·America National Park 自驾之旅（多图慎入啊！）

我们在内陆选择的车行是Hertz，毕竟租期18天，行程比较长，大车行的后勤保障是必须要有的。
提车手续几乎全部车行都一样简单，只需要提供驾驶者的驾照、驾照翻译件或公证件、信用卡，连同提车单交给前台就好了，前台大多数时候会问你是否需要升级套餐，这里按照个人的需要调整咯，我们不需要升级，只要最简单的就好。

我们提到的是日产Sentra，海外版的天逸，车况良好，车尾箱塞两个大行李箱都不是问题，何况我们只是小箱子

检查好车辆没有异常，拍照做好记录后，就可以浪了。

肚子饿，先去麦当劳吃份早餐，因为去年的Hawaii之旅就知道美国的麦当劳蛮有趣的，这里有All day breakfast耶；还有不管是哪个品种和哪个size的汽水都只有一个价格$1，都是可以续杯的；蘸料多到数不清（BBQ酱、芥末酱、strawberry preserve、ranch、southwest、low-fat Italian、cheddar cheese sauce、butter、hot cake syrup 、N种沙拉酱等），在自助点餐机点餐时要提前选好噢，不然取餐时什么酱都不会给你，不过还是可以找服务员拿的啦。

碰巧遇上《Avengers4》电影热潮，橱窗里都是他们的玩具公仔

我的早餐小奶瓶，奶瓶上还有经期大妈。

吃完早餐后才发现儿童套餐有附送我想要的Rocket Raccoon，不过我们都已经吃完要走了，只能下次再找咯(可怜哭小蜂)。

Moab是我们去Arches National Park的落脚点，相距只有大概10分钟的路程。

本来想在前往Moab之前，补充一些吃的喝的；之前有看到说Costco买东西很便宜，来到这家15号公路和80号公路交接位置附近的Costco，才被告知原来这间连锁仓储量贩店只对会员开放(流汗小蚂)，必须到门口处购买$60的会员卡才能进入，难怪，其实就是要赚会员的钱嘛，我们有考虑到好像没需要大量的购买生活用品吧，还是走好了。

从80号公路出发离开Salt Lake City ，一路上都是雪山景观。

下午3点多抵达卡本县，在一家餐厅吃到超级大一份也超满足的下午茶。

我们两人各吃了一份汉堡后，附送的薯条太多吃不下，本来想说外带当作是在路途上的零食，然而Faithshum把“带走”说成是“拿走”






……服务员就把我的薯条掉进垃圾桶了，我的薯条🍟就这样没了


不可否认，美国普遍餐厅的分量都非常足，水也是习以为常的放很多冰块。

餐厅外巧遇帅气的“Optimus prime”，其实在美国公路上都会经常看到这种大卡车，在他旁边你会觉得自己很渺小。

从卡本县继续往南，景色就会从雪山慢慢过度到Utah红沙漠的Red Dirt style。

相比平时在城市里行驶时遇到的各种车多人杂争先恐后的脏乱现象甚至还有马路三宝，来到美国的公路上自驾确实是一种享受。

Highway上经常会看到这种拉上自己的自行车到郊外度假几天的情况，美国人都是比较喜欢户外运动旅游的。

一路上都是类似于红岩峡谷这样地势险峻，谷深岩陡，长年的自然风和水流的侵蚀造成许多千姿百态的奇观胜景，就像是大自然中充满活力和生命力的五彩缤纷的艺术长廊，一些黄中带绿或红中带黄、一些深红，还有一些红得发紫，看上去简直就是一幅色彩丰富的油画。

下午5点左右抵达Moab

我们住在一个位于镇边缘的一个叫OK RV Park里面Tent，这个帐篷对于住两个人来说还是足够的，里面有两张queen size bed、厚棉被和一个床头柜，还有几盏蛮重要的露营灯，帐篷外面还有属于自己的野餐桌、烤箱、RV Park里的设施包括有公用厕所和浴室、投币式洗衣机和烘干机，生活用品都比较齐全，平时所需要的基本都有，除了牙刷，基于环保，美国的民宿基本上不提供牙刷，感谢房东附送的sunglass，虽然不是什么高阶货啦，但它让Faithshum在整个行程的驾驶都不会被阳光亮瞎眼，毕竟他自己忘记带sunglass，美国的阳光可不是开玩笑的。
地址：3310 Spanish Valley Dr, Moab, UT 84532.
详情参考预订网址：//www.airbnb.cn/rooms/20992431?source_impression_id=p3_1561375554_vOsHTwyg4CugVyy2
里面除了Tent，还有很多固定位置的房车旅馆还有蒙古包，客人预定好后直接驾车前往就可以了。

Park officer

这是我们初次入住Tent，感觉蛮新鲜的，安置好行李后我们回到Moab镇上找supermarket购买这两天的早、中、晚三餐的食物和放置在车上备用的饮用水，尽量避免到餐厅吃饭，美国餐厅的消费普遍都贵

美国的大型supermarket的规模可能会让方向感不佳的童鞋们迷路，这样说可能会有点夸张，but就是超级大，购物车车大，最重要的是吃的喝的用的都是大包大盒大瓶的，多数是familysize and sharingsize，琳琅满目的商品看得我眼花缭乱，皆因我什么都想吃。

由于现在并不是夏季的气温，Utah沙漠地区的气候特征是白天时候阳光和煦、温暖而干燥，到了夜晚温度会比较低；夜晚回到RV Park准备开吃刚买的食物，但由于气温太冷，怕冷的我冷到整个人都不好了，最后还是决定到附近的麦当劳🍔吃晚餐，喝杯hot chocolate暖一下，整个人才慢慢舒服起来，RV Park的公共沐浴房间好暖好舒服😌；值得一提的是，帐篷里面不会有暖气提供，我有那么几秒后悔自己预订帐篷住宿。

Good morning！阳光猛烈到可以穿过帐篷照射在我的脸上，早上就这样被moab的sunshine晒醒了；帐篷外还捕获了一只可爱的“黑豹”喵星人正在RV Park里巡查她的地盘。

昨晚在supermarket买的丰富食物，有Tortillas、Ham、Chicken breast、Vegetable with salad，另外一盒Sandwich当作下午茶，还有昨晚喝下仅剩一半然后放了一晚的Ice chocolate。顺便一提，这里的紫外线超级厉害，出门前一定要涂上厚厚的防晒霜噢，当地supermarket商店售卖的防晒霜或喷雾都比在中国国内的种类都要多，可见其重要性，其中Banana Boat是Faithshum最爱用的。

从Moab市中心前往Arches National Park的路程大概只有8分钟，非常近的距离。

当我们来到公园门口开始排队进园的时候已经是midday了

Faithshum说在美国遇上道奇challenger比在中国看到Lambo还要兴奋，后来发现原来满大街都是…..

门票：
私家车$30
摩托车$25
自行车或步行$15/人
……
美国的国家公园一般是按车收费，好处就是即使你驾驶著一部7人座的车在满座的情况下还是按私家车收费，平均下来真的很划算。公园的入口处可以向工作人员要一份公园地图，通常工作人员都会自觉给你。

我们购买的是Annual Pass，也就是年票，$80就能无限次进出国家公园。
Arches National Park的门票平均在$20~$30之间，像我们这样主要走国家公园行程的话又划算还能回本。

Arches National Park in the North of Moab, Utah
Arches National Park与Colorado River相邻，坐落在La Sal Mountains的高山之中，有着世界上规模最大和最密集的天然石拱门，园内有超过2000个有大大小小并有记录的拱门，还有数以百计的高耸尖塔、巨大的鳍和巨大的平衡岩石；1970年，已有42座拱门因侵蚀作用而倒塌。

来到这片红岩仙境看一眼，便会明白大自然的雕刻艺术在这里完全体现得淋漓尽致。

Arches National Park值得花更多的时间走走看看，即使是在路上景色也是如此美丽吸引着人的目光，不得不下车拍个美照(眼馋小蜂)

在面前的谷底下面有一层厚厚的盐层，由古代海洋蒸发而成，盐层变得几千英尺深。在接下来的2.9亿年里，这种盐被沙子、淤泥和其他沉积物掩埋。在压力下，密度较低的盐形成圆顶，部分溶解坍塌后，形成盐谷。

Balanced Rock，它有着惊人的128英尺(39米)高，由两个并不相连且不同的岩层组成，岩顶端的是Entrada砂岩高17米，平稳地坐落在Dewey Bridge的Carmel Formation底座上，Carmel Formation更容易被侵蚀；这个阵型看似平衡实际却不平衡的，这座摇摇欲坠的巨人却千百万年屹立不倒，堪称地质奇观。因为行车时经过Balanced Rock，它可以从公园的道路上看到，我想要停下车来拍照，结果Faithshum说要直奔Delicate Arch，并没有要理我的意思。世界上有很多不可思议的平衡石，Arches National Park里的Balanced Rock就是其中之一。

一进公园我们就直奔去Delicate Arch，结果没看清楚地图就走去了Lower/upper Delicate Arch Viewpoint。

Arches National Park里常见的一种植物Cactaceae Echinocereus triglochidiatus，仙人掌科草本肉质植物，红色的花瓣，属于荒漠灌木

需要注意的是，Upper Delicate Arch Viewpoint其实是从Delicate Arch的山下角度欣赏，而不是去Delicate Arch的，在这里看到的Delicate Arch相当小巧可爱。真正要去Delicate Arch的Trail是在Wolfe Ranch。

在这种高温干燥的沙漠地带郊游必须带三宝：太阳眼镜或帽子、防晒霜或喷雾还有充足的饮用水。Trail入口的高温提示：每人至少需要携带两公升的饮用水，最好能穿上一双适合登山的徒步鞋，国家公园里的Trail基本上不会有人工的铺装路面或栏杆铁链什么的，都是光滑的岩石路，这也是美国的国家公园秉持着重要的一点是最大程度还原大自然本色不破坏原貌；其中有些路段是没有design road，需要按照指示牌走。


此段Trail来回路程需要2hours

远处还有一断陡峭的长坡必须手脚并用的爬上去，因为需要非常足够的体力和水，这时候我们只剩下半瓶的水了，处于一个正在缺水的状态。我们都会看到Arches National Park所处的这一带降雨量都很小，植被都是一些低矮灌木，还有很多枯树或枯枝。

小径行走难度一般，但其中有一段需要爬坡的路段。

其实站在这个位置看下去我是蛮害怕的，必须贴著右手边的岩石壁走，站在这个悬崖边上，感觉一失足就会掉下去，这里的角度高到可以给人有种强烈的视觉冲击，但确实能让人感叹到大自然的造化。

从Trail入口用了一个小时左右的时间来到Delicate Arch，终于让人感觉不枉此行，前面走过的苦绝对值得，在这个拥有2000多个岩石拱门的公园里，这座天然独立的拱门已经成为Utah公认的象征，也是世界上最著名的地质特征之一，有一些Utah的车牌上都印有它的图案；Delicate Arch由砂岩组成，砂岩会被风雨侵蚀，很多天然拱门因承受过多风蚀而倒塌，但Delicate Arch却因为承受了长时间的风蚀却没有倒塌而知名。Delicate Arch位于一个下螺旋形的凹地的一侧，另一边就是悬崖，走进Delicate Arch的边边也是需要手脚并用的从悬崖爬过。

Arches National Park位于盐层上方，大概是约三亿年前，这里曾是一片海洋，海水消失的几百万年后，盐层被空气和水中的渣滓所覆蓋，并和其它杂物挤压成岩石，后来经过地壳隆起以及不同程度的天然风化侵蚀，成为如今的Natural Stone Bridge。但很幸运的是，这个地区很少发生地震；如果地面经常震动，这些巨大的岩石雕塑就会破碎和倒塌。

走到Arch的边边你会感觉自己很渺小，拱门下的光开口高46英尺，宽32英尺，是公园内最大的独立拱门。据说Delicate Arch在历史上有超过几个名字，从五颜六色的“Cowboy’s Chaps”、“Old Maid’s Bloomers”到平淡无奇的“Salt Wash Arch”。“Delicate”是最早出现在1934年1月一篇关于拱门国家纪念碑科学考察的文章中，文章将其描述为“整个地区最精巧的凿凿拱门”。

我们当时只有一个1L的水瓶，从Delicate Arch返程时水瓶里只装有不够一半的水，Wolfe Ranch也没有饮用水提供，结果Faithshum搞到口唇干裂


，还有得了鼻炎的我更惨，鼻涕一边流一边搽，鼻子都已经被我搽损了，超痛的。

从Delicate Arch出来继续沿路行驶前往Devil Garden

Devil Garden于公园路的尽头，位于园内游客中心以北18英里处，从游客中心开车大约45分钟。Devil Garden在3月到10月提供了营地的预订，这里有着令人叹为观止的景观，野营, 揹包, 望星，和远足所有技能水平。在这个受欢迎的公园里，每个人都能得到一些东西。Devil Garden有很多大大小小的arch，Landscape Arch、Partition Arch、Navajo Arch、Black Arch、Double O Arch等等。

来到Landscape Arch，天色已逐渐进入黑夜，温度也慢慢变冷，开始要换上长袖的衣服了。

由 Frank Beckwith 命名的Landscape Arch是Arches National Park里最长的一个天然拱门，这个最窄最大面积的拱门是在上世纪90年代崩塌下来；由于风化作用，岩石脱落现象不断，形成306英尺(93.3米)的光口，最窄的地方的厚度只有1.8米，证明了公园的景观可以在瞬间发生巨大的变化，虽然其他Arch倒下了，Landscape Arch仍然挂在一条很细的线上。The Natural Arch and Bridge Society认为Landscape Arch是全世界最长的天然拱门。从1991年起，有人看见已经有三块沙岩平板从Landscape Arch最细的部分掉落，推论该拱门正在逐渐倾颓，无法预测还能屹立多久。

Devils Garden Trail是一条较有难度的徒步道，主要路线是经Landscape Arch继续往前走的，我们来到Landscape Arch的时候都差不多夜晚八点了，走遍Devils Garden需要大概4-6个小时，太阳虽然还没下山，加上回程需要一些时间，来到Landscape Arch我们就没再往里面走了。在旅程出发前我们总习惯做不足功课，更没有想到想要走完Arches National Park，至少也要花上两天的时间，最好还是住在公园里面不用两边跑。


Utah地区大概在夜晚8点40多太阳公公才下山。

从Devils Garden出来后，经过Skyline Arch,就在公路边就能看得到了

The sky was aglow with sunset colours.

从Arches National Park出来后回到Moab镇上找到这间Bangkok House Too泰国料理的餐厅，两人一人一份泰式炒粉就花了差不多$50，重点也不是很好吃，所以这是大概是全程最后一次在外面餐厅吃吧。

镇上的商铺到了晚上9点基本上都关门了
回到OK RV Park，今晚意外的没有像昨晚那么冷，也没有冷到不行的状态了。

这是我们隔壁“邻居”的BIG TOY，皮卡居然可以拉着一台Jeep，野味十足，还有拉电自行车的。

除了昨天早上吃剩的Tortillas、Ham、Chicken breast、Vegetable with salad，还有昨晚特地准备了strawberry（$4两盒）作为今天的早餐伴侣。

离开OK RV Park后在Moab的最后的一点时间就留在Moab小镇上闲逛，车停在了附近的Citymarket外的停车场，接下来要做的是蒐罗一下souvenir囖，午饭就在Citymarket里买个墨西哥卷就好了。

经过一台车时眼角的余光好像feel到有什么会在动的白色物体噢，仔细留意才发现车里的“白哈”

美国的car wash不像在中国会有店员帮你洗刷，这里可是要自己动手自己洗，爱怎么洗就怎么洗，按次收费，嗯，很好，我喜欢这种操作。

这些餐车在美国很流行，我本人也是蛮喜欢的。

Such as BIG！！！ truck
This is my dream car！！！

经过一间蛮有情调的精品小店，里面的小饰品都很美很精致，但我看中的是摆在橱窗的一幅集合了美国所有国家公园的图案的拼图，上面印有59个国家公园的图案，拼图售价要20多美金，是很想要的，但允许我再想一想吧。

The next station is Page.【Page】是作为我们去【Horseshoe Bend】【Antelope Canyon】【Grand Canyon National Park】的落脚点，与Page相距最远的Grand Canyon National Park需要2个小时的车程，另外的Horseshoe Bend和Antelope Canyon也只需要十几分钟的路程。

由于我们习惯做不足功课，也没有计划要去Monument Valley，当然就不知道它具体在哪个位置啦，当我们前往Page的时候，Google Maps的导航帮我们完美避开了Monument Valley(流汗小蚂)，这就代表着没有遗憾怎么会有下一次的旅程呢？！是不是是不是！！！

在1979年，Charles Portis的《The Dog of the South》：“汽车一往无前，而我在独自飞驰的愉悦中容光焕发。这简直是一种有如神佑的状态。”
在1908年，Edith Wharton在《A Motor-Flight Through France》：“汽车还原了旅行的浪漫。”
如今我们行驶在美国的公路上，自由、洒脱、新奇是当下最完美的形容！

户外阳光虽然猛烈，但气温怡人，在车内都没有开冷气，开启车窗，风猛扑到我脸上(捂脸小蜂)

进入有着Grand Canyon State的称号的Arizona，行驶在公路上会清晰看见前方大峡谷区，海拔1200－2400米，都是表面平平的峡谷，我本人称他们为“平头仔”(捂脸小蜂)

Arizona北部是Colorado高原的一部分，主要由古生代、中生代和新生代平展的岩层和熔岩构成，表面大都平坦单调，零星分布有熔岩丘陵和火山。受Colorado River及其支流的冲蚀，分布多条深邃峡谷，以科罗拉多大峡谷最著名。

一路飞驰赶在天黑之前到达Horseshoe Bend
Horseshoe Bend不属于National Park的管辖范围内，距离Page只需要10分钟路程，入口/停车场位于89号公路旁边，私家车收费$10刀，先付后停，由于游客比较多导致车位不多，不过有看到有正在进行的扩建工程。景点是免费的，但据了解后和Google Maps的卫星影象得知在今年4月13日起Horseshoe Bend重新设定停车收费。

Horseshoe Bend从早到晚的景色是千变万化的，从正面观看Horseshoe Bend的方向是朝西，再加上现在这时候傍晚的太阳日落相当接近地平线，光比比较大，在没有渐变滤镜的情况下拍摄会有点难度，反光程度非常厉害，如果早上来的话，阳光还没有完全照射到Horseshoe Bend下面的Colorado River，这样会造成大部分阴影，但正是现在闪烁著蓝绿色的光辉的Colorado River则会对映出四周岩壁的颜色，深邃中更具魅力。

大约五百万年前–也就是地质学家所说的“前几天”–Colorado高原突然隆升。流过这片古老景观的河流突然被困在床上。在重力的帮助下，Colorado River开始以更深更快的速度穿过岩层，寻找一个新的自然水平。在Horseshoe Bend，一股无法阻挡的力量遇到了一个不可移动的物体，即砂岩悬崖。由于这个岩层不会在短期内变形，这条河做了最合乎逻辑的事情：它绕着它转。结果就是目前看到的这条河的270°弯，这是目前的纯粹猜测，谁知道呢？！

Horseshoe Bend
的观望点是在悬崖边上，只有小部分地方有设定护栏，但大部分都没有护栏的，所以拍照时都要安全之上噢，悬崖落差有1,000英尺欸，我们都必须要非常小心地在悬崖边挪动着脚步；我的脚下就是Colorado River欸，身上穿的衣服还印有Arizona的字型(坏笑小蜂)哈哈，很搭欸；但不得不说我胆子小恐高，坐在边边上都有点腿软。站在边缘俯视Colorado River的时候，还会看到河面上漂浮着小巧可爱的船只。

At this viewpoint, you can see the waters of the Colorado River in all their sparkling, blue-green glory as they drift along toward the Grand Canyon.

不过傍晚来的话还可以观赏日落

进入Page的路上就在麦当劳吃晚餐，刚好在外面拍照的时候，坐在外面的两位路人在发挥他们的戏精作用了(捂脸小蜂)

【Airbnb】
今晚在Page入住的是一栋很典型美式的房子，风格比较家庭式很实在，装置、生活用品、厨具等相当齐全，还有我们最需要的洗衣机和烘干机，汽车可以停在房子门前小草地的旁边，房子后面还有一片大草地和吊椅，还有一家三口的房客跟我们同住哦，房东Annie曾经在这里养大了6个孩子。
预订网址：//www.airbnb.cn/rooms/18969287?source_impression_id=p3_1562641460_FGMp%2Fe%2Fd%2Bhurj16y

Good Morning！Annie家门外的小草地还有一颗能遮阴的大树

今日早餐是Page小镇里唯一一家OK便利店就在3 N Lake Powell Blvd，他们的Hotdog$1一个，配酱料任搭，香肠自己选择。另外还买了3个Hamburger，其中两个圆圆的是2for$3.5，一个作为我本人的早餐，另外两个当作我们的午饭。

昨天的汽水还没喝完！！

路途上经过的红岩石沙漠景观比较震撼，路上有pullover的地方可以停下来拍照，这一带都是the Grand Canyon的山脉。

在美国的公路上行驶一般限速65英里/hour，大约105公里，但通常路面的车流量很小，超速的状况就变得很普遍了，大概可以到达75~80英里甚至更高的都有，要是我们有超前车的需要，都会在Passing Lane超车，在没有Passing Lane的情况下，一定要注意对向前方有没有车辆行驶，中间是否是虚线，在保证安全的情况下，打转向灯后利用对向车道超车，超车后要驶回原方向车道。
Faithshum说如果前方车辆不是Big truck拉着小房车、储物车的情况又或者是在速度比较慢的情况下一般都不需要超车，那当然也是见仁见智，随机应变，最重要是安全至上嘛！

前方刚好有辆Pick-up，Pick-up在highway一般不会开得很快，这时对向方向也没有车，利用对向方向车道超车。

Grand Canyon National Park门票收费每车$35，门票通常7天有效；而我们拿着Annual Pass，不用计算是不是7天有效，想什么时候进去都行。

Grand Canyon National Park又称“the Grand Canyon”，是The Grand Canyon的其中一部分，位于Arizona的西北边，大体呈东西走向，分为South Rim南缘和North rim北缘，South Rim是一年四季都对外开放，设施完善，园区内还有穿梭巴士，大多数游客都会选择来South Rim参观Grand Canyon，而North rim因为冬季的时候下雪较厚会覆蓋北缘的路，只有夏天才会开放（其实10天后就开放了），只能自驾车前往，生态也比较原始，海拔更高，空气稀薄。Grand Canyon不是世界上最深的峡谷，但壮阔程度和绝美景色当仁不让成为世界第一，有世界上最壮观绮丽的侵蚀地貌，是全美最受欢迎的国家公园之一。

沿64号公路从东边进入的第一个景点Desert View沙漠景观

Desert View Watchtower位于Grand Canyon National Park的South Rim边缘的海拔最高处，是一座不寻常的石塔，反映了四角地区the ancestral Puebloans的建筑，爬上楼梯，可以清晰欣赏Grand Canyon和Colorado River的景色。在晴朗的一天，人们可以看到远远超过100英里。

数千年来，沙漠景观区一直被用作聚集地，人们可以在Tusayan Ruin和Tusayan Museum看到古代的过去。目前这座是一座仿塔，建筑师MaryColter仿照Colorado Plateaus祖先Ancestral Puebloan people的建筑，建立了现在的沙漠景观中心–Desert View Watchtower，代表着从Grand Canyon National Park到Navajo和Hopi保留地的物质和文化门户。

曾经的Puebloan village是一个繁华的社群，创造了陶器、箭头和其他家用工艺品，在这里可以看看cultural demonstrators他们的展示工作。

通过螺旋形的石梯登塔，建筑内部的墙壁上满是印第安风情的画作艺术品，当爬上塔的楼梯时看到许多故事嵌入在绘画和艺术作品中，装饰墙壁。第一个画廊，在第一个楼梯的果渡平台，由来自第二个Mesa的Hopi的Fred Kabotie完成。 这些代表了霍皮人生活的物质和精神起源。

Desert View Watchtower内部还有专卖Grand Canyon National Park周边商品的商品店，更有我们超想要的American National Park passport，这本passport可以收集全美国家公园的纪念印章，但售价也不便宜噢，买回来后很有冲动想要集齐所有纪念印章，哼，我没有那么多钱啦，算了还是不要买好了；我们就决定每到一个国家公园就买最喜欢的postcard然后盖上印章就好了，反正我喜欢的postcard我是不舍得也不会寄出去的。

Grand Canyon广阔无垠，即使在视野最好的地方，也只能看到其中的一小部分，据说至今无人见过Grand Canyon的全貌。其壮观不仅在于千姿百态的奇峰异石和峭壁石柱，还在于其色彩的变幻，峡谷两壁的岩石性质、所含矿物质的不同，在阳光照射下，各个岩层都会被映照出更鲜艳丰富的色彩。

山谷是一种地形地貌，其特征是地势低洼，周围环绕着高山或丘陵等高地带。山谷可以是各种各样的形状和大小，它们要么是由水或冰川冰雕刻而成的侵蚀特征，要么是由裂谷引起的构造特征。
峡谷是一种侵蚀性的峡谷，其两侧极其陡峭，经常形成垂直或几乎垂直的悬崖面。“峡谷”一词常与“山谷”交替使用，通常意味着一个较小、特别狭窄的特征。

Navajo Point
在沙漠景观瞭望塔以西仅数分钟路程处，此观景台可欣赏到瞭望塔的壮丽景色，并可以欣赏到西边的全景远景，以及科罗拉多河以北的景色。
Navajo Point是South Rim俯瞰的最高处–除非你站在Desert View Watchtower的顶层观景台上，塔顶略高一点。

Grand Canyon是地质事件的独特有序组合的结果。这个故事始于近20亿年前，内部峡谷火成岩和变质岩的形成。在这些古老的岩石之上，一层又一层的沉积岩，每一层都说明了Grand Canyon地区环境历史的一个独特部分。然后，在7000万至3000万年前，通过板块构造的作用，整个地区被抬升，形成了高而相对平坦的Colorado Plateaus。最后，仅仅从五六百万年前开始，Colorado River就开始往下流，支流进一步的侵蚀导致峡谷的扩大，另外高原暴雨导致的山洪暴发也是侵蚀地表最主要的力量。
然而今天，这些自然的力量在起作用，慢慢地加深和扩大Grand Canyon。

Grandview Point
这一流行的观景点提供了从东到西的Grand Canyon全景，包括Colorado River向东的几个弯道。
峭立的壮观美景，感动着每一个人，站在峡谷边缘，凝视Grand Canyon无垠的宽广，会给人一种平静与空旷的感觉。
这条小径很陡峭；在夏季，大部分的小径都曝露在阳光底下。在冬季，冰雪会使徒步旅行变得危险，在美景小径上一定要小心。

在沿64号公路前往Visitor Center的路上，突然发现路两边都停满了很多车，我们在估计是不是看到了什么，随着人们纷纷走下车往树林里面走去，慢慢靠近仔细观察发现原来是一只Elk麋鹿，还是很大只。Grand Canyon National Park的野生动植物资源非常丰富，想要看到它们需要花很长时间耐心的寻找，这次近距离看到野生动物是我们很幸运的一个经历。

当时它正在吃草，却对人类没有警惕，游人们也是保持着相当近的距离想要接近牠，当然是没有打扰到Elk的生活的；这种情况需要注意哦，Elk是Grand Canyon National Park中最危险的动物之一，他们通常不会咄咄逼人，但如果人们靠得太近，他们会保护自己，maybe会攻击人类。请不要靠近Elk，最好在100英尺(30米)的距离观看它们。

沿着公路一直前往Mather Point，又呈现Grand Canyon的另一种样貌
从Mather Point一直徒步走到Yavapai Point

来到了Hopi House

Bright Angel Trail，是Grand Canyon National Park比较知名的徒步小径之一，是全球最著名的徒步线路，也是峡谷修建最早的徒步线路。可以从South Rim的Grand Canyon Village走到峡谷下面的Colorado River，但这绝不是简单的事情，步道落差较大，除了要携带充足的睡和食物，还要带上露营装备，量力而行吧，需要至少一天或以上的时间。
官方有指引提示游客：Do Not attempt to hike from the rim to the river and back in one day!

Hopi House，建于1905年，由Fred Harvey Company委托Mary Colter设计的一座“印度艺术大楼”，Hopi House平面呈长方形，多层屋顶层次分明，砂岩墙是红色的，较小窗户只允许最小的光线进入建筑物，并阻止炎热的沙漠太阳进入，进入内部有一家纪念品商店。

走到Grand Canyon Village里的一间gift shop，这里是有好多间gift shop的。

Gift shop里的墙壁上都挂满有关于Grand Canyon National Park的一些历史故事和人物。
数千年来，人们一直生活在大峡谷中，探索著大峡谷，与这片令人难以置信的景观形成了联络。这个令人难以置信的地方讲述了过去踏足这里的许多不同人留下的无数故事。

“My feet are tired but my soul is wide awake”，即使是Grand Canyon也好，无论走到哪里，我都秉持着这句话所要表达的宗旨。

Lookout Studio的后方是也一间小小的gift shop，商店外还有一个露天的平台可以观景；峡谷底部还有很多徒步线路，在这个Lookout Studio往前走一点，就是通往峡谷及Colorado River的Bright Angel Trail的出入口。
Hopi House，Desert View Watchtower，Lookout Studio和要搭乘巴士进入而我们没有去到的Hermit‘s Lest不仅是最好的，也是变化最少的，而且是建筑师和室内设计师Mary Elizabeth Jane Colter仅存的一些作品。
在一整天里，每个时间段的阳光都会使Grand Canyon的色彩变幻莫测，来到傍晚时分，夕阳斜照，Grand Canyon像是弥漫着紫色的烟雾，更是我最喜欢的一个色调，因此我本人最爱的Grand Canyon就是现在啦。

在Grand Canyon National Park观看日落的时候真的非常要注意，因为是沙漠气候的关系，太阳公公下山，这里的温度会大幅度下降，而且还蛮大风的，最好要准备一件不要太薄的外套。

到了将近晚上9点，天色才会慢慢黑起来。

Grand Canyon里面的El Tover Hotel，在1905年开业，成为了Grand Canyon Village的优雅中心。
天色入夜已经不允许我们再前往Hermits Rest了，
在夏、秋季，如果要到Hermits Rest的话，只能乘坐公园的穿梭巴士或步行进入。要走完整段South Rim，大概需要两天时间，也是由于习惯做不足功课，没有多预留一天时间，现在的我真的很希望能够留在Grand Canyon多一天的时间，这个处处深不可测的地方真真切切的感动到我了，突然羡慕起住在公园里Hotel的游人。
今天晚上是我们第一次在晚上行车回民宿，在漆黑又没有路灯的沙漠里开车，感觉就是在无人区一样，此时应该脑补《Silent Hill》的情景，阴森恐怖，同时最担心的是，由于视线比较近，即是在65英里每小时行驶，万一在路上碰上野生动物或其他什么的要避让或立即刹车的情况，最怕反应不过来就出事了….
最后还是战战兢兢地，一时快一时慢地一路开回去了，Faithshum说已经精神紧张到头脑发热了。

Upper Antelope Canyon，相信不用我说大家都知道Upper Antelope Canyon和Lower Antelope Canyon的知名度有多高，有计划来美国西部的朋友应该也知道或了解过，两地都属于Navajo原住民保护区，游客只能通参加当地几家旅游公司的旅程前往参观不能自行前往。Upper Antelope Canyon和Lower Antelope Canyon按照集中地点相距非常近，两者距离Page镇大概只有十分钟的车程，它们的区别在于Upper Antelope Canyon在地面，Lower Antelope Canyon在地下，据说其参观路线会较Upper Antelope Canyon的更崎岖一点，所以大多数人都会选择游览Upper Antelope Canyon，但Lower Antelope Canyon的游客数量也不会很少。

Good morning！因为我们今天行程是在下午两点45分游览Upper Antelope Canyon，上午腾出来很多时间，慢悠悠的在客厅品尝早餐和房东准备的英式早茶，顺便要show一下肥腿啊(偷笑小蚂)

就像刚才提到，Upper Antelope Canyon是在地面，而且比较狭窄，一天之中最好是在中午大概11点~1点，中午的阳光才能充分照射到峡谷里面，使Upper Antelope Canyon呈现最美的一刻，也正是这样，中午的票都比较紧张，而我们非常心大只提前了1个多月预订，已经显示差不多满票的状态了，所以只好预订下午2点45分。

网络上有好几家旅游公司可以预订，我们预订的是Antelope Canyon Navajo Tours（//navajotours.com/）：成人$60，小孩$30。预订过程不收任何费用，去到现场前台报到才付款，只接受现金，一定要提前1个小时到达，否则会将取消资格。团队形式分为普通团和摄影团，摄影团的价格相对高很多，其实就是可以携带三脚架进入景区。
另外，任何揹包和自拍杆都不允许带进峡谷，如有随身重要物品只能放衣服或裤子的口袋里，数码相机和水是可以带进去的。

尽管我们只预订到下午的行程，但我们提前在11点多的时候就来到报到处了。
前台的人跟我们说在1点时候的行程还有空余的名额是否需要提前，我们马上答应了，就是这么幸运的把原来的行程提前在中午时分。(偷笑小蚂)
这里顺便提一下与行程无关的事情，在等待集合的时候，目睹了在公路上发生的一起交通事故，一辆大巴和一辆皮卡发生碰撞，皮卡当场四脚朝天，没隔多久就来了几辆警车，拖车随后。虽然在美国公路开车是很爽啦，但真的不能有半点分心，出事后果相当严重。

到点集合后，工作人员会点名，按每个家庭为单位分批安排游客乘坐皮卡车到达峡谷入口，一路上已经沙尘扑面了。
顺带一讲，我们这一车的团友里有一位超级可爱的born in Japan的美国小男孩，讲出来是让我自己记住而已，一对韩国夫妇超级喜欢他。

下车后导游带领游客有序排队进入，远处看去就是一条狭缝。
导游非常友好，会告知你每个适合拍摄的地点，也会告诉你哪个角度会拍出更漂亮的照片，还会帮我们每个家庭拍摄合照；在你进行拍摄的时候会为你做一些维持次序的工作；有时还会在你拍摄的时候撒沙子，增加光影的效果。

Antelope Canyon是世界上著名的狭缝型峡谷，常年处在干涸的河道之中，跟据纳瓦荷族的历史传述，这里过去是叉角羚羊栖息处，峡谷里也常有羚羊漫步，因而得名。导游说：在季风季节里，暴增的雨量造成暴洪用相当快的速度流入峡谷中，狭窄的通道将河道缩小，使得垂直侵蚀力也相对变大，经过几千年，才形成这种峡谷底部和岩壁上坚硬光滑、被流水冲出的纹理的奇观，像是被精心打磨过，其次就是风力的侵蚀；大自然创造出来的奇迹摆在眼前。
就像Grand Canyon和Antelope Canyon这些越是干旱的地方，一旦下起暴雨，山洪暴发的力量就更加惊人。极度干燥坚硬的地表吸水性很差，降雨顺地势冲刷，如果地表有些许裂隙，湍急的水流和携带着一路冲下的砂石几乎无坚不摧，日积月累，就能给地貌带来翻天覆地的变化。

峡谷内斑驳的红砂岩通过光的直射而发出层层叠叠艳丽的色彩，光彩层次千变万化令人遐想万千。
由于Upper Antelope Canyon的地形特殊，有很多非常细小的沙子从顶上的缝隙飘落，建议戴上一顶帽子和口罩，因为只要外面的风稍大一点，沙子就会从头顶的峡谷缝倾泻下来，然后我的脸甚至口里全都是沙，就像下图。

整个行程大概一个小时，进去走完整条峡谷，再原路返回，返回途中不允许停留。

我们的Tour Guide-Ryan

Upper Antelope Canyon的行程结束后，我们去了隔壁的Lower Antelope Canyon凑凑热闹，那里比Upper Antelope Canyon多了一间像是Visitor Center的地方，里面有很多免费的当地旅游指南、资讯，还有纪念品和食物可以购买。

因为在计划中今天除了Upper Antelope Canyon就没有其他的行程，所以在Lower Antelope Canyon的Visitor Center前台咨询后，按照当时剩下的时间里，我们去了一个叫Wahweap Overlook地方，是一处可以看到Wahweap Bay全景的景点，Lake Powell以及附近的悬崖和台地。

沿着89号公路经过Glen Canyon Dam

Wahweap Overlook是在一座小山峰上，view超级棒，可以看到超级广阔的Lake Powell，和远处的Salt River Project-Navajo Generating Station发电站的三根烟囱，还有都停泊在码头泊位上的游船；Lake Powell位于Arizona和Utah之间，是以探险者John Wesley Powell命名的美国第二大人工湖，因为在1956年建筑Glen Canyon Dam时就着手建造Lake Powell，由于过度开发和干旱，水位线不断下降，在周围一片峡谷中，这一抹蓝色的湖水显得更加弥足珍贵。

当时突然一阵狂风把我的帽子吹到了十米远外，吓得我以为拿不回来了，这是我在Pearl Harbor买回来的超喜欢的帽子欸。

Lake Powell有很多水上运动专案，在返回Page的时候去了John Wesley Powell Museum，在里面咨询了乘船游览Lake Powell，但好像价格蛮贵的。

先在车上吃完今天的午餐，同样是2for$3.5的Hamburger，还有我终于在OK便利店买到的$0.79一杯PolarPop，$0.89的美国鹰杯子PolarPop，这个杯子本来就是我先选的，后来被Faithshum看中抢走了我的美国鹰，要买的时候又不说想要美国鹰杯子，买了之后又要占为己有(愤怒小蜂)

根据在John Wesley Powell Museum工作人员的介绍去了一个叫Lone Rock的景点，近距离看Lake Powell，景点需要门票，是属于国家公园管理的，有Annual Pass的可以自由进出，里面有Campground可以露营，还看到房车停在湖边然后爸爸带着孩子来游泳的，下午18点，阳光还是一样明媚。

这里的风很大，迎面扑来的全是沙，满脸满嘴都是；有点像刮起沙尘暴的感觉

Faithshum还尝试在泥地里开车，果然很难走！

Page仅有的一家Walmart supermarket

买这几天要吃的食材，貌似美国的牛肉比较中国的稍微便宜点，反而猪肉和鸡肉都要比牛肉贵。

Zion National Park是Utah第一个National Park。
说实话，从开始计划到出发都没有把Zion National Park列入我们的list里面，本来今天我们依然是按计划返回Salt Lake City，直到昨天在当地旅游指南看到有介绍到Zion后，决定先绕一小段路前往Zion National Park，再回去Salt Lake City，反正我们有Annual Pass，多去一个赚多一个嘛。

当我们抵达Zion的时候，才真正觉得赚了，幸好没错过，一下子被Zion National Park的景色所震撼。
尤其这个叫Canyon Overlook Trail，小径的尽头有一个非常棒的观望点可以看到国家公园里一部分的峡谷，来回一趟大概1个小时，不包括停留时间。

Zion National Park位于Colorado Plateaus的边缘，Springdale, Utah附近的国家公园。岩层被抬升、倾斜和侵蚀，形成了一个名为“大楼梯”的特征，这是一系列在South of Utah的Bryce Canyon和Grand Canyon之间延伸的彩色悬崖。Bryce Canyon岩石的底层是Zion的顶层，Zion的底层是Grand Canyon的顶层。Zion National Park分为北边的Kolob Canyons和南边的Zion Canyon，北边需要搭乘Shuttle Bus进去，我们主要到达南边的Canyon Overlook。
Faithshum跟我说Zion是古希伯来语，有着避难所或圣殿的意思。

Canyon Overlook Trail的起始点就在位于Zion-Mount Carmel Tunnel东侧入口附近，但由于附近停车场的车位已经爆满了，我们也只好停靠在路边；这条Trail凹凸不平的其实并不好走，其中在上坡时路面比较滑，要双手扶著岩石壁，而我没有穿登山专用的徒步鞋，好几次差点滑到在地，有时还有一滩泥水，不注意踩到双脚全是泥。

来到Canyon Overlook，走上来大概花了半个多小时，可以俯瞰壮观广阔的峡谷，园区为了最大程度保护自然原貌，悬崖边缘没有任何栏杆，所以拍照时一定要注意安全！

Zion National Park的大部分岩石都是沉积岩，由风化、侵蚀和分层沉积的老岩石碎片组成。这些岩层储存著古代环境和居民的故事，与今天在Zion发现的非常不同。在这遥远的过去，Zion和Colorado Plateaus接近海平面，甚至在地球上的另一个地方，靠近赤道。今天在Zion发现的岩层大约在1.1亿至2.7亿年前沉积，只是在最近的地质时期才被抬升和侵蚀，形成了如今Zion National Park的景色，仰望着巨大的砂岩峭壁，这些岩石由奶油、粉色和红色组成，高耸在蔚蓝的天空中。另外，Zion的人类历史故事可以追溯到8千年前，由古风时期的pueblo、Anasazi和原始时期的Parrusits到早期的探索者以及Mormon开拓者与John Wesley Powell的探险等。

Zion-Mt. Carmel Tunnel

到了Vistor Center才了解到，这里有比较出名的溯溪活动，需要乘坐园区内的Shuttle Bus到Temple of Sinawava，沿着Riverside Walk走到峡谷深处，据说深处的峡谷非常狭窄。

可惜时间不允许我们继续前往，只能在Vistor Center附近的小径走走。

Zion的岩层，从最小的到最老的：雪松山组、Carmel组、Temple Cap形成、Navajo Sandstone、Kayenta组、Springdale Sandstone、Moenave地层、Chinle组、Moenkopi组、Kaibab组；
Zion也有一些地质上的年轻，火山岩它覆蓋了较古老的沉积层。

这时正好是锡安国家公园Zion National Park多雨的季节，雨云来得非常突然。看着天上的黑云一直追赶过来不得不立即返程回到停车场，一边走雨一直下著，时大时小，准备回到车上时已经变成大暴雨了，身都被淋湿了一半。

下午大概5点从Zion National Park出来出发返回Salt Lake City，这也意味着将要离开Utah的沙漠地带，旅程的时间突然间过得好快。

一路天色都乌云密布，在15号公路上就下了两场超大的雨，辛苦了Faithshum一直不停的行驶著回到Salt Lake City，我却在一旁睡着了

谁知盐湖城Salt Lake City还有更大的暴雨等着我们

刚进入Salt Lake City那非一般级别的大暴雨终于来到了，再加上不知道什么原因手机一直没有网络讯号，大雨倒在挡风玻璃上模糊的根本看不到路，超级危险的驾驶体验，在15号公路上走着走着就迷路了。回到城镇里辛亏找到了麦当劳，开心从儿童套餐收获了一只Black Panther。

【Airbnb】
我们在Salt Lake City住的是一个小房车，放置在房东屋子后面的空地里，房车虽小，但里面有炉灶和浴室，还有暖气、抽风，基本上满足生活所需，房东的房子也可以进去，属于公共区域，包括客厅和厨房，里面还有其他房子供其他客人入住。房东是华人南京人，叫Philippa，平时有机会聊天沟通起来方便，同时Philippa也是位铲屎官(偷笑小蚂)，她养了三只可爱的雪纳犬和一群走地鸡，一只叫little rice小米的狗狗有时候会看见她在花园里面玩耍，另外两只叫小熊和泡芙是little rice的儿子们，他们都很友好，不会冲人吠叫。
预订网址：//www.airbnb.cn/rooms/29884790?source_impression_id=p3_1563767059_PeuPdXlgzcyI9HCw

这是Philippa的房子，从旁边的小路进入到后面的空地即到小房车（图片是DAY8早上拍摄的）

早上出门，刚好碰见在后面大草地上玩的小米，Hi，Morning，littlerice！

啊，要在这里说一下，发生在昨晚的事，在Faithshum下车找房子的时候，我在车上等他嘛，隐隐约约看到Philippa的房子的隔壁邻居家有些会动的影子，开始我以为是人在动啊，有点鬼鬼祟祟就像贼一样的感觉，结果不到2分钟有只野生超级胖的Raccoon跑了出来，我清晰的看清楚了Raccoon的黑色环纹尾巴和牠胖乎乎的身体，用牠飞快的速度跑到对面的房子里，当然我来不及拍摄，只能根据我所看到的描述出来，Faithshum出来后才知道好像错过了些什么(偷笑小蚂)哈哈

昨天晚上下著暴雨顾著找房子和找吃的，也没有时间到超市买东西，今天早餐只能Mc Cafe了。

来到Salt Lake City，The Great Salt Lake是不肯能错过的，从市区到Great Salt Lake State Park一般只需要十几分钟。

Great Salt Lake很大，但Great Salt Lake State Park的区域却很小，而且还要收费$15，收费的大叔说：这是整个Utah最便宜的了



Great Salt Lake是North America最大的内陆盐湖，西半球最大巨型咸水湖。位于美国Utah西北部，东面是the Rocky Mountains，西面是沙漠，Great Salt Lake为更新世大冰期大盆地内大淡水湖的残迹湖。Great Salt Lake干燥的自然环境与著名的死海相似，湖水的化学特征与海水相同。

Great Salt Lake是个死水湖，没有出水口，因为太阳的自然蒸发使得湖水流失，当盛夏炎炎时的沙漠型气候又使雨、雪水源源不断地将高山上和沙漠中的矿物质及微量元素冲刷到湖泊中；几亿年来这种天然生态循环造成Great Salt Lake的矿物质和微量元素含量越来越高，盐类储量丰富，可达60亿吨，以氯化钠为主，硫酸盐、镁、钾等也很丰富，理所当然的超过海水的盐度。

总体来说，作为打卡的地方还是值得去，也不需要停留很长时间。

接下来我们去到Great Salt Lake里最大的岛屿—Antelope Island State Park
从市区走15号公路大概半小时就能到达，每车收费$10。

这应该是而且距离市区最近的并且能够接触到野生动物的地方了，这个岛的北部和东南部都有很多Bison和Antelope，以及很多野生鸟类和其他哺乳动物，不过想要找到他们最好需要提前做好功课，还有必备的望远镜。

Antelope Island State Park相比Great Salt Lake State Park，很荒，更适合观赏大盐湖的景色。


一定要注意来之前一定要做好防蚊虫措施，这里的小蚊子可以用“变态”来形容，这么久没遇过这么凶猛的，即使我们涂了驱风油都阻止不了，一群猛兽围着我转甚至还想钻进头发里鼻孔里还有嘴里，在逃跑的路上还摔了一跤


，这难怪为什么我们看见有的游客会戴着一顶采集蜂蜜的帽子了，在此建议在岛上不要在车外长时间逗留。

这是另外一种飞虫，对人没有攻击性，但是就经常在Utah的公路上撞到，整个挡风玻璃都是飞虫的尸体，只能每次到加油站的时候勤力一点擦窗和大灯。
日落前离岛，到超市补充补给了。

What a view！美国SuperMarket最常有的大大罐Family Size橙汁！
BUD LIGHT，去年在Hawaii喝过上瘾的啤酒。

Morning，Faithshum认真的在制作早餐(爱心小蜂)

昨天晚上在网络上搜寻了一下Salt Lake City有什么感兴趣的休闲地方，后来发现了这个City Creek Canyon，就在市区里，出入口距离State Of Utah比较近。

City Creek Canyon是市溪流经而形成的一个峡谷，City Creek Canyon的水源从相邻的雪山积雪融化而来，流流动全年，到1882年，City Creek Canyon成为了Salt Lake City的主要供水之一，成为Salt Lake City受保护的流域和自然保护区。“What you see today you may drink tomorrow!”
全程约23公里，但我们只走了其中的1/3。

来City Creek Canyon的人不多，一般都是骑山地自行车、运动锻炼和遛狗，非常适合来这里散散步。

从City Creek Canyon出来一小段路就经过State Of Utah

这几天在Salt Lake City的时间有比较多，在出发前有打算这次来到美国继续制作我们的第三个Tattoo，跟Faithshum说看到从民宿出来后的大路附近有几间Tattoo Shop，在麦当劳吃完午餐就到各家店内看看价钱，怎么样也要货比三家，第一家是一位大叔的店，价钱大概$175，大叔让我们留下他的联络方式顺便发个图片e-mail给他；第二家前台是一位美女，价钱大概在$125上下，但是后来在询问得知要预约，而且她们已经booking爆满了；第三家就是上图旁边黑色大招牌的店，价钱大概$300上下，哇哦太贵了；最终选择了大叔的店，预约明天中午到达。

大概行驶了十几分钟的路程就来到了位于市中心的Mormon Temple，也叫Latter-Day Saints，LDS圣殿，Salt Lake City最负盛名建筑之一，建于1853年，是Mormon的最高殿堂；是一座哥德式典雅古朴的大建筑物，由花岗岩砌成，顶部两侧有六个尖塔建筑，东部尖塔最高，十分宏伟壮丽，塔形大门由四根柱子连成，教堂顶上的小金人是传说中给予Joseph Smith启示并送来金页圣经的天使Moroni。据说Salt Lake City的犯罪率和离婚率相对较低，不知道是否因为城市内有56%的人口是Mormons，所以市容相当整洁的关系。

进入圣殿内部需要提前网上预约，平时只允许高等级的长老进入，一般的普通讯徒只有在举行婚礼或有重要的宗教仪式时才能获准入内，而外部的区域都能对外开放。
据说Mormon Church是由Joseph Smith在1830年成立的‘Church of Christ’，在1838年正式称为‘The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints’，与耶稣基督的其他的教会有所不同。刚成立的LDS Church，被当时美国的主流宗教Jesus Christ所逼迫，因为其教宣传一夫多妻制度，其后Joseph Smith被杀害，由Brigham Young带领教徒走到美国中部的Great Salt Lake Valley, Utah，并于1847年在该处安定发展起来，因此The Church的总会位于Salt Lake City，在1890年一夫多妻制正式终止。

站在我拍摄面向的位置，Faithshum的身后，就是教堂的大礼拜堂，椭圆形建筑。正是这个时候，礼拜堂内好像有音乐演奏的活动什么的。

围绕着Mormon圣殿的四周建筑物都有浓厚的宗教意涵，Joseph Smith纪念大楼、狮子屋、蜂巢屋、教堂历史艺术博物馆、教堂广场等皆有着代表性的Mormon意涵与纪念性价值。

Joseph Smith Memorial Building，这里是Salt Lake City的Down Town，路边的停车位即使要收费也已经爆满了，我们只好停在Building下面的停车场，$10/3个小时。
地址：15 E South Temple, th Floor, Salt Lake City

Joseph Smith Memorial Building也是一座很有名的建筑，建于1909~1911年，内部非常华丽漂亮，新古典主义风格，天花板上装饰著高贵的枝形吊灯立刻吸引住我了，在1978年列入美国的国家史迹名录。

晚上21点回到家舒舒服服的躺在沙发上等著Faithshum给我煮肉

顺便说一下，我带了Chocola BB，必须要维持每天外出的气色状态。

今天早上到屋子大厅看看有没有番茄酱料的时候开启门一群毛小孩就往我身上扑，我突然间成为了万狗拥戴者


，后来进去冲咖啡顺便还酱料的时候再次遇到牠们，小米还有她的两个孩子，Faithshum也瞬间被万狗拥戴了

左边趴地的叫泡芙，Philippa专门帮她剪了一副泰迪的造型。

另外用牠含情脉脉的眼神看着我的叫小熊，Philippa说牠们很会争风吃醋欸，不被摸的那只就会生气，就会吵架。

这次是来美国第二次做纹身了，人生中第三次纹身体验，昨天从Downtown回来的时候就已经跟大叔纹身店预约好了，昨晚就把两份图案照片Send给了大叔，在我们预约时间之前，他会提前把图案描画出来。

自从有了第一个纹身后就心痒痒，期待再来一个，图案千挑细选了不知多少遍了，我们有讨论要做一个跟旅程有密切关系的图案，最终Faithshum依然看中了他非一般喜欢的猫头鹰，一只未完工版，而我就想要一只Deer的图案，鹿在这里是一种蛮重要的动物，有着深刻的意义。

来到店内由于大叔说后来才收到照片，结果让我们等了一段时间，发现他有好多中日韩风格的收藏品欸。

纹身大叔很贴心，问我是不是觉得冷，还专门为我开了暖气。
纹身大叔是不是很像圣诞老公公


哈哈，结果我在他的橱窗柜里看到他曾经办过圣诞老公公跟一位小女孩拍照，蛮可爱的啊

纹身大叔说Faithshum很厉害，在做的过程中竟然舒服到睡着了。
一不小心摆出了健美小姐的pose

两个图案收费了大概$235，¥1.9k，比在中国国内咨询过的要便宜很多。最后纹身大叔给我们介绍了他的放在仓库里的一辆古董车，很帅欸，还送了一只笔和几张Tattoo贴纸给我们，Thanks！

制作好纹身后，到民宿附近的Suger house park，下图不是Suger house park的糖屋哈，不要误会(偷笑小蚂)(偷笑小蚂)

Suger House Park是Salt Lake City比较有名气的公园，和美国一般的公园差不多，都是遛狗遛娃的休闲好地方。公园中心有人工湖，在公园里面就可以观赏到远处的雪山，景色令人流连忘返。

这里有一只鸭妈妈带着她一群孩子正在游泳，下图的那位靓仔想逗鸭妈妈，调皮地捉了其中一只小鸭，鸭妈妈立刻追着并啄他，保护她的小鸭，这位靓仔当下也被吓了一跳，纠缠了一下后，他的女朋友叫他放了小鸭，才把小鸭还给鸭妈妈；嗯，可恶的人类。

Canada Goose是世界上最大的雁形目的物种，冬季大多出现在有耐碱植物生长的湖泊。

Suger House Park内正在举行亲子活动，还有音乐演奏，大家欢乐融融的聚在一起。

公园内有一颗大松树，有好多松子都掉地上了，而且还好大一颗。

离开Suger House，又来到Supermarket Time，位于2193 MainSt，South Salt Lake的Winco Foods 。

要离开Salt Lake City了，要跟住了几晚安小房车say goodbye呵！
本来想在出发前到大厅里再试一下“万狗拥戴”的滋味，可惜Philippa刚好外出，狗狗们都没有放出来。

离开Salt Lake City出发前往Victor，Victor是一个小小的村镇，这是作为前往Yellowstone National Park和Grand Teton National Park的落脚点。相信看了地图的朋友们会问为什么会选Victor而不是相距最近的West Yellowstone又或是附近的Jackson Hole，皆因这两个地方的住宿费对于我们来说稍为高昂了一点，衍生出另外一个问题就是住在Victor每天至少要开车两个小时才能到达Yellowstone National Park，但是这样一来油费就变得用更多了，这个问题我也是后来才想到的

首次在7-ELEVEN加油，价格比Shell、Mobil便宜，不过在美国根据不同地方的油价每一天都可能不一样。

北上的风光和干旱的Utah南部的沙漠画风截然不同，显然绿草绿树增多了，大自然里添多了一份色彩。

同样要行驶4个多小时的路程，刚进入Idaho，遇到了加油站就停下来休息一下，碰巧遇上一群队大叔机车党，是蛮帅的啦，我指得是机车。

公路上的风景每一处都能构出一幅山水画，当导航说不到几分钟就到达目的地的时候，我们却观看周围环境一点没有快进到城镇的感觉，当看到路过这个Victor Valley Market&Cafe的时候就知道我们已经到小镇了，一个很小很小的村庄，这也是镇上唯一的一家小型Supermarket。Victor小镇看起来很荒凉，除了有很好的田园风光，说得不好听就是基本上什么都没有。

【Airbnb】
下午5点多我们抵达在Victor住的小木屋，小木屋的左边有一间木质别墅，里面都是中国游客；右边就是一个大型公园；这次住宿的木屋可以说是我们体验Airbnb有史以来，最有意思的民宿，开启门就是一大片草地，心情如此舒畅。
预订网址：//www.airbnb.cn/rooms/18192705?source_impression_id=p3_1565494092_bwBLoAzRbb3cPBAK

不好意思，坐的有点猥琐，待我把中午忘记吃的pretzel吃掉就可以到附近去浪了。

开始就知道Yellowstone是可以泡温泉的，刚好又在地图上找到一家旅馆写着是Teton Springs Lodge &Spa，就去看看有没有温泉，结果去到旅馆里问才知道被名字误导了，只是一间做spa的旅馆。

镇上没有大型的Supermarket，只有跑去隔壁Driggs镇的Broulim’s，来回16英里，不远但也不近，所以一次买比较多。

当然怎么能没有alcohol呢(犯色相小蚂)Faithshum的最爱欸，超级烦人的他每次来到Supermarket都要先看看有没有Bud Night？！但由于我不怎么喜欢只喝一种啤酒，想尝试一下其他口味的，最后选择了IPA，当然有一部分原因是看到啤酒的包装很好看。

Idaho的车牌薄荷糖

每次走到鱼罐头区域我都停一停，我本人觉得鱼罐头很好吃，吃过会上瘾。

这个区域吸引了Faithshum，我蛮喜欢在Supermarket里面有这样卖咖啡的，自己挑不同烘培程度的豆，然后自己磨，自己打包，不错欸很人性化。

收钱的小哥哥还会说中文的谢谢噢(微笑小蚂)

Dinner Time！

爬梯上卧室睡觉是这家小木屋最大的特色，重点是阁楼的空间并不大，基本要湾低身子爬上床，再来就是坐在床上要小心哦，一不留神就会撞头，顺便想象一下每天早上刚睡醒朦朦胧胧地爬下来。

Good Morning！每天几乎都在9点多才起床，等待Faithshum做早餐，吃完早餐十点多才出门。

不管去到哪里，Strawberry will always be my favorite！！！

Ⅰ：【Old Faithful】+【Grand Prismatic Spring】
从Victor出发，计划由W.Yellowstone进入Yellowstone National Park；如果有朋友打算在一天内游览Yellowstone和Grand Teton的话，可以先走22号公路前往Jackson Hole，然后走191号公路，先游览Grand Teton National Park再到Yellowstone National Park；也可以像我们一样从W.Yellowstone进Yellowstone National Park，最后从南门离开再进入Grand Teton National Park。
不过需要注意的是，连贯Yellowstone和Grand Teton的191路并非全年开放，最好在前往之前浏览Yellowstone National Park官网留意南门的开放时间。

前一天从Salt Lake City到达Victor已经用掉半缸油，赶紧补充一下。
哦，在这里说一下，在美国加油一般都是自助的，这里的加油机都不能用中国的银行卡，因为系统需要输入ZIP CODE，而中国的ZIP CODE与美国的完全不符，所以不管是刷卡（美国的银行卡）还是支付现金都需要到加油站的前台先付款。

一大早开长途，开着开着特别容易打瞌睡，直到遇上一台Lexus RC成功吸引了爱车的Faithshum的注意，一直紧跟，Faithshum说毕竟这款车在中国遇上的机率比较小，一台Lexus瞬间比美国肌肉更吸引。

Attention：危险动作切勿模仿！
就这样跟到W.Yellowstone，还好我们一直都保持安全距离，要不人家可能早就要call 911，因为紧跟前车是非常不文明的！！！
W.Yellowstone是一个位于Gallatin County of Montana的小镇，在Yellowstone的隔壁。

Yellowstone National Park坐落于Wyoming、Montana和Idaho的交界处，可以说是面积大到横跨3个州，原本是印地安人的圣地，后来由于美国探险家Lewis and Clark expedition的发掘在1872年3月1日正式成为美国第一个国家公园，主要为了保护这个拥有世界上大约一半活跃的间歇泉的地热地区，在1978年被列入为世界自然遗产；园内有着多种型别的生态系统，其中以亚高山带森林为主，还有湖泊、峡谷、河流和山脉，拥有世界上面积最大的森林之一，公园也是世界上最大的超级火山口之一，只是它处于休眠状态ing，大部分海拔在7500英尺(2286米)以上，地下是火山基岩，由于地质构造复杂且活动剧烈，地下岩浆含有大量二氧化硅，能将巨量的爆炸性气体凝固在岩浆内；一旦气体和岩浆凝固在一起，就会导致大规模喷发；最显著特征就是地质方面的地热现象，遍布超过10,000个温泉和300多个间歇泉，还有地热喷发洞，能听到很多“咕噜咕噜”像水滚的声音；公园内随处都有野生动物出没，是Bear、Wolf、American Bison和Cervus canadensis等野生动物的栖息地；Yellowstone National Park是地球上最独一无二的神奇乐园，拥有着大自然的神奇魅力。进入到Yellowstone National Park没多久，一幅幅山水画开始映入眼里。

【Madison River】还遇上3只结队的American Bison，有史以来第一次在动物园以外的地方，能够这么近距离靠近野生动物。American Bison是北美洲体型最大的哺乳动物，也是世界上最大野牛之一。

不过人类对于这里的Bison来讲是习以为常的事，显然已经没有什么新鲜感，几乎每天都能遇上，恰好有一只Bison用仅有一个人的距离与我们靠近，Faithshum表示相当紧张，差不多快屏住呼吸了，他说虽然知道Bison是吃素的，一旦发起攻击也会对人类造成伤害。不知道胆子大还是什么的我本人却感觉牠们新奇有趣又可爱欸，巴不得想要再靠近一点点。


但还是注意一下公园的明确告示，必须与Bison、Elk、Moose、Bear等大型且稍有攻击性的野生动物保持19米的距离观赏。自由漫游的野生野牛群是美国最古老也最大的野牛群。

不知道是不是过于兴奋，没多久Faithshum就想找厕所了，于是就直奔去Old Faithful Geyser一睹为快。

Old Faithful Geyser，来到Yellowstone National Park如果没有去Old Faithful Geyser的话，就不要说来过这里了，它是Yellowstone非常著名的500个间歇泉之一，由于它年复一年都按照它自己的规律喷发，每隔几十分钟就会喷发一次，每次喷发的时间误差也是最少的，始终如一的忠实受到大家的喜爱，因而得名“Old Faithful”，目前官方资料是每94分钟喷发，每次持续4分钟，每次喷发的时间误差+/-10分钟，喷出的时长大概在4～5min。

从Visitor Education Center走出去正好面对Old Faithful Geyser，时间刚刚好，我们去到没多久就准备可以看到它喷发了。在蒸汽袅袅平静的表面，突然之间一股强大的水柱直冲云霄，热泉上方笼罩大量浓浓的水蒸汽，水温可以达到摄氏93度，在风中缓缓移动，此时微凉的气温里一股暖流包围着我们，空气中就充满著浓郁的硫磺气味，我们称它为臭鸡蛋味道。

赶在天黑之前去 Grand Prismatic Spring，顺着步道上坡进入景区时就已经闻到浓浓的臭鸡蛋味道。

Excelsior Geyser

由于富含矿物质的水体中生活着的藻类和含色素的细菌等微生物，它们体内的叶绿素和类胡萝卜素的比例会随季节变换而改变，于是温泉水体也就由内而外的呈现出不同的色彩，被誉为“最美的地球表面”。

在Yellowstone的热液盆地中发现的许多明亮的颜色是来自于嗜热微生物，在炎热的温度下生长的微生物，聚在一起的大量单个微生物以大量的颜色出现。
不同型别的嗜热者生活在温泉内不同的特定温度下，不能忍受更冷或更温暖的环境。Yellowstone的热水系统通常呈现出鲜明的生机勃勃的色彩，达到了一组微生物的温度极限，但却被另一组微生物所取代。

Grand Prismatic Spring可以说是Faithshum来Yellowstone National Park最大的原因，也是对Yellowstone National Park最原始、深刻的印象，完完全全被这块镜子吸引住。它是美国最大、世界第三大的温泉，位于中途间歇泉盆地，水温高达70℃，直径约370英尺(112.8米)，深度达到121英尺(37米)。
Trail围绕着Grand Prismatic Spring及周围的Excelsior Geyser、Opal Pool、Turquoise Pool呈一个圆形，沿着Trail来到Grand Prismatic Spring，在如此近的距离观看Grand Prismatic Spring就显得更大了，整个山坡上热气弥漫，游人如同仙气缠身般的穿梭在Grand Prismatic之中，满满的热蒸汽笼罩着Grand Prismatic Spring，看不太清面貌。

有一种焦糖玛奇朵叫大棱镜Grand Prismatic Spring

Opal Pool

Turquoise Pool

一只Bison闯进了Grand Prismatic Spring景区停车场正享受着它的晚饭

傍晚太阳下山，我们离开了Yellowstone National Park在W. Yellowstone镇上Supermarktet买晚上煮的食材等物资，从Supermarktet出来后太阳还没收工，顺便到附近的gift shop逛逛。
虽然基本上都在晚上8~9点才进入夜晚，始终觉得时间还早，但其实回到民宿煮饭的时候都怀疑我们吃的是晚饭还是夜宵。

最不想发生的事竟然发生了！
为了可以在Yellowstone National Park停留久一点时间，我们早已做好又要开夜车的心里准备，只不过意想不到突如其来发生的事。在回程的路上，沿20号公路驶离开W. Yellowstone没多久，撞上了一只在公路上大摇大摆在散步的成年Elk。(抓狂小蚂)




这只Elk看起来体型并不小啊。

当时有对向车开着远光灯，虽然距离不近，但还是却导致Faithshum在远处没有看到它在路上，而且天色渐黑，两种因素大大减少了Faithshum的反应距离，而且当地郊野非常多野生动物，公路上经常会有提醒驾驶者把速度降到每小时45英里的电子告示牌，即使当时只开到每小时40英里，可是当Faithshum看到它的时候距离已经比较近，下意识猛踩刹车但来不及反应紧急制动，到那时候那只Elk才察觉到不对劲，但却出奇地从路中间跑上了我的行车车道上而不是往远处跑，想不撞到它都难。。。我在一旁顾著看手机，什么都不知道，抬起头来就撞上了。
所幸最后撞上的速度不高，Elk看上去没什么大碍，Elk被Faithshum撞到在地上滚了一圈，立刻站了起来跛著跛著消失在路边的森林里，而Faithshum还一脸懵逼。Faithshum假装从容地打了双闪灯，确保没车经过的情况下走下车检查受损情况：大灯、前保险杠、翼子板、引擎盖。。


以前也没遇到过类似的交通事故，撞到的不是别人也不是别人车子，所以在确保车子还能开也没有报警的情况下，离开了事故现场。
回民宿路上就不淡定了，还在害怕不知道要赔偿多少钱呢？我还在想为什么当时不先报警呢？！当下立马联络租租车客服报备情况，租租车建议我们马上打电话联络车行咨询如何处理，但很无奈的在租租车客服和我们同时一直拨打车行电话却没有人接听，后来回到民宿后，租租车客服也马上联络上我们已经跟总车行报备情况了，反馈给我们可以前往Jackson Hole机场的分店换车，车行也承认我们有购买的第三者险，所以不用承担车辆维修费用，但换车前必须由我们亲自打电话联络Jackson机场店确认身份和咨询是否有相同级别的车辆可以换，换车时必须和还车一样加满油。知道深夜我们才松了一口气，同时我觉得也蛮内疚的，撞伤了一只野生鹿，幸好，看上去好像没什么大碍。


如果像我们这样没有立刻报警就离开事故现场的话，车行原本给车辆购买的车险会失效，且在租车下单的时候没有购买百万第三者险的话，我就要承担车子维修费用。所以，租车自驾真的最好购买百万第三者险！而且郊外野生动物在入夜后活动开始活跃，所以不建议在野外晚上开车，除了真的怕撞到野生动物外，在没有路灯周围黑漆漆的环境下开车，感觉十分惊悚。

怀着一种非常忐忑的心情睡了一觉，早上醒来立马就打电话去JAC机场，得知有车可以换后，马上行驶前往。

沿着191号公路经过Jackson Hole继续向北走，一路上可以看到Teton Range，山上的雪还未融化。

JAC机场位于Grand Teton National Park隔壁，规模非常小，类似于BigIsland、Maui的机场。
先把车停回Hertz的还车处，再到柜台办理换车手续，租租车已事先跟车行报备，我只需要跟前台确认身份即可，这里要给租租车点个赞！订车时我也是冲著平台客服服务口碑好才在租租车订的。

哈哈，这位前台小哥比较热情，他安慰我们说，在国家公园一带或者公路上发生汽车与野生动物碰撞的事故已经是家常便饭了，而且野生动物一般都在早上和傍晚的活动会比较活跃，开车注意速度就可以了，最重要的还是人平安无事。
十几分钟，由日产Sentra变成雪佛兰Malibu LT，虽然还是没有Ford，起码也可以开上美系品牌，有点新鲜感。

这里5月的气温不高，晴天的温度一般在50~60华氏度左右，而且比较干燥，气温会比较怡人，白天阳光照射著就会暖暖的，偶尔下雪会降到40多华氏度。
因为今天早上要在JAC机场换车的关系同时与Grand Teton比较相近，今天的行程就直接前往Grand Teton National Park，在191号公路边上有一处Pullover可以观看Teton Range。

从191号公路Moose Junction转入，进公园之前先去了Craig Thomas Discovery and Visitor Center。

馆内成列著这一带出没的野生动物标本，还有介绍Grand Teton区域的生态。

Grand Teton National Park位于美国Wyoming西北部壮观的冰川山区，园内拥有很多座山峰，最高的山峰是Grand Teton，高4198米；绵延壮观的Teton Range矗立在一片富含非凡野生动物、原始湖泊和高山地形的景象之上，山连山，峰连峰；Teton Range的隆起经数百万年的侵蚀作用，冲刷掉了原本山脉外层比较松软的沉积岩层，使得构成地底深层的坚硬花岗岩、片麻岩露出，后来又因为冰河时期，气候逐渐变冷，年复一年的厚雪积在山中的洼地或溪流的源头，又加上洼地或水源地承受了附近山上的崩雪，使得深厚的雪堆聚成冰。园内非常适合人们喜爱的划船、徒步、钓鱼、野餐等野外活动；从大门进入公园就去到相当著名的Jenny Lake，Jenny Lake正好处于Grand Teton山脚下，所以这里也有徒步小径可以攀登Grand Teton。

我身后的Jenny Lake Visitor Center建于20世纪20年代，以历史悠久的Harrison Crandall工作室为家。

Jenny Lake是Grand Teton National Park游客最多的地区之一。这个湖藏在Teton Range的底部，是公园的中心。从东岸，游客可以看到Teewinot Mountain，Mount St. John，并进入Cascade Canyon。从西海岸，游客可以回头看湖对面的Valley of Jackson Hole。

蓝天，雪山，清澈宁静的湖水，园内的湖水主要均来自Teton Range的溪流及冬季积雪，对岸一座尖尖的山峰就是众多Teton Range的最高峰Grand Teton，很多人可能会联想起Paramount的logo，也有人以为原型就是Grand Teton，但后来也证实过其实并不是，如有雷同实属巧合。

5月份的气温其实只算是春夏季交替，路面上的冰还未完全融化。

清澈见底，水超级的冷，伸手进去立刻冻成冰块。

在停车场旁边跟一只伯恩山犬四目相望，不管我怎么撩她都不会吠叫，很乖的一直静静地看着我。

Faithshum说有一处可以观看瀑布的地方，但必须要徒步一段时间，也不知道要走多久，后来就没有再走了。

来到Jackson Lake Dam，由农民集资修建于1906年，历经100多年，依然发挥着拦洪蓄水、提闸灌溉的作用，常年水势汹涌，十分壮观，是将Jackson Lake与西北部一条主要河流Snake River相隔。

Jackson Lake Dam上游处就是Jackson Lake，相比Jennie Lake，Jackson Lake就广阔的多，是海拔大约2000多米的一个天然湖，隔湖望去，整个Teton Range北侧群峰与Jackson Lake湖水相互辉映，湖面一片平静，雪山倒影依稀可见，

边边设有钓鱼线回收点，恰好遇到有人正在Fly fishing

轻轻地问一下，这里原来是不是应该有一块牌的呢？没了？

到达Colter Bay Visitor Center后，沿着Trail前往Colter Bay，Trail都有提醒游客注意熊出没，但发觉我们从头到尾都没有驱熊器防身，附近也没有人群，安静到听见自己的呼吸声了，环境使得我们越发紧张，深怕突然有只Bear出现。其实基本的防熊法就是，见到熊不要奔跑，尽量大声说话。

Colter Bay位于Grand Teton National Park的北部，坐落在Jackson Lake的岸边，在水上或附近提供娱乐机会。从湖岸，游客可以看到Jackson Lake对面的Moran Mountain和Teton Range的北端。
从Colter Bay出发，有几条容易缓和的Trail，沿着湖岸漫步，欣赏Teton Range的景色，可以到天鹅湖和苍塘寻找鸟类和野生动物，或前往Hermitage Point进行更长时间的徒步旅行。

在Colter Bay走了一段小径，之后我们原路往回走，在Jackson Lake Junction之前，路边有Pull over的地方停下。

Pull Over旁边有一条小径Trail，可以通往Jackson Lake Lodge、Colter Bay和Jackson Lake远处河岸。

即使不走Trail，从这里欣赏Teton Range同样壮观。在Willow Flats Overlook下车后，我们也很好奇的跟着游人走进Trail，意外发现一处仙境。（但是几天后经过Willow Flats Overlook发现这条Trail已经被揽住不能进入了）

这张图片其实是为了证实我当时肉眼看到远处有野生动物的迹象拍下来的，事实证明我没有看错。当时我跟旁边一对刚好有望远镜的情侣借看了一下，可能是望远镜倍数不是很高，看得比较模糊，一位来自法国的游客也跟着上前互动，他也表示是看到了些东西在动，但不确定是什么动物。

从放大照片截图来看应该是一只Elk，小径路上也有野生动物的走过的足迹，离开前，也有其他游客说这几晚在附近的河溪发现有熊出没。

遇到了一位服务国家公园的志愿者

傍晚时分，从Jackson Lake Junction离开了Grand Teton National Park，沿191公路往Jackson Hole返回。

路上遇到一大群Bison，正好一部机车行驶经过公路，吓跑了一只小Bison。

在Grand Teton National Park的Gift Shop收获了一瓶Huckleberry Jam

今晚的晚餐比昨晚好吃多了，因为不再是忐忑不安的心情(害羞小蚂)

Ⅱ：【Old Faithful】

Grand Prismatic Spring是完完全全的吸引了Faithshum来Yellowstone最早的缘由，网上有关于Grand prismatic spring的全貌图和航拍图，心想我们虽然没条件使用航拍但也至少要去欣赏一下它的全貌。Grand Prismatic Spring景区内的步道是不能看到它的全貌的，只能通过附近一条Fairy Falls Trail能到达边边的山腰Grand Prismatic Spring Overlook，正好可以看到色彩艳丽的Grand Prismatic Spring。

于是，我们今天进入园内就直奔Fairy Falls Trail的入口。
但结果打击还蛮大的！！！！
“这个地区是灰熊和黑熊从冬眠中醒来的重要栖息地。由于冬季猎杀的野牛和麋鹿的集中，大量的野牛幼崽，以及早期无雪植被的存在，熊在春天依赖于这个食物丰富的地区。
研究表明，人类的存在取代了熊的位置，降低了熊利用该地区的能力。此外，人类的存在可能被熊视为对它们食物的威胁。因此，为了你和熊的安全，这个区域是封闭的。”

后来在国家公园官网上才看到，该区域是公园设定为熊的管理区域，为了避免人类影响灰熊和黑熊在这个区域的季节性活动和保障人和熊的安全，Trail要到5月下旬才对外开放，抱歉，我们来早了

走在路上的时候居然没有发现路边树林正在休息的Bison

发现附件没有停车就感觉不对了，只好把车停在路的边边上，回来时发现一只倒霉的蝴蝶。

Gift Shop无论逛多少次都不会觉得够，同时今天我们又回到Old Faithful区域，主要目的是要看【Grand Geyser】喷发，顺便可以游览这区域里面所以的间歇泉和温泉。

纵观这几个可以预测的间歇性喷泉，Grand Geyser的预测时间误差最大达到±90分钟，意味着它可能会在即预测时间的前或后90分钟内喷发，同时它喷出来的泉水也是这几个之中最大的，所以我们在前一天晚上在手机的“Geysers”和“Yellowstone”的APP里面确认了时间，根据时间出发。

在还没到看Grand Geyser的时间里，我们又多看了一次Old faithful。

这图很好的解释了为什么Yellowstone National Park里面会有这么多间歇性喷泉和温泉，主要原因在于公园地下的“Yellowstone超级火山”。

这图很好的解释了为什么黄石公园里面会有这么多间歇性喷泉和温泉，主要原因在于公园地下的“黄石公园超级火山”。

【Castle Geyser】从喷泉口外表看，确实很像一座城堡。

像【Castle Geyser】这种属于锥形间歇泉，以狭窄的喷水方式喷发，通常是从锥形喷泉喷出的。
锥形喷泉的管道系统通常在靠近喷泉口的地方有狭窄的收缩。在火山爆发期间，收缩作用就像喷嘴一样，导致水在巨大的柱体中喷射。该锥是由在间歇泉喷口周围不断沉积的二氧化硅形成的。
在地下通过流纹岩，一种高硅火山岩时，过热的水溶解二氧化硅，然后将其带到地表。虽然有些硅石管道是地下管道系统，但在间歇泉周围，有一部分可能会以烧结矿的形式沉积，形成一个独特的锥体。富含二氧化硅的热水的飞溅也可能形成多刺、球状的“锯齿岩”团。

在这些巨大的锥内的通风口往往非常狭窄，导致水溅和喷水时，它出现。每一次喷溅和喷发都增加了自己的硅石，随着岁月的流逝，锥形也随之扩大；Yellowstone里许多间歇泉的锥是几百年前的。

【Crested Pool】

【Firehole River】

【Churn Geyser】

【Spasmodic Geyser】

【Belgian Pool】

我们在预计喷发时间（5：30pm）提前了一个小时来到【Grand Geyser】，围绕喷泉的栈道和Old Faithful的一样有长木椅可以坐着。

刚坐下来拍了张自拍，在4：36左右就看到它开始冒热蒸汽了

4点53分提前喷发

WOW，确确实实比Old Faithful还要大好要壮观。
令人印象深刻的是，其实是在Grand Geyser与Turban Geyser的隔壁还有一个小小的喷泉Vent Geyser，只有在Grand Geyser开始几分钟后，Vent Geyser才会开始喷发，并且在Grand Geyser停止后停止一小时左右。它位于Turban Geyser的左侧，在木道上几乎不可能看到Vent的Vent Geyser。
Turban Geyser位于Grand Geyser左侧的Sinter Shelf和Vent Geyser的右侧；它始终在Grand和Vent之前爆发。

【Economic Geyser】

【Wave Spring】

【Beauty Pool】

因为正在下雨，身后还看到双彩虹欸。
【Mastiff Geyser】【Giant Geyser】

【Grotto Geyser】

Morning Glory Pool的名气不比Grand Prismatic Spring和Old Faithful低，而且比Grand Prismatic Spring更好拍一些，据说在不同季节、不同时间段呈现的色彩都不一样。

沿路返回Old Faithful Inn

Old Faithful Inn是由Robert C. Reamer设计的，是一座粗犷的原木和木架结构，他希望这座建筑的不对称效能反映出大自然的混乱。它建于1903-1904年的冬天。这座Old Faithful Inn是美国仅存的几家原木旅馆之一，它风格化的设计和精湛的工艺是乡村建筑的杰作。它对美国建筑，尤其是公园建筑的影响是不可估量的。

内部的环境非常local，设有一个65英尺(20米)的天花板、一个巨大的流纹石壁炉和由扭曲的房顶松木制成的栏杆。

隔壁就是一间Gift Shop，牛仔帽很好看，浓浓的西部牛仔style。

傍晚溜回到West Yellowstone

加油的同时刷一刷窗

回到民宿Show一下今日的Gift(偷笑小蚂)
这幅拼图从Moab看到后，一直心心念念在考虑要不要买，直到在Yellowstone National Park再次看到它，最后狠下心买了，买了不后悔，在Moab镇上的精品店看到的是只有59个国家公园，我手上这幅平图是最新版本集合了现时共有的60个国家公园。从此家里就竖著一幅To do list(捂脸小蜂)，哈哈哈哈。

这天的零食有着落了，昨晚买了一盒草莓。

Ⅲ：【Norris Geyser Basin】+【Mammoth Hot Springs】

久违的国家公园门口照，还有昨天在Gift Shop买腰包，在Yellowstone National Park都几天了，今天才正式说要在这块石牌上打卡。

从Norris Geyser Basin Museum下来，沿着步道进入此区域；Norris Geyser Basin位于Yellowstone National Park西侧，是Yellowstone里最热、最古老、最具活力的热区。在Yellowstone National Park所有地热区迄今记录的最高温度是在诺里斯的一个科学钻孔中测得的：459华氏度(237摄氏度)，仅在地表以下1087英尺(326米)！在沸点以下的Norris有很少热特征(在这个高度下为199°F)。世界上最高的喷泉Steamboat Geyser可以去到300-400英尺，也在这个区域，很久才喷发一次，上次喷发是在2008年；盆地的地貌在不断变化，经常受到地震活动和水位波动的干扰，会导致有新的热泉出现，也有老的热泉枯竭，因为Norris Geyser Basin位于主要断裂的交界处，一条从Norris北部一直延伸到Gardiner, Montana地区和另外Hebgen Lake断层延伸到Norris Geyser Basin，这些断裂是造成Norris Geyser Basin如此热和动力的主要原因。

今天天气很不好，走进来没多久就开始下雨，也没有带雨衣或雨伞，虽然说这里的人都习惯性的淋雨，但雨下的有点大，只好找棵能遮阴遮雨的大树先避雨，下雨很冷，但是还好温泉不断升腾的热蒸汽飘过来可以温暖一下下。

Norris Geyser Basin的颜色非常丰富，色彩斑斓，有清澈见底的蓝绿色，也有柔和的蓝白色，还有第一次看到由菌类形成的集合了橙绿蓝三色，名副其实的大自然的调色盘。
Norris Geyser Basin绝大多数水域都是酸性的，包括非常罕见的酸性间歇泉。因为这里的水呈酸性且热量过高，区域内会提示说不要离开你站在的步道上，会很危险；Faithshum还说很久以前这里曾经有人想要泡温泉，结果掉进去之后瞬间人间蒸发了，当警察和救护人员来到时已经尸骨全无了，真是一个有魅力有可怕的国度。

Norris Geyser Basin由Porcelain Basin和Back Basin两部分组成。Porcelain Basin没有树木，有的是声音、颜色和气味方面提供的一种感官体验；一条3/4英里的裸露地面和木板步道围绕着这一地区。Back Basin树木茂密，分布于整个地区，由一条1.5英里的木板路和裸露的地面环绕着这一部分.。

公园内和这片区域内有无数这样的蒸汽喷口，当热液地物系统中的水太少，以至于水在到达地表之前就沸腾了，就存在烟孔或蒸汽口。蒸汽和其他气体从特征的通风口冒出，有时发出嘶嘶声或吹口哨。蒸汽通风口通常过热，温度高达280°F(138°C)。

进入Back Basin，树木茂盛

好喜欢在野外碰到野生动物的感觉，即使是Bison X-ing导致塞车，遇到有动物挡在路中间，最好停下来等他们走开。

Mammoth Hot Springs是Yellowstone深层岩浆力量的表面表现。虽然Mammoth Hot Springs位于Yellowstone火山口边界之外，但科学家推测，温泉的热量来自于同一岩浆系统其他热液区为Yellowstone提供燃料的。一个大的断层系统执行在Norris Geyser Basin和Mammoth之间，这可能允许热水在两者之间流动。此外，该地区还发生了多次Basalt喷发。因此，Basalt可能是Mammoth地区的热源。

Mammoth Hot Springs的泉水来自于Norris Geyser Basin，原本有多个热泉从山坡上一节一节地流下来，滋生了大量微生物，成为了一个色彩丰富的阶梯，但是在2002年的一次地壳运动后，大部分热泉停止了活动，导致大量微生物死亡，使Mammoth Hot Springs失去了颜色，死掉的微生物也变为了灰白色的粉末，残留在干枯的大台阶上，如今温泉所形成的雪白及暗黄的台阶就好像梯田一样。
Travertine Terraces是由石灰岩形成的，热水通过石灰岩上升，便将大量的石灰石(碳酸钙)溶解于水中。在流出地表的水冷却后，二氧化碳被释放，碳酸钙被沉积，形成了钙华石，白垩状的白色矿物形成了钙华阶地的岩石。当地下的出水孔被堆积物阻塞后，泉水又流向其它出口，形成另一个平台；沉积的泉水受到的微生物活动的影响，使得岩层呈现出黄、白、褐等色彩斑斓的条纹，层层叠叠就形成Travertine Terraces，这些岩层就像一个向内翻过来的洞穴。
Mammoth Hot Springs分为两个区域：Lower Terraces Area 和 Upper Terraces Area，由山脚下的步道一直沿路而上。

热气飞腾的Mammoth Hot Springs跟冰冷的中国四川的黄龙很相似

用了大概20分钟走走停停来到山顶的UpperTerraces，地面已被沉积的石灰和硫磺所覆蓋了。

Mammoth Hot Springs区域生活着很多野生鹿，是我们来到Yellowstone这几天第一次看到鹿鹿。我很想要往前走亲近牠们，但是为了保障我跟牠的安全还是最好保持25码（23米）的观察距离。

回程的时候轮到鹿子们过马路，远远看到她们就提前减速了。

回程时在路上发现前方有情况，Park Ranger的巡逻车截住了双向行车道。

原来前方发生了交通事故，一辆车滚到路边斜坡下了，车子里面的Airbag全开了，估计是撞上了斜坡上的树。本来还想趁天黑前开车回民宿，拉事故车上到道路恢复差不多用了1个小时，这是我们旅途上亲眼看到过的第二宗交通事故（不包括我们自己发生的），所以说安全至上嘛。

耐不住寂寞，果断下车走放飞一下。

当时好想去和这位Ranger大哥自拍，Faithshum却生怕妨碍人家工作而一直没有去打招呼，Come on， Man！有什么好怕的，当我们决定要跟他拍照的时候，路终于开通了

在这里说一下，在美国的加油站帮汽车加油时，不要跟人说要加几个加仑的，别人会听不明白，只要说加多少钱就好了。

晚上依然回到W.Yellowstone，今晚Faithshum偷懒不煮饭要来吃Mcdonald，这家麦当劳好多台湾和香港游客。

Ⅳ：【Grand Canyon of Yellowstone】+【Fishing Bridge】+【Lake Village】+【West Thumb】

用两个鼻孔和双肠say个Morning (爱心小蜂)

The Grand Canyon of The Yellowstone位于Yellowstone National Park中、东部，8字的中间，在地图找到Canyon Village就是了。

The Grand Canyon of The Yellowstone大约有20英里长，从Upper Falls到塔瀑布区域。峡谷是由Yellowstone River流过逐渐变软、抵抗力较弱的岩石时由侵蚀形成的；河水流过一段平缓的丘陵地带后进入一段险峻峡谷。
109英尺(33.2米)的Upper Falls位于Lower Falls的上游，从Upper Falls Trail的边缘和Uncle Tom’s Trail可以看到。308英尺(93.9米)的Lower Fall可以从Lookout Point、Red Rock Point、Artist Point、Lower Falls Trail和South Rim的各个点看到。瀑布上的水量可从春季最大径流时的63，500加仑(240，374升)/秒，到秋季的5，000加仑(18，927升)/秒不等。第三个瀑布位于Upper Falls、Lower Falls之间的峡谷中。瀑布般的溪流像水晶瀑布一样进入峡谷。从South Rim可以看到，就在Uncle Tom’s地区以东。

由于South Rim正在进行修复建设而关闭（截止到发稿），所以我们只去了North Rim，因此没有看到Upper Falls还有著名的Artist Point，我们看到这个就是Lower Falls，因为落差大，即使没有靠近，一样能听到湍急的河水汹涌奔流的泄入谷底那一股轰隆隆宏伟的声音。

The Grand Canyon of The Yellowstone不仅有汹涌奔腾的河水瀑布，还有看上去像用油彩涂成的险峻峡壁，交织着白、黄、朱红等等颜色，是不是很像一幅美丽的山水画作，河水在峡谷中蜿蜒穿梭。

遇到一个估计是热衷探索观察动物的当地游客，架著一支看上去超级专业的望远镜，能够很好地观察到在岩石顶部筑巢的鹗，大概是一种鱼鹰，活动于水库、湖泊、溪流、河川、鱼塘、海边等水域环境，主要以鱼类为食。除了南极和北极，亚洲、北美洲等各大洲均有分布。

【Yellowstone River】

Mud Volcano，主要是泥坑和烟坑，因为该地区位于一个栖息著的水系统，几乎没有可用的水。由于thermophiles，蒸汽中含有丰富的硫酸将周围的岩石分解成黏土。在泥火山的地下深处存在硫化氢气体。由于这种气体与水结合，硫被蓝藻代谢，形成硫酸溶液，溶解表层土壤，形成粘土和泥池和锥状体。随着硫化氢，蒸汽，二氧化碳和其他气体爆炸通过层泥。1978年，与Yellowstone火山活动有关的一系列浅层地震袭击了这个地区。土壤温度上升到近200°F(93°C)。

Mudpot是一个天然的双锅！地表水聚集在与地下水流没有直接联络的浅层，不透水的洼地中(通常是由于粘土的衬里)。凹陷下面的热水使蒸汽从地面上升，加热收集到的地表水。通常存在硫化氢气体，给泥盆它们特有的臭鸡蛋气味，一些微生物利用硫化氢作为能源。微生物帮助将气体转化为硫酸，硫酸将岩石分解成粘土。其结果是气体发出咯咯声和气泡的混合。

Fishing Bridge始建于1902年，是一座粗糙的灯芯绒原木桥，与现在的桥的线形略有不同。现有的桥梁建于1937年。在历史上，Fishing Bridge是一个非常受欢迎的捕鱼场所。从桥上垂钓是相当好的，因为它是一个鳟鱼的主要产卵区。但是，由于竞争激烈的人口的减少(部分是这种做法的结果)，这座桥在1973年关闭了捕鱼。

Yellowstone Lake位于海拔7，733英尺(2，357米)处，是公园内最大的内陆湖，正处于Yelloewstone火山口的位置。它长约20英里(32.2公里)，宽14英里(22.5公里)，海岸线141英里(227公里)，面积132平方英里(342公里)。在每年12月底或1月初都会结冰，冰层厚度从几英吋到两英尺不等；通常在5月底或6月初会解冻，所以我们现在看到的都是结成冰的冰湖慢慢在融化中，Yellowstone Lake全年保持寒冷，平均水温为41°F(5°C)，因为水非常冷，所以不要下去游泳。

湖边有很多坨牛屎，随便找一坨拍下来。

West Thumb Geyser Basin位于Yellowstone National Park的南侧，Yellowstone Lake的西侧。Yellowstone Lake很像一只手的形状 &a human hand with the fingers extended and spread apart as much as possible" ；West Thumb代表拇指，它是由大约17万年前的一次大型火山喷发形成的火山口，后来充满了水，形成了一个巨大的海湾，成为Yellowstone Lake的延伸。有趣的是，West Thumb是Yellowstone火山口内的一个火山口；和Oregon另一座著名的火山口差不多大，但比60万年前形成的Yellowstone Caldera要小得多。

West Thumb Geyser Basin包括北面的Potts Basin，是Yellowstone Lake沿岸最大的间歇泉盆地。这个位置的热液特征的热源被认为是相对接近地表的，不仅在湖岸，而且延伸到湖面下10，000英尺(3000米)深！当岩浆室在地表下隆起，随后破裂，释放出封闭的岩浆时，形成了环形裂缝，为如今的West Thumb Geyser Basin创造了热源。据说以前的渔民在Yellowstone Lake把鱼钓起来后直接放入旁边渔锥的热泉里就能煮熟。

走在West Thumb geyser Basin Trail，大概30分钟就能走完全程，因为在Yellowstone Lake的沿岸，站在步道上还能看到广阔的Yellowstone Lake，可惜天气不是很好，不过众多的热泉依然五彩斑斓，热气腾腾，在湖中也有热泉。

遇到一只没什么戒心的麋鹿，就站在人性步道的旁边，还有另外一只在远处。

Yellowstone的东南地区比起其他地区都异常寒冷，除了北部；从西拇指往南门方向行驶的过程中都一直伴有雨夹雪，路旁边的雪更是堆到树腰，气温慢慢地变冷了。

从南门出来经过John D. Rockefeller, Jr. Memorial Parkway小约翰·D ·洛克菲勒 纪念公园大道，再行驶一段路就能看到Teton Range延伸过来的山体，还有Grand Teton National Park的Jackson Lake。

车停在Pullover，Faithshum说要冒着严寒从车里出来伸展一下手脚，本来我都不想出来的，最后还是…

晚上回到Jackson Hole的Supermarket购买晚餐食材，顺便取暖。

早餐、午餐、晚餐、零食

晚上烦恼著在Yellowstone National Park不知道哪些地方碰到熊、狼的机率会比较大，我们在Yellowstone National Park的旅程快要结束了，不想带着这个没有看到熊和狼的遗憾离开，于是不断翻手机做功课，大多数都说Yellowstone National Park的野生动物在北部活动比较集中，特别是Lamar Valley、Tower Fall、Hayden Valley，Hayden Valley在这天有经过，但是一路上下著小雨，路旁也没有什么大动静，所以就决定明天去Tower Fall。

Ⅴ：【Tower Fall】

上次去Mammoth Hot Springs的途中错过的Rustic Falls，就在Grand Loop Rd边上，由于瀑布在正对南面，北上的话很容易就错过了。车外面的世界是非一般的冷…..（前线特派记Faith者Shum报道）

【Golden Gate Canyon】

经过Mammoth Hot Springs离开89号公路继续沿Grand Loop Rd行驶

在抵达Tower Fall之前（具体不知道哪个位置），突然一路旁全部停著私家车，一群人都在对向车道旁长枪短炮望着路旁的山丘上，心想肯定有发现什么鬼，要不然不会有这么骚动，我们没有立刻停在路旁，而是停到前方不远的Pullover，然后步行返回人群中。
果然上天不负有心人，果真遇到了熊，从远处用望远镜目测，这是一只黑熊，体型不大，估计还没到成年，附近也没有同类出现，就自己一个独自在山坡上活动，时不时还看一下山下围观的群众。

停在路边的一辆车上有一个鬼鬼祟祟的身影，哈哈，忍不住撩了一下牠，好像狗狗都被训练得很淡定？怎么撩都没有什么反应，当然不是走过去近距离的那种，我们只有通过眼神交流。

到达Tower Fall，在停车场刚下车，又让我们遇到了第二只熊，这次遇到的是一只灰熊。

在Yellowstone里有两种熊：灰熊和黑熊。在这两种动物中，灰熊在美国的分布范围要小得多。灰熊通常比黑熊更大，肩膀上有一个很大的肌肉团；一种凹的，而不是直的或凸的面部轮廓；以及更有侵略性的行为。
公园的规定要求人们在距离熊至少100码(91米)的地方呆著(除非在熊经过时安全地在你的车里)。熊需要你的关心，而不是你的食物；喂食任何野生动物，包括熊，都是违法的。他们都在比较远的丛林中，所以游客都需要长枪短炮才能看得清楚牠们。

细心再看看，还惊喜发现，这是一只熊妈妈，带着她的宝宝，瞬间我也乐得像个宝宝，哈哈哈哈(捂脸小蜂)，也太可爱了吧。

熊宝宝不停的在妈妈附近打滚，跑得超像一只兔子。

Tower Fall，这个132英尺(40米)的高塔瀑布，由侵蚀的火山尖峰构成，已被最早进入Yellowstone地区旅行的欧洲人记录在案。它田园诗般的环境激发了众多艺术家的灵感，包括艺术家Thomas Moran，他的画在1872年Yellowstone National Park的建立中起到了一定的作用，瀑布附近就是熊出没的区域。从Tower General Store走一小段路就可以看到Tower Fall。

在离开Tower General Store经过店员的指引下，来到附近的Ranger Station收集印章。
在各大景点区域（比如在Old Faithful、Canyon Village、Norris等）的Visitor Center和Ranger Station均可收集到印章，特别是有National Park Passport的就不要错过哟！

今天又是从南门离开Yellowstone National Park，再次欣赏到Teton Range。

加油时无意拍到他一个表情包

进入West Yellowstone镇之前，都会留意到一个广告牌，右下角的一个广告就有一支AK-47的图案，每次看到它好像都在提醒我们，不要错过射击体验！当我们早上行驶前往GUNGUN店时还没开始营业，后来决定再去Yellowstone National Park里的Gift Shop剁手，之前看中的东西一直在犹豫。

结果还没到达Madison路口就遇上大塞车，不知道前方是不是有Bison在挡路路，还是交通事故，一直等了一个半小时。

在Old Faithful的Gift Shop血拼一番之后再返回到West Yellowstone，GUNGUN店的店铺不是很大，可以选择的枪支种类也没有很多，但对于我们初次来体验的新手来说是足够的啦。

Faithshum因为有选择困难症，在经过一轮艰难的挑选后要了一支把M1911手枪，至于我对这些枪械基本没什么认识也作不了决定，只要求后劲较小的就可以了，最后被安排了一把M4步枪。店员有重点说了一下，即使上弹还是没有上弹的情况下，枪口始终不能对着人噢。

心情超级紧张，最好还是让Faithshum先打。

不知道Faithshum选的是什么鬼手枪，但开枪的那一瞬间却被它的声响吓得我一塌糊涂，进靶场之前还嫌弃耳罩带太紧又怕听不到声音，而现在却嫌耳罩不够厚太大声了啦，后来听他们解释说，因为Faithshum选的手枪口径比较大（45英吋，11.43毫米），所以枪声才会这么响。
这么巧店内居然有一位同乡，不知道他是老板还是合伙人，但看起来至少不是普通员工那种，瞬间变得超级好沟通的，射击前枪械的操作说明除了我隔壁的小鲜肉帅哥讲解外，这位同乡一直充当我的翻译和陪同著，尽管Faithshum听得明白。

至于我打的这支步枪，开枪那一瞬间跟玩具枪一样没多大差别，后劲小得几乎可以忽略，口径也相对较小（5.56毫米），所以枪声也比较小。

跟帅哥拍照是少不了的，看他一脸羞涩的样子就觉得好笑，哈哈哈哈哈哈(捂脸小蜂)。

射击完在小镇里走走，买了一支木头笔。

战绩如下，大孔的是Faithshum打的，小孔的是我打的，现在看起来我也射的蛮准的嘛，枪靶都被他打烂了，口径大又打得集中（随便赞他一下），两个人打同一份枪靶，想起来都觉得有点小气。

在Victor里一住就是8晚了，除了没有洗衣机外，可以说很完美，洗衣机是需要去到路边的洗衣机店，需要投币洗衣，而且烘干机并不靠谱，要投币烘几次才烘得干。

吃完早餐收拾一下就要check-out了，今天要离开Yellowstone离开Victor返回Salt Lake City。

离开Victor沿着22号公路往Jackson Hole方向，每次进入Jackson Hole都必须要翻过一座山；天气预报说这几天的温度开始下降，还会出现降雪，果然今天来到山上的景象跟之前换车的那天截然不同了。前几天看到野生Bear，也体验了真枪射击，Faithshum说想在还是遗憾没有看见出现在明信片上的Moose，这几天我们其实也同时在找Moose的踪迹却找不到，大概会出现在池塘周围的机率会高一点。

快到Jackson Hole之前，从22号公路左转进入390号公路来到Wilson镇之后，路边上就会看到Moose的路牌标识。一路上都在往窗外观望寻找，车一直开，甚至离开了Wilson镇进入到一条非铺装的泥地，而且有点窄。后来前方有辆车停靠在泥地上，当我们慢慢跟上时在灌木丛里意外发现一个身影，而且看上去不像是麋鹿又或者是Elk的品种，也没有鹿角体型跟Elk差不多小小的一只，因为在我右手边车窗外的关系，我看得非常清楚，样子很像Moose。Faithshum怕停在在小路边上造成堵塞（我心想都不知道他怕什么，前面的车辆一样是这样停下来看的


），所以没有停下来，我当下才反映过来立马拿起手机拍照，结果Faithshum已经开走了，只能拍到被残枝遮挡的脸。
我说：我刚才看到那只好像是Moose欸。
Faithshum：啊？！

就这样沿着这条路一直来到Grand Teton National Park的野生动物博物馆Vister Center，Faithshum还特意咨询前台的Ranger，在这个时间点在哪里看到Moose的机率会高一点。后来我们按照Ranger的建议，从191号公路转进去一条叫Lower Gros Ventre Rd，这条路一直沿着路旁边的小溪平行，有遇到pullover的地方我们都停下来看看，结果都是一无所获。

因为我就说过我看到那只是Moose啊，后来才决定再次返回刚才来的那条泥地里看看，果然牠还在那个地方没有离开，即使泥地再怎么窄，两旁仍然停了几辆车（我就说怕什么


），人们都在往草丛里面看，牠很休闲地在一旁看着草丛外围观著的群众，陆陆续续的越来越多人都停下车走过来看。

科普一下：
Moose是世界上最大和最高的鹿科动物，一般体长为200-260厘米，肩高160-240厘米，比大多数犀牛都高。高大的身躯很像骆驼，四条长腿也与骆驼相似，肩部特别高耸，则又像骆驼背部的驼峰，因此得名。Moose一般出没于北半球温带至亚北极气候的针叶林及混交林。
全身的毛色都是棕褐色，夏季毛的颜色比冬季深得多。头部很大，眼睛较小，脸部特别长，颈部却很短，鼻子肥大并且有些下垂，上嘴唇膨大而延长，比下嘴唇长5-6厘米。雄性和雌性的喉部下面都生有一个肉柱，上面长著很多下垂的毛，称为颔囊，但雄性的更加发达，身躯短而粗，看上去与4条细长的腿不成比例，它的尾巴也很短，只有7-10厘米。

只有雄性的头上有角，也是鹿类中最大的，而且角的形状特殊，与其他鹿类不同，不是枝叉形，而是呈扁平的铲子状，角面粗糙，从角基向左右两侧各伸出一小段后分出眉枝和主干，呈水平方向伸展，中间宽阔，很像仙人掌，在前方的三分之一处生出许多尖叉，最多可达30-40个。在JAC机场里也摆放著一尊Moose像。
我们看到这只看牠的体型应该还是一只小孩，也没有长角，又或者是个小公举也不一定，反正摆着一幅萌萌可爱的样子。

再次提醒一下，在野外观看野生动物一定要保持安全距离，不要打扰她们或者投喂，如果是在车上遇到主动靠近的野生动物时就不要下车，有可能会受到惊吓而攻击人类。
虽然没有看到成年又长角的Moose，但也算比较满足了，然后回到Jackson Hole用最后在这里的3个小时Shopping。

在Jackson Town Square旁边正在举行美食商会活动，里面大概有10个左右的摊位，每个摊位都有各自各的美食，想参加的人只需在入场口每人购买一个勺子（$5）就可以品尝每个摊位的美食，还可以给你觉得好吃的摊位投票。当然，我们怎么能错过能吃的活动呢。

看Faithshum的样子好像突然尝到人生百味(捂脸小蜂)。。。

大白熊一只

经投票选出的最多得票摊位是一个做日料的SUDA居酒屋，Congratulations




(干杯)

Jackson Town Square，一个挂满鹿角的大拱门，据说鹿角是真的，而且这附近有一个地方是National Elk Refuge，每年冬天会有多只麋鹿迁徙至此，麋鹿走后，留下了自然脱落的鹿角，形成现在的鹿角拱门，这几天有经过好几次National Elk Refuge，一度想要进去看看，但仍然没有找到适合的时间。
Jackson Town Square地址：Jackson, WY 83001, US Hwy 26, Jackson, WY

这家Jackson mercantile比较有特色，位于Jackson Town Square东北方向对面，门口有只Bison，是标本吗？店内的公仔也不知道是不是标本做成的，做得非常精致。反正就是一间Gift Shop。

进入一家卖户外用品装备的店Faithshum就开始兴奋了，走到楼上卖枪的专柜看到不愿意走。Faithshum说展示柜上的Barrett特别吸引眼球，后来才知道早期的Faithshum狙击步枪主要是面向民间市场。

打猎的弓也很帅

大概在下午16点就离开Jackson Hole返回Salt Lake City了

一路喝着在11号那天买回来的啤酒回Salt Lake City，因为明天早上要搭飞机去LAX，在还车之后只好继续留在机场借宿。从第一天来到Salt Lake City到今天最后一天离开Salt Lake City都在机场睡觉，衷心感谢Salt Lake City机场为我们省下两晚的住宿费用，Thank U so much，SLC(爱心)

似曾相识的杯子，Aloha，We are back！在搭乘飞机的途中，我一直闻到不知道哪里飘来一股臭味，结果发现后面一位女士脱了鞋，她的臭脚放到她前面椅子的扶手位上面，那正是我的旁边(生气)(惊悚)


，所以我在这里说一下，不要总以为外国人多有素质，一直在贬低华人素质差，其实他们也好不到哪里去，素质同样差到爆（想起去年在Hawaii遇见一位美国人往海里吐痰就觉得恶心）；我跟Faithshum说我闻到臭脚味，是后面的人把脚放到我隔壁，结果Faithshum看了看说：“我帮不到你欸，我也不知道怎么办欸！”


我瞬间傻眼，感到人生绝望：我好像找错老公了欸


o(︶︿︶)o 唉

早上8点从SLC飞往LA中转再到达Kona of BigIsland,Hawaii，从飞机下来就迎来一股热浪，瞬间提醒了自己好像还没换衣服。结果，全场只有我们穿着长袖在等行李。早上11点从LA到达kona需要搭乘5~6小时的航班，现在Kona时间是14点，而现在的LA和SLC那边大概是下午16~17点左右吧。

不知道Faithshum是在机场没睡好，居然记错了租车车行，还白白排了一阵子的队，快到我们的时候才发现搞错了，不过我也有责任没有帮忙看一下。幸好两个车行相距不远，步行即到，立刻转场。

去年来到Hawaii的时候因为没有租4×4的车，导致上不到Mauna Kea山顶，在进入登顶的非铺装泥沙路之前会有管理人员检查是否是4×4且已调到4L的车才能继续登顶，否则只能待在半山的Vistor Center，又或者另外参加当地的旅行团登顶。这次就是要弥补上一年的遗憾，特地租了一台4×4的Jeep Wrangler Rubicon，My dream car！虽然只租用1天这么多，没办法，耗油量大，我们负担不起。

我们租的这台是Sahara四门

第一次接触，除了之前就知道Jeep Wrangler Rubicon有没有弹簧的车门和可以拆的车顶之外，其他的基本没有了解过，在检查车的时间稍为久了一点。
租用Jeep最大的目的是为了登上Mauna Kea山顶，Let’s go！

Faithshum说虽然不太喜欢开体型大的车，但还是蛮喜欢Jeep Wrangler Rubicon，谈起SUV，他不喜欢走城市的，就是喜欢跑越野的，至于我本人喜欢Jeep Wrangler Rubicon也就是因为它的越野Style啊。

Mauna Kea，它是形成Hawaii’Island的第一大火山，海拔4205米，形状酷似圆锥形，冬季里山顶有积雪，所以Hawaii语有着“白色山峰”的意思，是世界上最高的山，也是世界上从山脚到山顶高差最大的山峰，其山脚到山顶的高差（绝对高度）是10203米（海平面以上4205米，水下5998米），比珠穆朗玛峰的海拔还高1000多米。

我们又来到了跟去年的同一个位置拍照。

穿过云层，迎接我们的是万里晴空。经过一年了，Vister Center被关闭迁移了，再往上山方向走一段路就会看到。到达Vister Center短暂地停留了一下，顺便换上冬装，毕竟来到山上温度会变冷，麻不麻烦今天在Kona机场换了夏装现在又要换回来。
从Vister Center继续登顶，道路由沥青路变成山路泥沙地，车辆也要从2H调到4H或者4L。

由于Mauna Kea的特点以及为天文台观测所制造的最佳条件，所以好多天文望远镜都架设在这里，被公认为全世界最佳的天文台台址。下图最左下方的是Caltech Submillimeter Observatory(加州理工大学次毫米天文台)

经过一轮颠簸山路，到达山顶停车场；我以为坐在Dream Car上拍照会帅，结果Pose坐得有点像大妈，山顶温度比山腰的Vister Center温度更冷。

United Kingdom Infrared Telescope英国红外线望远镜

山顶能够看到更多的火山口

我身后从左（不包括最左边的）到右的顺序为：United Kingdom Infrared Telescope、University of Hawaii 2.2m telescope夏威夷大学2.2米望远镜、Gemini Observatory、Canada-France-Hawaii三方联合兴建的天文观测站。

在Mauna Kea山顶观赏日落完全是另一种体验，身处云海之上广阔无边；山顶是原住民心中的雪神Poliahu的家。

Gemini Observatory双子星天文台是由美国、英国、加拿大、智利、巴西、阿根廷和澳大利亚等国共同建造的两台位于不同地点（另外一台位于智利）而完全相同的望远镜，口径为8.1米。

日落后，游客不能在山顶停留，以免影响到观测站运作，车辆纷纷停留在Vister Center继续观星，今年我们很幸运的有拍到流星欸，去年第一次看到流星超级兴奋，因为流星很快速的飞过不能拍到完美的一瞬间，但幸好也能亲眼看到流星最灿烂闪耀的时候。

因为去年大地唤醒了Pele女神，在Pu’u Huluhulu喷发的衬托，Big Island的万里星空别具色彩；今年Pele女神沈睡着，感觉少了一番韵味。但也好像因为有了Pele女神的眷顾，大地才得以恢复平静，人们才能过上安稳幸福的生活。

从山脚下来返回到Kona，找到一家麦当劳（此处没拍照），今天晚上我们没有预订也没有打算住民宿或酒店，先是落脚在麦当劳对面Supermarket外的大型停车场，到达深夜时候被Supermarket的工作人员告知不能过夜停车，后来找到一家大型加油站外面的停车场，就这样在车里度过一晚，在美国睡汽车早已不是什么新鲜事，而我们人生初次在汽车里过夜欸，是感觉蛮刺激的，幸好车内有足够空间睡我们两个，Faithshum睡在驾驶座位。

感恩我们平安的度过一晚，早上起来后我们分别在加油站的便利店里洗刷，补充了Jeep Wrangler Rubicon的燃油就继续我们的Hawaii之旅吧！

在Lonelyplanet Hawaii上看到有一个名字很有意思的地方值得一去——End of the world；在手机地图里搜寻就会看得到，而Google地图里面显示的是Lekeleke/Kuamo’o Burial Grounds，在马蜂窝搜寻这个地名是叫勒克勒克公墓(捂脸小蜂)

卡米哈米大帝二世加冕为王后开始废除死板的禁锢日常生活的避讳制度，国王可与女人同桌用餐，他的堂兄酋长被激怒了（也可能是出于对王位的觊觎，或者两者兼而有之），在End of the world向国王挑起战争，其中库阿莫欧战役中，300人被杀，包括酋长和他的妻子，死去的人就是埋在了这里的火山岩地的石堆纪念碑下。

蔚蓝的天空衬托著无际的大海，绵延不绝的海浪拍打着海岸边上的火山岩石发出劈里啪啦的声音，令人心情愉悦的地方又怎样能想到曾经发生过如此悲壮的故事。

从End of the world出发前往Kona方向

ST.PETER’S CHURCH这座蓝色小教堂建在卡哈卢海湾上，建于19世纪80年代，并于1912年从White(Magic) Sands Beach迁到这个Hawaii古代宗教场所，以前Hawaii皇室到卡哈卢海湾冲浪前，都会来这个教堂祈求冲浪顺利（原来旧时的皇室就已经有冲浪这个娱乐专案？！），现在这里是热门的摄影外景地之一，也是举办婚礼的场所。

沿路经过Kahalu’u Beach Park，但是关闭了，询问了一群不知道是不是海洋保育自愿者才知道为了保护海里的珊瑚礁石在昨天和今天进行临时关闭。

车停在公园对面的居民楼旁，特地下车想要为了跟他们合照，他们非常好客请我们吃香蕉


，跟我们说明天就可以来浮潜了噢。

后来车停在了St. Michael The Archangel Church，虽然说只对祈祷的人开放停车，但因为车位还有很多嘛，不理三七二十一直接冲进来。

闲逛了Ali’i Dr，这里是Kona的海边小镇，大街上都是玲瑯满目的商店，有卖纪念品的和料理餐饮的，也有卖冲浪装置的，更多的是体验浮潜的装置租借店。

隐约感觉到来自男人抱怨女人逛街方式的怨气。。。

HI-19

从HI-19公路转入Kaloko-Honokohau National Historical Park

这个可能是岛上最没受关注的古代Hawaii鱼塘养殖地，曾是繁荣的Hawaii居住区；Kaloko-Honokohau National Historical Park的名字源于曾建在此处的两个古代的土地部门，位于Kaloko-Honokohau地区HI-19公路的Kona国际机场以南几英里处。主要有两个古老的鱼塘kaloko Fishpond和Aimakapa Fishpond，还有绿海龟们经常出没的海滩。

古代的Hawaiian拿大海的馈赠（包括海盐）与生活在山区并以种植水果、甘薯和其他作物为生的居民做买卖，从而得以生存下来。我们徒步在横贯坐落着至少有着2000年历史的熔岩流之上的一块又热又干的土地里的砂砾小径，想象曾经生活在这样一个贫瘠、荒凉之地就觉得不可思议；因为眼前一片荒芜荒凉的，自然人也很少。

习惯了在Vister Center收集印章，我们开车到Kaloko-Honokohau National Historical Park南面的入口，这里进去公园内的Aiopio Fishtrap比较近，也不用从Vister Center一路暴晒著走过来。

南面的出入口正好面向着一个小海港

经过一片丛林，来到的就是古代Hawaiian在潮水变化时进行捕鱼的Aiopio Fishtrap

我们边散步边向海里看过去，甚至还会傻傻地站在岸边，不知道会不会碰巧会有海龟。

果然没有失望，在离岸边比较近的地方用手机捕获了两只在打情骂俏的绿海龟。

海龟经常在海滩上吃海藻，并在海岸边晒太阳；这个是专门给上岸产卵的海龟搭建的小棚屋，不能踩踏噢。其实我们在海滩上散步的时候，仔细发现的话还可以看到很多的海龟在礁石一带水域出没，离岸边仅有一小段距离。

机车党

只租用一天的Jeep Wrangler Rubicon是时候要还了，所谓不在乎天长地久，只在乎曾经拥有，能登上Mauna Kea山顶已经完成TA的使命了(赞)

回到Kona机场隔壁的租赁车行还了车，回到之前走错的那家车行取车后继续出发，经过刚才Vister Center的Ranger介绍，从Kaloko-Honokohau National Historical Park北面的一条小路可以去到海边，听说的景色不错。

额对了，这就是刚刚取的车，Faithshum第一次开韩国品牌的车。

意外的发现一只熟了的蟹蟹被卡在堤坝地上，看上去蟹蟹像是被吃过，但又保持得完好无缺的蟹壳卡在这里；哈哈，怎么感觉有点好笑又带点可惜啊。

其实这里就是其中一个有名的鱼塘之一的Kaloko Fishpond，不过堤坝上的区域没有开放，不知道是担心海浪把人卷走还是保护这里的海鱼资源，也有不少鸟类在这里捕食。据说Kaloko Fishpond是采用传统的干砌填充方法进行修复，这个鱼塘的墙壁规模据说在Polynesia堪称第一。

离开公园后，赶紧在前往Hilo入住之前来到Target Supermarket买晚餐食材，Supermarket里面的冷气太冷。

捕捉一只涂鸦猫头鹰

Kona和Hilo之间行程最短的路是走HI-190号公路转200号公路Saddle Rd，行程约1.5小时

HI-190

不过需要提醒一下，200号公路中从Mauna Kea山脚到2000号公路之间因为地理和天气原因，地势较高，云雾在这里积聚，能见度非常低，当时运气又不好下起了雨，只能适当降低一下速度小心一点，但是穿过这段云雾天色变得好转了。

【Airbnb】Country retreat to soothe your soul
今晚晚上入住的民宿，其实是在Victor的时候订的（原本订的那家因为硬件设计上有些问题退订了），这间房子非常漂亮，环境清幽，还有一个超大型树林，其实就是坐落在树林里，简直就是一个世外桃园。但是从大路转入非铺装小泥路画风就开始变了，道路崎岖不平和颠簸，甚至没有路灯，周围就是森林，虽然房东Sanyu已经提前告知我们最好在天黑之前入住，不过看到房子就什么都值得了。
预订网址：//www.airbnb.cn/rooms/7308803?source_impression_id=p3_1570351020_jGCTLm5oNBRUNprC

颠颠簸簸地才找到民宿的大门口，车要开进去才会看到这栋大房子，房东Sanyu特意在楼下迎接我们。

房东Sanyu在这里生活了七十多年有家人和三只可爱的狗狗，人非常nice，还给我们准备了水果、优格和一个Homemade大Pie，还有很多脆脆米

白天早上从民宿出来，附近就是一片郁郁葱葱幽静的森林，很温暖很写意，完全没有晚上那种阴森森的Feel

都是田园风光

从民宿到Hawaii Volcanoes National Park车程不用半个小时，去年由于火山喷发的原因在5月关闭，在6月来到这里的时候我们被强制错过了，一直到了9月22日才重新开放，虽然仍有部分割槽域需要修复而关闭，今天就是为了弥补曾经错过的。

公园的入口就在11号公路边上
ENTRANCE FEES – Effective June 1, 2018
$25.00 per private non-commercial vehicle (capacity 15 or less) – 7 days
$12.00 per pedestrian or bicycle – 7 days
$20.00 per motorcycle – 7 days
$50.00 Hawai‘i Tri-park Annual Pass
持有美国国家公园Annual Pass的我们又可以省下$25

Kīlauea Visitor Center

Kilauea volcano是地球上最年轻、最活跃的火山，至今仍然有喷发的可能，而这里正是Pele女神的故乡。自1952年以来，Kilauea volcano大概爆发了34次，从1983年以来，Kilauea volcano东裂谷区几乎不间断地从Pu’u’O’o vent（东南火山口）喷发，为这座岛屿增加了近500英亩的面积，并为当地居民和游客提供了观赏地球上壮丽表演的最前排的位置，想反也导致很多居民痛失家园。

1983年以来，Big Island的这一部分已被重塑。1988年，熔岩堵住了去普纳的沿海公路；1990年，熔岩有淹没了卡拉帕纳村；1994年，又吞没了Kamoamoa海滩，稍后淹没了几英里外的公路和Wahaula神庙的大部分割槽域；2008年，除了哈勒玛乌玛乌火山的喷发，感恩节火山的突然爆发将熔岩从卡拉帕纳带回，直到现在仍然不知道熔岩下一步将如何流动。Chain of craters road是唯一开放从Kilauea Caldera一直到Holei sea Arch的一条公路，即使由于去年2018的火山喷发后直到今年，公园内大部分公路也一直都处于关闭状态，甚至不知什么时候才能开放，估计可能永久性了吧。

Hawaii的盾状火山缺乏其他火山有的爆炸性气体，类似炸弹爆炸和熔岩温泉的活动并非经常发生的事情，大多数情况下，熔岩只是渗出并蜿蜒地流向大海。

我身后的正是Kīlauea Volcano最大的一个火山口KīLauea Caldera，虽然现在处于休眠状态，但还能清晰看得出火山口地面有无数个小孔不断地冒出浓烟，像是划火柴时的硫磺味，园内也有提示有可能出现高密度的二氧化硫有毒气体，需要随时注意个人安全。

Steam Vents
离开KīLauea Visitor Center后，在左侧8英里处是蒸汽喷口。地下水渗透到这一地区的热火山岩中，并以蒸汽的形式返回地表。站在蒸汽喷口处时，仔细看看四周。在火山口边缘和KīLauea Caldera的外部悬崖之间的区域是一个没有树的平原。地上只有几英尺深，太热了，树根无法生存。但是根浅的草和植物可以在这里生长。

可惜从Steam Vents一直前往Jaggar Museum的路以及Jaggar Museum都处于无限期的关闭状态，估计是跟去年火山爆发活动的原因有关。另外还有一部分围绕KīLauea Caldera的Crater Rim Drive从2008年就关闭了，很可能知道Pele不再捣乱后才能重新开放。

来到Mauna Ulu Flow Across Chain of Craters Road，Kīlauea Volcano里的Mauna Uluʻ在1969年喷发开始时是开始于2至3英里长的裂缝，该裂缝在这一停站的左右方向开放，当年的裂缝喷发覆蓋了形成这一止损点的环形火山口路的一部分。

1969年从Mauna Ulu喷发的熔岩带

【Kealakomo】
这个俯瞰和展览坐落在HōlelePali悬崖的顶部。HōlelePali是一个断裂体系的一部分，沿着这个系统，沿海地区相对于KīLauea火山的东部裂谷带向下移动，这些悬崖的最后一次主要移动发生在1868年和1975年的7.2级大地震期间。

1972年从Mauna Ulu喷发的熔岩带

从山上下来就能看到以前的熔浆从火山流下来的痕迹

熔岩石切面

Hōlei Sea Arch在Chain of craters road的尽头，有一条通往海洋和Hōlei Sea Arch的小径。停车位不是很充足，只能停在路肩上了。

目前，Hōlei Sea Arch的高度约为60英尺(18米)高。这座Hōlei Sea Arch是在过去100年内建成的。这种美丽的队形具有有限的寿命，这个令人印象深刻的Hōlei Sea Arch在大约550年前被切割成一条古老的熔岩流的悬崖；这个拱门是“差异侵蚀”，是由于不同层次熔岩流硬度的差异经过海浪的冲击和海水的侵蚀而形成，Hōlei Sea Arch最终可能会坍塌，不再是公园的特色。然而，当悬崖缓慢地向内陆移动时，另一个将取代它。

有去过日本冲绳的人估计会觉得比较眼熟，这跟万座毛是差不多的大自然作品。

海浪拍打在火山岩壁上，水花溅起到与岩壁一样高甚至更高，站在悬崖边上，听着海浪拍打声，伸头探脑地往下看，水花四溅随时都会溅到脸上，这是大自然送的礼物


。

Devastation Trail

这条Devastation Trail沿着Kilauea Iki从1959年喷发后岩浆流经的地方铺设的，但一点都不像它的名字骇人，而会发现这条小径挺棒。

漫步在一条铺好的小路上，穿过一片非常美丽的复苏景观，被1959年KīLauea Iki火山喷发的壮观熔岩喷泉中落下的灰烬掩埋的地区，见证生命回到这个曾经被摧毁的地区。

路上偶遇了一小群Hawaii Goose，夏威夷黑雁，TA们还有一个本地的名字叫Nēnē，与加拿大黑雁有亲缘关系，是加拿大黑雁迁徙到夏威夷以后进化而成的不会迁徙的陆栖雁。Nēnē是Hawaii岛特有的一种雁。它们分布在Maui、Kauai及Big Island，同时也是State of Hawaii的州鸟。因为路肩的草茂密、沥青温暖而且暴雨后路边有积水，TA们经常沿路边活动。在路上看到有“Nēnē Crossing”标识的时候就要注意避让了，路上遇到也不要投喂。

典型的雁类大部分分布于北方的寒冷地区，是迁徙的候鸟，但是Nēnē是个例外，留居于地处热带的Hawaii。Nēnē主要分布于Big Island的山区，其脚蹼有了一定的退化，适合在山区行走。Nēnē是非常珍贵的鸟类，分布非常侷限，一度曾经濒于灭绝。

从Kīlauea Iki Trailhead能清楚看到Kīlauea Iki火山口表面，1959年喷发，形成400英尺深的火山熔岩湖，经过几十年冷却，如今早已硬化，当时下面的小径还没有重新对外开放，不过仍然有游客前往。

最新讯息：On September 21, 2019, the park announced the reopening of Kīlauea Iki Trail in its entirety.

回程的游客有说，火山口表面还是可以feel得到热热的气体，让我对这个Kīlauea Iki越有兴趣，更加想要下去探个究竟，但来回时间需要一个小时，而Faithshum表示不想要开夜车，就没有答应我下去游览，宝宝表示不开心，一点乐趣也没有


。

从Mauna Ulu开始，可以徒步经过1973年-1974年的火山熔岩流，爬上210英尺高的Pu’u Huluhulu，在顶部可以眺望整个Kīlauea Volcano东部裂陷带，正是去年Pu’u’oo喷发的火山口，但由于我们去年已经在上空看到Pu’u’oo喷发的过程，这次就没有再去了。

每天早上都因为这栋民宿的美诱惑到有种不想出门的感觉，因为环境实在是太舒服了。

继续在11号公路放飞，一路向南。

去年是来South Point的Ka Lae跳海的，今天来South Point是弥补上次错过的Green Sand Beach，沿着往South Point的路10英里后左转，一直开到尽头就到停车场，那里有很多当地四驱车“taxt”每次搭乘需要支付每人$10刀，如果自己有驾驶四驱车而且对自己的驾驶技术很有信心的话那就更好了，可以直接开进去，而我们为了省钱不知道哪里来的信心去选择徒步。

步行的话需要走2.5英里，一路上沙尘很多，温度又高，但毕竟要一路坚持下去，这样才可以欣赏到美丽起伏的海岸线和绵延不绝的海浪，以及悬崖正面千姿百态的风景。

全程是没有特定的步行道路，只好全程跟着人群一直走，但由于前方的人走得太快，跟不上他们的步伐，加上我的方向感不好，只好沿着海边走，Faithshum也实在是有够慢的，每走一段路都要回头看一下他有没有跟上来，根本没有一条好走的路，全都是海边凹凸不平的岩石，慢慢就会开始后悔刚才不坐接送车进来了，也会走到怀疑人生前路渺茫的阶段了。

即使大海的景色真的漂亮，也会一度萌生出要放弃的念头。

辛苦地来到目的地，这是一个很迷人的沙滩，即便是好天气，大浪也不停地冲击著窄窄的海岸，搞的海浪可以完全淹没沙滩，这里的风也特别大。Papakōlea Green Sand Beach这个传奇的位于Mahana Bay的绿色沙滩是由次等橄榄石组成的，曾经火山喷发的一种火山玄武岩。橄榄石沙和黑沙混合后，形成不同寻常的橄榄绿，在阳光下发出灿烂的光芒，从而使这里成为一个有趣而独特的地方。这里是世界上仅有的四个Green Sand Beach之一。

很重要的一点是Papakolea Green Sand Beach的绿沙不能带走的哟，传说是火山女神Pele的眼泪化作而来的，如果有人擅自带走的话听说会受到女神的诅咒，这个千古传说和人们对自然神明的敬畏，从根本上保护了这片珍贵的沙滩。

离开Papakolea Green Sand Beach的时候碰巧有从沙滩开回停车场的当地接驳车准备回程，但是我们当时只有现金12，有点无奈，打算又要做好步行2.5英里凹凸不平的路的心里准备，幸好司机大哥和他太太最后都做了我们这笔亏钱生意(捂脸小蜂)，突然觉得人品爆棚。

帅气又Nice的司机师傅，你是最胖的！哈哈哈哈

从小路转回11号公路往东经过Pahala小镇

右转进入130号公路

沿着130号公路一直开

当路面由水泥路变成泥沙路时，就是进入到Lava flow viewing area熔岩流观景区，这里是由县政府维护，16：00~22：00开放，20：00之后不得进入。
其实我们来这里是来找一位由房东Sanyu推荐的向导，听房东Sanyu说这个人可以带我们去寻找正在活动的岩浆，可惜当我们去到他工作室门口时他不在，尝试过打电话联络却一直飞留言。真是无奈，只好周围走走。

这个地方其实是一个叫Kalapana的村庄，1990年的火山喷发埋葬了大部分的村庄，摧毁了100个家庭，抹杀了Hawaii曾经最著名的黑沙滩Kaimu Beach。

路边上有一个流浪猫咪“避难所”，应该是当地人自搭给猫咪小棚。

还认识了一对好有爱心的夫妇，他们会不定时来这边带吃的给猫猫，这位太太说她非常喜爱猫咪，聊天过程中还了解到他们去Yellowstone已经多达二十多次了，羡慕妒忌(抓狂小蚂)(犯色相小蚂)！

今天要离开Sanyu的家了，临走前补多张合照吧，房东要求的，她说晚上拍照没什么光线（你懂的）。

这天我们要去的是Akaka Falls StatePark，从19号公路转入Honomu的Honomu Rd，按照指示进入220号公路，走到尽头就到达停车场，停车收费每辆小轿车$5，由于停车位不足，路边也停满了车，但这样刚好避开要支付$5的车费。

Akaka Falls StatePark位于Big Island东北部Hamakua Coast的东北面，Akaka在Hawaii语中有“劈开、使爆裂等意思”，意思是说这个瀑布的雄、奇、险等特点。

这座StatePark有一条重新修缮过的水泥路：Akaka Falls Loop Trail，大概有4 mile loop，Trail沿着河边葱翠的峭壁蜿蜒而上，穿越遍布野生兰花、竹林和蕨类植物的茂盛热带雨林。

按照Akaka Falls Loop Trail游览顺序，首先看到的是Kahuna Falls，高100英尺，瀑布隐藏在茂盛的丛林里，站在观望点距离瀑布有点远，拍照会显得很小一个。

再往前走就能听到哗哗的水声，正是宏伟壮观的’Akaka Falls，岩壁上花草茂盛，一个巨大晶莹的水柱飞流直下442英尺，进入一处绿色盆地；据说，Akaka Falls是Big Island上最壮观的瀑布。

Akaka Falls Loop Trail走起来蛮舒适轻松的，其实就是天气有点热，全程长度也比较短，丝毫没有难度。

离开Akaka Falls State Park后，从新进入到19号公路返回Kona，走到海拔稍高一点的地方，遇到了和在Saddle Rd差不多的情况，能见度瞬间低了很多，不过能看见皮卡车上的三只毛孩子就好，哈哈。

美国的毛孩子基本都是这样坐在卡车上跟着主人出行的

经过Waimea转入190号公路后再开一段路就回到了Kona

这个White(Magic) Sand Beach，这片小巧而美丽的海滩拥有清澈见底的碧蓝水域，高大的棕榈树，鲜有遮挡，堪称大岛最好的身体冲浪地；据说White(Magic) Sand Beach平时总是人潮汹涌，但我们去到这里的时候人不是很多。

绵延不绝的海浪可以恰到好处地推你过浪，却不会汹涌到冲击你的身体，这有赖于海湾底部细沙的帮助，但Faithshum很不幸运的被海水搞到耳朵塞住了。

在White(Magic) Sand Beach和海浪嬉戏后，我们再次来到了Kailua的海边散步Shopping。沿着海岸线的Ali’i Dr路上都有很多商店和有特色的手作店可以逛逛，Faithshum还买到去年在Hilo机场喜欢上的一件火山T恤。

这个叫Crazy Shirt的牌子比较有Hawaii Style，去年在Waikiki也看到有这家商店。

这座教堂叫Moku’aikaua Church，建于1836年，它是Hawaii建立的第一座的古老基督教堂，用沙子和珊瑚灰浆浇注火山岩修建而成的；身后的是在1910年，为了纪念庆祝1820年第一批美国教会传教士来到Hawaii90周年，Mokuaikaua被修复并建造的一个石头拱门，尖塔由著名Honolulu建筑师Charles W. Dickey设计，建于1926年，是Kailua Village的标志性建筑。

很有年代感的一辆Jeep

Kailua Bay，也被称为Kona Town，在这里遇到了一位好可爱的太太，因为她老公不会帮我拍照，觉得拍她不好看，想要邀请我帮她拍，她还会帮我们拍合照，教我摆pose


，因为她太投入拍照片，我也忘记跟她合照了。

夜晚来到Captain Cook的Choicemart购买晚饭食材
Kealakehus Ranch centerin Captain Cook SAFEWAY in Kaulua-Kona

这晚的住宿是在Captain Cook附近，一栋超大型的独栋别墅，房源最多可以住4个人，面积超大，装置一应俱全，可以做饭，有洗衣机和烘干机，还有浮棒（五颜六色海绵的那种）沙滩椅和沙滩毛巾提供，到海滩玩耍可以带上。房东Maria和她家人住在二楼，有需要帮助或是比较紧急的，可以很方便找到她。二楼外面还有一个平台，可以观赏日落和星空。
【Airbnb】Serenity and Comfort Just off Main Road
预订网址：//www.airbnb.cn/rooms/23582574?source_impression_id=p3_1570868747_02UOhzY82FJkHKam

这是从上一任房东Sanyu家带过来的几包脆脆米，Sweetened Corn &Oat Cereal，还有六种不同水果口味，前几天的早餐都是它们欸；因为很久一段时间都没有吃过了，来到美国吃上脆脆米，真能唤醒我们童心未泯的味蕾。

经过Kona Farmers Market，今天我们要去21号那天因保护海洋而关闭了的Kahaluʻu Beach Park。

街头鹦鹉卖弄姿色——蹭拍照，其实就是人类在利用它们来赚钱。

Boss Frog’s Snorkel Bike Rentals，这家商店是昨天经过这里的时候发现的，提供浮潜装备出租服务，价钱还蛮便宜的，一套装备（包括面镜+呼吸管、脚蹼）一天$10；还有一款是$5一天，但是店家也不推荐，因为款式的呼吸管容易进水，嗯，就这样$20了。

Gear up！

Kahaluʻu Beach Park于1953年成为正式的县公园，当时，前土地所有者毕晓普庄园将该房产租给了夏威夷一世县。13年后，在1966年9月24日举行的奉献仪式上，主教庄园的受托人理查德·莱曼向市长木村顺一提交了该地产的契约，从而向科纳居民保证了该地区一个永久的公共海滩公园。从那时起，从Kahaluʻu Bay到Keauhou Bay以南的所有剩余的海岸线财产都是为住宅和度假目的开发的，现在被称为Keauhou-Kona。

Kahaluʻu Beach Park是Kona地区最受欢迎的游泳和浮潜场所之一。它吸引了大量的海滩游客，其中许多人是以家庭团体的形式来的，特别是在周末和假日。白色的沙滩上点缀著黑色熔岩碎片，为日光浴提供了一个很好的地方，也是一个很容易通过谈判进入/出口到海岸海湾的地方。海湾为潜水和近岸潜水提供了极好的机会，这些水域受到边缘礁的保护，一般在正常的海洋条件下是自由流动的。除了游泳者、浮潜者和潜水员外，这个海湾还吸引了当地渔民，他们用环网、鱼网和抛网来捕捞他们最喜欢的鱼。海湾从来没有被指定为保护区，因为它一直是Hawaii渔民的海鲜来源。

带上房东Maria家提供的沙滩椅和沙滩巾来到这个Sunshine and beach，喝着在ABC store买的Arizona绿茶，在这个下午阳光不太猛烈的时候晒一下日光浴(赞小蜂)

从浅海滩就可以看到有很多各种珊瑚鱼了，当然可以适当的往远处潜，但尽量不要太远。

学名：Chaetodon auriga
英文名：Threadfin butterflyfish
这种蝴蝶鱼叫扬幡蝴蝶鱼，或者丝蝴蝶鱼，是一种非常流行的蝶鱼。

下面黄黄的那种叫黄高鳍刺尾鱼，学名：Zebrasoma flavescens，英文名也叫Yellow Tang，分布于西太平洋Hawaii海域，为当地的习见品种，产量很大，多活动于珊瑚礁丰茂的地区，觅食礁石上的有机物及海藻，也是著名观赏鱼类。

和Yellow Tang一起玩耍的是叫一字（倒）吊，一种可饲养的观赏鱼类。

鹦鹉鱼（学名：Amphilophus）或称鹦嘴鱼，隆头鱼科的属类，俗称有鹦哥鱼、鹦嘴鱼、红楔鲷等，是生活在珊瑚礁中的热带鱼类。因其色彩艳丽，嘴型酷似鹦鹉嘴型而得名。

遇见一条像河豚一样的鱼

小心岸边的礁石，石缝中有很多海胆；越靠近礁石，水位更浅，一不小心就会被礁石刮伤，所以尽量不要太靠近礁石位，但有礁石的地方往往是最多鱼的地方。

我不知道是被一种叫天狗倒吊鱼还是某款炮弹鱼亲了小腿一口，还留了两个小牙印，立刻就出血了，当下在想流血就不能在海里玩了吗，就立马跑去寻求岸边的救生员，救生员看了看淡定地给了一块小邦迪和消毒棉，消毒完贴上胶布，担心伤口感染细菌，就只能在沙滩上继续晒日光浴了，好不开心喔，Faithshum还在笑话我被鱼咬了，后来不甘心想要继续去玩啊，看着血没有继续留的情况下就投奔大海了，一直跟在Faithshum的后面，不久后我亲眼看到他也被鱼咬了，啊哈哈，我害怕自己再次遭到被咬，丢下Faithshum自己掉头就走了(捂脸小蜂)，后来才跟他说：你被鱼咬了(捂脸小蜂)而我抛下你了，哈哈哈哈。

后来在淋雨区冲洗干净的时候再吃遇到昨天我帮她拍照的那位可爱的太太，依然还是没有合照

这里就是民宿二楼的露天平台

清晨来到房子外面的小花园提提神，风景好像比咖啡效果更佳。

今天是在Big Island的最后一天了，在二楼平台好好地再享受由这一片蔚蓝的海洋带来舒适的海风。

当然在say goodbye之前必须要和房东Maria拍个selfie。

今天早早地又回到Ali’i Dr还装备，昨天来不及在店铺关门前把浮潜装备还回去，不知道是不是幸运，店员找不到昨天登记我们租赁的资讯，所以把装备放下就走了，也没有另外再Charge更多的费用，我心里的os：不知情的店员会不会Blacklist我们啊


。

再次来到了Kona Farms Market，我最爱逛这些市集，这里也有个很多车位又很方便的停车场。

这个市集也叫Kailua Village Farmers Market，这里的工艺品摊位与生产制作摊位的比例是二比一，有椰子壳手袋、廉价儿童服饰和取材于寇阿相思树的哈雷摩托车，摆在最外面的摊位是雕刻的冲浪小板板还有很多水果摊档和服饰纪念品。

离开集市后，还想参观一下这里当地的咖啡农场，Kona产的咖啡豆是世界闻名的，绝对不能错过，在Hawaii Lonely Planet找到了一家Greenwell Farms，随后前往参观。每天上午9：00至下午4：00免费参观农场，也不用预约。

这个农场是由一位叫Henry Nicholas Greenwelld的英国人于1850年建立的

1850年，Henry Nicholas Greenwelld离开英国，前往Hawaii的Kelakekua寻求新的生活，如今Kelakekua被称为Kona的心脏。后来，他的妻子Elizabeth Caroline也加入行列，这对夫妇将在接下来的40年里耕种、放牧和生产科纳咖啡。最终，Greenwell Farms的独一无二的咖啡吸引了全世界咖啡爱好者的注意，1873年，Kaiser’s Exposition主席在Vienna的世界博览会上授予他们“认可证书”。

几十年后，他的孙子NormanGreenwell和他的曾孙ThomasGreenwell在同一片土地上开发了咖啡。新一代的格林威尔家族已经在kona的现代特色咖啡时代做好了准备，并在Hawaii的咖啡产业中扮演了重要的角色。如今，该公司在85英亩土地上保留了咖啡园，正在开发新的农场，并为其他土地所有者控制和管理另外60英亩的咖啡。作为Kona最大、最古老的咖啡生产商之一，Greenwell Farms自豪地庆祝其历史，并以每一杯咖啡来传播芦荟的精神。

苗木：咖啡的制作过程从苗圃开始，两种子都种在种子床上：罗布斯塔咖啡被用作砧木，典型的Arabica被精心嫁接到砧木上。这是Arabica的品种，生产咖啡独特的味道，Kona咖啡。嫁接苗在苗圃里培育了将近一年，然后种在果园里。新种果园的第一次收获一般发生在第三年或第四年，第六年或第七年达到丰产。

收获+制浆：在收获季节，咖啡经过几轮成熟。由于果实呈红色浆果状，树上的咖啡被称为“Cherry”。一旦咖啡樱桃获得红色，就会小心地手工采摘，然后送到制浆厂，在那里，咖啡樱桃皮和水果被移除。这通常留下两个咖啡豆包裹在羊皮。这张羊皮纸是经过精心干燥和储存的。咖啡樱桃皮和水果是干燥的，用来制作我们流行的富含抗氧化剂的健康饮料，科纳红。

干磨机：一旦羊皮纸被干燥并储存了一段时间，它就会被送到乾式磨坊，在那里被剥皮(去除羊皮)，然后分离成一致的尺寸，最后用摇床“重力表”和现代光学分级机进行分级。分级过程消除了咖啡中自然出现的缺陷，这些缺陷可能会传递出不同的味道。一旦分级，咖啡就被放在100磅重的袋子里，并被分配到符合夏威夷绿豆标准的质量等级。由Greenwell Farms加工的所有咖啡都由Hawaii农业部检查，以核实分配给每一批咖啡的等级。

焙烧：Greenwell Farms烘焙咖啡只使用最高等级的咖啡。咖啡是精心烘焙使用的程式范围内的温度和持续时间一致的烘焙，从我们的中档到黑暗烘焙，和阴影在两者之间。一旦Kona咖啡豆被烘烤和适当冷却，一半或一磅的部分被包装，密封和准备运往世界各地！

现场试喝，除了不同烘焙程度的咖啡外，还有农场独特烘焙的风味咖啡。

这是不同烘培程度和加工手法的咖啡豆

加入他们的咖啡俱乐部可以享受10%折扣

除了咖啡，也有当地的海盐出售，还可以品尝不同口味；我们买了黑色包装的火山盐。

离开Greenwell Farms后就前往Kona机场，车子也要还回去了。

Hawaii的机场也是比较有特色的，没有任何豪华炫丽的装潢，非常朴素，除了Honolulu机场外，因为是Hawaii最主要的机场，所以规模会稍为大一点，这也在去年来的时候就惊艳到我们了：居然可以这么有热带feel

因为登机不能携带液体，一群人在一边草丛狂倒水（包括我本人


）

什么登机接驳车、登机廊桥就别想了，飞机在登机门口，直接用走的；岛与岛之间的航班，基本上都是这些小型客机。

飞机离开Big Island没多久，就看到Maui了，史上搭乘最短时间的飞机航班，大概只有二十分钟就降落了。

Maui的主要机场是Kahului Airport，顾名思义，它就在Maui最主要的都会Kahului，Maui还有另外两个机场。

机场接驳小火车站台，列车是接驳机场和汽车租赁中心来回的旅客

这次租的是AVIS……旗下的Budget，因为他们的亲属关系使两家车行都在同一个位置，比较好找。

Maui是Hawaii的第二大岛，面积1886平方公里，2010年该岛人口为144,444人，在Hawaii中排名第三，次于Oahu和Big Island。

尽管是Kahului县内，路上的车真的很少。

我们有发现一个重点噢，Maui岛上的马路上随时会看到几只鸡在追逐大闹，这是特色吗？！

来到Maui又是找麦当劳温饱肚子,美国的麦当劳有很多酱料嘛，我想要尝试一下不同口味的。

继续来到Supermarket补食材

自从在Big Island的White Sand Beach玩水的时候，被一个浪推倒加上360°在水中翻滚后，Faithshum的右耳就塞住了，一直都听不到声音，Maybe是通过骨传导只能听到自己说的话，自己还抠到耳朵疼，所以在Supermarket买了治耳朵痛和清理耳屎的药。

这次租的车子和去年来Hawaii时租的车子是同款——日产versa，款式看起来跟中国的Sunny非常相似，话说日产在美国市场份量真的大。

今天晚上是跟来到big island的第一个晚上一样，是没有预订住宿的，任性的我们在Maui西南部30号公路路边的Papalaua Beach Park的海滩上，人生第一次听着海浪声度过一晚。超级讨厌的是今天晚上在Supermarket买到的香蕉和水竟然被Faithshum遗忘在Supermarket的停车场，我想要回去拿回来，Faithshum硬要说不想回去了，明天再拿


。

这次从Jeep Wrangler Rubicon变成了小型汽车，空间少了，虽然后排位置足够我睡，Faithshum睡在驾驶位置好像就空间缩水了，而且海边蚊虫也超多的，多到都不能开灯吸引它们，变得黑漆漆的什么都看不到。

听着海浪睡着，晒著太阳醒来，回去Supermarket找东西，果然，我们的香蕉不见了，只留下了水，超级生气的我严重怀疑Faithshum到底是怎样从这个世界生存下来的，当然这种情况已经不只发生一次。Faithshum自爆：我也很佩服我自己！(尴尬小蜂)(流汗小蚂)

尽管如此，我也不能不理他，今天Faithshum生病了，一向怕热怕得要死，今天早上就突然觉得畏寒了，昨天买给他的滴耳朵止痛药（左）的，是治疗细菌感染、中耳炎的，可是滴了几次都没有见效。右边那盒是清楚耳屎，本来是买给我自己用的，后来给他也拿去用了，突然就通了，就说吧，平时懒得清理耳朵的后果。

虽然耳朵是通了，可是头还是疼，而且还证实是发烧了，但也不想浪费一天在车里养病，后来决定去Haleakalā National Park。

从Kahului出发，沿着37号公路一直走转入377号公路。

接着是378号公路

眼看着离云朵的距离越来越近，快要伸手可及。

在山路上盘旋，有时候你到底是坐飞机还是坐车好像已经没什么区别了。

Haleakalā National Park由截然不同的两部分组成，分别是主体部分——围绕着Haleakalā火山顶，另一部分后续也会有行程。

Good morning
Good morning，I have my Annual Pass and ID
OK,you’re good to go,have a good day!sir
Thank you,you too!
Haleakalā National Park——A Rare And Sacred Landscape
这个珍稀而圣神的风景，也是我们来Maui的其中一个也是最大的一个原因。进入公园内，当然想要来一次月球漫步啊，满是灰尘就像是月球表面的火山岩石是山顶的一种特色，火山口边缘处有几个的瞭望台和类似月球表面的Trail。

这是在Visitor Center看到有介绍的一条人气比较高的Halemau’u Trail，蛮多登山爱好者会选择这里徒步运动。

但是在Halemau’u Trail里一直前方都是云雾，什么都看不到，有游客从我们身边经过说这里原来是一片很壮观景色，结果现在变得白茫茫的，很扫兴诶。

在Halemau’u Trail里也没走多远，病著的Faithshum硬著头皮走了一段，撑不下去就回车上了，休息了一下下就继续前往山顶，但是当我们到达山顶时，病著的Faithshum正在水深火热当中，直接趴在方向盘睡了，也不想要下车走走；只好我独自出去观察，山顶被大片云雾笼罩着，什么都看不到，一堆云雾飘走后以为终于可以万里晴空结果又迎来新的云雾，隐隐约约找到瞭望台，结果根本看不到任何景色，像片也没拍，在这种情况下我们只好离开了，Faithshum好像不在状态，还要撑著开车下山，弯弯曲曲的山路相当危险。

在进入Haleakalā National Park之前的半山腰上，可以清楚看到Maui的中部和西部山脉。

其实，Haleakalā National Park也是非常时候观看日出的
“Haleakalā”的意思是“太阳的家”，自古以来，Hawaii都有登上Haleakalā观赏日出的朝圣传统。美国著名作家、演说家Mark Twain认为这是他所见过的“最壮观的盛景”。

下山后一直朝Kihei方向前进

这么有个性的越野车是我的最爱，但通常都没有能租。

Supermarket外有一个户外活动的报名点

来到Kihei的第一时间要找Supermarket，烧得团团转的Faithshum实在顶不顺，来到Supermarket立刻要买退烧药，西药虽然不会很根治病原，但至少可以很好地减轻症状。

Kihei是Maui阳光最明媚、最干燥的西海岸的一个小镇，这里曾经是Hawaii王室经常小住的地方，这里有6英里长的海滩，走Pi’ilani Hwy可以从Kihei的一端到达另外一端。

最后我们来到了Big Beach，又称Oneloa Beach，Hawaiian把它叫做“长沙滩”，这里未曾被人改造过，沙滩上点缀著低矮的沙丘，是享受日光浴的好地方，站在沙滩上能清楚地看到Kahoolawe、Molokini、Lanai和West of Maui ；海浪很大，很适合爱好冲浪的人来这里玩，我很想要冲浪，可是没有准备好装备。

其他时候，海浪属于经验丰富的徒手冲浪手。

当水面平静的时候，会看到小孩在玩趴板冲浪。

由于今天晚上继续要睡在车上，晚餐还是来到麦当劳，顺便打包一下外卖又回到了昨晚的沙滩公园边上过夜了。

原本预订今天早上是去Molokini浮潜的，谁知道一大早醒来发现车子不对劲：发动机启动不了，初步估计应该是我们一整晚在车上充电导致没电了，只好联络车行24小时Roadside Assistance Service，手机也没有足够的电，Faithshum跟朦朦胧胧的客服聊了很久的电话，终于叫来了道路援助的师傅过来，最后得出的结论是电池没电，师傅给电池急救了一下，说要我们马上回车行换车，并且中途不能熄火。

幸好的是Molokini浮潜活动还能立即改期，我们在Maui的时间还有几天。回到了机场车行换车，换来了一台萌萌哒的起亚Soul，这也是Faithshum的Dream Car的其中一种车型，有够小巧可爱的。

换车之后就出发Maui最受欢迎的绿色地标——Iao Valley State Park

lao Valley State Park位于Maui树木繁盛的中部，’Iao Needle从山林小溪拔地而起，周围拥有数不清的清泉溪流和热带植物，山谷和尖峰在感官上给人带来冲击力；美丽而神圣的lao Valley还曾是King Kamehameha I出征的战场，在1790年Kenaniwai战役在此发生，在这场战役中，King Kamehameha I打败了Maui的军队，从而加速了他统一Hawaii的程序。

小溪的水很清凉，有人还会在这里游泳。

小溪里的石头很滑，而且有可能暴发洪水，在这里一定要注意潜在的危险。

从lao Valley State Park出来经过Wailuku

在19世纪，传教士开始在这里定居。如今Wailuku所拥有的在国家史蹟名录中登记的名胜，比岛上其他城镇都要多，但是参观的游人却很少。

车子又行驶到海边的公路，一直往Lahaina方向前进。

路上还可以看到刚才我们去的lao Valley，它是Maui最西边也是最高的山峰。

进入到Lahaina的路上，Lahaina是Maui西海岸一个古老的历史小镇，也是一个渔港。

很有热带海滩feel的房子

一路穿过了Lahaina来到Ka’anapali Beach

Polynesia独木舟
Polynesian曾在大海上划著独木舟，横跨200英里来到夏威夷Hawaii定居。所以，可以说独木舟是Hawaii最原始的体育运动，独木舟俱乐部比赛已经是在所有岛屿普及；也是我一直寻找想要玩的一项活动。

这是来到Ka’anapali Beach的最终目的——Shave Ice
这家店名字叫：Ululani’s Hawaiian Shave Ice，除了在Ka’anapali Beach的度假村里，好像在Kahului也有分店，他们的刨冰最受好评，可以自选喜欢的热带口味，还可以选择不同口味的雪糕，强烈推荐不要错过！

我们两个人吃一碗个最大size的，挑选了芒果和草莓混搭，再加一个椰子味雪糕，超级赞！

刚好这里是Ka’anapali Beach度假村，出来就是广阔的海滩，水清沙幼，可以在这里冲浪、游泳、浮潜和晒日光浴，海滩上人很少，环境格外优雅宁静。

从Ka’anapali Beach返回到Kahului的途中经过Papawai Point，这是公路边上的一个Pullover，海岸边上设有瞭望台，专门用来方便游客在此赏鲸。每年冬季尤其在高峰季节（1-3月），大约10,000只北太平洋座头鲸来到Hawaii的沿海浅水区繁殖，并照料幼鲸。

超级无敌大海景

今天晚上呢终于不用再睡车上了，Maui的住宿我们是在旅程途中才预订的，有够任性，而且在Airbnb检视的时候比较有趣的是，这次预订的不是民宿，不是酒店，也不是公寓，而是一整套Camping Gear，并且昨晚已经在Hawaii州立公园网址（www.hawaiistateparks.org）上申请了在Maui东部的Wai’anapanapa State Park野营许可（Camping (permit required)，申请是要在网站注册账号的哦，流程不是很复杂。

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注意，这个只提供露营装备，不包含露营许可的噢！
提供的装备明细可以在预订网址检视，总之露营需要的东西都有提供，包括野餐工具，帐篷组装难度并不大，连我们这种初次搭帐篷的人都觉得不难，房东提供了很多当时野营攻略，非常详细地介绍了好几个比较有名气的野营地和公园，包括每个地方的优缺点都可以提供参考。
虽然在领取野营装备时发生了些小插曲，不是什么大事也不影响行程就不详说了，赶在天黑之前能到野营地，主要是不想在惊心动魄的Hana Hwy开夜车。

【Hana Hwy】曾经被National Geographic评选为“全美最美丽的公路”之一的Hana Hwy是领略Maui的美丽自然风光的绝佳自驾游路线，贯穿Maui的中部到东部。
沿着曲折蜿蜒的海岸线，在Hana Hwy驾驶犹如坐过山车一般，一会儿在丛林峡谷中穿行，一会儿又向上直达悬崖峭壁。

沿路约有600个弯道和54座单向的桥梁，很多桥梁都穿过瀑布，一些让人目瞪口呆的飞流直下，一些又如同和风细雨。行驶在Hana Hwy你永远都不会知道下一秒会发生什么！

在Hana Hwy行驶一定一定一定要放慢速度！留意路边的指示牌，注意避让对向车。路上碰巧遇到了一宗两次碰撞的交通事故，就是发生在弯道上的，幸好警察及时到达处理，并指挥交通，没受什么影响。
在Hana Hwy的桥上通行的之前最好先停下，皆因这里的桥只允许一辆车通过，确认桥另一头有没有车，遵循先到先行，不过司机们都很有礼貌，有时候桥另一头的老司机会做手势表示让我们先行。

如果自己的速度比较慢导致后面跟车比较多的话，建议选一个稍宽一点的弯道边上停一停，让后面的车先走，Faithshum就是这么做的。

去到Wai’anapanapa State Park的时候已经天黑，开启手机的照明灯，好不容易找到扎营的地方，在黑夜里搭帐篷，野餐，黑夜里的Hawaii气温比较清凉，营地没有室内浴室，当然不会提供热水，只能在厕所前的户外淋浴洗冷水澡，听着海浪的声音入睡。

Wai’anapanapa State Park位于Waiʻanapanapa Road的尽头，名字的意思是“闪闪发光的淡水”，Hawaii语指的是附近的淡水溪流和闪闪发光的水池。营地提供露营设施，包括一个大草坪，露营者可以在那里搭起帐篷，还有一个公共厕所。

早起的鸟儿有肉吃

哈哈，昨晚在草坪上挑了有树遮阴又相对靠近厕所的位置进行扎营，看上去好像风水宝地(捂脸小蜂)

这就是Hana Hwy众多单行车道桥的其中一座

今天我们要去的是Haleakalā National Park位于Kipahulu的部分，在去到目的地之前，在Hana Hwy路上路过Wailua Falls

Wailua Falls就在一处弯道的桥边，就会看到路边人们在桥边拍照，瀑布从100英尺的悬崖壁奔流直下，还有岩缝里的兰花、成林的面包果树和椰子树，沿路能欣赏到最壮观的景色就数它了，桥的旁边有空位可以短暂停一下车。
桥旁边的树丛中摆放著一幅人像照片和几束鲜花，不知道是失踪人员还是事故死亡的，想起之前房东Maria的忠告，说曾经有十几位野外爱好者在Maui走进森林后就失踪了，要更加注意自己的安全噢。

我们跟着人群走进Wailua Falls，站在岩石边上拍照，当然也会有人在底下的水塘里游泳。

离开Wailua Falls再走一段路程很快就到了Kipahulu Area；由于Kipahulu Area和Summit Area之间没有通道，所以需要分两次分别游览两个区域，门票也是通用的。

Pipiwai Trails又称Waterfall Trails，是很不错的一日徒步选择，沿着欧赫欧急流峡谷的河床向上延伸，途中多瀑布，风景如画。

Makahiku Falls在沿路往上走大概10分钟左右，路过高大的芒果树和大片的番石榴林，在路的右边就能看到，瀑布像新娘的头纱一直垂入深深的峡谷。两旁的悬崖覆蓋这厚厚的绿色蕨类植物。

大榕树不仅枝繁叶茂，而且有一个独特的现象——从树干树枝向下垂了许多气根，就像美髯公的胡须，这些气根一旦接地，就会往土地里扎下去。如果没有人为的干扰，这些气根就会在榕树主干的周围形成新的树干，每一个新的树干都会有自己的根系扎入大地。

继续沿着Trail往前走，穿过一片古老的榕树林和Palikea溪，接着进入一片犹如仙境的竹林，浓密的翠竹迎风招展，互相撞击的声音清脆得令人净化心灵。

穿过竹林后就能看到Waimoku Falls，这个瀑布水量较小，高400英尺，水流沿着岩壁垂直落下；远处看是小小窄窄的瀑布。

走进Waimoku Falls，必须要穿梭于草丛间，Maui最高的瀑布之一的它令人眼前一亮，叹为观止，瀑布下不适合游泳，水位很浅，而且有时还有岩石落下，比较危险。

没有超广角镜头，近距离已经拍不下瀑布全貌，当然，全景模式可以试试看。

从Pipiwai Trails出来，回到Trail的起点处的指示牌走另外一条叫Kuloa Ponit的Trail，也叫Lower Pools。Trail一直延伸到海边，还可以看一段很久以前的火山熔岩流向大海的景观

Kipahulu Area算是基本走完了，趁天还没黑，赶紧回到Waianapanapa State Park。

公园的核心景点——Pai’iloa Beach，其实是一个小小的鹅卵石黑沙滩，也是一片开放式海域，水底起伏巨大，水况也极具挑战性，即便是游泳好手也难以驾驭，Pai’iloa就是“一直飞溅”的意思，而且这里已经有过数起溺亡事故。
傍晚时分，从营地往下走到海滩上吹海风，坐在大大小小的鹅卵石上让自己享受其中。

因为明天有Molokini浮潜的活动，这晚我们早早吃了晚餐，洗了澡，还没到10点就睡了。

今天我们从凌晨3点就起床了，不知道是我们的闹钟太大声，还是隔壁扎营扎得太靠近我们，隔壁两位女士也被嘈醒了，气冲冲地走来抱怨，Faithshum也只能道歉。（营地的草坪这么大，硬要靠近我们）
凌晨4点钟收拾好帐篷和行李后就要前往Maalaea Harbor的Pacific whale foundation，本来前几天的浮潜活动改到了今天，又被提前到6：40分前Check in。畏惧深夜开车的Faithshum被迫在狭窄、弯曲及危险指数又高的Hana Hwy开一趟凌晨车，再一次进入无人之境。

得益于Hana Hwy位于Maui的东北部，我们一边驾驶一边可以欣赏到日出的景色。

Maui Ocean Center

这个活动是在七洲网上预订PWF（Pacific Whale Foundation）的浮潜活动：//www.7zhou.com/tour-2518.html，费用包括浮潜工具、早餐、午餐、船费，行程包括在Molokini Crater&Turtle Reef两个地方的浮潜。

搭乘的是双体船，前往Molokini Crater浮潜的旅行社比较多，Hawaii靠近中午时容易起风浪，会影响游玩，因此Hawaii出海活动都会比较早。

下面有请我们这次的Captain表演三连

Molokini Crater位于Maui和Kaho‘olawe 中间，火山口的水下景点每天吸引了超过1000名游客前往。

火山口沿的一半都被侵蚀了，留下一个海平面上约160英尺高的新月形的边缘，仅有18英亩既高又干燥岩石地。

真正吸引人的在海平面以下，那里的陡壁、壁架、白顶礁鲨、魔鬼鱼、海龟和大量的珊瑚鱼都会让浮潜者和潜水者感到激动不已；Molokini底下往外延伸的珊瑚礁是不同寻常的。纯净澄激的海水，在这里可以看到多种五彩缤纷的珊瑚和五颜六色的热带鱼，还可以看到稀有的黑珊瑚。海里至少达到5米以上深度，只要自身状态好，完全可以进行相对高难度的自由潜活动。

离开Molokini Crater后前往不远的Turtle Reef继续进行浮潜，解说员也有介绍可能有鲨鱼出没，不用担心啦不是大白鲨；运气好的话会遇到海龟噢，一直期待能够与海龟同游，但我就是运气不好没有在海里时遇到怎么样，超郁闷的是上船后海龟就出现了！！（此处要翻白眼）

真香警告！船上还有鸡尾酒供应，立马来一杯Blue Hawaii，虽然做法不太正宗，不过颜色是对得上；但是好好喝唷，静静的尝一口甜甜夏日的味道(太阳)

等到好几位主要船员都在驾驶室时，立刻蹭拍一张。

回到Pacific whale foundation，我们一直沈迷于他们的纪念商品，同事赠送了今天参加活动的我们每人一幅海报。

位于1670 Honoapiilani Hwy,Waikapu的Maui Tropical Plantation占地1800英亩，超过900英亩的土地专门用于农业用途，由几个热情的农民照料。
种植园提供了各种各样丰富多彩的文娱活动，有我很爱玩而Faithshum却畏惧的Zipline，以及可以乘坐有轨电车游览香蕉、木瓜、鳄梨、菠萝、坚果等种植园。内部有Mill House餐厅+酒吧，热带快车旅游，两次Zipline体验，Mill House烘焙公司咖啡烘焙和咖啡厅，Maui厨师桌，Kumu Farms stand，热带花园，风景名胜古蹟和零售购物。

我身后的是VISITOR’S KIOSK；Oh My Godddddddd，我隔壁这位印度人是谁？！

夜鹭（学名：Nycticorax nycticorax），一见面就给我们上演一场捕猎秀，它俯冲飞过鱼塘时捕捉了一条大鱼，大概是它体积的1/3，并且一整条吞进了肚子，这种场面通常都是在电视机里见得多，现在是现场亲眼目睹，引起一堆群众微观。

乘坐电车游览果园要花费很贵，我们只有徒步在附近的果园看看，热带园里的菠萝都是种在地上惹。

木槿花

The SCOOP是一家小小的雪糕甜品店，就在种植园商店旁边的位置，Faithshum选了意大利雪糕，我选了Ice pop

隔壁的种植园GiftShop售卖著Hawaii的礼物和Maui制造的商品，大家可以选择心爱的纪念品。

仔细看一下才知道是咖啡磨豆器，外表是非常有年代感的复古风格，如果不是因为行李几乎装不下的情况我们也想要带走一个。

Polipoli Spring State Recreation Area是和Wai’anapanpa一样，在Maui预订的其中一个可以camping的州立公园，距Kula约10英里，位于Haleakalā的斜坡上。它覆蓋了约10英亩的21000英亩Kula森林保护区。前往营地的路上其中有一段坑坑洼洼的非铺装泥地，看着Faithshum皱着眉头，小心翼翼地把车开到营地边上，结果空无一人；这个campground比较小，有一个公共厕所和几个野餐桌，也有水提供。

整个营地都被森林包围，由于处于Haleakala山腰上，温度瞬间下降了很多。别看我穿这么少，只是为了拍照，冷到很想要立刻冲上车。

经过一番讨论，我们放弃了在这里扎营，选择回到Papalaua Wayside Park。

下山的路上可以隐约看到Maui的日落，但同样的被云雾包围着，太阳的光线穿过山上的云雾。

在Haleakala半山下的位置就能清晰的看到Maui的日落，太阳光瞬间染红了一整片天。

回到Papalaua Wayside Park，继续在海滩边搭起帐篷，抵著巨大海风在旁边的野餐桌煮晚餐，谁知到煮著煮著gas瓶突然间没气了，我真的傻眼到没气了，只能吃着半生熟的意大利面和生菜。

前几天在Wai’anapanapa State Park晚上露营的时候我抬头看天，跟Faithshum说：“我好像有看到银河惹”，Faithshum回应我说：“不可能啦，那只是云吧”；今天晚上天气正好，用肉眼似乎能看出天上的银河，拿出相机拍摄，果然，人生第一次拍这么正的银河；我：“看吧，我没说错吧，我就说我有看到，很有规律的向云一样的一条的摆在上空。”

今天是在Maui的最后一天。

我们在Papalaua Wayside Park度过了三个夜晚，两晚在车上，一晚在帐篷里。
睡觉之前我们还在幻象说今天醒来会不会发现我们飘在海上(捂脸小蜂)，哈哈脑补过头了。

醒来之后根据帐篷“房东”之前有留言说，去往Lahaina之前的一个海滩叫Launiupoko Beach Park，有一个公共的浴室，于是我们决定收拾好帐篷、行李出发去洗澡。

Launiupoko Beach Park，这里很受初学的和中级冲浪手欢迎，海滩南侧的海浪比北侧的小，对冲浪初学者来说是最理想的地方。

来到这里的时候，不知道什么原因公共浴室没有开放使用，我们只能在旁边户外冲洗的地方洗啊，中途来了一位外国女游客像我们一样，从其他地方开车来这里洗澡，而且她用的香皂好香哦。F.Y.I：澄清一下，当然我们不是赤裸裸地在室外洗澡啦，我们都是穿着泳衣洗的；这次是我们初次在白天时户外洗澡，之前有两晚是在Wai’anapanapa State Park户外洗的。

离开Launiupoko Beach Park往北面出发去Lahainai
这个称作是Maui古老并且最大的镇的Lahainai曾被称为“勒勒”(Lele)，在Hawaii语中意思是“无情的太阳”，曾一度是Hawaii王国的首都；这座历史悠久的小镇现在已经变身为Maui的热门景区，也是一个艺术社群，这里聚集了数十家画廊和各种特色商店及餐厅。

尝试过Ka’anapali Beach的Shave Ice之后，我们好像好像意犹未尽欸，在离停车不远的地方同样有一家吃Shave Ice的店叫BanyanTreats，这次我们一人一杯Small Size，虽然没有Ka’anapali Beach那一家好吃，但是已经足够了。

镇上有好多户外活动可以报名，重点是价钱也不贵，Faithshum：“这么小型的店铺而且价钱便宜大概是质量不好的”(捂脸小蜂)

对面电影院门口的《Godzilla 2》海报瞬间就吸引了Faithshum的注意，虽然海报很小，哈哈哈哈。

Lahainai已被列入了美国的“国家名迹名录”；沿着生机勃勃的Front St漫步，仍能体会到Lahainai昔日的魅力；Front St是American Planning Association评选的“十条最伟大的街道”之一。

Ono Gelato Co是Lahainai最佳冰品之一，店里美味丝滑的意式冰淇淋均都是用当地产的蔗糖制成。

阳光明媚的气候和海滨环境，在这里漫步都觉得非常舒服。

怀德.鲍尔温教士是一个传奇的医生，他在1834年建起了这座Baldwin Home，使它成为Lahainai储存下的最古老的的西式建筑；这间屋子既是他的家也是社群的第一间诊所。

在返回Kahului的途中路过Ukumehame Beach旁边的一处水果小摊

Maui Gold pineapples——是菠萝中最甜最酸的。Maui金菠萝生长在haleakala山坡上阳光充足的田野里，能得到适量的阳光和纯正的热带雨水，使它们的味道达到顶峰。

$7一个大菠萝，切块另收$2

回到Kahului，约了房东准备交还Camping Gear。到了约见的地方趁房东还没来之前，在车里煮了方便面作为下午茶，Gas瓶也是我们在Supermarket新买的，不能带上飞机，只好送给房东啦。

这是租给我们露营装置的房东

交还了装备后，Faithshum就开始线上上办理登机了，不看不知道航班时间居然提前了1个小时！吓得我们立刻去加油站加满油赶回机场还车。

幸好的是时间刚刚足够，还车后，换乘接驳小火车去来到机场，登机牌打印出来后就正式结束了Maui的旅程，也要跟Hawaii Say Goodbye啦！
晚上11点从Kahului起飞早上7点（LA时间）回到Los Angeles，只有5个小时的行程，睡一下也好。

早上在Starbucks用一杯热咖啡唤醒我的灵魂
我们的回程航班在晚上11点，这意味着我们有整整一天的时间都在Los Angeles，当然我们也不会傻傻地就呆在机场，与其说Faithshum对Los Angeles没什么认识，不如说其实是他对大城市一点兴趣也没有，不知道想要去哪里，因为我有说过想要去Walk Of Fame看看，最后Faithshum答应我去看看。

当我们想找储物柜寄存行李的时候才知道，在9.11事件后，美国就取消了机场储物柜和行李寄存服务，不过在网上还是可以搜寻到几家寄存行李的公司。其中找了一家叫LAX LUGGAGE STORAGE，可提供上门领取和归还行李的收费服务，但是不得不说价钱相当贵啊，两件行李就要$40。

从LAX搭乘地铁免费接驳巴士来到Aviation/LAX

Los Angeles的地铁线路感觉不是很多，对于一个大城市来说，有点意料之外。

我们购买了$7的1日票

到达Willowbrook/Rosa Park下车，但因为中途需要转线的Blue Line维护关闭，改为搭乘地铁之间的接驳Bus。

《X-MAN：DARK PHOENIX》，叉man系列一部都没看过，这部作品可以当作是三傻跨界逆袭？！(机智小蜂)哈哈哈哈

来到7th St/Metro Center，又转坐地铁，才来到Hollywood/Western站

从地铁站出来，沿着Hollywood Blvd一直往西走；今天Los Angeles的天气一直都阴阴沈沈的

好想进去看看这间Museum of Death，据说是一家收集了很多连环疯狂杀人记录以及记录多种死亡手法的博物馆。

站在Hollywood街上就能看到远处山上的Hollywood标志

Hollywood Walk of Fame建于1958年，是条沿着Hollywood与藤街伸展的人行道，Los Angeles著名文化历史地标。街道上有2000多颗镶有Hollywood名人名字的“星星”奖章，“星星”代表着对娱乐产业有杰出成就的人的永恒纪念，记载着演员、音乐家、导演、制作人、音乐组合乐队、戏剧团体等人的名字，以纪念他们对娱乐工业的贡献。

在等待过马路的时候发现路上有台超酷的老爷车，路旁的一个小哥看到超级兴奋，疯狂大声地跟司机搭讪。

路过这家INTELLIGENTSIA知识分子咖啡店，我是因为看到店内的装潢看上去还不错，有想要找个地方喝杯东西才进来的(坏笑小蜂)。

非常好看的心形拉花

吸收一个月北美阳光和一个月没有剃胡须的东南亚人？难怪去年在Hawaii的时候被问是不是来自Thailand的！！

从INTELLIGENTSIA出来就遇上了这帮扮演着不同电影角色的人，Walk of Fame有很多这样的人，他们非常热情，还主动要求和他们合照，目的就是要收取20美元的小费，虽然我们后来才意识到并且解释说我们没有这么多现金，最后我们用了$4打发他们就走了；搞笑的是，当我拿出$4现金后，扮演海盗的那个人自己拿了钱就走了，另外两个还在傻眼(捂脸小蜂)。后来想想他们也算是倒霉了，这么卖力的推销自己的角色形象，结果遇上我们两个穷逼。

走后感觉特别不爽，第一次来到Hollywood Walk of Fame，对这里的印象瞬间就变差了。

总结来说这个Hollywood Walk of Fame除了地上一颗一颗的星星和几家著名的剧院之外，没其他特别的地方。

徒步回到7th St/Metro Center

走完Hollywood Walk of Fame后，军迷的Faithshum心血来潮的说要去看USS Iowa BB-61。大概在去年Hawaii之后Faithshum就有跟我说过，这是一部与去年在Pearl Harbour参观的“USS Missouri BB-63”同款的战舰，搭乘910或950巴士到Beacon/1st下车。

Battleship USS Iowa Museum（USS Iowa BB-61）是Iowa Class Battleship的首舰，是美国在第二次世界大战期间建成的吨位最大的一级战列舰，也是是世界上舰体最长、主机功率最大、航速最高（达到33节）、最晚退役（1992年退役封存）的战列舰，4艘同型舰仍储存至今。曾参与第二次世界大战、朝鲜战争、两伊战争。

来到Battleship USS Iowa Museum的时候却刚好过了开放时间，只能在岸边上观看了。

Faithshum：与现代舰船相比，战列舰更加有魅力，喜欢它们的原因无非是它们的主炮，依阿华级采用的主炮是三联装Mk.7406毫米/50倍口径，与“USS Missouri”全部炮管都举高高不同，USS Iowa将一号炮塔的炮管放置为0°。

MK12型38倍口径127毫米双联装高平两用炮

Faithshum：在1982年-1984年的现代化改装中，加装了4座20毫米MK-15密集阵近程防御武器系统，拆除4座双连装副炮，仅保留6座双连装副炮。

虽然是过了开放时间，不甘这样就走的Faithshum问了工作人员哪里有纪念品商店，谁知道原来商店在舰尾，而且还没关门可以上去，呵呵，好像捡到便宜欸，虽然除了舰尾，其他地方都不能去了，不过能登上舰就不错了，顺便和3号炮塔合照。

USS Iowa有3艘姊妹舰分别是：停泊在Camden of New Jersey的USS New Jersey（BB-62）、Pearl Harbor的USS Missouri（BB-63）、Norfolk of Virginia的Uss Wisconsin（BB-64）；
其他有参与第二次世界大战后储存下来的战舰：停泊在Hoback River of Massachusetts的Massachusetts battleship（South Dakota class battleship BB-59）、停泊在Wilmington,NC of North Carolina的North Carolina battleship（South Dakota class battleship BB-55）、停泊在Albam of Alabama（South Dakota class battleship BB-60）；
最后还有一艘参与过第一、二次世界大战的Texas（New-York class BB-35），经过处理后安放在San Jacinto County, Texas。

傍晚前坐搭乘巴士返回LAX

机场这一处令我们莫名其妙想起了IKEA

虽然我们登机后很快就进入了半昏睡状态，但仍知道飞机貌似受管制原因两次被推出登机桥位又返回。

航班在延误了一个小时后终于踏上归程，我们依然要在韩国仁川停留转机返回广州，在仁川机场尝试到1个月后喝到奶茶的味道，历经1个月的旅程完美结束。