枫红千枝复万枝——从关西到关东11日古建筑历史游（含吃）

四手先拱斗交错外跳形成飞簷。

从大门之间抬头看，能看到经典的唐式“回字结构。

这次又去看了一下东大寺的大佛殿，与南大门不同是带有宋明风混和的日本特有建筑风格，屋顶是入母屋造，顶部拱起的两只“𩾇”犄角，也是现存最大的木造古建。

这棵枫树独自任性的红成了一片。
博物馆在南大门那边，强烈建议买大佛殿和博物馆的套票看（国人看博物馆的不多），我赶上了特展“东大寺的历史与美术”。里面不少奈良时期的好东西，还有圣武天皇使用过的器具（死后被光明皇后供奉给东大寺金堂），其中天皇的几把配剑很值得一看。中文的解说器额外需500円/人。

今日的核心目的正仓院！虽然里面藏了很多宝贝固然不错，但是正仓院本身也是正统的国宝建筑，就在东大寺最后。每天10点开到15点就关门了，所以要去还尽量趁早。

日本特有的校仓造的建筑方法，将原材锯成断面呈三角形的长材，突出一侧朝外，平面向内，以井字形重叠构成四壁。三角形木材适应晴雨的伸缩，具有通风、防溼作用。地板较高，用柱子支撑。唐风的屋顶则直接为其新增了大气感，实物要比镜头里看着壮观的多，也因为太长了，24的广角根本打不下来。

东大寺走道上已经被喂饱的鹿霸们……（去年抢走了我的冰激凌和地图，这仇我还没忘呢！）

春日荷茶屋与万叶植物园，万叶植物园：500円／人。
中午逛完东大寺天气放晴下来，于是跑去春日荷茶屋吃七草粥~

左边是七草粥+奈良渍，右边是夫妻善哉（红豆汤团）+煮芋头。正宗七草粥应该是春天代表的七种蔬野菜，不过为了做生意，春日荷茶屋一年四季根据时令进行主料调整，味道也很好，算是春日大社名物之一。
虽然11月份不是万叶植物园的好季节，我们还是进去晃了一圈，一些草本植物基本凋零，著名的藤园冬眠椿花则未开，所幸人迹罕至，倒真是安静自在之所。

谷园非常有趣，晒著日本各品种的稻米，引得麻雀一群群的来偷吃。

红叶仍是不多，园内植被布置的还是不错的，春夏季会非常漂亮。
万叶集在日本类比我们的诗经，园内所有栽种植物都标明了在万叶集中出现了多少首以及代表作。文青的时候也曾试着读过译本，发现如果不懂日语古文很难领悟到精髓，大部分翻译版好的五七言格律，惨的还有翻成顺口溜（其中最早版本钱稻孙老爷子的翻译最趣致：不少诗篇用诗经、唐诗、现代诗各来了一版，任君选择），因此没有了和歌特有的风韵（以当时日本诗歌水平如果按照中国古文方法写会非常平庸），遂放弃。

元兴寺：400円／人，门口还有免费的水果可以拿来供佛。

南都七大寺，其在日本佛教史上的发源地位是碾压东大寺的（能追溯到古坟至飞鸟时代），现在已经是净土宗的天下，也是很多密宗信徒朝圣的必经之地。目前仍保留着的国宝极乐坊也是几经重修和翻扩改建的。
元兴寺最有意思的地方是其代表了某种意义上日本佛教变化和混杂的历程。初传古早的大乘佛法天台宗+圣德太子的崇拜+净土宗+民间地藏救赎信仰。日本著名佛寺历史上多是依托天皇、公卿、武家的支援。而元兴寺从平安时代末期直至今日维持寺院的则是町民，所以才能把各种泛信混合的如此均匀饱满。

我们赶上智光曼荼罗的原版公开展示，按照老公的话：“虽然是密宗的东西，也可一观！”
来参观的基本是日本人（礼佛打卡），我挺推荐大家来看看：第一拥有极乐堂和禅室僧坊两个国宝建筑。第二有一个美轮美奂的国宝“收纳盒”——西小塔堂的本尊——五重小塔（里面存放了当年的佛宝），不到2米的微缩五重塔，见识到这个才明白模型可以细致精巧到何等地步，日本的手办水平不是空穴来风，买“椟”还珠原来并不可笑。

面屋 龙 食べログ3.5，大众点评5星（口味9.1）

暴走一天只吃粥哪够，不到5点我们就回到jr奈良站附近吃拉面，这家店在门口立著大众点评首推。我很喜欢日本的网红店，即便火了红了大多仍能保持自己的水准。
我俩分别点了赤龙拉面（似乎是辣的，但日本人的辣，你懂～）和奶油鸡汤拉面，汤头香浓面条筋道，好吃！

一条 东向通店 食べログ3.36，大众点评5星（口味9.0）
本来是打算去まぐろ小屋接着胡吃海塞一顿金枪鱼大拖罗饭，结果不知道为啥店没开（食べログ显示营业），随便搜寻找了一家口碑还不错的。

推荐他家的明太子茶泡饭，其他的天妇罗、烤鸡肉串并没有给我留下深刻印象。但是出门的时候无意中看到寿司台前近乎完美的章鱼和金枪鱼，郁闷死了……早知道有这些好物谁还点那些没用的东西！

几次店面评分发现食べログ分数都特别低，我还特意请教过常驻日本的朋友原因。似乎日本人对于美食点评特别严肃，常常出现极端低分（看上面的日文评论也特有趣，经常都是夸奖的文字打分却不打高，大概源于性格避免冒尖的民族性吧）。在食べログ上能过3分都是可以吃的，3.5分以上是不错的好选择，4分一般是名店，如果不提前预约排队能把人排死的那种。不过日本人多少也有点“崇洋媚外”，西餐（特别是高档西餐）容易出高分，越是本土料理越是严格（毕竟是家乡菜吧）。所以我在选餐厅的时候会参考食べログ，但不会做第一选择，如果真按照它的来选，要么附近没得吃，要么排队排很久。国外很少有刷榜的概念，所以大众点评的优选多是国人口味的总结，还是可信的。

结束了2天的奈良之旅，一早做jr开始了京都的行程。路过鸭川时候，看到好多水鸟在此越冬，蓝天清水下，晒著太阳好发呆。

一望无际的鸭川和悠游闲哉的水鸟，果然“精彩有趣才是正经事”～

贺茂御祖神社(下鸭神社)：大炊殿门票500円/人

日本最古老但同时也最折腾的神社，因为21年一迁宫的习惯，1036年开始截止2015年非战乱期间已经搬了34回家，只不过近代日本城市格局已定，寸土寸金哪由得它搬来搬去，后期基本是本宫往东往西挪个数十米意思意思。
在这里会看到很多和德川一样的葵叶纹。贺茂氏是神话时代就有的“贵族”，在平安早期趁势而起靠着神神叨叨的宗教信仰风靡（阴阳道宗家）。但很快佛教兴盛和自上而下的笃信佛学挤占了本土信仰的生存空间。当时只是小豪族的松平家三代家主信光可能为了统治方便称自己是贺茂氏出身。大概双方一拍即合吧，总之大家都是葵叶一家人。
对贺茂一族而言，这次的投资回报相当大，不仅松平氏很快从三河崛起，他的后代德川家康更是在看谁活得长大赛熬到最后，建立了持续265年的幕府。这里长期都是“国家级神社”，即便如今也是京都最有影响的三大社之一。
东西御本宫为日本流造代表，平入口，位于正面入口的前屋顶斜坡铺展开来，因而从侧面看神殿的前后部都不一样，以主体部分为中心延长的部分称为屋簷或向拝（拜）。

因为有人家在给小孩做法事，我没法拍东西两殿流造式建筑的正面，换其他建筑。
下鸭神社整体是非常适合拍和服照，离城市核心远所以观光客较（八幡宫之类的）少，黑白鲜明的建筑配色、朱红的鸟居和黄色银杏组合，如果搭配上颜色鲜艳的和服一定可以出好效果。下鸭保佑最多的是各种姻缘、安产、小孩子成长的内容，妹子们一定要来拜拜（还有著名的水占卜可以玩）～

买了门票从直会殿旁边沿着浦之回廊一路走走走，看了大炊殿（神祭做饭的地方），还有葵三叶们专用药草园，以及非常值得一看的历年所赐车辇。

吃一个大纳言红豆做的葵饼冰激凌，一路沿着每年5月葵祭举行流镝马神事的虬之森参道走去河合神社。

这条森道真的很美啊~终于看到大片的红叶了！～激动！
我的原则是不拍寺庙、神社有佛龛／佛像／供奉的正面，河合神社很小，基本避不开所以没有拍。因为供奉的水神，也是镜之神——保佑容貌美丽的，不少妹子都来拜拜，好多美女啊！河合知名的镜绘马（有个日本知名护肤品牌就用这个做商标），买一个用笔在上面化妆，据说画的越漂亮人也会越变越漂亮。

晴明神社：无门票

随着小说、动漫游戏的兴起，来网红打卡一下。可能因为没有真正意义的传承（日本神道教也是家传形式为主，而安倍家作为神道教的传承是断代的），整个神社建筑和卖的东西粗制滥造（赤果果的义乌feel），十分不推荐特意过来。

牛カツ京都胜牛 食べログ3.24，大众点评5星（口味9.0）

炸牛排名店胜牛在食べログ这个分数我也是醉了……日本人对吃有多纠结啊！
营业时间一定会排队，需要问一下服务小哥，他会引导你排到目前的队尾（自己排在门口是没用的）。建议不要正好饭点来，这家店颇受年轻人欢迎。我们周五晚上五点开始排队，不到半个小时就吃上了。等吃完出来6:30左右，外面的队伍已经甩到街口去了……（日本人热爱排队的精神是国人难以企及的）
店员连厨师都是帅哥美女，服务还不错，虽然不是面面俱到但动作麻利。日本万物皆可天妇罗，包括黑毛和牛。吃法蛮复杂的，总共要沾六种料（最后一种是生鸡蛋）。店家也很体贴，对于无法接受略生的食物的客人，还提供mini铁锅方便现场加热，不过牛排这种东西全熟了就没法吃了……

果然只有黑毛和牛才配拥有姓名，抢了老公的一块吃，肌理柔韧滑嫩，吃牛的幸福～早知道我也要这个了……

四种部位拼虽然也不错，但肉质比黑毛和牛还是差了一截子（货比货要扔）。另外凑热闹点的抹茶啤酒不推荐，无论是抹茶还是啤酒都表现平平，吃这个配一般的朝日、麒麟或来一点烧酒就足够了～

南禅寺：除主线，几乎每个庭院都单独收费，想要clear接近3000円／人。
日本禅宗临济宗的本山，也是赏枫的热门，但对国人而言算不太流行的景点（银阁寺的国人游客都比南禅寺要多）。它的主线区域是穿过三门、法堂本坊到水路阁为免费，但金地院、三门内部、大宁轩、南禅院、方丈庭院全都单独收费，而且好看和值得看的几乎都在收费区。枫红季节逛这里要趁早，过了11点就是茫茫人海了。
禅宗在日本的传播主要是以公卿知识分子的上层路线为主，比起有清晰仪轨、遵奉目标的密宗，追求内心的临济对于一般只是祈求和膜拜的人而言就像琢磨不透的玄学。因为走的是上层传播，所以禅宗对于“相”的经营相当好，以枯山水闻名的禅庭更是集哲学、美学的典范。

禅寺塔头金地院，著名的黑衣宰相以心崇传的地盘，也是和德川家直接系结的地方。

进门先看到明智光秀他妈为了替他祈福而费千金修建的寺门，是后来移到此处，难道说敌人的敌人就是盟友么？

然后去看看老乌龟家的东照大权现供奉庙堂，门楣的走狮、朱鸟、鹤雕刻的非常漂亮。

然后就是金地院的重头戏，以心崇传为三代将军家光请小堀远州所做的“鹤龟之庭”枯山水，有长寿的祈愿在内。从中心窗往外望能看到左石龟、右石鹤。

背后就是崇传会客茶会的地方，屏风绘制的都相当漂亮。这个阴险的家伙就是坐在密谋流放这个流放那个~可惜禁止摄影，这里的茶室没有严格的摆设要求，以功能性为主。

天授庵，整个南禅寺枫叶组合最漂亮的庭院，也是游客最多的地方。

这空间利用，这标准的不能再标准的透视效果（我仿佛都看到透视线了）！以深邃的背景突出枫红……如果能让我住在里面，连骨灰放哪我都想好了……

庭院部分，枯山水配燃似火的红枫。大半游客在此处拍拍拍，但我觉得红叶如果不搭配前后景拍出来额外单调。

已经层层叠染的小池，不知是否还有蛙儿扑通跳入～我的心~

翻了许久照片发现自己竟然没有拍一张三门的照片，莫不是因为藤堂高虎的供奉觉得不吉利就没拍？（这家伙克主换工作可称战国无双……）

付费爬上三门城楼，正面所见是法堂，有蟠龙的藻井（顶上）和释迦三尊像

从上观看可知天授庵枫叶多么熙熙攘攘……

著名的琵琶湖疏水工程水路阁，打卡胜地，明治西洋建筑大正浪漫。

相比天授庵的热热闹闹，南禅院就显得清净许多，它的庭院略显幽暗，以水池为中心，枫树环绕两侧，茂盛的遮盖住了池顶，阳光很难投过来。

著名的方丈庭院，下图是大方丈庭院，也是小堀远州的代表作，相比于前一个鹤龟之庭背景的郁郁葱葱，大方丈庭院更加简洁清静，即便背景还有房舍远山，也营造出一枝独秀的灵动氛围。

我在整个方丈庭拍了不少照片，基本都不满意。小堀的枯山水简直是摄影爱好者的难题，如果用广角打，必然畸变，如果只取区域性又无法展现其阔达生动，如果用无人机俯拍又与设计本身相违背（枯山水一定是正面视觉观景），再加上枯石、草木与沙砾地面的光比……唉，大概也只有官方允许架上三脚架移轴加轨道的大画幅才能全部采下吧。

大宁轩其实是在入口处金地院旁边，早上到的时候还没开。我们逛完南禅寺主体又特意绕回门口去看了这里。除了主屋廊下的红叶石灯景致，主要还是以池潭青苔为主的，庭院不大，看官方照片，反而觉得夏天“青苔满阶砌”反而比红叶更好看。

对南禅寺最大的感受……带好现金，别穿绑带的鞋子（我一路都在脱鞋解鞋带穿鞋系鞋带*N次）
在南禅寺后面不远的野村美术馆（就是野村证券那个野村自己开的）也不错，我们去的时候正在搞茶器展，虽然东西比不了国家官方的美术馆，但策展做得不错，对其收藏的茶器都写清楚了传承来历，我特喜欢的南宋大天目黑色茶碗（建盏的前身）就是展览的核心。展览还布置了一个特别标准的里千家茶室（可惜没法拍照，那个茶室简直完美！）。而且对于展览该有的科普也做得很好，比如日本各种烧窑的形成和发展总表，地图总结各地的名窑。

安乐寺：门票500円／人，只有4-6月、7月25日、10-11月枫叶期的周末才开放的小众寺庙。

位置在银阁和南禅寺中间，前身是净土宗法然的两个徒弟住莲和安乐建立的，日本战国时代再建，非长野另一个曹洞宗的安乐寺。很多人在它门口打卡但不进去，其实寺庙里面不错的。不大的庭院和主殿，精致美丽的庭院，整个寺庙布置很巧趣，。现在这家寺庙基本专司除病去痛护佑，比如每年的南瓜祭（心脑血管），祛除痛风的鹿之谷力，疗伤救赎的地藏，还有一个非常可爱的宠物亡去供奉点。

即便周末人都不多，可以坐在主殿后慢慢观赏，庭院非名家之作，但仍然让人赏心悦目。

别看是个不起眼的小寺，背景故事可是超级热闹，涉及到镰仓幕府建立一个重要关联人物——后鸟羽天皇（当时已经是上皇）——前半生裹挟在自己爷爷手里，后半生裹挟在源平武家贵族的漩涡中。他的两个妹子松虫和铃虫（听赐名就知道以音律任职）因为听了住莲和安乐优美合歌，而决定跟随上人剃度出家（真的不是J家饭圈么？！）。神道教的后鸟羽上皇对于以信仰佛教为手段控制国家的武家本就不爽到极点，奈何自己兵微将寡想微操都没机会。这次的事件正好给了他一个借口，砍了两个“J家”上人，还把他们的师父净土宗的开创者法然上人和师兄亲净土真宗开创人亲鸾圣人给流放了。只是14年后因为和镰仓幕府直接开片儿失败，自己连带子孙也都被流放直至身死。

慈照寺/银阁寺：500円／人
看着川流不息的人群，老公问我你不是说银阁寺人少么？！我说那是相对于金阁寺而言……

对比一下金灿灿的金阁寺～

银阁寺本身建筑还是很漂亮，不少人以为寺如其名会贴满银箔，实际看到之后大失所望。一种说法是当时财政紧张，放弃了贴银箔的方案。另一种我觉得更靠谱的说法，作为东山文化的代表，银阁寺表现的是幽深清寂的上层禅宗哲学，从设计初始就不会考虑银灿灿这种风格。
顶上那个已经氧化铜发绿的凤凰以前是宝珠，主结构的观音殿仿照金阁寺的结构，但金阁寺四面都为同一结构，银阁寺南北面单独设定了唐门。另外原本庭院是梦窗疏石禅师仿照西芳寺的苔园设计，而不是是现在看到江户时代开始采用的银沙滩。

说到足利义政，现在文化界对其评价相当高。只不过这哥们当时对于文化的支援和我们的乾隆爷一样，他的地位身份在这儿，提个大字说好，那些茶人、画师、学者没人会说不好，反正将军给钱就好。更何况他当政期间，本来前任的路子就不算铺得好，自己还特喜欢微操，一顿操作猛如虎，应仁文明乱如麻，饿殍千里民不聊生。他扶持的和得罪的大名，基本都成了缔造战国之乱最终根灭足利家的一份子。

爬上观景台，能看到红黄绿掩映下的银阁寺，可以想像雪景之时银装素裹会分外妖娆～不过比起银沙滩我还是更想看看梦窗禅师的苔原。

南禅寺 顺正汤豆腐，食べログ3.59，大众点评5星（口味8.6）
汤豆腐预约：//www.tablecheck.com/shops/yudofu/reserve
预约的6:30的汤豆腐，顺便提醒各位男士，如果把汤豆腐当主餐吃，最好提前吃些“横”（四声）肉打打底。有这个先见之明我们先跑去旁边的乌丸国际会馆吃了香肠和牛肉汉堡，那边好像周末下午就会有国际美食集市，各国年轻人支出摊位做自己的拿手菜（基本都是肉、肉、and肉）。右边这辆萌一脸的大众小巴其实是个酒吧，侧面车板放下形成一个简易吧台。如果周末来这边推荐看看这个集市开没开，味道还是不错又很适合拍照。

从官网进入预约，选ゆどうふ下的ゆどうふ优先案内就可跳转预约接口，会席是没有汤豆腐的。他的预约和常规预约留好座位不一样，只是提前把名字登记在册，等人到了找门口的登记叫号服务员确认自己的名字，可以优先排进等待行列而已。所以现场还是要等有空的座位（至于国内那些付费的代预约服务是否需要排队，不得而知，但从现场看没有免除这条规则的），虽然有炭火可烤，但在京都郊夜等这20分钟真心挺冷的……

幸运被领到榻榻米席（又要脱鞋？！），不过我们可不打算跪坐，叉著腿怎么舒服怎么来。现场点菜，我选的是汤豆腐月套餐，4000円／人，比花套餐多了八寸和造り（生鱼片）。

上菜并没有按照一定顺序和间隔，但因为我饿了，所以很快就是上一道没一道。以腐皮为主的先付（配有醃烤章鱼、玉子烧、蜜蚕豆和豆腐玉子烧）还不错，鲷鱼和寒𫚕鱼的造り也很新鲜，杂烩焚合（炖菜）和烤豆腐串田楽（抹了豆酱）我觉得一般，特别是焚合，放凉的炖菜不太好吃啊。

不愧是豆腐店，进肴竟然是蔬菜天妇罗（明白为啥我建议吃点肉再来吧），芝麻豆腐小钵（这是我的最爱，浓厚还带着微微的甜味像布丁一样）。御饭和酱菜香物我都没拍（没事拍米饭咸菜干嘛……），怕吃不饱额外点了他们定制的清酒（甘口，精米度合55%的甜香型）和松茸汤土锅蒸（被老公抢走喝了一大半），这两样都很赞，另外送的豆浆和豆腐布丁都非常好吃，特别是浓稠的豆浆。

主菜汤豆腐——绝对不是什么顺滑香甜（如果看过这种点评想吃的人，建议慎重，一开始对于它的定位就是错的）。我之所以特意会跑来南禅寺顺正总店吃汤豆腐，主要是因为去年在龙安寺吃的名物汤豆腐给我留下很深的印象，他家的汤豆腐是真正的顺滑（至于甜——虽然豆制品富含的淀粉会与唾液产生甜味，但水平基本是形容山泉水的甘美的程度而已），所以我就很好奇京都名店顺正的汤豆腐又会是什么味道。

我对于顺正汤豆腐的评价是顺口有韧劲，带着一丝的回甘。龙安寺的汤豆腐偏向中国的南豆腐，入口舌头一压就在口中散开，吞咽起来就仿佛丝绸滑过面板一样。而顺正的汤豆腐口感介于南豆腐和北豆腐之间，质地的细腻和紧实融合一体，放入口中豆香浓郁带着一丝清甘。实话实说初入口第一直觉其实很一般，想着“不就是豆腐嘛”，但没想后劲十足越吃越觉得好吃。
比起菊水楼或胜牛，我无法推荐顺正，因为汤豆腐比较挑人。这几年被无数游记吹成了京都必吃，什么京都名产，甚至连哲学都扯进来，来用餐排队的一大半都是中国人。但对于不少国人而言这样的一桌子豆制品口味过于清淡了，且难以吃饱。吃了这几天，它是唯一一家在大众点评口味下9分的名店，就可见国人对它的接受度。特别是满怀期待而来，却觉得不如去7-11买一大盒关东煮来的舒服。隔壁桌俩国人妹子，刚上菜时候叽叽喳喳兴奋不已忙着拍照，尝了几口后就安静了，等最后吃完俩人彼此小声嘀咕“你觉得好吃么”，接着又双双沉默了……
美食这个东西从来没有必吃，只有喜欢与否。200多块吃一肚子豆腐究竟值不值得，发朋友圈说好却骗不了自己的舌头。想打卡拍照汤豆腐也不是个好选择，毕竟豆腐就是豆腐，怎么修也拍不成满汉全席。

吃饱喝足在院子里晃晃，毕竟前身是书院，建筑物和庭院相当雅致漂亮。不过话说回来，京都名店哪个不漂亮呢？

特别喜欢这个茶室，更偏向表千家，面对着庭院最美的地方。

醍醐寺：三宝院+下醍醐+博物馆：1500円，上醍醐还需额外付费。
日本真言宗醍醐派的总院，春秋两季都很有名。因为地理位置较偏，而且周围伏见稻荷实在太抢风头，所以国人去的不多。抛开春垂樱和秋枫红不谈，里面数个国宝和重要文财级别的古建筑是打卡日本古建筑必到之处，更何况这里还和日本赫赫有名的草根奋斗代表丰臣秀吉息息相关。

三宝院，醍醐寺的塔头，原本历任主持居住的本坊，也是秀吉晚年没事就来赏赏花的居所，有非常重的太阁痕迹，包括三方庭院都是秀吉亲自设计的。常年开放的国宝表书院非常值得一看，三段式的书院造结构配合四莳之绘，面积不大但空间感十足，多少能摸到当年太阁在此与觐见大名斗心眼的影子。

比起梦窗疏石的清寂、小堀远州的阔大、策彦周良的抽象，太阁大人的三方庭院可担得起“生机勃勃”。大概因为以前种过地，所以池水盈盈草木夭夭。

赶上了本堂、奥宸殿的特别公开展，虽然建筑面不让拍，但转过去才发现最美的庭院原来付费才看的到。

背后是奥宸殿，寺内的僧人正在给前一波客人讲解，我就蹲在外边看也许当年太阁大人也曾驻足的地方。

平时我不会刻意拍当地人（甚至会避开），只是这画面让我想到了“鸟宿池边树，僧敲月下门。”（虽然不是晚上），不自觉的就摁了快门。

这也是站在收费区才能看到的（果然是密宗的德行！）。

出了三宝院再看看烙印着“五七桐”的大门，回想太阁大人穿越一般的人生。如果秀赖早些出生，如果秀赖是宁宁的亲儿，比起保守谨慎的德川幕府，狼子野心的丰臣一门传承而下，大概就是朝鲜乃至中国的大不幸。

进入仁王门，右手边是醍醐寺五重塔，真正平安时代的好东西（951年竣工），而且一直储存至今奇蹟般没有毁于天灾人祸，也是京都最古老的木造建筑。塔簷出簷深远、占比较大的塔刹（顶上那个天线）和斗拱的一手跳偷心造结构都是唐风木构塔到日本后的变化。

斗拱二手跳为计心造结构，应该是不同时代修葺的结果。

同为国宝的金堂也是秀吉从和歌山迁建过来，歇山式的屋顶可以拉高，正面大门分为六扇。

虽然屋顶里面椽柱还保留着唐式，但整体外观已经是日本自己的风格。

不动堂门口枫树密密匝匝，衬的菩萨面红。

弁天堂这边邻水，春有垂樱秋有锦枫，算是游人密集的地方了。

无量寿苑——整个下醍醐我最喜欢的地方。弁天堂旁边的清池水源自此处（估计就是上醍醐的地下水）。

苑池周围长满了青苔、蕨类这些厌光植物，外面的枫红透过环绕的绿树枝杈间，将幽暗的池水映成了红色。

逛完下醍醐已经临近中午，所以我在醍醐寺里吃了很贵的斋饭。而我老公觉得这东西没甚吃头，满心念著看完上醍醐回城里吃好的，何况晚上预约了价格不菲的烤肉。
上醍醐不需要进下醍醐就可以到达，所以入口处需出示醍醐寺的通票，会有不同的票价。上醍醐入山时间是15点之前，看门的大爷一脸狐疑和担心反复用不甚流利的日式英文和我们确认路程距离，很快我们就明白为啥了……

所谓的上醍醐真尼玛是上.醍醐！是要爬一个多小时山路才上的去的地方！
开始时候还是缓坡，不算很吃力。但很快就变成盘山的陡坡，山路两边都是高大的原始次生林，把阳光遮去大半。我揹著十斤的相机负重，我老公则从早餐后就没吃东西，还穿着散步鞋——谁会想到跑日本寺庙爬山……（又不是高野）

当年秀吉举行赏花会的原址，太阁大人肯定不是自己爬上来而是别人抬上的……爬到这儿差不多不到1/5的距离，看着google定位了直线还老远的山顶……接着爬吧……
半山有个不动之滝，是自醍醐顶部引出的山泉小瀑布，尝了一下倒是挺好喝，此时走了一半的行程。
沿路上碰上了不少日本本国游客，都是上山拜拜的而且有备而来，人手一只登山杖，只有我俩完全没有任何准备。在日本爬山有个特别好的习惯，遇到其他人都会互相问候“こんにちは”，也有互相鼓励的意思。
终于在丰富的心理斗争、互相扯后腿以及较劲的气势下，我俩爬到了第一层山顶。

真正的……原汁原味的……拧开水龙头就能喝的……醍醐水，附带水杯可免费使用。
“譬如从牛出乳，从乳出酪，从酪出生稣，从生稣出熟稣，从熟稣出醍醐。醍醐最上。”醍醐二字常被借喻为佛法中最精深的义理。水凛冽甘甜，两个疲惫不堪的战五渣忍不住各喝了一大杯。

这是爬上来的第一个奖励：国宝清泷宫拝殿，室町中期的建筑，唐破风的桧皮葺卷棚和博风板。

第二个也是最大的奖励：国宝药师堂，平安时代的建筑（12世纪）。

真的没用钉子也~~榫卯结构~~一手跳计心造的斗拱，椽昂再加一层，行程两层屋簷结构，更强调了飞簷的深度。

看到这个好东西，也不枉费一个多小时爬上山。其实后面还要再往上爬1.5公里，有两个安土桃山的建筑如意轮堂和开山堂，两个战五渣看着蜿蜒而上的楼梯，咽了咽口水：“算了算了，安土时期的不看也罢！”“就是就是，平安时代都看过了！15几几年的重要文财，没看头没看头！”（吃不着葡萄所以葡萄酒是酸的嘛！）

上山是腿肚子转筋，下山是膝盖骨打颤。看着这破路，开始怀疑自己是怎么爬上来的。此时我俩的腿早就累得不听使唤，只能侧着身子一点点蹭下山。路上碰上最后一对往上爬的日本夫妻，和我们一样明显没做好爬山的准备，我鼓励女孩：“not so far from the top of mountain , 顽张れ！” 希望他们顺利登顶吧。

下午快五点，终于看到出口，泪奔~像见到圣光一样！冲上公交车直奔京都站，心里只有一个念头：要吃肉！

京之烤肉処 弘(祗园山名庵店)，食べログ3.57，大众点评5星（口味9.1）
该店预约： //yoyaku.toreta.in/yamanaan/#/ ，其他店需要通过 //yakiniku-hiro.com/ 进入找到对应入口进入预约
祗园山名庵这家店前身还是个120多年的料理名店，店址也是百年町屋。但当时饿的两眼放绿光的我们完全顾不上这些，喉咙里恨不得伸出手要吃肉！

超级好吃，几乎每一块肉都香的要连舌头一起吞下去。

预约的是10000円/人的套餐，海胆牛肉、和牛寿司、厨师长严选盐烧拼盘：特选日式牛排和严选日式牛排两种、厨师长严选酱汁烤拼盘，最后还嫌不够又要了两种肋和肩两种部位的和牛肉，山葵也是服务员现场手磨的。照片不是全部，有一部分根本没顾得上拍照就直接上烤架进肚子了，沙拉、前菜、甜品这些没肉也没必要拍。
服务只能说一般，因为能清楚的感觉到对方虽然殷勤周到脸上笑嘻嘻，肢体表现出的却是mmp。但是只要能把这样的肉端上来，晚娘脸我也选择视而不见！

让人很意外的是这三种日本本地酒，都是相当有水平。第一杯红葡萄酒是山梨的，甜度低丹宁略高，酒体充满了如玫瑰香葡萄一样的甜香气息，十分适合女孩子喝，遗憾的是作为餐酒它的香甜略抢戏，不适合配烤牛肉，配味道淡的乳酪会更加出色；第二种长野的白葡萄酒水平已经可以媲美一些aop的餐酒，万能佐餐用；第三种长野的红葡萄酒则甜度略高丹宁酸低，酒体要更加醇厚，配红肉刚刚好～
酒足饭饱爬回酒店睡觉！

其实是这几天在京都站拍照片，因为第六天景点少就都放这儿了。
这次就住在京都站旁边，充分体会了有多方便。无论去哪都可以从这里出发，很多地方还有直达路线。吃饭购物就更别说，各种名店都有。而且建筑景色极其好，又有各种可以拍照打卡的地方，除了对路痴不太友好（逛了五天我都还会迷路）。

明明古典派的城市却拥有钢铁设计感的中心车站~深藏不露的叛逆？

即便没有灯光映衬，清晨也有好光景，是不是有点贝律铭的感觉～

从地上的漫步走廊可以看到京都塔。

离圣诞还有一个月就早早把巨大的圣诞树布置出来，晚上亮灯时变成了很多情侣打卡圣地。

向上步行道的彩灯会变换出各种京都名胜，非常漂亮，游人沿阶上下也成了景色的一部分。

晚上的空中漫步走廊就是时空穿梭灯光秀。

今儿是走哪哪都人多的一天……岚山是京都本地人没事也会跑来晃一圈的地方，挤的让人疲惫啊……（前几天的顺畅，让我俩几乎忘了红叶季是京都人最多的时期之一）

给大家推荐一个拍岚山小火车的好地方。8:40左右，jr嵯峨岚山站下车（往马堀站方向），虽然不少游客此站下车，但大多急匆匆的去排队买票或者赶这趟首班去了。别忙着上楼离站，往站台最后走，就能直接看到仅隔一个铁道的岚山小火车（可以一直走到和红色车头平行的位置）。因为这个时间是首发，做好准备的火车会停在这里直到9点多钟的发车，可以敞开随便拍。

整个小火车中最萌的就是马堀站这些污力涛涛的狸猫！

旺季想要做岚山小火车还是多花钱淘宝订票，出来旅游最宝贵的就是时间和体力。周一早上不到8点半我去岚山站取票，现场买票的人已经排到了车站外面拐了几个弯，买上的车票基本要到中午以后了。
我是从龟冈站回到岚山站，一路车速并不慢，铁道两边间歇有茂密树丛，还时不时地钻山洞，相对的车座位非常狭窄站起来很不方便，幸好中间一些景点火车会停下来介绍趁机可以拍，比较有趣的是中途会有扮演天狗的工作人员乱入，还会拿游客的手机自拍。至于景色真的是被炒出来的，除非红叶满山或者樱花全盛才有些看头。试想将画面中的红黄色换成绿色该多么乏善可陈，可能连北京的龙庆峡都比不了。
这样的景色如果再让我排队个把小时买票，大概率会骂街吧……

下车后不同于一般游客，我们先绕了一大圈好容易在龟山公园角落找到周总理诗碑。然后返回穿过嵯峨野竹林奔天龙寺。

镜头再稍微往下一点……就是黑压压的人脑袋……即便如此阴暗不见阳光的地方，在叽叽喳喳的声音中也只觉得十分欢乐。

天龙寺：庭院500円／人，其他没去大概还要800円／人左右
临济宗天龙寺派本宗，虽然在镰仓时期就已经立寺，但现在的天龙寺绝大部分建筑都是明治重修的，而且似乎刻意没有回溯古制，带有明治特有的东西方混合的建筑风。真正古老的只有梦窗疏石在这里留下的曹源池可以窥见700多年前的一貌。

“虽然只是曹源一滴，但即是曹源一滴……”
整个天龙寺上下里外挤了差不多半个岚山的人潮，反正曹源一滴我们已经看了好多滴，赶紧跑步逃离。

宝严院：依稀记得500円/人
临济宗天龙寺派的塔头，在天龙寺侧后面，离主要游览线路有点距离，所以人真心不多，至少还是有空间让人慢慢看慢慢拍照。

策彦周良的狮子吼庭院，左卧石象征舟船，卵石则为苦海，立牌所指皆是苦海中所遇阻碍——世间繁华与虚妄。意为既然苦海中艰难前行，何不听从耳边如狮子般威服的讲法声，看破过眼云烟幡然顿悟。

与狮子吼相对的一棵甚嚣尘上的红枫，是苦海中的片刻休息？是顿悟后的酣畅？亦或是乱花迷人眼的虚华？这就不得而知了……

宝严院有个不错的茶亭，里面的茶室做的相当规整，可以坐在里面喝着抹茶吃落雁。

一路走出天龙寺范围阳光、芦苇、枫叶，都刚刚好！

中午随便在岚山商店街那边扒拉了一碗海鲜鱼生饭，连店名都忘了，就记得在天隆寺旁边的岚山站旁边，想着不要排队浪费时间，就随便吃点，却意外地很好吃！

常寂光寺：500円/人
日莲宗的寺庙，也是岚山的热门景点，但比天龙寺人还是少了许多。岚山从平安嵯峨天皇时期开始，曾是皇家贵族的度假胜地，现在大部分寺庵都可以追溯到当时的别墅宅邸地基。常寂光寺的一部分就曾经是编纂小仓百人一首的藤原定家的宅邸，他在此有首很有名的和歌“伪りのなき世なりけり神无月谁が诚より时雨そめけん”。用我的渣日语翻译大概：“谁以诚意破虚妄，神无月中降时雨。”（神无月是日本旧历10月，一般是讲八百八十万诸神聚在出云一起玩乐开尾牙，所以凡世中这个月是没有神的），还建了一座时雨亭（已倒塌）。

现存的整体建筑都是在安土桃山末期建立的，还有一些是迁过来的。从藤原家别墅到寺庙建成，最大的功臣就是关原之战中直接挖了丰臣家地基的小早川.战神.秀秋。

常寂光寺种的基本上是好脾气的枫树，即便气温十几度也早早的红成了一片。

金堂的后面有一处供游人歇脚的走廊，庭院意外的清静美丽。

多宝塔算是常寂光本寺原造的最早建筑（仁王门是迁移过来的），造型是日本特有的宝瓶造（根据中国宋明流行的攒尖顶衍生而来）。桧木葺顶，与国内这种型别四角或八角塔不同，塔身都是圆形结构，算是学生有样学样后自由发挥的结果。

厌离庵：500円/人
原本也是藤原定家的一个别庄之一，小的不能再小的寺，甚至我怀疑这里供奉如意轮観音只是为了能成为临济宗天龙派的下院。500円能看到的还不如天龙寺的曹源池大，至于是否值得见仁见智。

厌离有两种解释，一说是不想离开，来到这里就对于尘世心生厌恶，只想在这里每日修禅理佛；

另一说是快快离开莫要久驻，在这阴森无光的庭院久了，恨不得立马去红尘中滚上一遭。

出了厌离庵就开始下大雨，而且我俩身上的现金也几乎告罄（这就是我之前说的，去景区最好准备充足现金，门票什么的都要付现）。于是顶着大雨赶回jr站，准备坐车回家。岚山站旁的otaku铁路宅中心和扭蛋花掉了最后的现金。

这莫非是第三新京都！！场景布置的相当大，几乎涵盖了京都所有的知名景点，非常有意思。

老公兴奋的在里面玩了半天，出来以后沉默良久突然冒出一句：“虽然我喜欢内燃机车，但终于承认了自己的内心，我无法忽视蒸汽机车的美！”

好可爱啊……能收集齐也是强者！

幸好机器坏了，投币不出扭蛋，车站商品销售人员开启让我按照钱数随便挑，不用赌运气抽就能凑齐京都限定的狐狸武士~正好配我之前买的真田丸上田城多摩君~

千房大阪烧 京都站店（AVANTI B1）：食べログ3.06，大众点评4星半（口味8.5）
之前在大阪道顿堀吃过一次千房，大阪烧本来就是相对廉价的吃食，口味水平有极限，这家我觉得食材水平和道顿堀那家差不多，但服务要差一点。不过连着3天都是京都名店，今天就要回归朴素~

碳水化合物表面覆蓋著碳水化合物包裹着碳水化合物，今天就是要不健康！

脂肪烤猪肩肉！还是碳水的干酪土豆！

今天原定计划是要去某人心心念唸的琉璃光院，顺便体验了一把比叡山电铁，车厢复古很漂亮，可惜满满一车人的目的地都是一个——终点站的琉璃光院。打从做行程攻略那天开始我其实一直做心理建设：要看就要排队等。但实际到了现场，看着密密麻麻的几截长队，要等2个多小时以上的排队时间，我们果断萎了。虽然网传照片确实美不胜收，但它实际的建筑我们也大体知道，时间价效比就有点低了。闲逛到比叡山缆车售票处后，我俩决定直接改成比叡山一日游。

除非自己有车否则上山必须要先乘坐这个叡山缆车，到了半山腰再换成索道到山顶，就可以乘坐巴士去其他山头，下图是比叡山的交通说明，超级推荐坐这趟缆车索道玩玩。

比叡山注意事项：1、春秋多穿点衣服，山上气温至少比京都市里低5度风又大，我们晚上下山的时候差点冻成冰渣儿。
2、首次在山上乘坐巴士下车时跟司机买比叡山一日巴士券（1000円/人，当日山上无限巴士乘坐即时生效，司机爷爷英文都能听得懂，他们很高兴客人买券，也会准备零钱）。比叡山上连带吃饭分四大站（想逛完都要下车），单站收费要比京都市内巴士贵得多，如果刷icoca单人单程从巴士中心到横川就700多円，这个差价不同于京都市内用一日券省个二十几块rmb，该券在买延历寺门票的时候还能打折
3、巴士半小时一趟，16点是回到山顶缆车处的末班车（每一站都有巴士时间表，非常准时），如果以巴士利用为主一定算好时间游玩以免白花时间在车站傻等，特别注意别错过末班巴士。
4、每年1月-3月巴士停运，如遇到下雪还可能临时封山参拜关门，自己如果没车这段时间就别去了，除非打算徒步拉练。

换乘索道之后，明显感觉在空中随风摆动摇晃，一路能尽情眺望京都市景，以及欣赏山上或红或黄的树林。
找巴士站坐车去看延历寺，路上看到的昭和朋克气象塔（大概是气象塔吧）。

比叡山延历寺：通券700円/人，国宝馆500円/人
我们的走法是先到最末站横川中堂，再慢慢往下逛，这次还遇上鬼太郎特别展出，一路顺带收集印章。
密宗天台宗的总本山，号称日本佛教母山，于788年由最澄创立，与空海的高野山并立的密宗两大派，也曾是日本历史上最有影响力的佛寺。
现今的延历寺早非当初的比叡山，鼎盛时期连峰千坊数万僧兵（对任何当权者都是无法忽视的影响力量）在协助浅井长政后被信长围起来烧了个干净（只有少数僧人偷运佛像到秀吉军营求开恩得以幸免），他的第六天魔王佛敌名号也由此而来。火烧比叡山为越演越烈信长包围网火上浇油，所以他咬牙切齿10年踩平石山本愿寺，也为后来明智光秀的本能寺之变织田势力倾灭种下了因缘。
因为这段历史变故，主体建筑基本都是江户乃至近代复兴重建的，比如下面这个横川中堂是昭和时代的重建（佛寺用神明造样式，看着跟神社似的……），除此之外也就是四季讲堂值得一看。

比叡山的建立者最澄曾经公派遣唐学习，但只能固定在一寺而且时间很短就必须回国（八个多月）。所谓学习过程基本就是抄经（当时来中国学习是把能看到的字全都抄回去），对经典本意来不及求甚解，远远比不上做好学习大纲有备而来且自费自由的空海能得真传（空海不仅在中国留了两年，蚂蚁脚到处跑，长安醴泉寺和青龙寺都有留驻学习，还学会了梵文）。
经书这玩意如果没人讲解帮忙参透，基本属于每个字儿都认识组合到一起就不知所云的天书。等空海回来之后，失去天皇庇护的最澄为了能开密宗戒坛，只能反过来拜比他小7岁的空海为师，从他那里抄学习笔记。
最澄的优点是善于经营，不仅是朝廷关系，在与更早传入的东大寺“地头蛇”的争锋中也一直是最前线，其遗志甚至改变了当时日本朝廷佛教管理法规（独立受戒，也是天台宗最自夸大书特书的地方）。
几经折转两方都找到山头开了自己的宗派，但在学识传承水平上到底有“真打”和“影打”的差别。最澄自己的爱徒醉心空海的学问成了迷弟离家出走，学识威望也是空海甚于自己；而对空海而言，最初与最澄的倾囊相授多少有点“教会徒弟饿死师傅”的意思，明显官方更青睐最澄（社会活动也是比叡山那边搞得红红火火）。最终从书信互怼发展到空海拒绝借书和为最澄灌顶，两方闹掰。所以说同行是冤家，何况僧多粥少蛋糕（石高）就这么多。
放现在就是经典相爱相杀好cp！

横川中堂环境幽静，因为比京都市内冷，枫树都已经红的很漂亮了。

午饭是在峰道巴士站旁的峰道餐厅解决的，地鸡卵炸猪排味道相当不错，而且可以尽情的欣赏琵琶湖的美景。

“琵琶湖真美啊，一定不能让柴田胜家看见！”——by羽柴秀吉（秀吉：我没说过！）

西塔进门走不了多远就是弁庆堂两肩一担挑的常行堂和法华堂。

这种两边建筑结构一样，由中间回廊（命名是以平安时期力大过人的僧兵武藏坊弁庆）连线，让本来平面的建筑布局多了立体感。

释迦堂，目前延历寺最古老建筑，是秀吉在1595年把三井寺园城寺金堂移过来的，整体造型和醍醐寺金堂十分相似。
上层路线走得好、又可以独立受戒，大批僧人到比叡山学习、研法。别看最澄为了徒弟和空海吵得不可开交，但是比叡山对外人才培养倒也开放不侷限本门，也因此净土宗的开山祖师法然、净土真宗开山祖师亲鸾、临济宗的开山祖师荣西、曹洞宗的开山祖师道元、日莲宗的开山祖师日莲等等都曾在此修行学习。书院考出几名进士都可名满天下，何况这么大把宗师级的人物，佛母之名也算落实。

比叡山的佛像博物馆在东塔的入口的国宝殿，里面藏有不少平安时期的造像（代表了比叡山兴盛时期），要单交500円/人，但值得一看。
东塔最大的看点就是宽永年间按照德川家康指示重修的根本中堂，目前正在改建中，外面结构全部包起来没法拍，堂内只有改修部分开放照相。

清晰地看到建筑内部屋顶的结构、榫卯设定，日本在古建改修方面做的真的很出色。

工程设立相应的展示和讲解，让参观者更了解改修流程和操作。

这次和鬼太郎原画特展一起公开的大书院是明智时期修建的，天皇曾经来此学习佛教，一般是不对外开放。

书院里面的结构是标准的日式书院结构，深邃幽静，被布置成了带闹鬼效果后真有点渗人（纸窗拉门会出现鬼影、还有音响配合）。票价1000円/人，真心不便宜，但看了那么多原画、友禅织绘非常值得！

我把7个不可思议印章都收集齐了~但没注意印到宣传页正确的地方集齐七个可换赠品……555……

黄昏坐缆车下山~气温此时不足5度……

从比叡山俯瞰京都日落~

又冷又饿又累的状态下，当然是吃一碗热乎乎的拉面最棒啦！有人说拉面小路纯是给观光客的，也不尽然，至少食べログ上面东大、富山、博多一幸舍这些店评分并不低，也都是本国人的长评，放心吃就好了。

京都拉面小路-富山ブラック 面家いろは：食べログ3.28，大众点评3星半（口味7.7）
这家店的问题是对于中国人而言太咸了，他的黑酱油口味国人大多吃不惯，所以是少有的大众点评比食べログ评价差的。可能我们有一种错误印象认为日本饮食清淡，其实日本人的平时餐高碳水、重油盐（他们只是吃辣的时候战五渣），心脑血管患病比例一直是亚洲前列。如果能接受较重的口味他家的猪五花相当值得推荐，又大又厚的一片，还不油腻，入口满嘴香，非常满足。

今天行程安排是在宇治悠悠闲闲吃一天，吃累了就去平等院凤凰堂看看，晚上直奔东京。把行李存在京都站，然后坐jr出发！

中村藤吉本店 宇治本店：食べログ3.68，大众点评5星（口味9.2）
上次下午到宇治只有半天，根本顾不上排中村藤吉的队，所以只吃了伊藤久右卫门，这次10点就直奔本店。很多人是逛完稻荷神社再来宇治，过了中午排队一般以小时计算，一早去吃人比较少。
总共排了不到半小时吧，外面排了20分钟，叫号进屋后又等了十几分钟就可以上桌了。

这么不容易吃到自然要多点一点：我点了抹茶蕨饼、秋限定的焙茶芭菲和鲱鱼抹茶荞麦面，老公点了最有代表性的抹茶果冻。

焙茶芭菲里面有栗子、甜芋头、白玉团子、莓果、冰激凌和戚风蛋糕~其中甜栗子相当可口，满满一竹筒吃下，大満足！鲱鱼很香，抹茶的荞麦面又很清香筋斗，面汤更是爽口的不得了~这就是秋之味，噗咻~~

抹茶果冻又嫩又滑（偷了一口），蕨饼基本都是老公帮我吃完的，唯一的问题就是提供的红糖蘸料太甜了，反而盖过了抹茶香，微微沾一点或者不沾是最好的。

离开之前看到这么棒的一个书院造房间。这家吃完了，所以向下一家前进！

辻利兵卫 本店：食べログ3.57，大众点评5星（口味9.1）
这家店是真正的逼格，从jr宇治站往景区反方向走，隐于市井之中。1860年初创，虽然后来宇治随着幕府的瓦解一度衰落，但当时的初创店主仍然坚持购买了茶园，一手把店铺经营成名店。除了常规的店铺、和果子，他家还有不少罐装茶饮能在自动贩售机上看到。

穿过白色的大门，映入眼中就是这赏心悦目的院景。

从云缝中露出一点阳光，芦苇草熠熠生光。

店里几乎没什么人（大部分游客只认中村藤吉和伊藤久右卫门），服务员英文非常差（选单有英文），幸运的赶上窗边座位，可以一边看风景一边喝茶。不过似乎有时间限制，不能久待。

因为刚吃过甜的肚子已经涨了，老公点了名为荣西的撵茶，我则要了名为宇治的煎茶，两种茶的泡法都超级麻烦（幸好有英文说明），随茶还搭配一个上品鲜点心。因为这种和果子基本都是用富含水分的豆馅或白玉粉做成，必须当天食用，不能过夜（存放也有很严格的要求），所以称为鲜点心（与之对应脱水更适合存放称为干果子，有的时候干果子放一天反而会更好吃）。像这种搭配饮茶现吃有造型讲究的又称为上品鲜点心，在点心店都是一个个卖，价格不菲。
鲜点心在日本老式和果子店非常讲究时令和地域，比如左边我的点心应该是茶梅（一种山茶花），右边我老公的是银杏，都是京都应景冬季的果子（如果是北海道，冬季就不太可能用这两种，可能会用“柴薪”和“雪兔”）。有些是只有在特定时日会吃的，比如著名的水无月，每年6月30日各个神社“夏越祓”（类似中国的民俗祓禊）那天吃代表消暑息灾。

茶梅主要以红白小豆混合白玉粉的练切馅儿为主，中间裹上漉馅儿（豆沙）；银杏则是白练切馅儿加入蛋黄制成。之所以我俩的点心不一样大概因为性别对应。
为了配口味偏苦的绿茶或抹茶，所以鲜点心大多比较甜。会因为原材料和职人技艺水平不同有口感的差异，但用料较为单一即便外形千变万化，口味风格万变不离其宗，比起味道更注重形式存在的和风典型。
可惜我实在没肚子了，不然绝对要尝尝他家的招牌抹茶蒙布朗！鲜点心偶尔吃一个装逼就行啦！（下次绝对要吃到！）
“茶骨梅魂堪忘寒，潸人一梦到暮春……”茶梅咏歌
“此季不仅悽清色，亦有金香暖口心……”银杏咏歌 ——by 我老公

楼上房间也非常有范儿，下次希望能进这个茶室喝茶。

这里面应该是接待团体客人的，有各种表演茶艺的道具。

平等院凤凰堂：600円／人
吃饱喝足需要逛一逛才能继续吃，上次来没带相机，而且人莫名的多，这次特意带着单反再逛一次。
毫不夸张的说，平等院凤凰堂是日本最美的建筑。受中国影响深远的寝殿造建筑风格，是日本自我发挥最好的一种古建筑结构，强调空间高低组合、对称、与水泊景物的融合，本来就是“美人胚子”，凤凰堂在保护和修整还一直做的特别好。

这是我所有照片中最喜欢的一张！不说了，请慢慢欣赏~

这恰到好处的对称美感~

每一个细节都是完美的！

两只凤凰展翅欲飞。

通圆 本店：食べログ3.49，大众点评5星（口味9.1）
在平等院尽情的对着如此美人流口水之后，决定去最老的茶店为这座茶之大乘的小城之旅收尾。
通圆——800年资历的老店（平安时代创店），茶店就在宇治大桥边上，现在的建筑是江户时代町屋遗留基础补建造的。建筑的造型是江户时代初期的建筑方法，用粗大的屋梁支撑尽量减少使用柱子，以便让人更方便的进店喝茶。

据传秀吉、家康都曾在此地喝茶驻足（估计都是上洛或出兵的时候吧），一路讲古而行的我们怎能不来体验一下？

相比之前的两家店，通圆的选单十分古拙传统，我点了烤年糕芋头红豆汤，年糕烤的外焦里嫩，芋头也很香甜。

老公点的荞麦面，汤头香味十足，味道扎实非常好吃。她家服务一般，服务员都扳著晚娘脸，等了一会才拿选单过来。宇治整体的服务水平比京都差一些（服务最热情周到是奈良），空盘、空茶杯基本不会主动处理，但这不妨碍我喜欢宇治这个城市。

源氏物语我从未读完过……主要是描写辞藻繁复，再加上模式经常雷同，太催眠了……

宇治小城真的是要啥有啥的漂亮。

回到京都站老公要吃和幸的炸猪排，我因为一天的胡吃海塞严重消化不良，就只能看着他吃（连拍照的欲望都没有），然后新干线奔东京去。
东京的酒店为了照顾一早直奔东京国立博物馆选在上野站附近，徒步就可以走到博物馆，独立卫浴小的可怜的三人间（双人床加一个上铺）600多一晚，好久没睡上下铺了。

幸好临开门就赶去东京国立博物馆，至少不用等候入场就看展，等我们中午离开的时候门口排队的人已经看不到队尾了……

上野站的铁道～

午饭在上野车展附近解决的，意外发现了一家／群不错的店，四家门面合在一起，共用一个店面甚至午餐都是一份选单，价格平实的居酒屋。在食べログ上和大众点评上我都没找到全部（只有一家），大概评分食べログ在3-3.1之间，大众点评大约3星半-4星半（口味8-9之间）。

鱼O……牛O……贝O……这名字……仅仅能查到牛O……

环境其实蛮有日本排挡居酒屋的感觉，白天可以混著坐，晚上就是吃哪家坐哪家（也可以点别家菜），收银虽然分开但彼此会互相协调找零，可以刷卡。

中午点了他家的迷你饭，1000円任选两种（我选的是鱼生饭和白身鱼天妇罗饭），味道不错决定晚上来这里吃正餐。

虽然第一次来东京，也有不少好地方应该去，但是果然第一想去的还是台场高达基地！

历代主角机啊啊啊啊啊！

胶老的天下！胶老的天下！胶老的天下！简直太幸福了～～～幸福的结果……就是一个没忍住，买了三大盒台场限定彩透（没办法，淘宝的限定彩透加价加的特别狠），老公恶狠狠的说：你自己扛回去！

等比例独角兽果然让人激动不已，不过左边内裙甲的灯程式设计应该出了问题，现场看别的都是红色精神力感应时候，它变成了蓝色的……

晚上继续去那家吃，把白天看到选单上想点的东西都来了一遍：

1999円的金目鲷（而且是最后一条），鲜美的无可挑剔！

2999円的金枪鱼中段一斤，唯一的问题是捕捞处理放血的没做好，不过这个价格要什么自行车！

味增煮鳕鱼也很好吃，美中不足是金枪鱼鱼腩天妇罗有些腻。
最后算上点的清酒和梅酒和消费税，如此奢靡的东西吃了不到1万円！（旁边桌五个大叔点了我们的一半数量，边吃边喝酒慢慢聊天……绝对不是我们吃的多，是日本人太战五渣了！）

一早收拾东西返回关西国际机场，这里就有点纠结，如果当时我不定往返机票，那么一个人要贵出将近2000块。往返票虽然便宜，但算上买新干线的钱也没有省下太多（1个人省了不到1000块吧），省钱还是省力就看个人需求了，不过下次也不会安排这种行程就是了。
总之，从东京回大阪的机场，加上中间的换乘（还赶上了hello kitty列车），也花了大半天的时间。
但是……

我把三盒都自己扛回来了（老公：行李是我扛的！）～堆胶一时爽，一直堆胶一直爽！

还买了一堆乱七八糟的纪念手办、摆件、玩意儿……比如这个……
为啥给中国人安排的航站楼没有什么购物点啊！（好多中国阿姨超失落的！）这还是骨子里做生意的大阪人嘛！

回家的路上我们一路各种回顾在日本吃到的好吃的，讨论移民日本的可能性。到家之后，十个串儿十个筋两大肥腰下去之后，俩人异口同声的说：我们还是只做精神关西人就好了！