直到，直岛–2019濑户内海艺术祭展品全攻略

2、Museum：顾名思义，位于美术馆二楼，半夜推开房门就能逛美术馆了。共有10间房，是仅次于Oval的热门房型。

3、Beach：就是海景房啦，共6间房，有家庭房，可以带孩子入住。注意：Oval和Museum都不能带孩子住哦。

4、Park：相对较容易订到（共44间房），价格也比较便宜。
 

房费说明:
我截了两张图，分别是最低和最高价，选的时间是2020年2月20日（之前的都没有了）。价格从32760－165044日元，折算成人民币大概在2100－11000。

在直岛订到2000多的房型价效比还是超级高的。

实用tips:
提早订，提早订，提早订。不说Benesse House, 整座直岛只有60间住宿，想住直岛大家还是提前做好准备。
 


详细地址:
香川県香川郡直岛ベネッセハウス

预订官网：
//benesse-artsite.jp/en/stay/benessehouse/

🍒小豆岛
小豆岛国际酒店

推荐理由：
1、位置：小豆岛必打卡的天使之路是酒店的后花园，这样理解了吧？
2、View：每一间都是海！景！房！
3、露天温泉：酒店有两处温泉。其中橄榄之汤的露天温泉，可以边泡汤边看海~~绝对的治愈系。
4、会席料理：酒店的晚餐可以享受到小豆岛特色的会席料理。绝对治愈你的胃。
5、中文服务：日本人的英文，你知道的。所以中文服务真的很贴心哦。

实用tips:
酒店有潮汐时刻表，可以帮助你准确规划去天使之路的时间哦。

详细地址:
Tonoshocho Kou 24-67, 761-4106 土庄町, 日本

推荐准备跳岛看展的小伙伴可以把高松作为中转站。首先高松港基本覆蓋有濑户内各离岛的渡轮；另外高松的夜生活也较丰富，经历了日行20000步的一天后，饥肠辘辘的你还是可以找到饭吃。不过每天往返于各个岛屿的渡轮不多，一定要提前查好时间表，以免滞留在岛上过夜。
 


栗林公园
栗林公园是米其林三星景点。建成400多年，历代藩主历经百年岁月修建。公园由6个水池和13处假山丘布局而成，景致随四季变化如同画轴，三百多年前江户时代初期到中期，这里曾是全日本最著名的“回游式大名庭”。

如果你看过根据三岛由纪夫小说改编，由妻夫木聪、竹内结子主演的唯美风纯爱电影《春雪》，剧中绚烂美妙如梦境般不真实的场景，大多都是在这个园子里实景拍摄的。

特色推荐:
1. 和服游园：租一套和服，穿越回江户，来一场游园惊梦吧。公园进门左转的亭子就能租到。费用：3800円/2小时，含和服+发型+雨伞+小包。比京都便宜哦~
2. 日式茶歇：栗林公园很大，逛累了可以在掬月亭享受日式茶歇，抹茶/煎茶+和果子。
3. 泛舟湖上：湖色碧绿，湖上有舟，舟上歌吹。
4. 独赏夜枫：秋天是赏枫的季节，而栗林公园的夜枫是一大妙景。夜枫是当地人的“祕密”，如果你去高松，一定不要错过这个奇景。

详细地址:
高松市栗林町1丁目20番16号

(交通)交通攻略:
搭乘JR高德线，至栗林公园北口车站，下车后步行3分钟即到。

门票:
大人 410円；中小学生 170円

香川县厅舍

设计师：丹下健三
这是丹下先生蜚声世界的作品，虽然已建成近60年，却还是能让人震撼。一座钢筋混凝土建筑，却淋漓尽致地展示著日本传统木结构的美感。
在我安静地感受大师作品的同时，人们或办理市政要务，或交谈或阅读——他们用延续几十年的活动生动诠释了建筑师心中对理想空间的想象。

详细地址:
香川县高松市番町4-1-10

营业时间:
周一至周五8:30-17:00

城之眼咖啡

设计师：山本忠司
1962年，山本忠司先生以“石壁”为概念创造了这个高松第一间真正的咖啡店，此概念后来也运用在了纽约世博会日本馆 1 号馆。我原先计划的首日行程中就包含了城之眼咖啡，结果因为周日是它的公休日而未能成行，算是此次出行的小小遗憾吧。

详细地址:
香川县高松市绀屋町2-4

Liminal Air -core-

设计师：大卷伸嗣
这是立于高松港的两根高达8米的立柱，柱身的镜面上可以反射出大海和走近观看的人。远远地看到它的时候日刚落而月未出，海跟灰云连成了一片。暮色的降临是由上至下的，像一个人缓慢的蹲下身来，灰蓝海面上偶有几点闪烁的光，不确定是渔火还是海怪的眼睛，我很兴奋，好像真的和海怪有什么特殊关系。
其实没有。

有船靠岸，鱼贯地走出熙熙攘攘的人。瑟缩著裹紧大衣。
艺术祭期间的高松港像舞台布景，游客是临时演员，我也来充五天角色。

跳岛是一场关于建筑与艺术的出走，而美食也是一种艺术。高松必吃的美食包括：1.乌冬面；2.骨付鸡；3.和牛烤肉。
 


乌冬面
香川县原名“赞岐”，对，这里就是“赞岐乌冬面”的发源地。香川县是手打乌冬的故乡，所以来到高松一定要吃乌冬面哟。
 
这里的乌冬面店主要分三种型别：一般店（普通的餐厅）、制面所（制面工厂同时也卖即食乌冬）、自助店（自选面的配料）。自助店是店家提供做好的乌冬，葱和姜由食客自己来加。乌冬的调味汤汁会装在一个大桶里面，食客可以自行拧开水龙头倒汤汁。因此还有一个说法，“在赞岐开启水龙头就会流出乌冬汤汁”。
 
点单时需要告诉店家要几个玉，1个玉大概是200g左右。
 


手打十段 うどんバカ一代

手打十段是自助式，他家的招牌是“黄油乌冬”，用面的温度充分溶化黄油与生鸡蛋，整只碗澄亮亮的，吸下一口，劲道爽滑，奶香宜人，像吃情人舌头。
 
他家还有自助天妇罗，用料毫不含糊，炸得酥香不油腻。推荐南瓜天妇罗。
 


详细地址:
香川県高松市多贺町1-6-7

营业时间:
周一~周日 06:00-18:00

人均消费:
黄油乌冬490円/玉

实用tips:
SIZE：分SML，S我吃的饱饱的，男生估计M也够了。
 
🍗骨付鸡
骨付鸡就是烤带骨鸡腿，分为两种，一种是おや，另一种是わか（或是称ひな）。おや（老鸡）口感比较坚韧，有嚼劲，而わか（嫩鸡）比较软嫩。
 


一鹤

一鹤保留了60多年骨付鸡的制作传统，常常9点多门口还大排长龙。骨付鸡有点油有点咸，搭配啤酒或梅子酒可解腻。当地人在一鹤吃鸡，都会配圆白菜。
店里提供中文选单哦

详细地址:
香川县高松市锻冶屋町4-11

营业时间:
平日16:00-23:00；双休日及假日11:00-23:00

推荐菜品：骨付鸡（嫩鸡）油炒饭，米饭是用鸡油泡过的，细腻绵软，喷香扑鼻。

价格:
老鸡1000＋円，嫩鸡800円

海鲜うまいもんや 浜海道 锻冶屋町店
下午两点钟，走过商店肆立的街道，店门大都还关着，两边橱窗里的模特微笑着等你走过去，她们好继续聊天。
五点过后，店里的灯陆续亮起来，居酒屋很快挂出“满座”的牌子，我只好沮丧地折回去继续找。又走了几条街，终于找到家有刺身又有座的居酒屋。

落座后服务员先微笑着递给我一张写着英文的纸。大致意思是：我们只为少数客人提供优质服务，所以需按人头收取服务费。

就这样吃了此行最奢侈的一餐。三文鱼片有食指厚，橙黄透明，刀工漂亮……在几天没闻见腥的家伙看来，尤其敏感，每一个毛孔都在嗷嗷呼吸。花光了兜里几乎所有日元，打了一个愉快的饱嗝，满眼都是幸福的泪花，高松因而笼罩在一层天旋地转的白雾里。

想到大家关于上海几家米其林餐厅的讨论。我庆幸成年后才吃的串串香，味蕾已经能识别什么是好什么不是。如果早年吃，很可能也会误把那种摧毁人类正常味觉的东西当美食。湘川菜系的致命缺点，就是不晓得如何面对好食材，不知如何发挥它的潜质。所以川菜做到极致，也不及粤菜的中上之资。不是口味分野，是高下的分别。

不过我以为，美食本身并不是目的。借由食物，我们感受爱和被爱，俗世的温暖，朴实的安慰……

好奇怪，饥饿的记忆似乎总是格外顽固和强烈。每挨一次饿，就像是生命中挨饿的总和那么重，沉甸甸的把人脊背压弯。而吃饱后的幸福感，则类似呼麻，软乎乎的不自觉微笑和嗜睡，很快就忘了。

第二晚就能熟门熟路的找到昨天没能吃到的牛肉火锅店，炉火跳跃，热气氤氲。店员微笑着往锅里添汤，热汤像一床被子，严严妥妥的捂牢了游离肉身。

地址: 香川県高松锻冶屋町1番地15 (丸龟町商街)

NORTHSHORE KAGAWA

面朝大海的咖啡馆，窗外就是濑户内海，经过几天暴走之后，睡到自然醒，起床后步行到这里，悠闲地享受一份Branch，发半天呆。离开时顺道到楼下的家居馆淘些好物，悠闲的享受一份Branch，发半天呆。离开时顺道到楼下的家居馆淘些好物，悠闲的渡过跳岛游的最后一天。
 


特色推荐:
他家有名的Brunch，每天都不一样，三明治和松饼都很好吃。

详细地址:
高松市浜ノ町49-20 リブラブ 2F

一起去喝咖啡吧，无论分处在哪个咖啡馆，都喝Espresso就行。一起居住吧，都住在这东亚热带的季风海洋气候里。

下楼的时候风灌进来，是深秋了。

路口等红灯的时候一扭头看到山本忠司的城之眼咖啡，于是飞奔过去。石壁在粗矿中透出细致的美，有一种矛盾的和谐。日本小城的每一条小巷都有性格，或神祕或惊奇，比如有简洁的大门或透过大门而看到一个精致的庭院。遗憾的是有些小巷去过之后再也找不到了，有时却会无意中又走进同一条小巷，像重温旧日情人。

7点半的高松港案内所已经人头攒动。感应门一开启，就有艺术祭的志愿者迎上来，问“Naoshima?”，可见直岛之热门。在她的指引下我顺利买到了艺术祭的Passport和3-Day pass，并确认了前往小豆岛的渡轮停靠码头。看看离开船还有半个钟，刚好去看林舜龙的作品。
 
高松港口｜国境を越えて

设计师：林舜龙
设计团队在丰岛以漂流木为骨干打造了这棵9米高的种子船，漂流到台湾，又返回了高松港，转化为一座岛屿。
 
头顶上是蓝天烈日，海鸥掠过，我心里是难以言喻的欢乐和自在。
 

小豆岛很大，巴士沿途经过街道、医院、学校、盘山公路，陆续有人下车。最后到神浦的，除了我和麻麻，还有2个独自跳岛的日本人，70岁左右的爷爷和一位中年女士。下车之后，换shuttle bus去看三都半岛区域的作品。九曲八弯的山道尽头，海面丰盛辽阔，山坳生出白云。我也不鬼叫了，也算惯见了风浪，细声说笑。这里是小豆岛最深最隐的腹地，开发后是民俗资源，但生活中则是当地人平和精致的日常空间。
 
橄榄织梦（网图）

设计师：王文志
肥土山公路边，开着一树树无名繁花，再下边是山坡坡，再下边是一大片梯田，再下边就是橄榄织梦。专注于竹子建筑的台湾设计师，用5000多根竹子编织了这个巨大的梦。王文志：“我就是要让人安静下来，可以躺在里面，听到自己心跳的声音……” 

开放时间:
9:30-17:00

门票:
300日元

详细地址:
〒761-4303, Nakayama, Shodoshima, Shozu District, Kagawa Prefecture 761-4303日本
 
橄榄公园
没去过希腊，就来小豆岛吧。因为类似地中海的气候，当地很早就引进了橄榄种植，还在1989年与爱琴海的米罗岛结为了姐妹岛。秋天的小豆岛到处是波光粼粼的海，遍植著的橄榄树，或青或紫的果实一簇簇压坠在枝头。橄榄叶的香有一种迷人的尖锐，像晨雾中劈出一只嘹亮的小号。果子也是香的，凑近就能闻到，微辛微酸，令人耳目清明，像啜饮带着碎冰的甜酒。在Olive Park的小屋里榨取橄榄油的机器运转着，呼呼的大风里有现榨橄榄油的香味。

橄榄公园有橄榄树种植园，香草园，当然还有最出名的希腊风车。走进公园，像走进了魔女宅急便的原型。

在“オリーブ记念馆”里免费借同款扫把，cosplay同款造型吧。

橄榄公园山顶的纪念馆内有个很齐全的橄榄纪念品商店，介绍有关栽培橄榄树的知识，还可以领略制作香草工艺品的乐趣。

营业时间:
橄榄树纪念馆8:30-17:00，橄榄树温泉12:00-21:00

详细地址:
香川县小豆岛町西村甲1941-1

(交通)交通攻略:
橄榄巴士到“オリーブ公园口”下车
 
天使散步道

这条被誉为爱神之路的小径，是在退潮时才会出现在水上的沙洲，但只要涨潮，沙滩步道即刻消失不见。一天两次的奇观使它成为著名的恋人朝圣地。传说走过天使之路，便可得到幸福。坐在黄昏的沙滩上看潮水慢慢退去，步道渐渐清晰，恋人们牵手跋涉的那种仪式感，会想谈恋爱。

潮汐查询网址：//www.shodoshima-kh.jp/angel/

(信箱)详细地址:
香川县小豆郡土庄町银波浦地区

(交通)交通攻略:
从土庄港坐专线巴士（西浦线小瀬方向）至国际酒店前下车，步行3分钟即到。而我就住在这个小豆岛国际酒店，酒店有土庄港往返的接送车，还有普通话服务哦，超nice。
 
太阳的赠礼
设计师：崔正化
土庄港口这个金色桂冠的雕塑是由100片小豆岛盛产的橄榄叶子所组成，每一片叶子上都刻着岛上小学生的梦想。

(信箱)详细地址:
香川县小豆郡土庄本村地区土庄港

(交通)到达方式：
搭乘渡轮至土庄港
 
迷路之街
2016年的艺术祭上，由艺术团体“目”对旧烟店进行改造，成为回游型装置艺术作品“迷路之街”。本届在原有基础上进行扩建，也加大了迷宫的范围。

(时间)开放时间:09:30~17:00

(信箱)详细地址：土庄本町

(交通)交通攻略：搭乘小豆岛公共汽车于“土庄本町”站下车，步行3分钟即到
 


丸金酱油纪念馆
小豆岛因盛产大豆、黑豆，而成为日本重要的酱油之乡，这里的酱油已有400多年的历史。丸金酱油是家百年老店，采用纯手工酿造，发展至今，融合了家族五代人的心血，传承这份属于小豆岛酱油独特的魅力。
在这里，你可以参观酱油制造的过程，品尝酱油冰淇淋。这可是小豆岛独一份的特产哦。
不推荐理由：丸金酱油纪念馆位置独立，要专程前往，而整个纪念馆大概10分钟就能逛完。酱油味冰淇淋小豆岛上多地都有，故只作一日游的话可放弃。

营业时间：09:00-16:00，10月15日及年末休息

门票：210日元

详细地址：小豆郡小豆岛町苗羽甲1850番地

交通攻略：乘坐阪手线巴士在丸金前站下车。
 


二十四の瞳映画村
电影《二十四の瞳》（1954年版）复刻版电影村；《第八日的蝉》和《为了N》部分场景取景地。

不推荐理由：仍然是交通。映画村在半岛上，一天只有4班车。每班的间隔时间大概1－2小时，很容易错过。算好渡轮和巴士的时间，大概可以在2点后回到橄榄公园。不小心错过的话，最晚的巴士是下午4点。So, 它有可能花掉你一天时间。

营业时间：周一至周日9:00-17:00

门票：750円（官网优惠券：//24hitomi.or.jp/coupon/ ）

详细地址:
香川県小豆郡小豆岛町田浦甲９３１

交通攻略:
小豆岛巴士－阪手线－“田ノ浦映画村站”
 
我暴走在发白的路面上，热烈的秋阳将窄巷照得有些恍惚，来往的人遇到了，侧身而过。我眯着眼，感觉在福州的那些不快、偏执的情绪都蒸腾了。就这样一路探寻艺术品一路感受酱味的醺醉，空气中植物的密语，有泥土和肥料疯狂发酵的味道。

气味是不可见的神明。普鲁斯特在《追忆似水年华》里说：“对气味的记忆虽说更难以捉摸却也更加持久，它蛰伏在我们记忆的底层，比视觉的记忆更难被篡改，当漫长岁月的侵蚀让视觉的记忆扭曲模糊时，一点熟悉的气味却足以支撑起我们整个回忆的大厦。”

由此我在想，以后是不是也会有气味的瞬间传递。那样我就可以把我闻到的喜欢的香气储存下来并瞬时传递出去，给每一个想要分享的人。橄榄、酱油、阳光、尘土的气味……这些令我无比着迷的治愈香气。纵使记忆随着时光的洗刷而变得模糊不清，总也觉得，气息自有一双脚，隔山隔海会归来。

推荐线路：
一日游：太阳的赠礼－－迷路之街－－橄榄公园－－橄榄织梦－－天使散步道
二日游：第一日同上，第二日寒霞溪－－三都半岛展品

实用tips：
1、小豆岛很大，不能以直岛或丰岛来想像它。属于不可能用脚或自行车仗量的级别。
2、下渡轮后一定不要忙着上巴士，先拿到交通手册，确认清楚路线，每个景点间巴士的间隔时间。
3、提前查好天使散步道的退潮时间，免的白跑。
4、附上展品地图连结，可以先查下哪些是自己感兴趣的：//setouchi-artfest.jp/files/artworks-artists/artworks/shodoshima/pdf-shodoshima-en.pdf

它曾于英国007系列小说《THE MAN WITH THE RED TATTOO》中登场，还曾被英国著名旅游杂志《Traveler》评选为“世界上最值得旅游的7个文化名胜”之一。对，它是直岛。这座居住人口不足4000的小岛以令人叹为观止的地下建筑、眼花缭乱的岩石迷宫、风格各异的艺术作品给了我一场视觉盛宴。

这座与世隔绝的岛屿历经繁华后归于落寞，终又获重生，于是它的美中蕴含着一股泰然自若的神气。

登岛之前，你需要放空自己，然后让它进来。它复杂，因为这里不只有空间的迷宫，还有时间的小径分叉，我就曾迷失在Claude Monet 1914年的《睡莲》里，直到被一对老外的讨论声拉回来。历史与当下，意象与隐喻，魔幻与日常……独自漫步小岛上，很容易产生一种仿佛进入了解谜游戏《神祕岛》的荒诞感受。
 
码头上早早排起了队，是直岛的朝圣队伍。挤在两列直线里，到处是猜测别人的眼色，我也不例外，借此将无聊变有趣。我前面是两个小麦肤色的女生，用英文小声交谈著；后面是几个台湾学生，然后是四个约摸40岁的韩国女生，还有很多我猜不出国籍的外国人。
甲板上和客舱里都没有位子了，有人直接座在地板上吃着早餐。我拿出手机翻看今天的行程，进行筛选，圈出Must-see。

到地中美术馆时离开馆还有40分钟，整理券却已经排到了11：15，于是决定用这一个小时参观李禹焕美术馆。各馆之间有免费的Shuttle-bus，但为了看沿路上的户外作品，我决定步行。
 
那边的样子

设计师：户高千世子
这是我在直岛上看到的第一件作品。开阔的湖面上设定了几件有如白色羽毛般的作品，风一吹羽毛就会转动。作者的羽毛，在我看来，更像翅膀。透过这些翅膀，你会看到风，在湖面荡开一圈圈涟漪。像被一只手温柔的抚摸过，我的心也获得了久违的安宁。
 
李禹焕美术馆
和地中美术馆一样，李禹焕美术馆的主体也位于地下。不同的是，安藤充分应用从山谷延伸至海岸的地形，在门口开阔的地面上设定了李禹焕的艺术装置。

点线面
参观的整个过程，不论是自然岩石与铁板雕刻作品组成的“照应广场”，或收藏有1970年代至今绘画、雕刻作品之“邂逅厅”，都是一个在元素中找“关系”，“对话”的过程。我站在他的作品前，安静地找寻自身与物质世界的关系。同一块岩石，在不同的环境下呈现的质地，可以从坚硬到柔软，这是对我们固有认知的拓展。从他的点或线出发，怎样去构筑自己与外部世界的平衡是我带回来的功课。如果不是快到地中美术馆的入场时间，我会继续在他狭小的地下空间里反复找寻。

详细地址:香川县香川郡直岛町字仓浦1390

营业时间:3月-9月10:00-18:00（最后入馆17:30），10月-2月10:00-17:00（最后入馆16:30）

门票：1030日元
 
地中美术馆

看展的快乐，包括排队买票。直岛什么时候都能来，濑户内海艺术祭却不是每天都有的。在美术馆前排队，拿到整理券，等候进场。进去了，继续排队，看看来往的各种人。队伍慢慢移动，轮到我了，于是快乐得不知道说什么才好。

从李禹焕的点或线出发，去探寻与物质世界的关系；透过James Turrell 的光影推翻眼见为实；在Walter De Maria的《Time/Timeless/No Time》里接受命运的审判；开启杉本博司的海，去唤醒心灵发生的力量；躲在草间弥生的南瓜里，分享怪婆婆别样的欢乐；沉浸于Bruce Nauman的《100 Live and Die》，学习面对无常；穿越Claude Monet的《睡莲》，感受大师执著于艺术的旺盛生命力……

当然，还有安藤的建筑与自然。地中美术馆的鸟瞰图上，浓密绿植的覆蓋下，极简的几何形与自然共生著。“在地下的黑暗空间里，能够让空间浮起的就是光线。我想要建造一个借由光线才能遇见展品乐趣的空间。能让光线有意义的只有建筑。”

光原始奶白色，消弭前透明，沁入脏腑金黄晶亮，别后幽渊漆黑，化为眼见不到的缤纷。我喜欢闭上眼睛，将手放在墙上，摸索著前行。清水混凝土是安藤的诗，他用光滑的，冰凉的口吻，讲融合到共生，衬托又独立，都不矫情，触感细致。诗人的腔调带着严肃的洒脱，和我熟悉的很不一样，动情又尽力克制，很真。

幽蓝的天空有一种气味，注视穹顶的时候，感觉胸腔敞开了，呼吸到悠长又香甜的气味。中午我在Open Sky看了很久天空。我意识到，我的身体里藏着的那许多沉甸甸的、会发光的祕密，又回来了。
白天，游客潮水般涌进来，直岛似乎无动于衷，随便人们东张西望。夜晚，人潮退出，独自走在小巷里，你才能感到一种窃窃私语，角落里的叹息。猫像影子般地滑过去，或者静止不动。

我们习惯了城市喧嚣，只觉得它们华丽、明亮。眼睛习惯了暴力美学，反而对温和的触感不适应。我喜欢直岛，因为它的多元，以及多元下仍保有的静。像安藤的光，微弱纯静但不喧宾夺主。

一千个人心中有一千个哈姆雷特，一千个游客眼里就有一千个直岛。建筑或艺术或人文都只是引子，直岛的精彩在你的内心，You Are What You Seen.
 
James Turrell
Afrum, Pale Blue

在一条小径的尽头，Turrell先和我们开了个玩笑。我以为那悬挂著一个发光的立方体，其实，并没有。
 
Open Sky

然后我排到队伍的最后面，等待他的‘Open Field’。前面一个台湾男生指著外面一个小房间说“你应该先出去看看。” 我走出去，就进入了他的‘Open Sky’。一个巨大的天井， 只有纯白、深灰两种颜色，我身处于白色烟囱的底部。抬头仰望井口，白云极为缓慢地从头顶飘过，必须死死盯住它才能感知其移动。星球静谧，光线清澈明亮，然而目力所及之处仅有窄窄的一方天空。奇怪的是，这个天井虽然空如囚室，一旦坐下却再也不想起身，时间的流速减缓，令人神思恍惚痴痴傻傻。 

我猜，这里是存放灵魂之地。生前死后，路过此处，静坐等待另一个世界的班车。
 
Open Field

接着，我继续跟着队伍慢慢往前移动。此时有工作人员告诫我们规则，必须听从要求前进或停下。然后指引我们走到一道蓝色的墙面前，光线迷离。接着她作了个手势：请往前走。我错鄂片刻，还是硬著头皮迎著墙走了上去，像崂山道士一般穿墙而过。才发现那面墙只是一道蓝色的光。

然后我进入到了另一个蓝色的虚空中，四周被蓝色的光晕充盈著，不知身在何处。工作人员示意我继续往前走，大约10步，不见去路，也不辨距离。蓝光如雾气氤氲，除了这一片蓝，什么都看不见。随后她让我停下，前面依旧是蓝色虚空，似乎可以无休无止地走下去，直达生之彼岸。站在这蓝色光幕里，目眩神迷，足可忘却世间一切的欢愉与心酸。
 
Time/Timeless Time
艺术家：Walter De Maria

这是馆内最大的展厅，足有一间影院那么大，也和影院一样有着长长的阶梯。在两层阶梯之间放置著一只直径2.2米的黑色大理石球体。阳光透过天花板四周被切割出的空洞投影在球体上，光影流动中，如有神蹟。 

拾级而上，球体的映像会随着视角的变化而变化，不知为何竟让我想到末日审判，27位神情冷漠的元老坐在四壁的金色神龛上，无人出声，亦无抗辩，球体本身便是罪与罚的实体。
 
睡莲
Claude Monet

展厅六面素白，天庭四周筛下巧妙的自然光，妥帖地笼罩着四壁上的画幅，如古希腊圣坛。地板是柔软的鹅卵石，隐约透出粉紫色的光，如星星点点的微澜。一脚踏进去便仿若有风乍起，一池吹皱，印象无边无际。这是个只为莫奈的《睡莲》而生的画室。虽然这里的五幅画作都属于莫奈晚期的作品，其时已深受眼疾困扰，整个画作呈现严重偏执的紫红色，妙的是通过安藤的设计，日光从几乎三层楼高的天庭四周泻下，光线的质感极为圣洁，仿佛神灵从虚空中注视此地。很幸运直岛给了我一个多云的秋日，得以感受光影变化下油彩的明暗深浅。纯白色的混凝土方盒里，是大师与大师的隔空对话。

走过那么多国家，逛完那么多美术馆，至今我仍无法想象世界上还会有更好的画室。
 
Tadao Ando 

安藤忠雄的建筑，也被视为地中美术馆的另一件艺术作品。为了不破坏自然环境，70%的建筑都被埋在地下。整个美术馆只用了混凝土、铁、玻璃和木材四种材料，单调的清水混凝土在他的组合下充满了活力，有着屏息静气之美。它并非宗教场所那样繁复华丽不厌其烦赞颂神祇的地方，更像是世界彼岸众神的居所，光粒中闪烁著微妙的神性。身处其间，出声便是亵渎。

在纪念品商店里选了几张明信片：美术馆的鸟瞰图，李禹焕的绘画From winds，莫奈画室地板的鹅卵石和我最喜欢的一幅睡莲，以及草间弥生的黄南瓜钥匙扣。

商店尽头就是那间面朝大海的Café。海水正蓝，远处的船只隐在薄雾里。一杯咖啡的时间，刚好够整理美术馆带给我的每一寸惊喜。

详细地址:日本〒761-3110 香川県香川郡直岛町3449-1

(交通)交通攻略:每小时有1-2班巴士从宫之浦码头经过Benesse House 到地中美术馆。

门票：2060日元
 

世界尽头的南瓜

详细地址:香川县香川郡直岛町つつじ庄

(交通)到达方式：搭乘直岛巴士至终点站“つつじ庄”，因它就在Benesse House Park外头，住在这里可算是很方便了。不用等排队拍照。
 
那天有朋友在我的微博下评论，表示对我远赴重洋去看这些装置艺术的不解。提及北上广深早已不乏汇聚世界各种主题的美术馆艺术厅，并指出中国在揉合声光电领先技术应用方面的先进。我不想就此话题与其论辩，且不说日本美术馆及博物馆数量之多，覆蓋之广，单是直岛从一个衰落的岛屿变身为艺术圣地就足以成为我亲历的理由。
 
Benesse House

它是福武集团复兴直岛的第一步，是陈列了福武先生众多艺术藏品的美术馆，是草间弥生“世界尽头的南瓜”所在地，也是被全球众多机构及酒店控公认为“今生绝对要住一次的旷世杰作”。

住在Benesse House的我，体验了夜游博物馆的乐趣。
 
100 Live and Die

设计师：Bruce Nauman
据说有很多美国人飘扬过海只为看一眼Bruce Nauman的“100 Live and Die”。
他将100个生与死的警句用霓虹灯管整齐的排列在墙上。上一秒“Love and Die”的蓝灯闪了一下，下一秒“Kill and Live”的红灯亮起，紧接着是“Play and Die” “Sleep and Live”……最后100盏灯都点亮，人像是从短暂的幻象中醒来，有一种…劫后余生的快乐。

后来在纽约的MoMA偶然重遇了这件作品，惊喜…
 
天祕

设计师：安田侃
天井下是两块鹅卵石形状的巨石。有人躺在上面拍照。我总是羡慕这样的自在。要知道，在众人的注视下镇定自若地躺着并不容易。
 
Time Exposed

杉本博司
向海延伸的两面墙上设定着杉本博司最著名的作品：海景。那些只有细微差别的波纹，透出的是同样的孤独。可是稍一转身，又变成直岛的海。远处的海浪像丝缎温柔地起伏，好温暖，好妙。

杉本博司为什么拍大海？
以下摘自《专访杉本博司：我们和石器时代的人看到的是同样的海》：
在外游历多年回到日本后，杉本博司站在悬崖上眺望大海。那时他明白，他所拥有的记忆，就是海的记忆，这也是我们与祖先所共享的记忆。

空气和水，远早于生物的出现而存在于世，是我们的来处，也是我们的归途。看海一定要大。看得到每一条波浪的纹理，看向水与空气交接之处，或消失在一条锐利的水平线上，或消失在一片雾气之中，神祕自此而始，记忆自此而生。

详细地址:香川县香川郡直岛町琴弹地

(交通)到达方式：从本村港步行2分钟即可到达

开放时间：8:00-21:00（20:00以后停止进入）

门票：1030日元
 
护王神社

从角屋出来，穿过民居，一直往前走，爬一段台阶，就能看到护王神社。我准备朝神社走去时，一位志愿者叫住了我。他递给我一支手电，示意我走下右手边的台阶。台阶下有一个狭窄的洞，仅能容一个人进入。我开启手电往前走。拐过一个弯，有隐约的光亮。走近看，是玻璃楼梯的下半部分，埋在地底，在水波的反射下幽幽地发著光。回头的时候我没有打手电，在黑暗的尽头闪烁著的光亮――是海！那一刻我忽然明白了他的“我感觉在现代，可以再次唤起那最初意识发生的现场、意即再次唤起心灵发生的现场的力量，就潜藏在海景中。”

再回到神社时多了一组游客。我将手电递还给志愿者时，他露出会心一笑。是啊，独自走出那个黑暗的洞口，才会发现那尽头神赐的光。这份善意，和杉本的海，是直岛给我的，最好的礼物。

详细地址:香川县香川郡直岛町本村地区

开放时间：10:00-16:30
 


门票：“家计划”通票1050日元
 
在车站等车的时候下起了雨。行前我一直很担心，雅虎天气显示直岛和丰岛的两天都有雨。但濑户内海实在太友好，两天的雨都落在我的参观结束之时，而且很快就停了。
 
赤南瓜

设计师：草间弥生
下车后向着码头的红南瓜狂奔。奇怪的是，南瓜的地板上投射著巨大的诡异圆点，可是大家都很欢乐。怪婆婆说的对，南瓜是最幽默的蔬菜。

详细地址:直岛宫浦港

(交通)到达方式：搭乘渡轮至直岛宫浦港
 
直岛小提琴

设计师：藤本壮介
白天看起来并没有多特别，只是进入作品内部后，会忍不住开始凹造型。而当夜幕降临，灯光亮起，海水滔滔不休，它像孤岛浮在海面，坐拥全天下的孤独，那么骄傲。
 
离开船还有一个小时，于是就近找了个餐厅解决晚餐。在跟老板确认上菜时间时，意外得知18：20回高松的Ferry只有周末才有。我顿时脑补了滞留直岛，找不到酒店，只能躲在怪婆婆的南瓜里吃风的画面。吓得饭也不敢吃了，飞奔回码头的案内所。原来3-Day pass上有日文备注，只是我看不懂……幸好还有高速船，虽然船票花掉了一顿晚饭钱，但至少不用留在直岛过夜。买好船票后我捂著胸口倒下了，真是惊心动魄又峰回路转呀。
 
海之站

设计师：妹岛和世
不过因为这意外多出来的20分钟，我得以好好体会妹岛和世的海之站。作为直岛町客运码头，它使用纤细的柱体结构支撑轻薄而宽大的屋顶，各功能区之间采用全透明玻璃幕墙进行区隔。使用镜面不锈钢板材来反射直岛的不同区域，包括草间弥生的赤南瓜。感觉整个空间像是没有边界地向外延伸，伸到海里。
 
结束了2天的直岛游后回到高松的酒店，即刻瘫倒在床上。每天5点醒7点出门，暴走20000步，晚上9点多回到酒店，洗漱之后早早关灯睡觉。这样的作息也只有旅行的时候才有。我像一个纸片人，一点重量也没有。我的重量全在直岛给的这一张张折页里。
 


实用tips:
1、直岛的博物馆都不能拍照。故本贴地中美术馆的图全部来自官网。地中美术馆要脱鞋。通常的休息日是周一，大家安排好时间再去。
2、餐厅主要集中在宫浦港、本村港和各美术馆，且关门时间很早，有路过合适的就可以解决，不然晚上要饿著肚子到处找吃的。如果住Benesse House, 推荐预订的时候直接订晚餐，很不错嗒。
3、直岛没有taxi, 可以乘坐巴士或租自行车，建议租电动车。
4、在直岛过夜的话，可以去钱汤泡澡，要自备洗浴用品哈，没有的话现场可以买。泡完从自助机买杯牛奶，过瘾！
5、一定一定一定看好渡轮的时间，别学我哦。

先乘Ferry到直岛，再转快船去丰岛。我依旧在座无虚席的Ferry里玩着猜测别人的游戏，却比昨天多了一份从容的自在。知道今天不需要忙着转场，不用排在长长的队伍中缓慢移动，我得意地扬起嘴角。濑户内海早晨的风很温柔，船尾的甲板上有人在接吻，风使他们像在告别。

来丰岛有朝圣的意思。你能想象一座没有展品的美术馆吗？看到这张照片的时候，我没有想到会真的在这个小岛上游荡。丰岛的早晨很安静，巴士翻过一片片种满桔子树的山坡，熟透的桔子掉下来，烂在地里。
巴士在一大片梯田前停下来。往前走，隐约看到前面的草地上两片白色的贝壳。那就是丰岛美术馆。

丰岛美术馆
设计师：西泽立卫X内藤礼

买好票朝山坡上走，经过一段弯曲的小径，到达美术馆入口。工作人员向我们说明注意事项后，换鞋进入。
这是个无法用语言描述的美术馆。我躺在照片中的那个洞口，看着一颗颗水珠从身边的地板上冒出来，滑落，在与一片贝壳的撞击中碎成几颗小水滴，然后继续滑落，最终汇聚在圆心。周而复始。不知道过了多久，我感觉自己也变成了一颗水滴。在这个四周洁白的洞口张望，以为可以多知道些关于天空的祕密。然而除了像电影旁白真空似的回声，与偶尔有飞鸟掠过的蓝天之外，什么都没有。
在这丧失了时间的白色腔体里，一切都变得好遥远，但却扎实地感受到自己。

详细地址: 香川県小豆郡土庄町豊岛唐柜607

营业时间: 3月至9月10:00-16:00（最后入馆16:30），10月-2月10:30-16:00（最后入馆15:30）

门票：1540日元

后来听好友回忆起去年她在首尔看过阪本龙一的个展，所有人都躺在石头形状的枕头上，看天花板投影出来的树叶与光斑，周遭环境漆黑，耳边萦绕的是阪本龙一先生从自然界中收集到的各种声音。一时间很动容，想起在丰岛美术馆，也曾感受过相似的“Tate 躺”。

在巨大的美术馆大厅，一群不愿意回家的人，把包随意地往颈后一枕，直接席地而躺。有人戴着耳机，目视天花板放空，有人偏过头去，和身边的人低声耳语，但更多的人就这么躺着，什么不说，什么不做，像一朵云在世间漂浮，慢慢等待蒸发。

我永远不会忘记那个场景以及浸没其中时的感受。

每个人都成了一座极致的孤岛，在生理上极其孤独，在精神上又极其平静，带着一种既哀切，又寂寞，又安心的平衡。之后很长一段时间里，我都在寻找这样难以抗拒的时刻，一种突然被“真空时刻” 包裹住的感受，一种“仿佛自己也瞬间拥有了栖身之地”般的心情。

是吧，如果你也有过这样的时刻，你会懂。

在小水滴形状的Café里吃了午餐，买下这张明信片，以及两只Sghr的人工吹制玻璃摆件。出发去心脏音。

顺着丰岛美术馆这条公路径直走25分钟，在路的尽头的那间小黑屋就是法国艺术家Christian Voltanski的les archives du coeur （心音档案室）。

les archives du Coeur

设计师：Christian Voltanski

你觉得什么是活着呢？“心在跳动吧。”这不是一个冷笑话，如果你来到日本濑户内海的小岛，走进丰岛美术馆旁边那个人迹罕至的小黑屋，就会发现一个非常浪漫的答案。
当推开两道隔音门，踏入这完全漆黑的小房间时，我是拒绝的。过了大约漫长的20秒，四周猛地响起某个人震耳欲聋的心跳声。房间尽头的一颗灯泡随着这心跳明灭闪动着。我在忽闪的微弱灯光下看到房间的两面墙上布满的扩音器。

我像被击中似的捂紧胸口，久久盯着那颗根据心跳强度和频率闪动的灯，感觉我的心跳频率也跟着改变了。这就像你和时间空间完全不同的对方，以最亲密的方式相遇和对话。

40秒，于人生或许过于短暂，但在这个心脏音档案室里，它代表了某个当下，即永恒。

录好心跳声后，工作人员递给我一盒CD并盖下属于我的心音编码，然后示意我到一间面朝大海的房间里听听自己的心跳声。

耳机里有电流声滋滋作响，我的心跳急促且心率不齐。闭上眼睛回溯从前，好长的一段路啊。像暗夜行车，六年就这样过去了。

详细地址: 香川県小豆郡土庄町豊岛唐柜2801-1

营业时间: 3月1日至9月30日10:00-17:00；10月1日至2月最后一天10:00-16:00

门票：15岁以上510日元

在世界尽头的小黑屋，我留下了心跳的声音以及一条message。回忆的时候我会说，那就是我的当下。如果你也会去那里，请去听一听，那一瞬间的心跳声。

走出心音档案室，是丰岛蓝得深浅不一的海。尤其是在秋日正午的阳光下，整片海就像是打翻了的颜料盒，我就这样轰轰烈烈地被惊艳了。

回丰岛美术馆的途中阳光猛烈，照得我头晕目眩。但我很沉迷这种感觉，就好像自己一不小心拯救了整个世界，又像是救活了一棵树，放生了一只鸟。简直太棒了，这安静，疏离，淡然，温馨，偶尔下雨的海边。
至此，丰岛已给了我足够的震撼。

那个下午就在家浦港闲逛。丰岛最适合闲逛。

日本人似乎很喜欢松，许多人家的庭院里都能见到造型优美的松树。正在院子里摘橄榄的老人向我们问好。下雨了，露天咖啡座撑起了伞，三四个老外聊著天。路边有加油站，穿过去，不远处是丰岛横尾馆。

丰岛横尾馆

设计师：横尾忠则X永山祐子
永山祐子将一栋废弃木屋改造成了横尾的异空间。整个宅子笼罩在一片瘆人的红光下，一条冥河式的小溪穿过地下，鱼儿在我脚下游来游去。在压迫性的红光中我无处可逃，必须直面横尾作品中赤裸的欲望和对生死的哲学。

我跟在一位可爱的日本老太太后面上了二楼。楼梯右手边有个装置，她向工作人员询问了一个问题后，将头探进去，随即惊呼著退了出来。我正好奇里面是什么，老太太拉起我的手，怂恿我迈进去。那是个幽暗的圆柱形空间。脚下和头顶都是玻璃，人像悬浮在半空中。墙上密密麻麻的排列著一张张小卡片，我甚至看不清上面画著什么。数不清的小卡片投射在上下的玻璃上，营造出一个无限延伸的空间，向下看，感觉整个人正被吸下去。麻麻站在门口不敢进来，却又不停采访我的感受。后面有两个台湾男生走进来，很快搀扶著出去了。那里面，很像地狱。我出去时楼梯口的工作人员说，很少有人能独自迈进去。

卡尔维诺说过，与地狱共存的办法是你成为地狱的一部分，或者，找到地狱中不是地狱的那部分。总之，你摆脱不了地狱。

详细地址: 香川県小豆郡土庄町豊岛家浦2359

(交通)抵达方式：从家浦港步行5分钟即到

营业时间: 3月至9月10:00-17:00（最后入馆时间16:30），10月-次年2月10:00-16:00（最后入馆时间15:30）

门票：510日元

走回家浦码头时，隐隐听见哪里传来钢琴和孩童的合唱声，有如在梦中。转个弯果然就看见了一座白色建筑，想来是孩子们在上音乐课。

傍晚，最后一次搭Ferry回高松。甲板上有个小男孩掰了些面包屑在手上，他的父亲拿着照像机在远处瞄准著，等海鸥飞来孩子的手上啄食时，好按下快门。海鸥很久不来，孩子微笑地等著。

十月末的高松夜晚有寒意明显，尤其是日落后，海上的溼气浸漫到高松港的时候。
下船时，街灯亮了。

实用tips:
1. 丰岛不大。展品不多。节奏很适合在直岛后休整。
2. 丰岛美术馆周二闭馆，安排好时间哦。另馆内不能拍照，本贴馆内照片来自官网。
3. 浏览方式：推荐电动车。
4. 心脏音：录制心跳1540日元/人。
5. 海之餐厅和草莓甜品店都好次。

我的心音CD里附着一本手册，里面有Christian Voltanski写下的一些片段，我拙劣地将它翻译成中文：
――丰岛
这不是个能轻易到达的地方
这是个远离东京，也远离其他大都会的遗世独立的小岛。

这是一场去听心跳的旅程。
这一段很长的旅途，让你有时间去想最重要的事。
这近似于一次朝圣。

“人类”是我作品的核心主题。
每一件作品的根源都是人类渴望留下自己活过的印迹。
 而心跳是人类“活着”的根本象征。

我要做一个相簿，不用照片，而是心跳。
它表明我们都属于一个大家庭，
但同时也传递出，本质上没有哪两个人是相同的。

在这里，人们陷入各种各样的思考中。
这无常，脆弱的，生命的意义——
渴望在身后留下些什么，而又清楚知道最终什么都留不下。
 
“过的好”不是指永保青春，或永生不灭。
它意味着接受由生到死的自然更迭。

许多人在我们之前出生，许多人在我们之后死去。
重要的是精神的传承。
我们只活在别人的记忆里。
 
俗人如我，只懂用感官与这世界发生联络。这段旅程从眼耳鼻舌身意，至色声香味触法，治愈了我廉价的悲观主义。缺乏奇蹟的日常生活里，我偶尔会翻出这些瞬间，粗粗回溯一遍。“生与死与离别都是大事，不由得我们支配。”现下才发现自己太过幼稚。生存比起死亡不过是瞬间，但正因为这瞬间才造就人的“永恒美感”。人类的价值并非文化艺术，而是回溯，是那些照亮的烟火一瞬。像某人常说的：丈量生命的不是心跳的次数，而是那些让我们无法呼吸的时刻。