【幸运的我们与“飞燕”“潭美”“康妮”擦肩而过】假老师和张先生状况频发的日本关西之行

出了车站我们沿着马路一直往前走，走着走着，竟然走到了和歌山城。这是张先生”踏遍日本所有城”计划的第一站，还有点纪念意义呢。

很幸运，当天正赶上和歌山城天守阁再建六十周年竣工纪念日，我们可以免费参观。

登上天守阁，遥望和歌山城。

热烈庆祝张先生打卡“和歌山城”！

不知道是不是因为是上班时间，街上几乎看不到人，时值中午，临街的店铺也很少有营业的。城市安安静静的，一点不招摇，惹人喜爱。

看看我俩谁更像？

这就是一直陪伴我们好多天的JR Pass。上面可以清楚看到使用时间是从10.1-10.5。

使用JR Pass只能乘坐自由席车厢。

按照我们的计划，我们今天要乘坐纪势本线途径串本去看桥杭岩，之后再继续搭乘纪势本线到达纪伊胜浦站。可惜，从白浜之后JR停运，我们尝试询问后得知没有长途巴士可以去胜浦，唯一的方式只能是包车，但费用会很高昂。虽然很遗憾，但我们已经明白旅行之中的各种小意外都应该坦然接受。留着遗憾以后再来弥补。联络Booking退掉了预定的民宿，之后三天我们就安安心心混迹在白浜啦。

南纪白浜是面向太平洋的和歌山县南部地区。自古以来就是著名的温泉疗养地，可以尽情享受位于海边的崎之汤, 牟娄之汤, 白良汤, 松乃汤, 白砂这五处温泉。面向铅山湾的白良浜，是一片绵延600m的散发出雪白光芒的美丽海滩，夏季有很多游客到这里来享受海水浴。沿着海岸有众多住宿设施，为观光提供了方便。

白浜市内有数条环绕城市，途径大部分景点和温泉的城市巴士。它同时满足了游客游览以及当地居民工作生活的交通需求。始发站就在白浜JR站。

我们预定的酒店就在巴士的第16站，名字是：三乐庄。酒店分主楼和别馆两部分，中间由室外走廊连线。酒店所有房间全部都朝向大海，所以这里的所有房间都是海景房。酒店里还有免费的温泉供客人享用。酒店对面就是鼎鼎大名的白良浜白色沙滩海滨浴场。别看大楼很现代，但是房间可是我们都极爱的日式房间。综上所述我们对这个选择超级满意，推荐给大家。

从主楼通往别馆的室外走廊看到远处的白良浜浴场。

我们的房间，小而温馨。

夜晚的别馆。

黄昏时分，在白良浜柔软细腻的白色沙滩上走走。

太阳的余晖渐渐染红了天边，我们沿着海边慢慢走向円月岛。

蕴含着强大力量的海浪强势地冲向岩石和堤岸，瞬间被击碎成成千上万的细碎白色浪花，向四面八方怒放开去。低沉的巨响在天与海之间撕裂周边的空气以及听者的内心，让人不自禁地战栗，却又无法抗拒目不转睛盯着那成片翻滚著的白色碎末被拉来扯去。

太阳一点点西沉，缓慢得似乎可以看得见时间的样子。明亮炽热的火球一点点落入了円月岛中间的圆形孔洞中。眼睛不忍错过每一秒钟的华丽变化，感受着时间穿过身体飘向不归处。
这是一场海浪与余晖共同上演的交响，震撼直抵人心。人，之于自然，是何等渺小又微不足道，可是却自以为是地想要征服自然控制自然，这有点可笑，还有一点可悲。

很可惜相机恰恰在这个时候没有电了，只能用手机将就著拍。一位日本老爷爷用专业相机清晰地拍出了孔洞中那个火红的火球，征求了老爷爷的同意，我用手机翻拍了下来。这个过程中不知道是哪个电视台的摄影记者一直在拍我跟老爷爷的对话和互动，不知道今晚我会不会上了日本某个电视台的新闻节目？

在日本，想吃饭的时候随便看心情走进一家店就是极好的，从不担心会踩雷。此次日本之行第一餐，我们用烧肉庆祝张先生和假老师再次踏上日本美食爆搓之旅。

这是一家家庭式餐馆，整栋小楼一层二层是楼面，我们猜想主人应该住在三层。店里布置得简单，但干净舒适。选单只有日文的，我们看图点单，跟老板娘也可以沟通顺畅。

和歌山的拉面是酱油汤面，跟九州的赤酱浓汤拉面不一样，口感相对清淡。面条是我们都不太喜欢的黄色碱面，口感脆而缺乏韧性。

吃得很饱，月夜正好。我们溜达着往酒店走，空气溼润得刚刚好，温度让人舒服得整个人都可以舒展开来，连心都更包容了一些。
往回走的路上看到一家24小时营业的超市，二楼是关西地区很常见的百元店Daiso。在白浜的三天每天晚上都要来这里逛逛才算安心。

回到酒店，泡了温泉，舒舒服服地坐在榻榻米上，我和张先生开始享受我们的夜宵，海浪声有规律地从远处飘进房间，譁~~~~~譁~~~~~譁~~~~~~听着一点不觉得枯燥，却是满心充满了幸福和踏实的感觉。从前一天早晨起床去上班到现在坐在这里已经40多个小时过去了，再加上一路上的折腾，放松下来的我们很快就进入了梦乡，伴随着好听的海浪声。

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翌日清晨。白良浜。渐入秋天，白浜的旅游旺季已经过去，时间又尚早，海边只有我们两人。

昨天在酒店前台预约了免费的旅游巴士，巴士准时在公交车站等我们，目的地：托雷托雷海鲜市场。

我们来得早，市场刚刚开始营业，广播里播放著欢快的音乐，各家商铺都是一片忙碌身影，大家在音乐的旋律里低头忙着手里的活计。琳琅满目的各式海鲜见过的，没见过的都新鲜得闪著金光，带着大海的腥咸味道，仿佛分分钟就要游回大海。我们就是两个没见过世面的小孩子，在这个新鲜新奇的世界里欣喜地看看这看看那，互相拉扯著叫对方看自己的新发现。
市场里面特别干净整洁，与印象中的海鲜市场大相径庭。

新鲜的山葵长这个样子，好的wasabi都是由新鲜山葵现场磨制出来的，这才是优质刺身的好搭档。

几十种醃制的海鲜小食，悉数可以品尝，只是要注意使用的牙签只能使用一次，不能反复用一根牙签取食。

来托雷托雷市场的一个重要任务是要品尝一下鲸鱼。日本近年来一直抵抗著来自全球的舆论压力坚持保持着千年的捕鲸活动。历史上，在形成有组织的捕鲸产业之前，日本早就开始食用鲸鱼肉。据悉，在出土的旧石器时代“贝冢”（人类丢弃的贝类鱼类食物残渣）中、以及弥生时代的遗蹟中就曾发现小型齿鲸的化石。虽然在历史上，日本数次由于宗教原因禁止“食肉”，但是鲸鱼作为鱼类一直位于可食用之列。在《古事记》中就曾记载“公元712年向神武天皇供奉鲸肉”。位于和歌山县的太地町被视为日本捕鲸产业的发祥地。1606年，人们开始有组织地捕捉游至熊野滩的鲸鱼，同时掀开了日本捕鲸史的第一页。第二次世界大战之后日本出现粮食危机，同时物流储存技术有了进一步发展，鲸鱼肉成为代替短缺的牛肉、猪肉的重要肉类，鲸鱼肉排、鲸鱼肉咖哩等逐渐走上人们的饭桌。战后的很长一段时间“鲸鱼肉”及其他鱼类制品被视为价格低廉替代品的代名词，成为日本人饮食生活中获取蛋白质的重要食材之一。现在鲸鱼已经不再是日本人民的主要食用肉类。

各种鱼干。

里面有一个小章鱼的章鱼烧。

这里是市场的烧烤区。在市场里买好食材后就可以到这里自助烧烤。我们今天的晚饭就将在这里解决。

又走回了白浜车站，我们买了白浜公交车的1日券，算一下，如果每天乘坐三次车的话就可以值回票价。

我们在旅游资讯处拿到了需要的旅游资料，问好了明天去熊野古道的方式。

三段壁绵延2公里，海浪拍打在高达50米的悬崖峭壁上，加上广阔的海景，这里是白浜极富代表性的景色之一。如果搭乘升降机可以到达悬崖底下的洞窟，欣赏经由千万年海水侵蚀而形成的的奇岩怪石，洞窟内供奉著守护人们平安幸福的日本最大水神娄天大辩财天和十六名童子神像。三段壁在奈良时代曾经是海盗的巢穴，至平安时代成为了熊野水军的据地，所以现在洞内仍可见实景还原的水军岗哨小屋。

这个建筑物内有一台升降机，可下降至36米下的三段壁洞窟。票价：1300日元，购买巴士1日券时附送了优惠券，可以便宜300日元。

由于岩石内含有多种化学元素，万千年的海水冲刷侵袭形成了色彩斑斓的岩石表面，竟然如唐三彩一般鲜艳亮丽。

这里曾是熊野水军的据地。

沿着洞内的步道走到头可以观赏海浪以迅猛之力涌入连线洞穴口的隧道，海浪酝酿着巨大的力量，通过隧道时空间急剧变小从而形成潮涌将力量瞬间激发到数倍，撞击到隧道尽头的岩壁上一时间激发千堆雪，然后四散开来。撞击的声音本就十分震撼，在这空旷的隧道中又与回音相互叠加，那震人魂魄的巨响直击心灵最深处，让人心生对自然力量的无限敬畏。照片无法传达那种震撼人心力量的千万分之一。

潮吹岩，每当海浪足够大的时候，便能看到岩石上一个孔洞里喷出水柱的奇景，就好像鲸鱼头顶喷射出水柱一样。

上到地面上来，有一个面向太平洋的足汤。遥望晴空下波光闪闪的浩瀚太平洋，晒著太阳，歇歇脚。

千畳敷，是一片广阔的岩石带，经过千万年海浪冲击和侵蚀岩石的过程，在海岸形成了特别的地形。“曡”在日文指榻榻米，而“敷”则是指铺上的动作，所以“千畳敷”的意思就是指这里的地形犹如铺上了千块榻榻米。

通往“千畳敷”的路上一定不会错过这幢颜色鲜亮的黄色小楼，这里是一家很有人气的咖啡馆，名字叫：cafe FAB。我们经过时店铺没有营业，错过了品尝老板手作甜品的机会。

临近傍晚的时候我们回到了托雷托雷市场。市场里面有档口可以自选现成的食品。

我们要吃BBQ！张先生在众多选择中艰难地做着决定。胖胖的日本小哥表情好萌。

终于选好了我们晚餐的食材。

喏，这就是我们的战利品啦！

先来说说在这里吃BBQ的规矩。
营业时间：平日 11:00~18:00，周末 10:00~08:30
费用：大人 300日元，小孩 100日元
所有的工具、餐具、调料这里都会提供，饮品只能在这里购买不得外带。吃完后要自己收拾好所有垃圾扔掉。
好啦，规矩知道了，那么就马上开烤吧！

这就是鲸鱼刺身啦。看着有点像牛肉，吃起来并没有什么怪味道，口感软嫩还带着一点点劲道。鲸鱼肉富含高蛋白热量却很低，但日本一直都面临着全球鲸鱼数量锐减，全球动物保护组织不断声讨等社会压力，现在已经很少有人还会大量食用鲸鱼肉了。

这个刺身拼盘是鲸鱼身上的不同部位，从左至右，从上到下分别是鲸鱼下颌，鲸鱼舌，鲸鱼尾鳍，鲸鱼内脏。下颌部位比较油腻。尾鳍是松散的一团，没什么嚼头，几乎不用费牙去咬。内脏口感有点脆脆的，没什么特别味道。我最爱的是舌头，肉质紧致有嚼劲，QQ弹的。

吃饱了，喝着凉爽的酸梅汁，呆呆地看远方天边鱼鳞一般满布的云彩。

回到酒店天已经渐渐暗下来，还剩最后一点光亮悬在水天交接处不肯落下去。

此刻，我是天地间的巨人！

去泡温泉前来玩玩真的太鼓游戏。之前只跟张先生在家里游戏机里玩过。真刀实枪地操练起来还是很消耗体力的，由于太投入竟然把手都磨破了。

我们互相督促著说晚上要早早睡觉，因为明天要去爬熊野古道。我们做好了要消耗体力的思想准备，但万万没有想到明天将会是一场惊心动魄的徒步之旅。
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我们住的酒店：三乐庄。

昨天晚上我们研究好了今早上车的车站。车站上有一位白头发的老爷爷，一直在车站对着空气朗朗自语。我们听不懂他在说什么，但感觉他可能有点点精神上的问题。这个车站有好多家巴士公司的车停靠，而我们多亏这位老爷爷，热心地为我们引导，告诉我们应该乘坐哪一辆车。

我们的目的地是本宫大社。

巴士途经天辺市，我们看到武藏坊弁庆的雕像。武藏坊弁庆(1155年3月22日-1189年5月17日)，平安时代末期的僧兵，源义经的家臣。他的经历经常被当做日本神话、传奇、小说等的素材，为武士道精神的传统代表人物之一。据说弁庆是在纪伊国(今和歌山县)出生，而田边市的旅游资料当中，更以弁庆诞生地自居。

沿途看到一群群穿着校服骑自行车的学生，朝气蓬勃的样子让人心生羡慕。

熊野本社大宫车站边的旅游中心。

在这里买了一份熊野古道的地图，还有免费的熊野古道印章本可以拿。对有收藏癖的张先生来说，收集印章这种事情绝对不可以错过，所以，为了尽可能多地收集古道沿途的景点印章，我们在这一天的经历为我们的人生画上了浓墨重彩的一笔。

熊野本宫大社属于和歌山县东南部的吉野熊野国立公园，与熊野速玉大社、熊野那智大社一起并列为熊野三山，是全国3000多熊野神社的总神社。

御社殿

这间房舍是神宫神职人员工作的地方，在里面一位漂亮的神女姑娘指引下我们找到了本宫大社的押印处和买明信片的地方。按下快门的时候正好一位神职人员经过。

这里就是押印处了。熊野古道沿途的押印处都是这样一个像邮筒一样的小房子，印台和印章就放在里面。熊野本宫大社的印章是唯一一个金色的。

本宫大社将乌鸦作为神的侍者，名唤：八咫鸟。
八咫鸦是传说中居住在三重县熊野深山中，长著三只爪子的妖怪乌鸦，拥有三大神器之一的八咫镜。日本神道教中将世界分为现世(阳间)和常世(阴间)，而八咫镜就是连线现世和常世的门。八咫鸦的能力是超度亡灵和复仇。任务是把已经死去又逗留在现世送往常世，或是将违反熊野誓纸契约的人处决。它是生与死界限的管理者，与死亡共存。只要世上还有死亡，它就不会消失。无论受多大伤害都可以恢复，即使死亡也能在下一代身上重生。

这次日本旅行的明信片选择从这里寄出。有神宫神力的加持，希望我的小愿望都能实现。

熊野古道位于日本本州纪伊半岛南部，全长1000多公里，横跨和歌山、三重、奈良三县，是通往熊野三山（熊野本宫大社、熊野速玉大社、熊野那智大社）的参诣道之总称。沿途包括散布于崇山峻岭间的熊野本宫大社等多处神社和寺庙，以及通往这些宗教建筑群的5段古道。

熊野古道主要指以下的5条道路。

纪伊路（渡边津-田边）

小边路（高野山-熊野三山、约70km）

中边路（田边-熊野三山）

大边路（田边-串本-熊野三山、约120km）

伊势路（伊势神宫-熊野三山、约160km）

其中多在2000年以“熊野参诣道”指定为国之史蹟，在2004年以“纪伊山地的灵场和参拜道”之一部登入为联合国教科文组织的世界遗产。但是，登入不含纪伊路。（摘自百度）
熊野古道所在地区崇山峻岭、古林密布，河滩纵横交错，加之纪伊半岛降雨量在日本首屈一指，常受台风、洪水之害，经常发生塌方、泥石流。古道一直保留着极其原始的状态，对徒步者来说是对体能的一种考验。

穿过本宫大社，没有多远，我们踏上了熊野古道。

在路边遇到一片路人经过时堆砌的尼玛堆。

登上一处观景台，隐约可以看到远处平地上的大鸟居。

我和张先生的另类合影。

这种经过人工修建的山路在起始阶段偶尔还会有一段，也正是这些山路麻痺了我们，让我们乐观地以为大名鼎鼎的熊野古道是不需要多费力就可以征服的。这是后话。

张先生在路边随手捡来的树枝在后来帮了张先生很大的忙。

走过一段山路，我们走进了一片村庄。

路边小木棚里是农民家里自产的农产品，就这么放在这里，标上价格，如果有路人想买自觉留下钱就好。这种互相信任互相尊重的社会交往方式让我们有点羡慕，更看到了我们的社会与之巨大的差距。

穿过村庄，又走进了树林茂密的山中。

再次走出山道，又经过一个小村庄。

这个小木棚里摆放著好多手工雕刻的木质玩偶。我发现桌面上摆放著很多本笔记本，开启来看，才知道是很多年来积攒下来的路人经过这里时的留言。

我也来写下几句，作为留念。

不知从哪里嫋娜地走来一只喵，亲暱地走到张先生脚边竟然毫无防备地趴下了。

此乃丐帮帮主逗喵图。

按照地图上的指引，从这里开始我们应该沿着山坡向下走，去猪鼻王子处押印。但是没走多远我们发现这条路被封住了，猜想大概是因为台风的影响这条路不能通行。商量了一下我们选择了地图上中间的一条山路前行。殊不知，因为看不懂日本，我们没有注意到路边标示出来的封路以及更替路线的提示。

猪鼻王子的押印处在山坡之下，颇为陡峭，当时我们以为这将是最难到达的一处押印处。万万没想到，之后的路途远远比这里艰难。

孤独的行者。

走到这里看到因为水土流失导致一片数十米高的参天大树落魄地倒在溪水中。前面的路已经坍塌，无法再向前了。我们有点蒙了，不知道该如何是好。

来路上我们看到几位建筑工人正在修建被毁的山路，这个时候顾不上语言通不通，张先生硬著头皮去问路。好在张先生看图识路的技能一级棒，在鸡同鸭讲般的对话中大概明白了对方表达的意思。我们现在能做的事情只有一件：原路返回，走大约一公里的路程回到我们做出选择的地方。因为地图中最右边的车行路才是我们应该选择的古道迂回路。

二十分钟后，我们回到了分岔路口，踏上了迂回路。

又遇到一段被封的路。我们感叹，如果在那个三岔路口也可以有这样清晰的指示，我们也就不会白白走了那么远的冤枉路。

我们渐渐意识到21号的“飞燕”果然对这里造成了很严重的破坏。

到达一处空地，眼前是一堆碎石，看样子应该是从山坡上滚落下来，掩盖了前方的路。山里面早已经没有WiFi讯号，迂回路上也没有古道上间断出现的路标，所以从踏上迂回路之后都是张先生依赖手机上的地图来猜路。面对眼前的景象，我们都倒吸一口冷气，因为我们不知道走得对不对，也不知道该如何继续走下去。沉默过后，张先生先振作起来，凭著直觉，他决定跨过这一片乱石左转，走进左边的那一片树林。此时，我能做的只有对他百分之百的信任和追随。

就是这张照片左上角的那一边树林。

回首看那片乱石，百感交集。

一幢小房子已经变成废墟一片。

经过这座石桥的时候我们遇到了一对外国情侣，虽然我们没有对话，但是看到他们就足以证明我们的路没有走错，这对我们来说简直就是一颗定心丸，让我们一直哽在喉间却没有说出的顾虑被“咕咚”一声吞下去了。

路越来越难走，体力越来越弱，中午时随便吃了几口的零食早已经被消化掉。但是大块的碎石、盘踞的树根、被吹落的大段树枝以及狭窄的山路让我不能不高度专注于迈出的每一步，无暇顾及其他。张先生倒还好，他看上去比我淡定。走着走着，他突然指给我看这朵小蘑菇。总觉得这种茂密深山里的植被都带着灵气，这朵小蘑菇大概是为年龄不大的小仙女吧。

这段路一直是在爬山，眼前是爬不尽的台阶，望不到头的路。

大部分都是这种稍有不慎就滑落进山间的路。

走到这里我们才意识到，今天我们的行程就是一个错误的决定。熊野本宫大社应该是徒步中辺路的终点，而我们恰恰相反，从终点出发。理论上说从哪里出发并没有什么大的区别，但是因为从本宫大社出来的那段路相对后面的路来说路况要好太多，而我们在体力最好，时间尚早的时候把大部分时间浪费在了那里。也正是因为那段相对好走的路麻痺了我们，让我们低估了徒步熊野古道的难度。

我们幼稚地以为已经完成了今天徒步古道的行程，但事实告诉我们开心得实在太早了。

从刚才的熊野古道入口出来，我们提着的心终于放松下来，眼前是平坦的板油马路，我兴奋得想在上面奔跑！差一点，我们就错过了另一段山路的入口——就在熊野古道入口对面，一条极为不起眼的下山小路。

没想到竟然又遇到一个押印处，这就证明我们走的路一直都是正确的！这对我们来说是最大的好讯息。

这里是此行遇到的最后一个押印处。

因为张先生的判断错误，我们在陡峭的山坡上手脚并用艰难地走了好长一段。地面上全部是一层层积压着的杉树树枝，厚到脚已经完全无法踩实，但因为山坡很陡，随时都有踩不牢滑下去的可能。一直到实在无法再前行的时候，张先生通过那语焉不详的手机地图猜测，我们大概是走错了路。他抬头向上看，果然发现，路就在我们的头顶上。这就意味着我们必须要爬上这个山坡才能走上正途。实话实说，那个时候我的内心有点崩溃了，我抬头看着这80度的陡坡不知道我该如何是好。爬上去？我的脑子里只有三个字在回响：不可能！放弃？我的退路又在哪里？我深吸了几口气，稍微平复一下心情，让自己尽量冷静下来。等到大脑可以正常思考后，我明白，我只能拼命往上爬。因为没有退路。原路返回不可能，难道就这么悬在这里？张先生让我先爬，之所以让我先爬我现在猜想大概他是想如果我真的失手或者失足滚下去他也许可以挡我一下。他在旁边帮不上我，一点劲儿都使不上。他并不催我，默默等我做好心理准备。几分钟后我开始尝试着往上爬，表面的土很松，每一脚都必须小心谨慎确定踩实踩稳。我努力抓住一根斜伸出来的树枝，爬了相当一段距离。感谢这颗长在坡上的小树，仰仗着它，我几乎爬到了坡顶，大概是看到了希望就在前面，剩下的几步距离我放大了胆子，手脚并用快速爬了上去。看到我平安地爬上去了，张先生才开始爬。开始我担心地一直看着他的每一步，快爬上来的时候才想起来用手机抓拍了两张照片。感谢老天，我们终于又回到了正路。

刚才的遭遇惊魂未定，我们来不及休整马上继续上路，因为天色已经开始渐暗，时间有些紧迫了。

终于再次看到了古道的路牌。

就在我们欣喜又看到了路牌，确定路没有走错的时候，突然被这一道网拦住，你们可以想象我们当时的心情吗？前不著村后不著店，没有退路也看不到前路。好不容易放下的心又一瞬间被吊上来，因为上升速度太快，导致大脑有些缺氧，脑子瞬间短路。张先生当机立断，解开网子，钻过去！按照张先生的分析，既然我们已经看到了路牌，说明我们的路没有错，看到路牌以后并没有遇到分岔路口，所以这条路肯定是我们唯一能走的路。当我低头想去解开网子的时候惊喜地发现，它已经被别人解开了，只是我们没有发现。事实再一次证明，张先生的决定是对的。

看看表已经是傍晚5点多了，天边的晚霞明亮美好，却让我更加为前路担忧。

走了一天，体力严重透支，张先生腿上的旧伤开始发作，走得越来越慢。我不能催他，虽然我内心里心急如焚。张先生让我快走几步走在前面去看看路况如何，我就闷著头快步往前走。回头早已经看不到张先生的身影，于是我扯著嗓子叫他，一直等到他的回应，再扭头往前走。可能是精神太过亢奋，所以我一点不感到累也不觉得饿。在照完这两张照片之后，天已经暗到无法再用手机拍照了。于是我专心走路，一直走到天黑下来，我有些害怕了，只好等著张先生赶上来。等到与张先生汇合，天已经彻底黑透了。我们用手机的手电筒照明，互相搀扶著走。脚下的路仍然是磕磕绊绊的，而且都是羊肠小道，稍有不慎就会滚落到山间。

没有景色的变化，只有黑暗中一束幽暗的光，不知道身边是什么，也不知道前方会出现什么。四周安静得只有我们脚下发出的声音。高度集中的精神，让我忽略了时间的长短，所以，也感知不到到底用了多久我们终于走出了古道，走上了高速公路。直到这个时候我才敢把一路上使劲儿压在心里的害怕说出来，因为我不想让我的情绪影响到张先生。一度我在心里盘算，如果今天实在走不出去，我们就住在山里吧……后来又想，如果我们真的不慎掉进了山间，明天日本的新闻上会不会出现一条新闻：两名中国籍游客在熊野古道失踪。真的，脚下忙着走路，脑子里是成千上万个离奇念头闪过。
下面这段小视讯是在我们刚刚走出古道上了高速公路后录的，没有路灯，镜头里什么都看不到，黑漆漆一片，只录下了我们的一段对话。

走在高速上，身边是飞驰而过的车，虽然走出了山林，可是时间太晚，回白浜的巴士早已经没有了，沿途也没有任何其他公共汽车。我们就这么漫无目的地在高速路上走着。我几次尝试拦车，结果都是车晃着明亮的大灯从我面前开过。今晚能不能回到酒店，我们心里没底。张先生在地图上看到距离5公里的地方有一家旅馆，他说，去那里试试吧，看看可不可以帮我们叫到一辆出租车。别无选择，我们一前一后默默地走。我有些不甘心，再一次举起来竖起大拇指的右手。结果，还是一样的。穿过这个隧道，前路又是一片黑暗。只有车经过时大灯的光亮一闪即过。忽然，我们听到有人在招呼的声音，闻声望去，在高速路对面的紧急停车处一辆车正停在那里，一个高高瘦瘦的男人向我们摆着手。我们有一点犹豫，但这里只有我们，应该就是在招呼我们。我们快步穿过高速公路，向那一线希望跑去。
男子只会说极简单的英语，好在他可以听懂我说的意思。当得知我们的情况后，他告诉我们这里是个很小的地方，没有巴士了，而且也没有JR，这个地方很难打到出租车，而且就算打到了也会非常昂贵。我的心彻底凉了……就在这个时候他说了一句仿佛天籁之音，让我简直不敢相信自己的耳朵。他告诉我们：上车吧，我送你们回去。我和张先生对望了一眼，连忙向他道谢，快速上了车。

原来他的夫人是司机，我们在车上用极简单的英语聊了几句，得知男子原来就在白浜的一个酒店工作，虽然现在已经回到了田辺市生活工作，但我们住的三乐庄他是知道的。他的妈妈很多年前去过中国，而他还从没有去过。我问他，是因为看到我拦车所以才停车的吗？他说是的，看到我们在高速上走，一定是遇到了什么麻烦，所以停下车来看看。真的好感谢他们，这种感谢因为语言的界限让我们有点无从表达，这是一种无能为力的无力感，而恰恰，此时满心的感激之情因为无法诉说而被压抑得在肚子里四处乱窜，好不难受，急需要找到一个出口。我和张先生准备了500日元，准备分开时交给他们作为我们的感谢。可是他们并没有收下，男子握著张先生的手说：We are friends！我们留下了他们的通讯地址，说之后会把照片寄给他们。他们开心地应允了。后来到了大阪，我们买了大阪的特产和果子连同打印出来的照片一起寄给他们，在字条上留下了我的联络方式，并真诚地邀请他们有机会来中国看看。
今天，我们遭遇了困境，但也与幸运撞个满怀。

27公里，7.6个小时，我们又一起创造了我们的历史。跟熊野古道分布地图对照一下，可以看出来，我们几乎穿越了熊野古道的中辺路全程。

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清晨，细雨濛濛。我们要离开白浜。早起，揭开窗帘时，看到窗外失去了颜色的大海，暗自庆幸，好在昨天我们没有遇到这样糟糕的天气。心里，仍有余悸。

失去了颜色的大海变得冷漠，拒人于千里。

在车上这位在认真看书的帅气大叔一直吸引我的目光。对自身坚持不懈地有要求，无论内在还是外在，是一种教养更是一种能力。可惜懂得并且认同的国人不多。

经停某个站台时看到的画面，想起了几米和几米的《向左右，向右走》。

又回到了和歌山。JR站下面食品超市里丰富的食物让我们举步维艰。我们在每一个柜台前流连惊叹，对于吃货来说，这是最折磨人心的考验。可是作为短暂的旅行者，很多食物只能欣赏没有福气品尝。好在，我们还可以选择一碗热面。
“清乃”，和歌山拉面馆。小小的店面只有6个座位。门口有两三个人正在安静地等位。吃一碗面的时间不会很久，所以我们只等了几分钟就被安排了座位。

我的酱油拉面和张先生的辣椒面拉面。在我看来张先生的这种面汤喝进嘴里就会把嘴糊住吧？张先生竟然说很好喝……无法想象，更不敢尝试。
店里很安静，我们和其他四位食客都低头吃着面，没有聊天，只听到“呼噜呼噜”吸面条的声音。在日本，吃面条发出“呼噜呼噜”声音代表面条好吃，是对店家本身的一种肯定。我身边的一位穿着讲究的老爷爷就是这样认真地在吸著面条。入乡随俗，我也努力发出很响亮的“呼噜呼噜”声音，一点都不必担心被人觉得没礼貌。没想到这样吃面条真的觉得面条更好吃了呢。

在JR站的问询处，一位瘦瘦的男士工作人员可以讲很流利的英语，于是我们抓住机会问了很多问题，还要来了和歌山的地图。张先生说只要有地图去哪里他都不怕！就是喜欢他这股啥都不怕的威风！

在JR站前搭乘巴士到达了我们的酒店。

稍作休息，我们出门去大名鼎鼎的黑潮市场。雨，偶尔淅沥滴落几滴。整个城市还是我们之前所见的那样安静，看不到人。

因为行程上临时的调整，我们商量著取消了乘坐贵志川线去看小玉站长的计划。但既然来了去看看站台总还是有必要的。贵志川线是电铁线路，不可以使用JR Pass，但是站台在和歌山JR站里。在自动售票处有专门的售票机售卖贵志川线的车票。

贵志川线在9号站台，很容易找到，而且绝对不会错过。

因为每次列车外立面和内部都做了不同样式的装饰，为了满足“猫奴”们的需求站台内有各次列车的时刻表，如果时间充裕可以等自己喜欢的那个车次。

从JR海南站出来看到一群超可爱的小朋友。

黑潮市场坐落在海南市西边一个填海得来的小岛上，以至于具有超强识图能力的张先生都废了很大力气才在地图上找到黑潮市场。JR站前有直达黑潮市场的巴士。我们到达这里的时候已经是下午三点多了，再加上天气不好，所以市场里人很少，正好合我们心意。

黑潮市场近些年名声越来越大，经常有旅行团会到访这里，所以市场里专门设定了退税视窗，方便来这里的游客办理退税手续。可恰恰因此我们不是很喜欢这里，因为已经太商业化了。白浜的托雷托雷鱼市场会有很多当地人早早去那里买自家要吃的海鲜，而这里更多是为游客而准备。因为来得晚，我们错过了一天三场精彩的吞拿鱼拆鱼表演，所谓拆鱼，就是专业的师傅用纯熟的手法把一条完整的吞拿鱼拆解成很多部分，一边表演一边解说。表演完毕后，刚刚拆解切分好的吞拿鱼会被食客一窝蜂抢著买走，因为绝对足够新鲜。
吞拿鱼拆分表演每天有三场，时间分别为11:00,12:30,15:00。感兴趣的话可以安排好时间去亲身体验一下。表演的位置就在市场入口处，很显眼的。
时间已经快要到了鱼市关门的时候，很多档口已经因为早早售空了当天的海鲜而提早歇业了，所以整个市场此时看上去有些萧条。

本来我们只想着转转就离开的，没想到这里也有可以自助烧烤的场地，而且竟然是完全免费的，怎么可以错过！虽然剩下还在营业的档口不多了，可是仍然可以买到很多种新鲜的食材。

收获还不少吧！

这么美丽的红鲷鱼，看着竟觉得淡淡的忧伤。生得再美终究也逃不过被吃掉的命运。

这只喵大人一直在我们周围绕老绕去，换不同角度用严肃的小眼神儿盯着我们。可是，我们不敢随便喂它吃的，只能向它投以抱歉地回望。

黄昏的时候，太阳有那么一会矜持地露了个脸。此时人很少，周围安静，如果我们不说话，就只听得见炭火炙烤食物发出的滋滋的声响。太阳含蓄的光照在外面一池水面上，就这么照出了一条亮闪闪的路。一个小女孩和一个小男孩走过来站在阳光里，阳光又把他们小小的身体照成了两个剪影，融在那一片光亮的画面里。这个时候心里面就会变得柔软又多情，整个人都完全放松下来，内心生出喜悦来。等我们吃完，阳光不见了，仿佛刚刚在发光的梦里美餐了一顿。

回JR站的车上，发现一个自拍的好角度。

回到酒店虽然时间并不早了，我们还是想到附近走走。没想到离酒店几百米的地方就有一条很长的商店街，不过没有什么好玩的店家，而且基本都已经打烊了。在微凉的夜风里我们一边聊天一边闲逛，倒也惬意。

没想到，意外地，我们遇到了一家专门卖游戏的店家。不过吸引我们的是门口上百个老古董式的扭蛋机！！！

这些老掉渣的扭蛋机看上去早已经老到要送进博物馆，没想到各个都还灵活得很，真是老当益壮的一群好扭蛋机。我们着实对这家店的老板分外感兴趣，不知道他从哪里蒐罗来这么多老古董，难道老板是一位白发苍苍的老人家，这些扭蛋机都是伴随他走过岁月风雨的老伙伴？

二话不说，赶紧转起来！

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先在这里写一下从和歌山前往高野山的路线，省得一会大家看晕。
和歌山JR站——桥本站（搭乘南海电铁高野山线）——极乐桥站（搭乘登山缆车）——高野山

感谢老天又赐我们好天气，在日本的这十来天时间，天气偶尔阴雨却不缠绵。今天我们要去高野山！
首先我们来说说“高野山”。
事实上并没有“高野山”这座山的存在，其实它只是一个被群山所包围起来的地名，也是真言密宗总本山“金刚峰寺”的山号。详细说，高野山是指被标高大约1,000公尺的群山所包围起来的地域，也是这些山群的总称。因为其地形犹如莲花盛开，因此也被称为“八叶之峰”。分有内八叶“传法院山、持明院山、中门前山、药师院山、御社山、神应丘、狮子丘、胜莲华院山”等八峰环绕着“根本大塔”还有外周边所围绕着的“今来峰、宝珠峰、钵伏山、弁天岳、姑射山、转轴山、杨柳山、摩尼山”等外八峰。
高野山在2004年被联合国教科文组织登记为世界遗产，有1200年的历史。作为日本佛教密宗真言宗(也称东密)的本山，高野山成为了世界各地求学东密佛法的圣地。高野山位于和歌山县的东北部，属于高野龙神国定公园。群峰环抱的山顶上是弘法大师开创的距今已有1200年历史的真言密教的总寺院金刚峰寺，以金刚峰寺为中心周围星星点点地分布著120多个寺院，众多的寺院形成一大宗教城市。

天气那么好，我们早早出门。

这个限定版的711牛肉三明治是我的真爱，第一次吃是在到了日本的第一天，在和歌山站等著去白浜的车，饿了，就跑去711买吃的。咬下第一口就惊叹怎么会有这么好吃的三明治，而且就在711！后来一直想多吃几次，结果每每总是错过。可惜后来出了和歌山地区就买不到了。

搭乘JR到达桥本站，由此换成南海电铁高野山线。在售票柜台，我们和工作人员完全没有办法沟通，只能听着他的安排买了往返的套票。可是，我们想坐天空列车的呀！但看到时刻表知道已经错过了时间。空留了遗憾。
还是功课做得不透彻，回来后才知道“天空列车”需要提前10天通过日语电话进行预约。
☎️ 0120-151519（预约用，9:00-17:00）
�� 单程830日元（约合人民币51元）
�� //www.nankaikoya.jp/tenku/guide/
网站只有日文，所以需要找会日文的朋友帮忙看一下啦。

JR周游券无法乘坐南海高野线列车，所以我们购买的是南海电铁的“高野山世界遗产2日券（Koyasan World Heritage Ticket）”，可以节约不少交通费用。凭此券可以乘坐南海电铁高野线的往返列车、极乐桥站－高野山站往返登山缆车、以及无限制乘坐高野山南海林间巴士，车票2日内有效。

刚刚下到站台，就看到一列车马上要关门，我们二话没说箭步冲上去。开出一段时间，张先生拿出地图来看，正好地图上有写“高野山”。对面的一对外国情侣突然问我们是不是要去“高野山”？我们说是，女孩说：你们坐反了方向，我们刚刚从高野山回来。OMG！好在开出去不远，我们在车停的第一站下了车。这是小插曲一段。
再次回到桥本站，我们找到了开往高野山的列车站台。

乘坐南海电铁缓慢向山上开去，山势比较平缓，坐在窗边看着一片片建筑一点点下沉，一点点远离。天空晴好，景致也跟着变得美好，仿佛自己慢慢走进了宫崎骏的动画世界。建议上车后坐在车前进方便的右侧，就是单排座位这一边。因为另一侧都是山壁，没有好看的风景。其实“天空列车”就是在一些固定时间从桥本发出的南海电铁，特别之处在于在车尾挂了两节内部座位都朝着一个方向的车厢，这样所有人并排而坐，就都可以通过通透的大车窗看到外面的风景了。如果错过了“天空列车”，也没关系，就按我说的坐在普通电铁车箱的右侧，一样可以一路欣赏美景啊！反正我是这么自我安慰的。
在网上找了两张“天空列车”的图片，你们感受下，看着的确挺美，但宣传照嘛，你们懂的。

下面是我看到的景色啦。

在纪伊细川站，车停了很久，迟迟没有开出车站，有些乘客跑下车去拍照。我们不知道原因就只能一直老老实实坐在车上等。直到对向一列列车开过，我们的车才又缓缓启动。我们才知道从这一站开始铁轨变成了单排铁轨，所以要等待对向的车开过去我们才能通过。特别喜欢日本的这些古朴简洁的小车站，好像下一秒龙猫就会慢悠悠地出现。

电铁的终点站是极乐桥站，在此要换乘登山缆车，全程5分钟，缆车要爬很陡的一段山路，到达高野山。因为急着赶车没来得及拍一下车站的样子，等着你们自己去感受啦。

登山缆车在香港的太平山也坐过，不过车内的座位形式不一样。

出了高野山缆车站，就有南海林间巴士接驳去往各个景点。

我们的第一站是巴士所能到达的最远的一站——奥之院。
奥之院堪称高野山之旅的最精华之处。这片长达2公里的森林墓地，因为是真言宗教的创始人弘法大师“入定”之处，被人们视为弥勒净土和阿弥陀净土。历史上各朝各代的日本名人都希望埋骨或供养于此，以便能跟随大师重生极乐。

森林墓地所在地是绵延一片的千年古杉树林，杉树挺拔高耸，直直冲向天空。可以遮蔽日晒，也给墓地营造出了一丝丝诡谲的气氛。作为日本最神圣的地方之一，距离弘法大师空海陵墓近2公里的沿路两边，几百年来已经修建有20多万个墓碑。各种形状、尺寸的石质舍利塔和地藏菩萨充满其中，这里有武将、大名（领主）、富商、文人乃至百姓之墓。

张先生热爱日本历史，因为玩游戏把日本历史背个滚瓜烂熟，发现这里有很多他非常熟悉的日本历史上的武将、大名的墓异常兴奋，也许是觉得能通过这种形式最近距离地接触到这些只能在书上或者游戏里与之神交的大人物。想想也真是有点不可思议，真是跨越千年来看你。

虽然有2日游券，可以免费乘坐林间巴士，但其实高野山上的主要景点相距都不远，聊著天看沿街各色店铺，不知不觉就可以走到另一个景点。

金刚峰寺，是高野山真言宗的总本山，由僧人空海建立于816年。说起空海会不会觉得很耳熟？看过《妖猫传》的人一定记得那个以旁观者身份贯穿整部电影的日本僧人吧，他的原型就是空海。
历史记载空海804年随遣唐使入唐，805年到达长安，这一年春唐德宗去世，此时空海31岁。空海拜长安青龙寺惠果大师为师学习密宗佛法。惠果去世第二年空海返回日本，创立真言宗。空海去世后便葬在了刚刚去过的奥之院。

金刚峰寺整个为木质建筑，颜色质朴充满了年代久远的亲切之感。建筑细节处都是雕刻精美的木雕图案，但是寺内不可以拍照，为了表示尊重，我们便收起了相机和手机。这样正好可以好好专注地看一看这座建筑。

金刚寺后院，是日本最大的枯山水蟠龙庭（Banryutei Rock Garden）所在地，据说表现的是云海之中一对雌雄龙守卫内殿的样子——表现龙的140块花岗岩来自空海大师诞生之地四国，云海的白川则出自京都的白砂。

参观完毕，在参拜路线的终点有人招呼着我们坐下来歇歇脚，免费送给我们一人一杯茶水一块小点心。不知道这样大面积的一个空间是用来做什么的？

此行最后一个重要景点是大伽蓝也称坛上伽蓝。这张照片张先生很是得意，当时太阳已经西沉，逆着光，张先生随意地抓拍，没想到拍出来的光晕正好在我的脑后，像一圈佛光，而大伽蓝的牌子也刚好被拍了下来。

坛上伽蓝，这一片高野山最早的建筑群是空海开创真言密宗的根本道场，也是高野山的核心之地。这里的建筑在1200年的历史风雨中，曾多次被毁，多次重建，浴火重生，重新焕发光彩。
寺内主要建筑有：根本大塔、金堂、不动堂、御影堂、东塔、西塔、中门、三钴松。

东塔

红白相间的根本大塔在夕阳下特别引人注目。在别人的游记中看到这样的说法：因为真言宗的特殊性，并不要求禁欲，而是鼓励以客观的态度来观察自己的欲望，限制负面的保留正面的，有效管理自己的欲望，来实现梦想。真言宗和禅宗最大的不同就在此：禅宗就是空，追求一了百了，而真言宗提倡保留欲望，所以才在黑白色的寺庙里有了这个红色的象征欲望的塔。虽然不知道是否有根据，但仔细想想觉得很有道理。

坛上伽蓝的另一个重要建筑：金堂。因为时间不早了，我们没有走进去参观。金堂也是整幢的木质结构建筑，这也就可以理解为什么1200年间这里遭受了那么多次大火的焚毁。

从金堂看坛上伽蓝的中门。

御影堂簷下的金色灯笼。

已经要到了寺院关门的时间，离开前，我们看到一位老僧人在御影堂外默默参拜。

坛上伽蓝中门。历史上中门也曾经被焚毁过3次，1843年被焚毁后历经172年没有重建。直到2015年，为了纪念高野山建寺1200年而被重建。重建时大门两边的两位天王的形象参照了1820年时中门两侧天王的形象。下面是从日本有关高野山坛上伽蓝介绍的网站里找到的图片。

这两张图可以看到1830年中门被焚毁后唯一剩下的基石。

从坛上伽蓝出来，我们今天的高野山之旅即将结束了。我们走着去高野山大门边上的林间巴士车站。

高野山大门。

夕阳下逆光的高野山大门。

去大阪一定要打卡的地方之一便是“蟹道乐”吧？张先生早在这次出行之前便在朋友圈里收集了朋友们在蟹道乐拍的各式菜式照片发给我看，渴望之情溢于言表。可是让他唯一头疼的就是需要长时间的排队等待。张先生是一向厌恶一切需要排队等待的事情，哪怕是再想吃的美食，但凡排队时间超出了他的忍受底线，一定会果断放弃。
万万没想到，老天照顾有心人啊，我们在和歌山与“蟹道乐”不期而遇。而且就在离酒店不远的地方。
昨晚，我们在酒店附近闲逛的时候发现了这家三层楼高的蟹道乐和歌山分店。张先生赶紧在大众点评上检视，果然有很多人推荐，因为菜色与大阪心斋桥总店并无大差别，但绝对不用排队等候，而且用餐环境也有保证。当下决定从高野山回来我们就来吃蟹道乐。

做为大阪地区这么有名的餐馆来品尝一下是值得的，因为菜品精致，味道口感都是上乘的。只是对在外面跑了一天的我们来说实在是吃得不够爽快，虽然不觉得饿了，但远没有达到酒足饭饱的满足感。而我们需要的正是那种让人心里踏实温暖的满足感。

于是，我们又开始在周边蒐罗起来。
夜风微凉，但尚可让我美美地吃一根FamilyMart买来的好吃树莓冰淇淋。我们走在和歌山安静的街头，不说话，各自在自己的心里感受这个陌生的小城市。在一个街头的转角处，不起眼的小门脸吸引了我们。沿着逼仄的楼梯走下去，推开因为年代久远而有些粘腻的木门，一派热闹气息扑面而来。小小的空间里三三两两地坐着不少食客，他们或者低声交谈，或者高谈阔论。气氛热闹，让本来只是想来打探究竟的我们急不可待融入其中。

和歌山的特色小银鱼盖饭。张先生一直想尝试一下，这下正是好机会。

依旧是和歌山酱油拉面。

炸鸡块，张先生的最爱。

我们安安静静在角落把各自的肚子好好填饱了，全身都熨帖了。离开时，店里还有几位客人。那个背影是可爱的小招待，笑起来特别可爱。

从居酒屋出来已经接近午夜，张先生因为对昨晚未能如愿得到的扭蛋耿耿于怀，经过一番纠结之后还是下定了决心要再去试试运气。结果店铺已经打烊，卷帘门半落。但张先生想要的那个扭蛋机却恰恰没有被遮挡。这次张先生要自己来转，没想到老旧扭蛋机发出的嘎啦嘎啦的沉闷声响惊得店铺老板跑到门口看看究竟发生了什么。透露玻璃门看到他有点惊异又有点不知所措的神态觉得好好笑。结果如何？张先生转到了喜欢的一个任务，但终究不是那个最想得到的。

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清晨，外面下著大雨，但天并不阴沉，因此我断定，雨一会就会停。酒店的房间很小，床头上就是一扇小窗户，望得见远处的一个铁塔。张先生还在睡梦中，我就坐在床上呆呆地看着朗朗晴空下，如注的大雨。
待我们出发的时候，雨，真的就停了。
早餐我们去了在来的那天就一直在找的丸美商店。这个名字很开爱，不知道的人大概都不会想到它是一家拉面馆吧。反正，我是以为它是一家老式百货店。
店铺位于和歌山JR站地下一层。因为我们来得早，店铺刚刚开门，所以没什么客人。

张先生点的梅子饭。

我仍然坚持点了酱油拉面。

从人潮汹涌的难波站出来，第一眼看到的就是高耸的玻璃大楼以及楼与楼之间狭窄的天空，不禁深深吸了一口气以缓解莫名感到的大城市所带来的压抑感。这几天里，眼睛早已经被望不到边际的蓝天大海，青葱茂密的树林养得娇气了。

今晚我们就要住在大阪的外甥女家，一大早晨她就问我们几时会到大阪，说给我们准备了很多好吃的。可是，我们还是没有按耐住对“黑门市场”的期待，半道开小差跑去溜了一趟。

在拥挤的人群中穿梭，的确看到了好多新鲜的我们不曾常见的海鲜，可是看来看去，我和张先生最终没有实现在黑门市场大快朵颐的愿望，不是不能，而是我们放弃了这个想法。黑门市场因为早已经名声在外，所以这里的游客如织，海鲜价格也因此而水涨船高，凑凑热闹吃个新鲜是可以的，可是我们并不想。在那么喧闹嘈杂拥挤的环境里用很高昂的价格吃一顿仓促的快餐，这件事情实在是价效比不高。所以，我们看过，体验过也就没什么遗憾地离开了。黑门市场周边有很多餐馆，我们选来选去还是选了上次在福冈初遇的“矶丸水产”，了却了一直以来的惦念。正是午餐时间，店里有好几桌客人正在用餐。远离扰攘的人群，听着耳边低声的日语交谈，不疾不徐地吃一顿想念已久的饭，这样的时光才是我们想要的。

铁板烧，就是我们所说的大阪烧。大阪烧是大阪最具代表性的B级美食，矶丸水产的这一份对当时的我们来说已经很美味，但后来我们吃到了大阪最正宗的“大阪烧”。这是后话。

这一份就是我日思夜想的海鲜丼。

吃饱喝足，拖着箱子，我们去外甥女家！

虽然是外甥女，其实她比我大了7岁。小的时候为了准备考日本的大学，她来我家常住一段时间，我们在一个被窝里睡觉，好的时候恨不能你中有我，我中有你，闹起别扭可以几天不说话。后来，她考上了日本的大学，拿到全额奖学金，然后嫁给了日本人。我们一直没有再见面。
23年后的相见在地铁站里。看她远远走过来，脸上还是那种熟悉的笑。23年的时间似乎一瞬间穿越回去，我们还是那两个任性又快乐的小姑娘。
外甥女家在大阪港边上的一栋公寓楼里，家里面整洁又温馨，她特别准备了一间卧室给我们住，此行余下的几天，这里便是我们的大本营。一切安顿好后，外甥女建议先带我们去道顿掘看看，留下他老公在家为我们准备晚饭。
夜晚的道顿掘真是热闹，灯火通明，人流不息。这几天一直生活在一种日出而作，日落而息的作息时间里，生活安静而有规律。一下子热闹起来的时候，有一点小兴奋，毕竟是一个城市动物，不管如何，这才是我应该习惯的环境。
格力高广告牌。这块广告牌位置从1935年开始就被格力高占据，分别在1955、1963、1972以及1998年更换过设计，我们现在看到的是2014年更换的第六代广告牌了。但自始至终都保留着选手高举双手跑步的样子。

蟹道乐，门口有很多人，也分不清是在拍照还是在排队等位，尽管如此，我和张先生还是庆幸之前在和歌山吃了蟹道乐。

看宣传，说是大阪最好的布丁，买来尝尝，果然口感丝滑。

回到家里，晚饭已经准备停当，但并不能拿起筷子就吃到嘴里。看看桌上摆着各种鱼虾的刺身，已经预制好的拌有不同酱料的小食，紫苏叶、黄瓜条、紫菜以及已经加工好的米饭。外甥女笑嘻嘻地说：手卷你们会做不？呃……会吃，但不会做。

不会做就干吃紫菜吧！

没什么了不起，不会就虚心请教嘛！

喏，这不就做好了！快夸夸我心灵手巧！味道真的很赞，加工过的米饭酸甜适当，不软不硬。各种预制小食口味不同，为了搭配不同的刺身。跟日本人一起吃饭会发现，在我们看来简简单单的一种吃食，在他们的规矩里有很多的讲究，他们不会因为麻烦而自动给省略掉，反倒是耐心又虔诚地延续著一直流传下来的先人们的规矩。我们一边做一边吃，不知不觉就吃了好多。

外甥女的老公植村先生是土生土长的大阪人，又特别会做饭，这几天里给我们做好吃的，带我们去大阪最地道的饭馆吃饭，还会介绍很多有意思的资讯给我们听。可惜他听不懂中文也不会说，张先生有好多问题想请教只能让外甥女帮忙翻译。为了能跟植村先生交流，张先生下了决心回来好好学日语，不知道现在每天忙得昏天黑地的张先生你还记得不？

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姬路城和松山城、和歌山城合称日本三大连立式平山城，由于其储存度高，被称为“日本第一名城”。姬路城是位于兵库县西部、 姬路市内的一座城堡，始建于14世纪中叶，16世纪由丰臣秀吉下令建造了3 层的望楼“天守阁”，之后又在17世纪由当时的城主、武将池田辉政作了进一步的修筑。现存建筑大多是建于17世纪早期，城堡由83座建筑物组成，它拥有高度发达的防御系统和精巧的防护装置。姬路城是17世纪早期建筑储存最为完好的典范，而日本在这个时代的防御建筑技术则达到顶峰。整个姬路城的外观造型优美，好似振翅的白鹭，所以也称它为“白鹭城”。1931 年被指定为日本国宝，1993 年被联合国教科文组织列为世界文化遗产，成为日本第一个登入的世界遗产。

姬路城是张先生一直向往的地方。第一次来日本的时候张先生抓扭蛋就抓到了心爱的姬路城mini小沙盘，看着纯白色的一座城我也不禁对它心生兴趣。所以，到了大阪的第二天，我们便来到了姬路。

来得有些早，我们在路边的咖啡馆先吃早餐。

远远的，一座雪白的城在阳光下好似发著光。

为了保护建筑，在城内部参观时都要赤脚。光着脚走在这几百年前的老建筑木地板上，内心里不禁会浮想联翩古时候这里会是怎样一番景象？

建筑内部东西两侧自下至上各立著一整根木柱子。柱子很粗，我一个人抱不过来，可想两棵树该是百年以上的木材。

𩾇（hǔ），传说龙生九子，其一名螭吻，又叫鸱尾、鸱吻，口润嗓粗而好吞，遂成殿脊两端的吞脊兽，取其灭火消灾。传到日本后则称为“𩾇”，大约是一种鲸状海兽，似乎凶猛能食人。
这里展示的是三个不同时期姬路城殿脊上的𩾇的形态。

天上厚重的云层渐渐散开，透出蓝得清透的天空。有蓝天做背景，更显出姬路城的美。

在纪念品店里有一台机器，可以在一枚纪念币上刻印个性化的文字，制作过程也很好玩，做出来的纪念币是特别好的纪念品。

城市里的主街上有跟姬路城有关的种种城市陈列品。

这家路边咖啡馆放著好听旋律的歌曲，渐渐走近，忽然被眼前的这一幕自带BGM的画面深深吸引。

路的尽头，就是姬路城。

在商店街遇到了特别好吃的鲷鱼烧。许是福冈的商店街给我们留下太美好的印象，所以来到一座城市我们都很喜欢去逛商店街。

到了午饭时间，我们开始觅食。在这家门口看到有人在排队，于是好奇地走过去看了一下店门口电视里播放的介绍店铺的短片。老板是一位年轻男人，穿着有型，彬彬有礼，转头的时候发现老板本人就在门口迎接客人，主动和等位的客人打招呼。这种情形在国内是很少见的。于是，我想留下来尝尝。没想到从不爱排队等位的张先生竟然同意我的选择。我问他为什么？他说反正也不着急。看得出，出来度假，张先生终于可以松弛下来了，人在北京的时候他一直就是绷著一根筋的状态。

大概等了半小时，终于有了座位。

这家主要经营的是新式蘸汤面，汤头是经过老板亲自研制出来的改良品种。张先生点了招牌推荐酱油汤，我点了番茄汤。

荞麦面劲道有嚼劲儿，但吃起来又不费力。我的番茄汤大概是从意大利口味改良而来的吧？浓稠味重，里面还有好多干酪。张先生的酱油汤更多秉持了日式汤头咸鲜味道。这种蘸汤面我是第一次吃，觉得新鲜，味道口感也的确特别。只是，两种汤头的口味都偏咸。看到那一大片一大片的叉烧肉吗？保持着肉食原本的质朴的香味，现在边写边看都著都觉得过瘾。

看着厨房案板上一片片大叉烧肉静静躺在盆边，不知道为什么脑子里都是“懒蛋蛋“的样子

吃完饭我们在商店街闲逛，遇到了一家超级大的扭蛋店耶！里面有几百上千台机器，看得我们俩心潮澎湃，一时不知道从何下手。

喏，这就是今天全部的战利品啦。张先生第一次发狠在一个机器里连着抓了6个，就为了抓到一个灰原哀，结果是搞到三个毛利小五郎


。不过我帮他抓到了他一直想要的那个打碟懒蛋蛋，算是弥补一下他受伤的小心灵。

晚上和外甥女在大阪最有名的铁板烧店—“鹤桥风月”里吃铁板烧。这家店是连锁形式，在大阪市内就有很多家店面，但绝对不是那种只有旅游客来打卡的网红店哦。大阪人自己也很喜欢来这里吃。
听著名字怪风雅的，可是店里面绝对是最接地气的烟火味道。铲子在铁板上翻炒，食物被铁板煎得滋滋响，店员此起彼伏的迎客送客送客声，食客们兴致盎然的聊天声交织在一起，搭配上弥漫在店里每一个角落的油烟味，走进店里的一瞬间就被这一派热火朝天深深感染，跃跃欲试了。

在国内吃的铁板烧都是面多菜少，基本就是可以当作主食的面饼，事实上铁板烧最主要的食材是高丽菜，也就是我们的圆白菜。在圆白菜丝里配上一些蛋液、很稀的面糊和喜欢的肉类或者海鲜。煎好之后上面撒上厚厚一层木鱼花。所以本质上铁板烧不应该是一道主食啊，因为主要都是菜嘛。
先来看看铁板烧的制作过程吧，充满仪式感，很有意思。

植村先生特别热心地为我们点了好多吃的，这是炒面，还有像是煎饼一样的东西，我忘记了叫什么。总之都很好吃就是了。

在我们用筷子吃得不亦乐乎的时候，植村先生让外甥女跟我们说，大阪人在吃铁板烧的时候都是直接用铲子吃的，而不是筷子。哦？那必须要学着大阪人用铲子吃起来！

吃过晚饭，外甥女带着我们去家旁边的大阪市政厅大楼顶看夜景。这真是意外收获。原本我们是要去梅田的蓝天大厦去看夜景，可是因为近日的台风蓝天大厦暂时停止营业了。正所谓失之东隅，收之桑榆，这不，我们一样有机会看到了大阪的夜景。

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一早晨，我们骑着扫帚来到了京都！诶嘿，好吧，好好说话，我们乘坐JR来到了京都。

在JR站2楼有京都的旅游票务中心，里面可以找到所有跟京都旅游相关的资讯。有专业人员为游客解答问题，推荐线路。经过询问，我们拿到了京都的地图，并且买了京都市内的一日周游券，可以乘坐京都市内的绝大多数巴士去往散落在各处的景点。

可以不夸张地说，京都是日本人的精神故乡，是日本文化的源点，是日本的文化象征之地。对京都的向往由来已久，此行之前，特意找来了舒国治写的《门外汉的京都》。读过之后，想象中的京都更是鲜活起来。她应该是安静的，小而精致的，千年延续下来积攒下来的厚重历史浓缩在小小的一方土地上，因此而让她在我的心里充满无限重量，以至于在来到这里之前心里面是有一点点紧张的。怕我承受不了她的丰盈，她的厚重，以至于无法真正走近她感受她。然而，从走出JR车站的那一刻起，我就恍惚了，我完全感受不到想象中京都的古典气质，呼吸不到她带着历史尘埃味道的气息，或者说我完全感受不到“京都”，即使我已经站在了她的土地上。

这个就是京都市内巴士一日券。下车时主动把有到期日那一面出示给司机看就可以了。

京都的景点众多，相对分散，距离不近，最令人头疼的是景点关门的时间都很早。这就给张先生提出了一个难题，如何安排行程可以节省时间又不错过我们想要去的景点？这次真的让张先生有点感觉棘手了。上了巴士，张先生就开始认真研究路线，第一站，我们选择了“金阁寺”。

金阁寺，正式名称为鹿苑寺，因为寺核心心建筑“舍利殿”的外墙全是以金箔装饰，所以又称为“金阁寺”。
金阁寺始建于1397年，在二战前日本政府就已将其列为国宝。1950年7月，寺中仅存的舍利殿被人纵火完全烧毁，如今看到的舍利殿是1955年依照原样重新复建的，1987年又将全殿外壁的金箔装饰皆全面换新，成为目前的样子。

金阁寺的门票便是一张御守，值得带回家好好珍藏。

我和张先生各抽了一张神签，都是上上签呢！这抽取神签的机器跟扭蛋机是一个原理啊。或者说……扭蛋机就是从寺庙里抽神签那里获得的灵感呢？

下鸭神社正式名称为“贺茂御祖神社”，是京都最古老的神社之一，位于鸭川的上游。

神社门口的大鸟居。

大坎殿

忘记了这里叫什么名字，只记得这里可以请一张神签。拿到手的神签外表看上去只是一张白纸，但是在门口的水池里轻轻沾溼，上面的字迹便会慢慢显现。蛮有仪式感的过程。

在神社里拍传统和服照片的新人。

楼门

神社另一个入口处的大鸟居。

看到了一对穿着日本极传统的婚礼服饰的新人，新娘脸上涂得雪白，即使在这样的艳阳天里看着还是觉得有点害怕。

经过日本国家史蹟“糺丿森” ——一片大树掩映的石子路，来到了“河合神社”。

河合神社和下鸭神社之间由国家史蹟“糺丿森”连线，供奉的玉依姫命是负责守护女性，实现女性变美、健康、青春常驻愿望的神明，被誉为“日本第一美丽神”。神社中一切都和美有关，其中一块被供奉的御白石则是祈祷好面板用的。 这里出售的美人水是用下鸭神社中长成的花梨果实制成，甘酸美味的同时也有美肤效果。神社有著名的镜绘马，可以购买然后在上面画自己想要的容颜，这样就可以变成自己理想的容貌。

从河合神社出来，张先生几经纠结决定先去我一直神往的“琉璃光院”。经过一条安静的小街，想着小新或者机器猫住的地方大概就是这个样子吧？

去往车站的路上经过鸭川。

在出柳町站搭乘叡山电铁叡山本线前往八濑比叡山口站，车程大概40分钟，琉璃光院就在那里。我们误打误撞地搭乘上了观光列车，真是幸运。可以在车站查询观光列车的时刻表，如果不赶时间可以等等，如果时间紧张搭乘普通车次也是一样的。

琉璃光院的原址是京都望族及政治人物田中源太郎所兴建的别墅，由明治时期太政大臣三条実美命名为”喜鹤亭”。日本大正时期至昭和初期，别墅进行了大整修，并委请日本知名建筑师中村外二与造园师佐野藤右卫门主理，至2005年正式转为寺院，命名为”无量寿山光明寺琉璃光院”，属净土真宗东本愿寺派的寺院之一。
琉璃光院每年只在春季、秋季开放两次，具体开放时间会在官网提前公布。临来之前让外甥女帮忙查询，今年的秋季开放时间从10月1日开始，这一次我们是幸运的。因为我们来的时间尚早，距离红叶漫山还有一段时日，所以来这里还没有到观光的旺季。等我们回来一段时间，京都的红叶已经红遍漫山遍野的时候，外甥女告诉我，本来他们也想去琉璃光院看看的，未曾想人流多到需要提前去拿整理券等待进入时间。门票2000日元，就算对日本人来说也是很贵的门票价格了，即便如此，仍然不能阻挡人们对这里的无限热情。

庭院里绿荫茂盛，沿着曲径通幽的小路，走上一段缓坡路，最终到达琉璃光院。

进入建筑内同样要赤脚而行。我很喜欢这样子走在古老的建筑之上，岁月沉淀下来的历史感与我之间不再有隔阂。沿着规定的行走路线，踏上一段狭窄逼仄的木质楼梯，穿过一小段过道，眼前展开的便是这一片美得惊心动魄的画面。
窗外郁郁葱葱形态多样的树倒映在窗前两张亮如镜面的漆器木桌之上，宛若一湾静水波澜不惊。

看着画面安静美好，其实现场是有些混乱的，镜头之外桌子旁边都是举著长枪短炮或者手机拍照的人。沿着过道一直到这间厅堂内有一排桌子，供游客抄经，经文和笔在买门票的时候一并附赠。只是在这样嘈杂的环境里想要静下心抄经，对我们这些凡夫俗子来说有些困难。但我还是坚持着把经文抄了一遍，算是表示一种尊重吧。

来到一楼依然是一个开敞的空间，这一次可以更近距离地接触到外面的美景。有些客人就此坐下来休息，一边喝茶一边慢慢在心里面与自然互相感知。

其实外面的小庭院也很有趣味，一草一木，一水一鱼，都相得益彰，恰到好处，构建出了一个充满禅意的世外桃源。只是我们的时间太紧张，不能静下心来好好体会，慢慢欣赏。空留遗憾。

要说琉璃光院值不值得特意坐车跑来，花2000日元的门票钱只是看一看已经在网上看过很多至美照片的景色?我觉得见仁见智。老话说看景不如听景，网上那些美得不真实的四季更迭不同时期的照片的确要比现场看到的美很多，再加上自己在脑海中无限构建的“本来应该的样子”，到了这里真的眼见为实的时候多少还是会有些落差的。只是，一直以来我的旅行观念就是一定要亲身体验，惊喜失望都是过程，之后我才有发言权去评价。如果只是看了照片，听了别人的评价就武断地判断好或不好，那就有些坐井观天的小狭隘了。我也知道人生苦短，假期那么少，世界却那么大，所以，尽全力去更多地探寻自己想要去的地方吧，让遗憾少一点。

偶然读到一位博主关于读书和旅行的观点，我觉得可以更好地表达出我想说的意思
“概括海明威的《老人与海》的故事剧情，简单得要死，几句话就说完，为什么还要花几个小时的时间去读原著呢？请问，想去旅行，读一下某地的百度百科就好，为什么要花几天的时间飞过去旅行呢？一切沉浸式的体验，无论是读书，还是旅行，其目的并不是知晓目的地本身，而是沿途一切细枝末节，让脑神经沁润在发散性的故事里，新知便在这个时候诞生了。”（摘自公众号“你好，竹子”）

从琉璃光院回来，已经是下午了。我们紧赶慢赶去京都御所。结果还是错过了时间，打听了一下要两天后才会再次开放，这一次只能失之交臂了。我们感受到了在京都旅行时间上的压力，张先生赶紧检视地图，下一个目的地——二条城。结果，也是完美错过。不过好在明天还能补救。

时值黄昏了，这么东奔西走地浪费了不少时间，所以，在京都旅行，一定要做好规划，要不会白白浪费时间。最后的目的地就放在“花见小路”吧，那里没有时间限制


。

“在京都祇园有一条花见小路，“花见”在日语中意为赏花，不过这里并没有樱花，而是旧时古城的风月之地。花见小路从江户时代起就是整个日本最有格调的花柳街，也是现在为数不多的尚能看到艺伎的场所。
花见小路由北到南长约1公里，当你穿过车水马龙的四条通，踏进石板铺砌而成的花见小路，就能看见一间间门面精巧、挡有垂帘的茶屋、居酒屋等。小路两侧很多竹篱红墙的高阶料理亭是专做怀石料理的，通常还会安排艺伎娱乐节目。
清晨时的花见小路十分安静，许多店铺都没有开门，却可以感受一份古朴清闲的韵味。如果在下午早些时候或者傍晚时分前往，则常能看到踩着木屐、行色匆匆去赴约的艺伎或舞伎（艺伎学徒）。当夜幕降临，各种居酒屋门前会点亮红色的灯笼，在夜色中显得尤具风情。
若仔细观察，会发现有些高阶料理亭前的红色提灯上标有“舞妓”二字，说明这里是提供艺伎节目的，在门外也能看到写有艺伎小名的木名牌。不过，如果你想一边品尝日本料理，一边欣赏艺伎表演，费用还是比较昂贵的。”
上面一段摘自网络的文字把“花见小路”介绍得非常详尽了。一条不长的小路两边都是江户时代的老建筑，跟中国很多地方的文艺小清新景点异曲同工，比如北京的“南锣鼓巷”，成都的“宽窄巷子”。

我们来这里的时间正好是傍晚，所以幸运地看到了行色匆匆的艺伎。

天渐渐暗下来，天上的云彩被绯色的晚霞染红了。

京都塔。

赶回家，家里有植村先生为我们特意做的栗子饭和寿喜锅。

这次见到了真正日本人吃的寿喜锅才知道之前对寿喜锅就是日本火锅的说法是多么大的误会。

美美吃了一天内的第一顿饭，养精蓄锐，明天我们要再游京都。
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第二天再来京都，我们已经是熟门熟路。你瞧瞧，张先生还在为中国同胞指路呢。

日本伏见稻荷大社建于8世纪，主要是祀奉以宇迦之御魂大神为首的诸位稻荷神。稻荷神是农业与商业的神明，香客前来祭拜求取农作丰收、生意兴隆、交通安全。它是京都地区香火最盛的神社之一。

伏见稻荷大社的入口，矗立著由丰臣秀吉于1589年捐赠的大鸟居，后面便是神社的主殿及其他建筑物。在神社里，还能见到各式各样的狐狸石像，这是因为狐狸被视为神明稻荷的使者。狐狸脸形的绘马是这里的一个特色。

楼门

本殿

丰臣秀吉于1589年捐赠的大鸟居

狐狸脸绘马

来许愿的人们排起长队。

许愿时先在心里暗暗默唸自己的心愿，之后用手捧起石头，估量一下石头的重量。如果石头的实际重量比想象中轻的话，许的心愿便会成功。至于石头实际重量如何得知？我忘了去探究……

在神社门前的广场上见到这群可爱的小朋友，看到我对着他们拍照，那个条纹小男孩兴奋地跟我互动。在日本各处景点经常遇到来参观的成群的小朋友或者小学生，他们都活泼可爱，面对旁人的拍照总是表现出孩子们与生俱来的天真和热情，表情生动让人备受感染。

神社前面的食品街。

一步一步，慢慢走向清水寺。

清水寺位于京都东部音羽山的山腰，始建于778年，是京都最古老的寺院，曾数次被烧毁并重建，后于1994年被列入世界文化遗产名录。

地主神社的建造时间为公元701年，其历史比清水寺还早，在日本建国前就有了地主神社。地主神社位于清水寺的清水之舞台左边，到江户时代为止是清水寺之镇守社。明治时代，因神佛分离令从清水寺独立。主祭神是大国主，是日本唯一的结缘、祈求恋爱运的神社。

清水寺本堂正殿供奉著十一面千手观音立像,每年日本清明节时才会对外开放，让游人以及前来祭拜的本地人参观。本堂是宽永10年(1633年)修建的建筑物，名为清水舞台，离地五十公尺高却只靠139根木柱支撑结构，可见当年工程之浩大与艰钜。
这次来不巧赶上清水舞台正在大修，看不到本尊样子。大概要到2020年东京奥运会才会开放。

远眺远处的京都市景。

远看清水舞台。

寺中的音羽瀑布，流水清洌，终年不绝，被列为日本十大名泉之首，清水寺之名也由此而来。泉水也称“黄金水”或者“延命水”，泉水是1000米的地下水，由山的裂口喷出来，成为音羽瀑布。清泉一分为三，从外面看，从左至右分别代表学业成就、恋爱成就、长寿祈愿，喝下泉水，就可实现愿望。排队喝水的人很多，但欲望不可太多，喝下所有泉水反而适得其反。

清水寺前的二年阪，人头攒动。

有了昨天的教训，今天，我们在时间安排上更加紧凑。终于如愿以偿参观了二条城。
二条城又名二条御所，位于日本京都，是幕府将军在京都的行辕。二条城建于公元1603年，是江户幕府的权力象征。建有东西约500米、南北约400米的高大围墙，并挖有壕沟。二条城内名为“鹂鸣地板”的走廊，人行走其上便会发出黄莺鸣叫般的响声，其声响并不是设计之初就预料到的，而是因为年久失修，由地板下部的钉子跟木板摩擦造成。本丸御殿和二之丸御殿为二条城的主要建筑。“二之丸”的建筑很有特色，殿内墙壁和隔门上画有狩野派画家的名画，精美绝伦。
江户时期是最后一个武士政权的时期，在外来及内部因素下，第15代德川将军以和平方式把政权交还朝廷，结束武士统治，史称“大政奉还”，之后进入明治维新时期。现在大家所看见的，是德川幕府第三代将军德川家光扩建后的模样。起初德川幕府把政权移交给天皇后，二条城仍未开放，直至天皇赐给京都市政府后，二条城才成为旅游景点对外开放，1994年成为世界文化遗产。

二の丸御殿
二の丸御殿是1867年“大政奉还”的发生地，里面的大厅还有人物模型重现当时把武士政权交还朝廷的情景。

二の丸庭园

本丸御殿
二条城的中心建筑称为“本丸御殿”，在二条城建立之初，本丸御殿的规模不亚于二之丸，是一座五层的天守阁建筑。可惜因为1750年的雷暴，本丸御殿在遭遇雷击后被大火烧毁。后来幕府虽重建本丸御殿，但因为二条城是作为幕府在京都的代表故而在明治维新时遭拆毁。现在的本丸规模已不如二の丸了。

本丸庭园

张先生又打卡一座城，祝贺他！

傍晚的鸭川

日落时分，我们穿过喧嚣的祇园街道，抵达了今天的最后一站：八阪神社。

此行的重要一站画上了句号，不尽完美，由于时间的问题我们错过了一些很想去的景点。但旅行就是这个样子，不会一切尽在掌握，也正是这些途中遇到的种种意外标志出了仅属于我们的旅行记忆。此刻，对京都，我们怀着一丢丢遗憾、一丢丢留恋还有很大很大的期待。

进入夜晚，意味着又到了我们觅食的时间。张先生早早做好功课，选定了在京都站大楼里的一家炸猪排店：かつくら。上次来日本，张先生就没能好好吃一顿炸猪排，所以这次来日本，这个心愿必须实现。

进到店里，座无虚席，我们暗自庆幸又做了一次成功的盲选。

我们很幸运，正好有刚刚腾出来的空座位。

炸物的蘸料里有白芝麻，需要食客亲自慢慢研磨。

有三种不同味道的酱汁可供选择，分别适用于不同的食材，具体是啥实在忘记了。不过，我全都尝了一下，有偏甜的，有偏辣的，有偏咸的，但不会有特别大的差异，所以按照自己的喜欢选择就好。

把酱汁淋到芝麻碎里，搅拌之后就是炸物的蘸料。

先来看看我的炸大虾！

最后隆重推出张先生的炸猪排！猪排肉是肥瘦搭配的，外面裹着厚度恰到好处的面包糠（我想应该是的），炸过之后口感酥脆，又不会影响咀嚼猪排肉的口感。火候也是恰到好处，外酥里嫩，猪排的瘦肉不柴，肥肉不腻，一口咬下去，口感上丰富的层次伴随蘸料的香味，仿佛一颗味蕾小炸弹在嘴里爆开一般。

在张先生开始品尝他的炸猪排的前几分钟，他没有说一句话，哪怕是赞叹的声音都没有。但是我能感受到他内心的极度喜悦和满足。在那短短的几分钟里，他与他的炸猪排完成了一次灵与肉的完美撞击，幸福感直达心底。

酒足饭饱之后我们在京都站大楼旁边的大阶梯上消消食，恰好遇到了大阶梯的灯光秀刚刚开始。京都之旅在这场有点小梦幻的灯光秀中暂且画上一个小句号。期待往后的日子里我们还能有机会再次造访。

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今天按照张先生的安排我们在大阪市里逛逛。第一站必定是大阪城。
我们在JR站不远的咖啡馆吃了简单的早餐，天气有些阴沉，大概是因为时间尚早，路上行人很少。我们慢慢地走，向着大阪城的方向。

现存的大阪城天守阁为1931年由民间集资重建，外观5层，内部8层，高54.8米，7层以下为资料馆，8层为瞭望台。城墙四周建有护城河，附近有风景秀丽大阪城公园。

此行张先生打卡的第四座城

不同时代大阪城的沙盘，居高临下的天守阁无论在任何时代都是大阪城里最核心的建筑，那么引人注目。

因为大阪城内部已经完全修建成现代化的展览馆，昔日大阪城的样貌已经完全无法看到，所以我们没有在里面逗留很久。从天守阁出来外面已经比早晨多了很多游客，一群在写生的小学生引得我们走过去看看热闹。小朋友们各有各的章法，有从大轮廓入手的，也有从小细节开始的。可是都画得那么认真那么笃定，仿佛自己在创作一幅大作一般，真是可爱得很。

一群小学生喧闹著从身边经过，我忍不住凑过去想跟他们打招呼。

张先生，请问你是在搓背吗？

公园里的一段石墙里中有一块超级大的石头，很难想象以当时的装置是如何运载这么大的一块石头，古人的智慧真是现代人难以捉摸并且无法企及的。

另一段石墙里并排的两块大石头。

下午的重要行程是去张先生一直期待的电器一条街，不过，之前要先把肚子填饱。张先生在大众点评上找到大阪最早的一家炸串本店，定位就在通天阁旁边的食肆一条街里，可是我们在这一片左绕右绕，始终找不到那家店到底在哪里，就连一向自带GPS定位系统的张先生也晕菜掉了，恰好这时候天上开始飘小雨，我们只好随便找了一家炸串店钻进去权当避避雨。

不知道为什么炸串店要做得这么封闭，起初我们以为店铺还没开始营业，好在门口的挂牌显示店家正在营业。拉开拉门走进去，有几位食客正在用餐，店铺是一家家庭小馆，有着淡淡的温馨味道。

所有已经串好的食材都放在一个玻璃架子里，我们一样一样连蒙带猜地选好，奶奶就会一一拿出来在面糊里滚一圈，把食材沾满厚厚的面糊，再扔到油锅里去炸。几分钟之后，一串串圆滚滚，黄橙橙泛著金光的炸串摆在我们面前。

可是问题来了，这一串串胖胖的小串串里到底都是什么？！大概奶奶看出我们的困惑，一一指著告诉我们，每一个小胖里面包裹的是什么。好了，现在可以明明白白地把它们统统吃掉啦！

接下来，我们来说说该如何正确地吃这些小胖们。食客面前摆着一盒蘸料和一盒高丽菜。每一次拿起一串新的炸串的时候可以去盒子里蘸取一次酱料，但记住哦，只能蘸取一次！之后如果想再蘸酱料的话就要拿一片高丽菜取一些酱料自行蘸取。总归就是一句话，已经咬过的串串或者高丽菜绝对不可以第二次放进蘸料盒子！这个不成文的规定就是之前说的那家元祖炸串店制定的，一直被同行和食客这么延续下来。

吃得七七八八，我和张先生商量著留点肚子再看看其他还有什么好吃的。走出店家的时候意外地发现我们一直苦苦寻找的那家元祖炸串店竟然就在隔壁！！！刚刚我们竟然完全没有察觉！！！真是匪夷所思！我和张先生互相看了一眼，问对方：还能吃不？不管了，好不容易找到的，必须进去再吃一顿！
二楼的那个龇牙咧嘴的大叔就是这家店的标志。

店内格局和之前的那家小店差不多，只是因为名声在外店里的商业气息稍微浓厚了一些，食客也更多些。这一次我们可是有经验的了呢，所以直接点了想要的食材。
体验下来，我和张先生都觉得更喜欢之前的那家不知名的小店，味道上并不会有很大差别，甚至我们更爱奶奶亲手炸制出来的小胖们，因为觉得它们更有温度呢。

大阪的电器一条街很长，跨了一片地区，我们慢慢走，一家家逛。这是我们遇到的第一家也是最大的一家模型店。店里大概有5/6层的样子，每一层都是不同品类的商品，有建筑模型，火车模型，飞机模型，手办等等。相关的周边工具应有尽有，看得我们目瞪口呆，连连称奇。这些都是张先生喜欢的，可是因为没有时间，经济上也不能有充足的能力去满足喜好，张先生只能看看而已。希望张先生有一天也可以有能力有时间去做更多自己喜欢的事情，可以真的开心。

这是一家专卖手办的店铺，张先生在这里买到了人生第一套自己喜爱的手办，看着他精心检查每一件手办的样子觉得他就是一个可爱的小男孩，终于得到了自己一直想要的玩具。

漫画书店。

游戏机商店，在这里有好多古董一般的游戏机，那些都是跟童年有关的记忆。

逛著逛著天色渐渐暗淡下来，买到了心爱的手办，张先生此行的一大心愿满足了，我们不虚此行。入夜后，我们再次来到道顿崛，因为肚子又饿了呀。金龙拉面是大阪有名的拉面，正好遇到就进去先把肚子填个半饱。

店里都是榻榻米形式的座位，我们也脱鞋坐上去，正好可以好好歇歇脚。

这家炸串店在大阪有很多分店，这不又遇到了，不过我们去的那家可是店家发迹的总本店哦！

道顿崛中心位置的金龙拉面馆，果然更气派一些。

又遇到一家！合个影吧。

四天王拉面也很有名，可是我们已经吃不下一碗面了。

这家龙虾汉堡在我们初到大阪的那一晚就被我死死盯上，今天终于可以来拔了草。试吃下来觉得面包好吃，有浓浓的黄油香，龙虾肉也很新鲜Q弹，可惜龙虾肉是凉的，如果加热后再裹进有黄油香的热面包里口感味道应该都会更好的吧。

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全球三个有霍格沃兹城堡的环球影城之一在大阪，正是这个原因，我们一直期待着这次的环球影城之旅，因为想要再次体验一下跟着Harry在霍格沃兹里飞上飞下的禁忌之旅。这里的禁忌之旅和LA环球影城里的不太一样，因为不用带3D眼镜，所以只能靠在萤幕上制造出来立体视觉效果，玩过之后的感受觉得稍稍有点失望，也可能是因为期待太久，想念太久，所以已经在脑海中无数次地美化了它。但能再一次来到这里，我们还是很开心的。

上次在LA环球影城买的魔杖莫名其妙丢掉了，张先生一直想着要再买一个回去摆着，终于如愿以偿啦。

很意外地发现在魔杖店里还有一场小型的表演可以看，有专门的工作人员组织游客排队等候，之后带领游客进入到这个祕密的被各种魔杖充满的小房间里。卖个关子，建议大家自己去体验一下啊。

又见张先生贱贱的小眼神儿。

在LA环球影城我们错过了黄油啤酒，这次要补回来。其实是很好喝的饮料啦，不含酒精的。

乘坐这个过山车时乘坐者入座后座位旋转90度，脸朝着地面的方向，全程经过高速爬升，下降，各式旋转等等。我们在下面经过的时候就听到头顶传来一阵阵凄厉的惨叫声，伴随着过山车高速驶过的呼啸声音。那种声音让人瞬间肾上腺素飙升，心里面充满了好奇、跃跃欲试以及暗暗的小紧张。
这是一个很热门专案，我们足足排了一个多小时的队伍，才终于体验到了脸朝下在天空中飞驰的感觉。跟着张先生也算是身经百战，虽然上场前还是紧张得心脏加速，但是全程还是睁着眼睛坐完的。其实每次最最紧张的就是过山车缓慢爬到最高点即将下降的那个过程，等到车真的完全靠向心力飞驰起来之后就不会再紧张害怕反而是很享受的了。

买一个火鸡腿还被叫来参与了一下转盘游戏，可惜运气差了一点点，要不就可以得到一个超大升级版火鸡腿。日本的工作人员都是超级热情亢奋的工作状态，全情投入地和游客们做着各种互动，我们也就慢慢被感染得也嗨起来。

因为又到了万圣节前夕，园里面随处可见认真装扮的各色人物。特别喜欢这种大家都认认真真玩起来的气氛，本来嘛，玩也是要认真对待的呀！

大阪环球影城里小黄人是个重要区域，很大的面积都是跟小黄人有关的。我们发现了这个看上去很厉害的机器，可以全自动做出来小黄人形象的小甜品。两个人像两个小孩子，盯着机器傻傻看了好久。

不知不觉中天黑了，这一天的环球影城之旅接近了尾声。路上形形色色的鬼怪们越来越多。

恰好遇到影城工作人员装扮的小丑僵尸跑出来吓人，可是经历过了六旗魔山的惊魂之夜，这个对我们来说真就是小儿科了。

最后，跟大地球来个合影。

晚饭我们选了网红蛋包饭——北极星。

入口处的鞋柜，都是要光着脚进去用餐的。越来越喜欢榻榻米，坐在上面就会有回到家的舒适感，全身都可以放松下来。

蛋包饭的蛋皮轻薄平整，整整齐齐鼓鼓溜溜地包著调过味的米饭。店家最火的是牡蛎蛋包饭，米饭里混著好多新鲜的牡蛎，一口塞到嘴里，牡蛎的鲜甜，蛋皮的香气还有米饭粒粒分明的口感混合在一起，充斥在嘴里，细细咀嚼，慢慢体会，感受到的不是那种让人瞬间赞叹的惊艳，却唤起了平淡朴实的儿时记忆。

行程接近尾声了，我们都想再尽可能多地去吃到更多想吃还没吃到的东西，或者吃过还想再吃的美味。
比如章鱼小丸子。这家生意很火，看着卖相就是超级量足，我们来了一份，果然没有辜负我们的选择。起初我们总觉得章鱼小丸子在国内吃过很多了，完全提不起去吃它的兴致，但是现在想说，这里的章鱼小丸子和国内吃到的根本就不是一回事啊，强力推荐，不容错过！

食倒太郎，是大阪一间餐厅的小丑，因为形象有趣所以深入民心而成为大阪的印记。

大家耳熟能详的格力高，其实是从大阪起家的，起初在道顿崛附近的堀江设立工厂，很快就成为脍炙人口的品牌。有近90年历史的格力高在道顿崛设立的霓虹灯广告牌早已经成为大阪的必到景点，但是在道顿崛格力高专卖店门口设立的慢跑先生广告牌似乎更能体现出浓重的历史气息。

肚子已经撑到快爆炸，最后还是忍不住又来吃了一顿鹤桥风月的大阪烧。捧著被撑得老高的肚子回家去。明天即将是此行的最后一天。

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在大阪的最后一个整天，没有目的地，我们就随便地到处闲逛。

晚上，外甥女和植村先生请我们去他们很喜欢的一家居酒屋去吃完饭，当做为我们送行。可惜他们一直去的老店已经人满为患，实在腾不出座位给我们。真希望能有机会在都是当地人的居酒屋里体验一把，小小的空间被谈笑声充满，热情周到穿着和服的漂亮女士在店里往来周旋，打着招呼招待着客人。依依不舍地关上门，一切喧嚣瞬间被隔断，我有点恍惚，仿佛刚刚看到的景象都是想象出来的。

好在刚刚建好的新店就在不远处，我们步行前往。几层楼高的规模早已经没有了老式居酒屋的情调和味道，但好在食物还是依旧保持着高水准，当然这一点是得到植村先生认可的。植村先生为我们点了很多他们平时爱吃的菜，我们像两个没见过世面的小朋友，每吃一道菜都被感动得连连叫好。
深深地感觉到，无论在国内吃到什么好的日料店，我们对真正的日料还是存在着深深的误解啊。

鸡肝刺身，很刺激！

鸡胗刺身。

要回家了，几天的相处，张先生和狗儿已经建立了深厚的感情。

出发前和张先生溜达到大阪港去看看。刚刚经过台风洗礼的大阪港有很多地方还来不及修缮，仍然破败地曝露在那里，看着让人不禁不惊叹自然的力量有多么强大和深藏不露。眼前的大海一片安详，但是发怒的时候却是一派势不可挡必须侵毁一切的不可一世。一如人心，难以捉摸。

似乎每次写游记都喜欢在最后写一段话，作为一个总结，也写写对这段旅行的整体感受。但是这一次，我不知道该写些什么……这篇游记拖欠得有点久，本想在2018年年底完成，但终因为年底繁忙的工作而没能如愿。也正因为如此，在游记没有完成的时候发生了一件我万万没有料想得到的事情，瞬间把我的生活彻底打翻掉。所以，这篇游记是我写得最艰难的一篇。出于对自己的交代，我仍然坚持着把这篇游记完成，并且尽可能让前后的情绪可以连贯，我尽力了。无论发生了什么，结果又是如何，曾经美好的记忆都值得被记住，这样，就足够了。
愿我们都好。