·西部往事——阿肯色、俄克拉荷马、德克萨斯州Road Trip

写在前面的话

就在我敲下这些文字的时候，全球新冠疫情肆虐依旧，区域性地区甚至愈演愈烈。在美国的最后几个月，停课停工，居家避疫，每天盯着魔幻般增长的数字，看着外面一片死寂的街市与社群，不太相信这一切居然是真实发生。好不容易穿过抗议与暴乱（乔治弗洛伊德事件）的“战火”，搭上辗转回国的飞机，被关在10㎡不到的隔离小屋里，活出了一日三餐等投喂的动物园里动物的感觉。想想疫情前的岁月静好，真的是恍如隔世。世界上许多人的命运轨迹被这场突如其来的瘟疫彻底改变，世界格局恐怕也要深刻地为之一变，我们要面对的将是不确定因素骤增的未来。谁知道后疫情时代究竟会是怎么样的呢？至少在可预期的未来1-2年内，在疫苗与可靠的疗法问世前，人们恐怕不能再无拘无束的说走就走了，尤其是境外游。因此，这篇游记，就当是怀念美好旧时光吧——尽管这个西部“往事”仅仅过去了半年，原本根本不算久远，但现在实在是恍如隔世。

行程规划

时间：2019年感恩节（11.28）出发，共10天。
方式：飞到达拉斯-沃思堡机场，租车自驾。
摄影：由于懒，全程华为P30P拍摄。
行程：如下图，最右栏是住宿地。

路线：如下图；从红点处的达拉斯-沃思堡机场开始向东北去阿肯色州，然后折回西边的俄克拉荷马州，然后一路向南深入德克萨斯腹地、直至休斯顿，而后折返回西边的圣安东尼奥，最后一路北归，回到达拉斯-沃思堡机场。相当于走了个巨大的8字。全程里程2000多miles, 约3200 km，全部我一个人开下来。

选择这条线路的理由与逻辑：
人少；机票便宜；想吃牛肉；想体验一下较原汁原味的西部风情。
总游玩体验：
可谓完美达成了所有预期。不过时间稍紧，只能择各地精华而游，日均开车300+公里，需要一定的耐力。

温泉国家公园：百年前健康产业初窥

感恩节下午，我们飞抵达拉斯，机场提车，一秒都不耽误，就近钻进一家Whataburger，他家肥美多汁的牛肉搭配在美国算是极丰富的蔬菜，成就了一个我在美国吃过的最好吃的汉堡，感觉比shake shack, in & out都好吃。

当晚需要赶往阿肯色州的De Queen，途径德州东北部的小城Paris, 这个巴黎也有一个微缩的埃菲尔铁塔——牛仔版的，头上还俏皮地带了个巨大的牛仔帽。它的旁边还有个小而庄严的当地军人纪念园。

当夜悽风冷雨，下车看一小会埃菲尔铁塔，上车得好一阵子才能暖过身子来。道路越开越窄、越走越偏，隐隐的看到路边掠过一些种植园、养牛场，那种符合我想象的美国中部广袤农村的感觉扑面而来。赶到De Queen后，首先去了家当地的沃尔玛——不愧为沃尔玛总部所在地的阿肯色州，连这么小的镇子都有超大的沃尔玛门店，规模堪比其他州最大城市的“旗舰店”了。看了看包好的肥美火鸡，默默吞下口水，虽然才9点多，但店里店外已经聚集了越来越多等著来黑五抢购的人了，我们看了看价格，似乎并没有非常美丽。

次日早走local去往Hot Spring NP. 雨后一切都是清新的，这段乡间小路开得极其惬意。到温泉停好车，对面就是一个温泉水的水龙头，这儿的泉水可以直饮，143°F（61°C）的温度相当合适，当地人拿大桶来接，还有俩人拿了很多啤酒瓶子来接，我简直怀疑他们是不是要用这水来酿啤酒了——稍后，我们真的喝到了温泉水酿的啤酒，这确是当地传统之一。我们也入乡随俗，拿大杯子接了温泉水大口大口喝起来，一股清甜的泉味扑鼻而来（扯吧），一股暖流直通胸腹，真是畅快。

氤氲的温泉冒着热气，我们沿着随处可见的泉眼向小山上的hiking trail走去，很快就到了一个小山顶的瞭望塔，即使不登塔，在山顶的观景处，依然可以极目远眺，领略这片广袤平原的开阔——天仍阴，否则视野应该会更好。

一路沿着溪水和泉水下山，碰到一处与刚才类似的接泉水的水龙头，只是这处是冷泉。山脚下，国家公园的牌子，就立在路边的泉眼附近。泉冒出的暖气，在这溼冷冬日中让人有阳光拂面的感觉，不要说人，就连好几条狗狗，也抻著身子，让热气蒸腾到他们的头和爪上，真是大自然的星级Spa！

温泉镇的主路上，有8家欧式的澡堂，均流传近百年，华丽考究，但现在仍作为澡堂营业的只有2家了。19世纪末20世纪初时，来这洗澡的人很多，大家从美国各地乘火车专程赶来，希望这里的神水能治好他们的顽疾。到来不易，他们来到镇上先赁屋而居，隔三岔五的到这8家澡堂泡澡，闲暇时间光临镇子上吃喝玩乐的地方，是以这个地处阿肯色的偏远小镇，陆运、宾馆、餐饮、服务、戏剧等行业在当时都很发达。后来医学发达，这种养生模式渐渐失去了神祕性和必要性，昔日的风光渐渐不再。

以下这个澡堂，现任店主把它改造成用温泉水酿啤酒的工坊。噱头之下非饭点人也超多，我机灵的要求打包，回车里吃，三明治精致美味，当然还不能少了招牌啤酒，很多口味可选，我们完全不懂，只好乱选。持空酒瓶还可以回店免费续，可惜我们在这里停留时间太短，享受不到这个福利了。

以下就是仅剩的两家开业澡堂了。Buckstaff需要预约，都是私密小池，一对一服务，其实价格不算贵；而Quapaw是first come first serve, 还有大池，更为大众。

剩下的澡堂有几家不开门，有几家卖东西，还有一家是私人会所。

温泉国家公园的visitor center也在一家已被用作博物馆的澡堂里。宣传影片清晰介绍了18世纪随着铁路的开通这里的温泉逐渐热门的过程，以及泡澡的N道工序。

泡澡之前，女仆服侍更衣，并用烫好的毛巾敷面，帮助开启毛细血管。看介绍，在19世纪末，泡澡旺季，一名黑人女仆每天能赚到2-3美元，这在当时是非常高的收入了。

然后就冲，或者浴缸泡。

蒸桑拿的，头从洞里露出来。

Needle bath. 这个放在现在不稀奇，可原来100多年前的人们就已有此享受了。

各种水阀。

更衣室。

泡完澡还有很多花样。例如这些奇奇怪怪的机械-电疗法。在当时看来，应该很新奇先进。

还有专门的社交场所，分男宾女宾，各自换上合适的衣服，品茗阔论一番。

还有许多专供女士美容美发按摩的场所和器具展示。

还可以在这种按小时租赁的小屋中小睡一觉。

醒后，当时女士最流行的社交活动就是……写信。不明白为何不在家写好。

还有健身房，泡澡后如有余力还可以来锻炼肌肉。

在参观的最后，可以看到被玻璃罩保护得狠好的泉眼。

匆忙逛完这个小小国家公园的主要部分，赶往小石城。

小石城：无处不在的克林顿印迹

当晚冒着风雨，转了转小石城的河滨，可以看出河滨市场还是挺热闹繁华的。市场里面的空地还有一支业余的黑人乐团在训练，真是风雨无阻。

河滨公园里的雕塑，很有南方嬉皮风。

道格拉斯·麦克阿瑟博物馆，他出生于小石城，他的生平事蹟中，大概中国人最为熟悉的就是他折戟朝鲜的事情了，其实他经历了一战二战，一生战功彪炳，即使是从朝鲜战场回国去职，在旧金山华盛顿纽约的巡游依然是万人空巷，受到民众极高的敬意，他在国会演讲中那句著名的“Old soldiers never die, they just fade away”(老兵不死，他们只是慢慢凋零)，更是流传至今。

还上了一座铁桥。这铁桥建得，呃，极具工业味的冷冰。

城里还有有轨电车，给雨夜的城市增添了别样风情。

次日，我们首先来到Old State House，这座古老的政府建筑一度面临被卖，还是州妇女联合会出面保护了下来。

这些南方黑人妇女擅长制作的薄被，不仅可以盖，也可以用作客厅里的别致装饰。

这个博物馆最吸引人的展品，当属阿肯色州历任州长夫人在州长就职典礼上的礼服。除了最早几任州长夫人的礼服由于年代久远无法收藏，绝大多数的州第一夫人都把她们的礼服捐赠给了博物馆，这已形成了一项传统。当中最受瞩目的，自然是后来成为美国第一夫人、国务卿、总统候选人的希拉里·克林顿的物件。

这是她竞选总统的宣传物，野心勃勃的。

历任州长就职典礼上使用的瓷器。

下面就来看看这些风格各异的礼服吧！

这位在典礼前脚受伤，只好礼服+阿迪运动鞋。

还有该州民权运动的展览。

二战以来民众生活方式的改变。

阿肯色州的电影工业也很发达，这以前真不知道。

该州历次选美比赛的部分礼服陈列。

美国总统卸任后的传统之一，就是自行筹建一个图书馆，通常在家乡，储存并展出其任期内的重要档案和物品。克林顿吸金能力强，他的图书馆也是总统图书馆中最大的，就在阿肯色河边的一座铁桥边（城区有好几座铁桥）。

博物馆外的萧瑟秋景，很有一种肃杀之美。

这是92、96年总统大选时克林顿的选情和竞选活动。

右侧的串珠链很有意思。

仿建的白宫椭圆形办公室，可以坐在不同的“官位”上过把瘾。

有任期内美国、全世界内政外交的各种大事记。

这里最令人惊叹的就是克林顿8年总统生涯中每一天的日程记录了，一个月就厚厚一本。看到8×12个这样的行程表，唯一感觉就是当总统真是个体力活啊！

这张巴以和平的历史性照片，和探路者登月车的照片，当时年纪尚小的我，都有深刻印象。

国宴女主人的礼服和餐桌布置。

还展示了八年总统任期中，克林顿收到的部分国礼，以及民众送给第一家庭的礼物。

《十四岁的芭蕾舞女》

第一猫Sock的画像比总统的还大、显得更精神。

Buddy the first dog, and Sock the first cat.

知道他喜欢吹，送给他的萨克斯风可真不少。

复活节彩蛋与寻蛋地图。

又是Chihuly风格的玻璃制品。

以下部分是另一个相对独立的展览，关于90年代生活的，真像进了时光隧道，好好追忆一下过去。

总统专车。

Gift shop里的冰箱贴。

离开小石城，城外的阿肯色河开阔壮美；夕阳下的树林，层林尽染；半路的不知名湖泊，静谧深邃。还有那未被拍下的如玉练般的山间公路，车很少，两小时的夜路中，看尽森林河湖、晚霞变幻，和璀璨银河。果然最美的风景在路上。

Talimena景观公路: 爽到极致的驾驶体验

次日的重头戏便是Talimena景观路，我们越过壮美的山巅、幽森的峡谷，从阿肯色州来到放眼尽是牧场的俄克拉荷马州。这条路真是神仙般的驾驶体验，沿途有多处观景平台，实乃车企拍宣传片的好地方……

我们的普通小车都有了大片范。

走完这条景观路，我们就已经来到俄克拉荷马州了。一路上蓝天白云，田园牧场，心情都化作一段悠扬欢快的乐曲。

俄克拉荷马城的惊喜馈赠

直到看到高速公路上的指示牌，我才知道原来俄克拉荷马市附近还有个national stockyard, 果断决定加一个店，前去一探！Stock exchange都见过，livestock exchange却是第一次见。即使是周日下午，农民们开着长车源源不绝的运牛来到这个牛栏如棋盘、完全望不到边的超大牛市来，走在跨越牛栏的“天桥”上，真是开眼界。百年牛市，已使得Stockyard成为一座小城市的名字了，各种周边产业也很兴旺，例如，牛市旁就有斗牛表演场(Rodeo)，和不少牛排店、牛皮具店、鞋店等等。

牛栏之上，有“天桥”，非常长，我们走了半小时还望不到尽头。那天风很大，在桥上走不稳，有种要被吹到牛栏的感觉。有看到牛仔赶牛入牛栏的场景。这里的牲畜交易，不是一只只的买卖，而是一栏栏的买卖。这样也好，无论去到哪里、结局如何，至少牛牛们始终都和熟悉的伙伴在一起。

牛市旁边的Cattlemen’s Steakhouse占尽天时地利，据说高居全美排名第六，却是白菜价。

进城。日落时分的Hefner湖光影变换，湖畔的灯塔矗立在寒风中，那温暖的灯光仿佛使得凛冽的风也有了一丝暖意。而且由于有了灯塔，明明是湖泊，也有了大海的味道。

入夜，回城。夜晚的Bricktown，节日气氛浓厚，还幸运坐到了运河的免费游船，听着船伕——一名退伍老兵，讲著这城市、这运河的老故事和周边建筑的介绍，真是惬意！开心！

第二天，我们起了个大早，在博物馆开门之前就来到了OKC国家纪念博物馆的外围——时间有限，我们没空参观里面了，但外面一定要看一下。这是为了纪念1995年4月19日联邦大楼爆炸案的168名死难者。这场911前美国本土遭受的最大的恐怖袭击，起因却有些无稽，具有一定反社会人格的凶犯要为被警方打死的邪教组织成员复仇。

左边，是168块墓碑，孩子的墓碑会小一些。这座联邦建筑内部还有员工的托儿所，19名儿童在大爆炸中丧生。平静的水面尽头的拱门上，刻着9：03，那是爆炸发生的时刻。

接下来，我们赶在10点国家牛仔与西部遗产博物馆开门之时赶到。这是我非常感兴趣的主题，整个博物馆看下来，也完全可以列入我看过诸多美国博物馆top 5了。进门买好票，就有一位看着非常和善的亚裔老奶奶——一问才知是76岁的越南裔，过来给我们讲解西部牛仔的简要历史，参观路线、要点，并再三提醒我们不要忘记看出口附近的老风貌展览。

牛仔，其实就是受雇的职业牧牛人，风餐露宿，赶着牛群逐水草，多变的生活与西部的苍茫渐渐给这个群体镀上一层不羁的色彩，而这艰辛的生活被风靡一时的西部片英雄化、浪漫化了，令人心向往之。在这个博物馆里，关于牧马牧牛的一切资讯都能找到。

形形色色的马鞍、马鞭、马刺、马嚼子、马蹬子：

牛皮铺地、牛皮沙发，有点豪横（那短而硬的牛毛，手感是真不错呢）。

半旧的马靴，很有岁月的味道。

这些手工牛皮包用料很足，制作考究，非常非常重，单价是数千美元。

这个博物馆里还有大量反应牛仔日常生活的艺术作品。许多还是“牛仔艺术节”的获奖作品。

印第安人的编织物。这些包包，粗看以为是绳子或线编织，其实是小珠珠编织的，非常费工夫，之前在华盛顿、纽约的美国印第安人博物馆都有见到许多。

西部片中的牛仔形象。

还有牛仔鞋、帽的展示间。不仅如此，套牛的绳子、甚至是牛栏的铁丝的扎法，每个细微的主题都有专题展览。可见馆藏的丰富、分类的细致。

再来一波马具展示。

不同时期、不同地区牛仔形象复原。

值得注意的是不仅有牛“仔”，还有牛女，女性牧牛也是好手。

逐水草而居之余，牛仔也会选择安定下来，开发自己的牧场。

摸了太多的牛皮毛，扎扎的牛毛，手感真好。

除了放牧，狩猎也是牛仔生活中不可或缺的一部分。

正如前述，斗牛竞技(Rodeo)也是牛仔生活娱乐中的重要环节。在这部分的展览里看了许多视讯，我感觉最有意思就是计时赛：甩出绳子套住牛头，把它放倒，并捆住四肢，快者胜。感觉牛真悲催，不仅要被吃，还要被玩。

Rodeo比赛胜者的奖杯。

最后，我们来到了一处近似于电影布景的地方，这就是一进门那位老年志愿者提醒我们一定要参观的地方了。有一种来到影视城的感觉，随便咋拍都是西部大片。

这张牢房照真是……绝了

室内部分看完，不要忘了室外还有个不大的雕塑园。这两个雕塑作为这个馆最知名的两个标志之一，以他们自由而挺拔的身姿和精神，给我们的参观画上难忘的句号。

达拉斯的肯尼迪元素

离开俄克拉荷马（这个州给我的一个出乎意料的感觉，就是开车礼仪十足，很少超速、超车后自觉回到右侧车道，极少像加州似的老按喇叭），一路南行，进入广袤的德克萨斯。德州的第一站，达拉斯。这是肯尼迪遇刺之地，整个城市有许多肯尼迪的印记。

我们把车停在河边，步行过桥、进城。

Dealey Plaza 迪利广场. 这些树也是当年总统遇刺案的目击者吧！

Dallas Old Red Museum. 原来是法院，现在的达拉斯历史博物馆，多么古典精美的建筑！时间所限，我们没有进去。

肯尼迪纪念广场，设计为一个“开放的坟茔”的形式，其理念是：a place of quiet refuge, an enclosed place of thought and contemplation separated from the city around, but near the sky and earth.

这就是著名的Sixth Floor Museum 第六层博物馆，杀死肯尼迪的子弹就是从这里射出。原本这里是德州教科书仓库。杀手奥斯瓦尔德，前海军陆战队队员、曾旅居苏联3年并娶了个苏联妻子，此前并没有什么“干大事”的前兆。刺杀案前十几天，他进入教科书仓库从事临时工作，同事事后回忆，不认为他有什么异样。据信，案发当天，他背了条长长的法式面包进入仓库，以此掩护长枪。当然，这桩世纪悬案的真相，直到现在，也未能盖棺定论水落石出。子弹到底是来自一个枪手还是两个枪手？奥斯瓦尔德被捕后、受审前就被愤怒的民众当着电视直播给杀了，他的动机无法还原。为何有一个子弹穿透了肯尼迪总统和州长2个人并造成了二人多处受伤？这Single bullet理论是否足够严谨？这些争议之下，唯一确定的事情就是一个民主党总统、年轻的政治明星，在共和党的德克萨斯中尤为反民主党的达拉斯，在1963年11月21日下午1点，遇刺身亡了。那个严重割裂的社会，即使随着美苏冷战的结束在外患方面有所缓解，而社会的许多伤痕，直到今天，也没有真正愈合。

共和党的达拉斯人有多反对肯尼迪？看看这个社会各界在报纸上刊出的“欢迎”广告就知道了。

神采飞扬的总统和第一夫人。这是他们刚离开达拉斯爱田机场、驶往市区时的影像。

就是在这里，以这堆书箱（都是原来的物件，摆放未曾改变）为掩护，3颗子弹从这扇窗户射出，1颗击中肯尼迪和康纳利州长（均不致命）、1颗打偏、1颗击中肯尼迪头部（致命）。

模拟子弹弹道。

马路上那个×，就是肯尼迪遇刺的地方。之后司机直接驾车驶往医院，时速高达200 MPH（300+km/h) ,但由于头骨已被当场击碎（杰奎琳还爬上汽车后盖拾起一块飞出的头骨）、脑浆流出，总统在医院宣告不治。

副总统林登约翰逊在空军一号上宣誓就任总统。肯尼迪遇刺时，他也在车队中另一辆汽车里。他的毫发无伤，催生了一些阴谋论，说是他筹划的整个行动，后来提审疑犯前又唆使人把其打死。不过应该不足为信吧。

杀手奥斯瓦尔德被移交的过程，全国直播，忽然被一名达拉斯当地的商人，激动地开枪打死。

其实史实并不复杂，网上都可以找到相关资讯，但在这个第六层博物馆，你能看到许多原始的影像资料和事件的详细复原与分析，最重要的是，亲临其境感觉终归更真实震撼。来到达拉斯的话，还是推荐一去。

参观完第六层，我们接着去达拉斯艺术博物馆，这是途中见到的大眼睛，很真实的雕塑。

达拉斯艺术博物馆纵然比不上纽约芝加哥波士顿费城的一众博物馆，但我也还是要打卡一下的，它馆藏十分丰富，珍品也不少，绝对也算一座伟大的博物馆了。具体的作品就不逐一介绍了，懂的自然懂，反正经过一定欧美博物馆历练的人，至少19世纪法国印象派的那些代表人物的风格，应该都把握得八九不离十了。

馆藏的非洲、大洋洲、印第安人文物也是比较丰富的。

超爱这些极具生活气息的精美日本瓷器。

有一个令人印象非常深刻的展馆，来自个人捐赠。这是一名名媛，年轻时做模特赚了很多钱，后来兴趣转向艺术品收藏。最终，在她身后，都捐了出来。

结束了博物馆的参观，我们去一家local的汉堡店大快朵颐，不同于快餐店，这样的汉堡店里可自选肉的熟度，感觉更考究一些。

走回桥的路上，看到了令我瞠目的鸟群，电线都被他们压弯了。

挥别达拉斯的夜景，驱车赶往休斯顿，基本都是这么一天一城的节奏，白天玩，晚上赶路，是太匆忙了些，但也没办法了。

休斯顿NASA太空中心

休斯顿无疑是个极具魅力的城市，但如果只能呆一天，唯一选择当然是Space Center！偌大的NASA Johnson Space Center，其间的道路是向公众开放的，大家都可以在里面开车转转，草坪里时不时还能看到牛、羊，而那一座座不太起眼的小楼，很可能就是昨天今天或明天创造奇蹟的地方。如同NASA在佛罗里达的发射中心以肯尼迪命名，休斯顿的太空中心则以他的继任者，林登·约翰逊总统命名，约翰逊基本延续了肯尼迪的太空政策。

进入NASA Space Center还是要买票的，网上买票，扫码进门，不用在现场排大队了。进门之后应尽快领取两趟tram的票，分别是阿波罗登月计划指挥中心和土星五号运载火箭。然后利用等待时间完成展示中心的参观。展示中心陈列了一些宇航员的训练装置，还有各种制造飞行器的材料、成品、太空生活相关的物品，以及太空名人堂，等等，比较适合科普。此外还有些模拟体验专案。有个show绘声绘色的介绍了太空中吃喝拉撒的种种细节，例如尿液回收后净化为饮用水等等，值得看看。

重头戏之一，就是乘坐小火车去阿波罗11号登月任务指挥中心参观。当年阿波罗计划的发射地均位于佛罗里达肯尼迪航天中心，但指挥中心均位于休斯顿。这座外表并不出彩的建筑，见证了人类通往星辰大海的旅程中无上荣光的第一步，直到现在也还有NASA员工在此工作，因此，全程为guided tour，不许喧譁，不许乱走，全程要听指挥。

当年的控制室，一切仿佛就是电视直播中的老样子，仿佛还能听得见大家的激动与欢呼。

加载史册的阿波罗11号机组。

返回后，再坐上另一趟小火车，前往宇航员训练基地+载人运输空间实验室，和土星五号运载火箭仓参观。

下图中人们围着的那个锥形小东西是Orion登月计划的载人舱——猎户座太空舱，按目前计划，将于四五年后发射。

一派忙碌的实验场景。

火箭公园。露天展示的是水星-红石火箭运载火箭和阿波罗计划试验阶段的Little Joe II运载火箭。

巨巨巨大的土星五号运载火箭，待在一个巨巨巨大的仓库里。

在这里你能清楚的看出火箭的三级推进结构。

回到最初的展示厅，通过一个等比模型展示区，去往独立广场。

独立广场是个室外展示区，展示了由波音747改装的航天飞机搭载机NASA-905，搭载着独立号航天飞机的全尺寸模型的场景。注意，这里的航天飞机只是模型，美国也从没有独立号航天飞机服役，美国拥有的6架航天飞机分别是：企业号（实验用，未进入太空，现于纽约的“无畏号”海空博物馆展出），哥伦比亚号（2003年失事），挑战者号（1986年失事），发现号（现于华盛顿的Smithonian 航天航空博物馆展出），亚特兰蒂斯号（现于佛罗里达的肯尼迪航天中心展出），和奋进号（挑战者号继任者，由小学生命名，现于洛杉矶的加州科学中心展出）。航天飞机是一种垂直发射、水平降落的航空器，发射动力借助于火箭，降落则是以无动力滑翔的形式完成，因此，它自己不能飞，若要运输，只能靠一架经改装的波音747驮着它飞。这架NASA-905是美国2架航天飞机运输机之一。

航天飞机内部，还可以看很多细节。

不知不觉，一整天过去了，我们居然从开门逛到关门，还意犹未尽。不得不说美国众多的军事/航天航海主题的博物馆给出的资讯量都太“慷慨”了，展示与科普做得非常认真，绝不是给游客看个空壳子、糊弄人的。出来之后，直奔心心念唸的Taxes Roadhouse!!! 牛肉管够！

最后看一眼水墙公园——当然少不了被溅一身水，一路狂奔抵达很墨西哥的San Antonio.

圣安东尼奥：德克萨斯精神寻根

德州之所以独立之心不死，是因为人家确实有独立的资本。始于圣安东尼奥的Alamo要塞，德克萨斯的独立是一群野心勃勃的投机者、探险者通过与墨西哥的反独裁战争争取来的。赢得德克萨斯独立战争后，他们从墨西哥独立出来，就是德克萨斯共和国，后来以独立国家的身份加入美国，那如果现在想独立出去，好像也没毛病

。作为德州解放与自由圣殿的Alamo，始终展示著德克萨斯的独立精神。这场战争简而言之就是200德克萨斯民兵 VS 3000墨西哥政府军，德克萨斯人流尽最后一滴血，尽管暂时未能守住Alamo要塞，却激发了更广泛的德克萨斯独立运动，Alamo战役仅仅1个月后，德克萨斯人就赶走了墨西哥军队、生擒墨西哥总统，赢得了独立。

这是一位日本僧侣歌颂Alamo战役以汉字作的诗！

意外捕获喵一枚，盘踞在fountain上舔水喝。

Alamo周围的街道，仿佛电影布景。

风情万种的圣安东尼奥River Walk. 走在水边是如此惬意，只愿一直徜徉下去。

河边购物中心，里面的食物选择之多，在美国是罕见的。

河边还有个La Villita Historic Arts Village，村如其名，很安宁，也很有风情。

这有一家做香氛蜡烛的店，手工制作，40年历史了，从这家小作坊做到五洲四海，他家的香味虽然很人工、很浓烈，但真是好闻，忍不住也买了点。

携著一缕芳香，继续漫步河边。这是整个旅程中最舒心的一段了。

软萌可爱的小鸭鸭

这里的同心锁还真是工业风啊！

沿河走得忘乎所以，路过几个教堂，信步走到著名的墨西哥市场。

浓烈的色彩，轻快的音乐，特色的工艺品，像极了《寻梦环游记》中的墨西哥市镇。其实加州圣地亚哥的Old Town也是这个调调，只是没有这里那么大。墨西哥的皮革制品质量不错，价格不贵，设计得都很有原住民风；还有瓷蔬菜串串，特别鲜亮接地气，当风铃挂，很别致。

各种辣酱和云呢拿酱。

离开圣安东尼奥，折返向北，路过德州首府奥斯丁，进城一转，德州Capitol也很气派嘛，和DC的国会没什么两样。

Dr. Pepper: 小众却不简单的可乐公司

尽管没有可口可乐百事可乐那么著名，Dr. Pepper的可乐应该算是德州名片之一吧，此前我就喝过他家一些口味的可乐，姜和各种奇奇怪怪的香料赋予它的辛辣味还挺醒神的。此次从圣安东尼奥到沃思堡路上，正好路过小城Waco, Dr. Pepper的起源地，这令我回忆起在亚特兰大可口可乐世界里喝可乐喝到撑的美妙记忆，虽然已查知Dr. Pepper博物馆并没有任喝可乐的福利，但也还是果断把这个博物馆安排上了。

不远处的小河，充满了冬日的萧瑟。

Dr. Pepper博物馆，不算很大。

里面讲述了一家街角药房如何从当地的自流泉开始，搞出苏打水，通过宣传它的治疗作用而获得了初步的声誉，进而通过药剂师的努力尝试（魔性调味），和得当的营销策略，达成了现在的成功——按照他们的营销策略，零售固然重要，餐厅却似乎更为重要。

100多年前，取自自流泉的矿物质水/苏打水，被冠以crazy water（神奇水）的名号，这个名字仿佛自带包治百病的功效。是不是熟悉的配方熟悉的味道？对了，早期日去的温泉国家公园，也是这样被吹火的。

博物馆煞费苦心地收集了一百多岁的老瓶子和老的广告纸片，下图那个娃&狗的意思是狗狗抢了娃娃的神仙水，自己愉快地喝光了，娃娃就生气了……

开始往苏打水里加味道了，除了第一行，下面2行的味道都有点黑暗……

复刻了当年的街角药店

这个蜡像制作的老爷爷药剂师，会动一点点，并介绍最初是如何从药店一步步做出可乐的。

橱窗里的老物件

那个thirst aid station的广告很不错。

老机器

用来做可乐的spice，辣椒粉+八角+姜的可乐是什么味的？想想就爱了。

随着产品线的逐步增多，Dr. Pepper也收购并经营了一些其它的汽水品牌，如7up等。琳琅满目的产品线。

美国二战期间曾有一段时间全国禁酒，然后这些甜甜水的销量就大增。在那个时候Dr. Pepper开着这样的货车去一家家杂货店送货。

复古的杂货店。

接下来到了介绍Dr. Pepper前老总的功绩部分，大概是说他从一个普通业务员干起，不忽视细节，注意倾听每一个使用者和合作伙伴，终于把品牌做大做强的事情。有个细节真的很有意思，那种快餐店的自选饮料机，因为大多数为右利手，会习惯于随手取右边的饮料，他就把自家的可乐放在右侧，从而显著提升了销量。

最后可以看几条较为现代化的、模拟展示用的可乐生产线（可口可乐博物馆送给他们的），然后可以免费品尝一杯可乐。虽然只有一杯，但小哥现场混糖浆(我要了姜味的)和苏打水，糖浆的量给的很足，味道比外面浓烈。另外还有一个有意思的show，“药剂师”现场依次给你尝纯苏打水、混了各种味道糖浆的奇怪可乐，例如，芹菜可乐。其实就是糖浆+苏打水，混一下，发挥想象，自制可乐不是梦。

沃思堡：牛牛与牛仔

喝完可乐，驶过辽阔的牧场（之前在德克萨斯州的穿行几乎都是夜晚，看不到一路风景），目之所及全是忘我吃草的牛群，没多久便来到了Fort Worth. 它与达拉斯算是双子城了，也是兴起于牛市，初入城时看到的路名就充分说明了它与牛的密切联络：Rodeo路，Stockyard路。城里的Rodeo也很多，我觉得不会有比沃思堡Rodeo场馆更多的美国城市了吧！但城市——至少我们走的那一片，干净而现代化，已经完全褪去了曾有的草腥味和牛马味了。沃思堡有很多棒棒哒博物馆，真要认真起来，一周也逛不完。但我们只能选择其中一间走马观花的逛一逛了，那就是Kimbell Museum. Kimbell是工业大亨也是收藏家，博物馆是他的私人博物馆，是免费的。来这里不仅仅是要看里面的藏品，更要品建筑本身。作为建筑大师Louis Kahn最得意的作品，这个建筑我觉得，从功能上来讲，非常实用，分割槽非常明晰，外形怎么看起来有点像联排的棺材呢……对自己的脑洞感到无奈。