来到大东北，遇见生剥鬼 │ 日本也有一个名为东北的雪の乡❄

走到桥下，《麒麟之翼》中的麒麟柱，是我每次到这一片都必打卡的一处。

大概是八重洲出口那边集合了JR线入口、长途巴士站、一些商社的缘故吧，春运期间人流格外的多，一早开始就非常拥挤，而走到东京站丸之内口这一片，人潮就明显稀少了。你若打算在东京站兑换JR PASS，JR服务中心是更靠近丸之内口这一边的，早上7：30开始营业，7：30之前就有不少游客在此排队，开门前15分钟左右会有工作人员来到队伍中询问你需要哪款JR PASS并让你提前填好相关资讯。而从丸之内出口出来，所看到的东京站的大楼也会和现代感强的八重洲口相差甚远，更加的复古庄重。

进入车站，满是准备回家的上班族和学生。

东京站出发去秋田的新干线需要4小时，午饭必然在车上解决了。虽然来过日本几十次，但我吃火车便当的次数却寥寥无几。回忆一下，只在“由布院之森”号上吃了一次而已，虽然后来也有订过仅有50个座位的四国地区的“伊予滩物语”号的豪华午餐，却因为飞机延误22小时没坐上车而遗憾浪费。

东京站卖火车便当的店铺不少，这家站内便当屋无疑是最大的，挤满了前来买便当的乘客。年末正值弁当屋祭，全国各地风味的火车便当在这都能看到，各种口味、各种包装，五花八门完全的挑花了眼，上升星座是以选择困难症著称的天秤座的我，此刻竟有些手足无措。

瞧这欢欢喜喜买好吃食准备坐车回家的盛大场面：

最后我在一众便当中选了盒卖得最快、又和店门口灯笼上的标语很是相像的便当，然而。。。。。。

中午开启餐盒准备吃便当，各种各样小餐食满满当当，但是凉凉的，有的腥、有的味淡、有的又偏甜，徒有其表完全不好吃，我选餐厅的眼光自诩还是挺不错的，但是买便当嘛。。。。摇头，和仅有的那次由布院之森上吃的一样失败。

除了特色列车，我还从未坐过乘客这么满的JR线呢。虽说全车都是指定席，但我在上厕所时看到过道中也是有身边放著箱子站在那里的乘客的，应该是没买到指定席的票。哪怕中途有人下车留下空位，也没有持站票的乘客过来占座，就让位置一直这么空着，一切都很自觉。

新干线一过福岛，窗外的雪就变得很厚了。天气一会晴朗一会阴沉飘忽不定，我的心情却渐渐开始雀跃起来：托家狗的福，长这么大还是第一次选择在冬季的时候来到北方，也是第一次见到这么大的雪。因为以前见到的雪都是溼溼的被踩得脏脏的、很快就化掉，所以对雪并不会产生多大的喜爱，没想真的见到白茫茫一片的时候，还挺兴奋。

下午两点多，列车抵达终点站秋田站。走出温暖的车厢来到站台，体外温度骤降却不觉得难适应，雪花肆意散落在我的身上，吸一口夹杂着雪花的空气：好清爽好凉快呀。

秋田站算是我去过的大中型车站里最有特色、最具乡土气息的一个了。走出站台来到车站大厅，一眼就能看到欢迎的长牌匾上画著的英姿飒爽的海边生剥鬼，大厅内还有巨大的生剥鬼头以及高高立起的充气秋田犬，能与之媲美的恐怕只有贵志、大步危、木造、田主丸这类小型车站了，大部分的车站还是过于中规中矩。不过不仅秋田站，整个东北地区的车站都会更多一些民俗气息，这也和当地文化很有关系。来过秋田，我最爱的日本县便立马从神奈川、鹿儿岛和长野并列第一变成了秋田独占鳌头，以美女美食美景和浓郁的乡土风情著称的秋田果然名不虚传。

初来乍到，自然兴奋地举着相机各种拍。
于是，这一看就是个外来者的土包子模样便被在车站采访新年返乡和来秋田旅游的当地ABS电视台记者发现了：空尼奇瓦，你是来秋田旅游的吗？可以做个简短的参访吗？
惊慌、差异、手足无措的我一脸懵逼、暗示自己很害羞。

对方还是不依不饶，摄像师、记者围着我团团转来七嘴八舌，估计是蹲点这么久好不容易抓到一只绝不能放过吧。日本人的冷淡与矜持在哪里？并没有哇。
追问我在秋田住哪里之后，我回复了句“距离车站10分钟路程的酒店呢我要去酒店办理入住啦”，然后借机要走，没想记者MM还是追了上来，继续问了 一堆问题。

好吧，看在你长得蛮好看又特别坚持的份上，我就回答一下吧。我实在说不出口自己不愿采访只是因为坐了红眼航班+新干线，头发太油腻、面容太枯槁没法面对镜头哇，要面子的呀，况且这段解释情况的日语我也不会说呀。
MM：请问您来自哪里？
我：中国。
MM：哇中国啊，香港？台湾？（很奇怪，每次回答日本人自己来自哪里之后他们第一反应都是追问是不是港台，他们难道不知道令他们闻风丧胆的爆买天团实际上是大陆来的吗）
我：上海
MM：哇呜上海，嗯。。我有去北京旅游过呢，非常漂亮
我：谢谢，北京确实非常漂亮（所以我是因为日语侷限没让她弄懂什么意思还是我没弄懂她的意思？似乎有些答非所问哈哈）
MM：这次是来秋田见朋友还是旅游呢？
我：旅游
MM：您是一个人吗？以前有过日本旅行的经验吗？
我：一个人，来过很多次日本了，但是第一次来秋田。
MM：会在秋田入住吗？住几天呢？
我：我要在这里住四天。
MM：四国以，请问这四天都打算玩哪里呢？还是只在秋田玩？
我：主要玩秋田县，想去田泽湖、角馆，还想去男鹿半岛看哥斯拉岩和生剥鬼行事，秋田市也想要逛一逛，吃吃美食看看秋田美人，然后再去山形。。。巴拉巴拉（我竟然有点越说越兴奋的状态）
MM：四国以内，您的旅游功课做得很多啦，非常欢迎您来到秋田旅游，祝您度过一个愉快的假期。
我：谢谢
然后，漂亮MM送了一支电视台的笔给我留作纪念，虽然是我不喜欢的粉红色，但是无比好写。

待我走出一段，记者MM又追了过来，原来是她去车站问询案内处给我拿了一大叠秋田旅游资讯，说希望对我的秋田行有所帮助，可真是人美心善啊。
然后，帅气的摄影师GG又对我说你的相机也给我一下吧，我给你们来张合影，作为你来到秋田第一站的纪念。纳尼？需要对蓬头垢面的丑八怪这么客气吗？

于是，我搓著小手、扭捏著姿态，矫揉造作小媳妇模样和记者MM来了个合影，这也是我旅行途中为数不多的个人照中的一张：胖乎乎的小脸蛋，圆溜溜的大眼睛，还挺萌的。。。

从秋田站出发，沿着大路一直向前走到一条河道边，就看到我在秋田所住的大和鲁内酒店了。虽然距离车站有段路程，雪地里拖着箱子也并不是那么好走，但这酒店的价效比高啊，平均下来才两三百人民币一晚，洗护用品是POLA的，房间也不拥挤，给我的还是小型双人床，一个人住绰绰有余了，更何况下楼过个马路便是特色居酒屋云集的川反食街。

收拾妥当，决定在秋田随便溜达溜达。
先去了位于川反食街的“滨乃家料亭”。因为之前网上预约除夕夜的用餐迟迟没得到回复，就想去店里预约试试，不料他们家年末只营业到12月28日，除夕那天是不开门的，而28日这天的晚餐也因为我预约的太晚而没有空位了。超遗憾，我还挺想吃这家店的会席料理呢，下次来的时候再约吧。

滨乃家料亭：//www.hamanoya.co.jp/cuisine/

遗憾离开之后，沿着大路朝着秋田站方向走去，既然只是闲逛，就利用这个下午买买买、吃吃吃好了。车站边西武百货买了些护肤品后肚子忽然就陷入了饥饿状态，毕竟中午的便当吃不饱嘛~~凭经验，商场的地下一层绝对有吃的，于是乘着电梯下楼：

大概我脸上就写了个“馋”字，在日本的老街道总能被店主老爷爷老奶奶送吃的，这次到了西武百货地下遇到个食品展销会，一位欧巴桑也拉住我一定要送我一串年糕团子吃，旁边卖煎饺的大叔见状也塞给我几个煎饺，让我就著咸菜一起吃掉，还都挺好吃。可这是什么操作？旁边穿梭购物的欧巴桑们就没我这待遇啊。猜想可能是见我胸前挂着相机绝对是个游客，被格外热情款待了吧。

顺便旁边超市买了我最爱的葡萄和爱媛橘子，和刚买的水乳一起一股脑塞书包里，揹著沉甸甸的大包出去找晚餐的店。

秋田站往川反食街走的路上能看到好几家秋田乡土餐厅，从外到内都满是秋田风情。不过很可惜，询问了好几家店都被告知是要提前预约的，貌似是因为要根据当天食客的数量来准备食材、酒，以及烤好相应的年糕米棒，毕竟烤米棒需要时间，烤少了不够吃，烤多了又会造成浪费吧。

秋田县美食名产之一便是烤米棒，是一款将捣烂的秋田大米裹在杉木棍上制成如竹轮烧一般的样子，放到炭火上慢慢烤熟直至焦香，再放到当地比内鸡的鲜汤中一起炖煮、或是涂上味噌等作料继续炭火慢烤的一种乡土料理。烤的火候以及米的捣烂程度，直接影响最终的风味。

烤米棒的由来众说纷纭。广为人知的一种说法是说这种料理方式是由在东北一带进行狩猎的叉鬼所创造的，叉鬼是山语，专指日本东北那边以古老手法狩猎的冬季猎手。不过有些北秋田市的叉鬼又否定了这种说法，因为如果那些叉鬼在冬天还有办法吃到米的话，就不会特地冒险跑到山上去狩猎了，也就不会发展出这种方式的吃法了。不过在明治维新到昭和初期，由于农业不兴饮食又开始多样化，叉鬼们也是极有可能用部分狩猎品从农家那里换取米饭、带着饭团上山的。

随便一家店都是满满秋田乡土风，这风情在传统文化保留的非常好的日本也称得上独树一帜。

跑了好几家，终于在川反食街入口不远处，一个不起眼的角落遇到家还有空位的店，名为“津ねや”。

店铺有上下两层，装修很朴素，有种日式家庭小作坊的既视感。我刚进去的时候一楼虽然还有些空位但都被预约掉了，只剩吧台一个位置给我，也算是小幸运吧：好歹有地方能吃到たんぽ锅了呀，并且这家的味道还真是不错呀。

我就坐在吧台的这一角，可以看到店家进进出出忙里忙外，也能顺便聊上几句。
我说去了很多店终于遇到一家可以接待我的，真是幸运，头戴花头巾的店家老奶奶一边递给我一条热乎乎的毛巾擦手，一边乐呵呵的说他们家也只是经营到29号晚上而已，然后就要准备过新年啦。因有多次日本跨年经验，对除夕夜东京大阪等大城市找餐厅非常困难一事深有感触，想着在小城市更要棘手吧？老奶奶却让我不用太担心，说秋田这边营业的店铺还是很多的，不过她建议我晚上就去预约一下这两天的晚餐。我该听从老奶奶的建议的，不然第三天也不会找晚餐找的那么辛苦，这个后面再说。

初来乍到第一顿晚餐，必然要选秋田名物きりたんぽ锅了。下次再来秋田，或是有朋友来秋田想让我推荐餐厅，这家津ねや我是一定会推荐的：きりたんぽ锅绝对好吃，里面的米棒烤得相当好，又香又糯，煮上很久也不会烂，大大 超越我之后在“佐藤养助”料理店吃到的。
店主奶奶听说我是第一次来秋田，也是第一次品尝这种乡土料理，在锅子端上吧台后，亲自为我炖煮食材，并细心为我做着介绍。

きりたんぽ锅除了烤米棒，还有个重要食材便是秋田县鼎鼎大名的比内地鸡。
日本农林水产省规定，只有拥有50%及以上本土铭柄鸡血统的鸡才能被称为“地鸡”，“地鸡”和“和牛”一样认证严格。并不是所有秋田县产的鸡都能称为比内地鸡，正宗的比内地鸡采用野外养殖，在秋田县的好山好水里肆意奔跑，鸡农也会特别注意它们的饮食均衡，会适当喂些蔬菜。只有经过繁复严密的认证制度才能被称作比内地鸡，它和名古屋地鸡、萨摩地鸡并称为日本三大美味土鸡。

盘子里等待下锅的便是烤得恰到好处的米棒、各种菌菇蔬菜和比内地鸡了。而下面这个碗里则是醃制的鳕鱼籽，店主奶奶怕我听不懂，不仅在纸上写下鳕鱼卵几个字，还解释说这是鳕鱼的孩子。您解释的这么可爱，就不怕我在吃的时候产生负罪感吗？

不过别说，这微微醃制过的鳕鱼籽还挺好吃的，不是海鱼固有的咸腥味儿，入口清爽鲜甜，口感也不会黏糊糊，粒粒分明却不疏散，配上热水掺兑的梅子酒一起回味，OISHI。

不知道老奶奶的手是不是因为经常浸泡在秋田米的淘米水里或是经常揉制米团的缘故，滑嫩得完全看不出已是七八十岁高龄，比我的胖爪子要白嫩多了。如若不是胳膊那带有褶子和老年斑的面板做对比，你们一定会以为帮我煮食材的是个年轻小姑娘吧？我在看她帮我煮制食材的时候，完全抛开了吃货属性，对食物不管不顾、就在那只手上挪不开眼了。

当锅内散发出越来越诱人的香气，老奶奶一声“どうぞ”让我缓过了神：きりたんぽ锅的料理方式会让烤米棒美味加分的说法真是一点不夸张。
原本以为烤好的米棒放进了滚烫的鸡汤里会泡软泡烂、口感会变差，可实际吃起来却完全相反：经过高汤炖煮过的米棒，不仅吸收了比内地鸡汤的精华而增添了鲜味，整个口感也扎实很多，不再是单纯的烤年糕才有的韧劲，而是烤得焦香金黄的一面依然Q韧、往内白色的米棒则松软又不会松散呈渣状，在Q弹而鲜香软糯中达到了绝妙平衡。搭配其中的本地蔬菜如牛蒡、豆苗、大蒜也无比鲜甜，鸡肝煮得鲜鲜糯糯，又给整个锅物料理加了好几分。一口蔬菜一口鸡肉，再来一口蘸满汤汁的烤米棒，就著热乎乎的梅子酒，好吃得根本停不下来。

瞧这煮了不少于半小时的米棒，依旧保持着完好的体形与口感，这绝对是很考验烤米棒的人的功力、不是随便烤烤就能成功的。之后一天去吃“佐藤养助”的きりたんぽ锅时，那米棒就一煮便烂了，和津ねや的完全不在一个档次。

吃饱喝足，本想着川反食街随便走走消消食、顺便预约一下之后几天的晚餐的，结果肚子喂饱了肩膀却不给力了，包里那些水果和护肤品也像集体吃饱了一样格外沉甸甸，还是灰溜溜回酒店吃些橘子葡萄、早早洗澡休息好了。

话说这长野的葡萄还是要比山梨县的差一些的，爱媛橘子到了秋田也不如爱媛县吃到的爆浆感足了，不过依然是让我大满足啦，没有100分，80分也是有的嘛。况且，还买到了这么多断货王啊，内心无比开心：东京大阪随便找家商场，能一口气买到四瓶红腰子不限购吗？脚指头想想都是不可能的~

睡前顺便给手机加了个毛绒绒的套子。虽然对毛毛的饰品欣赏无能，但是这玩意保暖呀，一个人在冰天雪地里遇到手机冷关机可就麻烦了。来寒冷地带的朋友推荐都弄个类似这样的手机保护套，会让你的手机散热变慢、又不至于热爆炸。

睡足10小时，清晨开启窗户一看，貌似夜里又下了场雪。不过人行道和车道很神奇的已经被清理干净了，完全没听到除雪机的声音，是酒店隔音太好了还是我睡得太猪？

到车站比较早，站内的荞麦面不是很想吃，便在便利店里买了些饼干饭团小零食带上“红色鸭嘴兽”列车，充当早餐。

顺便也买了个御守和有着生剥鬼+哥斯拉岩这两男鹿半岛标志的冰箱贴，去哪儿都买个当地的冰箱贴已经成为我这些年的旅行习惯。

这个是来自大馆的秋田犬造型曲奇，比较油润也比较甜，但是并不会难吃，配着茶一起还蛮香脆的。其实本次秋田行，我是打算第一天的下午去大馆这个秋田犬故乡的，那边的“秋田犬会馆”可以让你和秋田犬有个亲密接触，可惜每年11月中旬到4月下旬的礼拜六下午、礼拜日全日以及8月13日下午、 12月28日到1月3日都休馆，刚刚好被我赶上，只能下次再去拉~

新干线行驶不到1小时便到了田泽湖。走上站台，对面的房屋呼呼冒着热气，山上的天空一半蓝一半白，期待湖边有个好天气吧。

车站的彩色广告牌很可爱的展示了田泽湖这边的几个玩法：环湖、泡温泉以及春秋季赏花看红叶、夏季冲浪泛舟、冬季滑雪。
田泽湖：//www.tazawako.org/
//www.tazawako.org/shiki.html
//www.city.semboku.akita.jp/sightseeing/spot/04.html
//www.city.semboku.akita.jp/sightseeing/spot/04_tazawako.html
乳头温泉：//www.city.semboku.akita.jp/sightseeing/spot/02.html

这龙头，待会儿谈到田泽湖时再说。。。先请记住这几张脸。

上次看到这东北六县吉祥物合影还是在东盐釜那边，瞬间很是想念盐釜朝市的章鱼。

JR站二楼有个小小的展馆，展示了些秋田当地的民俗图、动物标本以及绳文时期的考古文物等：

没想这棕熊不是玩偶而是真的，眼珠用玻璃球代替，皮毛不够柔软，嘴巴还有针线缝合的印记：

车站的一楼便是购买田泽湖环湖、前往乳头温泉等方向巴士票的地方了，旁边则是问询案内所，可以咨询一些关于当地旅游的问题，会中英日文的工作人员都有。

售票处立著的巴士时刻表：

买好田泽湖的环湖巴士券，顺便去旁边问了问关于看秋田犬的事情，毕竟没去成大馆，我还是有些不甘心的。咨询处的欧巴桑对我说，下一班环湖巴士需要一个多小时以后，也就是10:45出发，而我可以先利用这个乘车券乘坐9:40出发乳头温泉的巴士到田泽湖畔下来，那边有个秋田犬见习会馆，里面有三只秋田，玩过之后10:57分左右田泽湖畔站等候10:45从田泽湖站出发的环湖巴士继续田泽湖环湖之旅就可以了，巴士会在辰子像和神社鸟居那边分别停靠10–20分钟左右供人下车拍照。
嗯哼，在这里得知了两个资讯：
1.田泽湖畔一周观光纪念乘车券不仅可以乘坐环湖一周的巴士，其它巴士只要还在田泽湖区域内，也都是可以在一天内不限次数乘坐的。
2.田泽湖畔站也有个可以看到秋田犬的地方。

田泽湖出发JR、巴士时刻表：
//www.tazawako.org/chirashi/30bus.pdf

按照欧巴桑的推荐，出发田泽湖畔。

路上一会晴一会阴，地面满是积雪，比秋田市区要厚上很多。车厢里温度极高，上车没几分钟我便晕晕乎乎睡着了，要不是坐我前面的两个泰国姑娘以及右后方一帮台湾大妈超大嗓门的集体喧闹声将我惊醒，我怀疑我会就这样一直昏睡到乳头温泉。这些人估计都是要去终点站的，很羡慕地听到了他们在讨论那一片的情况。乳头温泉那边旅馆也是非常的少，我在做攻略订房时就是因为此处无房而选择了全程住在秋田市区，找个时间我也要带上家狗一起来泡一泡，估计他听到这温泉的名字就会有些想歪。

巴士沿着湖边道路缓缓行驶了十来分钟便到了田泽湖畔，下车是一广场模样的地方，一面对着田泽湖，另一面围绕着的是一家家没有营业的餐厅以及一个卖土特产的商店，而秋田犬见学所就在商店的后面。如果不是因为新年，或是春夏秋季的时候这边的美食商店一定会开得格外热闹吧。

土特产店里还有个玻璃窗小屋，隔着玻璃可以看到里面是个做稻庭乌冬以及见习的场所。工人的手法非常灵活，一根根面条被迅速盘在竹竿上，盘成一串之后就放到一个架子上晾著，继续盘下一串。

随处可见生剥鬼周边，而秋田最有当地特色的标志我也认为非生剥鬼莫属了，还有顶着大阪大妈头的，就差染个色：

绕着土特产店逛了一圈，朝店后方玻璃门旁的小盒子里投下一枚100日元的硬币作为支援秋田犬繁殖的基金，便跳进了白茫茫的雪地中，积雪的厚度差点到我高筒雪地靴的靴口，北方的雪果然霸气，既壮观又干燥，南方溼薄的小雪花儿应该感到害臊。。

这个见学所的秋田犬不多，一共三枚，最活泼亲人的叫天空，就是下面这个，2017年十一月底出生，是个刚一岁多的射手座小男孩。还有两个看起来年纪比较大的秋田犬，懒洋洋的不愿意动，因为他两表现得太高冷慵懒不亲人，我也就没注意叫什么了。

这两秋田一个有个深深的泪痕，一个闭着双眼全然不理人

还是天空最可爱，不停蹦跳着吸引我的眼光，但当我举起相机要拍照的时候他又倔强的别过头去。不仅是天空，之后在角馆遇到的一枚秋田也是一样的淘气态度。

去秋田以前，一直以为家家户户都有可能养秋田犬，走哪儿都能看见人遛秋田，就像日本其他城市总能看到一个人牵着好几只模样如迷你版秋田犬的小柴一样。然而到了这边才知道根本不是，当地人看到秋田犬都会很稀罕很兴奋。
我因为《忠犬八公的故事》而认识了这种面相憨厚很像在微笑的大型狗狗，实际上秋田犬是日本最大的狐狸犬种，是具有国家历史文物意义的犬，属国犬，日本政府送给俄罗斯总统普京的那一枚就是秋田犬。这种犬感觉锐敏、忠诚且聪明，但同时性格也很像北方人，该高冷的时候就高冷，面对危险情况一点不畏惧，特别的勇猛，所以东北山区很多人也会将秋田作为看家犬和工作犬，猎户们会带着它们出去猎杀野猪和熊。

据说在古代的日本，秋田是只有皇族贵族才可以拥有的犬种。栓犬的皮带不同，代表着秋田犬的等级和主人的地位不同。但由于当权者的喜好变化无常，对秋田犬的兴趣也就时高时低，在接下来的300年中，秋田犬曾几度面临灭绝。不过值得庆幸的是，秋田犬在向着民间慢慢普及之后，因为广大民众对它们的喜爱，使得这个犬种还是安然度过了明治时代延续至今。到了20世纪初的昭和年间，日本国内开始逐步禁止斗犬，秋田犬饲养量剧减，后经有人提倡保护而被誉为国犬，这也是为什么秋田犬在更多情况下需要去一些见学所、秋田犬会馆等保护机构才能看到了。

你安静的时候，真的很美啊。

另一枚挂著泪痕的秋田犬终于站起来活动了一下身子

秋田犬前方还有个培养比内地鸡和芦良鸡、金八鸡的区域，里面全是一个个长得很像乌鸡的小鸡在那叽叽喳喳，对鸡没什么爱的我看了一眼便离开了，还是天空更可爱。
继续玩了好一会，我才依依不舍地和天空告了别、离开见学所。

走到户外，雪已经停了，灰濛濛不再，天空变成耀眼的蓝色，远处是连绵的覆蓋着白雪的山峰，湖水由远到近，进行着深蓝-翡翠色-蓝紫色的优雅变化，夏季在这里泛一叶舟、吹吹湖面飘来的清风，一定是很惬意的。

湖边溜达着一圈，眼看着田泽湖站方向开来的巴士缓缓驶入，我便跳上车开启田泽湖环湖之旅。一路上就是看看窗外的风景，环湖主要停留的站点则是以下两处：辰子像和湖边鸟居那边。司机会在停车之后告知你几点前返回车内，司机旁边的投币口上方也会有阿拉伯数字标注上车时间的小卡片，就算你听不懂日语，也是不用担心错过车子的。

第一站：辰子像。
下车后看到一大片雪地，阳光直射到白雪上更是耀眼一片。湖边黄木质的神社与宝石般的湖面相辅相成，融成了一幅绝美的冬季画卷。

这个金光闪闪的女性雕像就是“辰子像”了。据说是为了纪念一位叫“辰子”的少女而制作的。
关于这个“辰子”还有这段传说：很早很早以前，驹之岳下还未有湖泊，而少女辰子则是这一片最漂亮的姑娘。有天辰子上山摘野菜，在河边喝水时不经意看到映在水面上的自己的面庞，她第一次发现自己原来这么漂亮，越看越入迷。回到村子里，辰子只要看到年迈的女性就总是很担心自己会年老色衰。于是每天夜里到大藏山观音堂祈愿，祈求青春永驻。在第一百个夜晚，观音菩萨现身了，对辰子说“你到北边山中找泉水，只要喝了那泉水，就可以如愿。”辰子听罢立马去寻找泉水，找到时因为贪心、喝了太多，不知不觉就变成了一条龙，而泉水也变成了现在的田泽湖，辰子化身的龙就这样沉入了田泽湖底，千百年来守护着这个山中的碧蓝湖泊。
完全弄不懂为什么要为了劝诫大家莫要贪心而铸了个金光闪闪的雕塑做纪念，也难怪田泽湖车站站台有条巨大的龙雕塑，估计就是代表辰子的化身？

而除了辰子，隔壁八郎潟也有一条龙，说是个叫八郎太郎的男子化身的，也是个奇葩：传说这个叫八郎太郎的年轻人生活在平安年代日本东北地区一个叫鹿角郡草木村的地方，以打猎捕鱼为生。有天他和同伴们到山里干活，八郎太郎捉了些鱼，因为鱼太鲜美所以没有分给同伴，自己一个人吃光了，而这种独占猎物的行为在当地来说是一种禁忌，会触犯神明。吃完鱼，八郎便觉得口渴难耐，于是去河里喝水，他整整喝了33天的水，喝完就变成了一条身长33尺的龙。变成龙的八郎太郎飞到了十和田山，在山顶创造了一条湖泊住了下来。多年后，一个名叫南祖坊的行脚僧人来到十和田时，神明送他云游四海的草鞋忽然断掉了，想到神明送鞋时曾告诉他鞋子断在哪里就在哪里长住，于是南祖坊就在十和田住了下来。这下八郎太郎要怒啦，就和南祖坊大战了七天七夜，最终八郎被打败，逃离十和田，只得在男鹿一带找到个新的栖身之所，命名八郎潟。
然后呢，饱暖思淫欲的八郎同学听说田泽湖这边有个叫辰子的漂亮姑娘独自在湖底生活了多年很寂寞，于是便来向辰子提亲（纳尼？）这时候垂涎辰子美貌（你们对龙都是有别样的喜好的吗？）的南祖坊也来争夺辰子了，他两于是又干了一架，这次爱情至上的八郎大获全胜，娶到了辰子，也是可喜可贺啊。于是每到冬季，八郎龙就来田泽湖和辰子龙相亲相爱，入春以后再回自己的八郎潟。所以冬季里的田泽湖因为爱情的温度而不会结冰，没有八郎的八郎潟则会结冰。而田泽湖、十和田湖和八郎潟又因这三角虐恋组成了个“三湖传说”。。。。。
大概是翻译得有些问题吧，还是我的语文学得太差？这日本人的传说为什么让我觉得有些莫名其妙？

辰子像之后继续前行了一段路，便来到御座石神社附近，这个神社也是为了祭拜辰子的。不过这里更多的是因为神社前靠近湖边的红色鸟居而出名。

柱子上一团团棉花糖模样的雪球还挺可爱，忍住自己的恶趣味、没有蹦跶著将这些小雪球像捏防震泡沫上的泡泡一样一个个拍扁也是用尽我的洪荒之力了，毕竟同车下来的那么多双来自五湖四海的眼睛都盯着呢，暂时还不想被国际友人误认为是个年过三十的神经病。

这边的最大特色便是这个鸟居了。若是看鸟居，我觉得在今天这种晴朗的冬季过来应该是最合适的，蓝白红放一起本就是无比悦目的色彩搭配，若是绿意盎然的季节过来，我想象不出能更漂亮到哪里去，一定不会超越白须神社或是宫岛的水上鸟居，最多和箱根那个打个平手。

参观完神社，乘着巴士返回田泽湖，车窗外继续是碧蓝的湖水、大朵的白云以及白茫茫的雪地，继续被车厢内的暖气热到昏昏欲睡。。田泽湖环湖一圈就这么轻轻松松结束了。

回到田泽湖站时大约是中午十二点，决定吃一碗著名的稻庭乌冬面再去角馆。
车站边有好几家吃稻庭乌冬的店，选了一家最有家庭作坊风格的。车站外圈看起来挺凄凉的，这家店里面却早已坐满了日本人，看来我的选择没错？
面么，自然是要配有当季山菜的热汤面了：

上午在秋田犬见学会所那附近看别人做稻庭乌冬时还没觉得有多细，真的端到面前才发现：这面条真是很细软啊，和印象中粗圆的日式乌冬完全不一样，若是在都没吃过的状态下，一碗高松乌冬面一碗稻庭乌冬面一起放在我面前，我完全无法想象这两种面条都能被称作“乌冬面”。

吹吹凉尝上一口，很怀旧，久违的小时候妈妈做的面的味道：没有过多的佐料，只是酱油猪油芝麻油加点葱花和水就能调配出来的朴素汤头。虽然还不至于说出“小时候没东西吃啊吃点什么什么都觉得特别香”的话来，毕竟我也是个没经历过什么自然灾害、嘚瑟的八零后嘛，但我们小时候食物的味道就是更纯粹。现在随着生活水平的日益提高，一堆五花八门的食材层出不穷，我妈为了表示她关注我的营养、做饭要体现出社会进步的思想，煮碗最普通的面，也总是会加上花胶、海参、鸡腿、鲍鱼、秋葵、火腿、鳝鱼、牛蛙、小黄鱼之类的乱七八糟的浇头，曾经那碗面却做不出来了。
这碗毫无疑问称得上是我目前在日本吃过的最美味的面了（我选的），比同叫“乌冬面”的高松地区著名的赞岐乌冬要喜爱上千百倍。

吃完面回到车站准备出发角馆，顺便拿了张东北雪祭的宣传图，以后要一个一个都参加个遍：

东北の雪祭り：//www.tohokumatsuri.jp/winter.html
弘前城雪灯笼まつり：//www.hirosaki-kanko.or.jp/web/edit.html?id=cat02_winter_yuki
——地址：青森弘前公园
八戸えんぶり：//hachinohe-kanko.com/10stories/hachinohe-enburi
——地址：青森八戸市内多处地点
なまはげ柴灯まつり：//oganavi.com/sedo/
——地址：秋田男鹿なまはげ馆旁真山神社特备会场
いわて雪まつり：//www.iwateyukimatsuri.com/
——地址：共6个场地，主场地为岩手高原スノーパーク
横手かまくら：//www.yokotekamakura.com/01_event/04_winter/kamakura_kaisai.html
——地址：秋田横手市内多处地点

另外，东北地区还有一些冬日盛典：
十和田湖冬物语：//towadako.or.jp/event/post1653/
——地址：十和田湖畔休屋冬物语特设会场
上杉雪灯篭まつり：//yukidourou.yonezawa-matsuri.jp/
——地址：山形米沢上杉神社
会津絵ろうそくまつり：//www.aizukanko.com/event/83/
——地址：福岛会津若松鹤ヶ城周边

空旷的站台等候随即而来的新干线：角馆我来啦~

角馆是秋田县东部一座三面环丘的小城。早在17世纪中叶，角馆的统治者迎娶了京都贵族的女儿为妻，便因此引进了大量京都文化。如今在小镇上还能看到不少京都地名，感受遗留下的京都文化，加上角馆的街道沿河而建，城市气氛静谧，处处洋溢着古朴的小城风情，因此角馆也一直被称作“陆奥小京都”。

角馆：//www.kakunodate-kanko.jp/
//www.city.semboku.akita.jp/sightseeing/spot/07.html
//www.city.semboku.akita.jp/sightseeing/spot/07_buke.html

角馆町内至今仍保留着浓厚的江户时代的风貌，以设在中央最狭窄部分的防火地带为界，被分成南北两侧，北侧被称为内町，也就是武家町，南侧则被称为是外町，又名町人町。

武家町内老宅遍布，大致留存了江户时期的城市风格，是日本的“武士之乡”，储存著许多武士的住宅，比较著名的有石黑家、青柳家和西宫家等，是日本最能体现“城下町”的城市布局和武士住宅风貌的小城之一，而武家屋敷，也是游览角馆必不可少的一处。

角馆站出发，步行到武家屋敷大约十来分钟。
这条宽阔静谧的道路两旁便是几个著名武家的房子了，主要有青柳家、石黒家、岩桥家、小田野家、小野崎家、河原田家、西宫家和松本家，其中最值得进去参观的首推青柳家和石黑家。

道路与黑色围墙之间会有一条细长的水道，这个季节里自然只是清澈的流水，记得几年前的夏天去岛原武家屋敷的时候，那边水道中会游动着各色的锦鲤，很有古典风情。

武家屋敷这边好几家都在年末时分进行房屋整修、不对外开放，我便首先进入了还敞开大门的岩桥家，里面似乎正在做什么布道，我进去的时候已经错过入场时间了，所以只能隔着门听一听，哼哼唧唧一会读诗一会唱歌的感觉，作为一只日语渣，自然是听得一脸懵逼。

离开岩桥家继续向前，便到了当地大户青柳家。他们家占地面积比较大，可以看的区域也蛮多的，下面就是宅子内的案内图，前庭后院什么的能分成好多个区域：

当年岛原武家屋敷不知道哪一家里那些1：1模拟人偶给我带来的恐惧导致我一度以为日本所有武家屋敷都是喜欢搞那种恶趣味的，没想角馆武家屋敷倒是中规中矩，放的都是些武士家常：

青柳家的武士盔甲数量感觉比很多城堡中收藏的都要多~

这个刀是可以拿起来体验手感的，相当沉，而且非常的长，连我这么强壮的人类单手拿起的时候都会略感吃力，当年身材还是很矮小的日本人拿的武器倒是一点不袖珍嘛。

冰雪给小田野直武同学安排了身洁白的厨师装。

这种下沉式装备的就是过去秋田人家家户户都会有的集取暖、烧制食物于一体的暖坑了，普通人家里烤制米棒应该也是在这里进行的，冬季的晚上一家人围绕着这个暖坑聊天喝茶烤米棒还挺温馨。

现在青柳家的继承人还在一栋房子的二楼专门开辟一个区域放置百年前留下的各种音乐装置，其中不乏欧美唱片。

站在二楼窗户前向下望去，大雪几乎覆蓋了整个庭园，前一波游客留下的脚印又会马上被新一轮雪花所覆蓋，冬季的武家屋敷实在是太宁静了。

离开放唱片唱机的那栋楼，附近就是个类似厨房的屋子，里面放置了各种厨具，这种小小的土坯炉加大贝壳做锅的搭配还挺可爱的。

走过放厨具的房子，就是陈列各种玩偶器皿的房间了。玩偶一个大橱柜，画作两三橱柜，瓷器一个橱柜，加上之前看到的唱片唱机，历代家主怕是都有收藏物件的爱好。

一个人站在这些大大小小的日式人偶前冷不丁还是打了个寒颤：古代没有电灯，点着蜡烛或是闪烁著炉火的昏暗的房间里放上这么一排唇红面白、头发稀疏如河童一般的娃娃，确定只是因为欣赏和喜欢而不是为了锻炼胆量吗？好惊悚。

二楼则是个更小的陈列室，放了些铜壶铜炉以及当年穿过的衣服，紧靠着楼梯口的那个巨大的红色漆木箱其实是用来放置衣服的，我却在第一眼看到的时候以为是个棺木，吓得差点滚下楼梯。。。

看来一楼那一柜子诡异的日式娃娃带给我的心理暗示还是太强力，直接影响了我对事物的理解能力。

继续闲逛，走过一个放置了消防车的小屋，便来到一间可以自行戴头盔拍照以及摆放了轿子的房间。

2019大河剧《韦驮天 东京奥运的故事》第一集里有这么一段：20世纪初日本人在讨论要不要参加奥运会的时候提到了八国联军，然后“噔噔噔”镜头从左至右放了下面这么一张照片来自嘲自己国民太矮了根本无法参加奥运会。

这不，青柳家又一个见证古代日本人有多矮小的装备出现了：轿子。
虽然我只有168谈不上高大，但是就我这身板钻进去都是非常吃力的，古代的日本人怕是只有140、150的身高才能勉勉强强坐在里面不低头吧？不过日本人现在还是给力多了，男性平均身高已然超越了我国男性，女孩子嘛，依然遵循可爱既是胜利的路线，平均下来还是矮了点。

这东西有点像戏台，具体我也不知道干嘛的，谁来给我科普科普？站着的那个披头散发的蓝脸花衣裳还有点恐怖，随着年龄增长却越来越胆小的我都不敢靠近仔细看了。我站得远远的在拍照的时候来了个跟妈妈来旅行的大概是正在读大学的美国大男孩，问我这是个什么东西，我笑着对他说“”是日本的家宅守护神，你不知道吗？“”他端详很久看似思考了好一会，正转头要和我确认什么的时候，看到我奸笑的眼神，才恍然大悟般大笑一声说“你在逗我，你是韩国人吗？”。。。

离开青柳家，和那对美国母子前后脚来到了不远处的石黑家。石黑家的规模相比青柳家要小上很多，现任家主七十岁左右的模样，和妻子一个负责迎接游客，一个负责屋内的事物以及贩卖一些小商品，而他们的儿子则负责为前来的游客讲解石黑家的构造与历史。

家主的儿子问我是不是日本人，是选择日文讲解还是英文讲解。我一想，我这种日语渣渣肯定是很多日语讲解听不懂的呀，必然要选择英语讲解啦，况且旁边还有两单纯的美国人，一起英语讲解还是更方便吧。于是，英文讲解开启。

这种透过灯光将房梁上的镂空画投射到墙上的小创意还挺有趣。

虽然选了英文讲解，可我还是忘了： 我不仅是个日语渣渣，同时也是个英语渣渣呀。听日本人讲R、L不分的英语，简直要吃力死了，以至于讲解结束走下榻榻米、弯腰准备穿鞋的时候，家主的儿子问我是否感到愉快，我竟莫名其妙地回复了个“Thank you,no problem”。。。。说完立马醒悟自己听错了，羞红一张老脸，赶快跑到了隔壁房间看其它展品去了：

本以为这种巨大的草鞋是装饰用的，没想到是可以提起鞋子两边的绳子在深雪地中行走的，对于穿木屐的脚，也是一种朴实而睿智的保护吧：

离开石黑家返回车站的途中，遇到了一枚家养的秋田犬，我问主人可以拍照吗，主人很愉快的说可以呀。正准备拍，这汪却滋溜一下在雪地里撒了一大包尿，都没有找个柱子解决的，关键还特别特别臭，这是有多嫌弃被拍？主人忙不迭对我说对不起它太淘气了，然后命令汪乖乖拍照，结果这汪就是很倔强的不服从，撇开头刨着地上的雪，迫不及待要去撒欢儿。

也罢也罢，给你倔强的侧颜来一张、开心去玩吧，秋田犬果然是对外人都不会太友好、只会守护自家人的家伙呢。

到了车站附近肚子又忽然饿了，很奇怪，自从看过《孤独的美食家》，我的肚子就很神奇的会模仿五郎叔突然切换到饥饿状态，这是什么鬼心理作用作祟？还好车站边有个卖当地特色团子的店，买上两个尝一尝：糯糯的很好吃，并且不会像大部分日式果子一样那么甜，脚下还有只小不点汪多动症一般绕着我和主人跑来跑去，像根跳动的香肠。

单是两个日式团子自然是不顶饿的，回到秋田，出了车站便径直走到了站前西武百货地下一层，这家蛋糕房在当地比较有名，买了个季节限定的秋田苹果鲜奶蛋糕，去隔壁佐藤养助家用晚餐。

当晚选择了たんぽ锅+稻庭乌冬的套餐。

虽然也给了类似冷荞麦面用的葱花芥末酱汁，但相比较下，大雪天里面条还是放锅里煮煮更温暖。

尽管在这家店将两种秋田特色美食都吃到了，却不如先前单独去吃的任何一家味美，鸡是好鸡，可米棒烤的不够香，煮一小会就烂了，稻庭乌冬放到锅里也是一种既不淳朴也不华丽的尴尬状态，远不如寿喜锅中的魔芋丝来得精妙。

人在秋田，简直太容易被比内鸡たんぽ锅和稻庭乌冬支配了，让我想起香川遍地都是淡的要死的粗乌冬面和咸的要命的骨付鸡的境况，不过秋田的食物还是要好吃一万倍，默默想着明天我要再去尝试个别种口味的锅，争取在秋田多吃当地碳水化合物和锅子，向着秋田美人的容颜靠近一点

这一夜依然睡得安稳，睁开眼的时候，窗外早已放晴：是个好天气呐。
倒上一杯牛奶，拿出前一晚没机会吃的蛋糕当早餐：底层的蛋糕胚是酥酥的曲奇口感，麦香味非常浓郁，甜度把握得刚刚好。中间层的鲜奶也打得极绵滑，奶香味很浓，因为没有过多新增叫甘什么脂还是其它什么名字的新增剂，蛋糕随便摇晃一下就会坍塌成早上开启时的这副模样。最妙的是上面那层苹果片了，我其实是个不爱吃苹果的人，单纯是因为季节限定才选了这一款，没想苹果竟然有点QQ的口感，仔细嚼一嚼又有点脆，不酸不涩，满是苹果的清甜香气，和下面其它食材搭配在一起，朴实又稳重，给人满满幸福的感觉。

吃完早餐，打算无所事事的乱逛一番度过这一天。下楼过马路，川反食街入口处有着秋田竿灯祭图案的标牌立在冰雪中格外显眼，若是八月份来秋田，便能遇到竿灯祭的盛大场面了。

从酒店前往秋田站的路上，便能看见秋田市民市场。
一个城市的市场是最能感受到当地风土民情的地方，所以我是很喜欢去逛各地的朝市的，尤其快到新年的时候，大家都去市场里选购年货，就格外热闹了。

秋田市民市场：//www.akitashiminichiba.com/

市场分为两个区域，最靠近大门的那一片是卖一些并不时尚的服饰和杂货的，向前走则是一个小小的食品超市，旁边有些花店，而穿过花店那一大片区域就是卖蔬菜水果鱼线肉类以及餐厅之类的和吃有关的店铺了。

随着年龄的增长，我的居家体质也开始凸显：喜欢做饭、喜欢逛市场。虽然做饭这一喜好最初起因只是买了新的碗盘想要弄点小菜给它们摆盘开光、拍照晒图的。慢慢的，晒图恶趣味逐渐转变成了为了做好吃的得到身边人的笑脸。而逛市场，大概是受到我心里住着的那个贤惠大爷引导吧，常常会乐此不疲，毕竟只有逛市场才能在消耗卡路里的同时遇到各种美妙的食材，然后买回去做出各种好吃的东西增加卡路里呀。

秋田的物产还是比较丰富的，各种新鲜蔬果琳琅满目。不过不知道是不是新年涨价的缘故，这边的食材虽比不上大阪黑门市场之类的地方贵，但相比去过的不少小城市的物价，还是要高上一些，甚至超过东京一些下町地区的商店。

市场里全是举家过来选购年货的市民，摊贩的热情也是无比高涨，吆喝声此起彼伏。

其它食材是不方便购买了，毕竟我是个出门不爱住民宿更不会自己动手做吃的的人类，哪怕螃蟹这类开水煮煮就能吃的东西我都是嫌麻烦的。随意买了些水果，打算看红白歌会的时候吃：又入了串葡萄，这次刻意找了个山梨产的，虽然比在山梨县的一些城市买的要贵，但还是比大城市甚至第一天秋田站西武百货楼下买的要实惠的，满满当当一大串仅需3000日元。类似长相的打着日本产、美国产的旗号的葡萄国内也能看到，我曾买过好几次，包括盒马鲜生的，都太甜腻了，和日本吃到的完全不一样，这也是为什么我每次到日本，尤其是初秋应季的时候，会心心念这种绿色如翡翠又口感清脆的葡萄。

回酒店放好水果，再次出了门。秋天去轻井泽时曾在羽田机场JR服务中心的墙上看到了下面这则资讯，默默地便记心里了，大馆去不成，秋田站西口的机会还是要把握住的嘛：

到达秋田站时，几近11:30，时间刚刚好：

这天中午过来和大家见面的是一枚名叫“樱花”的霜降秋田犬，听名字就知道是女孩子了，看了下介绍，果不其然，她竟然都已经是あおい、リュウ 和ハク三枚小秋田的妈妈了，马上就要步入四岁，看脸蛋还是很稚嫩的嘛。

在公共场合定期和大家见面的秋田犬就是不一样，性格格外温顺，非常的听话，只要不使用闪光灯，随意拍照都是没问题的，看到有人举起相机和手机，饲养员就会示意樱花面向镜头端坐好，樱花也会非常的配合，超级超级乖巧可爱。

秋田犬与大家见面的时间很短，短暂接触之后，便在附近找个吃午餐的地方。
沿着车站北出口一直向前走，正好有家装修似中国风的名为“无限堂”的日料店，隔壁“むげん茶房甘味处”则是无限堂家隔出来吃甜品的，也能享用午餐，走进去之后两家店其实连通在一起可以随意走动。只是无限堂的选单要比甘味处华丽很多，一些套餐还需要提前预约。

选了稻庭乌冬汤面套餐，另外又点了份当季甜品，店员问是否需要在用完主食之后再上甜品，而我是个喜欢同时吃好多样食物的人，自然告知一起上桌啦。

套餐里送的小食超好吃，无论是本地蔬菜还是握寿司或是乾乾的类似醃渍后风干的冬笋之类的食物，都是既能感受到厨师的精心调味，又能品尝到食材原有的味道，极可口。

白色瓷杯中装的这道料理我格外喜欢，是一种类似海蜇皮一样的海生物做的，加以味淋、芥末等作料调味，又鲜又脆还不失清爽，OISHI~

套餐中亦有配一小份爱玉红豆甜品，爱玉的清新和红豆、黑糖汁的甜蜜完美融合在了一起，搅拌一下放入嘴中，滑滑嫩嫩又舒爽，给身处暖气房里的我增加了几分沁凉，末了再咬上一口抹茶团子，口感就更加丰富绵柔了。

单选的这份季节限定甜品也同样妙：一改传统日式甜品甜到伤心的味道，这款热乎乎的甜汤主打一个“香”字，紫色的是紫薯泥熬制的羹，未加任何调料，启用的是紫薯本身的香甜气息；陪伴其中的绿色年糕团子初以为是抹茶味的，实际上透著一股蔬菜的清甜，一面被小火慢烤得倍儿香，一面又软软糯糯；黄白色则是苹果薄片，脱水后的苹果片口感极脆，咬上一口便是满嘴的酸甜气息，赋予了这碗甜汤极好的味觉调剂，可谓锦上添花了，毕竟只是单纯的香糯甜，未免还是有些滋味寡淡的。

吃完午餐，朝着秋田站以东方向走去，秋田市区的主要景点好几个都集中在了那一片，如秋田县立美术馆、秋田市立千秋美术馆、秋田市民俗艺能传承馆、千秋公园等，而著名的久保田城迹、弥高神社、八幡秋田神社等都在千秋公园内。

秋田旅游：//www.acvb.or.jp/
//www.akitafan.com/

秋田站出发，不多一会儿便到了千秋公园，随便找了个开放的入口上去，看到一个木质的“久保田城迹“的标牌，现在这个公园和城迹基本可以合二为一去理解了。

别看现在白茫茫一片，如若是其它季节来到秋田，这里可是一座绿意盎然的公园。
公园内种植了830株樱树，其中染井吉野已有110年的树龄。每到五月前后秋田地区樱花盛开的季节，这里就成了樱花的海洋，是秋田市区赏樱的名所。不仅如此，千秋公园的杜鹃花、牡丹以及睡莲也颇具人气，初夏时节，各色的花朵会绽放于公园的每一角落，陪衬著古色古香的历史建筑，使千秋公园看起来更加宁静、悠然、美妙。

在江户时代，这片区域曾是秋田藩藩主佐竹氏的居城，园内至今还保留着包括弥高神社、久保田城遗址、佐竹家历史博物馆等在内的众多历史遗蹟。虽然经过历史的洗礼和现代人对它们的修葺，却依然散发著古蹟的香气。

园内游客很少，只有两个少年脱光了上衣，拿着手机在那拍摄彼此雪中的英姿。更多能看到的，是成排的树木，以及阳光穿过树林、投到洁白松软的雪地上的金色的影子。
虽然是北方，但是只穿了件卫衣加加长羽绒服的我，哪怕敞开外套也不会觉得冷。雪花飘到身上不会化开，轻轻拍一拍便飘然散去了，只要是无风的状态，太阳晒到身上便是极舒服的温暖感，这在温度高上十来度的溼冷的上海，都是无法想象的。

冬季的千秋公园放眼望去都是白雪和青砖、树木，一切都很安宁，园内八幡秋田神社的鸟居群则打破了这一素色环境，红的格外耀眼夺目。

久保城迹残存的建筑不多，但比很多城市仅留下地基可见的城迹还是稍好一些。最初完好的久保田城始建于1602年，明治时代的一场大火使得城堡中大多数建筑都毁于一旦，但御物头御番所幸运地储存了下来，只重建了隅橹和前门。

绕着千秋公园慢慢走了一圈便原路返回了，回去时，过来的广场上多了两雪人，雪大就是好，堆个雪人也能如此迅速。

出了公园，绕着外圈又胡乱走了一圈，对雪略审美疲劳了，于是决定犒劳一下胃，继续去西武地下一层那个蛋糕店点个甜品喝茶。

这次选的是三种柑橘的干酪蛋糕，另外点了一壶红茶。这次的蛋糕没有放苹果片的那款好吃，虽然下面酥酥的干酪蛋糕胚还是不错的，但只是涂上薄薄一层鲜奶之后便堆上了撒过糖霜的柚子、橙子和橘子果肉，橘子橙子都是正常滋味，但柚子有点酸苦，整体搭配下来，对于我这种还是偏好甜食的人来说，有些力道不足，倘若能多加些鲜奶油或许就完美了。

吃完下午茶，回去稍作休息天便黑了，于是下楼寻觅晚餐。

虽然只是傍晚五点多钟，但日本的冬季天黑得格外早。
夜幕降临的川反食街此刻已无比热闹，除去东京大阪福冈等地的居酒屋聚集区，我还是第一次在日本看到这番大规模的景象：店铺内外灯火通明，沿街的家家店铺都装修的极有东北特色，很多店还是满带男鹿风情的。店内人声鼎沸、觥筹交错，酒香和各种锅物的香味交融在一起，气氛好得不得了。

哪怕是个专门喝酒的小店，里面都坐满了人。

以我多次日本跨年的经验，新年前后是很容易遇到餐厅休息的情况的，尤其那些家庭餐厅。而秋田真是个例外，马上就要过年了，这川反食街的店铺还是一个比一个红火，家家户户热闹非凡。然而，这边比较奇怪的地方就是，每家店都要预约，我前后去了不少于十家感兴趣的店吧，推门进去里面都坐满了人，哪怕有空位也都是被预约了，我想站门口等位都被礼貌拒绝，说是只准备了预约的人的食材。。。

惊讶，无力，郁闷，绝望。。。。。我应该听从前两日津ねや家老奶奶的提醒，当天不管包里的东西有多重、身体有多疲劳，都是要过来预约个餐厅的。。神啊，我枯竭的胃。

不过不认命的我还是拖着饥饿的身躯继续去了两家。
纳尼？就连非秋田特色餐厅的“名古屋名物赤から”锅店都约满不待客了？

这挂满了大酒桶灯笼、里面放了个帅气的生剥鬼头的居酒屋也约满不待客了？

就连路边这种看似小而朴素的秋田乡土料理店也不待客了？

明知不可能还是进去问了一问的这家里面装修成一个个横手雪屋的居酒屋也是不再接受非预约的客人了。。。。

连屋台村里豆腐块般大小的小酒馆也都放上了约满的牌子。。。

食神啊，为何要给我这样的连环暴击？秋田也太特别了吧，看起来并不是很多人的一个城市，到了晚上怎么吃货全都出动了呀，占据食街大小酒馆各个角落，一个不给我留下。

不过秋田米好酒好，秋田人也极爱喝酒，去了居酒屋自然是不醉不归的，酒馆老板们拒绝了我的等位要求也是为了我着想吧，谁也不想寒冷的夜里自家店门口等出个饿晕了的冰雕啊。

此时只有路边的拉面店还能接客了，但是最需要好好吃一顿的晚上我可不愿意去嗦拉面！！！思考，再思考。。。。心情急速降温。。。。。。

最终，我拖着沉重的步伐回到酒店楼下碰运气：那边有个“大渔丸”居酒屋，距离川反食街有个大大的马路的距离，可能会没那么紧张。

果不其然，门口的接待人员在问过我是否介意里面食客喝酒喧譁之后，便引我坐到了店内的空位上。
此刻还有四五张空桌，但等我的菜都上来的时候，也是座无虚席了。

看图片菜量貌似都挺适中，于是嗖嗖嗖~~~一口气点了好几个菜，微胖的服务员全程淡定记录，看来我点的并没有过分（实际上可能是当地太多大胃王）。酒水随便指了个放在苏打酒选单区域红色图案的酒水问是桃子酒吗，服务员回复说“古累普”，这是个什么鬼？我露出诧异脸，她又强调了几遍“古累普”，根据前一日角馆石黑家的经验，我恍然大悟问了句“ぶどうですか ”，她立马开心的说“Yes Yes Yes”。
哇，原来是葡萄啊，看红色还以为桃子酒呢。不过我也是第一次尝试葡萄味的起泡酒，对于爱喝甜酒的我来说，还真是挺美味，当然了，后劲也有点足，秋田美酒果然了不起。

和酒一起端上来的金枪鱼盖饭就厉害了呀，硕大一个碗里盛了大半碗饭，上面齐刷刷给我堆了十来片又厚又新鲜的金枪鱼，另有嫩姜片、海苔、紫苏叶、芥末作伴。戳点芥末放在一片金枪鱼上并撒上酱油，筷子夹起鱼片的同时包住一大团秋田米饭一齐送入口中：鱼片鲜嫩、厚实又润滑的口感完美中和了芥末酱油给味蕾的冲击，米饭看似松散却因其香糯绵软的质地而紧密团结在了一起——这碗胜似握寿司的海鲜盖饭非常给力嘛，我饿崩溃的胃又活过来啦，继续扒拉好几口来。

厚蛋烧的量也很大，别的店里最多给我三分之一并且是规规整整切好的，这家倒好，一整块端上来，一看比四个苹果 PLUS手机叠在一起还要大。它的造型挺不好看的，松软没型，颜色也不是厚蛋烧那种最常见的嫩黄色，而是掺杂着金黄，有点像家狗心血来潮秀厨艺做的煎豆腐。然而食物不可貌相，这玩意儿味道倒是挺赞：加了砂糖的蛋香甜香甜，虽是煎的但并不油腻，溼润度也足够，松软中透著黏密，入口即化。我是偏爱甜口的人，如果你喜欢吃咸的，也可以加些旁边的萝卜泥再撒点日式酱油一起吃。

我在向朋友晒自己晚餐的时候，她发来个嫌弃的表情说我只吃这盘饺子就很罪孽了


这家餐厅别的菜确实量都挺大的，但饺子真的很正常啊，就是五个很规矩很规矩的小饺子而已，喝口酒，我一口气就吃光光了。

最后我最最期待的烤鱼上来了：模样很像我心心念的热海那家围炉茶屋的烤金目鲷，身材嘛，和我在热海吃的不相上下，成年男子两个巴掌大小吧，蛮巨的。口说无凭，下图用我的拳头和一旁的柠檬片做对比。至于味道，首先夸一下鱼是一点都不腥，口感也不柴，鱼肉新鲜很容易就从骨头上分离出来，但除了这些优点也说不出更多其它的优点了，滋味偏淡不够入味，撒了柠檬汁也依然淡，同围炉茶屋的烤金目鲷相比，是远远不及的。

吃到最后发现一定理，我在肚子不饿的时候胃动力还挺强，但一旦饿到崩溃之后再突然进餐，战斗力反而不给力了，这顿饭拼尽全力还是完成度不高：厚蛋烧剩了一小块，米饭留下一大口，鱼剔的也不干净，就连喜欢的果酒，也剩下了近半杯。

但撑归撑，我在回酒店洗了个澡之后，竟然又啃了个苹果，关键还是在两个苹果中间选了更大一圈的，边躺啃边开启电视看日本人解密动物界的“不动产”。。。。
一到日本胖6斤的指标必然又要顺利完成，一本满足~

除夕这天的行程是我本次东北行最期待的。
前一日没准备早餐，这天草草啃了两片饼干，喝杯牛奶便出了门。

户外又是一夜暴雪，不过奇怪的是这天夜里没有除雪车进行道路清理作业，难不成雪是早上下的，他们还没来得及清理？

走到秋田站乘坐JR男鹿线需要穿过一条车站通道，通道两边展示了一些以前火车的模型，如若是铁道迷过来一定会非常喜欢了。

这个便是男鹿线了。本以为可以坐到男鹿线ACCUM号，然而并没有赶上，往返遇到的都是最普通的JR男鹿线列车。而当日的生剥鬼下山活动中是有一项要去JR男鹿站迎接男鹿线ACCUM的，这趟列车男鹿那边是一辆红色801电动车，秋田这边则是一辆蓝色800普通车，对应的便是红鬼蓝鬼，两截车会连成一趟列车一起工作，进入男鹿境内之后就是纯电动了。
当天进站时我咨询工作人员能否使用西瓜卡，结果被告知不可以，最后匆匆自助贩卖机买了张车票。这里特别提醒一下，东北地区的很多车站暂时都不可以使用西瓜卡，如果要坐车，尽量准备充足一点的时间便于购买车票。

当日如果只是秋田出发男鹿半岛普普通通的玩些经典景点、并不需要赶除夕日的生剥鬼下山游行的话，有个秋田出发前往小玉酿造酒厂、旅行青蛙里有出现过的入道崎灯塔以及男鹿真山传承馆一圈的一日游，这样会比到了男鹿JR站之后再换乘巴士或者出租车要经济、方便。你是别的时间段去男鹿一日游的话，就可以考虑一下这个巴士：

巴士预约与介绍：//www.jrbustohoku.co.jp/teikan_2018winter/akita.php

而除夕这天中午，JR男鹿站附近是有生剥鬼下山活动的，所以没法自驾的我就更适合乘坐JR列车前往了。12:45分生剥鬼就会从市政府后面的旧中川家下山，13:00抵达男鹿站迎接男鹿线ACCUM号，然后站前广场和大家合影，13:25走到车站前的超市那边，13:30市长开始讲话以及抛撒新年喜饼。

上午十点开始，JR男鹿站前往超市那边还有各种土特产贩卖活动，11:00更可以排队领取免费的螃蟹汤，但是会限量派发，去晚了就没有了。

乘上列车我就出发啦~~虽然只有不到一小时的车程，但一刷手机就晕车的我这路上也是够无聊的，能干吗呢？开始剥橘子吧，做冬季日本人躲在被炉里最爱做的事情之一：

别以为剥桔子简单，真要将桔子上那些白色的瓤弄干净还真是不容易，尤其在车厢里温热的空气将桔子薰的越来越干燥的时候。剥了半小时，我手里的这个桔子也只是这个模样而已，一点都不彻底，至于吃进嘴巴里嘛，非常像橘子罐头的口感，不用加任何甜蜜素就很甜很甜。

到达男鹿站时下车的人寥寥无几，站台上摆放著绘有男鹿地区标志物的立牌。这个车站也是东北地区百选车站之一，各种生剥鬼元素层出不穷。据说不仅是男鹿站，JR男鹿线上每一站的站牌上都会有一个造型不一样的生剥鬼，来的路上太用心剥桔子，忘了去注意一下。

“生剥鬼”这个名字听起来是挺恐怖的，有种生吞活剥的感觉，而实际上这可是男鹿半岛地区特有的习俗哦。生剥鬼又名なまはげ，面目凶恶狰狞，头发如海藻般杂乱，走路时还会挥舞手中的刀子木桶长剑等器具。他们不是坏鬼，他们去除懒惰、祛恶消灾，是会守护勤奋人们的如神的使者一般的存在。而なまはげ中，红面庞的代表男性，蓝色面庞则代表女性。

抵达男鹿时不过上午九点多，距离中午开始的生剥鬼下山盛典还有三小时，而我对马上就要开始的位于车站前超市中举行的食品展销会和领取免费的螃蟹汤并不感兴趣，看了下地图，去入道崎或是真山传承馆的话肯定是来不及了，这个季节去鹈ノ崎海岸也肯定冻到哭，上午最适合前往的，必然是男鹿半岛的著名景观地哥斯拉岩（ゴジラ岩）。
问了一下站内旅游案内所的工作人员关于前往ゴジラ岩的巴士，前一班车走了一个多小时了，要坐后一班车又要等一个多小时，如若搭乘出租车，则二十分钟左右就能到达，单程4000日元左右。考虑了一下时间成本，果断去车站前打车了。

男鹿旅游：//www.city.oga.akita.jp/index.cfm/14,html
//oganavi.com.t.aej.hp.transer.com/

通常在日本小型JR站前只会有一两辆出租车等候在那边，而男鹿站前却停了五六辆，我很容易便搭上了车。上车后司机大叔问过我要前往什么地方，便调整好座椅，将安全带形式性的挂在身上而不插进插口，拉动了手刹。。。。。。
制服没有，白手套没有，司机安全带没有，车子自动开关门的功能也没有。。。在日本坐过无数次出租车，还是第一次遇到这么随意的呐，比我在和歌山遇到的那个副驾驶堆满零食饮料的车还要夸张。不过，车厢内是干净整洁又温暖的，车子是打表的，出租车营业执照什么的都是有的，不用担心是黑车啦。一脚油门，朝着哥斯拉GO~

瞧这男鹿站出发的巴士时刻表，帆挂岛就是ゴジラ岩所在的车站。巴士间隔最短的也要一个半小时，有些时间段甚至要三小时，若是选巴士，这一天除了哥斯拉那是什么也别想看了，不能自驾的日本行在交通工具四通八达的城市里还是很无所谓的，而一旦到了交通不便的地方，劣势就会显现。

一路天气无比晴朗，海水碧蓝，蓝天上飘着大朵大朵的云。而当我靠近ゴジラ岩的时候，天却一下子暗沉了起来，天空中还飞舞著不知道是雨夹雪还是海浪一样的东西。

车子路过帆挂岛巴士站的时候司机大叔给我指了指路边一极小的站牌，示意我回去的时候在这里等巴士就可以了。我一看巴士表，要等下班车我就来不及回去看生剥鬼下山了呢，便问大叔ゴジラ岩附近打车是否方便，大叔指了指四周荒无人烟的状态，苦笑着摇头说很难啊，我便问大叔是否方便等我看完哥斯拉再载我回去，大叔说没问题，于是一颗悬著的心落下了：不用担心看不到我最期待的生剥鬼下山了。

车子停在了ゴジラ岩附近的停车场，下车一看，风雪交加的天气里这边既没有戏海的又没有垂钓的，路边也没有民居、店铺，放眼望去，附近只有堤坝、礁石、地缝中钻上来的海水以及海里漂上岸的塑料垃圾，连哥斯拉的影子都看不到，开启手机导航也是毫无头绪。幸亏司机大叔同意等我，他在看到我一脸懵逼之后，无畏自己开车时没有带外套，仅仅穿了件羊毛衫便下了车，顶着寒风和海浪拍起时散落到身上的海水，手插口袋缩著脖子引领我穿过一堆海边乱石，来到ゴジラ岩边。

大叔指了指远处这呆萌的小怪兽说这个就是哥斯拉，紧接着打了个寒颤说好冷好冷，便蹦蹦跳跳踩着岩石回车里等我了。

此时独自站在毫无山石阻挡的海边，风更大了，即使壮硕如我也很难稳稳站住。并且天色越来越阴沉，海浪频繁涌上礁石激起无数水珠，天空中也下起了雨夹雪，我的眼睛都快有些睁不开。

这次来ゴジラ岩的时间不是很好，到这里的最佳时间为4月中旬到10月中旬，最好选择黄昏时分过来，可以看到下图这宏大的场面。因为这一片海水和崎岖的岩石也很受钓鱼爱好者的青睐，在附近有人垂钓、嬉戏的时候面对这头落日掉入口中、身体染上黑影的“喷火的哥斯拉“也就不会觉得恐怖了。

而此时，这四下无人的状态，哪怕这家伙只是呆呆地注视著前往的海面，也依然有些阴森可怕。

远远地再咔嚓一张：逃。

回到车里，司机大叔乐呵呵问了句“很冷吧”，便继续形式性地将安全带挂在了身上、按下打表器踩上了油门。。。。我一直以为他在等我的时候也是打表的，没想到他已经按了暂停，这帮我省了不少打车费。虽然日本出租车已坐过很多次，却还是第一次需要司机等候在那边再带我原路返回，没好意思去问司机大叔等候时暂停打卡是他给我的优待还是日本出租车都是这样。

回去的路上，小雪籽越下越大，最后变成了大片大片的雪花，但是在到达男鹿站的时候，天又忽然变晴朗了，这狂风暴雪的天气是哥斯拉故意引来吓唬我的吗？
下车时车资本来是8300日元，司机大叔又按下一个键给我打了个折，只要7770日元，我问为什么，他笑着说是给来男鹿旅游的外国游客的优待。嗯，虽然不知道真假，但是这个看似吊儿郎当实际上热心又友善的司机大叔，和我以前遇到的每个司机一样，都挺好的。

因为打车为我节约了很多时间，回到男鹿站之后，我又去车站后面的展馆逛了逛，看看男鹿半岛的风俗民情介绍。

进门后，最先映入眼帘的便是墙上那一张张年末大晦日和二月初的柴灯祭里生剥鬼们游行的照片了，有的顶着传统的狰狞面具，有的则给面具做了萌化改造，侧面看起来像个乌龟。不仅是12月31日中午，这一天的晚上，男鹿半岛各个村子里的年轻人，也会戴上生剥鬼面具，穿上蓑衣和草裙，手持木刀和木桶，两三个人一组，一边大声吼叫、舞蹈，一边走街串巷，造访各家各户。

他们会喊著“有没有爱哭的小孩子呀？”，“有没有懒惰的媳妇呀？”，为的是训诫不听话的小朋友和懒惰的新娘，以及惩戒那些一入冬就变得懒散的人们，去除懒散怠惰的恶习。
不仅是吓唬，生剥鬼也担当着神明的使者的责任、有祈福的作用，当生剥鬼来到农家门口后，主人就会穿戴整齐出来迎接，一边劝慰他们一边拿出美酒和烤好的年糕款待。待生剥鬼受到了款待、答应保佑这家人在新的一年里身体健康、丰衣足食之后，便会起身再去下一家。

而每年二月第2个星期五、星期六、星期日晚上六点到八点，，男鹿北浦真山神社那边还会举行声势浩大的柴灯祭：当夜幕降临，真山神社内广场上燃烧着的熊熊柴火，柴灯祭以男鹿地方独特的驱邪神乐“汤之舞”及具有传统特色的汤立祭神仪式“镇釜祭”开场。挑选出的村里的年轻人接过神职驱邪后的面具，化作生剥鬼回到山上进行なまはげ入魂。之后，男鹿市各地除夕举行的传统祭祀活动“男鹿なまはげ”的再现、面具服装各不相同的男鹿各地的生剥鬼“山村なまはげ”、及作为乡土艺术的雄壮的“なまはげ大鼓”演奏依次在神乐殿登场。这个冬季祭典是东北五大雪祭之一，与其他冰雪节相比，虽然没有与冰雪直接相关的活动，却因充满了当地特殊的文化元素，而且是在夜晚的积雪中举行，便更充满了异世界般的神祕气息。而你如果要参加柴灯祭，就一定要在男鹿半岛住上一晚了，著名的男鹿温泉是个好选择。

瞧这些被吓得哇哇大哭的小孩。

展览室里也有JR男鹿线等车次的模型，又是个铁道迷可以来的小去处。我本来对火车是没什么感觉的，多次游玩日本之后才知道原来一个国家可以有那么多款特色小火车、不同年代的火车又能有那么多小故事，日本的很多JR站或是附近也都有一些关于火车的展览，目前去过的最有趣的应该就是门司港站附近的“铁路博物馆”了，主要是火车自驾体验以及历年来各类火车便当盒的造型很吸引我。

如果你只是从秋田出发来男鹿的真山神社那边玩一玩、看看普通的生剥鬼表演，除了我前面提到的一日游巴士以及自驾或是选择费用比较贵的出租车，就是选择JR+巴士的公共交通方式。公共交通比较麻烦，需要转好几趟车，并且要严格控制好时间，毕竟秋田到男鹿的JR班次少，男鹿当地巴士间隔也很长：你需要乘坐早上6:46秋田站出发的JR男鹿线到男鹿，等候近一小时后乘坐8:38从男鹿站出发的 “男鹿北线” 巴士于9:16抵达北浦市民センター站，然后换乘9:23北浦市民センター出发的首班车于9:50到安全寺站，再步行20分钟抵达真山神社。你也可以提前预约前往男鹿水族馆、男鹿温泉和真山神社三地的循环巴士，但是需要电话预约，如果不会日语，推荐你拜托日本居住的酒店前台帮你预约。

循环巴士预约：//oganavi.com/namahage_shuttle/cource

还想看关于生剥鬼的相关展品的话，可以再去一下なまはげ馆。なまはげ馆也位于男鹿北浦真山地区，是一个以生剥为主题介绍男鹿风俗和历史的博物馆。展馆以介绍生剥活动的情形、规矩惯例、传承精神为主，展示了很多生剥节所用的鬼脸面具、服装等实物，游客可在“变身”角落换上这些服装，留影纪念，切身体验生剥文化。而且馆内的一处角落里还陈列有男鹿市内60个地区的生剥神像，在灯光的照射下，极其逼真，让人大开眼界，印象深刻，仿佛进入了生剥的世界里。
なまはげ馆-生剥鬼馆：//yokote.tw/namahagekan/

这边看展览的人不多，我进去的时候刚好有个人出来，于是便只有我和管理员大爷两个人了。因为咨询了一些关于柴灯祭和大晦日生剥鬼下山的事宜，大爷就问了一下我来自哪里，告诉他之后，他愉快地感叹来男鹿的中国人不多呢，一定要我在留名册里写下我的名字。。。那么，一笔一划好好写了个字：

离开车站展览室，距离“なまはげ行事”还有一个多小时，就去站前超市那边看看到底卖些什么东西，顺便吃个午餐。

恰遇超市前方广场上一枚幼年秋田犬被众人围观，应该是只有几个月大，体型和正常柴犬差不多，只是毛更蓬松些。这枚小秋田比较亲人，它会依次去闻了闻每个人的包包和人互动，又Q又软萌，卡哇伊。

小秋田对小朋友格外友好呢。

玩好小秋田犬进入超市，遇到派发糖果和徽章的人，免费领取了可爱的徽章和小糖果。这徽章一共有四款，没好意思拿太多，便选了两个我更喜欢的样子的。

超市入口还有可以免费品尝的男鹿梨，一口咬下去，果汁迅速在口中散开，沁人心脾。

我很想买盒刺身当晚餐，但一考虑到JR列车里的温度，还是作罢了。

超市里也贩卖各种各样包装的秋田米。秋田大米和新泻米、宫城米同为日本高阶米。而在秋田米中，最有名的当属秋田小町。秋田米好吃的原因在于秋田地区非常棒的自然条件，清新自然的水以及肥沃的土壤都是秋田米美味的保证。不仅在日本，就连美国、新加坡、韩国等地也都将秋田米认定为高阶米。

超市旁是一家装修简洁大方的餐厅，被餐厅玻璃门上贴著的“甜虾和红ズワイ蟹の2色盖饭”的海报吸引：甜虾我是喜欢的，红ズワイ蟹还没尝过，大概是男鹿半岛这边产的蟹吧，超爱虾蟹的我必然要进来尝一尝啦。

这家店不是坐下点餐的，而是收银台直接点餐付款后找张桌子坐等，吃完就可以直接离开，类似那些自助贩卖机买好餐券再用餐的餐厅。点好盖饭，找了个空桌坐下，一边看着窗边桌前两欧美老夫妻用勺子吃拉面，一边等着我的饭。

双色盖饭套餐端上来了：雪白的米饭上很有秩序的堆满了去壳的甜虾和蟹腿肉，新鲜的虾蟹呈现极光润亮泽的橘粉色，又不经意的撒了一把饱含汁水的蟹籽，这也太漂亮了吧？

先来一口虾，未加任何作料就好甜，满口都是虾肉的甘鲜味，嫩滑的质感、脂肪的厚度都恰到好处。再尝尝本餐的另一主角，在蟹腿上放上几颗蟹籽一起塞进嘴巴里，Q弹的蟹籽刚一触碰齿间便在口中迅速爆浆，沁出令人愉悦的大海的味道，蟹肉口感扎实，被蟹籽酱汁包裹之后，鲜咸润弹中又透著淡淡的甜味，好吃的一塌糊涂。

小碟子里放著的乾乾薄薄的萝卜干是秋田当地特色酱菜，据说搭配秋田美酒小酌是最棒的，但我不喝白酒，便喝口热乎乎的汤，虾蟹的鲜味融化在味增中，顺着喉咙一口气涌入身体，再吃一口爽脆的凉拌胡萝卜加酥脆的萝卜干，各种美味复合叠加，赛高。

最后，在双色盖饭上加入芥末和酱油，虾肉、蟹肉、米饭和著芥末酱油一起吃下去，每一口米饭在口中自然散开，快要溢位来的程度刚刚好，虾肉的甘甜、蟹肉的咸鲜配合温热香糯的秋田米饭简直就是男鹿半岛无敌铁三角了嘛，这种绝佳的搭配比握寿司更能带来味蕾的愉悦感。

这一顿简直太满足了，我还是第一次吃到这样能让我犯中二病、蹦出一堆日剧中才会有的赞美辞藻的海鲜盖饭。满心欢喜离开餐厅，门口有位遛兔子的大叔，看我举着相机满脸花痴，他主动提出可以给他的兔兔拍照，艾玛，我爱秋田的风景，我爱秋田的美食，我也爱秋田的人和动物，我既想好好向身边人宣传秋田，又怕秋田的宁静一下子被打破，这心情真扭捏做作，哈哈~

眼看着时间差不多了，我便朝着市政府方向走去。天气依然晴朗，蓝与白的搭配令人足够愉悦。

走过去的路上已经准备好了迎接生剥鬼的火堆。

穿过一条宁静的居民街道走到市政府左后方的山下，便可以等待生剥鬼下山了，也就是“大晦日なまはげ行事”。“生剥鬼”是男鹿半岛自古以来的民俗活动，每年除夕都在男鹿市内举行。男鹿的年轻人们戴着可怕的生剥鬼面具下山巡游，在吓唬孩子之余也会惩戒恶事、驱除灾祸、带来祝福。

而与此相关的另一个活动“柴灯祭”则是指拥有900年历史的真山神社柴灯祭。这个我在参观男鹿站内男鹿风俗展的时候也有提到，从1964年起，男鹿就创立了将生剥鬼和柴灯结合在一起的观光节日，并于每年2月的第二个星期五到星期天举行。那几天的晚上，在真山神社境内燃起的火光中，头戴生剥鬼面具的表演者会敲起大鼓雄雄起舞，共同保护着这一难得的文化遗产。
官网：oganavi.com/sedo/

临近祭典开始，身批蓑衣、光脚穿着草鞋的年轻人提着木桶、面具依次来到旧中川家，有个拿着蓝面具的年轻男子竟然非常像佐藤健，看得我老脸一红：自从瑛太发福、玉木宏褶子过多、小田切让总演一些莫名其妙的角色之后，我最喜欢的日本男演员的脸便切换到了佐藤健身上了，没错，因为自己是个包子脸，我便特别喜欢瘦削脸型的人呐。

手表指标指向12:30，戴好了面具的生剥鬼们便在提着灯笼的男子的带领下准时下山啦。

他们一边用木剑敲打木桶，一边嘹亮的嗓音怒吼著有没有懒惰的小孩媳妇之类的话，不时还甩动着海藻般的长发将狰狞的脸凑到你面前吓唬你，那热闹的气氛我是无法用言语来表达了，后悔著自己怎么就忘了带Gopro，一手举着手机录视讯，一手拿起相机拍照，匆匆拍下这些差强人意的视讯照片：

看热闹的人群中混进来一枚小柴，之前有朋友分不清秋田犬和柴犬的区别，这下能看出来了吧？首先体型和毛质就不一样，秋田犬体型要大很多毛也蓬松，小柴的鼻子则要更长一些。

这些年轻人很厉害啊，冰天雪地里光脚穿上草鞋就上路了。

大约走了十来分钟便到了JR男鹿站，接下来便是进站迎接男鹿线ACCUM了。我也挺想看一眼男鹿线ACCUM的车厢的，但是这边看热闹的市民实在太多，于是便在站外等候。

迎接好了男鹿线ACCUM，生剥鬼又齐齐出站继续吆喝以及配合大家拍照。眼瞅着他们吓哭了一个又一个小孩，好不热闹。大一些的小男孩胆量就大了很多，主动拉住生剥鬼要求合影，不是愉快地笑对镜头，就是装作一副很害怕的鬼脸。

连狗都不放过，也要吓唬吓唬。

人群中有一位穿着红色日式罩衫的白发老爷爷，看到我一个人过来玩，便主动提出帮我拍照，构图比家狗可要好多了。拍完照，老爷爷还问了我这次秋田旅游去了哪里以及住哪里的问题，并且邀请我下次来男鹿记得泡泡男鹿温泉。在生剥鬼游行之后市长演讲环节时，我才知道原来这位老爷爷是男鹿市的市长，怪不得一路都有见他跟在生剥鬼队伍之后呢。

这个蓝面具提着木桶的貌似就是我说很像佐藤健的那个青年啦。

合影环节结束之后，大家继续跟随生剥鬼游行队伍来到站前那个超市那边，男鹿市政府的领导们登上早已准备好的大篷车依次开始演讲，演讲完便拿出几大箱糕点开始向民众派发点心。

雨点般的糕点纷纷朝着人群散过来，大家挥舞着手臂努力去争取。
而我，不愧是斗鸡眼选手，竟然一个都没抢到，这密集散发的程度，顶个刺猬头过来都会轻松插进一个吧？高中没有坚持打排球也算是个正确的选择了。。。

从男鹿半岛回到秋田，天色已经快黑了，因为前一天找晚餐的悲惨经历，我在除夕当日便完全放弃找家餐厅好好吃一顿的念头，便利店买上些零食带回去：小鱼干、薯条、薯片、巧克力、蛋糕准备就绪，好好泡个澡，拿出水果开吃。

买蜜瓜的时候忘了买刀，于是拿着蜜瓜去酒店前台借刀，没想前台也没有。不过前台的漂亮MM带着我来到了前一日吃晚餐的“大渔丸”，接待的继续是那个看似严肃、反复将葡萄说成“古累普”微胖姑娘，前台MM跟她说明情况之后，她安排我坐在了店口的等候椅上，然后迅速拿着蜜瓜进入后厨。
1分钟，2分钟，3分钟。。。。足足等了有十来分钟，微胖姑娘端着白瓷盘出来了，对我深深鞠了一躬说“抱歉久等了，您需要将蜜瓜切成六片但厨师切成了八片没问题吧？”我的头摇成了波浪鼓，当然没问题啦，你们能帮我切好就已经很感激了，我只是随口说了句6片而已啊没想你这么认真了。更关键的是，我只是拜托切片而已，他们不仅切了片，还将果肉从果皮上切离开，再单独切成几个小块，我拿出牙签就可以直接叉著吃了。这也太认真贴心了吧？怪不得花了那么多时间去处理这个蜜瓜。

准备就绪开始看除夕这天第二个重头戏：红白歌会。这个毛豆小零食买的我很是后悔，不是不好吃，而是买少了，在秋田市民市场看到了就随便买了一包，超好吃啊，一股咸香的豆子味儿，特别的酥脆。不过当天食物肯定是管饱的，零食不少，草莓、蜜瓜、柿子、葡萄、果酒、布丁都很撑肚子，我这还是第一次在新年前夜靠着水果零食度日呐，也挺满足~

阴阳师的野村万斋也是看出年纪了啊，不过依然贵族气。

明明给我高冷感的安藤樱妹子当晚总是傻笑，而佐藤健同学则一直表现出坐不住的感觉。
至于室毅，今年也是爆火了，主演《大恋爱》和给《我是大哥大》做配，还上了红白，应该再也不个仅仅拥有豪华朋友圈的人生赢家啦，站在更加矮小又丑丑的大野智旁边，出彩很多嘛，霓虹沈腾，赛高~

为砂糖的雕塑颜打CALL~

暂停活动很久的“生物股长”上台心里也是安慰

而当我最爱的已经有了双下巴的福山叔出场，我这一天的开心指数便达到了最高点，总有一天我会抽到现场看叔跨年演唱会的门票的~

先来一首柯南剧场版主题曲ZERO

五十岁高龄憋一口气又弹又唱

帅不过三秒开始翻着白眼演唱为甲子园作词作曲的《甲子园》

继续阳光耍帅

继续帅不过三秒

正常

不正常

正常

不正常

我叔就是可以随意切换

作为粉了他近20年的老粉（直接暴露年龄），不管叔的双下巴掉到什么位置，也不管叔的小肚子有多大，我都能如此忠心耿耿，要给自己点赞~

最后，在米津玄师的 《lemon》中，提前结束这一日，进入梦乡。

新年第一天，也是我离开秋田县出发宫城的日子。
秋田这地方真是神奇啊，不仅新年前几天很多餐厅依然营业，一大早站前西武百货竟然都已经敞开大门、请来七福神做迎宾开始卖福袋了，附近别的商场前也有见市民排队买福袋。我还是第一次看到1月1号有商场开门的，哪怕是东京大阪这些大城市也要等到2号那天才开。

车站商店买了些饮料零食和伴手礼，出发。

秋田出发仙台的新干线需要执行两个多小时，窗外继续白茫茫一片，看了会手机的我继续感觉到晕车，那么，这段时间该如何打发呢？还好我有三只桔子。
剥桔子大爷又上线了：

这东西的白色瓤可真多啊。

这次的我更小心，更细致。
努力了近2小时。。。。非处女座胖爪选手表示已经是极限了，那些坐在被炉里将桔子剥出通体橙黄的人类，我只能仰望。

抵达仙台，车站比秋田热闹很多，好熟悉的味道。

仙台牛舌出名，在仙台的日子里我几乎顿顿都是牛舌，这次又来到这里，必然要温习一下旧味。
虽然利久这个牌子在当地和游客圈中都很有名，但我其实并不喜欢他们家的口味。不过因为车站牛舌通就有一家，吃过车站其它几家也都和利久半斤八两，在已经饿到迫不及待的时候，我还是就近选择再来利久吃一顿了。

坐在吧台一角看着橱窗另一边的厨师们热火朝天中烤著牛舌。

海葡萄做成的小点心还是挺爽脆的，相比冲绳等地吃到的海葡萄，少了些大海的味道。煮熟的虾子很鲜甜，口感也弹，但和平日里我自己煮的基围虾也并无两样。黑色的醃制过的海带一样的东西倒是值得称赞，滋味浓度把握得恰到好处，酸酸甜甜十分开胃，即使没有茶水作伴，也能一口气再吃上好几个。

主食很快就端了上来，不愧是好几个厨师一起开工的流水作业的店铺。
麦饭很香，配送的酱菜也清爽可口。但是主人公烤牛舌依然如我记忆中一样差强人意，若是第一次吃仙台牛舌就选利久，我可能也是觉得好吃的，但在品尝过更美味的牛舌之后，就能对利久家挑出很多刺了：牛舌虽然入味也有焦香，但是隐藏其中的一股腥味还是没有除尽。入口后有点弹、也有点脆，口感能达到80分却又总觉得少了点火候，并且咀嚼多次之后依然有点嚼不烂的感觉。

牛舌汤也是如此，即使是热乎乎的喝下去也还是有点腥，里面用的是牛骨，吐下来的骨头都不知道如何安放。总的来说，利久依然只有八十多分吧，比日本其它城市吃到的普通牛舌确实好吃，但在仙台，排不上前三。

仙台站附近的酒店里寄存好行李，我便开始仙台乱逛了。
当天本来是打算去田代岛撸猫的，结果因为想睡会懒觉，离开秋田的时间便安排得晚了一点，去田代岛来不及，改为了仙台市区游。仙台市大部分景点我都是玩过的，周边的狐狸村、盐釜、松岛等地也有去过，当天的一切便都很随机，先乘坐仙山线到国见走一走，顺便大崎八幡宫祈个福好了。

日本这狭长国土的国家很神奇，并不会单纯的从南到北越来越冷，而是会受到地势的影响。例如更靠北的东京就比南边一些的京都大阪暖和点，中部的长野地区又和东北、北海道一样很早进入秋季，而同位于东北地区的仙台，虽然夹在积雪很厚的新泻福岛山形岩手中间，市区的雪却极其少，气温也很舒适。

日本人对祈福的热情总是无比高涨，早上上班路过家边神社都会鞠个躬，新年这几天更是不得了，无论哪个城市，大大小小的神社都能看到排队祈福的人，像奈良春日大社、东京浅草寺这种，甚至都挤不进去。眼瞅著这人流，我是不打算和日本人堆在一起拜日本神了，就去神社中的庙会吃吃喝喝吧。

就连神社前参道附近的庙会一样的地方，都人山人海。

糯米食品是我的爱，要吃。

这种没见过的小团子应该也是糯米的，也要吃。

买一串尝一尝，啊雷？怎么不是糯米黏黏糯糯的口感，而是像魔芋一般QQ弹弹的，还有点脆，入味加级版的关东煮？好吃好吃~

吃完再去弄杯暖呼呼的甘酒喝喝，新年庙会必选。

这种垃圾收纳方式不错，喝完的杯子整整齐齐叠放在一起，挺节约空间的，不少其它神社甘酒杯都是乱七八糟丢进垃圾箱，工作人员收拾得太频繁了，很累。

出神社时遇到一小柴，这脸和毛质看起来有二哈基因，不过很温顺，完全不具备哈士奇的二逼气质。

大崎八幡宫那片走了一圈，体力依然满满，于是乘车回仙台站，去附近的东北大学溜达溜达。

路上又见“利久”，这家连锁店真算得上是整个仙台出镜率最高的炭烤牛舌店了。

路边的小小庙社前也满满都是排队祈福的日本人民。

仙台站出发，大约走上15分钟就能到达东北大学。这所大学应该算是中国人心中日本境内和中国最有渊源的一个地方了，因为鲁迅先生到日本留学时就是求学于此，大学的前身便是仙台医学专门学校。虽然大部分人可能和我一样没看过几本鲁迅的书，能想起来的，也只有中学课本上出现过的孔乙己、少年闰土和三味书屋而已。

东北大学整体面积不是很大，但是放假后的这所综合性大学却却因其校舍、道路的分布而显得分外宽敞，比我曾去过的东京大学、早稻田大学、青山学院等都要显得方正。

正值傍晚时分，校园里有不少遛狗的当地人，仙台的柴犬可真是奇怪啊，怎么那么多长得像哈士奇的？大崎八幡宫见到的那只已经很像了，这一枚简直和二哈一毛一样嘛。

估计是便祕或是不爱在上厕所时被围观，保持这种四角凳般的姿势很久，路过的正宗小豆柴都看不下去了，叼著松果的小嘴巴发出呜呜的声音，主人要拉它走，它就是不走：我还要看一会，这二货便祕装淡定的样子太好玩了，我要持续不断的用眼神嘲笑它。

混血汪心可谓是碎成渣渣了，抬头再瞅一眼举着相机跟进他拉屎的我，哀怨地撇开了头。我笑你了吗？我没笑啊，我连心里都没在笑啊。。。

在仙台，不仅是东北大学，其实很多地方都能看到鲁迅先生的影象、雕塑。从东北大学校史介绍到仙台市区一些不经意的小陈列，都不难看出鲁迅对于这座城市的意义，以及这座城市的人民对鲁迅的尊重。这份感情从未因为中日关系的冷热而有所变化，他们将政治与学术分得很清，并且也是由衷的以鲁迅曾在这里留学而感到自豪。

回去的路上，又见那枚二哈小柴，大概是拉得舒爽了，步伐极其轻盈，主人的手上，也看到提着个装有一堆大便的塑料袋。

去酒店办理入住的途中路过一家7-11，因为觉得奇特便买了两袋纳豆糖，至于味道呢？不要期望太高，除了不能拔丝，和纳豆一毛一样，多了层咸咸的巧克力外壳包裹罢了。

顺便也买了些其它零食，左下角那款青豆很好吃，酥脆酥脆的，油脂也丰富。这款青豆不是每家便利店都能遇到，目前我能买到的全都来自于7-11，全家、罗森等都未见。

当晚在仙台入住的是多米，我最喜欢的日本连锁商务酒店，没有之一。之前来仙台都是住在广濑通那边的多米，虽然距离仙台站也挺近的，但这家多米站前店位置更好。

不过这家的单人房却是我在日本各地住过的多米酒店单人房里最小的，洗手台紧挨着桌子，床铺贴著窗户，虽然床是小型双人床，我一个人睡绰绰有余，但是床和桌子之间的距离太窄了，箱子只能放在进门过道那边，可以说就是最普通的日式商务酒店的内设了吧。

还好沐浴用品仍一如既往的提供POLA。

酒店楼上的温泉池也宽敞舒适。四百多一晚的价格我还能要求有多高呢？不能因为前几日秋田那家大和鲁内酒店的高价效比而乱了头脑。

毕竟是东北地区最繁华的城市，哪怕商场专卖休息、不少餐厅停业，新年第一天的仙台也热闹非凡。

商店街里的堂吉诃德，都给橱窗中的企鹅穿上了缤纷华丽的新年装。

晚上出门的主要目的是吃晚餐，而晚餐的必然选择是东山炭烤牛舌。这家店，也是我和别人聊起仙台时必然提起的店，给我太多好印象了，本馆和别馆相距不过十来米，都在我曾住过的广濑通那边的多米酒店旁，走到仙台站10分钟，去定禅寺通也十分快捷。

在东山曾尝过不少套餐，这次过来也依然挑花了眼，此时多想家狗和我同行，这样就能多点几样一起品尝了。

东山炭烤牛舌别馆比不上利久，这里只有一个厨师，但是却座无虚席，所以点餐之后需要慢慢等候才能上桌，焦急的心也让食物更添了几分美味。

选择了个宫城县炸豆腐。虽然是油炸的，但是和天妇罗一样，一点都不会感到油腻，油脂很好的被隔离在了豆腐最外层，煎到焦香酥脆的外壳里包裹着松软多汁的豆腐内陷，吹吹凉一口咬下去，鲜香的豆腐汁瞬间在口中绽放开，外焦里嫩又有嚼劲，葱花的辛辣也恰到好处的融入其中，普普通通的炸豆腐竟吃出了可乐饼的美妙。

然后便是三种味道的牛舌套餐。

第一味类似于我们的红烧肉的做法，长时间炖煮后块块饱满的牛肉牛筋变得又酥又软，多味调味料的新增使得整块肉的风味极浓郁，咸香中透著点点的甜，就一口麦饭，肉与碳水化合物在口中搭配的天衣无缝，给味蕾最舒适的冲击。

第二味的咖哩煮在吃第一口时感觉比煮牛肉略逊一筹，继续吃下去，咖哩汁中貌似新增了几种别样的调料，看起来有些稀薄但滋味意外的很醇厚，炖到酥烂的牛肉从内到外都被复合咖哩汁浸润，入口即化，口感与味道的差别完美突出、恰到好处。松软的胡萝卜、西蓝花以及咖哩汤上那一勺奶白色调料当属隐藏招数，辛辣与奶香看似突兀，与蔬菜牛肉一起进食，混杂不同味道与口感的食材层次感竟完美加深，舒爽酣畅无限循环，竟然越吃越想吃呀喂？

东山的牛舌汤也比利久要高明上好几个档次，白色的大葱看似辛辣实际上无比清甜，用嫩牛肉炖煮的清汤鲜到掉眉毛，里面的牛肉入口即化。汤、牛肉、大葱一起吃下去，冬季里不起眼的一碗暖汤就这么华丽丽的征服了味蕾。

最期待的便是第三味的招牌炭烤牛舌了，牛舌肉质极其扎实，反复咀嚼中这醃制入魂的滋味都不会散去，虽然是烤制的，但牛舌由内到外都给人一种不知道该如何形容的美妙口感，脆爽？弹牙？嗯，太难形容，总之越嚼越香， 利久炭烤牛舌所带有的咬不烂、略腥气的情况在东山完全遇不到。配的两款咸菜也特别好吃，左边的清爽甘甜中带点点酸菜香，右边则主打香辣，但又不会辣到受不了，是下饭的好小菜。

将牛舌包裹住酱菜和麦饭，再在山药泥中搅动一圈，各般滋味就这么在口中爆炸开来：炭火烤出的香味，恰到好处的盐味，中和到山药泥和麦饭的温润中，すばらしい~

开开心心吃了个晚餐，沿着左边道路朝定禅寺通走去，路上还看到小小的录音房。结果到了定禅寺通，黑漆漆一片，竟然一盏灯都没开？远不如旁边NHK大楼璀璨。

回去时路过便利店，碳酸汽水极度爱好者于是买了瓶鳗鱼可乐。喝一口咂咂嘴，似乎是有鳗鱼的味道，但是不会腥，更多的是气泡冲上脑勺的刺激感，牛舌味汽水也该一起买回来尝尝的。

超市里卖的牛舌卷也很好吃，味道和山形买到的一种猪牛鸡肉混合的黑胡椒肉干有点像，对我来说下酒比小鱼干更搭。泡温泉前我便咕噜咕噜就著蚕豆和牛舌喝下了一瓶橘子酒，没想这酒的后劲还挺大，泡完汤本来要在浴室门口的自助贩卖机里买瓶牛奶的，酒精冲脑竟稀里糊涂买了我不爱喝的酸奶，只能上楼重新买瓶奶了。

在仙台的停留时间很短，只是住了一晚我便出发银山温泉了。
预约了下午一点四十分从大石田站出发的酒店班车，正常来说十一点多从仙台坐车走也是来得及的，但是考虑到东北地区这几天频降大雪列车有时候会延误，若是仙台出发山形的JR仙山线耽搁了，我就肯定赶不上12：46仙台出发大石田的新干线了，要等下一班车便妥妥的天黑才能到温泉街。于是决定早点出门，坐九点多的仙山线去山形。早些到有备无患，还能山形站吃个午餐再出发。

2号这天是日本各地商场开门售卖福袋的日子，九点多仙台站前的几个商场就挤满了来抢购福袋的人，拖着行李箱的我眼瞅著距离出发还有点时间，便赶热闹随便逛了逛，结果只有优衣库能让我有辗转的余地。怕了怕了，我还是走吧，太太太火爆。

仙台站内也是一如既往的热闹，弁当屋里一早开始就有不少人购买便当，货架上一眨眼就能少了好多盒。

乘上仙山线，缓慢朝着山形出发。一路上从薄雪稀疏到雪越来越厚：进入山形境内了。

到达山寺时有不少人下车，山寺果然是个热门景点啊，我过两天再来看你。

一个多小时车程过后，抵达山形站。正好快到午餐时间，山形站找了家荞麦面馆吃面。

这家店名叫“三津屋”，装修得比较古色古香。因为喜欢菌菇蔬菜，我便点了份山菜荞麦。

荞麦面很有韧劲，麦香味浓，搭配其中的鸡肉、菌菇、山菜很丰富，一筷子夹下去，完全分不清到底面是主角，还是配菜是主角。

喝一口汤，就是很朴素的酱油鸡汤的味道，既不抢面和配菜的地位，又起到了极好的辅助作用。山菜和笋满是大自然的清香气，菌菇滑滑嫩嫩，入口后很快就进入食管，本地鸡肉也很弹牙，一碗面吃下肚，好清爽好温暖啊。

山形站连线著一座商场，一层则有个食品超市，在这里可以买到各种食材以及山形土特产。

如著名的山形牛：

又如同样著名的山形米：

JR站东口出去则能看到一个个巴士站台，一直向前走，贴了饮食店街几个字的下面就是山形站巴士案内所了，在这里可以购买到前往藏王温泉等地的巴士票，而前方这已经排了长长队伍的巴士站就是用来等候去银山温泉的巴士的。

因为距离出发大石田站的新干线还有点时间，我便先来案内所买好去藏王树冰的巴士+缆车套票。至于如何去藏王树冰，戳目录末尾处“如何游玩藏王树冰”这一章，可以看到详细解答。

吃饱饭，买好票，进站乘坐新干线出发大石田。

一路上都是蓝天白云，但到了尾花泽境内，天空就开始下起了雪，抵达大石田站时，更是出现了暴雪的状况。这么多天以来，我还是第一次在白天里走在如此大的雪花中。

前往银山温泉街最近的JR站便是尾花泽市的大石田站，这里开车去温泉街大约半小时。在这里，既有出发银山温泉的普通巴士，也有温泉街各家旅馆前来接人的私家巴士。乘坐酒店巴士时最好提前预约，方便司机在出站口核对名单，万一你下车突然拉肚子什么的司机也能稍微等一等。

如果你并没有订到银山温泉的酒店，也可以乘坐尾花泽市营巴士，中途需要停靠好几个站，所以执行时间会稍稍长一些，大概要40分钟才能抵达，目前单程710日元。下图是大石田往返银山温泉的时刻表。冬季里想要看了点灯再离开，一定要注意返程的巴士时间，那时候车上也会比较拥挤。时间表中，标注了“年”的，代表12月31到1月3日的新年期间不发车，标注“土”的代表周六不发车，标注“日”的代表周日和节日不发车，标注“母”的则是经过母袋街道那片。

大石田—银山温泉巴士时刻表：//www.hanagasa-bus-taisei.co.jp/base.html

开过长长一段两边堆了足有半人高的积雪的道路，巴士停靠在了银山温泉街的入口。我住的银山庄就在入口处，下车便能看到。如果住在温泉街其他酒店，下车之后则需要在工作人员的带领下拖着行李走一小段路才能到酒店，温泉街的道路太窄了，巴士无法出入。

进入酒店大厅，门口端端正正摆放著写有欢迎当日入住的旅客名字的黑板，之后路过温泉街其它旅馆，门口也会放置类似的黑板。瞧了一眼，当天入住的大部分都是日本人，还有一波中国台湾人、两波泰国人，然后就是来自中国大陆的我。

整条银山温泉街不长，街上的温泉旅馆数量有限，好几家旅馆仅有不到十间客房，所以预订这里的旅馆并不是想订就能订到的。冬季等热门季节建议提前3个月抢订，否则很难有空房。
下图便是温泉街上所有旅馆的总览图了，《千与千寻》中所参考的旅馆原型据说就是能登屋。

银山温泉街旅馆介绍：//www.ginzanonsen.jp/yado.php
点选你所感兴趣的旅馆名字即可进入旅馆官网进行预约，如果官网房源都被抢光，也可以在E路东瀛、BOOKING、AGODA、HOTELS等网站捡漏，碰碰运气。

我本次入住的银山庄不是最有特色的，但却是整条温泉街规模最大的，有40间客房，并且也是街上唯一一家带有私汤房的旅馆，像我这次订的房间里就有温泉池，不需要另外预约酒店限时的私汤或是去公共浴池泡汤，非常适合情侣夫妻。不过这边的酒店都不支援单人预定，我在订房的时候是考虑到和家狗一起过来的，没想到他临出发的时候掉链子了，最后给旅馆方面发短信，他们表示考虑到我的特殊情况允许我单人前来，也会应我要求减少一个人的餐饮避免浪费，但不会减少相应费用。

坐在酒店大厅的沙发上，就能看到窗外山上的皑皑白雪，发个呆或是画画速写也不错。

大厅里能购买到当地的零食饮料和土特产，晚上泡完温泉想要吃个冷饮，这里都是有的。

日本各地都能见到这种用当地食材做馅的小蛋挞，我目前吃下来最喜欢的还是冲绳的紫薯挞。

因为还没有到下午三点办理入住的时间，我在寄存好行李之后，便步行前往温泉街的中心位置闲逛。
从银山庄去温泉街需要走过一条下坡道，慢慢走大约需要5分钟。

一路满是一米多高的积雪堆在路边，站在高处向下望去，山谷中的雪也很厚，这便是东北的深山。

屋顶的雪也厚得壮观，走在屋簷下我的步伐都会自动放缓，生怕太用力将雪震下来砸得我个四脚朝天。

白天来银山温泉的游客还挺多的，我这一路就遇到一个东南亚观光团和几个台湾观光团。台湾人平日里讲话嗲声嗲气很温柔，无论男女老少一成团便无比吵闹，与叽叽喳喳的韩国人在一个分贝上不分伯仲。不过我自己好像也好不到哪去，年纪越大嗓门也越大，一两个人出游的时候斯文得不得了，人一多了便会开始释放自我、嗓音嘹亮。

白天里的银山温泉街其实挺素的，除了雪厚，并没觉得比别处的温泉街有多少特别之处。

前面经过的立食豆腐店没见有人营业，路过这家甘味店，开始嘴馋的我自然要进来吃点什么取取暖。

选了个红豆芋头年糕汤加撒了抹茶粉的香草冰淇淋。

发现一规律，你要看这个传统日式甜汤到底是不是甜到你翻白眼，就看端上来的时候有没有顺便送一碟咸菜。瞧，这一份送了咸菜的甜品，果不其然腻得我想要打瞌睡。第一次受到这种甜品暴击还是多年前在人形町的老字号甘味处，第二次受到暴击还是在那家甘味处，第三、第四、第N次受到暴击依然是在散布于日本各地的古色古香的经营著传统日式甜品的甘味处。。。所以，我为何一而再再而三总是自愿接受这种传统甜品的味蕾袭击？无论是栗子味的还是红豆味的，无一例外都像倒进了几斤糖，我们总说日本人口味淡，实际上并不是那样好吗？他们吃甜、吃油的本领也是很强的。

不过好在甜汤里的糯米团子味道清香，芋头也保留了原味，冰淇淋奶香亦够醇厚，我还是妥妥的将这些都吃完了，咸菜放到齁甜齁甜的红豆汤中，也能适当缓解一些甜腻。

结账时，又见地方特色苏打水，但我最爱的还是“富士山”苏打。

木质屋簷和桥面下，都挂著巨大的冰锥，有些甚至有雨伞那么长。

能登屋前的红色桥面上，满是叽叽喳喳的游客在此拍照留影。

好不容易等到那波游客离开，抓紧时间咔嚓了一张。

能登屋对面是一家名为“江户屋”的店铺，在这里可以看到形形色色有趣的手工艺品以及一些山形特产，店内未见禁止拍照的标语，我随便拍了一些，店主老奶奶也是乐呵呵地向我点头。

江户屋对面也有一家手工艺品店，这家店纸塑更多一些。因为同款达摩我也有买过，便顺便拍了一张，结果这家店是不允许拍照的，店主大爷慌忙过来阻止我，不好意思没注意到禁止拍照的标语。

三点之后便可以办理Check in 了。回到酒店，大厅里的人已经散去，我在和服MM的带领下，来到了我此次入住的“深山萩”屋。

房间和传统日式温泉旅馆一样，榻榻米、小长桌、沙发茶几以及各种电器、保险箱一应俱全，也同样是白天里服务人员会将长桌放到榻榻米房间的中心位置，而晚餐后你回到房间，放桌子的位置会变成铺得规规整整的被褥。

所不同的是，拉开卧室的百叶窗，玻璃窗后面就是这个室内私汤。穿过卧室旁的盥洗室便能进入私汤房。私汤房的浴池可同时供两个人躺在里面泡汤，汤池旁则是提前清洗身体的淋浴装置和洗护用品。

温泉水是直接从地下导上来的，一直处于循环状态，靠里边的那一格还有电视可以看。汤池正对着的是一大面玻璃窗，窗外便是白皑皑的雪山，屋簷下的灯光投到白雪上，即使夜幕降临，也会让你以为还是白天，所以我在傍晚泡汤时一直纳闷怎么还不天黑。
室内私汤的好处便是无需走出房门、无需和陌生人共处一室，想泡就泡，比较私密，但缺点是这傢俬汤是在室内的，泡汤时无法体会到身体浸泡在温暖的泉水里、头上却飘着雪花的露天风吕才有的美妙感受，如果喜欢那种体验，银山庄也有免费的露天风吕可以享用。还有一点需要提出的是，因为室内温泉水一直处于循环状态，夜里也会不间断的发出水流声，即使关紧温泉室的门窗也能隐约听到，睡眠比较浅的人恐怕会介意。

美美地泡了个汤，距离晚餐还有些时间，我便穿上酒店提供的日式棉外套，去温泉街看点灯后的景致。

当夜幕降临旅行团便已散去，只剩当晚住在这里的住客。
嘈杂褪去后一切恢复了宁静，街道两侧古老的温泉旅馆里、屋簷下、河道中的灯光齐齐亮起，整条温泉街瞬间笼罩上了一层童话色彩，果真就如宫崎骏动画片中的场景一样，隐祕而魔幻，比同为动画片取景的道后温泉更能带给我视觉上的震撼。

此时的能登屋前便能看出些千与千寻中场景的影子了。

我在朋友圈晒图的时候，有朋友问我别的季节来这里会不会也很好。而我的建议是，要来就选择冬季吧，有了厚厚白雪的温泉街在灯光的映衬下才更有童话色彩啊。

晚餐可预约6点和7点两个时间段，考虑到自己想在餐前去看看银山温泉街点灯，便选择了7点。
银山庄用餐的区域是独立开来的，住在一间房间的住客或是一起同来游玩的几名住客可独享一间餐厅，每间餐厅外都会挂上用餐人的名牌，确保你不会走错。于是独霸一间房的我就这样进入了这个小房间。也蛮好的，如若是在敞开式的餐厅里旁边全是觥筹交错的人，我估计就会觉得有点落寞了。

这个便是当日的选单了。传统日式料理偏爱小而精致的碗碟做容器，食物的分量都很少，所以即使选单上华丽丽写上一堆，也不用担心吃撑的。入座后，会有一位身着和服的服务员为你端上餐点，进来时她会在门前知会一声，放好碗盘后再小心翼翼拉开移门退出去。

餐前酒为女将こだわりのシソ酒，樱桃色的液体被盛放在底部凹成心形的白色高脚瓷杯中，酒味香醇浓厚，透著一股浓浓的紫苏香气，回味悠长、特别的开胃。

这一道为柠檬鳕场蟹，料理人已经提前帮我将蟹壳剪开，仅需轻轻一剥就能将蟹肉剥离。当挤上柠檬汁的蟹腿肉送进嘴中，鳕场蟹肉质紧实弹牙，属于大海的咸鲜味与柠檬的清香争相登场，彼此糅合在一起产生强有力的共鸣，再给我上一排，我也可以不停吃下去。

本鲔、鲥鱼、海胆、赤贝和牡丹虾的刺身也非常棒：新鲜的海胆入口即化，一块入喉满嘴都是海胆特有的香甜味儿。鲔鱼鲥鱼比普通的鱼刺身更带豆腐般绵滑的口感，放进嘴巴里非常温润，即使不加芥末酱油也很可口。牡丹虾也是毫无疑问的美味，新鲜的虾子不同于煮熟后的鲜弹口感，生吃就很清甜，咬上去像是果冻一般，稍稍加点酱油就更妙，虾肉自然散发的甘甜在佐料的激发下愈发醇厚。

这个锅物中放了蔬菜、虾、干贝等食材，加以米酒和味增提味。虽然米酒、味增都是看似激烈的作料，但是在这里面却一点不抢食物本身的光芒，海鲜的鲜、蔬菜的甜都完好得以保留，就如日本四条流的第四代传人四条隆彦在《日本料理做法》那本书中提到的一样：日本料理有一条原则，即其美味不能掩盖食材原有的滋味。

金色的这盘祝皿特别推荐。河豚汤汁做成的凝胶既有寒天的质感又平添几分Q弹，在吃河豚料理时都没吃出的鲜味却在这一小块凝胶中品尝了出来，撒在上面的葱花也在提升美观的同时加入了些许辛香，让口感更为丰富。牛肉牛蒡卷也很棒，牛肉用的是鲜嫩多汁的山形牛，包在其中的牛蒡清爽可口，外软内脆一口咬下去，嗷呜，感谢发明这道料理的人。宛若樱花的那个小碗里装着的黄色的东东我原以为是豆腐，但是吃到嘴巴里嫩豆腐绵滑的质感是没错了，却是多种海鲜混合出的味道，这时候要是再给我杯梅子酒就更好了，一定会更提味。

绿色叶片上的这一道也好吃，我原以为里面的小鱼会比较腥，因为之前吃过的类似的鱼都是没有去除掉腥味的，然而这个没有，貌似有风干或是小火微微烤过，肉质紧实又带点酥酥的感觉，包在外面的藕片清脆甘爽，昆布一样的东西又有些酸甜口，三种食材捆绑在一起请不要拆开，一定要一同放进嘴里，这特么就是无敌铁三角啊。

烤肉端上来时，服务员特别介绍了一下这个是尾花泽牛而不是单纯的山形牛。我已经被日本各种和牛弄得晕头转向了，尾花泽难道不是隶属山形县吗？不过米泽也属于山形但米泽牛也会被单独提出来，她这意思大概是尾花泽牛比山形牛更美味些吧。单看这牛肉的花纹就能知道它的肉质非常好，只稍微洒了些调料放小火轻烤，待一面滋滋作响之后就可以蘸点盐或是直接塞进嘴巴里了，恰到好处的脂肪、饱满的肉汁一下子就在嘴巴里扩散开，即使是我这种酷爱鱼鲜对猪牛肉喜爱度一般的人，也觉得蛮好吃的。

再用日本人常用的最容易长胖的进食方式吃一个：烤得焦香扑鼻的牛肉轻轻蘸点盐，包裹住一团山形名物つや姬米一起塞嘴巴里，米饭的香糯和肉的嫩滑相辅相成，肉与碳水化合物在此难分胜负。

这种烤鱼一直以来都是家狗在日本最爱吃的鱼料理，他没能过来真是可惜了，鱼皮脆香脆香，鱼肉紧实而鲜美，和上面的干酪一起放进嘴巴里，回味无穷。

而橙色碗里的这道料理貌似是用汤叶包裹住肉泥海鲜泥、用高汤调味制成的，吃起来特别特别的嫩，很像扬州狮子头。而酸奶梨子配杏仁片、杏仁豆腐和杏仁茶的餐后甜点也好吃，杏仁的苦味都已去除，入口温润，满是蛋白质独有的安心感。

吃完饭我又在酒店溜达了一圈，公共浴池都在底层，附近还有盐盘浴以及按摩的地方，按摩这种东西对我这很怕痒的人来说就算了，散个步消消食就回房间去吧。

回来之后被褥已经帮我铺好，看会综艺节目，我又去美美的泡了个汤，窗外依然如白昼。
泡得大汗淋漓之后喝一罐尾花泽西瓜味可乐，晚安。

离开银山温泉这天，预约了10:30出发去大石田站的酒店巴士。起床后我不慌不忙泡了个晨汤才去餐厅吃早餐，新年早餐的选单中，料理的名字都很有年味。

山药泥、温泉蛋和鱼籽都是我喜欢的。温泉蛋盖在喷香扑鼻的山形つや姬米饭上，再倒上山药泥，就著鱼籽、米糠酱菜和梅子一起吃，すばらしい~

冬季里能品尝到亮晶晶的水玄信饼也很惊喜。

加了山菜、地鸡、魔芋、牛蒡、年糕等食材的锅，暖呼呼的清爽可口。

这盘子里的樱桃小鱼在吃进嘴巴的瞬间简直让我开启新世界大门：特别特别特别的酥脆，一点腥味都没有，是一种恰到好处的酸甜口感，太适合我了。

而这个纳豆餈粑堪称本顿饭最让我眼前一亮的食物了。
知道这玩意的存在是缘于日剧《小森林》：女主将揉捏好的餈粑滚动在一堆纳豆里，让金黄粘稠的纳豆满满包裹住餈粑，在送进嘴巴的瞬间脸上绽放出幸福的笑容。
生きるために食べる~
食べるためにつくる。
我个人非常喜欢吃甜甜的糯米食品但不爱咸味的，且在看过我叔《神探伽利略》里迅速搅动纳豆的场景以及得知纳豆的种种好处之后，对纳豆这种粘稠拔丝有点怪味的食物是既不喜欢也不排斥。而纳豆餈粑中的餈粑却是咸口，纳豆也是一如既往的黏糊糊，两个对我来说都只能给50分的食物在混合一起之后竟然起了奇妙的化学变化，咸咸糯糯有嚼劲，很好吃诶。

吃完团子喝一碗菌菇豆腐味增汤，舒坦。

早餐虽然没有晚餐那么华丽，但搭配得当很温柔的抚慰了晨起的胃，几乎每一道料理都很可口。唯一让我不太待见的就是这个烧肉了，日本人应该称为角煮吧？第一次在长崎街头看到的时候就很不喜欢，虽然长崎还是我男神的故乡。

最后吃完餐后的樱桃羊羹和抹茶，一本满足。

吃完早餐不过上午九点左右，我便再去温泉街逛一逛。
夜里看来又下了场暴雪，昨天晚上路面的雪都被踩光了，今早又是厚厚一层。

还未有大批游客过来踩踏的温泉街，新雪仍如棉被般完整。而没有了夜晚彩灯的照射，房屋桥梁又恢复了平淡与素雅。

不仅是我，一些旅馆的住客也都起床了，趁着白天里这片刻的宁静，先来玩玩雪、拍拍照。

逛完温泉街回到酒店，喝杯免费提供的甘酒，吃点小点心后出发大石田。离开时旅馆女将带着几名年轻服务员拉起欢送的和服站在雪地中向我们的巴士鞠躬道谢，透过巴士后视镜看到直到巴士离开她们的视线范围，她们才站直回到酒店中。

回去的这一路，窗外依然是白皑皑一片。

来这里之前，我一直以为大石田站会是一个非常荒凉的小车站，实际上这里并不算小，室内候车室、小卖部和餐厅一应俱全。只不过这个车站目前不支援刷西瓜卡进站，而我这天也是不使用JR PASS的，拿着5000日元现金去自助贩卖机买票总不成功，最后只能跑到小卖部里随便买瓶饮料将钞票破开，使用1000日元纸币再去购票。

买好去山寺的普通JR票，出发。离开大石田的时候还是大雪纷飞，而到羽前千岁站换乘的时候就能看到蓝天了，一直到山寺都保持着晴朗。

山寺站不大，装修得古色古香。车站内有一些储存柜，像我一样提着行李过来的朋友，可以将行李存在这里再上山。走出车站便能看到巨大的关于山寺观光的导览图，即使没做任何攻略，看看这个图也就明白的差不多了。

山寺，应该称得上是山形县内和银山温泉、藏王树冰并列有名的景点。山寺是这一带的总称，它的全名做宝珠山立石寺，唐贞观２年慈觉大师受清和天皇所托在此开的山，以作为天台宗在出羽的弘法之地。山寺也是慈觉大师的陆羽四寺中储存最完好、最奇特的寺庙。

山寺：//www.rissyakuji.jp/
//www.yamaderakankou.com/

顺着路标指示朝着山寺入口走去，一路能看到不少餐厅，基本都是吃荞麦面的，也遇到了本次东北行见到的第一只喵，冰天雪地的地方，猫咪终究还是没有狗狗抗冻，放日本别处，喵主子可是随处可见。

日枝神社鸟居是前往山寺景区的其中一个入口，我没有选择这个登山口，而是继续向前走了一段路，从直达根本中堂的那个入口上的山。

出发前就听说冬季里山寺的登山路况很不好，路面结冰情况严重还容易遇到雪崩，于是便带了个简易的冰爪过来。事实证明这波操作真是太对了，即使穿着冰爪的我在下山时都不小心摔了一跤，更何况这一路上穿着普通鞋子的游客摔得是有多频繁多惨了。
下图台阶上这些冰只是位于山脚下坡度最缓的冰，越往上，楼梯与楼梯间堆积的冰越多，几乎成45度角连线著每一层阶梯。

爬上第一段台阶，首先映入眼帘的就是根本中堂了，堂内供奉了1200年不灭的延历寺分灯，于1356年建立，是日本国之重文建筑物中留存下来最古老的一座。
至于根本中堂的“不灭の法灯”，据说在京都那边延历寺开山的时候便有了长明佛灯的做法，后来第三代円仁在四处宣扬天台宗时会带上一些信物，从琵琶湖边的总社总灯中分出香火到其它寺庙的做法也就相应而出了。山寺的这盏分灯据说从立石寺开山起到现在1200年都没有灭，而其它地方的分灯都有灭过，这边让山寺更添了几分灵气。

沿着根本中堂左边的道路继续向前走，经过日枝神社，便能看到松尾芭蕉和弟子河合曾良的雕像。
据说元禄2年，日本著名的俳句大师松尾芭蕉就曾造访山寺，并留下了“万籁俱寂，蝉鸣声声入岩石”的著名俳句，并从此广为流传。

芭蕉像附近有个餐饮店，门口煮着我在仙台的大崎八幡宫吃到的QQ的魔芋一样的小团子，中午还没吃饭的我自然要买上一串。这家店的团子更入味，看过招牌之后才知道原来是山寺地区的名物，名为かこんにゃく，加上黄芥末一起吃会更可口。

这里便是山寺入口了，可以买票上山。入口旁的一座佛堂前一个老外正坐在那里逗猫，我和另外一对母子也被吸引。后悔自己放弃去田代岛之后就没有随身带些猫零食，此时正是俘获主子心的好时机啊。

庙里的猫完全不怕人，任你抚摸。

撸好猫回到入口处，买上登山门票开始向上爬。

一路能看到很多的石碑石灯和小寺庙。越往上走积雪就越多，阶梯也变得越滑，需要戴上手套抓住扶手、将冰爪用力踩下去慢慢爬。冷不丁还会从树上掉下一团雪花到你脖子里，冻得你个一哆嗦。

穿过通体原木色、满具唐朝建筑风格的仁王门，就正式进入山寺历史建筑区了，观明院、中性院、奥之院、开山堂等都会进入眼帘。

据说立石寺的“立石”就是取义于这个红漆木建筑下的大石头，上世纪更曾在这个石头下方的悬崖中发掘出疑似円仁大师在圆寂之后迁入山寺的舍利子。

走到了山上展望台，视野自此变得开阔：蓝天与积满雪的群山间缠绕着成片的白云，山上山下的树木、屋顶上都盖起了厚厚的白雪，就连穿梭在山谷间的轨道也不例外，执行中的电车就在这宛如白丝带般的铁轨上缓缓驶过，偶尔留下一声长鸣。

眺望过山下的景致，我便决定趁著天黑以前返回。下山的路就更不好走了，像是一个45度的冰造陡坡，人们上下都走着同一条坡道，遇到上山的人比较多的时候，甚至连避让的地方都不好找

回到山寺入口，太阳已落了一半，夕阳下的雪景格外的好看。

入口处的两只猫还在，小爪子走在冰冷的雪地上淡定从容。

主子从雪地回到佛堂便开始晒太阳。我想拍这枚小虎斑，而当我举起相机它就过来一个劲的蹭我，我摸它腮帮、肚子和尾巴根摸爽了，它便靠着楼梯继续晒太阳，于是我再次举起相机试图拍它，它又立马跑到我身边求抚摸，如此反复，这磨人的小妖精。

第N轮撸猫结束，我便继续朝着山寺站走去，路上买罐咸味的热玉米羹填填肚子。

黄昏时分这河道比来时要绚烂很多，夕阳与雪是最般配的情侣啊。

乘着夕阳下的列车，我到了山形。

在山形的这两日住的酒店距离山形站很近，出站步行两三分钟就能走到。对于独自出行的人来说，酒店的房间已足够宽敞，床也比较大，每天早上6到10点还有日式、西式两种自助早餐免费提供，从地理位置和住宿费的角度综合考虑，非常值得推荐。

安顿好行李我便离开酒店步行前往山形最繁华的本町地区觅食。

山形的城市规模相比东北地区大部分城市来说，绝对不算小，来这里旅行的台湾人和泰国人也挺多的，路上总能听到这两地人的声音。

一路没看到什么特别想吃的餐厅，倒是找打了一家看似不错的点心店，名为“山田家ふう き豆本舗“。
快速翻看了一下介绍，原来是个经营超过了150年的老字号，每天18点停止营业，周二和每月第三个周一定休。tablelog上竟打出了4以上的高分，看来一定要进去探个究竟了。

tablelog上评价最高的就是这个“白露ふうき豆”了，有不同尺寸的包装，如果只是简单吃一吃尝个新鲜，还可以买纸袋装的。

也有一些其它样子的糕点，以我历年来吃传统日式点心的经验，这些果子应该都很甜。

于是我便问营业员哪款点心最畅销也最不甜，果不其然，她推荐的还是ふうき豆，就是下面这个模样了，开启给我看的时候就能闻到一股青豆的清香。于是我便买上了一包，付完款我问营业员能否坐在店里的长凳上吃，她对我说这个豆子吃起来比较困难，最好回家后拿着勺子舀食。好吧，我就只能吞口口水，继续找我晚上的正餐了。

绕着本町区域走了一大圈都没遇见让我心动的餐厅，我于是原路返回，去山形站碰碰运气，毕竟日本很多大城市的JR站附近餐厅都是不少的。

一路遇到好几家渔民气息浓郁的餐厅以及烤肉店，虽然肚子快饿扁了，但还是无法勾起我足够的兴趣，心里有个声音告诉我：再走走，一定还有更好的。

快到酒店附近的时候，撞见了这家名为おしょうしな的山形郷土料理店，直觉告诉我：就是这家了。

大门进入后是个小小的玄关，再推开一道门，便是餐厅。入座之后我才领悟到里面这扇门的妙处：能很好的让坐在外间吧台的食客不受进出门钻进来的寒风的困扰。

不同于秋田郷土料理店的粗犷，这家山形郷土料理店的装修主打一个酒文化和一个炭烧文化，进门正对的那面墙上摆放著各式各样的小酒杯，屋顶悬挂著的灯罩下方也是以清酒瓶代替灯泡装饰其中，吧台中间叠放了各种石锅、当地食材和一面大鼓，别有番风味。

最外面那间是适合单人用餐的吧台，穿过收银台和烘烤区，里面则摆放了一张张适合多人用餐的餐桌，再往里面走，便是一间间独立包厢了。

选单写得随意又可爱，石质的餐具也很有乡土气息。

点了杯本地番茄酿造的酒。

当晃荡著冰块的橙红色果酒端上桌时，浓郁的番茄香气瞬间扑鼻而来，端起酒杯喝上一口，番茄的酸甜味与烧酒味一齐萦绕舌尖，入喉温润不刺激，回味时酒味便消散的差不多了，留下的都是番茄的香气。

接着端上来一个造型别致的石质器皿，上面的小洞中插了些胡萝卜、芹菜、白萝卜的细长块，蘸上旁边凹槽里的食盐下酒很棒，一份吃完了还可以免费再续。

这个炙烤鱿鱼很好吃。未经任何调料醃制的超大一条鱿鱼在经过炭火慢烤之后被切成了一个个圈，直接夹起一块咬下去都是满嘴Q弹。它的肉质又极其厚实，稍作咀嚼，汁水便恰到好处的四溢开来，再挤上柠檬汁或是蘸上些许沙拉酱，风味便更上了好几层台阶，好棒一份满载渔民风情的乡土料理。

刺身拼盘也很赞，近海直送的海鲜单从颜色上就能看出那藏不住的新鲜。虽然端上来的是单人份，包含的品种却不少，鱼籽、海胆、甜虾、鱼生、赤贝、蟹肉一应俱全。最特别的是这里的芥末是需要自己研磨的，平添了几分用餐的小乐趣。拿起一只山葵在木质器皿上擦出山葵泥，好吃又好玩。

记得《孤独的美食家》里五郎叔去静冈时吃的山葵盖饭就是自己研磨的，我去静冈好几次也没尝上，便一直认为那种盖饭会很冲鼻。现在看来，现磨的山葵远没有平日里吃到的调味过的芥末那么刺激，入口平和只有微微的辛辣，五郎叔那碗山葵盖饭美味的源头应该就是现磨山葵的清新搭配喷香米饭交织而成的魔力味道吧。

最棒的是炭烤山形牛。点了半份的量，端上来却是实实在在的五大片，胃口不大的女生可能吃上这几片牛肉就撑了。肉烤到五分熟，外面稍稍加的些黑胡椒看似低调不起眼，却很好调出了牛肉的香味，里面未烤熟的肉汁水十足又弹牙，外香里嫩的搭配堪称完美。除了就著微微辛辣的葱花一起吃，也可以选择挤上清新的柠檬汁、加些调配好的辛辣的芥末，或是蘸上酸甜清新的柚子泥。牛肉在和不同配角一起呈现出不同的味道的同时又保留了山形牛原有的香嫩，厨师大叔赛高，山形牛赛高~

这一顿饭吃下来才五千多日元，价效比可真高。

酒足饭饱后便利店买些每晚的必需品回酒店。

吃完果冻，嘴巴里含着勺子就顺便拆开ふうき豆尝了尝，果然还是传统日式甜品的套路，哪怕满是豆子清香、哪怕售货员说是全店最不甜的点心，也还是有点腻呀，一定要就著茶一起吃才行，重新包好，第二天上藏王山饿的时候再吃。

冬季里上藏王山看树冰、滑雪的人总是很多，为了避免遇到上山高峰，我草草吃了点早餐便出门了，搭乘7：40的巴士出发藏王温泉。

一提到日本的树冰我们都会第一时间想到藏王树冰，整个冬季都可以说是藏王的树冰节。这个冬季的树冰节从2018年12月22日开始，会一直持续到2019年3月3日。观赏树冰要先前往藏王温泉，然后再乘坐缆车上山。JR山形站东口的1号巴士站台就是出发藏王温泉的巴士停靠站。
藏王官网：www.zao-spa.or.jp

车子开了三四十分钟便到了藏王温泉站。去程时沿途停靠了很多车站，你可以使用套票或是单独买票上车，也可以在下车时向司机支付车费。回程的巴士则是直达山形站的，大家在上车时便会将车票交给检票人员，如果你没有使用套票而是单独买票，回程在藏王温泉站的售票视窗买好票再排队等候上车。

下车后根据路牌指示朝着缆车口走去，一路都能闻到温泉浓烈的硫磺味。

藏王温泉有好几个缆车口，其它缆车都是出发各大滑雪场的，下图这个缆车站才是去看藏王树冰的，途经树冰高原站，终点为地藏山顶站，看树冰去的就是终点站。

走上缆车站的二楼，凭我手中的巴士-缆车套票在售票视窗换好正规的缆车票，就可以上山了。具体操作方法请看文末“如何游玩藏王树冰”一章。

一起排队上山的几乎都是成群结队的滑雪爱好者，除了自带，山下也有购买和租借滑雪装备的商店，想要来这日本最著名的滑雪场畅滑一番的话，可以考虑考虑。

乘坐可容纳十几个人的大型缆车到达树冰高原站后，出站走上一小段阶梯，便可搭乘更小型的缆车去地藏山顶站了。树冰高原这边的温度大概是零下两三度的样子，即使没戴围巾手套，我也没觉得冷。

随着登顶的小型缆车越爬越高，体感温度也越来越低。缆车中是没有取暖装置的，车厢内都挂上了冰霜。

一到地藏山顶站，在走出缆车的瞬间，已经贴了6片暖宝宝、穿了保暖裤和发热裤的我便在来到东北这么多天里，第一次深刻体会到了什么叫寒冷：羽绒服扣到底、两层帽子和手套都戴起来、围巾圈起来、墨镜架起来！

山顶上的风雪特别大，开运钟和地藏菩萨身上全是厚厚的粉雪。

准备从山顶向下滑行的游客拿着滑雪工具、顶着风朝着滑雪口走去。

出发前我是挺期待看这大自然打造出来的神奇景观的：每年12月到次年2月间，当来自西伯利亚的干燥冷风与对马暖流的溼润水汽相遇，西日本海沿岸因此开始了强降雪，含有大量水分的空气遇冷凝结成霜，藏王连峰上针叶林木上凝结的霜越积越厚，最终形成造型千变万化、怪异而美丽的树冰。树冰的形成需要天时地利的完美助阵，因而极为罕见。在日本八甲田山、金刚山等地虽然也有类似的树冰，但是这个位于山形县和宫城县边境处的“藏王国定公园”的树冰无疑是最为壮丽的，也是日本东北地区最具代表也最具人气的观赏树冰和滑雪的地方。
我理想中的树冰本来应该是这个样子：

而此时因为风大雪大能见度太低，只能勉强看到这一米以内的景象：

冻到实在受不了的我躲到了山顶餐厅中，想等等看待会天气是否有好转。

一早餐厅里只提供一些简单的茶饮和小吃，点了杯红茶坐在玻璃窗前的高椅上，视线所及之处，白色统治了大地。

拿出我的豆，就著红茶一起倒觉得越吃越香了。

吃完茶点，我又去户外走了一圈。此时能看到远处的一些鬼怪树木了，但还是不够清楚，风也依然很大，屋顶的观景台更是吹得人东倒西歪待不了三秒。

狂风暴雪瞬间又吹掉了我不少热量，于是再次躲回了餐厅。这时候的山顶餐厅已经开始提供正餐，有咖哩饭、荞麦面、薯条等多种选择。我点了个山形芋煮荞麦面，付好款拿好号之后，等著叫号就可以了：交通如此不便的藏王山顶，一大碗芋煮竟然都没有坐地起价，只要一千日元，太良心了吧？

芋煮非常好吃，汤汁是传统荞麦面的味道，面条也保持了山形荞麦面的韧香水准，在此基础上，又新增了芋头、山形牛、甜葱、菌菇、魔芋之类的配料，样样口感扎实滋味浓郁，再撒些胡椒粉进去，汤汤水水一起吃进肚子里，特别特别暖和。

山形芋煮也算是个我非常推荐的当地美食了，后来在酒店电梯中也有看到关于这道料理的做法，拍了下来，回家试一试。

吃饱吃暖后，我重新有了出去的勇气。

这时候的能见度似乎又高了一些。

从山顶出发去滑雪的人也更多了。

藏王滑雪场作为独立的雪场，也可以说是日本面积最大、最有历史的一座滑雪场。很多人都是举家在这边住上好几日，享受藏王山不同滑道的滑行乐趣。滑雪场内雪质属于优质的粉雪，积雪厚实、雪道繁多，适合不同程度的滑雪爱好者，而最长的滑道以山顶为起点，足有十公里长，更适合中高阶玩家。

小朋友滑起双板来都有模有样。

尽管这时候能见度稍好了一些，也还是比不上蓝天下的树冰。看了眼当天天气，下午似乎还要变更差，于是便决定坐缆车下山。

缆车到树冰高原站后，我没有急于乘坐下一段，先在树冰高原走了走。这里的风小了很多，天空中也仅是飘着零星的细雪，能见度不错，几十米开外的景色也能看见。

树冰高原地势更平坦、风更小，在这里的初级滑雪者更多。

逛好了树冰高原，我便继续乘坐缆车下山了。

山下有个土特产店能买到各种山形特产。
我在山形站、银山温泉街、大石田站都有被店里贩卖的つや姬米所吸引，很想买包回去，但是都忍住了。可今天到了这家店，不知道是又饿了还是真的无法割舍这精美可爱的包装，实在忍无可忍了，义无反顾的买了两小包：当初是谁嘲笑那些买日本米回去的人的？打脸自己。

山下的天气倒是不错，有变晴朗的迹象，但是眺望一眼山上，依然灰濛濛一片。

回车站的路上顺便逛了逛藏王温泉。这个位于藏王山麓的温泉小镇是1900年前就已发现的日本最古老的温泉地之一，也是日本最有名的硫磺温泉之一。整个温泉区都弥漫着浓郁的硫磺味道。我去过日本不少温泉小镇，但是硫磺味这么浓的，就只在藏王和云仙遇到过。
据说硫磺泉可以使小孩健康成长，所以藏王温泉又以“健儿汤”而闻名。同时该温泉还有使肌肤白嫩柔滑的效果，故又名“美肤汤”。这里一共有三处公共浴场和三个露天温泉，温泉街的各家旅馆里也都有各自的温泉浴场。不同于大部分日本温泉的是，这里的温泉是挂流温泉，也就是说是没有循环用水的，能保证你的每一泡都是新鲜原生的泉水。

乘坐巴士回到了山形站。因为早上出门早，这时候还有时间可以稍稍逛一逛山形市区的景点。

山形市区景点不算少，霞城公园一片、最上义光历史馆、国分寺药师堂、山形博物馆、山形学习馆、红叶公园、文翔馆（山形県乡土馆）、水街屋、唐松观音堂、万松寺等都可以走一走。

因为时间有限，我最终选择了距离山形站步行距离最近的霞城公园那一片，山形城遗址、山形市乡土馆等景点都在这里。

冬季里的公园人烟稀少，有点悽美，如果是春天来山形，霞城公园是当地看樱花的胜地之一。

公园内这座造型独特的建筑便是山形乡土馆了，又名旧济生馆。展馆共有三层楼，俯瞰呈16边形，展示了很多医疗器械资料和山形的乡土资料。每天9点开馆16点30闭馆，新年那几天休息。

入口附近一只警长正在雪地里探祕。

进馆参观是免费的，换上拖鞋就可以进来了。因为临近闭馆时间，此时只有我和管理员两个人。

展馆入口有好几种图案的印章，可以盖在手账上留作纪念。

除了医疗用品，这个展馆里也展示了关于当地其它景点的介绍。

整个展馆由一间间房间围城一个环形，在过去这里曾是医院，一个个房间当是不同的科室吧，而现在每个房间里都会有不同的医疗展品，傍晚时分一个人走在其中，看着手术刀、骷髅头等物件，其实有点点恐怖。

展馆的三楼禁止进入，但是二楼可以上。二楼空间更狭小，就是一个圆形的大厅，里面挂著字画一类的东西，但是因为没有暖气，所以特别阴冷，我稍稍看了一眼便迅速逃离开了。

出来时，楼下又多了两个喵主子，都长得肥墩墩的，一点不怕冷的样子。

回酒店时顺便买了点吃的。这两山形县的小肉干很好吃，透明包装这款是猪肉牛肉鸡肉混合的，加了黑胡椒，配着啤酒一起吃很棒。つや姬的玄米咖啡只买了六包，家狗说我买少了，他还挺喜欢喝。这个不是咖啡豆烘焙的，而是用つや姬米来焙出咖啡般的香气，我是个不喝咖啡豆弄的咖啡的人，尝了一点这个，有股米香、有一点点的苦、貌似也有点普通咖啡的滋味，身体上不排斥。

毛豆冰淇淋不推荐，味道实在太淡了，一点毛豆的香味都没有，完全比不上宫城那边的毛豆奶昔。梨子果冻也很一般，大块大块的梨子果肉特别软，要是脆一点就能更对我胃口，而且里面的果冻也太甜了，我觉得就用单纯的梨汁会更好，没必要另外加上砂糖。而这个樱桃倒是不错，肉厚核小，樱桃味浓郁。日本超市里卖的各种透明袋袋包装的水果貌似都还挺好吃的，就是吃起来比较麻烦，最好有个碗倒出来再食用。

晚上丝毫没有犹豫，又去了 おしょうしな吃山形乡土料理，尽管楼下的烤肉店食客络绎不绝，也尽管街口冲绳料理店歌舞升平。

因为略早于用餐高峰时间就进店了，进去时吧台内站了三四个服务员迎接，一看到我，其中一个立马绽放出相识过的笑容请我入座，而我便自然而然又坐到了前一天的位置上。

这晚喝的是热梅酒。相比加了冰块的冰凉梅酒，我更喜欢这种温热口感的，青梅的酸甜气息更浓郁，入口更醇，酒精劲头也更足。

山形名物玉こんにゃく也点上了两串。第一次在大崎八幡宫吃到这个的时候还略有不习惯，毕竟在我心里，日本这种穿成串的团子都该是糯糯的口感的，没想到这几天吃下来越吃越爱吃，魔芋的脆弹口感加上煮料的咸香滋味再搭配黄芥辣的辛爽，融合得天衣无缝，好棒的一款地方小吃。

作为一枚豆类爱好者，我对毛豆的各种做法都很喜欢，每次去居酒屋时也爱点上些煮毛豆，边吃边大口大口的喝啤酒。烤毛豆还是第一次尝试，炭火的热气穿过毛豆翠绿的外壳进入内部，粗犷的炭火激发出豆壳的焦香，两两一齐渗入壳内，毛豆的清甜香糯一触即发，豆腥味儿经过高温的洗礼变得毫无踪影，直接剥开就吃或是蘸着一旁的食盐一起吃，都别有番滋味。

从柜台后厨师灵活的双手间就能看出烤串必然保留了店里一贯的高水准，没有加孜然辣椒粉的串也一样美味，尤其是鸡脆骨，炭火烤出的香味、恰到好处的盐味，还有鸡肉的外焦里嫩饱满多汁在口中扩散，软骨的脆香又恰到好处的调节其中，鸡脆骨果然是烧烤界的扛把子之一啊。

もつ锅的味道也不错，尽管是单人份，端上来也是满满一大锅。这个锅有四种口味可以选，博多酱油和印度咖哩都不感兴趣，赤からとうがらし不知道是指红辣椒什么什么的，看起来会很辣，我于是便选择了辛味增味道的。

锅里有我非常喜欢的豆腐和蔬菜，本地产的蔬菜特别清甜，豆腐也嫩到轻轻一碰就碎，合著辣椒与蒜一起炖煮在辛味增的汤汁中，越煮越香。唯一的遗憾是里面那大块大块的东西，我以为是魔芋于是咬了一大口，没想到是大肥肉啊，腻死我了，要是换成魔芋肯定会更美妙。不过这个肥肉也许本来就不是给人吃的，只是加进汤中熬煮激发锅物的香气的而已。

柜台的一位厨师大叔在空闲间隙过来和我聊聊天，他问我是不是来出差的，我说不是是来旅游的，他于是感叹一个人过来旅游很罕见啊。然后问我怎么连续两天都来光顾他们店，我自然是夸好吃啦。他大概看我这两天吃的都不算少吧，于是递给我一张宣传单，让我晚上可以再去山形站那边的“串焼き神社”继续吃一轮，说是那里的烤串更便宜更好吃，酒水也可以选择畅饮。我笑着问大叔那家店也是他开的吗，他哈哈大笑着摆手说不是不是，是他休息日会和朋友一起去喝酒的店，所以推荐给我。

再去喝一轮肯定是无力了，回酒店继续嗑了几包零食，看了会电视便早早入睡。其实本来是打算这天傍晚便去东京的，但是日本春运的余温还没散，提前订票时发现4号这天午后所有指定席都订满了。虽说山形去东京的新干线是有自由席车厢的，但我并不想上车后碰运气找空位，果断看了眼5号，指定席还有不少，于是便在山形多订了晚住宿，改成一早七点多再离开了，十点多一些便能到达东京。

这天吃过早餐，我便拖着行李搭上了开往东京的新干线。这次旅行的天气运可真是棒极了，在东北地区的8天里最多遇到飘干雪，雨伞什么的根本用不上，离开山形的这天早晨才开始下起小雨。

一路上都很阴沉，抵达福岛境内的时候蓝天一下子就出现了，雪也变得稀少。新干线停靠在福岛站时，还见到远处楼房上空挂起的彩虹，形状类似富士山的东吾妻山也闪着白色的雪光。

到东京后又是晴朗无限。将行李寄存在了浜松町站的储存柜，我便轻装上阵闲逛东京。我自己都不知道来过多少次东京了，根本懒得提前规划线路：大商圈不爱去，决定就在山手线沿线找几处溜达。

出门不爱带太多行李的我穿着厚厚的羽绒服和笨重的雪地靴就去了东北，0度左右的地方刚刚好也不违和，到了气温14度的东京就太可怕了，瞧这上野公园打野球的年轻人们穿得这么少，我却打扮的如此异类，应该多备一件薄棉衣和球鞋的。

来本乡的首要目的其实是为了本乡山手安庵的海藻豚骨汤拉面，但是原先的招牌不见了，现在的位置上被另外一家山手拉面所代替，门口的招贴画上也只是画了普通酱油拉面的样子，于是便沿着这条散布大大小小各种拉面店的街道继续向前走。

路过一家提供海鲜盖饭的小店，被门前的招贴画吸引的我于是推门而入。各种海鲜盖饭琳琅满目简直挑花了眼，什么都想尝一口。而且地处东大校区的餐厅，价格真是好亲民啊，全都不超过一千日元，最后，我选了碗最贵的北海丼 ，白米饭上华丽丽摆放著各色海鲜，瞬间想流口水了。

先来一片赤贝，超有弹性的口感止不住新鲜。再吃几颗鱼籽，触碰唇齿的瞬间便开始爆浆，一股咸鲜味溢满口腔，给我一大碗我都是吃不腻的。接着在三文鱼上蘸上些许芥末再倒上酱油，酱油是甜甜的，芥末辛辣，三文鱼脂肪的厚度恰到好处入口即化，黄金三角产生极有力的共鸣，就一口包上甜姜的米饭，再喝口热乎乎的味增汤，完美。

吃得心满意足推门而出，眼前忽然一亮：每次从东大地铁站那边往正门走，一路都没瞧见赤门的我，却在本乡这一小小海鲜盖饭店门口看见了，当初我怎么就没想过要穿过正门继续向前找一找呢？

来过数次东大的我，终于在这个阳光明媚的中午打卡赤门成功。

从赤门进入东大，校园里随便又逛了逛，三四郎池边发发呆，再看看年轻人们在球场上挥洒汗水。

离开了东大，决定步行前往谷根千。
“谷根千”指的是千驮木、根津和谷中，它们也是下町的代名词。 “下町”在日本早期是指平民和中下级武士居住的地方，随着时代的变革，则逐渐演变成老街区以及带有怀旧风情地区的总称，在东京都内，日本桥、京桥、浅草、人形町等等也都被称作下町。

一路都很幽静，居民楼前花花草草不少，偶见牵着狗散步的老人，十分惬意。

到了根津地区，于是根津神社走一走。

这坐落于居民区附近的古老神社是东京十社之一，传说1900多年前便由日本武尊建立，现在能看到的神社建筑群则为德川幕府第五代将军纲吉下令所建，包括本殿、币殿、拜殿、唐门、透塀、楼门都很好的保留了下来。新年伊始，这座神社自然也是日本人祈福的胜地。

离开根津穿过千駄木，很快便到了谷中银座。

这里最初只是个安静祥和的居民商店街，但随着近些年来被各种旅游节目、游记宣传的次数越来越多，来这里的外国游客也就开始络绎不绝了，到了新年期间，谷中银座更是人声鼎沸。

1981年这里就被指定为东京模范商店街第一号，虽说才短短200米，但出售的商品种类繁多，街道两旁的小店铺每一家都富有人情味，各色食品、茶具、家用品都有贩卖，附近不少居民也爱来此逛街买菜。这个“银座”虽然没有高楼大厦名牌专卖，但也依然是谷中最热闹的街区。

随处可见的猫咪文化是谷中银座的重要特征之一。不过，这里的假猫远比真猫多，曾来这边好几次，我却一次真猫都没见过。

这个便是著名的夕阳阶梯了，日落时分这里会更祥和安逸。

而这个新年，我也终于在谷中银座的夕阳阶梯边，第一次看到了能蹦能跳的大胖猫。

壮硕的身板儿，胖乎乎的爪子，傲娇的眼神。。。轻轻摸一下便愉快地发出咕咕声，猫咪真是太可爱的一种存在。

距离谷中银座最近的车站便是日暮里站，去车站的途中遇到卖烤山芋的小车。
用锡纸包裹住再进行烘烤的山芋在刚拿出炉子时烫得让人想要捏耳朵，一掰为二，对面7-11里买瓶茶，坐在店前的长椅上慢慢享用：日本很少见红心山芋，最常买到的是这种黄白心的，对于我这种特别不喜欢吃又黏又甜的红心山芋的人来说刚刚好。这种山芋无论蒸还是烤，都有种板栗般香糯的口感，沐浴在暖阳下一口绿茶一口山芋，满满都是属于冬天的温暖味道。日本这边最好吃的山芋有人说产自鹿儿岛，但是我在一一品尝过之后，觉得还是四国地区鸣门产的香糯感更胜一筹，国内也能吃到类似口味的，例如海南的沙地红薯。

从日暮里回到浜松町时临近日落。
晚上返程的飞机，如果这个时候就去羽田机场就有点太早了，于是决定再看看日落时的东京塔。

东京看夜景的地方很多，位于东京都厅算一个，台场算一个，东京塔本身算一个，浅草寺附近东京最高的天空树也算一个。但我心中位置最棒的还是位于东京塔两侧的六本木之丘和世贸中心大厦，因为在这两处的展望台上才能看到东京铁塔坐落其中的东京夜景。
相比六本木之丘，位于浜松町站的世贸中心大厦展望台虽然没有前者有名、也没有前者海拔高，但是游客更少，价格也更便宜。

因为是地震多发国的缘故，日本的高楼普遍不多，即使东京这样的大都市，最高的几栋楼放到上海陆家嘴来说都是平平无奇。但是这些豆腐块般的小楼却很整齐，楼宇密度也很高，从高处向下望去，比在陆家嘴三高的展望台上看浦江两岸景色要整齐美观。

上来的时候，窗外的楼房刚刚笼罩上夕阳的金黄色。

这时候的东京塔还没亮灯，远远的还能看到塔下增上寺内进进出出祈福的人群。

平行视角中的东京塔一枝独秀矗立在豆腐块般的高楼中，当天空还残存最后一抹彩霞，当东京塔亮起了灯，这场景就更好看了。

相比在陆家嘴三大展望台上看到的上海夜景，这里更胜一筹的地方就在于主次分明，而陆家嘴三高上看向下方就有点杂乱了，瞧下图我用手机拍的这横七竖八的模样。欣赏黄浦江夜景最棒的地方还是浦江两岸的滨江大道上啊，平行视角赛高。

当霓虹灯亮起，最后一抹夕阳也沉入地平线下，我便提取了行李出发机场。

羽田是我往返东京最常经过的机场，国际线出发大厅楼上的江户前横丁散布著各色美食我也多有尝试，最推荐的便是入口处的这家“银座OGURA”。该店是1986年创业的银座老字号店铺“银座OGURA”的分店。除了银座总店之外，在东京站也设有分店。

一提到冬季里的东瀛美食，关东煮便一定会榜上有名。虽然被统一叫做“关东煮”，但其实在日本也是分地区的，有“关东风”和“关西风”，而且根据店铺制作的不同，其风味也有所不同。而这家24小时营业的“银座OGURA”机场店，主打的便是关东风的关东煮，也可以吃到鳗鱼饭、天妇罗等食物。

与总店一样，即使开在以快捷为主的机场，“银座OGURA”羽田店也十分重视打造出“和”的感觉。厨师和服务员装束很日式，店内装修也日式，内设木质桌席和吧台席，不管是一个人来吃还是多人用餐，都有合适的位置。坐在吧台上，能很直观的看到料理台的厨师在那烹调关东煮，调配好的汤也会盛起来尝上一口，试试味道。

OGURA关东煮最大的特色便是“出汁”。不放任何酱油等调料，仅由昆布、鲣鱼以及食材本身的味道便能慢调出美味的高汤。不同的食材浸煮所需的时间也不同，点上一份招牌关东煮套餐，哪怕用的是同一份高汤，也能品尝到不同的口味。我这天点的不是他们家最受欢迎的萝卜和蒟蒻，而是我突然就特别特别特别想吃的汤叶，假名写作ゆば，也就是我们俗称的豆腐皮，是日光等地的一种特色美食，细腻柔滑的豆腐皮层层叠加卷成一团，鲜美的高汤浸润在豆皮的每一个缝隙中，一口咬下去便是唇齿留香的饱满，用关东煮来烹调豆皮的方式真是太棒了。

另点了份鳗鱼饭三吃，类似名古屋风，是我最爱的鳗鱼饭进食方式。用木勺将烤至焦糖色外焦里嫩酥软皆宜的鳗鱼与下面又香又糯的白米饭搅拌均匀，盛出第一碗，吃鳗鱼饭本身的原味，油香四溢的鳗鱼搭配喷香的米饭立马就能将味蕾启用。接下来盛第二碗，再将一旁配送的海苔、芥末、小葱一起倒入，鳗鱼饭多吃便容易腻的小缺点在经过这一波操作后立刻消失，芥末小葱的辛辣很好的中和了丰腴的鳗鱼在经过高温炭烤后渗透出来的油脂，味觉又被提到了一个新的高度。第三碗时倒入黑色茶壶中的茶汤，就著米糠酱菜一起，品鳗鱼饭的咸香。虽然都是鳗鱼，但是三种吃法能吃出三种不同的味道，发明出这种进食方式的人真是个大吃货。不过这家店的鳗鱼还是用了关东风的烤制方式，先烤再蒸然后再烤，为的是突出鳗鱼的丰腴软糯，但也少了些焦香，要吃正宗的鳗鱼三吃，还是去名古屋等地更为地道。

吃完本次旅行的最后一顿饭，我便踏上了回国的班机，这趟踏雪+美食的新年旅行也就此打上了句号。经过这一趟，我这只原本对雪并没有多大 好感的南方狗，却因此爱上了北国的冬季，明年降雪后，我还会再来：横手雪屋，等我。

【航班】
【2018-12-28】•全日空航空NH968 01:45上海浦东——05：30东京羽田
【2019-01-05】•全日空航空NH967 22：00东京羽田——00：35上海浦东

【住宿】
【2018-12-28】•Daiwa Roynet Hotel Akita / 大和鲁内秋田酒店
单人间 4320円/晚
【2018-12-29】•Daiwa Roynet Hotel Akita / 大和鲁内秋田酒店
单人间4320円/晚
【2018-12-30】•Daiwa Roynet Hotel Akita / 大和鲁内秋田酒店
单人间4320円/晚
【2018-12-31】•Daiwa Roynet Hotel Akita / 大和鲁内秋田酒店
单人间4320円/晚
【2019-01-01】•Dormy Inn Sendai Ekimae / 多米仙台站前温泉酒店
单人间7860円/晚
【2019-01-02】•Ginzanso / 仙峡の宿银山荘
和式私汤房47000円/晚
【2019-01-03】•Comfort Hotel Yamagata / 山形舒适酒店
单人间6000円/晚
【2019-01-04】•Comfort Hotel Yamagata / 山形舒适酒店
单人间6000円/晚

【陆运】
【2018-12-28】• 新干线こまち15号——10：20东京站→14：13秋田站
【2018-12-29】• 新干线こまち 12号 ——08：11秋田站→09：09田泽湖站
• 巴士乳头线——09：40田泽湖站→09：52田泽湖畔站
• 巴士田泽湖线——10：57田泽湖畔站→环湖一周→12：00田泽湖站
• 新干线こまち13号 ——12：54田泽湖站→13：07角馆站
• 新干线こまち23号 ——16：21角馆站→17：08秋田站
【2018-12-30】 • 全天秋田市区步行
【2018-12-31】 • JR男鹿线—— 08：52秋田站→09：49男鹿站
• 出租车——男鹿站↔帆挂岛站附近的哥斯拉岩
• JR男鹿线——15：39男鹿站→16：38秋田站
【2019-01-01】 • 新干线こまち14号—— 09：12秋田站→11：29仙台站
【2019-01-02】 • JR仙山线——10：07仙台站→11：29山形站
• 新干线つばさ133号 ——12：46山形站→13：16大石田站
• 酒店接驳车 ——13：40大石田站→14：10银山温泉
【2019-01-03】 • 酒店接驳车 ——10：30银山温泉→11：05大石田站
• JR山形线——12：00大石田站→12：45羽前千岁13：03→13：15山寺站
• JR仙山线——16：01山寺站→16：25山形站
【2019-01-04】 • 利用山形站↔藏王温泉+藏王温泉↔藏王树冰的巴士缆车套票游玩
【2019-01-05】 • 新干线つばさ74号—— 07：37山形站→10：40东京站

【行程】
【2018-12-28】•秋田➨宿秋田
景点：秋田站西武百货+川反食街
【2018-12-29】•田泽湖、角馆➨宿秋田
景点：田泽湖畔秋田犬见习所+田泽湖环湖+角馆武家屋敷
【2018-12-30】•秋田➨宿秋田
景点：秋田市民市场+千秋公园+川反食街
【2018-12-31】•男鹿半岛➨宿秋田
景点：哥斯拉岩+大晦日生剥鬼下山
【2019-01-01】•仙台➨宿仙台
景点：大崎八幡宫+东北大学
【2019-01-02】•尾花泽➨宿银山温泉
景点：银山温泉街
【2019-01-03】•山形➨宿山形
景点：山寺+山形本町
【2019-01-04】•山形➨宿山形
景点：藏王树冰+山形乡土馆
【2019-01-05】•山形——东京➨回沪
景点：上野+谷根千+东京世贸大厦观景台


9天时间主要游玩的是秋田和山形两个县，中间穿插了一个宫城县的仙台市是因为冬季里银山温泉那边酒店很不好订，只订到了2号的，而元旦期间很多小城市的个体餐厅都停业，于是便想1号去田代岛看看猫之后回附近的大城市仙台晚餐住宿（结果因为想睡懒觉错过了田代岛，就在自己熟悉的仙台随便逛一逛了）。
倘若你对我这个行程很感兴趣、也是东京往返的，并且这几个城市的酒店都可以轻松订到，我更建议你改成“秋田（男鹿、田泽湖、角馆）——尾花泽（银山温泉）——山形（藏王树冰、山寺）——仙台——东京这样的行程，地图上山形和仙台看似距离东京差不多路程，但是乘坐新干线的时间却差一个多小时，而山形-山寺-仙台之间是通过JR仙山线相连的，班次很多，玩好了山形、藏王那一片之后，可以乘仙山线到山寺游玩，然后直接去仙台入住，游玩山寺时行李就寄存在车站即可。没去过仙台的话，仙台预留时间多一点更好，仙台市区还可以逛逛瑞凤殿、仙台城遗址等，附近白石藏王是个很不错的地方，著名的狐狸村就在那里，还有日本三景的松岛、石卷的田代岛等等也都可以玩一下，从仙台出发去这几处都是很快捷的。

因为我是直飞东京羽田、通过JR新干线往返东北地区的，那几天如果直接买票，我的乘车费用将会特别高，所以东北地区的JR PASS就必不可少了，国内购买仅需19000日元，14天内任选5天使用即可。我在28号、29号、1号、2号、5号这五天使用了JR PASS，节约了近4W日元的JR费用。
购买JR PASS的时候我也对比了好几个平台的价格，最后发现马蜂窝的价格是最实惠的，还可以用蜂蜜抵扣部分现金以及使用优惠券：
//www.mafengwo.cn/sales/2485631.html

除去机票、住宿和WIFI的预订（如果你没有日本三、五年签，还要办一个签证），以及行李打包（日本倒是方便，缺什么都很容易买到，除非你去乡下和山里），我基本就是再买个保险就可以了。

日本社会稳定，治安良好，但是气候多变，多灾害，遇到台风暴雨地震暴雪等情况飞机延误等等是蛮容易出现的，旅行中的一些意外情况就需要注意了，所以我出行前都会给自己买个旅行保险做个保障，钱不多就是个心安。以个人的经验推荐德国安联的亚洲豪华保障，这个旅游保险保额高保障全，涵盖人身意外、医疗、个人财务、三者责任等，还保热门娱乐运动，飞机晚点、行李延误，行程变更。
连结：//t.cn/EJQYPGZ

通常来说我们现在出境游、境内游使用 Booking.com 订房是满普遍的了，尤其是出境游的时候，房源特别多也很靠谱，我去日本以及欧美订酒店、民宿一般都会首选Booking.com 缤客，不仅安全可靠，还能提前免费取消，很方便我出发前调整行程或是在 Booking.com 上更换更合适的住宿，并且订房满5次以后还可以升级成Genius会员，可以享受标记有”Genius“的酒店、公寓10%的优惠，以及延迟退房、机场接送等免费礼遇。

那么，我说的小彩蛋到底是什么呢？？？？？？

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6.一个Booking.com账号只能享受一次优惠，请不要用同一个账号预订多次，如果你需要多次优惠，可以注册多个Booking.com账号预订。

千万不要以为春运挤火车只是我们国家或是开挂的印度才会有的全国性盛大迁徙活动，日本人民在新年1月1日前后，从东京大阪等大城市返回老家过年的人潮也绝对不少，临时买票基本上是无法买到指定席的座位的，尤其一些热门班次或是全车指定席的班次。日本人通常从12月27、28日就陆续开始返乡了，有些人甚至圣诞节就请年假准备回老家。

日本的新干线属于JR公司旗下执行最快的列车，JR可以理解为我国的铁路局，而新干线你就当做G字头高铁列车，其它JR线路如JR特急、JR快速、JR普通就理解成动车、普通快车、绿皮车等等。新干线中，是有全车指定席的班次以及部分指定席车厢+部分自由席车厢的班次之分的。


指定席需要另外支付指定席座位的费用【车票包含乘车费以及指定席费用，如果是使用可以免费兑换那趟车的JR PASS，也是需要提前去JR绿色视窗兑换指定席车票，自由席则无所谓，直接出示JR PASS即可进站乘车】，但是能确保你有座位，自由席车厢无需支付座位费，有座位你就坐，没座位你就站着，如果不是春运或是樱花季之类的时候，一般都不用担心没有座。

以东京到秋田为例，我检视到的每一班直达的JR新干线都是全车指定席（去山形、宫城等地就好很多，至少会有带有自由席车厢的新干线），也就是说，你哪怕想提前排队去自由席占个座位或是站在自由席车厢里出发目的地都是无望的，想要从东京抵达秋田，只能选择：
1.提前JR线上预约新干线的指定席
2.和同样没预约到JR新干线指定席的人一起站在狭小的新干线车厢间的过道中度过漫长的旅途（中途如果有人下车，指定席空出了座位，也不可以擅自坐上去哦）
3.转车好几趟，耗费更多的时间坐非直达JR线
4.长途巴士
5.飞机

SO，若是想要舒舒服服坐在指定席上到达目的地，建议提前一个月就去网站预约。虽然我去日本跨过好几次年，但还是第一次赶上东京到东北地区这种春运，之前觉得无所谓，在提前10天左右心血来潮想看看空位的时候才发现，12月28日东京出发秋田的新干线几乎没几个空位了，想乘坐早上八点多或是九点多的新干线根本无望，最后订了10：20出发的那班，已经是最后一个车厢了，待我占好座位再去查询，当天就没有一辆车有空位了，长嘘一口气：也算是走了个狗屎运吧，下次再赶上日本春运或是樱花季花迷大迁徙之类的，我一定要早点预约指定席。

注意：在没有兑换JR PASS的前提下也是可以网站预约指定席的，抵达日本去相关视窗兑换你的JR PASS的时候，出示你的护照以及预约时所使用的信用卡，工作人员就会将你预约的指定席票一起兑换给你，无需另外付款（只要你的JR PASS是可以免费兑换那趟车的指定席的），但如果你当天没有去兑换JR PASS以及指定席的票，那么系统则会在你预约的信用卡内扣除你当天出发那班车的指定席费用。

那么，如何提前预约JR指定席呢？我这里主要讲东日本线路，其它日本线路也是类似操作——
JR东日本线上预订系统：
//www.eki-net.com/pc/jreast-shinkansen-reservation/Sc/wb/common/Menu/Menu.aspx
JR日本线上预订系统日文版：
//www.eki-net.com/top/index.html

我使用的是日文版，相比英文版，更方便在定好之后检视你的座位等方面资讯，具体操作如下：
1.开启网页，右上角点选“会员登入”开始注册个人资讯：

2.登记基本资讯，氏名可以直接写中文，氏名的假名可以去专门的片假名转换网站转换：
//www.ltool.net/
关于联络地址，你可能会第一次登记无法成功，多尝试几个地址登记一下，只有地址登记成功了，才能进行之后的操作（虽然预订时这个地址并没有什么用处）

3.注册好之后，在如下页面点选红框内显示内容，登记你的信用卡资讯，银联信用卡目前无法使用，我登记的是VISA卡：

4.然后返回首页，点选红框内的“车票预约”：

5.先确认空余席位，依次点选我图中红线框出的按钮：

6.例如我要去的是东北地区，就选择“东北新干线”这一竖列，如若是前往关西、九州等地区，或是乘坐新干线以外的其它JR列车，则点选相应区域：

7.选择好出发时间，出发车站以及抵达车站，进行确认：

8.如图可见，当日八点多和九点多出发的车，是没有自由席位置的，指定席里只有绿色车厢有位置了，而绿色车厢会比普通指定席更贵，并且是不可以使用JR PASS的，而10：20出发的新干线则还有普通指定席的座位，于是我点选红框里那个绿圈圈按钮：

9.确定成人おとな为“1”人（你有同行的成年人可以帮一起订，右边こども则是儿童的意思，日本坐车，正常来说6岁以下儿童不占座位是不收费的，6到11岁儿童半价，这里的儿童应该是指这个年龄区间的吧），然后点选红框内的坐席选择按钮：

10.确认好出发时间、出发和抵达车站以及人数之后，点选红框内按钮继续下一步选择座位：

11.我出发的班次，已经只剩这列车厢还有几个空位了，绿色框框就是可选座位，靠窗的早早被人预订掉了，只剩过道处的六个座位，勾选你想坐的位置，点选决定：

12.再次确认出发资讯和座位资讯，并且选中“乗车券は申込まない”，点选红框按钮进入下一步：

13.进入的页面就能看到指定席座位的价格（如果你没有JR PASS，这个只是指定席的票，换票时你还需要另外购买乘车券）以及日期、车次等相关资讯，勾选同意以上注意事项，点选购入便购买成功了：

14.如果你想要检视自己订票是否成功，重新进入首页按照我前几部的介绍进入如下页面，一步步点选下图显示的红框内的按钮：

15.例如下图，就是我在点选上图按钮之后，显示出来的我所提前预约的所有指定席的资讯，如果你想要变更或取消其中某趟车的预订，可以点选右侧按钮进行更改：

16.也可以如下图所示，进入首页，根据红框内的内容一步步点选操作进行变更或者取消：

东北地区前往藏王树冰主要有两条线路：
1.从仙台出发，往白石藏王方向走，乘坐巴士100分钟左右抵达藏王温泉区，然后缆车上山。
2.从山形出发，往山形藏王方向走，乘坐巴士40分钟左右抵达藏王温泉区，然后缆车上山。

都是先到藏王温泉，然后才可以乘坐缆车上山。
前往藏王温泉的交通：
//www.zao-spa.or.jp/access/

——如果从仙台出发：
仙台站出发藏王温泉，巴士单程大人1600日元，儿童800日元，仙台机场出发则为大人单程1800日元儿童1300日元，未见往返优惠套票。车票需提前预约，可拨打电话022-261-5333进行预约，也可以网站预约，提前一个月的上午9:00开始预约。
预约网站：//secure.j-bus.co.jp/hon，网页右上角可切换中文页面。
时刻表：//www.yamakobus.co.jp/kousoku/se-yaza.html

——如果从山形站出发：
从山形站出发藏王温泉也是更多数人选择的方案，因为更近。
使用这个方案前往藏王温泉以及藏王树冰，在冬季树冰期是可以购买套票的，大人4300日元，小孩减半，包含了山形站往返藏王温泉站的巴士费用、以及藏王温泉往返藏王树冰（地藏山顶）的缆车费用。每段线路只可以乘坐一次。如果单独买票，山形-藏王温泉单程一个大人为1000日元往返2000日元（我有见到有人没有提前买票，去程的时候直接上车，下车付钱给司机的），藏王温泉到地藏山顶的缆车单程1500日元往返2800日元（只是缆车坐到树冰高原则是单程800日元往返1500日元）。套票并没有比单独买票便宜多少，所以倘若来不及买套票，单独购票乘车也不会有多少损失。
下图是2018年底大2019年初的冬季套票示意图：

JR山形站东口出去，沿着这排有巴士站台的道路一直向前走：

下图这个“バス案内所”就是购买车票、套票的地方了，前方一堆人排队的这个车站则是乘坐前往藏王温泉的巴士站。

バス案内所7:00到19:00营业，可提前几天买票，早上6:50就有第一班发往藏王温泉的巴士，一小时左右一班车，热门时间段很可能一班车坐不下你就要等候一小时乘坐下一班车。这个票包含三联，一个是山形站出发藏王温泉站的巴士的，一个是藏王温泉的缆车站用来兑换缆车票的，还有一个则是藏王温泉站回山形站的巴士的。
买到的套票就是下图这样了：

山形站往返藏王温泉的巴士时刻表（红色星号表示周末、假期和所示时间段不开）：

巴士抵达藏王温泉站之后，需步行十多分钟才能到达缆车站，途径好几个缆车站，下图这个才是出发去看藏王树冰所要到的“地藏山顶”的缆车站，其它的基本都是滑雪爱好者上部分滑雪场用的。

下面是整个温泉区的地图，如果你是个滑雪爱好者，住在藏王温泉几日，在这边连续滑雪好几天也是不错的选择，免去了巴士的辗转。但只是为了看看树冰，不是很推荐住，主要是这边相对还是比较偏僻，店铺不多，晚上吃喝玩乐只能在酒店里了，选择面不够广；还有个就是温泉旅馆数量不是很多价格也不算便宜，遇到元旦很多还会翻倍，比如说四季酒店就从2500变成了5000+。

乘坐缆车时需要在缆车售票口拿你的套票换取缆车票，上面标有1/2/3/4四个数字，分别代表藏王温泉-树冰高原段、树冰高原-地藏山顶段以及返程这一共四段缆车，树冰高原不是看树冰的地方，地藏山顶才是。坐一次就有工作人员在票上剪一次标记。但是购买套票之后如若当天缆车因为天气原因停开，也不会退还。

抵达树冰高原，出缆车，走过这个阶梯继续乘坐更小的缆车前往地藏山顶。

藏王温泉天气提前看：//weather.excite.co.jp/spot/zp-9902301/
缆车官网：//zaoropeway.co.jp/

那么总结下来简单来说看树冰的步骤就是：
1.从仙台站、仙台机场、山形站乘坐巴士抵达藏王温泉站。
2.藏王温泉站步行十多分钟抵达缆车口。
3.乘坐缆车到树冰高原站之后，步行一小段，换乘下一趟缆车到地藏山顶。

树冰夜灯期：
12月22日–12月23日
12月29日–01月02日
1月每周五（金曜日）–周日（日曜日）
02月01日–03月03日（周二火曜日除外）

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【东北】——秋田 男鹿半岛 田泽湖角馆仙台银山温泉 山形 藏王树冰 山寺篇：
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