因此长期以来也是观光旅游的热门点之一。整个岚山地区是以横跨桂川的渡月桥作为中心，这条桥的命名起源于龟山上皇的一句“似满月过桥般”的诗作而得名，虽然外观上渡月桥有着木桥般的造型，但今日的渡月桥实际上是座钢筋混凝土构造、能够让汽车行走其上的现代化桥梁，只是采用复古的木制护栏以配合周遭的景致。在渡月桥附近的桂川河段习惯上又被称为大堰川。

嵯峨野是可以爬山的，只不过今天时间不够了，只能这样走走逛逛了。不知不觉太阳已完全落山，一天又这么愉快地结束了。

这也是我在京都的最后一天，准确说这并不能算做“红叶狩”，因为今天并没有多少红叶。加之天气原因，也算是一个小遗憾吧。

瑠璃光院是日本的一个著名网红景点，枫叶季门口会排起长长的队。所谓排队两小时，观光五分钟是很有道理的。因为瑠璃光院作为曾经天皇的疗养院，一个私家庭院怎能容纳下成千山万慕名而来的游客呢？

此【八濑】之地，就如古代【矢背】中记述的，壬申之乱中，揹负箭伤的大海人皇子（天武天皇），曾在此处的蒸汽浴室中疗养箭伤。自平安时代起就成为贵族和武士喜爱的疗养胜地。故而有此网红景点。

进门的小石桥边，能看到很多锦鲤～

这就是网红的原因，在二楼的主厅里，放著大大的一张桌子，桌面打磨得光亮异常，拍照时红叶倒映在桌面上，若琉璃般剔透。

瑠璃光院门票非常的贵，需要2000日元。而且很远，在左京的山里，手持一日券的同胞，还需要补票才行。

整个院子就一栋楼，上下两层，目测不到300平米。一楼可以有抹茶喝，如果需要前排座位，需要等位才行哦。

一楼有僧侣在念经，又可以在奉经贴里增加收入了，自然逢神必拜的我，是不会错过的。

离开琉璃光院后又开始下起了大雨，下一个目的地：鞍马山贵船神社。鞍马山也很远，要回到宝池站坐睿山电铁鞍马线才行。睿山电铁坐到贵船口，出电车上坡，在一个天桥下乘接驳车前往贵船神社。

这就是出现在各大游记中的贵船神社山门了。

贵船神社是位于日本京都府京都市北面、鞍马山西麓的古老神社，是贵船神社总本社，主祭神是掌管降雨、止雨的龙神“高龗神”。

具体建立年代不详，原为供奉山林水泽守护神的神社。天喜3年（1055）移至现址，现在的建筑物为大正11年的建筑。果然是祭祀雨神的地方，这一天雨就没停过。

沿路有很多餐厅，夏天的时候，可以在这里吃到流水素面，不错的体验。

这一天天气真是太糟了，早早收工回去，泡泡温泉，享受我的夜晚时光。

今天也是在京都最后的时候，后面就要转战西日本山区了，我的另一位小伙伴也会加入战斗了，后面的旅程希望能有不同的体验。

西日本山区（下吕、飞弹高山、白川乡），我知道这里还是因为一部动漫《你的名字》。两位主角出现的场景除了在东京，就是在这边了——宫水三叶的故乡——系守县。

从关西过去是没直达的，而我的小伙伴恰好在名古屋读书，所以我决定去拜访一下他，顺便把他也带走

下图就是我的作战路线图了。

名古屋作为“大名曾经战斗过的地方”，现在作为中部地区核心城市，地位可见一斑。而大家熟知的丰田汽车也在爱知县境内。不过，大名城只作为我的一个中转地，不想浪费太多时间，接上小伙伴就进山。

远远可以看见新干线Hikari光速号，2007年在神户港新干线“山彦号“装船送往中国青岛，也成为了中国高铁的前身。

帝国主义山区因为经济发展的原因，铁道竟然还没电气化，承运的火车那真是“火”车，只见车厢上头竖着一根细细的排气管，呼呼呼地冒着黑烟…这年代了，竟然还有烧柴油的内燃机…

我们的下吕温泉，在岐阜县境内，距离名城需要一个半小时多，前往的车，一小时一班。错过了，你懂的。同时，JR列车分为普通和特急两种，我们死活没买到特急券，只能上车补票了。

车票一共两张，类似这种东西，少一张都不行，所以乘特急的时候一定要注意。

下吕站很小，车站正对面有一眼温泉还在冒烟。

下吕与有马、草津并称日本三大温泉乡，在南飞弹群山之中。

在距离下吕车站越1.5公里的半山腰上，有一家被森林所包围的历史悠久的老字号旅馆，具有80年历史，日本天皇曾2度造访，卓别林也曾游历过，是国家登记在册的有形文化财产，它就是日本三大知名温泉的下吕温泉汤之岛馆。

民宿筹备与于昭和2年（1927年），正式开业于昭和6年（1931年），至今已有85年的历史。日本天皇也曾2次到访，并且赞不绝口。当时沿着这飞弹的灵泉而建，不管是从设计还是规模来说，都是当时顶尖的温泉民宿。

两侧的树又高又直，我在怀疑是不是可以长忍者了都。

内部的设施也是非常传统的。

来看看房间吧～

我们到了已经天色渐晚，不过我定了酒店的怀石料理，哈哈哈～可以饱餐一顿了～

上面就是怀石料理的选单，所谓“怀石”即圣人被褐怀玉的意思。

料理及其精致，但是份量却非常的少，几乎是一口一个。你不断地吃，他不断地撤，不断地换。所以，怀石料理被认为是一种艺术品也是有道理的。

吃完，我们准备休息一下，去感受下温泉的魅力

这是沐足的地方，挺舒服的～温泉不能拍照的，所以各位看官就只能自己想象一下啦～

日本这地方很奇特，酒店退房很早，but…入住大多数在下午3点之后。计划下午四点左右到白川乡看夕阳，所以现在还早，可以到处欣赏一下下吕市。

门口的一眼景观泉，我伸手过去，竟然是热水，真是太赞了。

汤之岛馆往山下走的路上会经过温泉寺，满地的神像。举头三尺有神明。

真个下吕市是沿着飞弹川而立，非常小的一个城市，以温泉闻名于世。

每小时一班的火车，联通名古屋与高山、富山等地区，也是走出山中的最便捷路径。不过，赶火车嘛，一定要算好时间，不然，错过这班火车，那只能等一个多小时了，帝国主义夜生活很少，加上秋冬季节白天很短，五点半差不多黑了，这会对你后面的行程造成极大的挑战。

所以，第一个挑战的就是我。这次我是体会到如何扛着20公斤重的行李翻山越岭赶火车了。

不过有惊无险的是，我在最后一秒钟冲上火车，好在老朱同学用日语帮我沟通清楚了，不然…心酸啊。

因为没有直达白川乡的火车，我需要到高山去搭乘大巴。高山市，是日本岐阜县北部（飞驒地方）的一个市。高山市日本面积最大的市（2179.6705平方公里），甚至超过香川县和大阪府，相当于整个东京都的面积，该市有“飞驒的小京都”之称，每年都有很多日本国内外的来此观光。今天高山不是我的重点，明天我会详述高山。

去白川乡的班车很方便，从高山站出站，正前方有个停车场就是。机器上买个票即可，我买了个往返票，不限定时间，简直方便的不要不要的。今天天气尚好，我在巴士上竟然看到了雪山，血赚了。

白川乡车站就在名胜合掌村门口，我直接把箱子存在车站，提着相机轻装上阵。

白川乡位于岐阜县西北部白山山麓，是四面环山、水田纵横、河川流经的安静山村。那里“合掌造”（茅草的人字形木屋顶）式的民宅，110 多栋连成一片，1995 年被指定为联合国教科文组织的世界文化遗产。

在野外博物馆的“合掌造民家园”里，将 25 栋在白川乡各地使用过的“合掌造”房屋移建、储存在这里。
园内还按古代农村的模样，建有寺庙、水车小屋、烧炭小屋、马厩等建筑。其中有染色、机织等传统工艺的表演，游人在这里还能亲自体验一下。在荞麦面道场，可体验日本荞麦面的打制。

秋天，举办浊酒节，节日期间请普通观光者喝上一盅混有米饭的白浊酒。在会场之一的白川八幡神社内，办有浊酒节之馆，利用木偶人模型介绍在节日上举行的狮子舞等。荻町城迹瞭望台则是俯瞰村落风光的绝好场所。

合掌村左边有上山的路，乘着太阳没落山，赶紧爬上去。

这各山村的特别之处即是有名的“合掌造”，是日本传统乡村的建筑。合掌建筑指的是将两个建材合并成叉手三角形状且用稻草芦苇来铺屋顶，在白川地区又被称为“切妻合掌建筑”，其特征是两边的屋顶像是一本开启的书一样，成一个三角形状，这也是因应白川地区雪茫的自然条件而发展出来的。

但是，此时此刻，我又遇到一件囧事——没现金了。五点半以后，周围一乌漆麻黑一片，而且帝国主义乡下不！带！路！灯！的！没钱坐车的我只能推著20公斤的箱子，沿着乡道往前走…大约走了一个小时，我终于找到我的酒店了。

酒店设计也是合掌建筑，装修很新，只不过，他们家的料理也要5点半前预定，过时不候


，此时的我早已饥肠辘辘。找前台预定了旁边15分钟脚程的餐厅，但！万事都有个但是！只收现金！！！！只收现金！！！！只收现金！！！！唯一的一个ATM还在镇子上的邮局里，但是5点半人家下班了！！！！锁门了！！！！WTF！！！！

什么年代了，竟然还有这种事情，而且这事是发生在帝国主义的日本，不是我亲身经历，我还不信，所以我们生活在天朝其实很幸福的。满大街的QR CODE可以扫，想吃啥想买啥，随时可以。帝国主义人民真是活在水深火热之中。《你的名字》有这么一句话：“电车两小时才有一趟，便利店9点就关门，既没有书店，也没有牙医，然而小酒馆却有两家，没有地方招人，没人愿意嫁过来，日照时间又短…” 说的不就是这里吗！？心海诚不愧为在这附近长大的人。

但是，不可否认一点，他们家的温泉是真不错啊。到处充满了自然的味道，很新，硬件条件甚至超过了汤之岛馆。7点，提供烤串；11点，提供拉面，而且都是免费的！！

可以想象，当白雪皑皑的时候，泡著温泉看着雪景，是怎么样一个享受。

他们家的早餐也是一绝啊

所谓飞弹高山，是两个城市的合称飞弹市&高山市。因为《你的名字》，我决定好好体验一下这里。

高山的打卡的景点很集中，都在阵屋附近。

三町街附近经营各种餐厅、工艺品、茶屋等，游人络绎不绝，与京都花见小路、先斗町很像。

这是一家经营飞弹牛肉的餐厅，说到飞弹牛，那又是和牛当中非常著名的一个品种，指在岐阜县内经过14个月以上肥育的黑毛和牛。依日本食用肉等级认证协会实施的认证体系，可食用率为A级或B级，肉质等级为5级、4级、3级，经飞弹牛品牌推进协议会事务局确认并认可的，才能有此称谓。合此标准的，则被称为飞弹和牛。

和牛也是世界上唯一的可以直接食用的牛肉。自从在波兰学会吃生牛肉beef tatare，我对于生鲜的态度异常地接纳！

而高山的另一个主题就是《你的名字》取景地巡礼！先看这张图片，是宫水三叶从祭祀完从宫水神社台阶跑下来的场景。

而现实的场景是：

是不是很像？

再看神社正面，动画中是这样的，而现实中是：

还原度是不是也很高？

另外一个飞弹古川车站，因为实在没时间了，所以没去成，只能留个悬念给下次了。

夕阳西沉，夜幕来临，可怜的是，现在才5点半啊


，所有餐厅还没营业，没办法只能去小河边溜达一下了。

烤个肉，回去睡觉咯

这里说个小轶事，日本人的英文，真的是让我太…..吃饱喝足，准备买单走人，打个招呼让店员小姐姐过来，比划了一下买单签字的手势，顺便说一句“the bill!”…小姐姐会心一笑，然后给我端了一杯啤酒🍺

算了，喝吧


，然后拿了张纸，写了个“伝表”递给了她，终于成功了，看来办法总比困难多嘛

游记到此也快告一段落了，大阪城作为关西重镇，有西京之称，很长时间一直是日本经济重心，二战时因为有众多军工业于此，受到美国多次轰炸，即使如此也不影响大阪今时今日的地位。不过，大多数人到大阪来是为了购物


。对于不爱购物的我来说，只能走走逛逛了。

在天下统一的桃山时代是丰臣秀吉的居城、丰臣政权的中心。后来德川家康以两次大阪之役（冬之阵、夏之阵）消灭了丰臣家，此后大阪城成为江户幕府控制西日本大名的重要据点。

在丰臣时代，大阪城曾经是全日本规模最大的城郭。

大阪城矗立于上町台地北端，北临淀川，居交通要津，最早为羽柴秀吉在大抵统一日本后所建，规模宏伟、金碧辉煌。曾多次毁于天灾兵祸又重修改建，今日之大阪城为昭和年间以钢骨钢筋混凝土复筑。

“大阪”在明治维新前写作“大阪”，维新后忌于“阪”字可拆为“士反”，有“武士叛乱”之讳，因此于明治三年（1870年）改名为“大阪”，“大阪城”也因而更名为“大阪城”。一般讲述更名前的历史时仍会以旧写“大阪城”称之，以示时代区别。

在银杏树下有两只可爱的鸽子。

大阪城公园门口停放著很多出租车，计程价格不菲啊～～

日本是一个值得多次前往的地方，春夏秋冬四季景色各不相同。自然风光、文化传统、公共设施等等方面都会给你不同的体验 。语言不通问题不大，最方便的方式就是写汉字交流。记得google地图随身带，会给大家减少很多烦恼也节约不少时间，也祝大家旅行愉快

作为文化同宗同源的天朝，还是有很多值得去学习的。期待下一次的赏雪、赏樱吧～