红叶季，走在温柔棱线之上远眺富士山

为什么十一去日本爬山？

因为秋意浓浓人又少啊。

即使是在日本有“热闹如东京银座一般“之称的北阿尔卑斯棱线纵走，在当地的工作日，也是半天都遇不到一个人的状态。又因在国内不像富士山那么有名的缘故，避开了十一的大批人潮。对于社恐的户外爱好者来说，是非常好的选择。

另外，因为人少，工作日的山小屋基本不存在需要提前预订的情况，背上帐篷睡袋，线路选择可以非常灵活。比如这回，由于临行前几天台风米娜的形成，目的地的天气预报几乎是一小时一变。从一开始预测的直击大阪，到后来撞冲绳，最后居然绕道去了韩国。但因为此次并没有做什么预订，所以台风怎么变都有应对的办法，无非就是推后上山、中间多住一天小屋或者提前下撤。而且由于纵走路线在山脉的东侧，受的影响要比沿海城市小很多，像米娜这种普通台风，基本不会成为取消登山行程的原因（超级大台风还是退机票吧）。

另外，山脊、山脚分布的众多山小屋也是亮点，如表银座枪岳段就分布著12个山小屋，这些坐落在关键点上的小屋在无雪季节一般都能提供食宿等服务，是登山者在天气多变的棱线上的温暖后盾。三年前就曾经被北阿尔卑斯山小屋的一碗热汤面抚慰过心灵，但当时积雪还很多，需要较高段位和装备才能好好玩耍。于是也就计划著什么时候再回到北阿尔卑斯，来一次畅快淋漓的多天纵走。除了山小屋，详细全面的山岳资料也是一个保障。除了标注清晰的地图和准时准点的交通，还有很多登山相关的App可以使用，在对山和自己都了如指掌之后，完全可以自助走起长线。

关于此行程的亮点，照例先看图说话：

漫步在北阿尔卑斯的温柔棱线

清晨远眺150公里外的富士山

一路把北阿尔卑斯的明星们看个够

尽情享受山小屋提供的奢侈物资

露营山脊小屋旁又便宜又美丽

在山上偶遇今年的第一缕秋色

依旧还是先以不大量剧透的方式介绍旅程，而攻略资讯在最后，可以跳转检视。

【Day1】松本→中房温泉→燕山庄

中房温泉（1470m）→燕山庄（2712m）

睡眼朦胧的我们告别睡眼朦胧的松本

对自己重灌爬升速度和钱包没有自信的我俩，做攻略后期掐指一算，迅速放弃了“啊，还是在酒店吃个早餐，赶8点那个小巴，赶不上就打的呗”的幻想，早上5点45准时出现在了松本站前。

今天早上的行程是，在松本坐电车到穗高站（HOTAKA），出穗高站换乘南安出租公司6点40开往中房温泉口的小巴，争取在8点之前开始登山，这样也许才不会错过中午半途合战小屋的午饭。

今天是周一，但时间太早了，只有两个老太太和几个零零散散的学生在中途上了电车，车很空，速度也很悠闲，大家都精准地保持着最大的人际距离。日出时间都快过去一个小时了，对面窗户外的北阿尔卑斯群山顶仍被浓厚的云层紧裹，阳光也不见清爽明亮，总之所有的事物都像是没睡醒似的，而我是唯一一个强打精神怕坐过站的人。

小巴站就在穗高车站前左侧，发车班次不用说肯定都是就著电车的时间来的。这换乘的十分钟是你吃掉便利店三明治喝掉罐装咖啡的最好时机，别像我们一样一背就是三天。小巴1300円的车费已经可以使用paypay支付，但因为用的人不多，司机对迅速跳过的汇率转换有点懵。没办法，留给山上的现金越多心里越放心呀。

爬升爬升，目标是合战小屋的乌冬面

在穗高站发车时，算上我们车上乘客一共就5人，但因为有大包搁在座位上，后面温泉公园又上了几个人后车里空间已经不太富裕了，如果是周末，这一个小时的车程应该不太好受。

早上坐这班车的人都是去爬山的，下午则都是去泡山脚下温泉的。到站之后，写个登山计划书，上个厕所伸个懒腰就可以出发了。刚出发就碰见一条小蛇忙着往草丛里逃窜，生态真不错，赶忙祭出熊铃铛。

从中房到燕山庄这段路号称是北阿尔卑斯三大急登，短短5公里要上升约1200米，基本上就是一直爬一直爬，对于第一次集体重灌的我们显然是有些挑战的（尤其周末的训练计划几乎全部泡汤）。好在今天早上的预报基本确定下午的雨没有了，官方四个半小时我们就算五个半，怎么著也能在下午两点左右扎营了。而眼前的目标是12点之前到合战小屋吃午饭。

这段上升道路上隔一段就有一个休息点，因为就是一堆木长凳所以就叫Bench（ベンチ），大概比较官方的有第一、二、三长凳，走着走着你就会发现，这些休息点就像游戏里的血瓶，一般是前面有boss或精英怪才会给你放一个。有时候走到一个休息点，看有阳光的地方都被占了，而且也不是很累，干脆就继续往前走吧，结果没走两步就被秒了……不是强驴还是定时休息比较科学。貌似只有最近的第一长凳有水源（记得带杯子舀水）。

登山的妙处之一就是让所有食物变好吃

说实话，多年吊车尾的我们这次好像爬升速度并不异于常人，开始磨蹭半天没想到还有人比我们晚出发，侧身让人先走接收一波谢意，结果过了一个Bench又追上了，来回来去的大家都有些尴尬的礼貌疲劳。

通常来说，在我们队，你能通过队友问“还有多远啊”的频率来判断她的体力消耗程度。我也不能老骗她，好在指示牌也非常懂我们的适时出现了。

到达合战小屋意味着已经爬升了900米，大魔王终于喜闻乐见地红血了。合战小屋广受欢迎不是因为其合力除妖的传说，而是它利用恰好的位置，提供了恰好的服务：夏天一大片西瓜、秋天一碗小豆年糕汤。真是让人心甘情愿地掏钱。年糕汤先不说，西瓜这个名物在山上可是不多见，合战小屋能够提供这种奢侈品也是因为它有便捷的运货缆车，而不用直升机和步荷吧。

不过眼看这就12点了，我们肯定是来吃饭的，二话不说要了两碗乌冬。说实话，真咸但是真好吃，把最后一点汤扒拉干净后，感觉刚才析出的盐分都吃回来了。在写游记的这会儿我还能回忆起嗓子眼那股宏大的咸，炸蔬菜饼的温度，还有牙间切入乌冬面时受到的那一点阻力。而在松本吃的高阶荞麦面就不能被回忆到这种高度，啧啧。

转角遇见山上的浓浓秋意

早上在我们前后出发的人基本都在这里歇脚，吃饱喝足后大家又陆续出发了。稍走一会儿就可以感到周围植被变得色彩鲜艳起来，脚下也从树根盘结的土地变成了花岗岩。刚到山脚下时看到满山满眼的绿，还以为这次失算了。

尤其是最后一个休息长凳的平台位置，好看的让人走不动道。确实如此，有三四个队伍就堵在了这里，互相拍照，交口称赞。虽然其中不乏竹子和松树这样的劲翠，但也有黄彤彤的枫叶作为火红的过渡，不得不说大自然的编排还是很精妙的。

之前的一个观景位置已经能看到该区域最明显的独立山峰——枪岳了，可一个瞬间又被云层所覆蓋。

扎营，干杯

红叶走廊和低云造成的荫凉，稍稍缓解了些沉重的行李造成的各种身心不适，但最后的100米总感觉有1000米那么长，努力燃烧那碗乌冬面后终于到达了今晚的营地，燕山庄旁的露营地。

燕山庄的露营地有点像一个迷你梯田，每一个小平台都能搭建1-3顶帐篷。开始把包卸在了靠登山道的东侧，后因队友好奇“那边可以扎营吗？”“扎在对面呗”，闷闷不乐的把刚拿出的帐篷塞回去，背上大包来到西北一侧。一抬头，哇！原来燕岳就在这边，从露营地就可以很清楚的看到，真是短短十几米路房价得差出好几倍。

低云快速地流动，太阳偶尔出来一两下，一方面把山峰弄得比任何照片都好看，一方面又晒的人口干舌燥。便拜托去燕山庄交钱领牌的队友，顺便带个好水儿回来。露营地的土地混合了岩石，地钉基本踩不进去，得用登山杖帽套上然后用大块花岗岩敲进去或者捆在石头上，着实弄了好一会儿。刚搭好，没想到一大玻璃杯扎啤摆在了眼前，不愧是五星山庄。干杯！

扎营后望着燕岳小憩一会儿，实在受不了那浮云流转、近在眼前山峰的诱惑，走！

结果瞬间被拽了回来，因为虽然能从营地厕所的方向望见燕岳，但要登顶还是得往回往上走到燕山庄再沿棱线过去，这也使营地小路不会有太频繁的交通。这时大概是下午3点半不到，如果不打算在燕岳顶看日落，差不多也是接近最后的出发时间了。

因为台风的缘故，登山前windy一小时一变的天气预报算是把我折磨得够呛，但，现在我们朝燕岳轻松前行的这会儿，是妥妥的A级天气：能见度爆表但天上又有流云装饰，令人感动。登顶燕岳的这条路确如诸多攻略所说，没有什么难度和危险，忽略高原上强烈的紫外线和偶尔裸露的万丈悬崖的话，有点像在个大公园散步的感觉。脚下是沙滩一般的风化花岗岩，红叶换成了一水儿的苍松翠柏，配合山脊上耸出的一块块圆角怪石，你别说相比对面的那些“怪兽”，燕岳还真有许多女王气质。

要小心了，海豚岩、眼镜岩、佛光体质、立山展望、更少人染指的燕岳北侧……一来一回这么多好玩的可以轻易耗去两个小时的生命。

秋日的北阿尔卑斯太阳5点多就收工了，这也是很多小屋要求四点之前到著的原因之一。草草地看完日落，赶紧回帐篷吃晚饭：方便面+大片叉烧+卤蛋+生菜，也是很奢华了，真好吃。因为懒得清理，两人直接用大锅吃的，还能记得盼望对方多给留点的焦急心情。

当天大概有8顶左右的帐篷，单人得占一半，看燕岳得这一侧大家离得比较接近。露营区基本天一黑就听不见什么动静了，这颇有些尴尬，因为拉个拉锁都显得格外响亮。我们本是比较安静的人，但日本人营造的这种气氛还是让人有些压抑。只能话少说、小声说，但充气垫摩擦、收锅换衣服的声音还是避免不了。后来，下面回来一对神经不那么敏感的东南亚姐妹，我才觉得舒适自然了一些。

之前看planit说这几天看银河还是不错的，而且天一黑基本就是竖直状态，便腆著脸换了镜头出去拍拍拍。但实际拍了才知道，这一带的光污染还是有些重的，入夜后可以清楚地看见东侧闪耀的安云野等市。洗洗睡吧。

燕山庄（2712m）→大天庄（2875m）

最终睡下大概是不到8点……所以早上5点起真是毫无压力，帐篷的各位也基本是这个点就开始有所动作了。队友照例贪恋被窝起不来，我替她去吧。刚走出不远我就不由自主地数次发出无声的Woc! Woc! Woc! 并连滚带爬的赶紧往高处走。

不好意思，这似乎是我亲眼见过最壮观的云海了。

山庄吃早饭的人们也都伸著懒腰陆续出来了，突然有人兴奋的指著东南方向喊“Fujisan！”顺着她指的方向，啊真的可以看见一个规则的山头浮于云海之上。隔着150公里看山真是头一回，平时在市区能看到西山就觉得很神奇了……

最后太阳稍有些踉跄但毫无悬念的又起床了，回应了人们的期待，也照亮了后面的枪岳。拿24mm一直拍到观景台上的人散去，好像也不能拍到啥，不过遇到这样交响乐般的早晨已经是很幸运了。

说燕山庄在日本女性登山者中人气超高，亲眼所见确实如此（因为是工作日所以大妈居多）。怎么说呢，燕岳这边虽说有点挑战（合战尾根的爬升），但总体还是安全、温柔、体验多样的，燕山庄据说也是五星级别的山小屋，是美美登山的终极保障。

与还没睡醒的队友会合自拍后，回帐篷做早饭，发现1/3的帐篷已经消失或者装包待发了。早饭完毕抹抹嘴儿出来一看周围人几乎走空了，而我还要享受下朝阳的厕所。

之所以这么悠闲，是因为今天也没有死任务，最次走到大天井就可以歇了，看介绍说只要两个半小时就可以到了，再到常念小屋也只需要两个半钟，感觉走早了都吃不上午饭是不是？再加上，天气好的给人一种要放慢脚步欣赏这温柔棱线的错觉。

刚走出燕山庄不久，就碰到个老爷子在不远处的岩石下方伫立不动。见我们过来，示意赶紧来看“らいちょう”，啊，那不就是著名生物雷鸟吗？

在不断注目下，雷鸟一只一只的显形，一共有四只。其中一位就如模特般站在花岗上，但若不是老爷子指点，完全就错过了啊。虽说已经是已经在诸多游记攻略中被严重剧透的生物，实际观察还是对它们大雕般气势的脚毛印象颇深。又查了一下发现，这种因环境变化越来越濒危的动物，原来高阶形态就是英雄无敌三里据点的五级生物，厉害厉害。

前面说过从燕山庄到大天庄是公认的一段Easy棱线段，还有地图示记这里是“自転车道”（自行车道）。难度不高风景美是事实没错，但这段怎么没有想象中那么快能走完呢？

尤其我们中间还超了提前出发的那对东南亚姐妹，落了她们得有一个山头。终于，随着越来越大的直升机声响，似乎瞥见了今天的目标，常念山脉的最高峰：大天井岳。可，这家伙还有这么一大段爬升么？照虐例，爬升之前还得先下去，此行唯一一个锁场适时出现了。

这个常常被一笔带过的简单锁链下降段，对于平衡感不好又初次背大包的人来说还是有点小挑战的，要小心。完后经过一个岔路口，向左，就是常常被一笔带过的最终爬升段。爬著爬著高原的日头已经把我们壶里的水消耗殆尽，头上还是一架一架哐哐响的直升机，真是有点烦躁，好多也没吊货物，你们是来大天庄吃午饭的吗？

还剩300米时，不行了卸包掏水袋，撕开两包宝矿力就著羊羹疯狂补血。这两个半小时的路我们走了快四个小时，真是服气。

来到大天庄已是12点半，二话不说先吃午饭。山上虽然物资匮乏，但这些山小屋也是费劲心力的搞出一些差异化的名物，让登山者找个茬来打卡，大天庄的午餐名物很有诚意，是正宗的配馕印度咖哩，还有四种口味可选。

虽说很多线路常将大天庄只作为一个午饭的途径点，但稍稍攻略就知道，在此停留一晚也完全不亏。与燕山庄同属一个集团，服务质量自然不用说，位置也相当不错，10分钟登顶大天井岳（2922m）：看对面枪岳及穗高连峰的好地方，愿意多走两步的话，朝枪岳方向走到大天井小屋北面的牛首观景台，更近距离的仰视枪岳，配合这个季节出现的竖直银河，应该是能拍出绝好照片的地方。

大天庄扎营的地方风景很棒，可问题是地里面石头太多，已有的营位小号居多（适合日本人爱用的交叉杆单人帐），旺季去晚了估计会比较痛苦。这么早就放弃当日徒步的人可能不太多见，不过按我们当日的速度，肯定四点之前也是到不了常念小屋了，干脆就彻底休闲放纵看云彩了（居然连牛首观景台也没去）。不过大天井岳不登顶就说不过去了。

又捡一个A级天气的落日，要知道3天前的预报中这会儿可是大雨。作为浪漫的登山客，当然是吹着小风看完整个日落才开始支锅做饭，虽然没有日本人对于枪岳那种近乎狂热的喜爱，但这个超级明显的独立山峰确实是这个区域最抓人眼球的存在，看着看着就想爬了。

我们包儿那么大，晚饭当然也比周围的各位复杂许多，大厨搞了个青椒香肠西兰花炒面，然而在大天井的寒风中很快就冷了，热能摄取不足导致拍摄星空的计划也早早收工（登什么顶，帐篷边儿拍拍得了）

大天井的帐篷区密度没有那么高，晚上自然也舒适一些。只有旁边一位Hilleberg的大哥离得较近，早上他的响了三遍的闹铃提醒了我，对啊他们都是习惯带耳塞的嘛。

大天庄（2875m）→常念小屋（2450m）

照例5点起来，虽然台风已经开始入侵中部山区，但早上天气依然晴朗。今天没有云海看，反而倒是变成了无边无际被慢慢映红的高积云。比较稀薄的低云，让我们重温了一遍咸鸭蛋黄破壳而出的精彩。

照例，做完早饭时人已经走的差不多了，大概分为两拨，比较虎的走向枪岳，大多数人还是选择下山躲台风。因为下午天气百分百要变差，今天只能走到常念小屋了，所以我们依旧保持了悠闲的作风，直到7点半第一架直升飞机出现。

北阿尔卑斯很多小屋的物资都得靠直升机搬运，大天庄也不例外，但问题是直升机物资点离最近的帐篷位只有十几米远。开始这么近的看见直升飞机还兴奋的拍视讯，结果几秒后直接被风沙吹翻。

东西收到半截，外帐卷起一半是抵御西风的状态，没想到直升机带来了8级左右的持续东北风，要不是这两天吃得多，就成飞屋环游记了。撑到这架直爷飞走，收拾速度赶紧二倍速化，不料刚撤了外账，小屋的工作人员跑来说，直升机马上来，我帮你们扶扶……

没错，如果不早走，大天庄就有一架一架的直升机给你做免费的风洞试验。当然有可能是因为台风马上来+无雪登山季即将结束增加了班次，但以防外一，在大天庄露营还是早些出发或者扎营离山庄远一些比较稳妥。

前面说过，到现在台风米娜的走势和影响已经十分清晰，虽然不会给中部山区带来太多白天的降雨，但10级左右的西南阵风是难免的。顺势而为，决定不再顶风前行蝶岳和上高地，转而明天一早从常念小屋下撤一之泽（一ノ沢）。

继续走在棱线上，如果不是多个气象预测实锤，这么风和日丽之下真的难以想象天气会突然转恶。今天到常念小屋依然是“正常人”2.5小时的路程，轻装的话，多为轻松的下降的路段。因为低云稀少，8点多了还能看到远方海市蜃楼一般的富士山，真是令人心情愉悦，啧啧称奇。

如果说昨天是雷鸟段，今天就是猴子段。西侧豁然展开的山谷呈现出诱人的秋色，也能偶尔瞥见这个季节的大热门：涸泽，一个好像得借木板扎营的地方。而棱线上则是低矮的松柏，或者偶尔一片倒塌山石形成的岩场。登山道上开始能发现一些动物粪便，起初以为是什么齧齿类的，在一个转角山坡上发现了它们的主人：一大家猴子悠闲地晒太阳。对于我们的到来全然没有引起半点情感涟漪。果然，感觉上还是比在东山动物园被精心关照的那些位幸福许多。

要说危险，也不是没有。比如棱线上有的岩场比较有暴露感，有时要踩到最外侧的大石头尖上再迈到下一块石头上比较顺畅。如果想到失脚的后果，大概就是死定了之类的。这样的可能有糟糕后果的路段在日本山区真不在少数，极端的如剑岳，大概会持续几个小时暴露在这种危险之中。不得不承认，相比栏杆和楼梯，我还是比较喜欢这样自己承担风险的登山方式，有一种被当作成年人对待的感觉。

今天遇到的人也不多，同向的人就更少了，只有一对老夫妇在我们磨磨蹭蹭的时候超过去，后来在常念小屋聊天时，了解到他们当天是从燕岳过来的……前方的常念岳（2857m）是这回唯一一个正牌百名山，自然有它强大的道理。除了是松本城的御用背景外，如果要在当天赶到蝶岳小屋，眼前的这400米陡降+400米陡升是值得给它一跪的。

虽然下降进树林后又能感到被浓浓的秋意包裹，但有点滑的路使队友很快出现了软件不稳定的特征，这明天还要下1200+呢。看长野登山大使三步桑的表格，这条线路属于难度B（A-E）、体力7（1-10），但人家说的是睡两晚的情况，我们这又多了一天怎么也能将体能要求降到3了。总之，好不容易走出林子，来到常念小屋。

看时间才11点半，明天下撤，晚上又下雨，今天果断花10倍价钱睡小屋。一来不想收溼帐篷，二来也是此行体验小屋泊的最后机会了。虽然是红叶季，但如预想中一样，台风前+工作日+来得早，完全不用预订。交完钱，工作人员还发了个纪念品，原来今年是常念小屋100周年。不得感叹，日本的山小屋文化确实有时间基础。

常念小屋不是想象中的上下层大通铺或是木质胶囊，而是一个个可以关门的小隔间，工作人员非常nice的把大家分配到了不同的房间，而不是为了方便把大家先集中到一个房间里（这样做也可以理解，毕竟付的是通铺的钱）。

今天刚开始没走多远，就惦记着午饭了，常念小屋的名物是什么？嗯看介绍说是汉堡咖哩和牛丼，都是肉真不错。但实际一看，汉堡的牌被摘掉了，那就牛丼和鸡丼吧。

饭毕，滚回单间各种躺平。那么，问题来了，快1点了你们还去不去爬常念岳？看windy说两三点开始下雨，果断放弃不去了，而且按队友的说法，完全没有负罪感，因为前两天天气太好了，人要知足哈。

小屋的书架上塞满了登山杂志和《岳》、《孤高之人》、《登山者》等诸多户外向漫画，看一下午也没问题。而且还得做一下提前下撤之后去哪儿玩的攻略，时间很快就过去了。5点是小屋的晚饭时间，到点下去一看，原来今天加上我们一共只有7个人入住。超过我们的老夫妇、来爬常唸的母子还有一个落单的荷兰人。

人少又同桌，自然要聊上两句，老外完全不会日语，日本人则是一众英语苦手，我只好充当起翻译官的角色。这边问，荷兰的天气怎么样？冷不冷？那边说，不怎么冷，因为气流影响现在都不怎么下雪巴拉巴拉，而我靠着自学三个月的日语水平，只能翻译说“荷兰，天气，好！”就这么著，来回来去地还聊了好一阵。我还因为对什么过敏鼻子出血，面前的汉堡肉什么滋味也没印象，不过这还挺山小屋的不是么。

常念岳→一之泽→安云野

因为鼻子不得劲，小屋睡得这晚有点口干舌燥，但我俩都做了很多有深又沉的梦，好似睡了好几天。早饭时，问了老夫妇他们是不是也是从一之泽下山，要花多长时间，老头说，三到三个半吧？于是6点跟前台预定出租车时我在到著时间一栏果断的填下了“10:30”。

隔天的预报基本不会跑偏，台风如期而至。一出门就感受到了不一样的风力，但刚转下东坡世界就安静了，可见下撤的决策还是很正确的。一之泽这条路是来常念最常用的登山道，一路伴随着轰隆隆的溪水，小屋的水也是取自于此。大部分游记攻略都选择对它一笔带过，但也许是因为一路皆是被雨打落的红黄树叶，感觉比来时的中房登山道要更美丽一些。登山开始后，每天照例都要遇见一种动物（蛇、雷鸟、猴），结合脑中溪水旁常出现动物的刻板印象，我们又赶忙祭出熊铃铛。

要说危险，除了可能遭遇想象中的大型动物，大概也就是体力不支神志不清脚一滑跌入湍急的溪水里什么的，不过要是夏天这里可真是不错，水是不缺了。话说那个坑爹的登山时间说这段用时两个半，我们预留了四个半小时还有些匆忙，幸好最后还是在双膝尚未尽毁时提前到达了。

在常念小屋预定出租车时，跟工作人员说打的终点可能是穗高站，也可能是温泉。临了，看时间比较充裕也不下雨，决定还是去温泉舒坦一把。

相比高山、平汤那边的山野温泉，安云野的穗高温泉乡算是不太上档次的大众温泉了，胜在实惠方便，也有百名汤中房温泉的加持。我们去的这家“安昙野 しゃくなげの汤”自带大众食堂、旁边是一家安云野各村农场品直销点“Vif穗高”，泡完逛逛买点特产苹果再走。

进门有两张桌子专门放登山大包，存完鞋在室内入口买券，外地人700円。里面大小池子7、8个（露天两个），还带桑拿，比国内的澡堂子可值多了。工作日都是老年人为主，居然还看到了两个有明显纹身的哥们在泡露天池，可能因为里面是全自助所以“黑道友好”了吧哈哈哈。

泡完泡透后在宽敞的大厅灌瓶牛奶发会儿呆，再滚去食堂吃顿又咸又咸的简单料理、买上苹果大桃儿，出租车到穗高站回松本（周末有公共汽车），这趟北阿尔卑斯登山之旅算是完满的正式结束了，感谢感谢。

【怎么去？】
作为日本最热门的登山目的地，大阪、名古屋、东京三大都市圈都有去往中部山区的观光班车。

去表银座的起点，中房温泉的话，可以先JR到松本，再坐慢车到穗高，接着乘门口的小巴过去，具体时间表在这：//www.nan-an.co.jp/modules/bus/top/nakafusa/

【线路】
以北阿尔卑斯为代表的中部山区线路极为丰富，既有一日往返某个山峰的，也有连续多日的长途纵走。虽然不乏危险路段，但可以通过参考登山攻略提前锁定风险。

比如长野县的官方线路表，就对区域内常见的登山路线的体力要求和难度进行了梳理，十分有意义。

但另一方面，有些官方（如xxx）标称的路段时间实际看来有些短了，并不能算是平均用时。这点yamareco提供的用时感觉更为可靠，还可以看到app按你现在的速度推断出来的到达时间。

总之，为突发事件、天气、身体情况多预留一些时间，做一些B计划总是有益无害的嘛。

我们原先线路是：中房温泉口→燕岳→大天井→常念→蝶岳→德泽→上高地，大概为5天四晚，后因台风来袭，提前在常念下山。

【软件】
天气方面：登山天気和windy。Windy是有多个卫星资料的专业天气app，虽然汉化得贼傻，但各种图层和历史天气对攻略非常有帮助。登山天気则是专为登山者设计的气象预报，这次是第一回用，感觉可预测的时间非常短（大概3天），没法用它判断一个覆蓋整个登山时间的天气走势。当然，对某个山峰明后天的天气预测还是比较精准的，也有风向风速，可以当作一个辅助天气软件来用。

登山方面：Yamareco。非常强大的一款登山计划记录软件。开始只是用它非常详尽的地图来做计划，实际走的时候发现它的记录功能比六只脚要丰富，可以按现在的速度预测到达时间，对于某一时间要到达某地来说，相当重要了。

【装备】
水源：小屋都可以买到水，山上也有季节性的水源，基本不需要背起整天用水。正经水源直饮问题不大，不放心烧开一遍就行，口感、澄清度都是一级棒，不用过滤了。

头盔：不比对面山脊，燕岳-常念-蝶岳一线没有什么暴露感特别强、容易长时间处在落石危险之中的地方。所以这边一般没什么人带头盔这种玩意。

睡袋：这个季节山顶夜间已经有往零度走的趋势了，准备一个舒适温标-5度级别的正经睡袋较有必要，豌豆公主体质的也可像我们一样再背上个泡沫铝箔，打造暖和的户外席梦思。

气罐：连续几天都露营的话，自己准备燃料烧些热水是很有必要的，市里的户外店可以买到。气罐用不完的话可以问问山小屋的工作人员要不要，下山之后不太好处理。高纯度酒精不太清楚，应该也能在药店买到。

帐篷：遇到的几个棱线营地都属于碎石+土地的混合地面，以大天井的地面为例，地里石头太多，不太好打地丁，对于非自立帐篷不是特别友好。

登山杖：我自己是双杖的重度依赖患者，可以将登山转化为全身运动嘛。日本人即使揹著杖也经常不用，大概是看不见这线有啥难度。

正经的登山鞋、防雨装备这些都自然不用多说。

【费用】
你别说，住几晚帐篷是将十一飙升的日本平均房价降下来的好方法，以棱线上为例，大多数的山屋按人头收费，1000円/人，两个人合算才不到150一晚（你咋不提帐篷睡袋的钱）。

当然，想少背东西也可以，住山小屋也很舒服，三餐都可以管，但价钱一般会飙升10倍，在10000日元左右/人（一晚两餐）。但不像城市酒店价格涨涨降降，大多数小屋的淡旺季价格一样。

往返山里的交通费也是需要考虑的，比如这次从登山口打车回临近的城市里，花费大概5000日元。从大城市到达松本等登山大本营一般也要5000日元左右。

【阿尔卑斯在日本？】
第一次听日本有阿尔卑斯大概都会产生疑惑，这里干脆摘录一段上高地官网的介绍：

“这座山脉的正式名称是飞驒山脉，但由于目前被日本人称为北日本阿尔卑斯（或北阿尔卑斯），有时会造成混乱。 19世纪中叶，一名受雇于明治政府的英国勘测员威廉・高兰首次明确将“日本阿尔卑斯”这个名字用于称呼飞驒山脉。在此之后，这个名称渐渐得到普及，也开始被用于木曾山脉与赤石山脉，分别被称为中央日本阿尔卑斯与南日本阿尔卑斯。为方便起见，我们在此将飞驒山脉称作北阿尔卑斯或北日本阿尔卑斯。”

【真能看见富士山？】
对，天气给力的时候确实能看见东南150公里以外的富士山，你说帅不帅。

【阿尔卑斯？】
第一次听日本有阿尔卑斯大概都会产生疑惑，这里摘录上高地官网的介绍：

“这座山脉的正式名称是飞驒山脉，但由于目前被日本人称为北日本阿尔卑斯（或北阿尔卑斯），有时会造成混乱。 19世纪中叶，一名受雇于明治政府的英国勘测员威廉・高兰首次明确将“日本阿尔卑斯”这个名字用于称呼飞驒山脉。在此之后，这个名称渐渐得到普及，也开始被用于木曾山脉与赤石山脉，分别被称为中央日本阿尔卑斯与南日本阿尔卑斯。为方便起见，我们在此将飞驒山脉称作北阿尔卑斯或北日本阿尔卑斯。”

【山小屋可以洗澡吗？】
棱线上的小屋基本不能洗澡，即使有洗脸池，也会禁止擦拭身体（更别说刷鞋了）。因为山上的水真的很宝贵。反之，到了山脚下，很多小屋都可以洗温泉哦。但是即使能洗澡，也不能用普通的洗发沐浴液。

【住帐篷的话可以在小屋吃早晚饭吗？】
有些小屋是可以在换帐篷牌的时候预订的，比如非节假日的燕山庄、蝶岳小屋等，有些则是只对住客提供早晚餐服务。但一般都会有小卖部，买个杯面和开水是没问题的。

【垃圾怎么处理？】
山小屋只能回收自己卖出的饮料（听、瓶子），其余从城市背上来的东西，即使变成垃圾也得背下山回到城市再扔，嗯所以带上山的食物要好好筛选，也要带好装垃圾的密封袋什么的。

【最晚几点到山小屋比较好？】
多数山小屋出于人力和安全考虑，都要求下午4点之前必须到达，甚至如果四点之后到的话表示不给你办入住。

【山小屋有水源吗？】
因为山顶很少有水源，所以在棱线上的小屋一般使用雨水、从山下引水等方式。买这种水一般是200日元/升，直饮一般是没问题的，不放心的话烧开喝或者买更贵的瓶装水。

【山小屋可以帮叫出租车吗？】
把守着常用下撤道路的山小屋（如常念小屋）都可以提供预约出租车的服务，填妥姓名、到达时间，想打车去哪儿就可以了，收费一般为100日元/次。

【听说刷牙不能用牙膏？】
对，其实干刷也挺好的，我们非洲人都用小棍刷牙。

差不多就是这样，此外还有一些更为细致的线路和山小屋资讯没有放上来，如果有其它疑问还请留言，我会尽快更新上来哈。