东北不是那个东北，冬亦是雪国

路上古朴大正风格的建筑中，有以红豆铜锣烧出名的百年点心名店“菓匠 荣太楼”，可以开心试饮的地酒厂“浦霞酒铺”，还有收藏西洋画的“山村惇美术馆”，可以慢慢逛逛。走过这条不到一公里的主街，就可抵达“盐釜神社”。

拥有1200年历史的“盐釜神社”是陆奥国社格最高的神社，也是日本全国盐釜神社的总本社。是镇守东北地区的守护神社。

“盐釜神社”
地址：宫城县盐釜市一森山1-1
参拜时间：5：00-20：00
交通：从JR仙石线的“本盐釜站”到表参道的石鸟居步行需要15分钟，到东参道的石鸟居步行7分钟。

这里不仅深受天皇朝廷的崇敬，还得到了平泉藤原氏（又称奥州藤原氏，以东北地区的平泉为中心的豪族，活跃于1087年～1189年间）与仙台藩主伊达氏的信奉。
伊达政宗之后，历代仙台藩藩主皆为该神社的“大神主”，亲自主持祭祀。现在的神社建筑为第四代藩主伊达纲村于1695年兴建，并于1704年第五代藩主伊达吉村任内竣工。2002年被指定为日本国家重要文化遗产。

神社的表参道，看着有点让人却步，被称为“男人的阶梯”，共有202个阶梯。爬上去刚吃的寿司就消耗了一半。卯足了劲登著登著就超越前面的大叔，感觉自己有点厉害。

神社本身被指定为日本国定重要文化财产，神社境内所种植的“盐釜樱”同时被指定为国定天然纪念物。

春天二度来的时候，正好遇上樱花季，这也太美了吧。爬完台阶看到这样的美景，也算值得了。

“盐釜神社”以盐土老翁神为主祭神，并在左宫和右宫分别供奉武瓮槌神和经津主神，但江户时代之前的祭神情况并不明确，目前尚无定论。
现在的神殿于1704年竣工，包括正殿、拜殿等在内共14栋建筑和1座石造鸟居已被列入国家重要文化遗产。可以祈求海上安全、渔业丰收、顺产守护、交通安全、辟邪除厄等各种心愿。当地信奉者众多，人们无论心愿大小都会前往参拜“盐釜神”。

这座与盐结缘的神社，从主祭神就可以看出来。盐土老者神是制盐和掌管渔业的神。由此成为净化、和谐之神，同时在掌管航海，扫除厄运，带来新机遇，通向成功方向也得到了日本人的信奉。
我在东京拜访过只卖盐的专门店solo里，就供著一个从盐釜神社求来的御守。
神社里还可以买到古老方法制作的盐罐，好特别呀。

神社里的樱花据说有四十多种，不同于染井吉野樱的粉白，更粉艳的“盐釜樱”在四月初盛开，与红墙青瓦的古老神社结合出一幅带有浓郁日本风景的画面。

从鸟居附近的神马舍・神龙社开始参拜是正确的路线。此后，穿过鸟居，在手水舍洗手后，再去正殿参拜。基本的参拜方法是二礼二拍手。

同一院内供奉的志波彦神社作为所有事业和工业、农业的神被广为人知，可以一同参拜。

神社的庭院里有一个可爱的小食铺，提供团子和小食。

冷冷的冬天，在神社就要来一杯暖暖的甘酒，甜甜的也没有酒味，喝完身体就暖起来了。

这个庭院位于面向松岛湾的高地上，所以从庭院就能将盐釜港的风景一览无余。春天来的时候，正好有粉樱盛开，最大的一株八重樱下，还有当地人铺了垫子在休息。在神社里闲逛是非常放松的一件事，即使对参拜没有兴趣，倒也可以为了赏樱前来。

春季赏樱后，自然也是要吃了寿司再走。这次选择的是另一间人气的手握寿司店“すし哲”，从本店的门脸很低调，没有醒目的招牌，但午市开市30分钟内，就可能需要排队。

“すし哲”
地址：宫城县盐釜市海岸通2-22
营业时间：11:00-15:00 16:30-22:00
周日：11:00-22:00
交通：从JR仙石线本盐釜站步行5分钟

“すし哲”是那种一进来就让人非常舒服的店，一楼是适合单人或双人的吧台和两张小桌，多人用餐的客人会被带到二楼的大桌席用餐。当然还是坐吧台比较有感，毕竟可以看到厨师做什么，马上追单。

日文看不懂的话，店里的寿司套餐有简单的英文和图片说明，看图点单就好，如果想要追加一些单品，那直接用手指，或者在google或食べログ上搜它家的名字，就会出来一堆照片，想吃哪个就给大叔看，他就会给你做。

这些食材看着就鲜度满分，一定超好吃的。

桌上还摆了这个巨大的贝，好美味的样子。

厨师大叔人非常nice，见我们几个中国人千里迢迢来光顾，一直非常客气地询问我们吃得如何，连饭后的甜点都要上双份。

让人感受到手握寿司的心意，那就开动吧！
强调手握，是因为手握寿司传递出的是日本饮食文化的精髓——不需要任何模具，全靠寿司师傅手工握制而成，不仅可以保证米的颗粒圆润，同时保持米的醇香。追求原料的极致新鲜和简约，多余的调味统统舍弃，搭配甜美的醋饭和新鲜鱼生，达到完美的境界。握寿司的生命如同春日的樱花般短暂，最佳的味道只在转瞬之间，因此对于寿司师傅的手握技术尤其讲究。

一般大家来都会点这个招牌寿司物语拼盘，差不多是4000日元。但是如果是两个人来，建议是先点一个，再追加单品。装寿司的是一个大圆盘，好可爱哦，瞬间提升了想吃它的好奇心。

摆盘超用心，虽然份量看着小小的，但是调味我觉得它家真的做得很出彩，比之前吃的龟喜寿司要对味要精致。而且它家单点的种类也比龟喜要多一些。

弹牙的鱼和味道恰好的醋饭，真的会让人感受到不一样的美味，和回转寿司高下立见。当天套餐里的每一种，都是厨师根据当天采购的渔获来进行调整的，保证你吃到最美味的手握寿司。

毛蟹汤也是追加的，好喝。

强推店里的玉子烧，上面还烫印上店名，好吃到不得了，我鸡蛋爱好者追加了三次，吃到我小伙伴都觉得我不务正食，吃歪楼。

竹荚鱼搭配生姜末，刷上酱油怎么可以那么好吃。

白烧馒鱼这一贯也非常美味，吃完开心到脸上挂著满足笑容。
除了我们来的这一间，车站附近步行三到五分钟还有其他几间不错的寿司店，我感觉“すしXX”这样招牌的店，都几乎和我们去的“すし哲”风格相似，味道应该也不差。

笑眯眯地走到车站，去松岛消食。

松岛（Matsushima），与天桥立、宫岛并称“日本三景”。

盐釜前往松岛不过两站电车，从仙台出发也不过40分钟路程。本可以从盐釜搭乘海上游船，这样不走回头路，但班次较少，加上冬天超淡季，人数不够会停航，所以想来想去还是选择电车。
电车的班次虽然比船多，但是大概也要二十分钟一班，和东京山手线的密集程度无法比，所以最好查检视时刻表。

经过松岛海岸站的电车，会穿过一个小小的山洞后停靠月台，月台一角则是可以拍到电车与轨道的最佳角度，对电车，铁轨着迷的日本人也会专门来收集打卡。

一般人下了电车就迫不及待地冲向海边，正好空出这个小小站台供我们拍照。车站感觉是日本最能拍出日系风情的地点之一。旅行伉俪也不免俗要来留影。

摸著良心说，一般来仙台旅行，必定会到访的松岛（毕竟旅行书上都一定会推荐），至少在我一个南方人看来，景色不算很特别，这里的风景和家乡相差不大。
可松岛在日本人心中名气很大，但相比起祖国的大好河山，差得还是有点多。如果和盐釜组CP，倒是推荐来玩玩。

要说松岛的景点，其实也不少。有瑞严寺、圆通院、五大堂、观澜亭等以战国时代战将伊达政宗相关的寺社佛阁，还有4个绝景观景台，可以远眺松岛湾。而几乎人人必参与的专案还有乘坐湾内游轮“松岛湾周游コース”环游岛屿。
但玩海看景的大前提，是天气要好。

像我第一次自己来，遇上又冷又下大雪的天气，实在是欣赏不出好的景色。后来看了一下旅行路书，发现松岛的最佳季节是春夏，春天再来的时候，景色果然好了一丢丢。

第二次和第三次来，都遇上了好天气，果然这白蓝白蓝的天气有加分。

松岛之所以有“日本三景之一”的美称，是因为它是由一个小海湾内二百六十多个大大小小的岛屿组成的群岛，其形成也是与火山有关，是由古地层第三期第四期的火山及砂石汇集而成的松软岩石，经过海水不懈的冲击及风吹日晒的侵蚀，便形成了今日形态各异生动多端的小群岛。
据说秋夜的满月时分，月光投射在小岛间的海面上，与天空中的皓月会形成一幅绝赞的画面，这才是松岛最迷人的高光时刻，脑补了一下，应该蛮有意境的。

乍一听，感觉就是日本版的越南下龙湾。实际走到海边一看，确实是非常相似的风景。海湾内漂浮着众多小岛，这样的景致即使是在岛国日本，也不常见。好了，勉强给你个“日本独特风景”的认证。

关于松岛有一个传说，当年日本“俳谐之圣”松尾芭蕉大师行走各地之后来到松岛，由于景色太美，竟然吟咏不出一句形容松岛的俳谐。热烈欢迎芭蕉大师游历中国。

“日本三景”，听上去感觉日本只有三个景，其实指的是日本景色最美丽的三个地方。三景的说法源自于日本江户时期，当时知名的日本儒学家林春斋的《日本国事蹟考》中，提到“丹后天桥立，陆奥松岛，安艺严岛，为三处奇观”而这三个地方分别是现在的京都府天桥立、宫城松岛海岸及广岛县宫岛，都是以海岸之景，为人所知。
在松岛遇到的日本人，嘴里也一直发出感叹，毕竟在地质地貌不是很多样的岛国，这样的风景足以拥有姓名。

五大堂，是一座松岛临济宗妙心寺派的佛堂，位于松岛海岸边的最近的小岛之上。最初的建筑建于807年，现存的建筑是1604年仙台藩初代藩主伊达政宗为复兴佛教在瑞岩寺重建。据说是东北地区最古老的桃山建筑，被列为国家重要文化财产。

五大堂所在的五大堂岛与陆地之间由一条红色的桥相连，在桥上梁木之间都有15cm的间隙，可以看到脚底下的大海，却非常安全。据说桥梁的设计是为使您在过桥时候注意自己的脚步，在抵达佛堂前能够集中注意力。

你以为五大堂是五个大堂，不，就是这样一个小小的堂。走一圈不用三分钟。

五大堂旁边的另一个小岛上伫立著“观澜亭”。
从古时起，松岛就以日本的赏月名所而闻名于世，经常被作为和歌的题材和故事发生的舞台，也被画入画作中，深受人们的喜爱。自1601年起的200多年中统治松岛的大名——伊达家建造了专为赏月的茶室“观澜亭”，此后历代的统治者都在这里赏月。
“观澜”是“观赏微澜”的意思。站在被称为“赏月御殿”的观澜亭上，松岛湾就在眼前，是观赏从海上升起的明月的最佳位置。“观澜亭”现在也对游客开放，只需要交纳200日元的门票就可以入内。

因为觉得和下龙湾的游览太过于相似，所以在松岛没有选择坐游船，如果是想坐船体验，乘船的位置就在离五大堂步行不到十分钟的海岸边，整个航程大约50分钟。

“松岛湾周游コース”
票价：1500日元
时间：9：00-16:00 每小时一班
乘船地点：松岛町内98-1 松岛海岸レストハウス 1F

松岛海岸虽然岛屿众多，但并不是每个小岛都开放登岛。从松岛海岸站步行约十五分钟，大约走到海岸最东边，还有一个面积稍大一点的福浦岛，是向游客开放的。

福浦岛由一条长252米的朱红色福浦桥和大陆相连。将松岛海岸和福浦岛连结的福浦桥还有一个别名，叫做“相会桥”。听这个名字，十有八九是要和结缘有关。

渡桥需要先买200日元的门票。
这个岛实际上是一个充满松树和各类花卉、植物的县立公园，不看面积不大，整个玩下来大概要一个小时。话说在岛上还遇见海女在浅滩挖贝壳和牡蛎，超有生活气息的。

福浦岛上被树木包围，偶尔遇到一处观景台，可以从不同角度欣赏松岛海岸。岛上有一个“弁天堂”，规模比五大堂还要小，但是请不要PASS它，这可是小岛上最可爱的地方。

走近一看才发现，窗上，屋梁上，都是可爱达摩。
日本很多寺院可以看到达摩，从江户时代开始，以达摩打坐为造型的不倒翁便成为家家户户都会购买吉祥物，祈求生意兴隆、五谷丰收、消灾除厄，并以达摩祖师的名字将达摩不倒翁起名为“だるま”，后来“だるま”也变成了不倒翁的代名词。

排排站，超乖。

有没有超萌，每个达摩都在自己的小格子里，乖乖呆好，也太可爱了吧，拍到停不下来。

松岛嘴上说景色一般，但硬要来三次的原因还有一个，就是好吃的东西是有的。
松岛标配的自然风光加人文底蕴的旅行路线，被我换成了定番逛吃逛吃的都市休闲风。
宫城县盛产海鲜，自400多年前即风行养殖有海中牛奶之称的牡蛎，牡蛎产量位居日本全国第二。松岛附近海域拥有渔获丰富的渔场，各种新鲜海产直送到港口，每年10月到3月隆冬时节，松岛湾捕获的牡蛎更是肉质饱满、海味鲜甜。

整个松岛到处可见吃牡蛎的店铺，还有2间可以吃牡蛎放题的店铺，2000日元在40分钟内随意吃。如果是牡蛎爱好者加上大胃王可以去挑战一下。
像我们刚吃饱来消食的人，更推荐类似居酒屋一样的小酒馆。

距离车站步行一分钟的牡蛎专门店，是第一次来突遇大雪时躲进的小店。店前摆满食用过的牡蛎壳当装饰，有点意思。下午3点，店里刚送走一波吃高兴的大叔，我一个人独享无人的小店。

店里的墙上挂著很多名人的签名，看上去好像是间有名的店。

连店名都叫牡蛎三吃，所以一定要试试看。牡蛎三吃，分别是生食、炭烤和炙烧各一枚，1100日元。配冰啤酒是最好，但是天气实在太冷，只能做罢。

不得不说，牡蛎的新鲜度满分，完全不腥，想到在福浦岛上看到海女捞牡蛎的画面，瞬间觉得我口中最那只肥美的牡蛎就是海女今天的收获。
日本的烧海鲜真的重在保留食物的原味，所以不管哪一种都没有进行调味。桌上有特质的酱油和盐可以自行使用。生牡蛎感觉最棒，接着是炭烤，最后是炙烧。

沿着松岛海岸，几乎每走几步就会遇到各种吃牡蛎的小食档和餐厅 。隔几日伙同旅行伉俪再次到松岛的时候，选了几间不知名的小店尝试，味道也完全不差。

路过这个老奶奶经营的炭烧海鲜小店，被比手掌还大的牡蛎吸引，生好的火炉上烧着热水，摆在摊前的海鲜都很肥美的样子。

越看越流口水，顾不上刚吃完饭，决定入座点单。

盐烤鱿鱼完全靠弹牙的鲜度支撑住整个场面，感觉并没有放盐，但是鱿鱼中带着淡淡的海水味道，不加调味也可以接受。

炭烤牡蛎的个头比我手掌还大，完全没有腥味，一口滑入，用牙齿咬开带着炭水香气的牡蛎，感觉自己吃下了一片海。

在五大堂对面的南部屋尝试了烧牡蛎盖饭，味道一般，煮过的牡蛎肉比鲜的扎实许多，不过也流失了自然的鲜甜。店里的名物还有蒲烧鳗鱼。

相比之下炸牡蛎的口感就好得多，酥脆的外皮下是鲜嫩的牡蛎肉，好太好吃了。

正餐吃饱，开始吃零食。

靠海吃海的道理，放之世界而皆准。除了牡蛎，用鱼肉做成的鱼板也是仙台一带的特产。
“松かま 松岛蒲鉾本铺总本店”是来松岛每次都要光临的地方。位置非常好找，就在松岛海岸的商业街上。店外放著一个超大的鱼板，可以拿着合照哟。

“松かま 松岛蒲鉾本铺”
营业时间：9:00-16:00
烤鱼板：200日元

鱼板（笹かま）在仙台可是著名的三大名产之一，其他两个是牛舌和枝豆。
不要以为鱼板只是味道单一的鱼肉制品，在“松かま 松岛蒲鉾本铺总本店”光是鱼板就有好多种，店里的柜台上，商家也大方的附上每一种的试吃，而且都超大块。
不过鱼板是需要冷藏的，不太方便旅行人士购买，但是又不好意思一直试吃怎么办？

店里还提供超级特别的现烤鱼板。只需要200日元就可以得到一枚鱼板。一群陌生人围在炉边烤鱼板，其实还蛮有趣的。

白色的鱼板放在炭火上烤，烤的过程鱼板会变大，到双面发黄就可以吃了。感觉大家在烤的时候除了观察自己手中的鱼板，还会对比其他人烤的，暗暗比拼谁烤得比较好，哈哈哈，莫名的胜负欲。

十分钟过后，大概就会烤成这样的金黄模样，如果烤太久又不及时翻面可能会烤焦或者烤到外皮炸裂。鱼板本身甜甜的，不错吃，这个烤鱼板的小体验非常推荐大家来玩。

仙台的另一个特产是枝豆（ずんだ），也就是毛豆。
在仙台可以见到非常多毛豆泥做成的点心。“ずんだ茶寮”在仙台地区很常见，在松岛也有一间。它家的特色就是各类毛豆泥点心，不过最人气的应该是毛豆泥奶昔，本来以为豆青味会超级重，没想到入口相当顺滑而且也没有豆皮的涩味，沙沙的口感带着豆的清甜，好评。
店里还有一款“ずんだ饼”是在糯米团子上放上毛豆泥，和红豆团子一样，味道却很特色。

这间超大仙贝店也是松岛的人气店铺，500日元一枚的现烤仙贝比手掌大大，吃完一整片感觉半饱。烤仙贝的操作间就在店前，隔着玻璃窗都可以闻到香味。

点单后需要等仙贝在炉上烤五分钟左右 ，烤出焦㾗后师傅会包上一片海苔再递给客人，冬天吃一枚温热的仙贝有点幸福。
只不过日本的烤仙贝和过年吃的旺旺仙贝不是一个感觉。偏硬且味道没有很丰富，单纯是让人吃到米香。所以喜欢松脆口感的人，可能就会失望。

在店里的一个小角落发现一排小瓶子，原来是盐。这些都是不同味道的盐，第一次见到黑色的海藻盐，听说用来料理海鲜非常不错。

除了各式鱼板、毛豆点心，萩之月也是仙台的茗果，非常有名的伴手礼，在仙台车站也有销售。吃起来就是松软的海绵蛋糕包住蛋奶夹心。本来以为和蛋黄派差不多，但是实际口感和味道还是差不少，萩之月没有那么甜，而且口感也细腻太多了吧。

冬天的海边还是太冷，如果在温暖的季节来，松岛或许是仙台附近一个不错的选择，切记要空着胃。

电车慢慢回到仙台站，大厅里竟然在举办音乐会，仔细一看，原来是在为出身仙台的花滑小王子羽生结弦参加冬奥会应援。
不得不说，仙台站做为一个车站，虽然没有东京站那么大，但是好吃的也很多，光是站内，我可以吃两天，除了各式日本人爱的甜点，站台有两间超大的特产店“おみやげ処せんだい”，牛舌、枝豆、鱼板、菓子都超全。地下一层和三楼都是餐厅，外带小食也超多，每次路过都忍不住试试新的。

在松岛喝过的“ずんだ茶寮”车站的毛豆小路也可以买到。

这间开在车站二楼的“ひょうたん扬げ”，看上去像炸葫芦。葫芦里卖的其实是鱼板！
仙台市人气老店“阿部蒲鉾店”1935年在仙台市创业，以贩售“笹かまぼこ”闻名，就是在松岛吃的那种烤鱼板，后来店家开发这道新产品——将鱼浆用厚厚的面衣裹起后做成葫芦形状，经油炸就成了仙台市民喜爱的小吃。

相比炭烤鱼板，炸葫芦的味道更适合年轻人。吃完炸葫芦别急着把竹签丢掉，如果签子上印有“当たり”字样，可以拿去店家，免费再吃一支！

我们订的酒店就在离仙台站西口只隔一个路口的里士满酒店，仙台站周边就是城市最主要的商业区，青叶一番街、仙台朝市也在附近，所以住在车站边超方便的。

接近四点折腾回酒店，与旅行伉俪顺利会师，马上要进行来仙台的主要任务：牛舌大战。明明不是美食博主，势要吃遍仙台牛舌到底是怎么回事。

牛舌，是仙台的三大名物之一。虽然日本的烧肉店都可以吃到牛舌，但只要提到“牛舌”二字，日本人脑海里还是会最先浮现出仙台，可见是多有名。而仙台的大街小巷到处可见吃牛舌的店，整个仙台据说有100多间牛舌专门店。

仙台最有名的四大老牌牛舌店之一，喜助在仙台有好多间分店，商业街和仙台站都有。我们住的酒店旁边正好有一间，直接和旅行伉俪过来开战。
仙台牛舌创始店是“味之助”，将仙台牛舌碳烤打出名号，后面开枝散叶的“喜助”，“真助”都是味之助的子孙或兄弟分家后创立的品牌。

仙台食牛舌，多为定食。佐餐的渍菜、麦饭、山药泥和牛尾汤，也不可小觑。 光是那碗看似平凡，放葱不手软的牛尾汤，喝第一口就扑面而来的葱丝清甜，就能鲜掉你的舌头。
热乎乎的麦饭淋上加入高汤的山药泥拌著吃，本身就是美味，甜滑平衡了炭烧牛舌的咸鲜，让口中的食滋味加分。

这间连锁都开到关西去的老牌牛舌店，并没有惊艳到我们。特切厚烧牛舌定食，份量很足。但牛舌那天烤得过干，完全没有肉汁的幸福感，口感脆到有点难嚼，只能说出品不稳定。
定食里不配山药泥，需要另点。不过有别于其他牛舌店，喜助除了盐烧口味还可选择味噌口味。

这一顿吃完，我们决定去试试那些名气没有那么大，连锁店没有开很多的当地牛舌店。连夜翻Tabelog日本网友的点评后，锁定2间，明天去拔草。

第二天睡到自然醒，拉来窗帘的瞬间被阳光吓到，再往街上一看，下雪了。雪白的城市，好美。

穿好厚衣服出门，第一站先去仙台站前的“ハピナ名挂け町”商业街。
日本好像很流行这样不露天的商业街，商业街里吃喝玩乐一应俱全，也不会担心下雪下雨太阳晒。
仙台站附近有四条主要商业街，名店都集中在这里，距离车站最近的ハビナ名挂丁、CLIS ROAD（水晶之路）、VLAN DOME一番町、SUN MALL一番町。

ハビナ名挂丁走到底过条马路就是CLIS ROAD，在入口附近有一间人气鲷鱼烧小店“鲷きち”，走过路过可以试试看，除了传统红豆品还有卡仕达口味的。商店街本身真的非常好逛，完全不想走出去。

在CLIS ROAD商店中段就是我们午饭要去吃的“牛タン烧专门店 司”，到楼下的时候看到有好多人在排队，心里一惊，结果走近才发现，大家都在排一楼的牛排。
店里非常现代装修店里的灯光暗暗的，有点居酒屋的感觉，并且在晚间时段不禁菸。

“牛タン烧专门店 司”
地址：仙台市青叶区中央1丁目8−25 マジェスティビル 2F
营业时间：11：00～14：0017：00～23：00（LО 22：30）

仙台吃牛舌的历史至今大概有70年。
据说，二战结束后，混乱时期的仙台出现了大批失业者，许多人为了生存开起了餐饮店。由于烤鸡肉串最为简单，因此仙台市内出现了许多烤串店。烤牛舌的创始人佐野启四郎当初出经营著一间烤串店，但因战后食材紧缺，于是佐野启四郎开始将食材范围从鸡肉扩大到了牛肉、猪肉，引得周围的烤串店也纷纷效仿。佐野启四郎与友人商议后，决定选择一种不容易被模仿的食材——牛舌。佐野启四郎研究多次，终于找到了最佳烤制方法，不易料理的牛舌变身好吃的料理，于是整个仙台开始流行起来。
另一种说法则是，二战后，美国驻军在日本各地，仙台也是其中之一，热爱吃牛又不吃内藏的美国人天天消耗大量牛肉，不爱浪费食物的仙台人就动起脑筋，将这些不能端上美军餐桌的牛内藏加以变化，居然演变成仙台当地的代表特色。

仙台牛舌，出名不是靠产地，而是料理方法。“厚切”加“炭烧”成就了仙台牛舌最令人大快朵颐的吃法。使用牛舌中段油脂均匀的部分，醃制后切成0.8～1.5 cm厚度炭烤。切开焦黄色的外皮，切面却泛着迷人少女粉的牛舌，既保留了足够肉汁且脂肪中带有醇厚香气的滋味，软中带脆的口感比牛肉更胜一筹。

另一个好吃的关键，在于熟成。普遍的做法是用粗盐将牛舌码上入味，密封后在低温环境下冷藏2-3天。当然也有追求完美的店家，会使用各具特色的风味盐或在醃制的过程中加入香辛料或酒，祕制出有别于其他店的独特风味。

“牛タン烧专门店 司”选单也比较简单，除了定食外，好像就是单点的牛舌和各种酒，牛舌的口味也只有传统的盐烧。
虽然摆盘没有很讲究，但是却是我们吃到的厚切定食里，牛舌厚度最厚，且肉汁最饱满，口感最软嫩的一家。除了麦饭有一点点硬之外，其他真是无可挑剔，大推荐。
牛尾汤里加入了超级多的葱，甜滑的葱丝带出了汤的鲜甜，真是好喝到可以追加一碗的程度。
司算是仙台牛舌界的后起之秀，但是超级推荐。

春天赏樱的时候也带小伙伴来了一次，水准一点没有变，而且人气好像更高。除了牛舌定食，选单上也多出了一些适合下酒的单点菜品，连牛舌“Tataki”也有了，除了烤T骨一般般，其他菜的味道都不错。

其实牛舌除了烤制还有咖哩，炖煮等其他口味，但是烤制最考验师傅的技术，毕竟烤不熟，牛舌里的筋无法咬掉，烤太熟牛舌又失去了鲜美的肉汁，但厚切牛舌，师傅只能通过经验来判断牛舌中心有没有达到火候，也不是一般学徒能轻易掌握的。

CLIS ROAD走到头是首尾相连的VLAN DOME一番町和SUN MALL一番町，所以整个仙台站附近的商业街，组成了一个大大的“T”字。高档的名店都集中在VLAN DOME一番町。

长长的商业街连线著一条条富有生活气息的小街，里面也藏着有趣的小店。

仙台的冬天还是蛮冷的，背光的地方，风也很大，感觉瞬间就要冰块了，玩手机什么的，都需要勇气。

不知道是不是因为太冷，或者不是周末的关系，即使是在市中心这样繁华的路段，人也不多，很难想象这里是东北最大的城市。不过在日本人看来，离开了东京，哪里都是乡下，人少冷清也很正常。

路过无人的街心公园，有太阳晒的地方太舒服了。

室外冷到流鼻涕的气温把我们逼到了室内。在一排不起眼的公寓中，有条窄窄的楼梯格外具有文艺气息，二楼手工店和古著店，三楼则是这间名叫“Northfields”的小小咖啡馆。

“Northfields”
地址：宫城仙台市青叶区国分町1-3-13 远藤ビル3Ｆ
营业时间：11:00～18:00

这间北欧风的小咖啡，老板James是英国人，做为交换生来日本留学后，与仙台出身在英国工作的太太相识，后来恋爱结婚，二人就开了这间小小的咖啡厅。而咖啡馆的名字，就是他们初次相遇的车站“Northfields”。

整个咖啡厅只容得下五桌客人，桌面上布置的小细节也太让人喜爱了。靠窗的桌子可以晒到阳光，隔壁的穿着文艺的小哥哥，捧著一本小说在咖啡香中阅读。

远离窗户的座位，老板就设定了烤炉，位置上放著盖毯。整个房间就是英式乡村的温暖调调，治愈了在寒风中一路走来的我们。

颜值超高的老板和板娘，隔日我们在商业街乱逛的时候又一次遇到，大家还微笑着打招呼。

比起好喝的咖啡，店里的甜点才是让我们拍手的美味。不管是司康还是蛋糕、布朗尼，都不是华丽的味道，而是来自手工细做带来的最质朴的香甜。我们一直追加，老板都要被我们吓到。

因为甜点太好吃，室内又阳光温暖，我们在Northfields呆了超久，直到发现门口等位的小妹妹排到了二楼，才赶紧起身离开。

离晚饭还有一段时间，我们决定步行去仙台城遗蹟。其实仙台的景点不少，有鲁迅先生留学的东北大学、日本屈指可数的宫殿木匠营造的“国宝·大崎八藩宫”、祭典伊达政宗灵庙的“瑞凤殿”等等，不过我们逛吃之旅就打算依自己的脚程随意看看。
如果是一天玩转市内这些景点，可以购买“Loople 仙台”观光巴士票，乘坐复古巴士巡游这些代表性的伊达政宗古蹟。

没有买票的人，打算步行上山。山上的雪地，分分钟拍出韩剧即视感。

越冷越开心。

说起仙台，不得不提起“伊达政宗”。伊达政宗日本战国时代著名大名，仙台藩始祖。知名度相当高，仅次于日本战国前、后三杰。由于小说和游戏的吹捧，尤其游戏形象英俊潇洒，并且是个独一无二的独眼龙，出生还有个美丽的传说，所以深受很多人喜爱。一顿吹捧后又有人发现他身上有很多糟点，随后又开始黑的一无是处。

伊达政宗满怀雄心壮志建造属于自己的都城仙台，欲将其打造成为不逊于政治中心京都的气魄非凡的城市，希望能够复兴、再造自古传承于东北地方的传统文化。
伊达文化以伊达家族的传统文化为基础，融合京都桃山文化的璀璨精华、伊达政宗出人意表的崭新创意、相容幷蓄海外文化的国际性，广纳时代潮流文化，使华丽而庄重的伊达文化在仙台开花结果。伊达文化并未止于政宗一代，而是薰陶仙台藩历代藩主，并进一步传播至日本各地，上至武士、下至民众，甚至渗透到各个领域。

仙台城古时又称[青叶城”，也称“杜之都”。现在的仙台可以说是全凭400年前战国时代的伊达政宗战将的奋战所开辟的城镇。
仙台城遗址是伊达政宗家族的根据地。在主要的遗蹟天守台之前，竖立著伊达政宗全副武装骑马的铜像。

仙台城遗蹟也是一个远眺仙台的至高点。

接近傍晚风渐起，吹动着地上的残雪飞舞到空间，有一瞬间，像梦境。

冷到飞起的时候，打道回府，下山吃饭。

“阁”牛舌本店隐藏是在一番町上的铃喜陶器店大楼地下一层的最角落，我google地图到附近也是找了半天。

这间米其林推荐的餐厅，吃到会不自觉微笑的牛舌料理，也是我们心中的Top1。店里的牛舌仅有盐烤风味，水准偏上。
但人家拿到轮胎人推荐必然有杀手鐗，就是店里竟然提供首创牛舌刺身，由于数量限定，基本晚上去就吃不到了，比如我们。

“阁”虽然是餐厅 ，可是却有一般居酒屋的“お通し”小菜文化，只要是用餐的客人，都会上一道550日元小菜炖牛尾。
大块的牛尾炖得十分软烂进味，吃起来相当过瘾，而且调味也太好吃了，配上黄芥末简直是点晴一笔。
第二次来的时候，还专门加点了一份炖牛尾，可见我有多爱它了吧。

因为连结吃了2餐定食，这一次要来点不一样的。

厚烧牛舌的水准不差，不过比起“司”，口感再干一点。烤牛舌并不是今晚的重头戏。

店里这道用“Tataki”手法料理的牛舌非常厉害。
“Tataki”就是仅用火把食材表面炙烤熟的料理方式，相当于刺身的一种。几乎全生的牛舌并没有任何腥羶味，口感像啫喱一样鲜嫩美味，吃到嘴里瞬间就想拍手转圈。用日式橙醋和姜末来调味完全脱离了盐烤的厚重风味，带出一股牛舌料理的小清新。这道味吃得我们三个露出了笑容。
只可惜第二次赏樱来的时候，这道“Tataki”在份量上有点缩水，而且餐饮业的残酷竞争就是，仙台很多间也开始提供“Tataki”这样的牛舌料理方法。

顺便推荐一下店里的番茄沙拉，这个极考验刀工的菜，在吃了油脂感满格的牛舌之后来一口，简直是绝配。

这一顿吃出了我们对于牛舌的新食界，果然是不一样的牛舌料理。

牛タン料理“阁”本店
地址：仙台市青叶区1番町3丁目8-14铃喜陶器店地下1层
营业时间：11:30～14:30(L.O.14:00) 17:00～22:30(L.O.21:30)

春季赏樱时，因为回到仙台站的时间有点早，为了打发时间，发现了一个免费的展望台，看日落和看夜景超美的。
虽然是东北第一大城市，但仙台的城市风光远没有东京精彩，但仙台站旁边的免费观景台“展望Terrace”还是值得来。

“展望Terrace”
地址：宫城县仙台市青叶区中央1-3-1 31层
开放时间：10：00～20:00

从仙台站中央口出来后往右走，会看到最高的一栋大楼“AER 展望テラス”，大楼底部几层是百货公司，楼上的空间则是办公室。
要找到观景台，可以先找到二楼的星爸爸，旁边的入口会有乘坐电梯的指引 。进电梯后按“31”，即可抵达顶层的观景台。因为楼里还有办公的地方，所以电梯里遇到上班族也不要觉得奇怪。

观景台在通道的两侧各有一个。一边面山，一边面海。

黄昏的仙台，色调迷人。

做为一个免费景点，“展望Terrace”可以做为休息的地点，还是很推荐的。

在接连进行了三顿的牛舌比赛后，我们决定换一换口味，酒店不远有一间号称是法式风味的新派拉面，店铺装修有点小清新。后厨做面的厨师也很年轻。

点了酱油、味噌和盐三种不同口味的拉面，上桌的时候除了酱油拉面是我平时吃的样子，天，另两碗拉上直接摆上生的菠菜是想怎样，就算是装饰也要切短一点嘛，吃的时候感觉自己在吃草原。面的味道也一般般，根本感受不到法式改良的特点。

后面追加的一份替玉，味道比较好吃，就像奶油意面的拉面，我想这样的出品才对起法式创新拉面的名头吧。
按你胃，这次踩雷后，大家一致决定，下一餐老实吃回牛舌。

仙台最后一日出发前往山形之前，我们决定还是用牛舌来做告别。
不愧是以牛舌出名的城市，仙台站3楼开设了一条“牛舌通”的食街，方便游客一下车不出站就可以大啖牛舌，也太贴心了吧，感觉以后去东北，在仙台转车的话，都可以来吃牛舌。
“牛舌通”里聚集了4间牛舌名店：喜助、善治郎、伊达、利久，不管哪一间，用餐时间都满席。除掉之前吃过的喜助，我们这次选择了人气比“利久”和“伊达”略高的“善治郎”。

“善治郎”仙台站店
地址：JR仙台站3F牛舌通内
营业时间：10：00-22：30

善治郎的店铺小小的，师傅隔着吧台在烟火气中烤著牛舌，香气飘在整个空间里。它家还可以在日本国内派送冷藏好的醃制牛舌，直接和店员下订单，填写邮单，还可以指定派送的时间。我下单之后预约了回到家的隔日，收到后当天就约上小伙伴到家里来吃烤牛舌，不得不说，虽然是一样的牛舌，自己烤很难把握厚牛舌的火候，师傅们果然还是有真功夫。

据岛国网友点评说，善治郎之所以排名比利久高，是因为它家定食里的牛尾汤更鲜甜，牛尾肉更大块。
果然，在它家喝到的牛尾汤，里面的肉是吃过那么多间最多的。同样只有盐烧味的厚切牛舌口感就是标准的软中带脆，饱含肉汁。相比其他老牌店，善治郎稍稍没有那么咸，店里还有薄切牛舌拼牛肉和香肠的套餐可选。

冬季赏雪旅行有一个旅行伉俪指名要去的地方，就是“藏王狐狸村”，没错，就是去看超多呆萌狐狸的村子。
从仙台出发去狐狸村，可以先搭乘新干线（10分钟）至白石藏王站，再步行20分钟到JR白石站，或者直接坐JR东北本线到JR白石站，所需时间为50分钟。
虽然新干线用时比较少，但是大冬天步行真的还是算了，于是和旅行伉俪决定坐东北本线慢慢摇去。电车的路风景都不错，还会经过一个都是天鹅的湖，停靠的时间太短，所以没有来及拍照。

到了白石站，还需要搭车进到狐狸村所在的山里。
从白石车站去藏王狐狸村理论上可以搭乘巴士，但是这个冷门的乡下巴士的班次实在是少，巴士仅限每周二、五服务，对于一般旅行者来说，建议打车前往。
从车站到狐狸村的车费大概是4000日元出头，平摊到三个人头上，还可以接受，重点是所需要时间不到半小时。不会影响玩乐的时间，所以当你的人数超过两个人，就可以考虑直接打车。
几乎所有非独行观光客都是选择直接搭出租车前往。如果是独行的人，其实也不要太担心，因为抵达车站的外国人，十有八九是去狐狸村的游客，大可以自行组队拼车进村。

比较省钱的方法是在有巴士服务的日子前往，不过还是建议打车去，再坐巴士回车站。这样玩的时间比较充裕。

附一下巴士的资讯
周二、周五限定巴士车身会贴有“For FOX Village”的布条，表示前往藏王狐狸村。看到字样就可以上车。
票价及时间：班车所需车程1小时 车费200日元
①07:58分白石站发车（往川原子方向）→约08:55分抵达藏王狐狸村
②13:35分白石车站发车→约14:32分抵达藏王狐狸村
※年末12/29~1/3休息

从狐狸村回白石车站的时间为：
①08:55分狐狸村发车→约09:39分抵达白石车站
②14:20分狐狸村发车→约15:24分抵达白石车站
※年末12/29~1/3休息

回程候车的人也不少，建议早一点在入口等车

重点重点重点，由于回程还是有非常多的人选择打车，但是白石这边的出租车有限，大家会拜托服务台的小姐姐约车，人多的时候大概要等半小时，所以如果要赶着电车的时间，最好玩到一半，先到服务台预约之后，按点来。我们就是结束之后才预约的车，结果踩点赶到车站，差一点就错过回程电车。

七拐八弯的在盘山路上开了20分钟，终于抵达藏王狐狸村。

“藏王狐狸村”
地址：宫城县白石市福冈八宫字川原子11-3
开放时间：9:00-17:00（冬季到16:00）
门票：1000日元

进入村子需要先上一堂课，在购票入园时，工作人员会有详细的安全说明。
听不懂也不用担心，可以索要中文的说明
三大重点：一是不要随意摸狐狸也不要随意蹲下，二是要投食需要去专门的地方，三是注意包包和衣服上的小挂件不要被狐狸咬走。

其实村里的狐狸都相当温顺，不会轻易袭击游客。带小孩的家长稍微注意一下不要让狐狸太接近小盆友就好。

园区内一共有六种狐狸，数量差不多100只，有北海道狐狸、银狐、蓝狐、白金狐、影狐和十字狐，天，我根本分不出来。

最先进入的区域，一些未成年的小福泥被圈养保护着，也可能是为了保护我们吧，哈哈哈哈，来自打不赢动物人士的内心OS。

即使隔着笼子，也觉得它们好萌啊，完全不是什么凶猛的小动物的感觉。

可怜的小眼神。不过以为在狐狸村就是这样看小福泥，那真的是太小看这个村子里。狐狸村真正厉害的地方在于，村里有一片巨大的散养区，一百只小福泥就在园内自由行走。

进出散养区，双手都要进行消毒，消毒完之后，就可以揭帘进入超治愈的小福泥世界。

下雪天和毛蓬蓬的狐狸才是绝配。果然冬天来是最好的选择，夏天看到的景色应该差蛮多。

室外零下的气温，也阻挡不了我们在雪地里寻找小福泥的决心。实在要是冷的话，可以回到服务台的小木屋里取暖，不但可以吃点东西暖身子，还可以买到超多狐狸相关的特产。
另外村子里还有抱小福泥的体验，一天两次，分钟是11：00和14：00，不过我们没有赶上。

在藏王狐狸村内若看到有“この附近撮影禁止”的告示牌，就是不可以靠近的区域。请按照指示的通道散步 ，不要跑到这些禁止区域，以免进入狐狸领地被袭击。

小福泥看似懒洋洋自玩自的，不是晒太阳就是在雪地里打滚。可是当天在村子里还是有看到不少在打架的，也可以听到它们为了示威发出的叫喊场，不用害怕。
不过还要说明的是，因为小福泥就散养在村子里，它们就会随地大小便，一些狐狸聚集的区域会有明显 的尿骚味，如果对味道特别敏感的人，要慎重考量再决定要不要来。

像这样乖乖的就很好

村里如果要喂食小福泥一定要在规定的地方、不能拿自己的食物投喂，喂小狐狸的小零食是100日元一包的小肉干。
喂食的区域是雪地里的一个高台小木屋，进出速度要快，且要随手关门，不然顽皮的小福泥进去之后就很难赶它出来，不要问我是怎么知道的，反正众人齐力一边保护手中的食物，一边请小福泥出去的困难程度，只有经历过的人才懂。

投食的过程和在普通动物园里投食差不多，但是这些小狐狸为了吃到小肉干都蛮拼的。一些年纪小的狐狸根本抢不到小肉干。

渴望的小眼神啊

提到这种狐狸，可能有人会担心病菌的问题，去之前稍稍做了功课，但藏王狐狸村自开园以来就一直采取各种预防病菌的措施，村子里狐狸都是人工繁殖，每年还要做虫卵检查、每年二回预防性投药，到目前为止并未有感染的案例。
为了避免游客遭传染其他的动物寄生虫，村子内也做了各种驱虫、杀菌消毒的日常措施，所以只要不乱摸，正常游玩都是安全的。

这些在雪地里自顾自玩乐的小福泥真的超治愈的，乖乖地躺在雪地里晒太阳睡懒觉。

最治愈的还是这只我一个人在村里拍照时遇见的可爱的小白狐，不知道为什么，它就一直跟在我身边，当我的小跟班，乖乖的，笑眯眯的，一点也不觉得吓人。就好像家里养的大狗狗一样，非常听话可爱。

我举相机拍它，它就立在那里看里，即使我身上完全没有食物要喂它，它还是跟着我走过了大半个村子。可惜它

竟然让我们在光天化日之下，碰上了限制级的画面。

藏王狐狸村一般玩一个小时到二个小时就会离开，因为室外的气温真的很低。加上路上的时间，从仙台往返需要大半天的时间，可能有人会觉得不划算。但是这里是除了北海道狐狸牧场之外，能看到最多小福泥的地方。旅行伉俪和我在这里都玩得很开心，虽然最后也是因为太冷不得不躲进屋子里，还是很推荐在冬天来。

从狐狸村回来的隔日下午，从仙台出发，去山形的藏王树冰和银山温泉，做为中转站，选择在两地中间的山形市落脚。
电车在傍晚跨过宫城和山形分界的藏王连峰后，车厢外下起了大雪。一时间，进入了雪国，夜里的气温骤降，开始担心起明天的天气。

第二天起床第一件事就是去确认天气，竟然是大太阳天，从车站边的酒店里看出去，山上天气也超好的，感觉自己人品终于要爆发了一次。

从山形站前搭乘巴士，车程40分钟，费用单程1000日元就可抵达观赏树冰所在的藏王温泉巴士站。巴士不能提前预约座位，满员只能等下一班，所以建议是早一些去车站排队。

冬天前往，推荐使用只有冬季限定发售的“树冰观赏乘车券”，包含“山形车站到藏王温泉的巴士乘车券+登上藏王山顶的来回缆车券”的一张SET券，2018年的价格是4300日元。比单独购票便宜300日元，而且并非当日使用券，即使你在藏王温泉过一夜，也是可以买这个套票的。

2019“树冰观赏乘车券”
贩售时间：2019/12/1-2020/3/8
套票价格：4500日元
购买地点：山形站前东口左侧巴士案内所（全日 7：00 ~ 19：00）巴士上无法购买
乘车地点：1号站台
车次：从山形站发车，6：50首班，之后基本每一小时一班 末班车20：00
从藏王温泉站发车，7：00首班，之后基本每一小时一班 末班车19：45

如果因为天气原因缆车停运，会退会缆车的费用，好有人性。

去看树冰的地方，其实是藏王温泉附近滑雪场所在的山上，如果想要体验滑雪，可以选择来藏王温泉过一夜。
藏王是日本知名的滑雪地，冬天更是人气爆栅，日本人都是组队来滑雪的，这里的酒店非常容易客满，需要提前预定。
如果只是为了看树冰，完全可以像我们一样来个山形车站出发的快闪一日游。

从藏王巴士站出来，步行到缆车乘车处，大约需要20分钟。藏王树冰的山脚下的这个小镇，其实是非常有名的“藏王温泉乡”。

整个小镇在冬天变成了冰雪世界，一点也不输北海道的感觉。而且街道上有各种餐厅和商店，也非常方便来旅行的人。

马路两旁出现了为家乡选手应援的小旗子，就跟在仙台车站看到大家为花滑小王子羽生结弦应援一样。

在藏王温泉的路上会有两种人，一种是赶着去滑雪的人，另一种就是像我们去看树冰的观光客。

即使在山下，也感受到了寒冷，经过路边的温泉旅馆，看着里面冒出的温暖氤氲，大家一致决定，看完树冰，我们也要去泡汤。

从巴士站大约走5分后先看到缆车站“蔵王中央ロープウェイ”，这个是滑雪人士去雪场的缆车站，如果要看树冰的缆车站，还需要再往前走。

看到这个“蔵王ロープウェイ”，就是坐缆车上山看树冰的地方。

要到达观赏树冰的山顶，需要在藏王温泉山麓站乘坐藏王缆车至树冰高原站，然后换乘山顶线到藏王地藏山顶站。山麓站到树冰高原站、树冰高原站到地藏山顶站各需7分钟左右，缆车上也可以观赏到树冰。


买套票的人要在此兑换专门的缆车乘车券，才可以搭乘缆车上山顶。

讲了半天“藏王树冰”，虽然我觉得大家现在对于“一生必去”这样的灭欲标题有点不感冒，但是几乎来看过树冰的人，都是用这四个字来形容看到“藏王树冰”时全身起鸡皮的感觉。

到底是不是“一生必看”，要亲自上山才有发言权。

东北出名的“藏王连峰”，指的就是山形到宫城一带绵延不绝的顶级山色， 藏王地区分成“山形藏王”跟“宫城藏王”两地。树冰其他山形和宫城都可以看，但山形藏王连峰这一侧的规模更大，加上有雪质极好的雪场，让大多数人都选择来山形的藏王看树冰。

缆车不断攀高，在山间的藏王温泉越来越远，山坡上光秃秃的树，竟然还蛮有意境的。

日系风扑面。

风和日丽的景象在到达树冰高原站后，来了个一百八十度大转变。所有人在这里要换乘另一段缆车。

缆车站旁边就是一条超大的雪道，天下著小雪，但是还有不少人在这里换乘滑雪专用缆车去林间体验速度与激情。

继续向上，准备到山顶了，不知道为什么，虽然下著雪，但缆车外的树上挂雪不是很多，完全不是树怪的样子。刚说完，眼前的世界就变了，白色雪国。

树冰是日本东北地区独特的自然景观，和国内的雾淞差不多，但是主要是积雪覆蓋在树木上形成的美景。溼度、温度、树种、风向、雪量都是树冰形成的要素。
在东北的藏王、青森八甲田山、岩手八幡平的冬天都可以看到树冰的奇景，其中以藏王的规模最大。

并不是整个冬天都可以在藏王看到树冰，必须要有一定的雪量累积，这就是为什么我们刚上缆车的时候只能看到光秃秃的树干。
严峻寒冷的季风从西伯利亚捎来，碰到东北地区藏王高原上连峰的峭壁上升，附着在常绿针叶林针叶上瞬间结为冰晶，而后又经历无数次反复结冰、积雪，最后成为块状雪柱。因为天气晴朗时，放眼望去整片树冰如巨人般依山势罗列，像是一群士兵一样的阵仗，人送外号“ICE MONSTER”。

一般来说12月底就开始生成，12月底来到藏王或许可以看到一些，但还不到“树怪”的程度。大约在1月中过后，“树怪”就开始成形，1月中、1月底就会有不错的景色可看到，而2月是最保险也是最推荐前往观赏藏王树冰的时间，抱着2月去藏王一定有树冰可以看的我们，二月初如约前来，竟在山顶遇上了暴雪，只能说不愧是旅行状况王附身


。

从树冰高原站出发大概 10 分钟就会到达藏王山顶站。
山顶的极冰气候可真不是盖的，连缆车都结冰了。一下缆车瞬间就能感受到酷寒的空气，真的让人很想马上躲进室内取暖，好在缆车站旁就是可以遮风避雪的山顶餐厅 。

不死心，在门边试探了几次之后，我们决定强行走出去看暴风雪中的树冰。
果然是山不可测，大雪无情，出了缆车站，全白的世界三米外的景色根本看不见，因为雪太大，连路都看不清楚，只能一小步一小步地试探前行。
走了五分钟终于爬到这个藏王地藏尊的旁边，目测晴天只用走一分钟。大雪把菩萨埋到只见个头，据说平时可见半身。这附近还有一个“开运の钟”，但是在雪中根本找不到方向。

在能见度只有不到半米的山顶，即使身边各种树冰，拍出来的照片也只是你跟雪。

藏王在冬天可以看到蓝天白云的机会不到1/5，所以看不到旅行宣传上面的美景，好像也不那么残念了，只好祭出网友欧皇们遇到的“藏王树冰”让大家感受一下。

晴天时的“ICE MONSTER”真的美哭，带了暴雪滤镜的树冰，则是真正感觉上的“MONSTER”，只可惜我根本无力在暴雪中拍给你们看。再一次羡慕欧皇。

二月份藏王山上的平均温度差不多零下10-15 度左右，所以在室外无法久待。暴风雪的天气，十分钟已经是极限，马上冲回餐厅来一杯热可可，冻僵的灵魂才安然地回到体内。

追加一串山形名物煮魔芋，这里的魔芋是沾著黄芥末吃的，做成小球状的Q软的魔芋散发著淡淡的酱香，是好吃的。

眼看雪停无望，我们决定下山。
当天的暴雪大到什么程度，我们在从山顶回到树冰高原站的缆车里都几乎看不清外面的世界。下山的途中，因为暴风雪太强，缆车一度中止执行，停在半空。车厢里的广播不断重复让大家耐心等待。
此时我心里盘算著的，是万一缆车失控，下面的厚厚的积雪能不能让我捡回一条小命。就在我担心自己小命不保的时候，竟然看到缆车脚下有人在林间飞速滑雪，也太厉害了。

好在几分钟后，缆车以龟速慢慢重新启动，有惊无险地回到了树冰高原站外的大雪道上。

因为雪太大，这个初级滑雪者体验的雪道上也没有几个人在滑雪。趁著雪稍停，来玩玩雪。

虽然和山顶的树冰不能比，但是树冰高原站旁边的树冰也有点样子。看上去真的有点像大型的雪宝。

这样的树冰也太乖了，完全是梦幻的圣诞树嘛。自己脑补一下天晴时震撼眼球的景色。

对于长在南方的孩子们来说，这样的雪景已经完全可以燃起心中的热情，所以大家高高兴兴地开始疯狂拍照，也是很开心的嘛。

所以虽然没有遇到最完美的天气，但是树冰带来的震撼还是有感受到，藏王树冰，下次再来。

下到山脚，就在缆车不远处有一间日归的温泉“汤之花茶屋新左卫门之汤”，赶紧去泡个汤，暖暖僵硬的身子。
入浴费一个人才750日元，环境非常好，毛巾之类的也可以购买，洗浴用品也很全，完全适合我们这些没有准备临时起意去泡汤的人。

“汤之花茶屋新左卫门之汤”
地址：山形县山形市蔵王温泉川前905
营业时间：平日10:00-18:30周末：10:00～21:30
入浴料：750日元

在山上冻到僵硬的身体在温泉水中得到了苏醒。不知道是不是我们去的时间正好人少，新左卫门的室内温泉区空无一人，在可以看到雪景的院子里泡汤，简直是旅行完美的ending。

回到山形车站，在附近找了间居酒屋，店里只有一个老奶奶在顾店，这个居酒屋的生意应该超好的，因为墙上都是写满客人名字的存酒的瓶子。

墙上的小黑板上写满了各种下酒菜的名字，这种风格的小店让人一下想起了深夜食堂。

一直以为米泽牛很厉害，原来米泽猪的味道也那么好。

吃完不过瘾，又跑到车站的便当屋，买了三盒米泽牛便当。
米泽牛是和松阪牛、神户牛齐名的日本三大和牛，以霜降油花分布均匀，肉质极为纤细入口即化而闻名。至于米泽牛为何会如此美味，则跟米泽地形有很大的关系。温差极大的米泽地区，促成了米泽牛特有的绵密霜降脂质和低融点的特性。另外在饲料和饲养上，大多数米泽牛都是花上32个月以上的时间一头一头精心饲养。牛的饲料是在山形县矿物质丰富的土地上栽培的麦秆。另外，几乎所有的米泽牛都是没生过牛仔的雌牛，因此肉质细腻。
到山形一定要吃米泽牛，先来一盒便当体验一下。

天啊，不愧是铁道便当第一名同类的米泽牛便当，也太好吃了。虽然是冷的肉，但是真的可以吃到油脂的香气，带着汁的米饭，弹牙绵糯，完全摆盘就是能上桌的餐厅定食。
铁道便当其实蛮好吃的，要问为什么是冷的，之前看过采访好像是因为如果是热的便当，放时间长了容易变质，索性一开始就做了冷藏保鲜处理。听上去好像蛮有道理的样子。
睡一觉，明天去汤婆婆的由屋。

伉俪北上行程中，除了小福泥村，就指名要来银山温泉，这个日本山形县尾花泽市的小温泉，路不好走，在国内的名气远不如北海道、箱根，所以我们打算趁它大热前，先来拔草。
山形西临日本海，三面被群山包围，与邻居秋田、新泻都被视为地广人稀的农业大县，在日本算是“贫穷落后”的偏僻之地。山形县比较著名的温泉乡不算很多，除了昨天去的藏王，还有银山，天童，上山和赤汤等几个温泉乡。

从山形市出发去位于尾花泽的银山温泉，虽然可以从仙台去也可以，但是单程需要3个小时。如果从山形出发，到大石田站再转搭巴士，最多一个半小时就能抵达。
所以在决定去银山之后，我们就将中转的落脚点定在了山形市，既方便去藏王树冰，又方便去银山。而且山形车站附近的酒店选择较多，房费也不高，我们就住在车站边的酒店里，下楼旁边就是车站，超级方便。

电车两边的白色世界，宁静而美好。

从山形搭乘JR到大石田站，出站的地方无法刷Suica卡，出站时必须让站务人员补车费，大石田车站视窗服务有开放时段，因此建议大家一开始就先买好车票，出站时就不用那么麻烦。如果是从大石田回东京或仙台，用JR PASS也需要在视窗换票，现金购票则可以直接用站内的售票机。

大石站的视窗开放有限定时间，分别为八个时段：①05:40-06:10 ②06:30-08:20 ③09:00-10:45 ④11:05-12:25 ⑤13:10-13:35 ⑥14:00-14:40 ⑦15:10-17:30 ⑧18:15-20:30

从大石田站有巴士可以抵达银山温泉，但是如果是入住的旅客，旅馆都会有接客人的接驳车，通常都在下午一点来车站接客人，上午十点从银山送客人到车站。

如果赶不上旅馆的接驳车，可以搭乘巴士，30分钟车程，单程车费是720日元，车上没有换零钱的机子，大家要自备好零钱。另外雪天行车很难准点，可能会的延迟，如果踩点要赶电车，还是提前一班车比较稳妥。车程远加上车上的座位有限，末班车可能因为客满而安排不了所有的乘客，到时挤不上车的人就要打车去车站，车费不菲，所以还是早一点到站牌前排队，虽然真的很冷。

大石田车站往银山温泉的巴士，最早班次为09:50，最晚的班次为17:45（17:45这班车在12/31-1/3停运），发车时间：9:50/12:35/14:10/15:55/17:45
银山温泉回大石田车站的的巴士，最早为08:25分，最晚班次为18:21（18:21这班车同样12/31-1/3停运）。发车时间：7:05/8:25/10:35/13:25/14:55/16:35/18:21

先说说银山的住宿，银山本来就不大，温泉旅馆不到20间。冬季是银山的旺季，就算不是公众假日，也很有可能遇上客满。这里不光是日本人爱的温泉地，也是台湾客钟情的旅行地，走在银山听到说中文的人，十有八九是台湾人。
银山的住宿真的很难订，那些登陆在知名酒店平台上的房间早早就被预约，台湾游客有些是组团前来，一来就是订满一整间，所以订酒店要赶早。
像我们决定去银山后，其实提前三个月开始找旅馆，在booking/jalan上都没有房，瞬间傻眼。已经考虑到当往返的plan B，但又心有不甘。
最后抱着可能酒店还有一些没有登陆在合作平台上的自留房间的侥幸心理，google了一下银山当地的网站，发现一个类似银山温泉合作组的网站，上面有好多当时还没有登陆合作平台的旅馆，一间间点开官网确认房间，终于找到一间貌似还有客房的旅馆，网页上显示需要直接电话去确认是否有空房，急急忙忙电话过去，对方说还有一间，没有一秒迟疑火速预定，完全没有管那是间怎样的旅馆，反正能订到就是万幸。订房简直是颇为波折，因为事前不会收取押金，所以旅馆会在出行前一周电话确认。对于外国游客来说，确实有点不方便，所以提早预约才是王道。

实在订不到房的可以在上面碰碰运气 //www.ginzanonsen.jp/index.html

银山温泉比我想象中的样子还要小，沿着银山川而建的温泉乡，全长不过200米的样子。据说这里最开始只有20户人家，家家都经营著温泉旅馆。
银山温泉乡小到村子里无法停放车辆，抵达的私家车都只能停在村外。冬季河岸边的路面结冰，客人只能从村外小心慢行至酒店。
在主路边的河岸上有“和乐足汤”，不少非住宿的旅行者会在这里体验银山的温汤，记得要自带毛巾。

一踏上银山温泉街，感觉时间都静止了。这里大正末期至昭和初期的木质结构建筑，再加上川流不息的潺潺水声、腾空缭绕的雾气，就像身处《千与千寻》的世界，梦幻而神奇。

“银山温泉”名为银山，是因为1456年时在此发现了银矿，17世纪时作为白银的采掘地而繁荣一时。而当时沿着这条会冒着热气的银山川盖起了多栋日式建筑旅馆作为矿工的休息场所，慢慢发展为今天的温泉街。

短短的温泉街上，成排的 3、4 层楼木结构，大正时期至昭和时期所建造的日式木造建筑物，共有12间，基本上都是温泉旅馆。

我们入住的“永泽平八”是一间家族经营的温泉旅馆，木制结构的客房非常古朴。订的时候因为没有管它是怎样一间旅馆，只见空房就订了，结果发现它家也太棒了。
旅馆一共9间日式客房，全馆有2个露天私汤供客人使用，一泊二食的价格是一人15000日元，晚餐的怀石料理可以吃到米泽牛，价效比还是很高的。
使用私汤时不需要预约，把门边的牌子翻到“使用中”就可以入内泡汤，泡完结束后再把牌子翻回“未使用”的一面，超级方便。即使全馆满房的情况下，客人们也不会长时间地占用私汤区，大家都自觉地在一小时内结束每次泡汤，方便其他客人使用。如果正好遇上私汤被使用，可以先到一楼的男汤/女汤泡一会。

突然发现每一间酒店的门前，都会有一个牌子，把入住客人的名字写在上面，不知道是不是怕客人找错酒店。不得不说银山温泉真的很火爆，因为每一间温泉旅馆前的牌子都是客满的状态，再一次感恩能订到酒店。

在车上就一直工作，入住之后还赶着要交方案的萝卜同学，太难了。为了不影响萝卜同学工作，又不想早早去泡温泉的我和技术，决定在银山温泉的小街上瞎遛达，打发时间。

来银山最好的季节无疑是大雪天，山形县也是日本著名的雪国，通常每年11月中旬开始下雪直到次年的三月份。2月来的时候，温泉街边的山上全是厚厚的积雪，一度很担心雪崩，不过也因为这积雪，让银山罩上了童话般的滤镜。

三四点的银山颇为安静，一日观光的旅行者，要不已结束行程返程，要不还在来的路上等待黄昏亮灯时的美景。而入住酒店的客人，此时多已拍完照，回到酒店里休息享受温泉。河岸边空无一人，随意拍照。

给相机换了一块电池的功夫，桥上竟然出现了无脸男，竟然是《千与千寻》的无脸男，还在向我比YEAH！天，我一定在做梦。

这几个cosplayer，在进行银山温泉的宣传拍摄。随行跟着当地旅游局的工作人员和摄影师，所以我挣扎了半天没有好意思打断他们的工作，但是真的好想和他们合影啊。
所以。银山温泉是《千与千寻》油屋的原型这个噱头，连官方都在用耶！

银山温泉乡虽然规模太小，在全日本温泉乡排名中只位于39名。但是这里曾是日本NHK电视剧《阿信》电视剧的取景地，在《阿信》热播日本和亚洲各国后，银山开始声名大噪。这部剧在国内应该也上映过，讲的是日本明治年间山形县一个佃农谷村家的女儿阿信从7岁到84岁，为了生存挣扎，奋斗，创业一生的故事，是当时超级火的一部女性励志剧。
加上“能登屋 温泉旅馆”外观与 《千与千寻》里的汤婆婆旅馆外观相似，让银山温泉不仅是历史悠久的文化财，更成为日本东北地区的代表性景点。

看上去厚厚软软像松饼一样的积雪落在河道中间的石头上，好可爱哦，有一种想要飞身躺上去的冲动。

如果说藏王的雪景是震撼庞博的，那银山的雪景，就是温柔细腻的美。

位于村尾有一间“しろがね汤”的大众汤屋，不分男女，但不混浴，先到先得。也就是说如果有一个女生进去泡，那之后就只允许女性客人进入泡汤，只有全部女性离开，想入内泡汤的男性客人才可以进入，当男性客人泡汤时，女性客人也是不能进入的。

温泉街真的短到，快速走完一圈不用半小时。想要打发时间，只能自己找乐子。

“野川豆腐屋”，这间经营了130年的老字号，制作的豆腐供应给当地各大温泉旅馆，名气响当当，而且就在“和乐足汤”附近，品尝了一下非常有人气的“生扬”，就是豆香味很足的炸豆腐，作为零食的话，还是差一点。

位于温泉街深处的咖啡屋，招牌菜是咖哩面包，表面烤得脆脆的，里面却很柔软，咬一口，甘甜之后是咖哩的独特香味。

经过咖啡屋后，前方有一条红桥通向温泉酒店，仿佛就是断头路。不过其实在这间旅馆的旁边，有一条通往山上的小路。

继续往上走，就是空无一人的山林雪景。

四点刚过，天色渐暗。温泉街上亮起了灯， 人也多了起来。我们回到主街，静候银山最美的时刻。

银山温泉建筑基本兴建于大正末期，距今约100年，基本相当于清末和民国时代。日本大正年代虽然只有短暂的15年，经过了明治时代的繁荣，日本已经是世界上数一数二的强国，甚至打败了大清和沙皇帝国。银山温泉乡就是在日本国力大增，浪漫主义色彩盛行的时代兴建，因此整个温泉乡的宣传口号就是“大正浪漫主义的追忆”。

这里的酒店外墙上有色彩鲜艳的“镘绘”，是日本独有的浮雕工艺，色彩鲜艳且具有立体感，常描绘旅馆的名称和花鸟风月、好兆头等主题，作为主人非富即贵的标志。如此集中地出现，在日本并不多见。可见，银山果然就是名副其实“家里有矿”。

夜幕下的银山，才是它最常出现在旅行路书中的样子。

傍晚银山亮灯之后真的对得起它“大正浪漫”的风格，随手拍个人像都非常梦幻的感觉。

不得不说，亮灯后，天没有完全黑的银山，才是它的高光时刻，银装素裹的美景，让人窒息，也太太太太太梦幻了。就这条小小的街，我大概拍了几百张照片，手冻到不行，但还是停不下来。

五点半天完全黑下来，街上的人也开始少了。


如果订不到住宿只能一日往返的人，可以在四点到达，街上完全亮灯是在五点左右 ，拍完夜景之后，赶最后一班巴士回大石田站。我在银山就遇上不少人是这样操作的，不过由于大家都赶末班车，所以会有坐不上末班车的风险。

银山虽然没有便利店，但是有两间可以买到地酒和特产的小商店。酒鬼技术自然是要去淘货的。
山形素有“吟酿王国山形”的说法，日本酒中的八成是水，水质直接决定了酒的好坏，而山形的水好，出产了很多高阶酒，尤其是吟醸酒，故而得名。
温泉街上的“八木桥商店”据说是直接从酒厂订购酒，范围涵盖了山形的21家酒厂。我不仅买了两瓶酒，还买了一小袋500克的山形新米揹回家。

如果不会挑酒，可以先试试“山形正宗”，它用偏硬的水质酿造，入口比较浓烈，适合喝惯了日本酒的人。
“楯野川”是酒铺老板的推荐，出自楯之川酒厂（这家酒厂是“吟酿王国山形”的象征，只生产最高阶的纯米大吟酿），号称不管喝多少次都会觉得很好喝。
我自己买的是当地一家老酒厂“和田酒造”的纯米吟酿酒，因为包装上有银山温泉的图案，且仅限“八木桥商店”销售，非常适合带回去送人。

“八木桥商店”对面的特产商店里可以买到温泉馒头和当地特色的小点心。

温泉酒店的晚餐时间一般在五点到七点之间，入住时会问客人具体的用餐时间，记得要按时回来吃饭。

餐前开胃菜是买回来的银山特产糯米做的小点心们，味道都合格，最好吃的应该是白色的稻花饼。

银山因餐厅较少，所以旅馆都提供一泊二食。我们的晚饭是在房间里吃的，菜式很丰富，还有一碗“荞麦面”，在温泉街上那间老牌荞麦面屋“伊豆の华”，可以吃到当地特色的炸茄子荞麦面。
别看份量小，吃完也挺饱的，就连大胃王技术也没有觉得吃不饱。后面还上了米泽牛的牛排，光顾著吃，忘记拍照了。

吃完饭又去外面晃了一圈，夜色中的银山温泉，少了黄昏时的梦幻感，但是复古怀旧的感觉更明显了一些。

宫崎骏大师的经典作品《千与千寻》风靡世界后，八百神明都会去泡汤放松身心的汤婆婆油屋，就成为了圣地巡礼的热门地。
热闹非凡的渡桥、层次丰富的阁楼、热气腾腾的药汤水。这些其实就是非常传统的日式温泉汤屋的模样。虽然官方并没有公布过真正的原型，但是日本各温泉乡也常常会借用《千与千寻》取景地这一名头，PO出外型接近动画中油屋的建筑，以吸引游客。
相似度较高的温泉汤屋，一个在道后温泉，另一个就在银山。

银山温泉乡的二十几家温泉旅馆中最出名的是这家叫做“能登屋”的温泉旅馆，一栋只有15个客房的三层木造结构，是日本“有形文化财产”，相当于国内的国家级文物保护单位。
“能登屋”因为门脸很像《千与千寻》里的油屋，仔细一看，还真的蛮像的。所以好多人到这个门口来拍照。

其实“能登屋”就在我们入住的“永泽平八”隔壁，对比一看，我们入住的酒店在夜色中也超梦幻的嘛。

夜里下了雪，早上起床去泡了汤之后，开启早晨散步模式。话说木质的房子虽然很有情调，但是隔音却不太好，所以每次入住老式的温泉旅馆，都很容易被走道上的动静叫醒。

清晨的银山，卸下了梦幻的面纱。

地上的雪比昨天厚多了，踩上去发出吱吱的响声。

上山的路快要被雪吞噬，感觉随时都会掉到河里。

昨天天色太暗没看清，原来这个小水潭是“白银瀑布”，看了一下银山温泉的地图，这里应该有路可以一直进山，但冬天积雪太厚，无法前行。

吃完早饭，大家陆续退房，不晓得不是这里实在是乡下，旅馆只收取现金，不能刷信用卡，所以在日本乡下旅行，还是多带些现金比较稳妥。
酒店统一送客人去车站，随着一波波客人离开，银山又再一次回归到隐世的宁静中。

带着心满意足离开银山的时间，心里有一种小确幸。虽然来银山费了不少周折，但还是很庆幸遇见它冬日是最梦幻的样子。不知道下次来是什么时候，但银山夜景已经成功登上我人生见过最美夜景的TOP3。

回东京的新干线窗外是一片纯白的雪国。这些不是景点的路边风景也美得让人舍不得眨眼。

日本东北，我一定会再来的雪国。没想到与它的再次相遇，竟然是不久之后的春天。

把关东的赏樱地去得七七八八之后，不安分的追樱小jio开始向外试探，四月初友人访日，东京周边早已落樱缤纷，为了抓住樱花的尾巴，只能北上。
心里突然想起那个诗意满格的词“一目千本樱”，而一目千本樱的鼻祖，可以算是宫城白石川堤，这也是唯一将“一目千本樱”写入名字的正牌赏樱地。

从仙台出发，只需要35分钟即可抵达“大河原”站，从车站步行至河边的樱堤只需要3分钟。

“白石川堤一目千本樱”
地址：宫城县柴田郡大河原町
花季：四月中
交通：仙台站搭乘JR至“大河原站”或“船冈站”下车
停车资讯：可停放在船冈城址公园的免费停车场
樱花季列车上比较拥挤，建议直接从仙台站出发，半路上车难度极高，并提早一些到月台候车，以免挤不上车。

日语里的“本”表示数量的量词，就如同“千本鸟居”一样，“一目千本樱”，顾名思义，就是一眼能看到上千棵樱花树的意思，由此可见樱花之繁密。

90年前，当地人在白石川堤沿岸种下了8公里的樱花树。今天，这些樱花树背靠雪山，伴着白石川清澈的水流，形成了一条异常壮观的樱花大道，这里不仅是东北地区著名的赏樱圣地，也是宫城县唯一入选“樱花名所100选”的景点。
据说整个樱堤上共有1000多株樱花树，且樱花的品种也在不断增加，甚至包括被誉为“幻之品种”的仙台吉野樱花。

白石川是流经大河原町及柴田町市区的河流，以前经常泛滥周边居民的房屋及农田，当地在1917年开始整治河川并建立河堤及防汛工程。在工程完工后，大河原町出身的东京商机新闻社社长高山开治郎为了感谢家乡的栽培，从1923到1927年间，共捐赠了千株樱花树栽种在白石川河畔。这些树龄在80年以上的樱花树，一直在当地居民的呵护下茁壮成长，在春天以最浪漫的美回馈居民们，也让这座小城，成为了日本著名的樱花名所。

8公里樱花大道从大河原町一直延伸至柴田町，一般人赏樱的路线包括“大河原站”与“船冈站”之间近4公里的河道和位于二者中间的“船冈公园”。多数人选择从“船冈站”下车，乘坐复古小火车上山，再步行至白石川堤边，此条线路步行的距离最短。
而脚程好的人可以从一站下车走到另一站，中途绕经公园。我们原本计划的计划也是如此，但赏樱季的电车实在太挤，我们提前在“大河原站”下车，走到一半折返经过“船冈公园”，再从“大河原站”返程。

从车站出发，沿着河岸，只要一抬头，就是美丽的樱花，青空下的樱堤，是不用多言，只看照片都能感受到的震撼。

18世纪，日本学者本居宣长在《紫文要领》著作提出“物哀（事物的悽美）”一词，易逝的樱花为大和民族性中的危机意识提供了天然的注解，为这种惺惺相惜之感，大和民族把樱花视为他们的象征物。

白石川堤樱花多是“染井吉野”， 日本百分之八十的樱花品种就是带着淡粉色彩单花瓣的“染井吉野”。每年日本气象局公布的“樱花前线”就是以染井吉野的花期为指标。“染井吉野”在刚绽放时是淡粉色，而在完全盛开时就渐渐转白。

2015年建成的“しばた千樱桥”将船冈公园和白石川堤连成了一片粉樱的海洋。这里也是整个河岸最热闹的地方，桥下设定有几个小食档，为前来赏樱的人提供餐食。

“しばた千樱桥”附近有一个亲水公园，这个人工痕迹明显的公园除了种满樱花，还种植了黄色的连翘花和水仙，一高一低互相辉映，缓解了一大波粉樱的审美疲劳。

要说为“一目千本樱”加分的，一定是白石川背后的“藏王连峰”。没错，就是看树冰所在的那条山脉。
花季时的藏王连峰，残雪未消，与千本樱形成绝美的画面，看再久都依然被震撼。

韮神堰这个小小的水利设施，为平缓的河面带来动感，不少摄影大神就找准机位在此创作慢门艺术。出来郊游的我们一行人，自然是不会身负脚架，那，看看就好。

如果时间充裕可以考虑搭乘花见屋形船，慢慢驶被樱花包围的白石川，用另一个角度感受春天的美好，由于花见屋形船非常有人气，且不能提前预约，常常要大排长龙。

“花见屋形船”
乘船地点：韮神堰前
执行时间：10:00～16:00
执行距离：往返2.3公里
费用：1500日元

白石川堤的河岸边没有餐厅，まつり的食档只在“しばた千樱桥”附近有一些，餐点排队的人非常多，种类选择也少。
解决午餐的最好方法就是下车时在车站边的便利店采购一些食物，带到河岸上，铺开垫子野餐。野餐垫记得要带大一些的，河岸上的土比较潮溼，为了大家都整整齐齐滴，还是要买大一点的野餐布。
我们因为带的食物不足，中途还步行了20分钟去便利店补货，所以大家一定要带够食物，走的时候也要记得把垃圾拿回车站附近的垃圾筒处理。

花下吃酒不仅限于白天，晚点河岸边还会点灯赏夜樱，我们回程时，看到不少人才刚刚提着食物开始在树下铺开阵仗，夜樱的点灯时间是18：00-22：00，也许游客悉数离场后的白石川堤，才是当地人赏樱的独家时刻。

如果是铁道迷，或许可以在这里捕捉到火车开过樱花丛的美好瞬间。最佳拍摄点当然是“しばた千樱桥”，不过比起千篇一律的构图，就有一些摄影师另辟蹊径，在亲水公园前看到一个拿着大炮筒，死守铁道的大叔，这个角度的可以拍到列车穿过千樱桥的瞬间。

如果要拍摄到樱花、雪山和电车一次性同框，“しばた千樱桥”是不二选择，所以桥上总是挤满了人。即使手持手机，也完全不用担心，尽情抢位拍摄。

往左看，车不来。

往右看，车不来。其实路过的电车班次相当多，差不多5到10分钟就有一班经过，大家也完全不用担心抓拍不到。NG了很快就可以重来。

“しばた千樱桥”再往上爬就是“船冈公园”。“船冈公园”也是赏樱名所，据说樱花树也有上千棵。完全是和樱堤不一样的全方位包围四周的樱之世界。
如果从“船冈站”进入公园，可以在停车场乘坐复古的小缆车至山顶，4分钟的小缆车穿梭于满开的樱花隧道之中，是有多梦幻。

从地势较高的观景台往下看，向远处眺望，一目千本樱以另一种震撼眼球的方式强势锁定你的记忆空间。这是不同于雪山映衬下的花见，而是一种日本特有的花见，融合进小城闲适之感的日常美景。

原来你的诗和远方，真的是别人生活的日常。

东北给了我太多的惊喜，从冬到春，一层层揭开不知名地点的面纱，沉浸在季节更迭的迷人日子里，最后小心收藏进回忆。

坐上开往春天的列车，暂别东北，我知道不久之后，还会回来。