【初见霓虹】- 日本11天10晚漫游记

↑ 味道确实不错啦，又饱又满足，而且座位是一排但是会有隔板隔开，每个人都有独立的空间，两个人还可以把隔板开启，非常方便，除了男朋友太过大只略显侷促以外，满分。

↑ 散步回酒店，路上兴起想拍一下这条布满食肆的小巷，按下快门的一刻，这三位突然抢了一下镜，哈哈，谁说日本人古板严肃拘谨来着？

↑ 路过711又买了好多零食，抹茶爱好者的天堂。

D2，end，晚安。

今天的计划是这个旅程的重头戏，来日本最期待的就是看富士山啦。早早起床在酒店吃了早餐，服务员居然是个印裔，味道不错，匆匆吃了一口赶紧出发去巴士站。

↑ 这就是我们的巴士车票啦。

↑ 大概两个小时顺利到达河口湖。车站不太大，但是很热闹，车来车往不停有游客抵达，车站后面就是富士山。在车上的时候远远看到富士山就开始变得很兴奋，这就是传说中的富士山啦。

【富士山】
富士山在日语中的意思是“火山”，它海拔3776米，面积为90.76平方公里，屹立于本州中南部，跨静冈、山梨两县，东距东京80公里。是日本国内的最高峰，也是是世界上最大的活火山之一，目前处于休眠状态，但地质学家仍然把它列入活火山之类。这座被日本人奉为“圣岳”的山峰自781年有文字记载以来，共喷发了18次，最后一次喷发是在1707年，此后休眠至今。山顶上的两个火山口形成了两个美丽的火山湖，山麓处还有火山喷发后留下了千姿百态的山洞，有些仍在不断喷气。富岳风穴内的洞壁上则结满了钟乳石似的冰柱，被称为“万年雪”。富士山四周有剑峰、白山岳、久须志岳、大日岳、伊豆岳、成就岳、驹岳和三岳等“富士八峰”。富士山有4个主要登山口，分别为富士宫口、须走口、御殿场口、富士吉田（河口湖）口，其中前三个在静冈县内。坐落在顶峰上的圣庙──久须志神社和浅间神社是富士箱根伊豆国立公园的主要风景区，也是游人常到之地。

【河口湖】
富士山北麓有富士五湖，从东向西分别为山中湖、河口湖、西湖、精进湖和本栖湖，湖光山色十分宜人。五湖分别位在富士山下的不同方位，其中以河口湖眺望富士山的角度最为完整，形态也是最漂亮。在万里无云的晴天，无风或者微风的时候，整座富士山会完整倒映在湖面之上，这就是传说中非常难得出现的“逆富士”了，被称作富士山奇景之一。

如果是像我们这种只想看看富士山而并不喜欢爬山的人，没有必要去富士山五合目（五合目就是富士山的半山腰，山顶是十合目）。河口湖旁的“大石公园”就是观看富士山非常好的一处。

↑ 河口湖也有很多玩法，这里的景点也不少，可以坐缆车去天上山公园、八音盒之森美术馆（庭院博物馆）、河口湖美术馆等等。游览当地最方便的交通工具就是“河口湖周游巴士（レトロバス）”了。周游巴士由富士急行巴士公司营运，在河口湖车站前就可以乘坐，每隔15分一班，成人1500円，相当便利。周游巴士会在湖畔主要景点之间循环执行，上图红线部分就是河口湖周游巴士的路线，在湖畔边还可以坐游船，快艇，和富士山近距离接触。
我们研究了一下，对那些景点并不是很感兴趣，尤其是我极度不喜欢爬山，所以没有买周游券，而是在路边的车店租了两辆自行车，可以自己悠闲地游览。路边租车店很多，我们随便找了一家，自行车1500円 / 天，店家是个非常健硕的小伙，很热情而且并没有收押金，

↑ 河口湖小镇的入口处。

↑ 路过的一所学校。

↑ 和男朋友路过了一个寺，门口有一尊非常可爱的达摩像。

↑ 四月末其实已经不是樱花花期了，我们本来并没抱有希望可以看到樱花，但是来了以后意外发现，由于河口湖在山区内，气温较低，所以花期被延长了，让我们这一程完全没了遗憾。据说樱花因为开放时灿烂无比，凋谢时毫不犹豫，非常符合日本人的审美观。

↑ 这就是我们的宝骑。话说在这赏景的时候，有一个老外徒步客让我们帮忙拍照片，拍完以后他非常满意，极度热情的要求帮我们也拍一张，结果真是惨不不忍赌，完全木有一张可以看的。

↑ 天气不错，景色非常好看。不过因为有风和多云，没有看到大名鼎鼎的“逆富士”。

↑ 最满意的一张照片。

↑ 樱花下的美男er – 屁达君。

↑ 旅行实在太美好啦啦啦。

↑ 观看富士山最好的地点，完全无遮无拦，也是逆富士的最好景点。

↑ 屁达为了帮助我控制住风中凌乱的头发，以这种奇怪的姿势完成了一张自拍。

↑ 一路走一路赏景，可能因为不是国内的节假日，所以中国人非常少，路边基本都是日本人在这里三五成群的游览，人也不少，还有很多日本摄影发烧友大叔来这里支起了“长枪短炮”拍美景大片。我们在河边上随意找了地方休息了一下吃了点东西，看着富士山吃着饭团，别有一番滋味呐。

↑ 路边的井盖都很好看。

↑ 日本的狗狗貌似都不乱叫，很乖。

↑ 漂亮的一户建。

↑ 樱花。
河口湖因为是山区，紫外线强度很大，一定要做好防晒工作。我一时大意只涂了脸，忘记给手涂防晒，结果就是骑了一天自行车后两只手好像戴着一副黑手套。

↑ 来河口湖自由行基本都会推荐这家店，名字叫做いだ天，离车站很近，味道非常赞。

↑ 这个就是店里的主打菜品，富士山造型，每份3240円，味道很棒，而且分量也很足。

↑ 店里的味增汤无限喝，而且很好喝。

↑ 路边搞笑的建筑物。

↑ 时间差不多我们就回到了车站等候回程的车。车来的很准时，顺利搭乘，再见啦FUJI。

↑ 回到新宿已经是晚上了，图里左边就是新宿巴士总站。一路步行回酒店，玩了一天太累了，去711买了一些食物赶紧回去休息了。

↑ 711的各种零食都好好呲，哈哈。
奇幻的一天结束了，虽然骑了一天车很累，看多了也有点审美疲劳，但是看到富士山还是很震撼，来到日本终究还是看过富士山才不会遗憾呐。

D3，end，晚安。

今天是我们的朝圣之旅，追寻童年的动漫记忆。早上依旧是酒店的早餐，酒足饭饱出发啦。

去镰仓的方式太多了，可以单独购票，也可以买联程通票，选择范围十分宽泛。连线东京市区及镰仓的铁路公司共有JR和小田急电铁两家，两家都有推出连线到江之岛的通票。

【东京 – 镰仓的交通方式】
①、JR镰仓 / 江之岛通票
JR可以理解为国营铁路，通票售价700円 / 人，可在一天内不限次数搭乘江之电全线、湘南单轨电车全线，以及镰仓站、北镰仓站、大船站和藤泽站之间的JR普通（各停）或快速列车。不包含东京到镰仓的往返车票，因此东京到镰仓这段路程还是需要单独购票（从东京市区各站出发的单程票价约920～970日圆）。优点是从上野、新桥、品川、涩谷、池袋、新宿、东京站出发均可，且不走回头路更省时间；缺点是贵一些。
②、小田急电铁江之岛 / 镰仓周游券
小田急电铁为私营铁路，价格比JR便宜。通票售价1470円 / 人，在新宿西口小田急百货一楼的小田急旅游服务中心就可以购买。可在一天内搭乘新宿 – 藤泽间的小田急普通列车来回各一趟，以及不限次数搭乘江之电全线、藤泽 – 片濑江之岛间的小田急普通列车。因为包含了一次东京到镰仓的往返车票，所以无需再单独购票。优点是方便省钱，缺点是只能从新宿出发，且只能乘坐小田急普通列车，回程需走回头路，略费时间。

另也可不买通票，任意方式到达镰仓站或者藤泽站后单独购买江之电一日券，票价650円 / 人，一天之内可以无限制乘坐江之电观光列车。

我们之所以选择住在新宿，也是因为可以方便购买小田急电铁江之岛 / 镰仓周游券，坐小田急线去镰仓。从新宿出发，乘小田急线到藤泽换乘江之电；回程再乘江之电回到藤泽，转小田急线回到新宿。虽然走了回头路总的时间比坐JR慢一点，但是胜在方便又便宜。
实际上我们前一天已经来过，但是因为已经过了下午6点，服务中心已经关门了，没有买成功。所以今天一大早就跑来买票。这个服务中心很是人性化，里面的服务者基本覆蓋了各种常用语言，中文、英语、法语、俄语、德语等等基本都没有问题，买票超级简单，很快就搞定了。中文的服务者是个湾湾er，话说这次来日本碰到了超级多的湾湾er，感受到他们对日本是多么的真爱了。

↑ 就是这个服务中心了，前面全部都是湾湾er。
其实湾湾er也没有素质多高，横冲直撞，讲话大声，也不排队（小声bb）。

↑ 买票的时候服务中心会给这样一张列车时刻表。

↑ 乘小田急线到藤泽站，下车换乘江之电。如上图所示即为江之电的全部站点，购买通票后可以全天无限次任意乘坐。其中镰仓高校前就是灌篮高手朝圣地了。

↑ 这个就是江之岛/镰仓一日周游券。每次乘坐的时候放入闸机一下，再拿出来就可以顺利进站了。

↑ 江之电藤泽站。从新宿出发，大约一个小时左右即可抵达藤泽。小田急线的藤泽站和江之电的藤泽站并不在一起，不能站内换乘，需要从小田急线藤泽站出站，根据指示牌上一个天桥，天桥的另一端就是江之电藤泽站换乘。中间需要走一下下，不过一路都有明确的标识，所以很好找不会走丢。

↑ 江之电藤泽站。

↑ 突破次元壁的江之电列车。

↑ 终于……终于见到这个画面的真实版了，激动。
❤你好啊，樱木胖达❤

↑ 这里欠我一个帅帅的流川枫，╭(╯3╰)╮。

↑ 朝圣地其实有很多人，大家都在找各种角度拍拍拍，往来的车辆貌似也已经习以为常了。

↑ 突破次元壁校门。学校里正在上课，校门上也标识出禁止游览的字样，可见应该有不少人都来参观过吧。

↑ 朝圣结束开始了一天的江之电之旅，第一站准备去长谷寺。在长谷站偶遇一群学生。

↑ 一路走一路吃v1.0。 路边甜品店买的铜锣烧，抹茶爱好者的最爱。

↑ 一路走一路吃v2.0，路边遇到的鱿鱼片小店。鲜鱿鱼直接压制，味道非常好。屁达非常喜欢，以至于在很久以后还在梦想要去日本卖鱿鱼片（请忽略我晒到变色的黑手…..）。

↑ 一路走一路吃v3.0，莫名其妙的觉得这里的冰淇淋更好吃一点。

长谷站下车走一走就可以到达镰仓大佛。

【镰仓大佛】
镰仓大佛，高11.5米，内部为空心构造，可以从佛像背后底部进入参观。进入之后，可以发现，佛像内部明显有多次维修的痕迹。作为日本三大佛像之一的镰仓大佛和镰仓的命运一般，多遭劫难。自1238年始建，主体为木造结构，历经6年方才完成。但在3年后，便被台风刮倒而毁。于是，在1253年开始重铸铜制坐佛像，供奉于大佛殿之内。而大佛殿也历经多次台风，火灾破坏，又一次一次地进行重修。但在终于在1498年，由于海水倒灌，将整个大殿冲毁。从此开始，佛像就一直露天供奉，直到如今。
开放时间：8:00 – 17:30（4月-9月）
8:00 – 17:00（10月-次年3月）
大佛内部为 8:00 – 16:30
门票：200円 / 人

↑ 自以为巧妙的避开了国内的大批游客，也幸运的躲过了各种湾湾er的旅游团，然而做梦都没有想到撞上了日本小学生春游？不知道他们是什么假期，一波又一波的小孩子填满了整个寺庙的各个角落，人超级多。好在寺庙本身也不太大，随便走走就出发去下一站了。

↑ 在佛像左侧，有一双引人注目的大草鞋，鞋体大概足有一米长。听说这是茨城县的孩童们编织献给大佛的供物。难怪正冈子归（日本著名文学家）会写下“火に焼けず 雨にも朽ちぬ 镰仓のはだか仏は 常仏かも”（火焚而不毁，雨淋而不朽，镰仓露天大佛，或许是永恒的佛）这样的俳句来赞美它。

↑ 一群突破次元壁的小丸子。

↑ 天津饭。有一位移民日本的同事跟我们说，和日本人提起天津，他们大多会立刻想起两样东西：天津甘栗和天津饭，哈哈。

↑ 从镰仓大佛寺出来走一走就到了长谷寺。

【长谷寺】
长谷寺是净土宗系单立寺院，这里的长谷观音，是游客来此地的主要看点之一。长谷寺尤其以菩萨雕像而出名，在寺里随处可以看到各种各样的雕像，寺中供奉的十一面观音立像，约9公尺高，是日本第一大木制佛像。长谷寺是典型的日式枯山水庭院，是与其他在城市中的寺庙神殿有所不同，它有着背山临海的绝佳地理位置。枫叶落尽、樱花尚早，在寺内稍显单调的景色里，仍有零星花朵孤傲绽放。
开放时间：8:00 – 17:00（17:30闭山，3月 – 9月）
8:00 – 16:30 (17:00闭山，10月-次年2月）
门票：成人300円 / 人
儿童100円 / 人

↑ 寺里的植物很多，景色很不错。

↑ 御手洗。一般在寺庙或神社入口附近会有洗手用的水池子，是神社寺庙里供参拜者洗手漱口的地方，也叫手水。只有神社寺庙的洗手处才能叫做御手洗，在手水周围建的台子亭子等建筑叫做手水舍。手水有些类似西方“圣水”的感觉。有的寺庙也会直接把神社寺庙附近流过的小河当做供游客洗手的地方，叫做“御手洗川”。

进入寺庙前需要用杓子装满清水并洗净双手。顺序如下：
①、用右手拿起柄杓（御手洗处提供的长柄的勺），舀一瓢水。
②、先倒一点水洗左手，再由左手接过勺柄，洗右手。
③、再次将勺柄交给右手，倒一点水在左手掌中，用左手将水送进嘴里（不要用嘴对着勺直接喝）。
④、将水含在口中，不要出声地漱口之后，把水吐进左手，再倒掉（不要倒回水池）。
⑤、用两手执勺柄，将勺竖起来，让勺中剩下的水顺着勺柄流下来，清洁勺柄。（2-5步骤都是用一瓢水来完成的）
⑥、将柄杓轻放回原处。

只是个理论知识啦，实际上很少有人会用这个水漱口的，也不是每个人都会去洗手的，就当是个传统了解一下好了。

↑ 绘马。日本神社和寺庙都有绘马，这是一块五角型的小木板，板上画有马（现在并不都会画马），游人可在板上写下心愿。据说古时祈福者要献活马，普通人无法做到这一点，于是就演变成木雕或泥做的马，再慢慢演变成现在在一小块木板上绘马。游人在绘马上写下名字和祈愿后，再挂于神社。

↑ 长谷寺到处都有这种可爱的雕像。

↑ 长谷寺背山临海，在见晴台可以看到镰仓全貌，景色不错，乍一看还有点像鼓浪屿。

↑ 见晴台上有很提示标语注意老鹰，抬头一看果然有不少鹰在天上盘桓。

↑ 长谷寺本寺，很好看的建筑。

长谷寺比镰仓大佛寺大很多，寺里的景色也更丰富漂亮。整个寺虽然游人不少，但是却很清静，符合日本一贯的小清新。

↑ 长谷寺出来继续江之电游览，下一站，镰仓小町通。

【镰仓小町通】
镰仓小町通是镰仓最为知名的一条商业购物街。集中了当地特产和料理店。不仅有日本最正宗的小吃、料理，更有好看的小饰品、纪念品，是年轻人来日本镰仓必逛的一条商业街。

↑ 江之电镰仓站出来，要走一下下才能到。

↑ 非常热闹的一条商业街，纪念品小店和各种小吃店琳琅满目，非常好逛。

↑ 街上的人力车大叔，一双小白鞋尤其醒目。

↑ 这里好吃的真的太多了，简直看什么都想试一试。

↑ 这家的甜筒是我在日本吃到的最好吃的一家，貌似是一家有点历史的店了。可以选择不同的抹茶浓度，店家非常认真的跟我说了半天，一开始并不知道她要说什么，后来比划了半天才知道，她是提醒我注意在室外吃的时候抹茶粉会飞走，哈哈。

↑ 从镰仓小町通出来，不远处走一走就到了最后的一个景点，鹤岗八幡宫。

【鹤岗八幡宫】
鹤冈八幡宫是位于日本神奈川县镰仓市的神社，是三大八幡宫之一，主祭神是八幡三神：应神天皇、比卖神、神功皇后。 鹤冈八幡宫在中世是武家守护神的信仰中心，至今仍是镰仓的标志。八幡神即应神天皇，作为日本的武神、战神来供奉，也是最早的神佛合体神，就变成了武田信玄、北条氏纲战旗上的八幡大菩萨。战国时期著名武士上杉谦信也是在此正式继承 关东管领之位的。鹤冈八幡宫依山而建，宫前有三道鸟居门，进入一鸟居首先映入眼帘的就是极具日式庭院风格的灯柱流水小桥。接着就能看到靠山耸立的八幡宫。从二鸟居到三鸟居的参拜道路叫做“段葛”，是一条用土夯的高出一截的人行道，道路两边种植了樱花树，一到春天樱花盛开景色特别漂亮。
开放时间：5:00 – 20:30（4月 – 9月），
6:00-20:30（10月 – 次年3月）
1月1日至1月3日，全天开放
门票： 宝物殿：成人200円 / 人
儿童100円 / 人

↑ 奉纳。各大酿酒厂奉上了各自的佳酿，垒的像一面墙蔚为壮观。

↑ 鹤岗八幡宫。整体建筑风格比较雄伟，去到主殿需要爬一段很高的台阶。我们来的时候时间稍晚，游人并不多。但是一天的逛吃逛吃有些疲惫，这个神社我们并没有仔细游览，随便走了走就起身回程了。

↑ 御手洗。

↑ 鸟居。

↑ 鹤岗八幡宫有很多年轻情侣，据说运气好的话能遇见日本夫妻在这举行传统的日式婚礼。

↑ 从鹤岗八幡宫出来去车站的路上，路过一家正骨医所，门口的雕像形象又可爱。

↑ 坐着江之电回程啦。

↑ 回程路过江之岛，本来有计划去看个落日之类的，但是因为有点疲惫，迫不及待回去休息，所以这个景点就被我们省略了。江之岛也有很多可以玩的，如果计划来游览江之岛，至少留出半天时间为好。

↑ 为什么到处都这么Q？！

↑ 江之岛站的标志性建筑，八只小鸟。这些毛线织出来衣服都是由一个老奶奶承包的，季节轮回，它们的衣服也在不断变化，这些冰冷的金属雕塑穿上衣服之后顿时就变得活和可爱，已然成为了车站的吉祥物。

↑ 笑死，蛤蟆列车长，真是要被日本人这种冷幽默逗坏了。

↑ 回到东京的晚饭没有特意安排，在路边随意找了一家回转寿司，味道还不错。

酒足饭饱，回宾馆之前特意去JR新宿站买好后天去京都的东海道新干线车票。

【关于新干线】
①、速度级别。
新干线车次共有三个速度级别的火车执行：“希望号(のぞみ)”、“光号(ひかり)”、“回音号(こだま)”。希望号(Nozomi)速度最快，只在最重要的车站停；光号(Hikari)速度其次；回音号(Kodama)所有车站都停，所以比较慢。以东京到京都为例，希望号为2小时20分，光号为2小时40分，回音号为4小时左右，价格也根据时间增多而递减。
②、自由席与指定席。
新干线座位分自由席与指定席。顾名思义，自由席是一上车只要有位置就可以随便坐的意思，当然了遇到比你更需要座位的可以让座（ps：日本老人不喜欢被别人让座）。指定席相等于全坐位需要对号入坐。就像国内坐火车有坐位的。
Tips：持有日本铁路周游券JR Pass的客人除了希望号不能乘坐之外，其他火车（自由席）均可乘坐。
③、购票。
新干线订票有两种方式分别是售票处也称绿色视窗（Midori-no-madoguchi）或旅游服务中心（View Plaza）购买和在新干线车票专用的“自动售票机”上购买。

我们是在JR新宿站的自动售票机买的票，售票机有日语和英语两种接口。日语反倒更好用，根据提示一步一步选择就可以了，需要注意所选车次的速度级别。其实就是日本的高铁啦，不过比国内贵了很多，我们买了东京到京都的希望号(のぞみ)，2个小时18分钟，13910円 / 人，人民币大概850左右。以前购买新干线是要买两张票，一是车费二是席位，现在两张票已经合二为一了，所以买一张票就行。如果没有把握也可以把资讯写在纸条上交给服务中心的工作人员来购买车票。

↑ 车票就是这个样子。

镰仓游览的这一天，我们其实错过了很多景点，瞎走也浪费了很多时间。不过我们出来玩就是希望能够放松一点，并不希望完全打卡式的游览，所以即便有遗憾，还是很满足，反正以后还会再来的。

D4，end，晚安。

来东京第四天了，终于开启了东京游览行程。行程安排的依旧非常松散，早起用过早餐，启程前往浅草寺。
出发去都营地下铁的新宿站的自动售卖机里买了一张都营地下铁+METRO地铁一日券，900円 / 人。其实买东京地铁一日券更划算一些，也是都营和METRO都可以坐，800円 / 人，但是一日券基本在机场才可以买到，市区内售卖点非常少，机场的售卖点营业时间到10点也结束了，我们凌晨下飞机没有办法买到，所以就多花了100円买这个联合一日券。

↑ 车票就是这个样子。

↑ 地铁站里贴著的各类交通券的对比。

↑ 下铁步行前往浅草寺，美中不足的天气不太好，阴天下的晴空塔。

【浅草寺】
浅草寺是东京都内最古老的寺庙，也是日本现存的具有“江户风格”的民众游乐之地。浅草寺也叫浅草雷门观音寺，正式名称为金龙山浅草寺。在门的中央有一下垂的巨大灯笼，上面写着“雷门”二字，已成为浅草的象征。据传公元628年，一对以捕鱼为生的兄弟在隅田川中发现了观音像，认为是“观音显灵”。于是，人们在当地修建寺院，供奉观音。
开放时间：06:00-17:00 (4月1日 – 9月30日)
06:30-17:00 (10月1日 – 次年3月31日)
门票：免费

↑ 大名鼎鼎的雷门到啦。雷门是寺院的大门，正式名称是“风雷神门”，是日本的门脸、浅草的象征。

↑ 直通寺院的内侧门。左右是守护佛教的一对仁王像。守护神一个横眉竖目、紧闭双唇、威武强壮。另一个威猛雄伟、叱吒邪恶。

↑ 浅草寺前位于雷门与本堂之间的街道名为“仲见世”。这是由雷门通向宝藏门及正殿的一条300余米长的参道。聚集了约90家商店，有着大大不同于其他寺庙的独特光景。熙攘的人潮加上五花八门的商品，人们大概是逛街与来寺庙拜神进香一举两得。

↑ 本堂前香火鼎盛，两侧都是求签的众人，游人如织，摇晃签筒的声音不绝于耳。

↑ 可爱的日本学生。

↑ 正殿大门。正殿里不让照相，其布局跟中国不大一样。正殿里面信徒、游客等外人与僧人是分隔开的，柱栏外面是一个大大的“布施箱”，布施箱后面柱栏里面是僧人和神像的区域。一般投5円硬币，日语中5円的发音与ご縁(go-en)很像，代表结缘。投五円寓意希望跟神灵结缘。需要注意的是参拜时，手上不提、拿任何东西。

↑ 求签应该是浅草寺最富盛名的一项活动了，摇出来哪个签就开启哪个盒子，没有人指挥，但是大家都有条不紊的进行着。每个签都是一首五言律诗，基本上都是可以看懂的，网上有很完善的浅草寺解签系统。100円 / 人，兴起也求了一签，貌似还不错。

↑ 据说草鞋本身的重量是500公斤一只，草鞋每10年要重做一次。

↑ 日本自古信奉的“七福神”，是给人们带来福气的神。这七神分别是惠比须（旅行平安、买卖兴旺）、大黑天（开运招福）、毗沙门天（无量智慧）、寿老人（不老长寿）、福禄寿（幸福、高禄、长寿三德之神）、弁才天（女神，福德自在与雄辩）和布袋和尚（即弥勒佛，吉祥如意）。男男女女的混合像极了中国的八仙，但日本的七福神更绝，他们竟是来自不同国别的不同宗教，有的来自神道教，有的则是来自佛教、道教，甚至源于印度的婆罗门教。参拜供奉这七尊神的七座寺庙神社，便称为“七福神巡游”。
浅草寺是供奉“大黑天”的地方。大黑天（Daikokuten）象征粮食丰收和财富，也是七福神中知名度最高的神。他的形象是手执木锤，坐拥两堆满满稻谷，笑得幸福又满足。
另外在浅草寺旁边是浅草神社，供奉日本本土神灵惠比寿。惠比寿（Ebisu）是祝福生意兴隆的神明。他的形象是头戴风折乌帽身穿狩衣，右手拿鱼竿，左手抱肥肥大鲷鱼，一出手就满载而归。他也是七福神中唯一的日本本土神明。

↑ 寺前“仲见世”有很多小物件卖，非常可爱。

浅草寺出来准备步行前往3公里外的下一个观光点，东京国立博物馆。我和男朋友都很喜欢压马路，顺便在东京穿街走巷，看看这里最真实的样子。

↑ 街上突然窜出来一队对卡丁车队，所有人都穿着动物睡衣，还有很多老外。速度很快，电光火石间拍下了这张，照片里这位跳跳虎大哥居然还能找准时机摆个pose，哈哈。

↑ 有点可爱的公交车。

↑ 去往博物馆的路上途经一个天桥，天桥横跨铁道，还挺壮观的。

↑ 终于到达了，人并不是很多。我和男朋友非常喜欢逛博物馆，不管是在国内还是国外，有好的博物馆都会去逛逛，

【东京国立博物馆】
京国立博物馆是日本最大的博物馆，位于东京台东区上野公园北端，建立于明治四年(公元1871年)，现在的建筑完工于1938年。它由一幢日本民族式双层楼房的本馆和左侧的东洋馆、右侧的表庆馆以及大门旁的法隆寺宝物馆构成，共有43个展厅，陈列面积1.4万余平方米，约有11万件收藏品，其中国宝87件，重要文物634件，历来被称之为"美术馆建筑与博物馆建筑的博物馆"。主馆中分类展出了日本美术品、出土文物、工艺品。东洋馆中陈列著亚洲、埃及等地的美术品和考古文物。另外法隆寺宝物馆中收藏有7至8世纪奈良法隆寺中的宝物约300件。
开放时间：09:30 – 17:00；停止入场时间：16:30 (1月1日 – 12月31日 周一 – 周四，周日)
门票：成人票620円 / 人，学生票410円 / 人 (1月1日 -1 2月31日，周一 – 周日)
Tips：11月2日 21:00闭馆；9月22日、23日 22:00闭馆

↑ 表庆馆。

↑ 东洋馆。
东洋馆共分三层。第一层陈列著包括木乃伊在内的埃及珍贵文物，印度、犍陀罗（今印度、巴基斯坦地区）早期佛教文物，东南亚与西亚的考古出土遗物等。其中一号展厅名为“中国雕刻”的特别展览，26件南北朝与唐代的文物，大部分是来自中国陕西省西安宝庆寺、中国山西省长子县、山西省云冈石窟、河北省响堂山石窟等地的石佛造像，比如唐代宝庆寺如来三尊佛龛、天龙山石窟第21窟如来像，也有少量隋代金铜造像如势至菩萨立像。其中，6件公元703年至704年间的宝庆寺石佛造像甚至可考人名，比如德感造十一面观音龛、姚元景造如来三尊佛龛、高延贵造阿弥陀三尊佛龛、李承嗣造阿弥陀三尊佛龛、萧元造弥勒三尊佛龛、韦均造如来三尊佛龛等，具有极高的史料研究价值。东洋馆的第二层可以说就是“中国专馆”，一共五个陈列室，其中四个为“中国考古”，剩下一个是“中国绘画书法”。“中国考古”的第一陈列室是从新石器时代到汉代出土的早期文物，一共111件展品，涵盖了骨器、石器、陶器、玉器、青铜器等品种。东洋馆第三层陈列则以朝鲜文物为主，也可间接观察中国传统文化对半岛历史发展的深远影响。

东洋馆真是逛得我心情越来越沉重，可以说整个馆基本就是中国文物专题了，尤其是“中国雕刻”的展览，各种石窟、宝刹的雕像都被敲掉搬到了这里。每一尊都在提醒我们那段耻辱的历史，然而换个角度，如果它们没有被带走，可能今天早都已经被损坏了。

↑ 日本的武士像，从小腿长度就可以知道这位的身高。。。

↑ 有点诡异的武士像。虽然现在都主张放眼未来，但是从东洋馆出来心情不太晴朗，实在是无法欣赏那些美其名曰的日本艺术。
东京国立博物馆拥有的众多珍贵文物中，有一批是来自于中国宋元明时代的绘画与书法。在“中国绘画书法”陈列室中，仅南宋李生《潇湘卧游图卷》、南宋李迪《红白芙蓉图》、南宋梁楷《雪景山水图》和元代因陀罗《禅机图断简寒山拾得图》4幅作品就获得了“日本国宝”的桂冠。其余珍贵绘画还包括南宋马远的《洞山渡水图》，明代朱端的《寒江独钓图》，清代赵之谦的《花卉图》等。而书法作品则囊括了黄庭坚、朱熹、赵孟頫、八大山人、郑燮等名家。深吸一口气，唉，都是我们的宝贝。

离开国立博物馆，出发前往最后一个景点，明治神宫。

【明治神宫】
明治神宫是位于日本东京都涩谷区代代木的神社，供奉有明治天皇（1912年去世）和昭宪皇太后（1914年去世），是日本神道的重要神社。地处东京市中心，占地70公顷，紧邻新宿商业区，占据了从代代木到原宿之间的整片地带，是东京市中心最大的一块绿地。
开放时间：明治神宫开放时间依据日出日落而定，具体参见官网时间
宝物殿：3月至10月：9:00 – 16:30；11月至2月：9:00 – 16:00
神宫御苑：6月以外，为9:00 – 16:30；6月8:00 – 17:00
门票：明治神宫：免费
宝物殿：500円 / 人，儿童200円 / 人
神宫御苑：500円 / 人，儿童200円 / 人

↑ 路上又路过一个供奉大黑天的小神社。

↑ 大鸟居。现存的大鸟居(第二鸟居）建于昭和50年(1975年)，位于南北参道相汇处，高12米，宽17米，柱直径1.2米，重13吨，是日本最大的木制明神鸟居。大正9年(1920年)，明治神宫竣工，第一代大鸟居同时建成，使用了台湾阿里山西部树龄超过1200年的桧树。昭和41年7月22日午后(1966年)，第一代大鸟居右柱被雷电击中受损。之后，由于日本本土找不到用于重建的良木，东京木材商川岛康资多次前往台湾寻访，最终在海拔3300米的丹大山种发现树龄超1500年的桧树巨木，之后相继通过卡车、铁路、海运等方式运往东京。昭和46年(1971年)，巨木运抵东京湾。昭和50年(1975年)，现存第二代大鸟居竣工。昭和51年(1976年)，运往崎玉县大宫冰川神社的第一代大鸟居经修整后重新投入使用。
进了鸟居之后是一条宽阔的小碎石路，走在上面扬起朵朵小烟尘，人多的时候简直就是尘土飞扬。两旁都是高大的树木，茂盛凉爽。

↑ 南参道尽头两旁各有一列酒桶：左列是西方葡萄酒酒桶，右列是日本清酒酒桶。上图都是清酒。

↑ 我们去的时候已经有点晚了，主殿还在修缮，我们也就乐得轻松，随便逛了逛。

↑ 第三鸟居。

↑ 明治神宫很大，而且绿化非常棒，走在里面非常舒服。其实来之前关于明治神宫我还是做了不少功课的，但是因为到处走走逛逛导致到这里已经有点晚了，所以就粗略的逛了逛。反正旅行随性一点就好了。

从明治神宫出来跑到涩谷去觅食，也是想看看那个神奇的涩谷站和十字路口。

↑ 大名鼎鼎的忠犬八公雕像。八公原型是一条秋田犬，每天在涉谷站等主人下班，有一天主人上班时因病逝世，小八没等到主人，三天三夜没进食，后来被主人朋友收养，往后的9年，它还是象往常一样在涉谷站等以前的主人回家直到死去。这个雕像非常有名，据说因为涩谷站的出口非常繁杂，很多当地人就会约在这里见面。

↑ 跟着google一路走，终于找到了鱼米寿司。

↑ 这家是来之前看过几遍游记里推荐的，价效比很高。进店以后人很多，稍稍排了一下队才顺利入座。店里比较有特色的是上菜的方式，每个餐位前都会有一个pad自助点餐，接口提供英语日语两种选择，下单后等一下下，就会有盛着事物的餐盘通过面前的轨道 “ 嗖~ ” 的飞到面前，精准的在对应的餐位停住，食客自己取餐就可以了。

↑ 终于来到了传说中的涩谷十字路口，涩谷十字路口因其人流量大，被评为日本最繁忙的十字路口，多部电影在此取景，也是世界上知名十字路口之一。据说每分钟约有3000人通过，每当绿灯亮起，乌压压的人，四面八方，全部涌了进来，非常壮观。
等红灯的时候遥看对面的人流量，果然名不虚传。

↑ 等待红灯的时候。

↑ 绿灯后四面八方人流穿梭，蔚为壮观。说来好笑，对这里的第一印象是源自于小学时候看的数码宝贝，没想到真的来到了这里，有种穿越了的感觉。
来涩谷本来想去CDG扫几件川久保玲，好不容易找到了店，里面货少的可怜，最后还是没买到。

东京一天的行程结束了。东京很大，严格意义上来说东京已经变成了一个区域概念而不仅仅是一个城市了。我们也只是粗浅的逛了逛，男朋友相比于东京更喜欢关西，所以我们也并没有留太多时间在东京。反正以后还会再来的嘛^^。

D5，end，晚安。

今天就要出发去京都了，对于新干线也很期待，早早用过早餐赶紧出发。

【如何乘坐新干线】
（1）先通过一般闸口
大部份的新干线需要经过两道闸口，第一道是普通票闸，第二道是新干线票闸口。在普通票闸先插入乘车券并取回。由于持日本铁路周游券不能使用票闸，所以要在旁边向铁路职员展出周游券。
（2）前往新干线平台
按照双语告示牌前往新干线平台。视付车站的设计，有时候新干线的平台与普通列车平台相近，有时候甚至是在不同楼层。
（3）经过新干线票闸
新干线票闸把普通列车的乘客分隔开，但有一些车站是不需要经过普通票闸，直接通过新干线票闸前往新干线平台。在直通新干线票闸就要把乘车券及特急券一同放进票闸。
（4）进入正确的新干线平台
电子显示器会显示那个平台开出那条班线，就如在机场过了海关后找飞机闸口一样。几乎所有的新干线平台都配备了自动扶梯和电梯。
（5）找对车卡
平台上除了有电子显示器显示班车的名字及出发时间。其他显示牌上会显示车卡号码，自由席，指定席或头等车等。一些繁忙的车站，每个门的位置前的平台上涂有两条排队线：一条是将出发的，另一条是下一班的。在自由席的车卡前通常都有比较多人排好队，为的是上车后可以找到座位。
（6）找对座位
座位的编号和字母与飞机上的相同。摆放行李时尽量不要挡住通道，以便其他人可以尽快登到车。

↑ 车站里的标识非常明显，不用担心找不到。

↑ 跟着标识一路走就可以了。

↑ 注意方向，去往京都就是新大阪方向。

↑ 到达站台。

↑ 希望号大长脸列车。

↑ 关于找站台。车票上在日期下有 “のぞみ 209号” 字样，只要去站台在显示屏上找到对应的号码就能找到站台资讯。

↑ 显示屏左侧第一排写着 “のぞみ 209”，与车票资讯一致，故14号即为所乘车次的站台了。

↑ 与我们的高铁差不多，不过上座率却非常低，整节车厢10个人不到。

↑ 2个多小时后，顺利到达京都。抬头一看，哈哈，又是穿越了一样。

↑ 京都站，处处都在突破次元壁。

↑ 京都站是火车、地下铁及巴士的交通枢纽，同时又是集购物、美食一体的休闲地，可以搭电梯去到最高层一览京都全景和京都塔。

↑ 京都站建筑主体是日本建筑师原广司的代表作，整个建筑非常大，内容十分丰富，这里有剧场，有美术馆，有伊势丹商场，有大楼梯，有天空小路，对面是京都塔，建筑物挑空又很多玻璃，傍晚的光线应该会很好看。

↑ 在京都站十楼，享有盛名的拉面小路，在这里可以吃到日本各种地道口味的拉面。

↑ 看到这两个字很是亲切哈哈哈。

↑ 拉面店很多，我们选来选去选了这一家，然而真是难吃的可以，汤头臭臭的，十分失败，想念一兰。

酒足饭饱，行李寄存在站内的寄存柜内，起身前往今天唯一的景点，伏见稻荷大社。

↑ 在JR京都站乘坐JR线前往稻荷站，下车走5分钟即是。

【伏见稻荷大社】
伏见稻荷大社建于8世纪，主要是祀奉以宇迦之御魂大神为首的诸位稻荷神。稻荷神是农业与商业的神明，香客前来祭拜求取农作丰收、生意兴隆、交通安全。它是京都地区香火最盛的神社之一。入口处矗立著由丰臣秀吉于1589年捐赠的大鸟居，后面便是神社的主殿及其他建筑物。在神社里，还能见到各式各样的狐狸石像，这是因为狐狸被视为神明稻荷的使者。狐狸脸形的绘马是这里的一个特色。
这里最出名的要数神社主殿后面密集的朱红色“千本鸟居”，是京都最具代表性的景观之一，在电影《艺伎回忆录》中也曾出现过。成百上千座的朱红色鸟居构成了一条通往稻荷山山顶的通道，其间还有几十尊狐狸石像。
无需门票，全天开放。

↑ 不愧是京都区香火最盛的一间神社，人来人往络绎不绝。入口矗立著朱红的大鸟居。鸟居，是区别神域与人间的分界线，穿过鸟居就是进入神域。

↑ 伏见稻荷大社内，到处可见口中叼著稻穗或谷物的狐狸，接受人们的膜拜与礼敬。

↑ 鸟居造型的绘马。

↑ 狐狸脸绘马。

↑ 仔细一看，笑死，果然是一个二次元国家。

↑ 貌似是春游的孩子，老师还会给拍照，哈哈。

↑ 走完神社和后山的所有鸟居大约用时2~3小时，但是大多数人基本都会在半山腰就折返。我们来的时间正好碰上了大波旅行团，下午也没有别的安排，于是又开始干耗，慢悠悠往山上爬，游人终于越来越少。

↑ 山下的鸟居多稀疏，规模较小，游人也多，很不方便拍照。

↑ 慢悠悠的往山上爬，鸟居越来越密，越来越好看。这里的大红色鸟居很漂亮，但是Iphone照出来颜色饱和度很低，不如相机好看。

↑ 爬起来还是有点累的，怪不多好多人半路折返。

↑ 正经合照来一张。

↑ 可爱的狐狸仙玩偶。

↑ 千本鸟居，就是由成百上千座鸟居叠放在一起，形成一个由鸟居构成的隧道，沿山坡绵延至半山，直到山顶，所以被称为千本鸟居，是伏见稻荷大社的特色景观。人在千本鸟居中行走，仿佛经由人间前往神界，心境必有极大的震撼。千本鸟居中的鸟本多由企业和个人供奉，在左侧支柱上刻有供奉者的名字，右侧支柱上则刻有供奉的时间，以日本自己的历法标注。
还有就是，在这里穿和服的基本上都是中国人，哈哈。

↑ 想要拍一张没有游人的站片也要等半天，找准时机赶紧拍。下午的阳光照在鸟居上，光影流转，非常漂亮。

↑ 最经典的千本鸟居，是两个并列的千本鸟居隧道，游客从右侧隧道行至半山坡后，便可从另一边的隧道返回。

↑ 许愿后摇铃，意为提醒神灵。

↑ 结束了伏见稻荷大社的游览，还是有点耗费体力的。

↑ 乘JR回到京都站，先去站内的游客服务中心买好京都巴士一日券，500元円 / 人。

【关于京都巴士】
京都最适合用巴士一日券，因为很多地方不通达地铁，而经典线路的景点，巴士都能到达，但是巴士一日券只能在站牌上使用蓝色字的线路可以用，黄色字的巴士就不能用，这个必须要看清楚，不然买了一日券还得另外掏钱。另外京都巴士是先上车，下车的时候再付费（后门上车，前门下车），所以想去哪里，就直接上车，下车的时候向司机出示一日券，这一天之内你就可以随意在京都市内搭乘巴士，京都的各个景点也都能到达。京都巴士乘坐一次，无论远近都是230日元通价，乘坐两次的价钱基本就和一日券一样了，所以先规划好当天要去的地方，尽量利用一日券。第一次乘坐，按卡面方向插至机器，会印上当日日期，后面再用就前门下车后给司机看就好。

巴士券买好，就是非常期待的中村藤吉抹茶店了。

↑ 由于来找这家店的人很多，站内在醒目的位置立了提示语。一楼有外卖的店，但是品种好少，只有一些冰淇淋，二楼是堂食的店，需要排队等候，卖一些抹茶纪念品还有他们店的零食。

↑ 中村藤吉应该算是宇治抹茶的经典代表，似乎提到抹茶，就必须要想到中村藤吉。对于抹茶控来说，中村藤吉应该算是梦寐以求的天堂了。
说起中村藤吉，其历史可以追溯到初代中村藤吉的父母相识的文政2年即1819年。初代中村藤吉的父亲六兵卫，是伏见的板金店久兵卫的儿子，幼年时期就作为茅草房顶工匠小中村六卫门的养子，成为一名茅草房顶工匠。文政2年，与宇治槙岛农户山本文右卫门的女儿TOSA结婚，共育有大女儿阿鹤等二女三男共5个孩子。二儿子藤吉排行老四，长大后继承中村藤吉的名字，开创茶叶生意，各种烘焙茶、抹茶等可以说是世界闻名。

↑ 选单上有图片，看着照片点就可以了，每一样都非常想吃，稀里糊涂乱点一通，上菜速度也很快。从出品看，品相都很精致，口感都比较清淡，很切合当前健康饮食的潮流，每样都各有特色。吃完这一大桌非常满足。

吃完取回行李，出发前往我们非常期待的日式旅馆。

↑ 旅馆是提前很久预订的，Booking评价很好，地理位置优越，所以房源一直很紧张。出门对面就是京都国立博物馆，一路之隔就是三十三间堂，步行至地铁站5分钟，门口巴士也十分方便。旅馆有公共的洗澡间，非常日式。

↑ 另外，旅馆也有晚餐可供选择，品相很棒。

D6，end，晚安。

今天要开始京都的行程了，在旅馆用过早餐，慢悠悠的过个马路，就是三十三间堂了。

【三十三间堂】
日本天台宗寺院，为京都市重要佛教古蹟，以供奉一千尊观音雕像，闻名于日本。属南睿山妙法院，正式名称为莲华王院。因大殿隔为三十三间（间，长度单位，指两柱间的距离，约一点八一八公尺），而通称三十三间堂。本尊是千手观音坐像（湛庆作，高约三公尺）。为日本仅存平安末期千体观音堂形式的建筑物。堂进深17米，南北长120米，是日本最长的殿堂。堂正中供有一尊巨大的木造11面千手千眼观音坐像，高约3.3米，左右两侧各有500尊高约1.7米的金色观音立像。主佛后面及走廊两端有木造28部天神像和风、雷等神立像。其本堂之建筑及本尊、二十八部众立像、风神雷神像，均被列为日本国宝。每年1月15日，这里都会举行射箭仪式，射者从距60米之处瞄靶发射，称为“通矢”。
开放时间：08:00 – 17:00；停止售票时间：16:30 (4月1日 – 11月15日)
09:00 – 16:00；停止售票时间：15:30 (11月16日 – 次年3月31日)
门票：成人600円 / 人
中学及高中生400円 / 人
儿童300円 / 人

↑ 来的太早了，还没有什么人。整个建筑非常低调大气。殿里不让拍照，雕像神态各异，非常壮观。脱鞋进入本堂后，真的感觉被里面飘然世外的“安静”给截住了声音。1000尊真人大小的佛像以及正中间供奉的巨大佛像（中尊）带给人的震撼不是之言两语就能表达清楚的。中尊前有一位跪着的和尚在打坐唸经，整个堂内除了他呢喃的声音再无其他，有三位虔诚的信徒在中尊面前拜了很久，嘴皮上下翻动，无声地随着大师唸诵经文。

↑ 整体游览时间并不需要很长，参观完正殿后从背面原路返回，呈现的各种文物展品和介绍。出口处有纪念品贩售。虽然网上评价有些两极化，但是个人觉得还是很值得看一看的，是我们在京都去的最震撼的一个景点。

↑ 游览完毕出来围着大殿周围随便走了走，天气很棒，人也慢慢多了起来。

↑ 三十三间堂出来，开始今天的地标一日游，首站清水寺。

【清水寺】
清水寺是京都最古老的寺院，与金阁寺、二条城并称为京都三大名胜，1994年列入世界文化遗产名录。进入清水寺内，会经过仁王门、西门、三重塔、随求堂、开山堂等建筑，还能看到仁王像、地藏佛等雕刻。其中清水舞台是日本国宝级文物，春季时樱花烂漫，是京都的赏樱名所之一，秋季时红枫飒爽，又是赏枫胜地。清水舞台下的音羽瀑布，其三个源流分别代表着健康、学业和姻缘，很多人在这里排队接水饮用、祈福。在名侦探柯南剧场版《迷宫的十字路》中，和叶带小兰和园子游览京都时经过此处。
开放时间：06:00-18:30
Tips：春、夏、秋三季特殊时期开放夜间参拜，12月31日22:00起整夜开放。
门票：400円 / 人

↑ 门票做的很漂亮。

↑ 仁王门。仁王即金刚力士，仁王门内安放著两尊金刚力士塑像。红色的仁王门是清水寺的山门，非常醒目，立于高台 ，两层，单簷歇山顶，飞簷斗拱。过了仁王门，西门后，再经过三重塔就到了清水寺大殿，殿外的风铃迎风舞动。

清水寺为栋梁结构式寺院，正殿宽19公尺，深16公尺，依悬涯峭壁而建，大殿前为悬空的“清水舞台”，由139根高达数十公尺的大圆木支撑，建筑气势宏伟，结构巧妙，未使用一根钉子。这里便是京都最著名，游客最多的地方了。如果枫叶季来，满山偏野的枫叶肯定又是一番景色。

↑ 正常的清水舞台。

↑ 我们看到的清水舞台。虽然修缮，但不影响参拜。

↑ 左下角处就是音羽瀑布了，其三个源流分别代表着健康、学业和姻缘，很多人在这里排队接水饮用、祈福。

↑ 清水寺逛一圈大概两个小时左右，上去的时候一路爬坡，着实有些小累。但是在山上能俯瞰京都，景色还是很不错的。这张图片是男朋友利用身高之便看到了漂亮的景色，踮脚越过围挡拍到的，一时间周围人纷纷效仿，都在努力爬高拍同款，哈哈。

↑ 清水寺内的地主神社是祈求姻缘的灵验之地，可以求到各种各样的御守，人气很旺。

↑ 无处不在的绘马。

↑ 求姻缘求幸福，人气颇旺。

↑ 不愧是京都地标式景点，人不是一般的多。清水寺周围，旅游商业气息很浓，上下山的路两边都是卖各种纪念品和小吃的小摊贩，感觉很热闹。我和屁达在这里买了两只漆器碗，非常喜欢。
从清水寺出来，顺着坡走下来的地方就是很出名的二年阪、三年阪了。

【三年阪二年阪】
三年阪和二年阪是清水寺附近有名的街区，都是石板坡道，极具京都风情，也是日本重要传统的建造物群保护地区。“阪”字其实就是中文”坡”的意思，因为清水寺位在高处，所以这里的路都是斜坡道。三年阪，建于大同三年（公元808），因为日文的“三年”与“产宁”的发音接近，再加上经常有产妇为了去清水寺祈求顺利生产所以又称为产宁阪。这里一路连绵著保留了红壳格子和虫笼窗式的古老町家建筑，两侧古老木屋和日式商铺林立，多半贩卖清水烧，京都特色古风瓷器，还有各式各样的纪念品店、茶屋、咖啡。二年阪有各种日式小吃店、和风杂货店、宫崎骏动画周边的“橡子共和国”，三年阪有玩偶店、和服店和清水烧瓷器店，是京都买手信的好地方。传说如果在三年阪不慎跌倒，三年之内必有大难临头，又说若找到卖葫芦的店便可破除魔咒，于是至今都还有一家卖葫芦的“瓢箪屋”坐落在山脚。

↑ 在这里，即使迷路了也无所谓，因为每一条街道都值得去逛。这里所有的摆设好像有点刻意却又感觉不经意，一个灯笼，一辆自行车，一砖一瓦都能很好诠释著这里的小资。这里的小路都是用石板砌成的石板街，凹凸不平，却又给这里带来了更多古色古香的味道。

↑ 这间卖酱油糯米团子的专卖店叫做藤菜美 。店内开放式的厨房可以看到整个流程，空气里弥漫着甜甜的香气。酱油糯米团子是日本的传统点心。将煮好的糯米团子串起来烤至微焦，浸泡在调好的酱汁中，虽然放了酱油但还是甜味的口感，但酱油淡化糖的甜腻增添了香气。糯米团子本身没有味道，烘烤后有炭火的香气，搭配酱汁才有了味道，吃起来口感软糯。

↑ 店门口的冰水里摆放著“洛水”，这其实就是冰抹茶。喝起来有很浓郁的抹茶香气，略有些回甘却不甜腻，非常适合夏日消暑。酱油团子的酱汁偏粘稠，而配上抹茶一起食用则会化解那种厚重感。

顺着二年阪三年阪随便逛逛，一路走到石塀小路。这一代景点非常集中，游览起来十分方便。

【石塀小路】
石塀小路是邻近清水寺的传统街道，建造于大正时代，石板路与木造老屋宁静古朴，漫布浪漫怡情的气息，当初被设计成宴席会场的高阶房屋出租街。石塀小路前段两侧有着美丽的木板墙，后段是有坡度的住家区，隐密高雅。

↑ 其实是一条非常静谧的羊肠小路，宁静曲折、隐祕性高，行走其中仿佛瞬间被带入旧时，在熙攘的景区旁还有这样一处静谧的存在，十分意外。在京都时常能看见身穿和服的女子，基本都是中国游客，不过也是一道风景线呢。

↑ 这里的建筑可以说是非常日本了，果然来到异国他乡还是最希望看到当地最特色的一面。想到之前来天津出差的思密达偶吧也同样拒绝了我推荐的各种现代景点，坚持去了古文化街，此刻也是终于理解他了。东京虽繁华，到底不如京都的古香古色有韵味。

↑ 走在这里面，更能感觉古老京都所沉甸下来的历史韵味。在安静整洁的小路上，可能每一个转变都是一道风景，每一道门后都会有一个故事。

↑ 因为路两侧多是当地住户，墙上挂有禁止喧闹的标识，所以游览的时候务必安静。小路很短，随便走走一会就走完了。景点集中，步行即可前往高台寺。

【高台寺】
丰臣秀吉病逝后，夫人北政所出家，号称高台院月尼,为祈祷其夫冥福、安养修佛，于庆长十一年(1606、明神宗34年)开始建寺。宽永元年(1624年)迎请建仁寺高僧三江绍益开山主持，号称高台寺。开山堂、灵屋、伞亭、时雨亭等都是国宝级古蹟，建造的寺院非常壮观。
开放时间：09:00 – 17:30（最终入场时间17:00）
门票：高台寺及高台寺掌美术馆门票成人600円 / 人
高台寺、高台寺掌美术馆、圆德院套票900円 / 人

↑ 京都的这几个景点的门票都很好看，可以做书签的那种。

↑ 虽然名气没有清水寺大，但是景色却别有一番韵味，人也比清水寺少了很多。

↑ 这里最值得一提的就是别致的庭院，错落有致，建筑和植物浑然天成，十分和谐。需要注意游览方丈庭院需要脱鞋。

↑ 庭院里的【枯山水】。枯山水是日本式园林的一种，但也是日本画的一种形式。一般是指由细沙碎石铺地，再加上一些叠放有致的石组所构成的缩微式园林景观，偶尔也包含苔藓、草坪或其他自然元素。枯山水并没有水景，其中的“水”通常由砂石表现，而“山”通常用石块表现。有时也会在沙子的表面画上纹路来表现水的流动。枯山水字面上的意思为“干枯的景观”或“干枯的山与水”，通常出现在室町时代、桃山时代以及江户时代的庭园中。枯山水常被认为是日本僧侣用于冥想的辅助工具，所以几乎不使用开花植物，这些静止不变的元素被认为具有使人宁静的效果。

↑ 看着白色的沙石拢成形态不一的枯山水景色，赤脚走在幽静的庭院，微风徐徐，天清气爽，非常惬意。

↑ 漂亮的庭院。

↑ 【开山堂】 。供奉著高台寺开山祖师三江绍益禅师的灵位，堂内纯金彩绘。 顶棚为丰臣秀吉夫妇生前所乘御船及御车遗物。佛檀中央为三江绍益禅师塑像，右侧为北政所之兄木下家定夫妇木像。此建筑可称道的是堂内前方天井与后方彩绘天井，据说是用当年丰臣秀吉的御船和夫人北政所御车上的板子直接镶上去的，左右两侧绘有人面鸟身的彩绘。在开山堂的两侧辅之以两个人造小湖分别以“卧龙池”、“偃月池”命名，使人一望而情趣顿生。在开山堂和灵屋之间辅之以卧龙廊作连线，使人既可以遮雨、遮阴，又使两个主建筑得以连线。总体布局上不使人有散的感觉。灵屋里供奉著北政所和丰臣秀吉的灵位，灵位的左右两侧分别是北政所、丰臣秀吉的塑像。中央佛龛供奉著丰臣秀吉生前的护身祕佛“随求菩萨”，据说，丰臣秀吉功绩的取得全赖其佑护，以灵验而闻名于世。佛檀及佛龛的华丽彩绘有点像我们推光漆上的描金，非常简约。日本人叫“高台寺莳绘”（后来经打听，在我国叫泥金画），属日本漆工艺美术之精粹。
虽然此建筑意义非凡，但是整体造型总让我想起西游记里孙悟空躲避二郎神时候变得寺庙，让人忍俊不禁。

↑ 非常喜欢这个庭院。

京都是一个非常值得多去几次的地方，适合多留几天，慢慢游览。屁达回来这么久，还是对京都久久不能忘怀，一直嚷嚷着还想再去。
其实今天的游览已经有点小累了，不太舍得，还是想再看看，于是继续步行前往八阪神社。

【八阪神社】
位于京都市东山区的神社，是关西地区最知名且历史最悠久的神社之一，原本称作“祇园神社”、“祇园社”、“祇园感神院” “袛园天神”，庆应4年（1868年）的神佛分离令后，改名“八阪神社”。为二十二社，旧社格为官币大社（现神社本厅的别表神社）。是日本全国约三千座八阪神社之总本社，爱称是祇园さん。神社的例行祭祀活动叫袛园祭，与东京的神田祭，大阪的天神祭并称为日本的三大祭。神社大殿被称为“只园造”，是日本独特的神社建筑，而舞殿上无数的提灯，让夜晚甚是美丽。这里有专门求签、写绘马和请御守的地方，绘马图案非常多样，祈求恋爱的心形绘马十分受欢迎。每年7月神社都会举行热闹的祇园祭，神社内可以品尝到各式各样的小吃，还有许多吸引眼球的节日装饰。
开放时间：09:00-16:30
门票：免费

↑ 神社必备鸟居。

↑ 有可能是游览时间已是下午，神社里游人并不多。讲真神社走多了，多少有点审美疲劳了呢，于是决定回程休息。

↑ 这一代景点十分集中，基本靠步行就可以了。我们虽然没有游览全，只是随意走了走，已经被京都的美景和韵味吸引。不过大名鼎鼎的金阁寺我们并没有打算去看，一来是离集中景点比较远，二是做功课的时候发现口碑一般，所以就决定放弃了。旅行么，还是要因人而异才好。

↑ 晚上准备去吃一兰，顺便逛了一下在祇园商业街。

↑ 【祇园】是现代日本最著名的艺伎的“花街”。祇园位于京都鸭川以东的东山区，分为祇园东和祇园甲部两片，据说最初江户幕府允许茶屋在这里营业是在1665年，至今已有三百多年的历史。在最繁华的十九世纪初，祇园的艺伎多达三千多人。祇园的艺伎馆、茶屋现今还保留了许多当时的建筑，在1999年被日本政府指定为历史景观保护地区。祇园的代表性建筑是祇园歌舞练场，这是艺伎馆共同出资建造的歌舞剧场，每年的四月艺伎在这里表演“京都舞”，向世人展现艺伎的风采和日本古典歌舞艺术。

↑ 【鸭川】。鸭川是日本京都的一个景点，也是代表京都的一条长31公里的一级河川。这条河流的水十分清澈，流穿过京都中央。从古代起居民已经住在河流的两旁，特别是西岸及南岸。

↑ 不知道为什么，总觉得这家一兰没有东京吃的那家好吃呢。

↑ 京都巴士坐一次是230日元左右（不同线路会有些许价差），约等于13+人民币，相当于国内taxi起步价，所以当天在京都需要坐大于等于3次巴士的，该天买京都巴士一日券最划算。第一次乘坐的时候把一日券插入左侧的插口，拿出来以后一日券上就会印上日期，以后再坐只要下车的时候给司机看一下就好了。

【京都巴士乘坐方法】
1. 后门上车 前门下车
2. 下车要提前按下车按钮
3. 注意看车头的显示屏，告知你到站情况。
4. 前面比较多爱心座位，尽量坐后面。

↑ 吃完饭慢慢悠悠走到了花间小路，晚上灯影摇曳，别有一番滋味呐。

↑ 小路两侧多是一些精致食肆，火爆异常。

我们随便查了一下点评，找到了一家评价非常好的烧物店，决定去试一试。只是这顿饭吃得一波三折。我们先去了先斗町店，被告知没有预约无法用餐。然后不死心又去了木屋町店，地点有点隐蔽，穿过一个细长的小巷终于找到了。这里的店家说虽然没有预约，但是可以排队等候，晚上10点还有位置。我们两个吃货赶紧登记预约，没想到误打误撞还能吃到，非常开心。

↑ 这是一家非常有名的店，预约的人很多，淘宝也有收费预订的。由于我们是临时起意，所以能吃到算是非常幸运了。随便逛了逛，时间快到了早早回店等候，终于顺利入座。
营业时间：17:00〜23:00（最晚点餐22：30）　
平均消费：晚餐4500円 / 人
中文选单：有

↑ 这个和牛寿司十二分推荐！！！刚上菜的时候我和屁达还在琢磨生牛肉寿司这种奇怪的搭配怎么会好吃，然而入口以后，整个人惊呆了，太好吃了！！肉的表面被简单的炙烤了一下，但是肉内部还是生嫩的，入嘴非常香软，被炙烤处更是肉香四溢。原谅我词穷，但是这个寿司以后有机会一定一定还要再去吃！！

↑ 和屁达点了一份套餐，每种肉都有一些。果然和牛就是和牛啊，和以前吃到的烤肉完全是两种境界，之前在韩国也有吃过韩牛，但是完全比不了这个的味道，非常好吃！！

↑ 大晚上吃这么多也是够罪恶的了。虽然很晚了，但是店里还是维持着客满的状态。

↑ 最后的甜点。这个甜点实在是没有惊喜，上层居然是苹果丁，要知道国内的甜点什么时候用过苹果？！不过日本水果比较贵，倒是也可以理解了。

这顿饭我们一共花了13000円，约合人民币近800块。虽然有点小贵，但是确实感觉很值得，堪称一次味蕾的享受。推荐来京都的蜂蜂们有机会一定要来试一试，绝对不会失望的。
这一天的行程是我们出来这么久最紧凑的了，赶紧回到旅馆休息。

D7，end，晚安。

旅行进入了倒计时，今天是比较期待的看小鹿，早上在旅馆用过早餐，退房出发。

↑ 旅馆的日式早餐味道还不错。

↑ 旅馆小院一隅。

↑ 坐着公交车来到京都站，车站对面就有一家大名鼎鼎的伊藤久右卫门。这是一直很期待的一家店，专门卖抹茶制品。

↑ 店里没有堂食，都是成品外带，每一样都很好吃的样子。

↑ 一时冲动买了很多，茶叶、抹茶粉、生巧、抹茶糖、大福巧克力……..然而拿回来其实都没怎么吃。所以购物切忌冲动啊~

在京都站乘坐“近鉄京都线急行・近鉄奈良行”至近铁奈良站，车程约1小时3分钟、票价620円。出站步行至奈良公园即可。

↑ 日本的车站一般都会有这种储物的地方，所以自由行即便拎着个大箱子也不用担心，随时都可以存起来。不同大小存放价钱不一样，柜门上都有标明。我们找了两个大柜子，600円 / 天。

↑ 奈良站的柜子数量还是不少的。

↑ 今日没有买任何一日券，ICOCA卡派上了大用场。

↑ 出了近铁奈良站，到处可见小鹿元素。站门口还有一个僧人，让人想起了一休哥，哈哈。

↑ 公园入口处的人力车。

↑ 公园门口就有卖鹿仙贝的，300円 / 捆。

↑ 门口处就有很多小鹿，大家初见小鹿都很兴奋，喂个不停，以致于这里的鹿已经变得爱理不理了。其实后面还有很多小鹿的，也不急于这一时。

↑ 大多数小鹿还是很乖，讨要鹿饼前还会鞠躬行礼。

↑ 小鹿的鹿角都被锯掉了，拘束是为了防止它们打架。

↑ 萌鹿。

↑ 奈良公园地图。距离都没有很远，步行皆可至，一路逗鹿一路就走到东大寺。

【东大寺】
东大寺又称大华严寺，是日本寺院的总寺，752年圣武天皇为了祀奉大佛而建的，被列入了世界文化遗产。历史上两次火灾烧毁了建筑，现在的建筑是1692年重建，它只有原有建筑的三分之二大。寺内的大佛殿是世界上最大的木造古建筑，殿内供奉著一尊16米高的卢舍那佛像，是世界上最大的青铜佛像。寺院内还有南大门、二月堂、三月堂等值得一逛的景点。
开放时间：08:00-17:00 (3月1日 – 3月31日)
07:30-17:00 (4月1日 – 9月30日)
08:00-16:30 (11月1日 – 次年2月28日)
门票：大殿500円
大殿+博物馆800円

↑ 东大寺大佛殿是此次日本之行中看到的最高大的古建筑，殿内供奉著约15米高卢舍那大佛。距今1300年前的奈良时代建立大佛殿之时，周围还有讲堂、三面僧房、七重塔等壮观的建筑，但前两次大佛殿均因战火被烧毁，佛像的一部分也被毁（莲花座雕刻精细，据说是最初留下来的），我们现在看到的是第三次修建的建筑，规模仅为前两次建筑的三分之二。其中印象最为深刻的是地砖的介绍，在通往大殿的路上有4种不同的地砖，由外向内依次是🇮🇳印度砖、🇨🇳中国砖、🇰🇷韩国砖和🇯🇵日本砖，这样的设计理念是代表着佛教传入日本的国家路线，确实妙哉。
另外就是东大寺前的小鹿是在有些暴躁，不给吃饼还会发脾气，叼着我的衣角死活不放，凶巴巴的，一点都不可爱。

↑ 整个寺虽然有些破旧，但不妨碍它气势恢宏，雄伟非常，不禁让人想到盛唐风姿。

↑ 大佛殿内还有一根木制柱子很受欢迎，因为柱子底部有一个方形的洞，据说穿过此洞就能喜乐安康，聪明绝顶，寓意很好，因此很多人排队在这里等著爬洞。因为洞口比较小，小孩子能轻松爬过，但是大人就不一样能爬过去了，身形娇小的大人也可以在朋友的帮助下爬过去。上图大妈典型的韩国欧莫尼，完全受不了她们顶级分贝的杀伤力。

↑ 出寺天气突然变阴，不一会就开始瓢泼。好在寺旁卖纪念品的商店有卖雨伞，不过男朋友说这雨一会就会过去，我们就在寺下躲了一会雨，果然过了一会雨就停了，佩服屁达的预测。

东大寺出来，一路步行至二月堂。

↑ 一路上零星的小鹿，不过并不亲人。

【二月堂】
二月堂是东大寺内重要的木质结构建筑之一，位于大佛殿的东侧山坡上。其最为人赞叹应是居高临下的绝佳视野。不过这可是源自于从建立之初便存在的“修二会”，除依此命名为二月堂外，修二会是在每年农历的2月（现已随着采新历制，而改至三月中旬前的其中一日）举办，也是一种“汲水（お水取り）”仪式，仪式进行当天，子夜一时一过，就得从屋内井取得供奉十一面观音菩萨的御香水，对着菩萨自我醒思及忏悔后，并祈求国家安定繁荣、百姓幸福，最后并在大火把上喷洒火星粉。也因这修二会特殊仪式所需，让二月堂建筑构造迥于其他，虽然往上还有饭道神社及不动堂，但二月堂恰巧坐落在山丘天际线高处，这从眺望东大寺全境十分壮观，连奈良市区及奈良公园的美景也一并收在眼帘之下。至今，虽历经损毁重建，但修二会仪式自古承袭至今，加上偏离主要的东大寺，让二月堂一带特别清净及肃静。
开放时间：全天开放。
门票：门票包含在东大寺门票内。

↑ 二月堂位于最高处，相对于大佛殿的摩肩接踵，这里游客少了很多，漫步于古老的院落中，仿佛时间凝固从未流逝。小鹿为这个古老的寺庙增加了很多灵性。

二月堂出来一路散步游览至手向山八幡宫。

【手向山八幡宫】
手向山八幡宫是天平胜宝元年(749年)自九州宇佐八幡宫分支而来的守护神，社境小而非常古朴，入口处的大银杏树想必秋天时一定黄澄透亮，静静在此伴着历史建筑。

一天的游览实在有点审美疲劳，所以这个八幡宫我们只是路过，并没有自己游览。

一路逗鹿一路就走到了春日大社。

【春日大社】
春日大社（かすがたいしゃ）是奈良县奈良市奈良公园内的一座神社，旧称为春日神社。春日大社于768年为了守护平城京及祈祷国家繁荣而建造。是藤原氏一门的氏神，由武翁槌命乘鹿而来的传说，把鹿作为神的使者。社内供奉的神明包括武瓮槌命、经津主命、天儿屋根命和比卖神。神社例祭日为3月13日（春日祭）。春日大社是日本全国各处的春日大社的总部， 与伊势神宫、石清水八幡宫一起被称为日本的三大神社。春日山作为春日大社的神山，千年以来都被禁止砍伐，因而遍布著以槲树、米储类树木等为主体的常绿广叶林的原始森林。由于春日大社从公元9世纪起禁止采伐树木，原始林得以保护，并作为与春日大社不可分离的景观和春日大社一起被列入联合国科教文组织的《世界遗产名录》。
开放时间：06:00-18:00(春夏季) (4月1日 – 9月30日)
09:00-17:00(植物园)
停止入场时间：16:30 (3月1日 – 11月30日)
门票：正殿前特别参拜500円
国宝殿500円
万叶植物园500円

↑ 参道很长，大约要走个十多分钟，两旁的石灯笼数量非常瞩目，密密麻麻地排列在道路两旁，灯笼顶覆蓋著斑驳的青苔，显出了岁月的痕迹。越靠近神社的地方，灯笼就越密集，靠近看，大多是信徒所捐赠，可见春日大社在日本人心中确实有很崇高的地位。

↑ 不仅参道上的石灯笼非常著名，大社内的吊灯笼也是赫赫有名。数量可观的吊灯笼一字排开，据说两种灯笼加起来有3000多盏，每年神社会举行2次万灯节仪式，如果能在仪式当天来参观，想必是非常壮观了。

↑ 来的时候正巧碰上春日大社里面的祭拜仪式。可能是一个重要的日期，社里人很多，多是日本人。我们并不知道到底是个什么节日，只是跟着看了看热闹。

↑ 好像动画片的场景一样。

↑ 在“春日大社神苑”里种植著约300个品种的植物，这些植物均在古代有名的歌集《万叶集》中有记载。 另外，社内还藏有包括520件国宝级文物在内的3000件文物。

↑ 这只鹿也凶巴巴的，一点都不可爱。

↑ 走出公园之前，屁达要将手里的鹿饼散尽，再一次被小鹿包围。

从奈良公园出来，兴奋的前往我们两个月前订好的餐厅，尝一尝关西著名的怀石料理。

【和山村(和やまむら)】
奈良唯一的一间米其林三星怀石料理餐厅。餐厅距离近铁站十分近，远离豪华的商业区，就在居民区中，主打怀石料理，只有20几个座位，只接受预订就餐。没有零点，全都是套餐，大厨根据时令安排选单，为照顾外国客人，手写选单特别注明了中英文。用餐结束，大厨还会再用毛笔在选单上写下感谢的话，签名送给客人做纪念。官网上（//www15-yamamura.sakura.ne.jp）的晚餐套餐有四种怀石料理，分别是7000円/人、9000円/人、11000円/人、和16000円/人（不含税，下图）。中午也有迷你怀石，可接受没有预约的客人，但是话虽如此，能不能吃上就要看人品了。
定休日：周一和每个月的最后的周日。
营业时间：12：00~15：30；17：30~22：00。
PS：官网需翻墙，下图为19年3月9日截图资讯。

餐厅不仅只接受预订，还只接受日本本国电话的预订。淘宝上有很多收费帮忙预订的店家。我们是之前给京都的大和旅馆发了mail，希望他们能帮我们预订，旅馆的人也很痛快的答应了帮忙。本来想预订晚上五点半的晚餐，没想到提前了两个月，还是客满无法预约。大和旅馆的人非常nice的第一时间反馈了我们，于是改成了晚上六点半，终于预订成功。
另外关西这边最有名的怀石料理应该属菊乃井了，我们最初也是打算订那家，不过网评并不太好，相比之下和山村就成了我们退而求其次的选择，并且体验后还是非常满意的。

↑ 门脸很朴素，五点半到了貌似还没有营业，我们在周围转了转，六点左右又逛了回来，虽然没到时间，店家还是让我们先进屋等候。

↑ 值得一提的是，餐前可以自由选择酒器，众所周知主厨也是陶艺匠人，师从著名的陶艺家川喜多，崇尚食与器交融的境界。店里的很多食器均出自他手，对食物和器物的搭配上也颇费心思。

↑ 话说进屋之后我张望了好半天，一直没有看到米其林三星的招牌，还在怀疑是不是已经被剥夺了评级，然而后来才在消毒柜最里面不起眼的角落里看到了那个招牌。可见店家对此并不是十分在意，并没有以此为卖点招揽生意。

↑ 这位就是主厨山村信晴了，他以前是一个老旅馆的主厨，经过很长的一段累计经验的时间之后，独立开了这家和食料理店，话很少，默默地做着准备工作。话说这还是我们第一次看到现场磨山葵(わさび)。我们所坐的是吧台前的位子，由于是板前料理，可以看见整个餐品准备的过程和后面清理的过程。几乎所有的餐品都在吧台后面这个小小的桌子上进行。大厨做好一批之后，就会有服务生拿进去放在后面的厨房，客人用餐的时候在按照顺序分别取出来上菜。

↑ 日文和英文的对照选单，但是还是比较难想象出实际上来的菜。服务员会一边上菜一边介绍。

↑ 第一道：付出（鲍酒蒸、独活、蕨） 。
筷子乍一看像一次性的，但是拿起来一闻才发现居然有淡淡的檀香味。

↑ 屁达不爱喝酒，只要了一杯白水。我自己要了一壶酒，酒单上可选种类太多，我也只是喝个热闹，便随便选了一种。盛着温酒的这个呆萌的细颈胆瓶，手拉胚的器形无可挑剔，竟糊里胡涂混搭了一款现代的青花色釉酒杯，自得其乐。

↑ 第二道：云丹（汤叶、柠檬酢） 。

↑ 第三道：お椀（油木、玉子豆腐、樱花椀） 。

↑ 第四道：お造（鱼有卜口、墨鱼、比目鱼、虾）。
第一次吃到如此新鲜的刺身，尤其是那个墨鱼刺身，入口甘甜，口感细腻，非常惊喜。

↑ 第五道：八寸。
原来它的本意是指由五到七种小菜组成的凉菜拼盘，这个名词的由来是在最初时这些小菜的盛放容器，为长度约八寸长的四方形杉木平盘，故在怀石料理中被称为八寸。八寸里的东西太丰富了，由于时令是春天，摆盘中还特意加了鲜樱花。食材都很新鲜，口感非常好，入口以后脑袋中立刻绽放了小烟花。

↑ 第六道：烧物（甘鲷酒烧、海蕴、蕗、西葫芦、白玉团子）。
这个坦白讲没有很惊艳，也可能跟我对这种型别的鱼肉不太感兴趣有关系。

↑ 第七道：冷物（扇贝、虾、山菜、芝麻醋）。

↑ 第八道：焚合（笋、小芋、蓬麸、菜花、牛蒡）。

↑ 第九道：御饭（4选2）。这个是蟹肉粥。
主食是4选2的，不过如果还有食量，4种主食都可以无限量的选择。只是到这大多数人已经没有肚子再吃了。蟹肉粥料很足，蟹肉非常新鲜。

↑ 第九道：御饭（4选2）。这个是ご饭、香り物、味噌汁。
这个米饭感觉无功无过把，没有什么惊喜的地方。主要是也不太喜欢吃小鱼干。

↑ 主厨和主厨夫人，主厨可能是因为害羞，话并不多，不过主厨夫人很热情。

↑ 第十道：甜点（草莓果冻+芒果，橙汁）。
这个甜点并不很甜，之前有做功课，日厨主张追寻食物本味而不是盲目的取悦味蕾。

↑ 最后主厨山村信晴亲笔的感谢信。这是用餐尾声的时候，学徒会将选单拿走，主厨亲笔写下祝福信，再赠回。

↑ 每位顾客用餐结束，主厨夫妇都会出门相送，目送顾客离开。

这一餐我们一共花了26000円，人民币差不多1600左右，是我们此行最贵的一餐了。一顿饭10道菜两个半小时，比起精致食物的本身，更多的是感受到主厨对每个细节的用心。无论是手写的选单和感谢信，还是最后亲自送到门外，没有米其林三星主厨的高冷，反而满满的质朴和温暖。其实怀石料理里，除了食物外，环境也是很重要的一部分，但是这方面和山村就比较逊色了，不过依旧不影响在这里用餐所带来的美好体验。

酒足饭饱，回到近铁站取回行李，前往大阪休息。

D8，end，晚安。

由于前一天到达大阪已经晚上10点了，休息的晚了一些，所以今天干脆睡了个懒觉。用过早餐开始了一天的大阪游览，第一站大阪城公园。

↑ 在大阪城公园入口处有很多小吃摊，但是旅游景点的小吃买不得的道理全球通用，买了就踩雷。

↑ 500円一份，味道是在对不起这个价格。本来想着既然是章鱼小丸子的发源地，又能难吃到哪里去呢，然而跟不是所有天津人都会做好吃的包子是一个道理，不能太想当然。

【大阪城】
大阪城，为大阪名胜之一，和名古屋城、熊本城并列日本历史上的三名城，别名“金城”或“锦城”，由丰臣秀吉建造，是丰臣氏的本家所在。现存的大阪城为1931年由民间集资重建，外观5层，内部8层，高54.8米，7层以下为资料馆，8层为瞭望台。城墙四周建有护城河，附近有风景秀丽大阪城是大阪最著名的旅游观光景点，它以天守阁为中心，位于大阪市的中央区，是大阪的象征性景点，也是游客们在大阪旅游的必到之地。
天守阁指的是大阪城内主要的建筑主体，而天守阁则是经过 1931 年模仿丰臣时代的天守阁外观所建造的。高 13 公尺 的天守台上矗立著高 39.8 公尺 的天守阁，最高的第八层楼上则可以眺望大阪市景，其它层楼则展示了包括各种的武器、丰臣秀吉的木像、书简、以及以模型展示当年作战的作战图等，还有以电视配合投影的方式描绘丰臣秀吉的一生，除此之外也呈现了大阪城复原之后的模型。在 2 至 7 楼的资料馆中，你将可以看到短小的丰臣秀吉由一介平民成为不可一世的英雄，其辉煌却也悔恨的一生，所以天守阁等于是了解这位日本战国时代枭雄的最佳地点。
开放时间：天守阁9:00-17:00（入馆截止时间为16:30）
毎年春、夏、秋季延长开馆时间
门票：600円

↑ 大阪城天守阁。

↑ 大阪城在重建后，又在日本败战时被美军接收，后来又因为保管不善纪州御殿失了火，现在的大阪城便是一次又一次重建的结果。所以其实已经并不算是什么古蹟了。登上天守阁可以排队乘坐电梯，不过根据之前做的功课来说，貌似没什么看头。我们也是做了功课以后，决定大阪城只是粗略游览，把时间留给真正的古蹟姬鹿城。
大阪城公园还是挺大的，现如今已经变成日本老百姓休闲聚会的地方。公园里，看到不少的老人骑车结伴游园，还有家长带着小孩子在玩滑梯，妈妈们在树下铺上毯子野餐聊聊日常的事，充满了生活气息。

↑ 大阪城里捡垃圾的大叔，身着日本古代武士服，非常有意思。

我们在大阪城游览到中午，便回到心斋桥觅食。

【心斋桥】
心斋桥（しんさいばし）作为大阪最大的购物区，集中了许多精品屋和专卖店，从早到晚熙熙攘攘，到处是市民和游客的人流。心斋桥是以带有拱廊设施的心斋桥筋商店街为中心发展起来的。这里大型百货店、百年老铺、面向平民的各种小店铺鳞次栉比。石板铺就的人行道、英国风格的路灯和成排砖造建筑物的周防町筋，格调高雅，这一带被人称为欧洲村。

↑ 心斋桥非常好逛，各种各样的店，好吃的非常多，不过人也是真的多。

↑ とんかつ がんこ 心斋桥店，一家连锁的炸猪排店。这家店在奈良近铁站附近也有一家。中午进店，没什么人不用排队，没有会中文的服务员，但有中文选单。他家的炸物非常好吃，价格也不是很贵，非常推荐。

↑ 左侧这个是星爸爸在日本的季节特供，非常好喝，在日本这段时间基本遇见星爸爸都会喝上一杯，只可惜国内喝不到，超级好喝啊~~~

↑ 可爱的屁达，因为给买了好吃的，喜获(づ￣ 3￣)づ一个。

我们所订的宾馆就在心斋桥的一个岔路上，非常方便。旅行已近尾声，略感疲惫，在心斋桥随便逛逛，就回到了宾馆休息。

D9，end，晚安。

今天的行程是去姬路城，大阪乘坐JR新快速可到姬路，一小时左右，1490円。所以推荐买JR关西地区铁路1日周游券，2300円，往返一趟就可以便宜680円。这个券只能坐JR，不能用于大阪地铁。

【姬路城】
姬路城是一座位于日本兵库县姬路市姬山（海拔45.6米）的古城堡，是该市主体象征，由于其白色的外墙和蜿蜒屋簷造型犹如展翅欲飞的白鹭，因而也被称为白鹭城，是世界文化遗产。姬路城和松山城、和歌山城合称日本三大连立式平山城，由于其储存度高，被称为“日本第一名城”。有很多时代剧和电影也在这里进行拍摄，或以姬路城作为已不复存在的江户城的象征。姬路城最早建成于1346年（正平元年），现存建筑大多建于17世纪早期，城堡由83座建筑物组成，它拥有高度发达的防御系统和精巧的防护装置。包括主要城堡主楼的8座建筑被视为国宝，其余74座建筑被确认为国家的重要文化财产。储存完好的建筑物和外围工事在给世人展示了伟大遗产的同时，又体现了日本城堡建筑的精致和战略防御技能。
开放时间：9:00-17:00（4月27日-8月31日，18:00关门）
9:00-16:00（其他季节，17:00关门）
12月29日、12月30日休息。
门票：1000円（好古园和姬路城联票：1040円）
Tips：姬路城和好古园关门都比较早，建议早一点去。

↑ 从JR姬路站出来，就能看到白色的姬路城，朝着城一直走就能走到了。姬路城外城有一条护城河，通过河上的樱门桥，就正式进入本丸。这里游客并不多，大多是日本本国人，相对于大阪来说，是个比较安静的城市。

↑ 对于日本“三大名城”这一称谓，并没有统一的说法。有说大阪城、名古屋城和熊本城的；也有说姬路城、熊本城和松本城的，但是不管怎么说，姬路城都以其悠久的历史和较好的储存度称誉日本。个人在游览过大阪城和姬路城以后，非常庆幸我们把重点放在了姬路城，无论从规模还是历史，大阪城都无法和姬路城媲美。此处再次称赞一下男朋友，要不是他推荐来姬路，我还看不到这么漂亮的天守阁。

↑ 姬路城的天守群由大天守和三座小天守组成，这种四方的连立式结构也是现存六天守里面唯一的一个，无怪乎被很多人认为是当今日本名城No１。城堡的重重屋顶，造型华丽，远处看宛如一只翩翩起舞的白鹭。从售票处步行到天守阁底下，可以停下来细细欣赏沿路的景色。
姬路城核心区域的入口，也是现存的安土桃山时代最大的城门，入口后可以就选择天守阁和西之丸两条参观路线。 曲曲折折的小巷，一道道高低错落的城墙，构成了一个多层次的立体防御体系。城虽然很高，也没有电梯，但其实爬起来不累，因为设计的城内参观路线是每爬一层要绕这层半圈，再接着爬一层，完全休息得过来，加上城里没有太阳晒，还因为良好的通风而非常凉快，因此还是挺轻松就爬完了。

↑ 标准的游客照一张。

↑ 想进入天守内部需要先从西小天守和大天守之间的水五门进入中庭，再从中庭进入天守内部。连线四个天守的都是渡橹，内部可以通过。大天守的结构是五重六阶加地下一阶。五重是指外观上是五层楼，但内部其实是六层建筑。进入时要先下到地下一阶，然后爬七层楼才能到达顶部。

↑ 虽然最富盛名的樱花季已过，但是白色的姬路城在一片郁郁葱葱中仍然十分漂亮。

↑ 标准游客照来一张。

↑ 开始进入天守阁，因为城堡内部里面是纯木制构造，为保护木地板，登城的话需要拖鞋穿袜子进入，工作人员会帮忙分发鞋袋。天守阁内部是古建筑，不像后期翻新的那些城堡都有电梯，只能靠陡峭的楼梯上下行。楼梯基本接近75°，十分陡峭，上行还好，下行非常困难，一定注意扶好栏杆。越向上走，空间越小，视野越开阔， 在天守阁顶层，可通过透窗看到姬路市全貌。

↑ 木质的楼梯比较窄陡，游客们会自觉有序地排队通行，同时每层还配备有足够的休息区，这样贴心以人为本的设计理念在日本各个景点随处可见。走在光溜溜的木地板上，要格外小心摔倒，城堡中内庭的道路，千回百转，好似迷魂阵，屋顶上装饰著动物状、巨大而华丽的𩾇鉾，突出在屋簷上，是防火的辟邪物。

↑ 天守阁内有东、西两根大柱，从地下一层支撑到顶部。姬路城作为已经消失的江户城的象征，确实很壮观。天守，武器库，兵器架，射击口，忍者待命护卫的暗格均设计在其中。当我们爬上最高的那一层，整个姬路市的美景尽收眼底，这也是俯瞰姬路市的最佳位置。

↑ 帅达er。

↑ 姬路城虽然壮观，但是游览下来2个小时左右足以。套票里的好古园也非常值得一逛。天守阁的参观线路为单行，下来后便返回入口售票处。虽然地图上显示好古园紧挨着姬路城，但是必须折返到城门口再往左转。

【好古园】
好古园是姬路城姬路公园（姬路城）的一个日本庭院，为了纪念姬路市实行市政100周年而建。好古园是由位于庭院入口附近的从江户时代就存在的学校“好古堂”而得名。庭院内有御屋敷の庭、茶の庭、筑山池泉の庭、松の庭、夏木の庭、流れの平庭、竹の庭和花の庭等多个庭院。
门票：300円（好古园和姬路城联票：1040円 ）
开放时间：9:00-18:00(4月27日-8月31日，17:30以后停止进入)
9:00-17:00(9月1日-4月26日，16:30以后停止进入)
12月29日至12月30日休息

【园中13个庭院分别是】：
1、宅邸庭院：是好古园最大的庭院。
2、活水轩：可以边欣赏庭院风景边品尝餐饮等。
3、游廊：漫步游廊，仿佛可以听到大鼓声余音缭绕，两侧的景色也给人们留下深刻的印象。
4、潮音斋：眼前的大瀑布和大池塘十分壮观。
5、苗之庭：种植著江户时代所栽培园艺植物的庭院。
6、茶园
7、双树庵：在茶室可以品尝日本的粉茶。
8、流水平静：轻松悠然自得的庭院。
9、落叶园：从新绿到红叶，充满季节感的庭院可以翘首眺望到姬路阁天守城。
10、松园
11、花园：终止了江户时代深受喜爱的山野草
12、筑山池泉园：典型的 日本 园林。池的北侧和南侧各分布了乌龟和仙鹤形象。
13、竹园：种植了品种繁多的竹子。

过了售票处立刻就有盖纪念章的小桌子。收集印章后前行穿过活水轩，立刻来到一条水声潺潺、风景如画的游廊。走过游廊是潮音斋，走在侧面的观庭台上，一边听着远处小瀑布的水声，一边逗弄脚下大池塘里的锦鲤。大庭院背靠着姬山原始森林，据说在中秋的满月下这里的景色才是一年之最。

↑ 进入好古园，仿佛走进了苏州园林。亭台楼榭，小桥流水，一山一石， 一草一木，俨然一个缩小的盆景，舒服而精致。低矮的回廊，仿佛触手可得，满池的锦鲤，精心修剪的树木，小巧的石桥，中午的阳光洒在一池碧水之上，没有喧闹的人群，大声说话整个园林都能听见。小家碧玉的好古园，像一位优雅的女子依偎在姬路城堡的怀抱。

↑ 离开最大的庭院，经过一处种植著江户时代园艺植物的栽培园，在一个三岔路口向右转就能看到好古园最好的茶屋。这个“双树庵”用的是日本传统的数寄屋造形式，由里千家第十五代家主设计并检修。数寄屋造风格紧小闲寂，和武士阶层常用的讲究身份排场的书院造形成鲜明对比。走过双树庵会再连续经过五个庭院，不管是春夏秋冬来都会有每个节气的特色。特别值得一看的是好古园里一路上设计了很多特色各异的石灯笼。好古园并不是历史名园（1992年才开园），没有了流派和时代的限制，正好依匠心所好利用从古代到现代的各种元素。

↑ 好古园是典型的日式园林，园林的面积挺大，最美的时候应该是春季和秋季，花开无数，还能再里面研习茶道。图里的也不知道是不是白鹭，不过一动不动好像一只假鸟。
一天时间慢悠悠的游览完姬路城，启程回大阪。时间尚早，我们决定去道顿堀逛逛。

【道顿堀】
道顿堀是沿着道顿堀川南岸的一大繁华街区。日本人常说“吃在大阪”，可见这里的饮食店之多，还有成片的娱乐设施，是最受大阪市民欢迎的地方。这里有不少电影院，还有上演木偶戏的“文乐座”和表演大众曲艺──“寄席”等传统艺术的剧场。道顿堀作为大阪的代表地区常常在国内外的电影中亮相。在护城河两岸布置了许多花坛和喷泉，建立起一个很好的市区自然环境，使观光客和市民乐于光顾这里。道顿堀川的两岸的室外广告和霓虹灯连成了一片，有些建筑物的整个墙面被五光十色的霓虹广告装点。每到夜晚，灯光装饰的招牌、霓虹灯光和道顿堀川水面上的反射光交相辉映，把城市点缀得更加华丽漂亮。

↑ 道顿堀离心斋桥非常近，步行即可到达。住在这一片会方便很多。

↑ 两个傻子，哈哈。

↑ 道顿堀最著名的就是各种夸张的店招，像走在漫画里。夜晚的道顿堀，人声鼎沸，热闹非常。

↑ 在这里觅食，请一定要备点现金，因为不是哪里都能刷卡的。 感觉这里的每家店都有很多人在排队，来到这里就不要找什么网红店了，看着什么想吃就来什么，完全凭感觉。道顿崛是一条一眼望不到头的美食街，有一条主路，往里走还有很多小胡同，里面也是各种小店。

↑ 道顿堀是大阪最繁华的商业地段，更是称得上地标级的美食据点，“吃趴下”饮食文化就发源于此。拉面、章鱼烧、铁板烧、烤肉炸串、旋转寿司、河豚料理、甜点……这里几乎囊括了大阪所有的特色美食。

↑ 夸张又搞笑的店招。

↑ 在这里无需仔细琢磨，大大的招牌一眼就能辨出店内的主营专案。

↑ 路过一家排大队的章鱼小丸子，因为之前被大阪城下的章鱼小丸子伤害，抱着试一试的心态，再次受到了伤害。。。。

↑ 看着很棒对吧？卖相确实不错，每颗章鱼小丸子里都有一整只章鱼。

↑ 虽然卖相不错，但是味道么，emm…….只能说不太推荐把。

↑ 这两家基本是道顿堀最有名的两家了。

↑ 呆萌的“金龙”。

↑ 走在街上偶尔还会担心这些招牌会不会掉下来，因为实在太大太夸张了。

↑ 沿河两岸，人声鼎沸。因为我们住在心斋桥，在大阪市里除了心斋桥又只去了道顿堀，所以记忆中大阪总是熙熙攘攘，有点吵闹的。

↑ 造型奇特的摩天轮。抛开美食，这就是购物集合点。不仅有药妆，装饰品，小物件……还有很多运动品牌集合店，买到停不下来，只是由于游人众多，这里的药妆不太全，经常会断货。

↑ 格力高（双手举高的运动员）广告牌可以说是道顿堀的地标景点了，是游客必留影的巨型广告牌，它最初登场的时候是1935年，现在已经是第六代了，真是块很有历史性的广告牌。

↑ 广告牌还会变换颜色。

↑ 这里到处都是模仿这个造型拍照的游客，场面十分滑稽。

↑ 晚上的道顿堀和心斋桥人不是一般的多。
心斋桥已经有300多年的历史，是日本著名的购物和货物集散地。特别是现在的心斋桥，几乎汇集了日本本土80％以上的化妆品和护肤品，除了少部分超高阶品牌只能在大型百货公司的专柜找到，像是大家熟知的资生堂，嘉娜宝，高丝等均在药妆店里销售。现在药汝店都配有讲中文的店员，大部分是留学生。

↑ 很贴心的是，这条商业街有遮雨棚，不管是大晴天还是下雨天都不影响逛街。

一路吃吃吃买买买，回到了心斋桥的宾馆内，明天就要回国了，想想还有点舍不得，主要是回去又要上班了。逃离总是暂时的，生活还要继续才是啊。

D10，end，晚安。

在日本最后的一个上午，睡了一个懒觉，check out，把行李寄存在前台，再去道顿堀觅个食。

↑ 没有做太多功课，随便找了家店试试日本的寿喜烧，味道还不错。

↑ 白天的道顿堀相比晚上人少了一些，不过也是十分热闹。

↑ 因为只有日本才能买到福神的NO.1的牛仔裤，总店就在心斋桥。所以我们吃完饭赶紧去找这家店。店门不大，且不在心斋桥主路上，我们找了好久才找到。店也很小，导购姐姐居然是个香港人，除了导购姐姐还有上图这位日本师傅负责手绘。

↑ 这里买裤子，除了裤子外，新增手绘需要额外收费，并且还有点小贵。
屁达挑好了一条NO.1的牛仔裤，屁兜加了两个手绘，不知道当时为什么脑袋抽筋绘了个“双”字，从此以后我便要被他坐在屁股下了。。。另外恕我直言，可能我不懂吧，这个NO.1的料子感觉并不如国内买的好啊，不过现在福神貌似不再分码了。
买完裤子耽误了不少时间，拿到裤子赶紧跑去机场。从心斋桥坐大阪地铁御堂筋线到难波(180円)，转乘南海本线空港急行(920円)，1小时左右可到。

↑ 最后的一张车票啦。

【关于退ICOCA卡】
在关西机场JR绿色视窗即可退ICOCA卡。该视窗从JR关西空港线下来，出闸机口，对面就能看到。网上都输会退回卡内押金500円，实际上其实退回了570円。

↑ 有图有真相。

对于日本，中国人的内心总是有着复杂的情感。无法忘却的历史和不得不肯定的如今，都使得我们分外纠结。这一行，我们总是在一些不经意的点被震惊，我们的泱泱大国，虽有悠久的历史，但是要学习的还有很多很多。在日本，很多地方都让我们想到如果能看到当年的盛唐，大抵也是这般模样。日本这个神奇的地方，继承了我们的过去，在一定程度上，也将预示着我们的未来。
这篇游记落笔时，已经是一年多之后了。虽然时间过去很久，一些细枝末节已经记不太清了，但是得益于我们习惯边游览边记录，所以游记写起来还是比较顺利的。此时的我和屁达已经离开了之前的公司，那些想走就走的旅行已经变成了奢望。每每翻看以前的游记，都会感叹于美好的回忆就是过去送给现在最好的礼物，日后如果还有机会，还是要争取多出去走走，多看看外面的世界，为未来积攒更多美好回忆才好。