从栃木到鹿儿岛 用心聆听日本秋之旋律

在大护摩堂的内部供奉著以本尊“五大明王”为中心，“七福神”、“十二天”等30尊身体的佛像和祖师像。天花板上画著吉原北宰历经2年半时间完成的《大升龙》。可惜堂内不能拍照，无法给大家展示金碧辉煌的景象，但是这里很值得大家到此一游。

三仏堂和大护摩堂是日光山轮王寺的一部分，而日光山轮王寺的另外一部分就是即将登场的大猷院。

大猷院和轮王寺并没有修建在一起，它离东照宫的也有一段距离，是德川第三代将军家光公的庙所。作为世界遗产，它保留了总计22件国宝和重要的文化财产。整个建筑中，总计315座灯笼也给人留下了深刻的印象。由于家光认为自己不应该超越祖父“家康公”(东照宫)，所以整个建筑采用了采用金色和黑色的配色组合。

从走进大猷院开始，你就能感觉到这里的确不同于热闹非凡的东照宫。从入口的“仁王门”到“拜殿、正殿”，整个路程一直向上。下面这张照片里就是第一座仁王门。两位“金刚力士像”中，一位张著嘴（阿形），另外一位闭着嘴（吽型）。据说阿吽の呼吸就是从这里来的，“阿吽の呼吸”的意思大意为比喻两人以上共同做一件事时配合默契。

第二道门因为供奉著二天，所以被称为“二天门”。正面的匾额是第108代天皇“后水尾上皇”亲笔题写的。

夜叉门放置著阿跋摩罗，毘陀罗，乌摩勒伽和犍陀罗，它们的职责是守护陵墓。其中，乌摩勒伽在日本全国范围内很少见。由于夜叉门上雕刻着牡丹花，所以又叫牡丹门。

在大犹院的中心建筑物中，与拜殿、相间、本殿相连的独特建筑物结构叫做权现造，这座建筑被指定为国宝，由于使用了很多金彩，所以别名叫做“金阁殿”。内部有狩野探幽所画的唐狮子，天花板上有140幅龙的画，家光公所穿的盔甲也放置在内。

皇嘉门相当于奥之院的入口，是明朝样式的龙宫建筑，别名“龙宫门”。在这扇门的前方，有家光公的墓地。

架在日光山内入口的木造朱漆桥被称为“神桥”，它是二荒山神社的一部分，桥长28米，宽7米。传说胜道上人在此地无法渡过大谷川，祈求神佛加护时，出现了两条蛇变成了这座桥。

二荒山神社位于东照宫附近。公元766年，胜道上人开启日光诸山。将象征的二荒山（男体山）作为御神体祭祀。其境内拥有日光国立公园的日光连山，面积达到3400公顷。

拜殿是祭拜神明的建筑物，修建于1619年。这种充满历史厚重感的建筑物，散布在日本很多古都。

神乐殿祭祀的是和音乐相关的神明，殿堂前面的狛犬则是保佑良缘的。

化灯笼制造于镰仓时代。

神与舍内有三座弥生祭上用的神轿。

日枝神社的御祭神为大山咋命，是山神以及健康之神。

眼前这颗巨大的“御神木”据传是在弘仁11年（公元820年）空海参拜时亲手种植，树林已经超过了1000前年。在日本这样的参天古木真不少，站在它们面前不得不佩服“生命”的伟大，人生短短数十载真的是弹指一挥间。

大国殿是祭祀保佑生意兴隆的神明之处。

朋友神社祭祀的是少彦名命，它是主管医药和智慧之神。

眼前这股“灵泉”分别是“智慧之水”、“酒水”和“返老还童之水”，泉水可以直接饮用。

在神社的深处，还可以祭拜日光连山。对于日本这个多山的国家来说，山川赐给了当地人民很多“宝物”，水从高山上汇整合河流滋润着生活在平原上的人类，于是很多山川成为了当地居民的精神寄托。

作为日光二寺一社的一部分，二荒山神社和轮王寺以及东照宫不同，少了一丝政治色彩，让人可以在这清幽之地参拜，与心中的神“对话”。

如果说日光轮王寺、大猷院和二荒山神社都是可口的“前菜”的话，那么日光东照宫则是绝对的“主菜”。它不仅是世界文化遗产，而且主祭神还是大名鼎鼎的德川家康（东照大权现）。现在的社殿群基本上都是3代将军家光在1636年的宽永大造替中重建的。境内除阳明门外，还有汇聚了当时技术精华的国宝建筑等总计55栋建筑物。各建筑物均由全国各地召集而来的能工巧匠建造，总工费以现代金额计算高达400亿日元到1000亿日元，堪称绚丽豪华之极致。

从轮王寺出来沿着参拜道走几百米，就能看到东照宫的入口，即便是早上9点过点，这里的人气已经很旺了。矗立在参拜道两旁的参天大树迎接着八方而来的游客，把我们带到了鸟居。

东照宫依山而建，利用地势高差修建的参拜道。以石阶为中轴，境内的神殿群均衡布局，营造出庄严肃穆的氛围。全体建筑色彩斑斓，并装饰了大量雕刻，这样做不仅仅是出于设计上的考虑，更是出于表现信仰形态、学问以及思想的需要。

从这个角度看鸟居真的是最庄重的，仿佛自带威严，不容我脑中有丝毫亵渎的杂念。

过了鸟居就是高耸的五重塔。此塔于庆安3年由若狭国（今福井县）的小浜藩主酒井忠胜捐赠。文化2年，五重塔在火灾中被烧毁，其后文政元年由小浜藩主酒井忠进再建。一层环绕塔身四周雕刻着异彩纷呈的12干支。上承塔刹的芯柱采用悬垂式，在塔的四层处用锁链悬吊直径60cm的芯柱。这样的结构一来可以避免塔身下沉时芯柱贯穿塔顶，二来通过柱与塔身分离可起到免震的作用。这是江户时代的工匠们构想出的抗震结构。

从表门开始，东照宫的金碧辉煌就将逐渐呈现在游客眼前。

下面三座宫殿为上神库、中神库和下神库，收纳着节日祭典用的马具和演出服装等。

轮藏是传统寺院专设藏放经卷的殿宇。

神马厩位于五重塔前，原是喂养牛马的简陋小屋。这座小屋上面雕刻的猴子让它立马备受瞩目，猴子自古以来就被当作马的守护神，如今只剩下马厩上方的八块雕刻：“结婚猴”、“怀孕猴”、“母子猴”、“蹲坐猴”、“仰望猴”、“俯视猴”、“沉思猴”、“三猿猴”。这些雕刻表面上描绘的是猴子的一生，实际上影射了人的一生。

如果说东照宫里最美丽的建筑当属阳明门。由于明代大儒王阳明是德川家康最为尊崇的学者，所以日光东照宫的标志性建筑因此得名。门上装饰著灵兽、花鸟、人物共计508处雕刻，是日本江户幕府时代雕刻作品中的最高峰。阳明门雕刻之细腻、镶金包铜的华丽程度令人惊叹。故而有种说法：阳明门凭借其繁缛而精湛的外观，即便让人们从清晨看到傍晚，也不会觉得厌倦，因此阳明门又得名“日暮之门”。

阳明门的正面中央雕刻着银色蛟龙。龙是第三代将军德川家光的属相，而龙在中国自古以来就是皇帝的象征。透过东照宫中众多龙饰的存在，人们得以窥见江户幕府将军权倾朝野、实权凌驾于天皇之上的显赫地位。

既然东照宫是祭祀德川家康，那就不得不提这位在日本历史上青史留名的征夷大将军。德川家康原姓松平，生于名古屋附近的冈崎城，日本杰出的政治家和军事家，江户幕府第一代征夷大将军，日本战国三英杰之一。德川家康一生的最大业绩在于他继织田信长、丰臣秀吉之后，把日本社会发展推向了一个新的高峰。他开创的德川幕府在日本历史上维持了长达260多年的和平统一局面，这给日本封建经济的发展，提供了比庄园制时代略好一点的社会环境。德川家康爱好学问不仅仅是出自知识欲，他是想要让学问对自身起到帮助作用。德川家康的处世哲学是质素俭约。“时时知足”的他厌恶奢侈、浪费之事，不仅是对自己，时常也对家臣劝诫。德川家康从小就经受了无数辛苦，他时常教导家臣们要不断忍耐，忍耐，再忍耐。

以阳明门为中心，左右两侧延伸开来的是东西回廊，回廊全长220米，外壁饰有丰富多彩的精美透雕，可惜雕像想表达的内容都不大明白。

东照宫的鼓楼都修建得无比华丽，各种精致的雕刻在日光的照耀下显得金碧辉煌，朱漆围栏城了最好的点缀。

鼓楼附近的药师殿也有很多人前往参拜，不得不说，日光东照宫是我去过的日本景点里，人气数一数二的。

唐门是通往最重要的总神社的正门，穿过阳明门就映入眼帘。现在只有在正月和大祭等中等规模以上的祭典、或者国宾和政府贵宾前来参拜时才能由此门入内。整个门用白胡粉以及贝壳粉制成的颜料涂成白色，华贵典雅秀丽精巧不逊于阳明门。仅有3米宽的门上，就有包括小花纹等在内的611个精美的雕刻。

”睡猫”相传是活跃在江户时代初期的名雕刻师左甚五郎的作品。细细观看可以发现黑白相间身形略瘦的睡猫紧闭着双眼。不过猫的姿势与其说它在睡觉，更像蓄势待发、正静悄悄伺机捕猎。在猫的背面雕刻有在竹林中嬉戏的鸟雀。与其他神社寺院类似雕刻显著不同的是东照宫的猫儿没有捕食鸟儿，却在牡丹花丛中自顾自闭目睡觉，因此也有说法说睡猫是和平的象征，表明由德川家康统一的天下从此摆脱战乱进入了和平安宁的时代。

穿过睡猫下面的通路再登上207级陡峭的石阶，就能抵达德川家康的墓地所在的内神社。这一路上，两边的杉树真的是无比挺拔，它们和家康之墓一样，已经成为这里不可或缺的一部分。

供奉德川家康的奥宫真的是无比的简朴，和外面的殿堂形成了巨大的反差，在这里完全看不到富丽堂皇之像，略显阴森。德川家康开启了家族的辉煌，我也是从参观了解德川家族的史蹟开启了这段旅程。而我行程的终点——鹿儿岛，那里的武士则是推倒德川家族的中坚力量，不得不说是一个奇妙的巧合。

毫无疑问，日光东照宫是我见过的日本最富有艺术气息，最富有帝王气息的一座建筑群。无论是从建筑规模亦或是精致程度还是雕饰的意义都透露著德川家康作为一国的实际统治者无比尊贵的地位以及他的思想对这些建筑的影响。

在离开东照宫时，我特意去买了一本御朱印账，正式开始收集御朱印。在日光东照宫的御朱印上还出现了葵纹。葵纹本来是京都贺茂神社的神纹。庆长十六年以后，成为德川（松平）家的专用纹章。准确地说，德川将军家的家纹是“三ツ叶葵”，有时也称为“三ツ葵”。《德川实纪》里把“御纹”叫作“葵鞆绘”。

离开日光东照宫，乘坐巴士继续向山上走，经过著名的“伊吕波阪”山道，就可以抵达明智平。我个人推荐大家先在这个站下车搭乘缆车去欣赏中禅寺湖和华严瀑布的美景。

这个时候的中禅寺湖周边的树林已经开始变为彩林，但是没有到红叶的全盛季。

站在瞭望台上可以遥望被群山包围着的中禅寺湖和华严瀑布。建议大家一定要选晴天来此，在大雾和大雨的情况下，你没法欣赏中禅寺湖的美景。另外，大家可以通过//www.chuzenjiko-cruise.com/timetable.html这个连结来检视，当天游船是否开放。

华严瀑布是中禅寺湖水流往大谷川的必经之路，这还是我第一次在日本看到落差这么大的瀑布。

在明智平除了可以远眺中禅寺湖和华严瀑布外，也别忘了看看另一边的美景，同样不会让你失望。开阔的视野让我在都市生活中所积存的疲惫一扫而空。

在明智平拍了照，继续坐巴士向中禅寺湖进发，在中禅寺湖温泉站下就OK啦。走进小镇，发现中禅寺湖周围的建筑更具欧洲味儿。整个小镇沐浴在秋日的阳光中，传达出一股慵懒感，这里的生活节奏似乎很慢，即便天已经大亮，但是很多小店都还没开门营业。

穿过二荒山神社的鸟居，就算正式进入了中禅寺湖区了。

我迫不及待得冲到了湖边，给它拍了一张照片。远处的游船9:30发船，我刚好赶上了这一班。

我来到游艇的最上层，享受着这次旅行中不多见的阳光，不断映入眼帘的美景促使我频频按下快门。

掩映在枫林中的别墅想必是富人的私家住宅，能在这里度假真的是人生一大享受。

遥望远处，中禅寺湖被低矮的小山包围着，就像一个“娇羞的少女”被男神们保护着，湖水由西北部小河补给。

清澈的湖水是日本各大湖泊的一大共同特点，北海道的摩周湖也是透明度极高。清澈的湖水让我根本舍不得伸手去搅动湖水，打破原有的宁静。

欣赏中禅寺湖的美怎么只能靠游船呢，坐了两程游船后，我选择了弃舟登岸，沿着湖边的步道，慢慢去品味彩林之美。

便道上已经被落叶覆，踩在上面软软的，每前进一步仿佛就是在和大自然进行深入“交流”。

这样的步道，我多么希望它能一直蜿蜒下去没有尽头，因为只有在这样的漫步中，我才能找到旅行的快乐。

穿出树林，眼前豁然开朗。站在湖边，轻柔微风吹拂着我的脸庞，坐在湖边的椅子上，发发呆，休息一下，感觉真的很棒。

一棵又一棵的树木在夜晚秋风的吹拂下，已经披上了“金色”的外衣，静静得矗立在那里迎接着世界各地的游客。

随处可见情侣或者夫妻在这里享受罗曼蒂克的时光。

从这个位置欣赏男体山，真的是绝妙之至。男体山是日本百名山之一。作为世界遗产日光寺社·日光二荒山神社的御神体，在男体山山麓和山顶分别有中宫祠和奥宫镇坐。前往山顶差不多4公里、专业人士花3〜4小时可以登顶，每年5月5日〜10月25日可在此登山。

湖边有着很多民宿和酒店，这里不仅吸引了外国游客前来观光，也有很多日本本国人前来度假，很多日本大叔也是扛着长枪短炮记录下这美好的画面。

对于10月中下旬能在关东区看到彩林甚至是红叶完全出乎我的意料，以往看红叶要不得搭配着日本传统建筑，要不就是在山林之中，但是坐着游船徜徉在湖泊中欣赏彩林还是头一遭，个人十分推荐国内游客来此自由行。至于住宿，你可以选择住在中禅寺湖湖边，也可以选择住在日光市区或者汤元温泉，甚至是鬼怒川温泉。

在宫崎骏的动漫中，我最喜爱的是《千与千寻》，其次就是《龙猫》。这次去了下龙猫的取景地，不过真的是太失望了。从宇都宫出发穿过首都圈复杂的交通线，我终于抵达了西武球场前站。整个车站相当冷清，这个场面让我心里顿时忐忑不安，沿着乡间小路走到了龙猫森林，我心里彻底凉了。怎么看，我都不能把这里和动画里漂亮的森林联络在一起，而且这个地方一个人都没有，不是有那几个牌子，我都怀疑这里怎么会是龙猫取景地。

在这里小逛了一圈，真的是十分阴森，要是下雨天，那真的会让人瘆的慌。

在龙猫森林短暂停留后，我来到了野原新之助的家乡——埼玉县春日部。无论是站台里面还是出站口都有着蜡笔小新的“身影”。

看到伊藤洋华堂就能想到小新的妈妈为了抢便宜货，时不时都要来这里参加家庭主妇的“大战”。虽然日本是发达国家，但是去旅游过的朋友都知道日本的物价可不低。美伢作为家庭主妇要把有限的工资更好的分配到日常生活中的每个环节，不抢便宜货还真不行，32年的房屋贷款是很沉重的。

蜡笔小新的展览馆在这座商场的顶楼，从JR站走过去，不需要太多时间。

作为85后，在我的童年，日本动漫被大规模引进国内，而且那时候的管制并不严苛，不然像蜡笔小新、灌篮高手这种动画，恐怕现在都审批不过吧。如果说灌篮高手是励志的话，蜡笔小新真正就是展现家庭幸福生活和搞笑的动画了。小新真的是太成熟了，而且撩妹水平之高，成年人也拼不过吧。

幸福对于每个家庭标准都不一样，但是一家人能在一起开开心心生活，哪里还有比这个更重要的呢。

能把自己的屁股训练到蜡笔小新那种水平的人应该没有吧？

蜡笔小新的好朋友们各有特色，风间很优秀，但是是妈宝；妮妮温柔背后透露著暴力的本性；正南胆小懦弱；阿呆深藏不露。

小新的爸爸展示了日本男性上班族的艰辛和不容易。

肥嘟嘟左卫门是蜡笔小新TV版和剧场版里出现过动漫角色。

小新的屁股英和小葵的手印。

野原美伢的巴掌和野原广志的臭脚。

野原小白的足印和肥嘟嘟左卫门的印记。

动感假面的手掌和康达姆机器人的印记。

蜡笔小新剧场版我还是看了很多部，各种剧情还是脑洞大开。

看到扭蛋机里还是忍不住去玩了玩，扭出来了妮妮、新之助和肥嘟嘟左卫门。

以东京为中心的首都经济圈覆蓋到了春日部，得益于发达的铁路交通，使得很多像野原广志那样的上班族可以在郊区购房，每天坐车往返位在东京的公司。

在关东区，知名的温泉很多，例如箱根和草津。虽然鬼怒川的名气不如前两者，但是它所拥有的风景更为独特。

从日光站走到东武日光站就可以买票前往鬼怒川温泉，至于是在鬼怒川温泉站下还是鬼怒川公园下，那就要看你酒店所处的位置。

鬼怒川温泉的起源为江户时代在鬼怒川西侧发现的瀑布温泉，之后鬼怒川东侧亦涌出温泉，名为藤原温泉。两处温泉合称为鬼怒川温泉。以面朝鬼怒川溪谷，拥有开放露天浴池的近代大型酒店为中心，建立有80间以上酒店及旅馆。鬼怒川温泉水自古就有“火伤就找鬼怒川”的说法，因具有治疗烧伤功效而闻名。

眼前的“鬼怒太”，其实是夜叉鬼王。头顶两只尖角，血盆大口，獠牙外露，以一根大狼牙棒当武器，看起来非常凶狠。然而就是这样凶狠的角色，居然成了这里的“吉祥物”，小镇请艺术家们设计了七座造形各异的鬼怒太陶像。

走出车站就有足汤，如果你在这里玩了一天，又没有打算在此住宿，不妨来此泡泡脚，小憩一会儿。

这次我在鬼怒川温泉入住的是鬼怒川日光酒店，酒店的位置离车站大概900米，步行10多分钟就到了，最棒的一点就是从我在酒店的房间就能看见鬼怒楯岩大吊桥。

房间面积挺大，一个人住很奢侈；酒店晚餐和早餐都是自助餐，品种也比较丰富；温泉都设计在了酒店二楼，露天浴池挺大的。由于是修学旅游时期，这家酒店也住了不少学生，学校安排了包场让学生泡汤，这样的待遇真好啊。

从我的房间可以俯瞰吊桥，从这个吊桥走过，看着两侧的风景，还觉得蛮有新意的。桥上也没有人故意摇晃，拍照方便多了。

沿着索桥穿过鬼怒川，走上观景台，极目望去，小镇被两旁充满绿意的小山所包围，整个小镇沿着河谷而建，和我去过城崎温泉的温泉小镇相比，鬼怒川温泉小镇感觉多了一丝现代味儿。

之所以说鬼怒川的景色有新意，看下面的图片就知道了。这样的美景是靠着2200万年前喷发的火山岩侵蚀鬼怒川河流而来。巨大的奇岩怪石交织在一起，彰显著大自然的鬼斧神工，龙腾翻滚的河水还是第一次在日本见到，鬼怒川两岸树木茂盛，风景美如画。我因为时间和天气关系，只走了一小段步道，整个峡谷真的有点长江三峡的味道。

10月下旬去的时候，温泉小镇附近海拔低矮的地方还是以绿色植被为主，但是在海拔高的位置已经能看到比较漂亮的彩林了。

在鬼怒川舒舒服服泡了汤，我就乘坐巴士前往了日光江户村游玩。日光江户村是一座再现江户时代文化和生活的主题公园。园内按照当时的样子再现了街道、关卡、旅馆街、下町、武士官邸街等建筑，穿过入口就仿佛时光倒流至江户时代。为了让这座公园更有可玩度，这里还会举办江户时代起一直流传的水艺表演、华丽的花魁游行等很多活动，在“大忍者剧场”、“忍者乌鸦屋敷”等处还可以近距离观赏颇为真实的忍者表演。

走进村落，感觉这里相比北海道的登别依达时代村略显粗糙了一些，更贴近古代平民的生活场景。由于我是一个人还揹著照相器材，所以就没有去更换古装了，如果你是轻装上阵，那就可以换上日本古代服装，男子可以佩戴日本刀，女子可以穿上和服在小镇中闲逛，别有一番风味。

走在日光江户村内，很多场景是我熟悉的风格，小桥流水、绿树成荫，小巧的神社以及天满宫真的是一应俱全。

在江户村里走不了多远就能看到忍者体验馆。我觉得这是整个江户村的精华所在，里面的设计真的很有意思，不过各种机关障碍，让我这个大个子吃尽了苦头，这时候我觉得自己长得高就是个错误。

地狱寺完全可以看成是另类版的鬼屋。

体验完忍者修行和鬼屋过后就来到了江户村的核心区域，这里的热闹程度就像古代的城下町一样，游人如织，时不时还有艺妓出现，街道两旁各种体验专案很适合女性朋友，而且还有很多小吃店和餐厅供游客休息，据我观察，日本小孩和中国小孩爱好差不多，都对烧烤最有兴趣。

除了忍者修行外，我最喜欢的体验当属剑道了，这还是我第一次玩，优势嘛就是我的臂展够长，不过移动起来没有别人那么灵活，而且体力很一般，玩一会儿就旁边休息去了。

走到江户村的尽头就是生活文化馆，主要展示了江户时代日本人日常生活中用到的一些物件。

一进入文化体验馆，我就被小小的庭院所吸引，池塘里小锦鲤悠闲得享受着“它们”的生活。

眼前这个小人偶名字叫长壁姬。它是日本的女性妖怪，传说居住在姬路城中，另外有小刑部姬、刑部姬、小阪部姬等别名。传说长壁姬隐居在姬路城的天守中，每年与城主会面一次，并告知其姬路城的命运。长壁姬的真面目一般被认为是一只老狐狸，也有其实是井上内亲王和儿子他戸亲王之间诞下的孩子，曾受伏见天皇宠爱女房的灵魂、姬路城的所在地姬山的山神等各种说法。

小町红是日本流传了将近200年的传统口红，据说当年由中国传入，现在中国已失传，全日本只剩下两位职人会做，可见它的珍贵。这种口红上唇后很是娇柔，干了之后就有有一种类似金属的光泽，在古时候被称为“玉虫色”。由于不新增任何防腐剂和新增剂，所以内含的小町红使用期只有3-4个月。

手毬也是很好的装饰品，不过价格都不便宜。

现在这种采用天然植物作为原料的蓝染在中国也能经常看见，并不稀奇。

江户切子值得给大家重点介绍下，“切子”顾名思义与“切”有关，是硝子冷加工工艺中通过金属砂盘或磨石切割打磨成型的工艺，今日的玻璃雕花工艺便来源于此，其中切子又分江户切子与萨摩切子。从长崎经由大阪至江户，硝子横贯日本本州迅速普及，最初以吹制为中心，相对切割所需的壁后质优的硝子，直到19世纪初才出现，江户切子就是在江户末期的江户逐渐形成的加工工艺。天保5年。日本桥附近的小传马町经营硝子制品的“加贺屋久兵卫”，将从大阪学到的技术应于仿英国制的切割硝子，用金刚砂雕刻切制，工法细腻叹为观止，成为江户切子的开始。明治后期经过英国技术指导，汇入了西式切割技法，流传至今的多为此时成熟的技术。

团扇期初是由中国发明的，在奈良时代由唐朝传入日本。在日本最初使用团扇的是宫廷贵族。到平安时代末期，才允许一般庶民百姓使用。江户时代后期，日本的城市居民使用团扇扇风取凉日益见多。随着日本夏季祭祀、盂兰盆节的兴盛，团扇大为普及。

其实整个文化馆还是能让普通游客对日本的传统技艺有着一定的了解，小红町、团扇和江户切子尤其能勾起我的兴趣。虽然我已经去过了北海道的依达时代村，但是我依旧在日光江户村玩了半天的时间，用心去体验每个专案和去了解日本的传统文化。

离开日光了地区，我乘坐东武电铁前往了足利，由于东武电铁部分割槽域中断，需要在下今市换乘巴士，抵达时间比预期的晚，加之台风所带来的大雨实在是不方便出行，所以我在足利只参观了最重要的鍐阿寺。

和栃木县的旅游观光胜地日光不同，足利的旅游旺季是春天，而初秋时节的足利真的是十分清净，鲜有游客来访，更别说在下雨天。我深一脚浅一脚的来到了寺院的门口，路上没有碰到一个行人。

整个寺庙的面积并不大，其原本是足利氏宅邸所在地，现在是真言宗大日派的总寺院，大正11年被指定为国家历史遗蹟。武士家族足利家的第二代义兼于1196年在自家宅邸内建立了持佛堂，供奉大日如来，平成25年8月本堂被指定为国宝。

进入寺庙内，就有日本人向我求助救救这个猫咪，终于在爬上梯子后，才把这个小乖乖救下来。

在这里，我也给大家简单介绍下室町幕府的历史。室町幕府是由足利尊氏建立的政权，到第三代将军足利义满时政权才稳定下来。1573年（天正元年），第十五代将军足利义昭被织田信长驱逐，室町幕府时代结束。

继续深入寺庙内部，古朴静谧的氛围包围了我，我个人很喜欢这种少有游客到访的古寺，没有喧嚣，可以静下来慢慢品味几百年传承所带来的历史厚重感。即便是一株银杏，它都有着其他同类所不具备的意义，因为它是由是由足利义兼亲手栽种。

院内同时还保留着很多镰仓时期的建筑物。其中，大御堂、钟楼、一切经堂被指定为国家重要文化遗产。

在栃木，德川家族的光辉足以吸引众多游客前往日光旅行，而足利家族似乎已经被人所遗忘，这个家族留下来的印记，静静得矗立在这座小城内，鲜有人问津。

枥木段行程中只有两天天气晴朗，其中一天去了中禅寺湖，另外一天我去了那须高原。那须高原远离栃木县的中心地带，是一个陆客很少来到的旅游地。乘坐JR列车到那须盐原站下车，然后换乘巴士就可以直达那须高原的索道口。巴士停车处是位于JR站西口的3号巴士站台，下方的乘车表只是今年的时间，另外不需要预约。

虽然说陆客很少来，但是现在正值那须岳呈现一片“彩色”的黄金季节，日本当地人可不会错过这样的美景，看看这车水马龙的景象，我觉得我是来对了地方。由于当天上山的人太多，我们只能提前下车步行往索道口走去。

随着海拔越来越高，路边的树木已经都被秋风染成了金黄色。

乘坐缆车上山的时候，建议站在窗边位，不然根本看不到窗外的风光，如果要拍摄彩林的话，建议下山的时候拍摄，这时候缆车里没有多少人，可以好好拍照。

下了缆车，如果你很喜欢爬山，那可以去挑战登顶那须岳，但是对于我这样的爬山白痴，再加上去的当天山顶浓雾密布，所以我决定沿着步道绕山一圈，欣赏美景。

环绕那须岳的步道很有日本特色，给人的感觉就是“脚下本没有路，走的人多了自然有路”。不过这条步道相对平缓，对普通人来说没有多大的难度。接下来就请大家跟随我的镜头欣赏美景吧。

走出一段过后，站在路边，放眼望去，随风变化的云朵真的是太美了，仿佛触手可及。随着高原上吹拂过的大风，这些云朵快速移动着。

那须高原的“彩色”真的是与众不同，在大风的干预下，大部分植物匍匐在地上，把大地装扮得多姿多彩。

时不时路上也会出现一些被风侵蚀的石头。

回头望去，络绎不绝的人朝那须岳山顶攀登著。

走到差不多一半的时候，山上已经是狂风大作，每走一步都要格外小心，对于我这种很少徒步的人来说还是感到挺刺激的。

山上的天气真的是变化多端，一边是蓝天白云，另外一边则被大雾笼罩。

相比日光和鬼怒川温泉，那须高原对于陆客来说属于一个小众旅游点，但是来此旅游的日本人和欧美人相当多，坐巴士上山的时候，还遭遇了堵车。我沿着步道走了一大半的路程，美丽的风景让我感觉不虚此行。如果有想来此旅行的朋友，还可以乘坐巴士返回半山腰的那须温泉泡汤休息，去看看杀生石。如果对徒步没兴趣，那么我推荐那须动物王国看看，那里是亲子游的好去处。

第一次知道宇都宫煎饺还是看蜡笔小新才知道到的，这次在宇都宫住了几晚，每天的晚餐都和饺子分不开。查了下资料得知，在1990年，宇都宫市为了宣传，选择了饺子作为观光的首推产品。第二年，市内开设饺子店铺的成立了“宇都宫饺子会”。如今在宇都宫有200多家的饺子店，售卖水饺、炸饺、煎饺、汤饺等，游客到了宇都宫可以品尝各种各口味的饺子，各种饺子一份的售价在350-500日元之间。

下面这种和拉面煮在一起的饺子带着一点辛辣味，吃上去少了一丝脆的口感，卖相也一般。

外卖带走的煎饺，味道是传统馅。

这是我几天以来吃得最好吃的一顿传统口味的煎饺。

煎饺搭配米饭是我第一次尝试，里面还撒上了韭菜丁作为打底，味道真是不错。

这种煎饺的味道相当浓郁，我吃一口就要搭配一口冰水。

水饺的做法和我们国内差异挺大的，水饺依旧做成了煎饺的样子，别看着是清汤味儿，其实还是带有辛辣的口感。

这次在栃木县，我并没有停留太长时间，主要原因是因为天气实在是太糟糕，两个台风前后夹击的确是让我很头疼，不过我依然完成了当初制定的旅行目标。首先前往了日光市区欣赏了世界文化遗产的风采；接着在奥日光细细品味湖光山色和彩林的完美组合；到鬼怒川温泉放松身心，并前往日光江户村体验古日本人的生活；室町幕府时期留下来的鍐阿寺让我又一次体会到了小众祕境的与众不同；最后抵达那须高原，在徒步中，去感悟旅行的真谛。

DAY1：抵达关西机场 入住关西日航酒店
DAY2：抵达金泽 游玩金泽兼六园、金泽城和长町武敷家
DAY3：前往富山县黑部立山峡谷
DAY4：前往飞騨高山游玩
DAY5：前往京都游玩龙安寺、金阁寺、京都御苑、北野天满宫和伏见稻和大社
DAY6：前往白川乡合掌村游玩
DAY7：前往金泽二十一世纪现代美术馆 东茶屋街 近江町市场和瑞龙寺游玩
DAY8：前往清水寺、三年阪二年阪、高台寺、南禅寺、宁宁之道、永观台、东本愿寺和西本愿寺游玩
DAY9：前往东福寺、贵船神社和琉璃光院游玩
DAY10：前往吉野山、唐招提寺、药师寺和橿原神宫游玩
DAY11：岚山片区、二条城和三十三间堂游玩
DAY12：前往东大寺、春日大社、若草山、兴福寺、平等院和法隆寺游玩
DAY13：前往醍醐寺游玩

在家里休整到11月16号，我开始了第二段行程，我将先抵达北陆地区，前往金泽、飞騨高山、北川乡合掌村、黑部立山峡谷、瑞龙寺游玩。从这一段开始，红叶成为了绝对的主角，同时，我也将会前往柯南动画版以及剧场版中亮相的部分景点，第一部就是814集和815集《加贺百万石推理之旅》。

从关西机场出发到金泽的路程不算近，先要坐HARUKA号到京都，然后再转车去金泽。从关西机场到大阪有三种交通方式，一种是坐南海电铁到难波区；第二种是坐关空快速线到JR大阪站，也就是梅田商业区；第三种是乘坐HARUKA号到新大阪站。

我对日本火车的好感很大程度上来自于他们把一些熟悉的卡通人物融入了进去，而且限制了班次数量，提升了游客的兴趣，也会让旅游更有带入感。

从京都到金泽的前半段行程一定要选择列车右边那排座椅，天气好的话，可以欣赏到琵琶湖的美景。琵琶湖对于关西人的重要性不言而喻，他们的饮用水来自于此，而且湖边的农作物也靠着琵琶湖的水滋养。从京都到金泽的风景相当不错，日本的田园风光别有一番风味。

金泽在日本自由行的线路中并不算小众，它是“升龙道”中的重要一环，也是北陆新干线的起始点。之所以被称为金泽，是因为流传着芋掘藤五郎在这里洗掏砂金的事蹟。在本能寺之变后，前田利家迁入金泽城，大力发展城池，传至第三代时，城下町修建完成，后来领地又逐渐增加。在德川幕府统治的江户时代，前田家一直是享有百万石俸禄的最大的大名。到明治维新为止，前田家共传14代藩主，统治了金泽城和加贺地区长达290年。

虽然金泽的城市规模无法和东京、京都、大阪相比，但是这里的人气真的相当高，各种肤色各国游客随处可见。车站前的鼓楼算得上是金泽的第一个必看景点，而且也在柯南的剧情中出现过。从车站到我入住的金泽大和鲁内酒店大概就100多米的距离，相当方便。放下行李，我就乘车前往了日本三大园之首的金泽兼六园和金泽城。

大家可以在JR金泽站的游客中心购买旅游巴士一日券，价格为500日元。需要注意的是这个券只能用于乘坐旅游巴士，普通巴士不能使用。同时，工作人员会给你一份巴士导游图，只要看一下就能发现金泽这座城市并不大，而且旅游景点以兼六园和金泽城为中心很集中，游玩起来很方便。

至于选择哪路巴士乘坐，就看你的行程安排，如果先去茶屋街就坐城下町金泽周游巴士左循环线，然后可以继续乘坐此路巴士到兼六园，如果先去兼六园，那就直接乘坐兼六园区间巴士即可。

无论乘坐哪路巴士，都会先后经过流经金泽的两条河流，一条名为犀川，一条名为浅野川，前者被誉为男性之河，后者被誉为女性之河。要区分两条河很简单，靠近茶屋街的就是浅野川，对应的另外一条河就是犀川。在枯水季，这两条河给我的感觉差异不大。

11月中旬的金泽已经进入了仲秋时节，路边随时能看到树叶变黄的银杏树，但是，这个时节，金泽的空气中依旧充满了暖意，秋日的阳光晒在身上很舒服。

熙熙攘攘的游客，有的坐在茶室高谈阔论，有的则和同伴一起，边散步边享受着秋日的大好时光。

我这位斯巴鲁车主在路口发现两台斯巴鲁并排停在一起，相当兴奋，赶快拍下来。

走到路口的另一端，街道两旁树木的树叶已经彻底变黄了，而且有一些已经随风飘落到地上。

金泽虽然是北陆地区的重镇，但是人口数量是无法和日本一线城市相媲美，在这些无人的街道上，我可以静静得欣赏秋之画卷。

另外一边的道路两旁种满了银杏，金黄的颜色让金泽有了一丝成都的味道。

飘落的树叶不像在国内有人打扫，在这里它们有机会随风飘向远方。

在金泽这座储存不错的古城中，有着不少的神社寺庙。眼前这种石浦神社历史就很古老。它在古坟时代被草创，作为金泽最古老的神社，最早被称为三轮神社。奈良时代，在神社和佛教的命令下，被改名为石浦山慈光院长谷寺，在明治时代，神佛分离，根据石浦郷的地名，改名为石浦神社。

除了能这种叫得上名号的神社和寺庙外，也有很多不知名的小寺庙隐藏其中，不过大部分都没有对外开放，仿佛被人们遗落在了角落里，但是却被收拾得十分干净。

日本很多城市都有知名的市场，金泽也不例外。金泽的近江町市场有着金泽“市民厨房”之称，是以贩售生鲜食品以及生活杂货为主的市场。

到了秋冬季节，正是吃螃蟹的时候，市场上很多摊贩都在贩卖螃蟹。

在市场周边也有很多售卖海鲜大餐的餐厅。对于我这种一人出行的人来说，来一组3000日元的十贯寿司是一个不错的选择，其中海胆寿司、螃蟹寿司和鱼籽寿司真的是相当美味。相比我家乡四川那些重口味的料理，寿司可谓追求的是材料的本味，只需要用芥末和酱油辅助，这些食材就能让我胃口大开，再配上一杯浓茶，相当完美的体验。不过这家店谢绝拍照，所以我只对着食物用手机拍了张照。

除了海鲜寿司，金泽市区内西餐店售卖的海鲜披萨也是一个不错的选择，味道也相当不错。像这样的西餐店内，日本人少了很多，欧美人到是很喜欢。

在商场里吃的超大份猪排饭，直接把我吃来闷著了，真的是好奇害死猫，接下来在日本的日子，我都没碰过猪排饭了。

如果说冈山后乐园因为大片草坪带给我一丝“另类”感的话，那么金泽兼六园就是十分传统的日式庭院。作为日本三大名园之首，其建于1676年，直到1871年才完工对外开放。原来只是金泽城藩主的庭园，经历代藩主的整修扩建，而成为一座美丽的回游林泉式庭园。兼具宏大、幽辽、人力、苍古、水泉、眺望等六大胜景。兼六园的名字取自于中国宋代诗人李格非所著的《洛阳名园记》，兼备李格非所提出的“宏大、幽邃、人力、苍古、水泉、眺望”的名园条件，所以命名为兼六园。

说到“宏大”，开启兼六园的旅游指南就能看出来，园内有着霞池和瓢池两个池塘供游客眺望，除此之外还有樱岗、常磐冈、千岁台、梅林等区域供游客参观，无论你是什么时候来到兼六园，这里的盛景和意境绝对不会让你失望。

在园内逛了一会儿，发现兼六园内的红叶和黄叶都不算多，但是在绿色植物的衬托下，它们都显得更加迷人。

幽邃这个意境在旅游旺季就别指望了，兼六园内到处都是人。停下来拍照，还得看看是否会妨碍其他游客参观。

霞池是兼六园最大的湖泊，从虹桥上走过，可以一眺湖中美景，体会“远眺”的意境。“水”真的是庭院里不可或缺之物，它的存在让园林多了一丝“灵气”。

湖中的蓬莱岛在日本的山水庭院中出现的机率很高，包括在枯山水之中。可见古代，日本的确深受中国文化的影响。

在秋色映衬下的琴柱灯笼显得更有韵味。

在霞池边种植的唐崎松是第13代藩主齐泰从琵琶湖畔的唐崎取得种子培育而成的黑松。而罩着雪松的装置称为雪吊。在北陆地区，从11月1日开始，独特的“雪吊”装就成为了北陆地区的一道风景线。

由于地势较高，从兼六园也能遥望金泽城，所以在兼六园中，可以体会“远眺”意境的地方不止一处。

在园内偶遇了加贺友禅大使正在拍照。友禅的名称来源于始创者江户时代的扇绘师“宫崎友禅斋”，在京都创作出友禅染后命名为“京友禅”，随后又将这一技法带到了加贺藩的金泽地区，并发展形成有别于京都的独自样式，成为“加贺友禅”。京友禅特征是华丽且古典，加贺友禅则是以写实的绘画基调为特色。两者的差别被认为是京都贵族文化和加贺武士文化的差异。

在日本大型庭院中，一般都会有些特殊有趣的设计，例如下图中的雁行桥。设计者使用11块赤户室石摆成雁队飞翔的式样，而且每一块石头都形如龟甲一般，又称龟甲桥。

作为一个武士聚居的城市，兼六园里竖立着明治纪念碑（日本武尊之像）。武士在古时候的日本地位颇高，简单举个例子，古时候的日本普通百姓是没有姓的，只有武士和贵族才能有姓。

个人认为“苍古”的最好代表就是园内的根上松了。相比那些参天大树，它带给我的感觉就是“稳”，隐隐有着唯我独尊的霸气。

无论在日本的哪个庭院里，石灯笼和石塔都是不可或缺的元素。

说到兼六园内“人力”的代表，就不得不提“辰巳用水”。据传，公元1631年，金泽发生大火。次年，奉第三代藩主利常之令，商人板屋兵四郎从犀川的上游引水作为金泽城的防火用水，这就是辰巳用水的由来。沿着园内流动的曲水小溪就是利用了辰巳用水的丰富水源。两岸种满了樱花树，春天特别漂亮，而红叶季的枫叶掩映其中也令人陶醉。

夕颜亭同样是反映“人力”的作品。它是一座建于1774年的茶室，是园中最古老的建筑物。在茶室两旁的墙壁上刻有夕颜形状的雕刻。坐在亭里，一边品茗一边欣赏美景，这是多么风雅的一件事啊。

在兼六园里，喷泉被看作是“水泉”的代表之一。喷泉的泉源来自于上方的霞池，其利用了自然的水压，喷泉高度大概为3.5米，随着霞池水位的变化而变化。

除了喷泉以外，小瀑布的点缀也让园林更有活力，淙淙的流水声十分悦耳。

现在在日本各大景点穿和服的人一般都是游客，但是这一对拍结婚照的新人却是地地道道的日本人，女的挺美，男的就很普通啦，要结婚了，笑得真的开心啊。

虽然没有去过水户偕乐园，但是就后乐园和兼六园来说，两者的构思各有妙处。后乐园和冈山城组合在一起看上去别有一番风味儿，兼六园胜在了四季轮转皆有看点。

从兼六园出来，对面就是金泽城。其前身是天文年间一向宗徒所建的本愿寺别坊——金沢御堂。天正八年，胜家部将佐久间盛政在原御坊的基础上筑城，取名尾山城。天正十一年，前田利家将居城从七尾移到此处，模仿丰臣秀吉所建的大阪城大肆整修后称为金泽城。此后直到“ 明治维新”时，都是前田家的世袭居所。江户时期加贺百万藩就是以此城为中心而形成的城市。1881年的一场大火，几乎将金泽城全部烧毁，现在仅剩的石川门和五十间长屋等为数不多的古建筑，而且这些古建筑上白色闪耀的屋顶使用的是铅瓦。

在红叶和蓝天白云下的衬托下，白色的建筑看上去更加迷人。

五十间长屋无论从哪个角度看过去都挺壮观的。那走进其中，会是什么样呢？

在我进去过的所有的天守阁内，其内部设计都很简朴，一切以实用性为主。这个季节穿着袜子走在上面，感觉凉凉的。内部还有介绍城楼整体结构和特殊构造的文献资料，不过都是日语的，不太能看懂。

从金泽城眺望出去，可以发现金泽也是被群山包裹着的一座城市，这在日本很常见，毕竟是地理因素决定的。

相比兼六园，金泽城的游客明显少了很多，但是红叶多了很多，想要拍红叶，金泽城不容错过。对于我这种独行的游客来说，除了拍照以外，更想充分利用晴天，好好感受下难得的惬意时光。

坐在树下谈情说爱的年轻人，此刻正享受着美好的浪漫时光。

金泽二十一世纪现代美术馆离兼六园和金泽城并不远，它之所以在国内出名就是因为那个网红游泳池。这座圆形的建筑是由姝岛和世与西泽立卫两位建筑师设计，整个建筑物没有正面和背面之分，采用的是玻璃圆弧墙，还设计了天窗和光庭。

美术馆外面有着很多独特的“艺术品”，例如下面这件，是朝多个不同方向突出的儿童游乐作品，与美术馆的设计与环境相呼应。

从眼前这个艺术品的每个球中都能映出相同方位的景物。

12根喇叭形的管道分布在室外，这些管道在地下两两成对，可将声音传向意想不到的地方。这位日本小哥玩得正开心呢。

根据蓝、红、黄三原色玻璃的不同组合、环境的变化以及参观者的移动而演绎出不同色彩的风景。

馆内设计了很多展览室，不过大多数都是颇具未来感的设计，对于我这种艺术细胞不太强的人来说，就是看看热闹。

这件“艺术品”是由不要的布条组成的，前面两只的小鸟看上去很可爱。

就连椅子都设计得很有艺术感，像兔子耳朵一样可爱。

这件艺术品可以想象成裙子，真的是脑洞大开。

这是想象的未来城市轨道交通。

里面展示著适应金泽气候的植物。

网红游泳池是金泽21世纪美术馆最有人气的一个馆。从地面向下俯瞰宛如盛满水的深水池，以水面为界演绎出人们在地上与地下的邂逅。

看完了现代美术作品，接下来我们不妨回到古代去看看曾经的金泽是什么样。说到金泽的古街，就不得不提到三条茶屋街，分别称作东茶屋街、西茶屋街、主计町。东茶屋街设于1820年，如今被选为重要传统建筑群储存地区。石板路的两侧茶屋鳞次栉比，是保留着昔日繁华的高档饮食街。

游客对茶屋街的喜爱从这里的人气就能看出来，在这片小小的区域内，随处都有人在拍照，也有不少的游客坐在店内喝茶品尝甜点。

在这个季节依然有着金箔冰淇淋销售，味道不错，但是只能在店内食用，这样的安排挺好，以免弄脏街道。

位于浅野川南岸的主计町，主路上排列著日式餐馆和酒吧，路边小道和竖格子门一个接着一个，因其古雅的街景而知名。紫红墙壁的客厅内摆放著涂漆的日常器具，可以感受到古雅的历史和高格调的传统文化。说到漆器，石川县的轮岛漆器相当有名，价格不菲。

西茶屋街小巧而整洁，100米左右的石板路一直延伸，是最具有庶民风格的茶屋街。“检番所”遗址的怀旧建筑引人注目，如今是艺妓的习艺馆，有时会传来三絃、大鼓的声音。运气好的话，还会撞见前往宴会的和服装扮艺妓。

金泽的茶屋街虽小，但是值得进去一逛，坐下来喝喝茶，放松疲惫的身心，享受时间从指间流逝的惬意，不是挺好的吗。

金泽是一座热闹的旅游城市，但是长町武家敷迹却是这座城市中的“一片净土”。蜿蜒曲折的小巷把我从之前的喧嚣中“解救”了出来。

作为曾经中高阶武士的聚居区，这里完整储存了土墙和石叠路。走在其中，看到两侧建筑的规模和精致感，也能从中感受到当年日本等级制度的森严，普通百姓和低层武士是不可能住在环境这么优美的地方。

真的很难想象这片清幽之地是曾经武士居住过的地方，毕竟在我心目中，武士还是相对粗糙的，没有文人骨子里所拥有的“雅”。

夕阳真的是烘托历史感的最好点缀，它把那种“古”味儿凸显得更加浓烈。

相比夏季的翠绿，这个季节特有的彩色，更能吸引我的眼球，枝头上的树叶随风飘落在石板路上，为单调的“灰色”曾色不少。

沿着小河慢行，可以欣赏到对岸院子里种植的树木，透过这些树木，能感觉到院内应该相当雅致。

除了石垣和土塀以外，在这片安静的区域内还有我们熟悉的町屋。一些小店穿插其中，可以购买一些碗碟和编织品。

长町很多武士的住宅都没有开放，唯独野村家是一处开放的武士住家，从中可以看出曾经的高阶武士所处的社会阶层。

进入住宅内，可以发现屋内的面积并不小，展示著古代武士穿着的盔甲（房间里我最怕的物品），隔扇上有着精美的图画，房间里也挂有字画作为装饰，小巧的园林也不是普通家庭可以有的，可见当时的高阶武士应该是日本的中产阶级。

在金泽，我只挑选了一些具有代表性的景点。这座小巧的城市比之后去的奈良还要热闹和时尚，让我有些惊诧，我之前完全低估了金泽的魅力。

立山黑部峡谷是我这次旅行中临时增加的一个景点。我本来打算去下吕温泉，但是考虑到我在北陆地区旅游期间一直住在金泽，下吕到金泽之间的距离很长，加之听说黑部峡谷秋天很美，所以临时决定来此看看。

从金泽前往黑部峡谷，建议坐北陆新干线到黑部宇奈月温泉站（北陆新干线时刻表//ekitan.com/timetable/shinkansen/line/501?ts=3467），然后出站走到新黑部站转乘富山地方铁道本线到宇奈月温泉站，出站步行到宇奈月站从新买票，至于需不需要网上订票，我个人觉得不需要，车上的空座位挺多，至于选择哪种车厢就看你的需求了。如果你喜欢拍照，又耐寒的话，可以选普通车厢，如果你怕冷，对拍照需求不大的话，那就选休闲车厢。

如果你打算在宇奈月住一晚也是可以的，而且这里还是温泉之乡喔。

前往黑部立山峡谷的那天，天气很好，大部分时间都是蓝天白云。我购买了宇奈月往返榉平之间的普通往返车票。提醒大家，刚开始可以坐在车厢的左边，之后就一定要换到车厢右边的位置，美景基本集中在去程的右边。

从火车启动的那一刻开始，我的相机快门也没有停过，峡谷的美景深深得吸引了我。

由于今年日本是暖冬，所以这个11月中旬进入峡谷内，还能看到不少红叶，配合著蓝天白云，真的很美。

峡谷前半段的山水组合出乎我意料的漂亮，眼前的画面到是和四川的九寨沟有点相似。

越往里走秋天的气息愈加浓厚，山风把这种峡谷染成了金黄色，树叶随风飘落在山谷里，腐烂的枯叶为山林里的树木提供营养，周而复始。

小火车的行驶速度很慢，正好可以好好欣赏峡谷内的风景，不过要是没那些隧道就好了，进入隧道后真的是冷啊。

长55米的后曳桥的时候，算是整个行程中的一个亮点，因为它架在高56米的峡谷最深处。

在这座立山里也栖息著众多的野生动物，但是不怕人类的估计不多，只有猴子看着列车来了还那么悠然自得。

榉平是峡谷列车的最后一站，本来周围有一些可以逛的景点，但是到了11月中旬，很多景点都关闭了。不过能在这么美丽的地方拍拍照，我已经心满意足了。

抬头远眺，立山山巅上已经覆蓋了皑皑白雪。拥有立山更多部分的长野在冬季也是日本的滑雪圣地之一。

作为北陆线上的一个小众景点，来黑部立山峡谷游玩的基本都是日本人，考虑到我这次来北陆也是看红叶为主，所以选择了这里而放弃了下吕温泉。

在来北陆地区之前，我对高山十分向往，这要归功于日本政府对升龙道的造势宣传。高山是修建于16世纪的高山城的“城下町”。整个高山市以木建筑为主，精湛的木工手艺使得整个高山市充满了古色古香的韵味儿。自古以来，飞驒木雕工艺技术就居全国之冠，飞驒的木匠一直被征召为日本皇室建筑宫殿屋舍，京都奈良地区的寺院也大多出自飞驒工匠师傅之手，至今这些传统工艺仍然历久不衰，为全日本的工艺精华。

在前往高山的路程上，大自然已经开始展现出它赋予这个季节的魅力了。有时候美景真的就是在路上。

从金泽到高山，我选择了早上7点23分出发的列车，在富山转车，早上9点29分抵达高山。下午15点12分从高山坐车返回金泽。

11月中旬正直高山市的仲秋季节，红叶和黄叶把这种城市点缀得异常美丽。相比京都，高山因为城市规模不大，反而更适合用自己的双脚去慢慢品味。

“秋”的画工实在是一流，无声无息地把原本翠绿的植物染成了五颜六色，而我们只需要默默欣赏就好。

在流经高山市内的宫川河东岸，有一条古老的街道。这条古街中段的三町保留有源自江户时代的古建筑，古香古色的街道上游人如织。

古街中，有些住宅对外开放，进去看了看，古代日本人的住家面积还挺大，并且拥有一个小庭院，感觉作为一家人的住宅还是蛮舒适的。

在古街里，各种各样的小店值得进去看看，无论是咖啡厅还是书店，亦或是纪念品店，都走上了复古风，没有中国古镇里那种浓厚的“土气”感。

秋季，古街被这些从墙内长出来的红叶装饰得更加“诱人”。

宫川朝市是高山市区内的重要旅游点之一，早上的人气很旺，当地居民会来此购买蔬菜、鱼肉之类的产品，而游客更多的是来此感受当地人的日常生活。

想要欣赏高山市的全景，可以前往城山公园，这里的游客明显少了很多，想在这里拍美照的小姐姐们可不要错过。

踏在铺着树叶的道路上，脚下感觉软软的，很舒服。红叶随着微风纷纷落下，拂过面庞，秋的气息让人陶醉其中。

在路旁的水沟中，红叶已经堆积起来，和青苔的搭档真的是绝美的组合。

如果你想详细了解飞騨高山的历史，那么绝对不能错过飞騨高山历史美术博物馆。博物馆是从公元1600年左右木材商矢岛家和拥有高山地区最大的酒坊的永田家的仓库改造而来的。第14展厅展示的是高山庙会、民居和城镇诞生的历史以及和本地颇具渊源的文人、美术作品等不同主题的内容。由于里面不能拍照，所以我不能给大家详细展示。

除了美丽的街景，高山市也隐藏着很多古建筑，首先登场的是飞騨国分寺。它可以称得上是高山市的第一名刹，不过这座寺庙的面积很小。据说飞騨国分寺于天平18年建成。院内耸立著树龄超过1200年的大银杏树与三重塔，还有据说从高山城迁建至此的钟楼门，以及1200余年前建立时的塔基石。正殿是高山市内最古老的建筑物，建于室町时代，供奉著药师如来坐像等。

银杏在我的故乡成都并不少见，但是这么一大株银杏树还真是很少见，主殿在它面前都显得特别袖珍。

和飞騨国分寺一样，樱山八幡宫的面积也不大，整个建筑的配色也是日本传统建筑的组合。整个建筑群建于公元377年，依山而建，拥有祈求生意兴隆的稻荷神社等五座小社。八幡作为日本神道教信仰的一个神明，能够镇守国家，去除灾厄，自镰仓时代以来也被当作武神，祭祀八幡神的神社就被成为了八幡宫。樱山八幡宫主殿祭祀的是应神天皇，神社后面有着许多参天大树保护着古老的建筑。在秋之高山祭的时候，这里是主会场。

高山庙会分为了两次，一次是告别漫漫雪国，迎来春暖花开的的春季庙会，时间为4月14日和15日，另一次是在告别秋收，迎来红叶的秋季庙会，时间为10月9日和10日。期间，神社要举办一些古老的传统祭祀活动，神社附近的所属居民要列队上街游行，在斗鸡乐、大太神乐和雅乐等各方队的鼓乐伴奏下，在头戴一字型斗笠、身着武士礼服的护卫下，神旗、台名旗、神车相继排成长队，狮子舞则在街道居民房前挨家挨户起舞，祈望所有居民共同繁荣。

樱山八幡宫虽然红叶不多，但是从细节入手，依然发现它的美。

在樱山八幡宫内的屋台会馆，储存著秋季高山祭巡游时使用的11台神轿彩车（屋台）。分别是神乐台、布袋台、金凤台、大八台、鸠峰车、神马台、仙人台、宝珠台、行神台、丰明台、凤凰台、神舆车。

摆在会馆里的神轿彩车不能拍照，我只能通过介绍书上的图片给大家展示了。但是从那些彩车的精美度真的可以感受到古飞騨国能工巧匠的手艺之高超。

在高山最重要的建筑当属高山阵屋，因为它是日本唯一剩下的阵屋。元禄5年，德川幕府把飞騨作为幕府的直辖领地。从此之后，一直到明治维新的176年间，总共有25代官吏受江户政权的派遣，负责官吏幕府的直辖领地的行政、财政、警务等政务。他们主持政务的地方就叫高山阵屋。

在进入正殿道路两旁用白砂石勾勒出了波浪图案，看上去很像浮世绘上描绘的海洋。

御役所是以前高阶官员办公的地方。

连线房间的走廊在没有人的时候，还真有点幽玄的意境。

居间是代官的书房和休息室，从这里可以欣赏庭院景色，不过高山阵屋的庭院看上去的确不怎么样，但是结合房屋看细节，视觉效果挺好的。

大厅分为三个房间，正式会议在此召开。从这个自古流传下来的“书院式”房间同样可以饱览庭院景色。

吟味所是进行案件调查及审讯犯人的地方，其特征为地面上铺有一层石子及有房顶。

御藏就是粮仓。元禄8年，从高山城三之丸移筑而来的的粮仓，用来储藏地租米。是日本年代最久远，规模最大的粮仓。

走累了，想在高山寻找美食对的话，飞騨牛肉绝对不能错过。飞騨地区的清新空气和甜美的川水养育了肉质鲜美的飞弹牛。据说，飞騨牛是岐阜县内经过14个月以上饲养的黑毛和牛。由于我是一个人出行，所以选择了牛肉饭，吃法真的很特别，把葱、芥末和汤倒在饭上，味道很棒。

吃了饭，在古街又买了四串牛肉串。这是我吃过的仅次于神户牛肉以外最好吃的牛肉了。

在高山的一天，我去了市内的一些代表性景点，还有一些小众的地方没有去到。如果打算在高山游玩的两天的朋友，还可以好好去这个古城的角落慢慢品味。下次来高山，也许就是高山祭举行的时候。

白川乡的合掌造村在中国绝对是高人气景点。它位于岐阜县北部庄川的源头，1995年十二月被联合国教科文组织评为世界文化遗产。在成为世界遗产集落之中，保留最多合掌屋的地方是荻町。

白川乡合掌村作为北陆线上的重要景点之一，可以分别从高山、金泽、和富山乘坐巴士前往，大部分的巴士需要预定，如果是旺季，至少需要提前四天以上预定，如果购买了北陆高山五日券，那么只有选择日文页面预定，如果是采用日本巴士预定网页预定，当时就需要用信用卡支付交通费用。如果是喜欢拍照和深度游玩的朋友，建议留够3-4小时的时间。

由于秋季的北陆地区阴晴不定，所以我是确定好天气后才预订的巴士，但是这时候从金泽出发前往合掌村的北铁巴士已经满员，我于是选择了从富山出发的巴士，人少多了。预订网址：//japanbusonline.com/zh-cn，里面可以自己选择各地的线路，选择你要乘坐巴士的时间，至于选择什么样的支付方式，我建议是信用卡，真的很方便。

预订成功后，你留下的邮箱里就能收到预订通知成功的邮件，里面会告诉你在哪里集合，你的座位号是多少。

到了合掌村，我首先去展望台欣赏这个村落的全景，这个季节的合掌村可是彩色的喔。

白川乡之所以出名最重要的原因是这里拥有最多的合掌造传统建筑。合掌建筑指的是将两个建材合并成叉手三角形状且用稻草芦苇来铺屋顶，在白川地区又被称为切妻合掌建筑。其特征是两边的屋顶像是一本开启的书一样，成一个三角形状，这也是因应白川地区雪茫的自然条件而发展出来的。另外，合掌屋大多面对着南北方向，其原因是考量白川的风向，减少受风力，且调节日照量，使天气得以冬暖夏凉。而合掌村的得名，来自于其建筑型式，呈人字型的屋顶如同两手合握一般，于是房子被称为合掌造，而村庄就被叫做合掌村。

除了合掌造房屋外，各色民居也错落有致得分布其中。游客们纷纷沿着乡间小径深入到村落中去探寻当地人的生活。我也一头“扎”了进去。

即便是仲秋时节，但这里依然有水稻在茁壮生长，嫩绿的植物为金黄时节增加了一丝不同的色彩。

鲜花同样是秋季很好的“点缀”。

以往平时毫不在意的青苔，无论是在日本庭院里还是民居的屋簷下都显得那么的美丽和富有生气。

能从自家的窗户望出去看到雪山，真的是很浪漫惬意的一件事。

路边时不时就会出现一家贩卖纪念品和小吃的杂货店，不过看样子生意都不好。

这些稻草人太喜感了，形态各异。

在这个季节，红叶是另外一位主角。

在任何时候，人类的生存都离不开水的滋润，流经白川乡合掌村的河流滋润着这片深山里的“宝地”，被这条清澈河流的水滋润出来的农作物应该相当美味。

在合掌村有4家民房对外开放，分别是和田家、神田家、长濑家和明善寺库里乡。

和田家是游客进入合掌村后第一个可以进入的民居。据说其建于1800年左右，是白川乡最大规模的合掌家屋。因庭院、格栅、周围稻田及水沟等周边环境的储存状态良好而家喻户晓。主屋以及包含土藏及厕所在内的建筑物皆被指定为文化遗产，现在1楼的一部分及2楼对外开放，展示著和田家代代使用过的物品。

神田家是从和田家分离出去后形成的新家庭，家庭成员从事酿酒业。本合掌屋据说是江户后期由石川县的宫殿木匠经10年的岁月建造完成的。虽然继承了从前合掌屋的结构，但是也进行了改良。

进入屋内，可以发现很多彰显日本人智慧的设计，例如这个大正时期的防火器具。

从二楼的小窗可以看见一楼的炉火是否正常燃烧。

这根横梁是用来预防雪的重量对房屋结构造成损坏而设计的。

由于合掌造建筑的屋顶是由灌木组成的，所以需要定期进行维护，而且维护的工程很大，所以需要全村人一起行动，这也使得这个乡村形成了一个惯例，大家互相帮忙修复屋顶，而这些木质的针，就是用来修复屋顶用的。

味噌筒的体积还真大，对于日本人来说味噌汤是三餐必备的食物，可以说是日本料理中的“灵魂”食物之一。

在房屋的底部还挖有地洞是用来制造火药的。

长濑家家屋于1890年由第五代主人民之助所建。选用在白川乡严峻气候中生长，树龄为150-200年的天然桧木作为柱材，这栋五层楼高的合掌造家屋堪称白川乡最大规模的建筑。长濑家从初代到第三代皆为医生，因而储存且展示著许多江户时代的医疗器具。

明善寺库里乡土馆于1748年建立，1800年左右库里、钟楼门、本堂依序建造完成，而且因日本红豆杉而闻名。库里是作为僧侣厨房以及住居的建筑物。现在库里的内部有对外开放，展示从前的民生用具等。

很多网友说白川乡已经严重商业化了，不过我个人觉得并不严重，没有中国古镇那种喧嚣，也不会让人觉得俗不可耐。秋季的白川乡合掌村多了一丝色彩，同时也多了一丝凄凉。如果是春天来，合掌村的樱花会和这里的建筑交相辉映；如果是夏天来，则是在一片翠绿中穿梭；冬季的点灯仪式美轮美奂。

瑞龙寺是升龙道上的国宝级寺庙，但是对于喜爱拍照的小姐姐来说基本没有吸引力，而且来这里的日本游客也不多。

瑞龙寺属于曹洞宗，是加贺第三代藩主利常公为了祭祀第二代藩主前田利长而建造的寺院。寺庙从正保年间开始，直到1663年建成，前后花费了20年时间。要前往瑞龙寺，建议坐车到高冈站，这样到瑞龙寺的距离更近。

说到瑞龙寺不得不提伽蓝。伽蓝是镰仓时代日本广泛流行的模仿中国寺院建造的建筑群。大门、山门、佛殿、法堂排成一条直线，左右设定禅堂和大库里，四周以回廊连线，构成庄严肃穆的伽蓝。

瑞龙寺的山门建于1645年，1658-1660年迁址重建。1746年因火烧毁，现在的建筑物于1820年建成。采用当时非常少见的日本传统数学方法设计。左右安置著金刚力士，楼上供奉著释迦牟尼如来和十六罗汉像。

这个角度拍过去，整座建筑的稳重大气彰显无疑，这也是我这次旅途中拍得最工整的一张照片，要是天气再给力一些就更好了。

大库里是烹调膳食和寺务运营的场所。考虑防止结露的问题，天棚用泥灰喷涂成曲线。

禅堂虽然是打坐修禅时使用的建筑物，同时也是用餐、睡眠的生活空间。禅堂在1746年被烧毁，幕末时期将其规模缩小为三分之一。本次修理时再次恢复成建立当时的模样。

佛殿为山上善右卫门嘉广投入心血最多的力作之一，全部为榉木结构。屋顶采用铅板铺设而成。这在日本全国也仅能在金泽城石川门方能看见。上层屋簷是纯粹的禅宗建筑式结构，屋顶里面的扇形椽子和海老虹梁等则采用了复杂的形状以及独具匠心的架构方法。作为本尊，供奉著中国明代的释迦摩尼、文殊菩萨和普贤菩萨。

法堂是寺内最大的建筑物，全部为桧木结构。构造上再方丈建筑中掺入了书院建筑要素，由六室构成。中央最里面的内殿安置著第二代藩主前田利长的牌位。

乌瑟沙摩明王像高度为120厘米，本来供奉在东司，被誉为下之佛、平安分娩之佛。

​升龙道蕴藏着丰富的旅游资源，我在这里只停留了短短5天的时间。其中，金泽、高山和白川乡的知名度最高，陆客去的最多，景点也很有代表性。立山黑部峡谷和瑞龙寺这明显小众的多，秋季的立山黑部峡谷值得一游，至于瑞龙寺就要看个人兴趣了，我相信大部分陆客都会忽略这里。

11月下旬的京都，绝对可以用人气爆棚来形容，我乘坐早上第一班5：35从金泽出发到京都的列车，半道上，自由席就没空位了，这还不算最夸张的，我不到8点就抵达了京都站，发现整个JR站全是人，我就这样被后面的人挤出了JR站。提着行李到B1楼行李寄存处，寄存好行李，我的关西之行正式拉开了序幕。对于京都，我想很多小伙伴都太熟悉了，在名侦探柯南里，动画版里的《红色修学旅行》和剧场版里的《唐红的恋歌》都是以红叶季的京都为背景拍摄的。

对于京都的历史，我就不多介绍了，小姐姐一般没兴趣，有兴趣的朋友，恐怕比我还熟悉。京都在我去过的日本县府中，绝对排名第一，尤其是春秋两季的盛景更是让我念念不忘，上一次去京都是初春时节，只有新绿，樱花都还处于含苞待放中。另外，因为是跟团所以去的地方很少，只有八阪神社、花见小路和金阁寺。这一次的红叶季之行，我利用四天时间去到了很多景点去体会这座城市特有的“禅意”，不过用四天时间游览这座“历史”底蕴深厚的城市，也实在是有点赶了，众多古蹟都没有去成，只有留到下次再来造访。

对于时间有限的朋友可以在//www.mafengwo.cn/gonglve/mdd-11042.html 这里面下载攻略，选择自己喜欢的地方去看看。

为了在有限的时间内，尽可能去更多的地方看看，所以在京都市区，我的移动主要是靠出租车、步行以及乘坐列车，所以并不会有巴士乘坐的记录。从京都站出来，走到出租车等待点，就看到了专门的游客乘车点。在京都，出租车也是以皇冠为主，偶尔会有普锐斯夹杂其中。出租车司机的开车水平都不差，尤其是下面这位老爷爷，开车很生猛，甩盘子很熟练，佩服！说到出租车支付，现在部分京都出租车在后座设定了支付终端，可以使用信用卡。如果使用现金，车费较少的话还是多给零钱吧，你给司机10000日元，他们经常找不开。

乘坐列车的线路主要是京阪本线、睿山电铁和前往岚山的JR列车。从奈良乘坐JR首先抵达的就是稻荷站，去伏见稻和大社就在这里下车。

接下来就坐车抵达东福寺站，可以步行去东福寺赏枫。

从东福寺开始转京阪本线在七条站下车可以去三十三间堂和京都国立博物馆。

到了清水五条，建仁寺、清水寺、三年阪二年阪、圆德院、高台寺和宁宁之道就能轻松到达。

四条和三条两个站挨得很近，这里可玩的地方很多，包括八阪神社、花见小路、南禅寺、平安神宫、永观堂、银阁寺都能去到。

下鸭神社、京都御苑和二条城离得并不远，这三个地方，我是打车前往的。

龙安寺、金阁寺和北野天满宫在一片区域内，也是打车前往的。

东西本愿寺离京都站很近。

前往岚山的路线很多，山阴本线、阪急岚山线和京福电铁岚山本线都可以抵达，可以根据你的具体情况来选择路线。

前往贵船神社和瑠璃光院都要利用到睿山电铁，其中贵船神社离车站还有2公里多的距离。

如果旅行预算有限，当然也可以利用市区巴士来移动，不过花的时间可能比较长。

我在京都的第一站是龙安寺。龙安寺原为德大寺家别墅，1450年细川胜元将其改建成禅寺，应仁之乱中龙安寺曾一度被烧毁，后于1499年重建。到了龙安寺，发现这里真的是异常清净，真的是出乎我的意料，因为这个时节是京都的旅游旺季嘛。

一进入山门，可以见到有一个蓄水充盈的池塘。这个池塘是镰仓时代的庭园遗蹟，原名镜容池，另外还有一个别名“鸳鸯池”。江户时代，由于四季景色变化多彩多姿，所以游人络绎不绝，非常热闹。传说鸳鸯池的由来是缘于一个典故。有一天，池塘里飞来一对鸳鸯。猎人一看到鸳鸯，立刻举枪射杀，鸳鸯察觉急忙振翅高飞，但雌鸟不幸被子弹击中直堕池中，在空中见到这个情景的雄鸟，一直高亢地尖声哀鸣，不断在雌鸟浮尸的池面上空盘旋，不肯离去，最后终因耗尽力气，掉落到深山里。猎人赶往深山寻找雄鸟的尸体，找到一看雄鸟竟然吐血而死，猎人非常震撼，就在池塘边将他们合葬在一起，并建立一座小祠堂祭祀。从此以后，人们就把这个池塘叫做鸳鸯池。

作为临济宗妙心寺派的寺院，龙安寺最出名的当属石庭。龙安寺的石庭简单出彩，东西长约25米，南北约10米。这个长方形的禅院与建于中世纪的那些豪华贵族庭院风格迥异。不借一树一草，仅有15块石头与白砂组成，无论从什么角度看，都会有一块矿石隐藏。石庭四周围有一圈用土砌成的矮墙，可以说是禅家艺术的典型。矮墙由混有菜籽油的土壤砌成，时间久了就会从中不断产生油脂，形成自己独特的造型。

京都大学的科学家在英国《自然》杂志上报告说，他们通过对称计算发现，龙安寺庭园内5组岩石之间的轴对称线组成了一棵分出枝桠的树的图案。此前曾有研究发现，人脑会利用抽象的对称线来获取对事物形状的认识。科学家认为，人在观看龙安寺庭园时，会无意识地通过岩石间的对称“看”到这棵隐藏的树。 对比计算发现，随机摆放的岩石无法产生这样的图案。这棵树的“主干”经过方丈的中央附近，即传统上观看庭园的地点。当然还有很多其他想象出来的解释，例如“母虎带子涉水过河庭园”和“7.5.3之庭”。

日本之所以储存和发展枯山水庭园，是因为日本人生活在四周被海包围的岛屿上。大海养育著日本民族，因此人们总想与大海同呼吸、共命运，所以发明创造出寓海于石、砂，赋予无生命之物以生命，给不动之物以动之感，用以满足精神上的寄托。对于我这种对枯山水了解很肤浅的人来说，静坐30分钟，用自己的眼睛去观察，也读不出多少深刻的内涵来，权当做一种带有禅意的放松吧。

庭院旁边的方丈室面积颇大，隔扇上绘有山水画。这些画无论是精美度还是画中所蕴含的磅礴气势，一点也不输给我们的国画。

相比那些人气爆棚的寺庙，龙安寺真的是太清净了，幽静的小径也是彰显禅意的一小部分，这份“安静”在旅游旺季的京都算得上一种奢侈吧。

更有一些小院不允许游客进入，只能在门外驻足观看。

龙安寺算不上欣赏红叶的胜地，但是如果你有心的话，依然能拍到很多唯美的照片。

如果说红叶是大自然在秋季赐给我们视觉上的“珍宝”的话，那么这些树上的果实就是大自然在秋天赐给一年辛勤劳动者的礼物。

龙安寺在大陆游客心中绝对是个小众去处。之所以那么少的人来游玩，首先是因为名气有限，而且枯山水拥有的深厚奥义不是所有人都有兴趣，所有人都愿意去了解的，这就是为什么有人对京都痴迷，有人对京都无感的原因。

第一次来金阁寺还是樱花初期，当时那座金碧辉煌的建筑就给我留下了深刻的印象。这次秋天来，在红叶的配合下，那座金碧辉煌的建筑显得更加美丽动人。

鹿苑寺对于很多游客来说并不陌生，它是一座临济宗相国寺派的寺院，其名称源自于室町幕府时代著名的幕府将军——足利三代将军足利义满之法名，但因为寺内主要核心建筑舍利殿的外墙全是以金箔装饰，因此得到金阁寺的暱称。这座金碧辉煌的殿阁也在一休和尚的动画中出现过。相比美丽金阁本身，金阁寺的门票是我的最爱。

相比龙安寺，金阁寺的名气可就大多了，即便才早上9点半，已经有很多游客了。

据说以金阁为中心的庭园表示极乐净土，被称作镜湖池的池塘与金阁相互辉映。这次不赶时间，终于可以好好给这座美丽的建筑物拍照了，从各个角度都来一张。

传说在修建金阁寺的时候有一条大白蛇出现，后被工匠打死了，庙里和尚们为了超度亡灵才修建了这座白蛇冢，看上去真的极其袖珍。

金阁寺的红叶规模“中规中矩”，并没有遮天蔽日之效果，它们更像是分立两侧的“使者”在此迎接游客。即便这样，我都已经很兴奋了，毕竟对京都的秋景，我已经期待了太久。

在茶园，红叶仿佛很“懂事”一般向坐席这侧生长，在那里品茗吃点心，相信一定很棒。

当然我来金阁寺一定会品尝的是黑芝麻冰淇淋，心心念唸了四年，终于又再一次吃到啦。

金阁寺是很多游客来京都必去的景点，建议还是早点前往，以免因游客太多不好寻找机位。

从龙安寺到金阁寺再到北野天满宫，就是在清净和热闹之间转换。北野天满宫和龙安寺一样，人气一般，毕竟没有多少中国人会来日本参拜学问之神吧。

创立于947年的北野天满宫与福冈太宰府天满宫齐名。这里祭祀的是拥有大和精神并通晓中国知识的菅原道真。而他喜欢的梅花和象征他使者的牛在北野天满宫里也有一席之地。很多学生来到北野天满宫，都会摸摸随处可见的牛像，希望自己头脑就此变得聪明考上好学校。

而北野天满宫另一半的属性则和文邹邹的学问教育完全不同，充斥着一股肃杀刚烈之气。慈眉善目的学问之神菅原道真同时还是日本的雷神，并且在三大怨灵的名单上也有着自己的一席之地。在日本，鸟居不仅仅有隔绝人界与神界的意义，它同时也是阻挡拥有神力的神祗出来为祸人间的结界。而天满宫仅仅主参道便足有三层鸟居，若是加上两座楼门，便是五重结界，可见这里的神的实力绝对不一般。

在北野天满宫里看不到如织的游客，又可以细细品味古建筑所拥有的迷人“气质”。大到建筑结构，小到一个灯笼都相当考究。

北野天满宫除了可以祈祷学业外，也是京都著名的赏樱胜地和赏枫胜地，但是看枫叶的庭院需要另外付费，价格为1000日元，最可惜的是，北野天满宫的红叶还没红透。

眼前这棵大树正在进行从绿到红的转变，细看树叶大部分还是绿的，而边缘已经在变黄。诚然，美丽的红叶的确让游客饱了眼福，但是也代表它们的“生命”即将走向终点，想到这里不免多了一丝伤感。

京都御所是我一直都想去参观的景点，毕竟它是明治维新前日本天皇的居所。自桓武天皇从奈良的平城京经长冈京于延历13年迁都至平安京开始，一直到明治维新前，历代天皇都居住在此。我仔细看了下京都御苑的规模，相比金碧辉煌的紫禁城，真的是逊色了不少，而且宫殿也不多。

现在的京都御所外围是用泥墙建造，南北长约450米，东西长约250米，呈方形，面积约11万平方米。在京都御所可以看到日本自古以来的宫殿建筑的历史和文化。在御池庭可以欣赏四季交替之美。

下面这张照片拍的是御车寄，其是公卿等高阶贵族在举行仪式或觐见天皇时所使用的玄关，通过走廊与诸大夫之间、清凉殿、小御所相连。

诸大夫之间是朝臣与将军家的使者在觐见天皇前的等候室。房间是根据身份高低来使用，依照隔扇拉门上的图画分别叫虎之间、鹤之间、樱之间，虎之间是身份最贵重的人使用的。

新御车寄是1915年在紫宸殿举行即位大典时，新设的天皇马车出入口。根据传统，天皇从御所南面出入，因此新御车寄是也向南建造。

紫宸殿是京都御所中规格最高的正殿，在这里举行即位大典等重要活动。此建筑是安政2年，按平安时代的建筑样式而建的能举行传统典礼的建筑，也是应庆4年发表“五条御誓文”的舞台。从紫宸殿看过去，左边是左近之樱，右边是右近之橘。

紫宸殿外面广场的面积很大，不过相比故宫里面的广场同样逊色多了。

小御所是镰仓时代以后建的御殿，江户时代这里用来举行各种仪式，也是天皇与将军、诸侯等武家会面的地方。主屋分上、中、下三间，周围环绕着宽敞的铺地板房间。

这里是日本古代皇室玩蹴鞠的地方，想当年我们宋朝高俅的球技应该是远远超过他们的，不过现在国足的水平嘛就相当垃圾啦。

御池庭是以大池塘为中心的回游式庭院。右面建有“榉桥”，前方砂州内建有踏脚石，通往泊船点。

御常御殿是天皇的居所，殿内设有放有神器的剑玺之间，天皇就寝的御寝之间等15室，全部铺设榻榻米。

如果是对日本传统文化有兴趣的朋友，京都御所是绝对不能错过的去处，这里也是日本少有需要安检才能进入的景点。从建筑的豪华感和规模来说，不愧是天皇居住的地方，但是和我国的皇家建筑群相比，明显逊色不少。

今天去的最热闹的地方当属伏见稻荷大社。无论是跟团旅行还是自由行，伏见稻荷大社是绝大多数大陆游客都会去到的景点。

作为京都市内最古老，香火最盛的神社之一，伏见稻荷大社建于8世纪，主要是祀奉以宇迦之御魂大神为首的诸位稻荷神。伏见稻荷大社也是遍布日本全国3万余座稻荷神社的总社本宫。它稻荷神是农业与商业的神明，香客前来祭拜求取农作丰收、生意兴隆 、交通安全。从京都坐JR奈良线两站后就到了稻荷站，步行一会儿就能到达。

在巨大的红色牌坊之后，神社的侧面立有石狐狸，狐狸是稻荷大神在凡间的神使，从这里游客开始向上攀登。整个山坡都覆蓋着数不清的红色牌坊，它们一个连一个形成了无尽头的隧道，就是我们十分熟悉的千鸟居。

根据《山城国风土记》的残文，伊奈利社（稲荷社）的兴起是因为秦氏之祖伊吕巨以饼为靶射箭。射中之时，饼化作百鸟而飞至附近的山上。待伊吕巨抵达山峰时，发现百鸟化作稻谷。伊吕巨以此为神蹟，建神社，赋名稻荷，此为稻荷之始。和铜4年，因秦氏势力强大及当时佛教密宗的传播，全国都接受了稻荷信仰。中世纪之后，因工、商业发达，稻荷神除了被奉作农业神，还作为工业神、商业神、房屋守护之神、及福德开运的万能之神。不仅在农村，而且在士人武家间也十分流行。

千鸟居绝对是伏见稻和大社最吸引游客的地方，当我看到这么多鸟居，我只能说信仰的威力还真是大，大家对“神”的敬仰如滔滔江水般连绵不绝。如果大家想要拍到完全没人的鸟居，那一定要一大早来，不然就只有凭运气等人少一点的时候再拍或者朝山上多走一些，毕竟跟着旅行团来的游客没有那么多时间去爬山。

穿着和服，在这里拍照的确很有韵味儿，不过穿和服拍照的人，大部分都讲著中文，后来也和日本朋友沟通过，日本人只会在一些节日中穿和服出行。至于怎么租赁和服，很多小姐姐写的游记中都有记录。

走出伏见稻和大社，旁边就有一条小吃街，在旅游旺季也是人生人海。我随便来了两样小吃，大号的章鱼小丸子味道不错，猪肉串稍微有点油腻了一些。

从稻荷沿着JR奈良线就能抵达东福寺站。东福寺被誉为“京都五山”之一的著名禅寺，由镰仓时代的摄政关白九条道家所建。“东福寺”以奈良两大寺院——东大寺和兴福寺的“东”和“福”二字命名，佛殿内安放有15米高的立佛像，并由此营造了京都的“新大佛寺”。

东福寺是京都最大的禅寺，临济宗东福寺派的总院，占地面积达到20万平方米。连年战争及1881年的火灾，将其佛堂、法堂、厨房、住房一并烧毁，其后逐次重建。寺内的通天桥是观赏红叶的景区，但是在旺季，真的是人生人海，想要好好拍照都没法，很多地方都不能停下脚步拍照。加上今天是阴天，所以拍出来的照片，看上去也很一般。

东福寺除了红叶迷人以外，它的庭院也充满了寓意。东庭的主题为北斗七星，由天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、瑶光组成。

方丈庭院是东福寺最有名的庭院，其又名八相之庭。所谓八相，指的是释迦牟尼出现在这个世界以来对众生显示的八种相：降兜率、入胎、住胎、出胎、出家、成道、转法轮、入灭。四组高大的石头分别为蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁四个主题，展现出威武雄壮的力量，配合著东福寺大气的建筑风格，塑造出了禅意的抽象世界。

庭院也营造出了八海。八海源于印度佛教的世界形成说，在佛教的宇宙观中，佛耸立在一个小世界的中央，周围有四大洲、九山八海环绕。

下图为五山，源于中国的五山十刹。

北庭、西庭采用了同一个主题为井田市松，井田指的是具有一定规划的方块田，西周时很盛行。

自建成以来，东福寺分别于1319年、1334年和1336 年遭遇三次火灾，山门被烧毁。现在的山门是火灾发生不久后重建的，于1425年完成重建。自二次面世之后，人们还对山门进行了部分小幅度的修葺。1969年，在山门初建约600年后，文化部开始对其展开大型的拆修工作。1978年3月，历经八年又九个月，耗资250万美元，山门终于完成翻修。

佛殿在三门北侧，明治十四年曾毁于大火，后费时17年于1934年4月17日重新建成。殿高25.5米，长41.4米，宽33.3米，是日本昭和时代最大的木结构建筑。所用木材均为台湾阿里山柏，立柱是由日莲宗信徒捐献的。殿内正中是本尊释迦立像，左右分别是观音、弥勒两菩萨，两边各为梵王、帝释及地藏菩萨像等。藻井上绘有巨龙，体长达54米，是著名画家堂本印象的代表作，宏大精美，栩栩如生。

东福寺是一座既能欣赏美丽红叶又能欣赏枯山水的绝佳去处，这里也同样建议大家一早前往，不然通天桥上全是人，拍照都很麻烦。

相比红叶密布的东福寺、永观堂、琉璃光院等，东本愿寺和西本愿寺的银杏明显吸引力有限。东本愿寺为佛教净土宗大谷派总寺院，位于京都下京区。因教如上人得到德川家康的支援而修建。在此之前，京都只有一座本愿寺，也就是西本愿寺。

眼前这座东本愿寺的正门——大师堂门，高76公尺，宽58公尺被称为京都三大门之一。

东本愿寺的正殿建于1602年，大师堂建于1658年，后遭火灾，现今存留的寺院重建于明治二十八年。大师堂相当于中国佛寺的大雄宝殿，南北76米，东西58米，高38米，高度仅次于奈良的东大寺。

位于中心的御影堂是世界最大级木结构建筑物。

在京都除了红叶以外，也有不少赏银杏的名所，例如东西本愿寺。

西本愿寺离东本愿寺很近，步行即可到达。西本愿寺是净土真宗本愿寺派的大本山，正式名称是龙谷山本愿寺，开山祖师是亲鸾圣人。之后，亲鸾圣人的女儿觉信尼联同众人，在东山大谷修建了简朴的墓所，这就是本愿寺宗门的根基。到了天正19年，丰臣秀吉对京都进行改造时，把堀川六条这块地赠送给显如上人，于是本愿寺的寺基就确定在这里。

走到入口前，首先映入眼帘的是昭和时代修复过的阿弥陀堂门。穿过大门，进入寺内，映入眼帘的不是红叶，而是逐渐变黄的银杏。

西本愿寺作为京都十七处世界遗产之一，是京都也是整个关西地区观赏银杏的名所，特别是位在御影堂前，树龄约400年的大银杏，拥有横向生长的特征。本愿寺遭逢火灾时，相传这棵大银杏曾经喷水协助灭火，因此又有“水吹银杏”之称。

除了那棵横向生长的银杏外，西本愿寺内还有不少银杏，而且一看就知道年代久远。

西本愿寺现在的御影堂是1636年重建完成的，总共使用了227根木柱。内阵中央置放亲鸾圣人的木造坐像（御真影）。内部空间庄严气派，装饰金碧辉煌，是典型的桃山时代的艺术风格，可同时容纳1200名信众参拜。

在西本愿寺里，到处都能看见六角型菱灯笼，细细看上去，做工相当精致。

西本愿寺的本堂在1760年重建完成，内阵中央安置阿弥陀佛立像，天花板上有关于24孝的雕刻图案。

位于西本愿寺的飞云阁与金阁、银阁并列为京都三名阁的国宝建筑物，最大的特征是建筑的全体景观以左右不对称的方式配置，可惜的是现在不能参观。

东西本愿寺犹如一对孪生兄弟一般存在，两个寺庙的建筑风格完全一致，单体建筑尺寸之大在京都绝对排得上前列，不过，这两座寺庙都没有提供御朱印。

从东福寺乘坐京阪本线电车到清水五条站后，就可以步行到清水寺，对于大陆游客来说，对清水寺绝对不会陌生，大部分旅行团都会来此一游。秋季时分，清水寺的三重塔被枫叶映衬得更美。

清水寺位于京都东部音羽山的山腰，始建于778年，是京都最古老的寺院，曾数次被烧毁并重建，后于1994年被列入世界文化遗产名录。本堂前悬空的清水舞台是日本国宝级文物，四周绿树环抱，春季时樱花烂漫，是京都的赏樱名所之一，秋季时红枫飒爽，又是赏枫胜地，可惜这次去的时候，清水舞台在维护。

考虑到清水寺是超级热门景点，于是我一大早就来此游览。首先映入眼帘的就是仁王门，它是清水寺的正门，因战争而烧毁，16世纪初重建，2003年重修。宽约10米，内长约5米，高14米。

西门现有的建筑是1631年再建的，从这里可以观看夕阳西下。

钟楼是平安时期建造的，江户时代中期1607年在现有的场所再建移筑而成。凝聚了桃山建筑样式的精粹，牡丹雕刻的悬鱼和菊花雕刻的墓股，在四个支柱上清晰可见獏和象的木鼻雕刻艺术。

清水寺的三重塔高约31米，是日本国内最大的三重塔。在京都街头抬头仰望也能看到它的身影，俨然成为清水寺的象征。

在红叶的衬托下，清水寺的三重塔更加亮眼。

早晨的清水寺很安静，我充分利用了这段时间，好好欣赏被朝阳“眷顾”的古建筑。

随求堂是1718年再建的建筑。供奉了实现众生的愿望和祈求的大随求菩萨本尊，也可以祈求姻缘、安产、育儿等。

本堂斜对角是奥之院，通过这里的观景台，能看到突出在悬崖之上的清水舞台全景，可以拍到舞台的经典角度。奥之院是清水寺的本源，比本堂小，供奉著千手观音、毗沙门天、地蔵菩萨、风神雷神等，但与本堂的本尊有所不同。

如果能拍到清水舞台的全貌，真的就完美了。

从这个角度无论是俯瞰京都还是远眺清水寺建筑群，都是绝妙。

顺着奥院的石阶流下的便是音羽瀑布，清泉一分为三,分别代表长寿、健康、智慧，被视为具有神奇力量,游客路经此地一定会来喝上一口水，据说可以预防疾病及灾厄。

每次看到寺庙和神社里的这些小菩萨，我都觉得好可爱，都会很虔诚得拜拜他们。

相比金阁寺，清水寺的红叶更加诱人，加之这个时间段游客还不是很多，可以好好拍几张照。

清水寺成为旅游团必来之地，一方面是因为这里的建筑搭配上樱花和红叶都很美，另外一方面，依山而建的建筑群，看上去更有层次感，也可以从这里俯瞰京都。

从清水寺出来走不了多远就是三年阪二年阪。“阪”在日本指的是坡道之意。石板坡道两旁修建了很多拥有古京都建筑特色的町家式建筑。这些町家式建筑成了两排的商家，贩卖日式和风小物纪念品、造型的发簪、杂货、以及各式京都点心、土产纪念与伴手礼。即便时间还早，但是三年阪二年阪已经聚集了很多游客。

二年阪有各种日式小吃店、和风杂货店、宫崎骏动画周边的“橡子共和国”，三年阪有玩偶店、和服店和清水烧瓷器店，是京都买手信的好地方。由于我的时间有限，没有在这里逛太久，跟着人群，顺着路朝高台寺前进。

对于爱逛小店的朋友，三年阪二年阪值得慢慢闲游，一家一家走过去品尝不同的美味食品。

高台寺和圆德院静静分布在宁宁之道的两侧。战国时代，叱吒风云的著名武将——丰臣秀吉病逝后，夫人北政所为祈祷其夫冥福，安养修佛，于庆长十一年修建了寺庙。宽永元年，迎请建仁寺高僧三江绍益开山主持，号称高台寺。营造之际，德川家康为笼络丰臣秀吉的旧部，给予了极大的财政帮助。

方丈前庭的枯山水是我见过最特别的，里面有部分是彩色的，在《唐红的恋歌》的片尾曲中，拍摄这个庭院时正是夕阳西下的时候，同样很漂亮。枫叶季时，这里还有灯光秀。

开山堂供奉著开山祖师三江绍益禅师的灵位。堂内前方天井与后方彩绘天井分别嵌入了丰臣秀吉御船及北政所御车天井而成，左右两侧人面鸟身等彩绘相当华丽。

庭院是园艺建筑巨匠小堀远州的传世佳作。卧龙池、偃月池、龟鹤岛借景东山，相容大和叠石法与中华蓬莱山水园艺建筑风格，为日本庭院建筑代表之作。

伞亭正式名称为安闲窟，系依据日本茶道始祖千利休意匠建造的茶室。原建于丰臣秀吉旧居伏见城内，后迁址高台寺。亭顶竹木伞状结构匠心独具，故称伞亭。时雨亭和伞亭对称相连，为日本唯一的二层茶室，是北政当年远眺、纳凉、品茗的去处。

相比岚山的竹林小径，我更喜欢高台寺竹林小径，虽然规模不大，但是十分幽静，作为点缀，丰富了视觉效果。

从高塔寺出来走不了多远就能看到圆德院，它是1605年由丰臣秀吉之妻——闻名天下的“北政所宁宁”为祭典丰臣秀吉而建造的，她的晚年生活就在此度过。圆德院是高台寺的塔头，是将伏见城的一部分移筑而成的。

圆德院以其优美的北庭著称，北庭是桃山时代的庭院，可以在此慢慢品味禅之静美，在春秋两季可以夜间前往观赏。

下面这张“山水隔扇图”是长谷川等伯在51岁左右绘制的隔扇画，他把故乡画进了造幅隔扇画中。画这幅画的长谷川等伯是日本安土桃山时代画家，长谷川画派始祖。其传世作品有两种风格︰一是豪放风格，气势雄劲，代表作有《花木图》（现藏智积院）和《柳桥图》（现藏村上家）；一是枯淡的风格，在水墨画中表现出来，如《松林图屏风》（现藏东京国立博物馆）和《竹林猿猴图屏风》（现藏相国寺）。

这幅“雪月花”表现了美丽的自然风景。

“松竹梅”象征吉利。

宁宁之道是高台寺西侧到圆山公园之间一条隐蔽的石阪小路。因为丰臣秀吉的正室夫人宁宁而得名，据说她晚年居住在这一带。有别于三年阪二年阪的人头攒动，宁宁小路比较清幽僻静，两侧的店铺以老店为主，保留着许多历史风情建筑。

对于我这种喜欢清净的旅客来说，宁宁之道的确更符合我的调性。两旁的古建筑对我真的有着莫大的吸引力，它们自带的历史厚重感让我陶醉。

虽然丰臣秀吉统治日本的时间并不长，但是在关西一带，到处都能看到和他有关的建筑，对于爱好历史的朋友，值得静下心来慢游。

“南禅寺”是京都名刹之一，为临济宗南禅寺派的大本山，正式名称为“瑞龙山太平兴国南禅禅寺”。南禅寺始于镰仓后期的正应4年，是开山祖师无关普门将位于东山的开基人龟山上皇的离宫改建的禅寺。在前往南禅寺的路上，就已经能看见黄叶的身影了。

作为天皇中首位皈依禅宗的法皇亲撰愿文“禅林禅寺起愿事”，规定“日本最优秀的禅僧”才能成为南禅寺住持，故“南禅寺住持”成为超越法系、流派的最高禅僧的代名词，梦窗疏石、虎关师炼、春屋妙葩等高僧大德前后被委以历代住持。

南禅寺三门代表了佛法修行大彻大悟的三座门：“空门”、“无相门”、“无作门”，而且号称“天下龙门”，是上层楼阁名为“五凤楼”，高22米，为日本三大门之一。

游客也可以另外买票登上五凤楼登高望远，由于人比较多，楼梯比较陡，所以要注意安全。今天天气很好，登高望远所看到的风景真的很棒。被枫叶掩映着的寺院建筑静静得矗立在那里，关着的大门把仿佛把红尘和净土彻底分开来。

从一进入南禅寺开始，红叶扑面而来，当然超高的人气也让照片充满了喧嚣感。

南禅寺的方丈由大方丈和其背后连线的小方丈组成。大方丈内包含了御白天之间、鸣滝之间、麝香之间、鹤之间、西之间、柳之间、六席、狭店之间组成。小方丈由虎间、三室(九叠、六叠、二十叠)广缘组成，背面切妻造，正面大方丈连线，呈瓦片状，昭和28年被指定为国宝。

南禅寺方丈庭园相传为小堀远州所作，是江户时代初期代表性的枯山水庭园。从方丈一侧看，巨大的石组配置在左边深处，前方和右手边，留有白沙广阔的空间。另外，将巨大的石头横卧配置的手法，脱离了须弥山、蓬莱山等表现佛教世界观的庭院的构成，俗称“虎头蛇尾”的庭院。

小方丈庭园别名被称为“如心庭”。昭和41年，当时的管长柴山全庆长老亲自指导修建了这座“表现内心”的庭院。正如其名，“心”字形配上庭石的枯山水的石庭，犹如解脱的心，是一个气氛平静的禅庭园。

表现蓬莱仙境的枯山水再次出现。

水路阁于1885年始建、1890年竣工，是从滋贺县大津市琵琶湖引水到京都市内（被称为“京都市疏水事业”）的线路的一部分。当时西方建筑技术刚传入不多久，水路阁由日本人设计、施工，被认为在日本土木技术史上有着重要意义。昭和58年（1983年），水路阁被评为“京都市指定史蹟”。

水路阁以红色炼瓦砌成，桥梁形状。作为京都市近代建筑的代表，与南禅寺古色古香的伽蓝建筑形成了很好的互补。

南禅寺的规模很大，红叶不少，但是相比永观堂和东福寺还是差点意思。另外，也是一个能俯瞰京都的去处。

从南禅寺到永观堂并不远。看到永观堂门口排起了长龙，我就知道来此一游绝对没错。被称为永观堂的禅林寺，创立于平安时代初期（853年），它是真言宗的道场，也是高僧的唸佛之地。进去了过后，满院的红叶真的让我停不下快门。

永观堂自仁寿三年草创以来至今，深受众多文化人士的喜爱，被誉为“枫树的永观堂”。其拥有千百余年辉煌历史，是京都屈指可数的古刹。

永观堂的历史大致可以分为三个时代。最初是从真绍僧都到永观法师成为住持为止的约220年间，是真言密教的寺院时代。其次是从永观法师到静遍僧都的140年。这个时代是盛行于真言密教和奈良的三论宗系净土教寺院。之后成为了净土宗的寺院。

从中门进入后就能看见无数游客在给放生池和弁天社拍照。好不容易挤进去，拍了两张照片，就退出来给别人让位。

对于永观堂，我就不介绍太多了，因为一切的注意力都被红叶所吸引。

如果你在红叶季来京都，而且今天的行程中有永观堂，那么请一定把它放在第一位，绝对值得。

来三十三间堂一方面是因为这里藏着1001座观音，另外一方面，这里有在柯南里出现过。它的正式名称为莲花王院。长宽2年，由平清盛在位于乌边山麓的后白河上皇的院政厅“法住寺殿”内营建而成。约在80年后，不幸被烧毁，文永3年重建而成。

此后，经过室町、桃山、江户以及昭和年间的4次大规模整修，至今已储存了700年。长型佛堂采用了日式歇山顶形式——正规铺瓦屋面的“全丝柏建造“形式，全长约120米。因正面柱子分割成三十三间，故称为三十三间堂。

三十三间堂之所以闻名是因为佛堂内供奉著1001座观音，堂正中供有一尊巨大的木造11面千手千眼观音坐像，高约3.3米，左右两侧各有500尊高约1.7米的金色观音立像。主佛后面及走廊两端有木造28部天神像和风、雷等神立像，可惜不能拍照。从踏进殿内的那一刻起，整个殿内带给我很强肃穆感，虽然我对佛教没有那么信仰，但是心里不敢有一丝亵渎的想法。

每年1月15日，这里都会举行名为“新开弓节”的射箭活动，参加者大部分为女性。射者从距60米之处瞄准直径1米的射靶发射，要想射准需要高超的技艺。换成我的话，估计箭到半路就不知道跑哪里去了。这个节日据说始于12世纪中期，当时的名射手们能够从三十三间堂的北端射到南端，射程达120m。江户时期，人们从早6点开始射到次日早6点，最后按24小时内的命中率来比试高低。迄今的最高纪录是和佐大八郎在1688年射下的8132箭，命中率达62%，可谓惊人。

法然塔是法然上人所修建，时不时有人会来参拜，碑上刻有净土宗的经文。

夜泣泉是因为夜间清凉的泉水涌出发出了类似于人在哭的声音而得名。

看到一对老年人坐在凳子上休息，我马上抓拍下来，这张照片给我的感觉很棒。在日本旅游期间，经常能碰见携手出游的恩爱老年夫妻，不过日本老人旅游时，比我们的大妈更加文明和内敛。

虽然三十三间堂不是欣赏红叶的好去处，但是在秋季的京都，红叶真的是到处都有。

你要问三十三间堂值不值得来，我觉得很值得，相比其他的寺庙和神社，它真的是独一无二的。

既然去了京都御苑，当然不能错过二条城。二条城是根据江户幕府的创始人德川家康的命令于1603年修建的，见证了德川家族的兴衰。德川家康在漫长的战国时代后，统一了日本，引领日本迈入了长达260年的和平与繁荣时代。1600年关原之战后，德川家族统一了日本。1603年德川家康成为了征夷大将军后，向聚集在二条城的大名宣布了此事。

1614年，德川家康成功包围了大阪城，并且取得了战争的胜利，确立了德川家族对日本的统治。德川家光为了迎接水尾天皇1626年的行幸，开始对二条城进行大规模的翻修。

1867年，在二之丸御殿的大广间，第15代将军德川喜庆将政权交还给天皇，在大名面前宣布德川幕府统治的结束，日本正式进入明治时代。

唐门是二之丸御殿的正门。门的形状代表着级别，唐门则是最高阶别。屋顶未用铜和瓦，而是采用了桧柏树皮。门上有4根柱子，雕刻着代表长寿的鹤和松竹梅。雕刻狮子是为了守护御殿。

二之丸御殿由东南向西北呈雁状修建了6栋建筑物。内有33个房间，用了800多张榻榻米，装饰著松、鹰、虎、豹等代表着德川家康威严的壁画，以及描绘樱花等代表四季字画的狩野派绘画作品。由于里面不能拍照，其中的金碧辉煌只有游客自己去感受了。

进去过后首先看到的是远侍 一之间、二之间、三之间。远侍是用来等候的场所，是御殿内最大的建筑物，由于隔扇和墙壁上的绘画被称为虎之间。凶猛的老虎图及宏伟的空间令人感到德川家权利之大。远侍之敕使之间是御殿内最重要的房间，用于迎接朝廷使者，有画著以水为背景的初夏青枫的壁画。远侍之柳之间的障壁画上画著柳树，带着面向朝臣的雅致风格。与敕使之间、芙蓉之间、若松之间一样，以植物为主题。

接下来就是式台，式台之间是大名到访时的等候室及与将军的接见室相连的场所，并且是到访者向将军献礼之处。这个建筑物分为前方的“式台之间”和后方的“老中之间”。大名与老中在“老中之间”互致问候。障壁画上的松树是代表永远繁华的幸运的象征。式台之老中之间是老中（老中是江户幕府的职名，是征夷大将军直属的官员负责统领全国政务、在大老未设定的场合上，是幕府的最高官职）等候接见的地方。一之间与二之间画著春、夏、秋季的大雁，三之间画著冬季的白鹭与柳树。与御殿的其他房间不同，横木为白墙，装饰简朴、大方。

大广间的三之间与其他房间的装饰雕刻非常值得一看。特别是厚达35厘米的桧柏格窗两边雕刻着不同的图案。此外，柱子上的花礼签形的横木五金件也尽显奢华。大广间的是御殿的主室，是将军接见大名及朝臣们的房间。大广间的主要房间为“一之间”和“二之间”。一之间比二之间的地板高，接见时，将军在一之间朝南而坐。大广间的四之间是将军到京都收纳武器之处，障壁画的“松鹰图”是二之丸御殿中最为有名的作品，画中融入了桃山时代式样的巨松与勇猛的飞鹰。

黑书院是仅次于大广间的正式办公场所。将军与德川家关系亲密的大名，高位的朝臣在此见面。因此这是一个充满亲切氛围的空间。一之间和二之间被称为樱之间。障壁画是狩野探幽的弟弟狩野尚信所画。

白书院在江户时代被称为“御座之间”，被认为是将军的起居室与寝室。被水墨画包围的空间与其他建筑物相比，别有一番风情，给人以沉稳的印象。选择来自中国的题材，一之间与二之间画的是西湖名胜，三之间画的是传说及历史人物。

在二之丸御殿中，有一个特殊的设计，这个设计就是“夜莺地板”。这个特别的设计藏于地板下，当人踩上去，就会发出响亮的如夜莺鸣叫的声音。那该如何辨别是自己人还是外人走在地板上呢？答案很简单，他们会指定一个走路速度给自己人，这个速度下地板发出的声音只有自己人听得出来，因此当夜莺歌唱的速度不对时，便可知道走在上面的人可能是外人。

清流园是从京都豪商角仓家的宅邸遗址获得建筑材料、庭石、树木，于1965年建造而成。是由香云亭、茶室和乐庵所在日式庭院与铺设草坪的西式庭院组成的日西合璧式的庭院。

这座茶室设计得很有意境。远观，茶室倒映在水里，坐在里面，可以仰望赏月。

天守阁遗蹟是从伏见城搬来的五重六层的天守阁，1750年因雷击而烧毁。之后，没有重建，现在仅残留着石墙，从这里可以眺望到本丸御殿和本丸庭院。

在二条城的外护城河四角建有作为哨台的隅橹，平时作为武器库使用。1788年的大火焚毁了众多橹楼，如今仅存东南和西南角的隅橹。

虽然建筑规模比不上京都御苑，但是作为日本当时最高实际统治者的住所和办公场所，其建筑的精致感以及庭院的规模还是令人惊叹。

在登上睿山电铁之前，我来到了下鸭神社。下鸭神社的正式名称为贺茂御祖神社，建于公元8世纪，是京都历史最古老的神社之一。下鸭神社最初为日本古代豪族贺茂氏的氏族神社，平安迁都后，下鸭神社遂成为京城的守护神社。

下鸭神社的参拜道被茂密的树木所遮盖，郁郁葱葱，十分养眼，可惜树木还没有黄。

下鸭神社是求姻缘的神社，所以很多日本婚礼就是在这里举办，我也刚好遇见了一对新人及其全家在此拍照，仪式感满满啊。有时候觉得生活真的需要一些仪式感，这样会显得更郑重，更有意思。

如果你想在下鸭神社求因缘的话，步骤和方法如下：1.旁边的小店里买个许愿的牌牌，然后按照自己的方式把牌牌上的红绳系上，系的越紧证明两人就能紧紧连在一起；2.写好想写的内容，然后盖上红色的纸，这样内容就不容易被别人看到；3.女子按照逆时针方向绕树转三圈，男子顺时针转后，将写好的牌牌挂在树后面的木架上；4.按照一礼二拍手二礼的方式参拜一下灵验的大树；5.女生拽一下右面的铃铛，男生拽左边的铃铛；6.最后求个御守回家。

除了东本愿寺和西本愿寺以外，下鸭神社的银杏也让我惊叹，日本的银杏树都保护得很好，而且一看就知道高龄树木了，它们在蓝天白云的映衬下，看上去相当漂亮。

下鸭神社也提供水签，将签放入水里，签文便会显现出来，我抽到的签是小吉。恋爱的那段的大体意思是：不要因为失言而破坏心灵的纽带。

下鸭神社的规模不大，但是挺适合恋人来此一游，如果是单身想求姻缘的朋友也一定不要错过喔。

想要去京都洛北区游玩就得在京阪本线出町柳站转车。睿山电铁本线在红叶季时的载客量相当惊人，除了最早到贵船神社那班车以外，每次乘车我都是沙丁鱼罐头中的一员。对于喜欢日本火车的朋友来说，行驶在睿山电铁上的列车样式很多，而且可以一览窗外的红叶美景。

一大早抵达贵船口就“悲剧”了。由于时间太早，从JR贵船口站到贵船神社的巴士还没有执行，只能步行2公里多去贵船神社。沿着鞍马川向上游步行，道路两旁的景色谈不上绝美，但是胜在清净，时不时会出现的民宿上空已经升起了炊烟，店家已经开始起来为住客张罗早餐。

贵船神社位于路边，不是眼前的鸟居，你可能会容易忽视它的存在。早晨的宁静带给这里一丝神祕感，尤其是我进入鸟居后对着路拍的那张照片，是不是显得别有一番意境呢。

贵船神社的出名想必就是因为那张没人的灯笼参道。在我付出了“沉重”代价后，我有幸拍到了没人的照片。

贵船神社是位于京城北面自鞍马山西麓的古老神社，但具体建立年代不详，原为供奉山林水泽守护神的神社。天喜3年移至现址，现在的建筑物为大正11年的建筑。祭神是高龙神和暗龙神，它们都是水神。据说一求可得雨，再求可使雨止。

另外，据史书记载，平安时代的著名诗人和泉式部曾在此祈愿夫君冷却的爱情之心能够回心转意，因而贵船神社中供奉结缘之神的中宫又因此而远近闻名。神社中的灵泉水签浮在水中便可显示抽签者的命运，深受年轻女性欢迎。在离开贵船神社的时候就遇见了一对新人在这里拍照，穿着白无垢的女方真的很漂亮，男方真的就太一般了。

为了拍网红照，来得太早了，神社都还没开始营业，御朱印也盖不了。在等盖“御朱印”的这段时间，我到贵船神社四周逛了逛，看了看红叶，顺便去了一趟中宫和奥宫。

贵船神社和我想象中差距挺大的，我以为在这座深山中，会有一种颇为宏伟的建筑群，但是其实整个贵船神社看上去实在是太普通了，不过那条灯笼参拜道除外。

当第一波乘坐巴士的游客抵达过后，我已经步行回到了贵船口，前往瑠璃光院。这一路不仅电车很拥挤，到了售票口更是让我大吃一惊，上午10点抵达售票处买到的却是下午1点50分进场的门票，生意真的是太好了，所以打算来贵船神社和瑠璃光院一日游的朋友要计算好时间和做出一定的取舍，而且这两个地方都是因为一张照片而出名，所以是不是需要来这两个地方打卡，大家一定要想清楚。

趁著在外面等待的时间，花了点时间到处去闲逛，拍拍照。个人觉得要是在中国，这么好的地方一定会被开发出来，不过日本人还是让它维持着原始风貌。

河边的红叶没有让我失望，随风摆动，淙淙流水声无疑是这场“舞蹈”最美妙的伴奏。

瑠璃光院的原址是京都望族及政治人物田中源太郎所兴建的别墅，由明治时期太政大臣三条实美命名为“喜鹤亭”。日本大正时期至昭和初期，别墅进行了大整修，并委请日本知名建筑师中村外二与造园师佐野藤右卫门主理，至2005年正式转为寺院，命名为“无量寿山光明寺瑠璃光院”，属净土真宗东本愿寺派的寺院之一。因庭院中青苔的绿意、院内光影缤纷，得名为“瑠璃光院”。

瑠璃光院一年仅在春季和秋季开放两次让游客入内参观。走进去后，其实发现瑠璃光院挺小的，整个建筑基本被周围的植物所包裹，花不了多少时间就能逛完。

来到二楼向外望去，可以发现建筑物被红叶”簇拥”著，十分漂亮。

其实瑠璃光院更适合坐下来，泡上一杯茶，慢慢去品味庭院所传达出来的风韵，可惜这里已经是网红旅游地，大家为了下面这张照片，蜂拥而至。

既然是寺院，那么一定就会设计庭院。瑠璃光院内的琉璃庭被十种以上不同的青苔覆蓋，青苔被涓涓细流隔开，勾画出一道优美的曲线，周围环绕着各种各样的树木和不同型别的植被。在这里坐下来，小憩一会儿，真的很舒服。

在任何一个日本庭院内，苔藓都是必不可少的组成部分。它在日本庭院乃至日本人的心目中都拥有着很高的地位。日本国歌《君之代》很短，却提到了苔藓：用岩石遍布青苔的意象，比喻日本皇朝的统治延续千秋万代。夏天，日本人喜欢在家里挂一个圆乎乎的“苔玉”。这种日式盆景是用青苔涂抹在土壤包裹的植物根部，浑身青翠，清新清凉。

在瑠璃光院这么一片小天地中，除了琉璃庭外，还有卧龙庭。它被设计成了“飞龙在天”的意境。水流、庭石和植被都是用来表现这个主题。据说它还象征著运势的上升，能为来到这里的人们开启心结，带来好运。静静眺望由水、石、苔组成的“卧龙升天”般画面的庭园，真的还是很有意境。

为什么说贵船神社和瑠璃光院有着异曲同工之妙，那是因为两个景点都是因为一张网红照片而名声在外，如果你来京都旅游的时间的确充裕，那么可以来此游玩，如果时间相对紧张，个人就不推荐了，的确会消耗你太多时间和精力。

岚山是京都很重要的组成部分，岚山的春季和秋季对于来京都旅游的朋友来说，千万别错过，连我自己也十分期待岚山的景色，按照惯例，一早我就出发了。

渡月桥毫无疑问是岚山的标志性的景点之一，但是现在的这座桥是现代化的建筑，是1934年模仿旧桥重建的，并且日常也作为当地人通勤的一座桥。在仲秋时节，桥和岚山的彩林融为了一体，风景相当优美。同时，这里也是柯南剧场版《唐红的恋歌》的取景地之一，电影的片尾曲就叫《渡月桥，思君》。

今天的时间有限，我没有沿着大堰川走多远，也没有去坐船，对比网友夏天拍的照片，秋天的景色更佳。

岚山一带的红叶在11月下旬进入了全盛季，虽然我还没有进入任何一间寺庙，但是美妙的“前奏”已经响起。

岚山竹林小径也许夏天才能体会到它的妙处吧。仲秋时节的竹林小径人潮涌动，到处都是打卡的游客，毫无清幽感。

我没有在岚山去特意寻找吃的名店，因为到处都是人满为患，而且对我这种不是对吃特别挑剔的人来说，午餐用和果子和肉饼对付就可以了。无意间发现，我自己购买的这款和果子和动画里出现的甜点还蛮接近。

售卖肉饼的店人气相当旺，味道也很棒。

早上9点来到天龙寺，这里已经是人头攒动。作为临济宗天龙寺派的大本山是1339年足利尊氏为祭祀后醍醐天皇，特邀梦窗疏石国师为开山主持建造此寺。此地原有檀林皇后所创的檀林寺，后营建为后嵯峨上皇的仙洞御所——龟山殿。后醍醐天皇在此度过了童年时代。为了筹集天龙寺的营建费用，足利幕府接受了梦窗国师的建议，向中国当时的元朝派出了“天龙寺船”进行贸易。1343年，七堂迦蓝落成。国师梦窗疏石门下流派由此达到了极盛，进而让天龙寺成为了京都五山之首。天龙寺建立以来，经历了八次火灾，现存殿堂多为明治时期的建筑。

游客到此主要参观的是大方丈和书院。大方丈面向的就是曹源池。

整个方丈室的面积很大，内部陈设相对简朴，毕竟出家之人，讲究的就是六根清净。

过了方丈庭就是多宝院，春天在樱花簇拥下的多宝院会显得更漂亮。

看着红叶落尽后的枯枝，一丝凄凉和一丝希望涌上心头。

大堰川的起源地就是在天龙寺吗？

方丈室对面的曹源池是由镰仓时代的著名禅僧梦窗疏石设计营造。“曹源”一词源自“曹源一滴水”这句禅语。曹源池的面积挺大，感觉像是大海，池边铺满白沙，像是海滩，池中怪石假山模拟了须弥山、三尊佛、蓬莱仙境，有龟石，鹤石，鲤鱼跳龙门等各种造型。曹源池内没有任何植被，其实根据考古发掘与文献资料可知，池塘内曾经种植有大量的莲花，参考当时的佛画可以发现这些池塘反映了当时日本人对于西方极乐世界的一种想象。

除了寺庙和庭院外，天龙寺的红叶也不可错过，但是一定要早点来啊。

抬头望去，红叶遮住了蓝天，在国内真的很难看到这样“漂亮的画卷”。

天龙寺吸引我的最大的点就是庭院，曹源池的规模颇大，借山和彩林使得整个庭院看上去更富层次感，由于有常寂光寺和宝严院这种赏枫胜地的存在，天龙寺的红叶就显得不是那么突出了。离天龙寺不远的弘源寺是天龙寺的塔头寺院（就是分部）。永享元年（公园1429年）室町幕府的管领细川右京太夫持之公在开山时迎接天龙寺的开山者——梦窗国师的法孙玉岫禅师，并将持之公的院号作为弘源寺的寺号。

虽然说这里也是一处参观的红叶的去处，但是实景很普通。

寺内有昆沙门天的立像和名为虎啸庭的枯山水庭院，可惜的是只能隔着玻璃看看。

无论是在京都市区还是岚山，隐藏着很多小的寺庙，它们的魅力虽然比不上那些出名的赏枫之所，但是却别有一番韵味儿。

在游客多得让人吃惊的岚山，大河内庄园绝对是一个清净的好去处，我也是无意间才进入的。一走进去，岚山的喧嚣荡然无存。大河内山庄庭园是日本昭和初期的名演员大河内傅次郎费尽毕生精力建造的庭园。

这里的风景谈不上多么的亮眼，但却可以让我驻足仔细品味每一片红叶所具备的的韵味。随着风，一片片红叶上下微微摆动，有的乘风飘落在地上，乃至飞向远方，飘落的红叶和樱花一样，真的是太美了，但同时又会让我心里多出一丝伤感。

回游庭院的小径不在是游人如织，可以清晰听见从树丛后传出的少女的笑声。

“铺满小径两旁的红叶”是这次旅途中难得一见的场景，选上两个自己认为不错的机位记录下“它们”的身影。不过当红叶随风飘落在地上，让这座土地变成红色海洋的时候，随之而来的就是那股萧瑟感，冬天真的已经临近了。

从大河内山庄庭院可以遥望大悲阁。远看，整个建筑被美丽的彩林包裹，近看，则是被红叶掩映。

登高望远可以看到京都市区。

在红叶下，来上一杯抹茶和一个小点心，稍微休息一下，任由红叶掉落在自己的身上，这种慢节奏的生活已经很久没有出现在自己的生活中了。

作为一个小众景点，大河内山庄庭院被评为米其林一星推荐。个人觉得这里最大的魅力就是它是岚山红叶季少有的“净土”，对于喜爱安静的游客会吸引力。

在没来岚山之前就听说常寂光寺是著名的赏枫胜地，这句话果然不错。常寂光寺位于日本京都府京都市右京区的日莲宗寺庙，这里也是日本著名诗集《百人一首和歌集》作者藤原定家的住所。走到山门，并未见红叶的踪影，这就是常寂光寺给游客留下的“伏笔”。而用粗方木搭成格子建造的山门，是江户后期改变建造的。

从仁王门开始，红叶就成为了绝对的主角。仁王门原本作为本寺客殿的南门，在贞和年间建成，元和二年移到当山，成为仁王门，是境内建筑物中年代最久的建筑物，茅草屋顶的设计很少见。

从高处看下去，层林尽染，丰富的层次感也提升了视觉效果。

和很多寺院一样，在美妙的秋季，寺院里的主角变成了配角，它们仿佛是为了衬托红叶而生。本堂是第二世通明院日韶上人代得到小早川秀秋的帮助，移筑桃山城客殿作为本堂的。通过江户时期的文献和资料中可知正殿的屋顶是瓦房的双层屋顶。现在的平瓦房屋顶是昭和七年大修时翻修的。

钟楼是宽永十八年，当山第四世照光院日选上人建立的。梵钟在第二次世界大战中被征用，现在的梵钟是昭和四十八年作为古律黄钟调的新钟而铸造的。

作为岚山又一个赏枫名所，这里的人气同样很旺，接下来就请大家随我的镜头去欣赏吧。

我在岚山的慢游，随机性很大。从常寂光寺出来，一路走到了二尊院的门口，临时决定进去看看。

承和年中，嵯峨天皇于小仓山山麓建华台寺及二尊教院，因为所供奉本尊为释迦、弥陀二尊，故称二尊院。后来堂宇荒废，源空至此结草庵，其弟子正信房湛空再建堂舍，未几，成为天台、真言、律、净土兼学的道场。宽喜三年十月，土御门天皇驾崩，遗骨葬在该山。应仁年间遇兵火，诸堂被烧毁。永正、享禄年间，第十六世向诸国劝募，期再兴堂宇，后得三条西实隆的援助，重建本堂、方丈室等。现存的本堂系永正十八年所建，挂有后柏原、后奈良两天皇所赐的匾额。明治维新以后，为天台宗延历寺所辖。

相比天龙寺、常寂光寺，二尊院也是个安静的好去处，红叶也不少。套用宣传册上的话：“真正的寂静，并不是无声的。穿过笔直延伸的参道的尽头，融入被红叶包裹的美景中。二尊院的寂静引起了好几个声音，送到我们这里。在寺院里的事让我心满的同时，祝您度过美好的时光。”

眼前的这条石子路正是那条笔直的参道，被称为“红叶之马场”，是非常有名的赏枫地点。在这条石子路上，游客端起相机记录秋景，而红叶则分列两侧好奇得“欣赏”著四面八方而来的游客。

京都的秋季，无论在什么地方，都能发现红叶的踪迹，和建筑组成绝妙的组合。

本堂是安放二尊的场所，六间方丈形式的宽敞的建筑物被京都市指定为文化遗产。

二尊院的面积并不大，逛完花不了多少时间，虔诚参拜后，我就去到了宝严院。

大龟山宝严院是临济宗天龙寺派大本山天龙寺的塔头寺院，室町时代是细川赖之公的财产，从天龙寺开山梦窗国师迎接三世法孙圣仲永光禅师建立。本尊供奉著十一面观音菩萨，胁佛供奉著三十三尊观音菩萨，足利尊氏信仰的寺院传中的地藏菩萨像，据说等于巡游西国三十三处。

院内的“狮子吼庭”是一处回游式山水庭园，庭院内有一块看上去象狮子的大岩石，被命名为狮子岩。一般是不公开的,只有在春天和秋天赏红叶的季节才对外开放，可以欣赏到和充满历史气息的庭园配合得天衣无缝的美丽至极的红叶。夜晚在灯光照耀下的红叶也是必看的一景，洋溢着浪漫色彩。不过在红叶的吸引下，我已经完全无视了其他建筑。

光透过红叶所带来的视觉效果实在是太棒了。

庭院里到处都是红叶的身影，随风摇曳。

这里的红叶完全是遮天蔽日，用任何辞藻都无法形容它的美，只有身临其中，你才能体会到专属于京都秋季的浪漫。

这里吃点心喝茶的环境比大河内山庄庭院的环境更好。

在宝严院内，红叶是主角吗，我认为不是，而是眼前这颗参天大树。在一片红叶中，它高大威猛的身姿真的是令人难忘。

在岚山这个旅游胜地，也存在着极其冷门的寺庙，例如清凉寺。从二尊院向深处前进，穿过一处住宅区，行走约10分钟，即可到达以释迦牟尼为本尊的清凉寺。以《源氏物语》的主人公光源氏为原型，在源融的山庄旧址上建造阿弥陀堂为开端，也被称为嵯峨释迦堂的古刹。被称为清凉寺式的本尊释迦如来像，相传是东大寺的僧人张然从宋朝带来的。眼睛镶黑水晶，耳朵镶水晶，绳状头发，胎内收纳丝质五脏六腑和经卷的特异样式。每月8日11点以后和4、5月、10、11月是开帐期间，可以参拜本尊。

这里的红叶相对稀少，所以对于爱拍照的游客来说，没多大吸引力。

虽然醍醐寺属于京都府，但是已经远离京都市区，从京都站坐车到六地藏站下车，转乘京阪巴士到醍醐寺前下车即可。

11月下旬的醍醐寺已经没有多少游客来此参观，空空的树干预示著冬天即将来临，新的生命还在孕育中，明年的樱花季又会有一大波游客来此参观，毕竟这里曾是丰臣秀吉举行赏樱大会的地方。

醍醐寺始建于贞观十六年(874年)。圣宝理源大师在上醍醐山上遇到山神横尾明神显灵指点，得到了灵泉——醍醐水，并建造了一座小庙以供奉准胝和如意轮两尊观音像。这就是醍醐寺的前身。之后，由于醍醐、朱雀、村上三位天皇信仰佛教，依照醍醐天皇的愿望于延喜七年(907年)又建造了药师堂。直至五大堂落成，上醍醐的寺院建筑就完成了。接下来计划在下醍醐建造庙宇。延长四年(926年)建造了释迦堂，而后天历五年(951年)五重塔的落成，算是完成了下醍醐的寺院建筑。

此后，醍醐寺作为真言宗小野流派的中心寺院在佛教史中占有重要地位。不仅如此，醍醐寺与政治权力中心的人们也有密切的关系。例如，代替藤原一族掌握了大权的权门源浚房家族的人连续几代都是醍醐寺的主持。并且，在主持胜觉(俊房的儿子)的时期，山上和山下所有的寺院建筑都得到了彻底修缮。永久三年(1115年)建造了三宝院，由此确立了醍醐寺发展的基础。

三宝院是在永久三年(1115年)由醍醐寺的第十四代主持胜觉僧正建造的。 它是醍醐寺的本坊，历代主持居住于此。其中可以眺望庭园全景的表书院，是采用了寝殿的建筑样式的代表桃山时代的建筑物，被指定为国宝。作为特别历史古蹟、特别名胜的三宝院庭园，是庆长三年(1598年)丰臣秀吉为“醍醐赏花会” 而亲自设计的，至今保留着桃山时代的华丽气氛。

虽然不是樱花季来此赏园，但是秋季的风光依然绚丽多彩。要欣赏日本庭院，对美学的基础认识以及丰富想象力都不能少。配合著介绍，我对着庭院仔细凝视，看出了龟岛，这个岛屿被枝干粗壮雄伟的五叶松覆蓋，岛屿的形状宛如乌龟的甲壳，故名龟岛。那棵松树也不是凡物，而是树龄600年以上的名树，显示著龟的“静寂感”。紧邻龟岛西侧的岛屿是鹤岛，岛上的松树是五叶松，对面左侧的石桥相当于鹤的脖子，仿佛仙鹤随时准备飞向天空，显示出仙鹤的“跃动感”。想要看出鹤，恐怕得到庭院的正上方才能发现它的妙处吧。

在图片中的枯山水中央有三块形状奇异的石头。最前面那块表示 “贺茂川水流湍急”，中间的石头表示“贺茂川的淤塞状态”，右侧的石头表示“河水裂开水花四溅的样子”。

正殿旁边有着由青苔与白砂构成的品酒庭院，设计者巧妙得用青苔与白砂表现酒葫芦，酒杯和酒。

三宝院的本尊是出自快庆之手的弥勒菩萨，因此别名又叫“弥勒堂”。作为侧位佛，对面右侧供奉著宗祖弘法大师，左侧供奉著开祖理源大师。本堂的后面有摩护坛，也叫“摩护堂”。

出了三宝院，穿过正面映入眼帘的由丰臣秀赖重建的仁王门，就能看到广阔的下伽蓝。位于下伽蓝中心的金堂是奉丰臣秀吉的命令从纪州(和歌山县)的汤浅移建而成的。主要部分完全储存了平安末期的风格。主佛药师如来像和两侧的侍者像是镰仓时代的作品，都被指定为重点保护文物。

仁王门是丰臣秀赖再建金堂之后，于庆长十年重新修建的。在这里供奉的仁王像(重点保护文物)本来是供奉在南大门的尊像，是平安后期长承三年由佛匠势增和仁增建造的。像内的墨书与帖子上面记载着尊像从南大门转移至此的经过等。

穿过仁王门，初冬的萧瑟感扑面而来，不过往里走还是能看到不少的红叶和黄叶。

眼前这座建筑物是醍醐寺的金堂，它是依照醍醐天皇的愿望于延长四年建造的，当时叫作释迦堂，可惜的是在永仁、文明年间两度被烧毁。 现在的金堂是丰臣秀吉命人从纪州(和歌山县)汤浅移建、历经秀赖时代于庆长五年完成的。金堂是醍醐寺的中心殿堂，供奉的药师如来坐像是醍醐寺的主佛。

在金堂的中央供奉著药师三尊像(中央：药师如来；两侧的侍者：日光菩萨和月光菩萨)。可以说这三尊像是模仿平安初期的檀像雕刻的镰仓初期复古作品中的佳品。 在药师三尊的左右，还有守护四方的四天王的立像(平安时代)。

五重塔为醍醐天皇敬祈冥福而由第一皇子朱雀天皇于承平六年动工建造，于第二皇子村上天皇天历五年竣工。其第一层内部的壁画描绘的是两界曼陀罗及真言八祖，被认为是日本密教绘画的始祖。五重塔高约38米，塔顶上的相轮约13米。相轮占塔的三分之一，给人一种安定感。

以这个大讲堂为中心，其周围的林泉以及弁天堂、地藏堂、钟楼、传法学院等统称为大传法院。这些殿堂是在昭和五年为了纪念醍醐天皇一千周年忌辰，由山口玄洞居士捐赠建造的。大讲堂是建立在以石头堆砌的地基上的宝形结构的大建筑物。其中的传法学院是立志于佛道修行者们的修炼道场。大讲堂内供奉著建造于平安朝晚期的醍醐寺最大的木制八尺高的阿弥陀如来坐像。另外还供奉著大日如来坐像、深沙大将、大黑天及地藏菩萨。

我很喜欢红叶或黄叶与古建筑的搭配，相比樱花季的灿烂，秋季带给人更多伤感。

在层林尽染的深秋季节，火红色的弁天堂倒映在水面，与红叶交相辉映。在弁天堂内，供奉著作为掌管音乐等艺术及知识而广为人知的女神弁才天(七福神之一)。

由于时间有限，我没去成上醍醐，希望能在樱花季补上。

从京都到宇治很方便，坐JR奈良县到宇治站下就可以了。我来的时间很早，加之天气糟糕，所以这座小城仿佛笼罩在一股压抑的氛围之中。从JR站到平等院，我依然是靠双腿移动。

来到桥边，看到了紫式部像，这位女文人的地位在日本的地位可是相当高，因为《源氏物语》就是她的杰作。紫式部，本姓藤原，字不详，中古三十六歌仙之一。出身贵族文人世家，父兄皆善汉诗、和歌。本姓藤原，一般认为其名不可考，亦有人认为其本名为藤原香子或藤原则子。幼时从父学习汉学，通晓音律和佛典。公元1004年秋开始创作《源氏物语》。36岁那年冬天，紫式部受召入宫侍奉一条天皇的中宫藤原彰子。“紫”取自物语中主要人物紫之上， “式部”来自其父兄的官职“式部丞”。

《源氏物语》共五十四帖，约八十余万字。各卷都有卷名，如“桐壶”、“帚木”、“空蝉”、“夕颜”、“末摘花”等等。各卷的命名，根据不一，有的以作中人物居住的地方而得名，有的是利用该卷中主要人物所咏的和歌中某一词语而得名，有的根据贵族的行乐内容而得名。如“空蝉”、“夕颜”、“末摘花”等，既是卷名，同时又作为作品中妇女的代称。

这部作品，虽然长达八十余万字，但实际上类似短篇集锦，以源氏这个主人公贯穿全篇。作品的前四十卷，描绘了源氏的一生，第四十一卷，只有卷名，而无本文，暗示源氏已经不存在于世上。第四十二卷至第四十四卷，写源氏生后的一些事，起著承前启后的作用。最后十卷，写的是有关于源氏之子薰大将的事蹟。由于后十卷事件主要发生在宇治地方，所以又称“宇治十帖”。

从宇治站到平等院的路上，两边到处都是各种抹茶店，很适合小姐姐们来品尝。对我来说，平等院的吸引力超过了抹茶。

来到平等院外，首先迎接我的是美丽的红叶，但是走到门口才发现，我来的太早了，还没开始营业，不过有不少和我一样的积极分子，一大早就来排队了。

平等院建立于永承7年，是时任关白的藤原赖通将其父藤原道长的别墅改建成了寺院。次年，阿弥陀堂建成，堂中供奉阿弥陀如来，此建筑现名“凤凰堂”。以佛经中描绘的净土宫殿为原型，建筑风格优美轻灵。庭院为净土式借景庭院，被指定为名胜。现在凤凰堂周边建有沙洲、直桥、拱桥等。

凤凰堂是仿极乐净土的宫殿建成的，由中堂、左右翼廊、尾廊组成，是其他地方所没有的建筑物。堂内汇集了平安时代净土教美术的最杰出的的珍品。包括由平安时代的造佛师定朝所雕刻的现存唯一一座本尊阿弥陀如来坐像，以及52尊云中供养菩萨像、绘有9幅阿弥陀来迎图的壁扉画等。

来得早的好处就是可以从容不迫得从每个角度来拍照。

从这个角度看过去，凤凰堂真的很漂亮，给人以安定感，沉稳大气。

细节看上去也很棒，尤其是屋顶的凤凰，这只神鸟在金阁寺也能看见，也出现在10000日元的背面。

除了凤凰堂外，其他部分的建筑就是在日本寺庙、神社里经常能看见的一些“设定”。光看这些建筑会觉得压抑，但是搭配上粉色的樱花、嫩绿的树叶以及鲜红的枫叶，视觉效果立马提升。

也许很多人会奇怪，我去了宇治为什么没有去探访各种抹茶店，我就是那种奇怪的玩家，也许抹茶对人有着很大的吸引力，可惜对我的吸引力淡淡的，我也不会像很多美女玩家那样，不停拍摄吃喝过程。

上一次去京都只停留了短短的一天，去的古蹟只有花见小路、八阪神社和金阁寺，这次花了差不多5天的时间去了很多我之前就想去的赏枫胜地，京都红叶季的美让我惊叹，知名的古诗与神社让我流年忘返。不过，在我看来此次京都之行离完美还差得很远，还有很多寺庙和神社没有去到，只有下次红叶季或者樱花季再来品味京都之美。

离开了京都，沿着JR奈良线前进，在40多分钟后就抵达了奈良这座被京都光辉所掩盖的城市。相比京都，很多人对奈良是熟悉且陌生的。奈良古称平城京，自公元710年建都起，作为日本都城历时七十五年。平城京模仿唐朝京师长安建造而成，是长安城的缩小版，而且在日本的历史中，也出现过奈良时期。

从公元710年迁都平城京（今奈良）开始，日本进入了历史上知名的“奈良时代”。在此期间，日本共出现了四代女天皇，她们和其他同时期的天皇都注重农耕，兴修水利，奖励垦荒，使得社会经济得到很好的发展，此时的奈良朝受中国盛唐及其他各国的文化影响，从而出现了日本第一次文化全面昌盛的局面。奈良时期，日本文化方面的最高成就当属《万叶集》，《万叶集》收集了8世纪中叶前约400年间，下至庶民上至天皇所作的大约4500首和歌，如实反映了古代日本人的朴素的生活情感。现今德仁天皇的年号——令和就来自《万叶集》。794年，天皇迁都于平安京标志着“奈良时代”结束。

现代的奈良虽然是关西铁三角之一，但是相比大阪和京都，在繁华程度上明显差了很多，我在前台咨询JR站附近是否有商场，都被告知没有。大部分旅客来奈良主要去的都是东大寺、春日大社、奈良公园和若草山，但是奈良县真的只有这些地方可以去吗，我看未必。

当我抵达奈良，首先被吸引的就是JR车站的设计，如果说京都站处处透露出繁华感，那么奈良站则有着一丝古香古色的气质。

来到事先订好的酒店，发现房间正好面对着奈良市区，奈良市区内的建筑看上去很平淡，但是极富层次感的云层为这座城市增色不少。

其实奈良和金泽有着异曲同工之妙，两者的城市规模都不算大，景点都很集中。在交通方面，由于我是打车为主，所以对巴士研究不多，如果你只是去春日大社、东大寺，乘坐巴士很方便，另外，如果是从奈良返回关西机场，建议就在奈良乘坐巴士前往，省去了转车的烦恼，而且乘车的人也很少。巴士时刻表连结：//www.kate.co.jp/scn/timetable/detail/NR

第一次是跟团来的奈良，完全没和小鹿们亲热个够，这次终于有机会给小鹿们慢慢拍照了。以前以为小鹿只出现在东大寺，但是发现若草山、春日大社、奈良公园到处都是，而且这群小家伙，生活得相当惬意和悠闲，幸福指数爆棚。

小姐姐给我拍照，我一定要好好配合。

这两个家伙还挺亲密的，互相依偎著。

你在看啥啊，那边是不是有美女啊？

吃得真香，有了游客，这些家伙都不怕被饿著。

除了小鹿外，漫步在春日大社和东大寺附近，时不时还能发现红叶的身影，虽然谈不上规模，但是能在这样热闹的景点寻到这样清幽小径，真的是很不容易。有时候漫无目的的闲逛，总会有一点小小的惊喜出现。

上次来奈良都是16年的第一次日本之行的时候了，跟着旅行团就去东大寺逛了逛，和小鹿匆匆玩了一会儿就走了，标准的走马观花。一直说要来奈良慢游，没想到是4年过后才实现。

相比樱花季的东大寺，红叶季的东大寺还是差些意思。东大寺是日本华严宗大本山，又称为大华严寺、金光明四天王护国寺等。东大寺位于今奈良市区的东面，是南都七大寺之一，距今约有1200余年的历史。

东大寺的伽蓝以大佛殿为中心。在中门与南大门之间有东、西七重塔；北有讲堂、三面僧房、食堂，西有戒坛院，西北是正仓院、转害门；东侧有二月堂、羂索院、开山堂等，整个寺院规模相当庞大。被称为世界遗产的东大寺正门——南大门，宽约50米、高约25米。于760年建成但因为火灾烧毁了，于镰仓时期被修复重建。

大佛殿内，放置著高15米以上的大佛像——卢舍那佛，而且这里可以给佛像拍照。

眼前这个模型是当初的伽蓝按照1:50缩小的。

正仓院是日本奈良时代的仓库。其始建于8世纪后半叶，位置在东大寺大佛殿西北面，属于“校仓造”结构。这种结构即不用柱子，而是将三角形木材搭成“#”形并不断叠加的建筑样式。 正仓院的屋顶为四阿式，内分北仓、南仓和中仓。756年开始启用。之后，圣武天皇驾崩， 光明皇后在举行49天法会之后，将天皇日常用品及珍藏物品交东大寺保管，东大寺把这批遗物收入正仓院。此后，诸如东大寺大佛落成仪式上使用过的各种物品及信徒捐献物等，也收入正仓院。这里的收藏品数量大，种类多，有许多是从中国及亚洲各地传入的，对研究当时日本的对外文化交流，具有重要价值。可惜，游客不能进入。

在东大寺附近，有一座并不是很惹人注意的手向山八幡宫，它是东大寺的守护神社。翻查资料，说这里是赏枫胜地之一，不过嘛，我觉得是赏彩林胜地更加贴切。红、黄、绿三色映入眼帘，很有层次感。

神社内的每个石亭就代表了一座小神社，石亭上面的青苔就是传达历史厚重感的最佳“大使”。

沿着一条两边布满了石灯的参道一路前行，就到了春日大社的南门。春日大社背靠御盖山，在四周被苍翠的古木的环绕下，红色的建筑显得异常鲜艳。

春日大社最初供奉的是春日的土地神。后由藤原氏将“武瓮槌命”和“经津主命”分别从鹿岛、香取请入此地供奉，之后又迎入了枚冈的“祖神天儿屋根命”和“比売神”。768年（神护景云2年），集这四个神灵为一处的春日大社成立。

在之后的岁月里，本来是藤原氏家社的春日社，发展成为国家举行祭祀活动的地方。在平安时代，社殿形成了现今的规模，除了藤原氏本身，其他的皇室贵族也时常到此参拜。室町时代的历代足利将军，也将参拜这里作为例行的活动。11世纪末，兴福寺实际上掌握了春日社的实权，将春日社与自身合为一体。

走进春日大社内，这里的秋味儿似乎已经走到了“尾巴”，没有春季那种生气。来到春日大社的主殿前，这座大殿在两侧的游廊“配合下”，看上去十分沉稳。而在主殿旁边的这棵大杉树，据说树龄已经超过了800年。

春日大社里面还有很多小神社，祭祀各种神祗。被树子遮挡的是穴栗神社：祈祷好运，没被树子遮挡的是井栗神社：祈祷顺利生产。

靠近银杏树的是辛榊神社：汇集联络，另外一个是青榊神社：祈祷争斗解决。

椿本神社：祈祷魔物被扫除。

岩本神社：祈祷考试合格。

风宫神社：掌管生命，去除罪过和污秽。

在游客不能进入的庭院内还有手力雄神社：让人更有勇气和力量；飞来天神社：守护空中旅行安全；佐军神社：斩断恶缘，杉本神社：祈祷在高层建筑物生活的人家宅平安；海本神社：守护食品安全；栗柄神社：保佑出入家宅平安；八雷神社：保佑通讯安全；榎本神社：保佑人没有病痛，延长寿命。

在春日大社内，随处都能看见各式各样的灯笼，这些灯笼都是信徒捐赠的，有的一些饱经风霜，透露出古朴之意，有的还显得颇为崭新。在夏天和冬天，春日大社内都将会举行被称作万灯节的传统仪式，仪式期间，2000只石灯笼和1000只吊灯笼全部点亮，令参拜人群流连忘返。

无意间看到了日本人祈愿的内容，我大概明白上面写的内容是什么意思，这位朋友希望：有足够多的金钱让他不用愁每月的生活，可以不用工作，到处去游玩。看来在祈愿内容上，也是没有国界的，大家的想法都一样。

下一次再来春日大社，应该是在点灯的时候。

若草山是位于东大寺和春日大社附近山峰，海拔为342米，面积为33万平方米，看似三山相叠的草坪山。 这里是很多小姐姐必打卡之景点，因为山上有一些小鹿，在一合目，以奈良城为背景，拍一张和小鹿的合照，感觉还是很不错的，不过建议天气好的时候来，不然相片质量会大打折扣。

我一直以为若草山上都是草坪，结果走了一段路后，就开始在树林中穿行，掉落下来的树叶铺满了路面，踩在上面软软的，真的很舒服。我小心翼翼得走在上面，深怕打扰了这里的静谧。

若草山上的游客并不多，主要以外国人为主，如果这里红叶能更美一点，那么拍出来的照片会更棒。

来到一合目就能俯瞰奈良城，可惜今天的天气实在是不配合我的行动啊，我只能坐在山上感受奈良的朦胧美。一旁的小鹿很害羞，看见有人靠近它，它就躲开了。

下了山，来上一瓶奈良地区限定的可口可乐，真的是爽！

奈良国立博物馆（本馆）在1895年开馆。以1894年完工的本馆和1972年完工的新馆为中心，在其它寺院、神社的协助下，把这里作为储存全国文化财产的主地，通过公开展示使得日本佛教文化普及范围更广。

平成时代以来，为了开展更丰富的展馆活动，进行相关设施的增建和改建。第二座新馆在1997年10月完工，称之为“东新馆”。随着东新馆的完成，展览面积扩大为原来的1.7倍。也正因为面积的增加，从2000年4月开始，平常的展览品也焕然一新。

本馆作为雕刻馆，在中央室展示从飞鸟时代到奈良时代之间制作的佛教雕刻，同时展示了许多从平安时代到镰仓时代的优秀佛像，让人们能清楚了解佛像在这一期间的变化样式。另外，还展示了印度、中国、韩国的一些佛像。

佛像除了我们熟悉的释迦摩尼之外，就是十一面观音亮相的次数最多了。十一面观音是六观音之一，主救济阿修罗道，给众生以除病、灭罪、增福之现世利益。总之为除恶导善，引众生入佛道之菩萨。十一面观音共有十一张面孔，分五层排列。一面，化恶有情；二面慈面，化善有情；三面寂静面，化汇出世净业。这三面教化三界便有九面。第十面为暴笑面，表示教化事业需要有极大威严和极大意志方能无懈而有成就。最上一面为佛地，功德圆满。传说，天宝战争中，观音托梦阁罗凤，铸十一面观音像，才退敌军，拯救了南诏国。

除此之外，还出现比较多的作品是藏王权现。藏王权现又称作藏王菩萨、金刚藏王菩萨、金峰山权现、金峰菩萨。相传为日本修验道之开祖役小角，在金峰山修行时所感得名。自平安时代以后，随着修验道之发展，而成为全国性之信仰。其形像似金刚童子，呈忿怒形，右手举臂持三钴杵，左手五指张开叉腰，一足高举，做踊跃状。于伯耆（鸟取县）三佛寺中，有其木像八尊，为藤原期之作品。

奈良国立博物馆对于陆客的吸引力实在是很低，进去参观的一般都是欧美人和台湾人，也有本地人进去学习。

在奈良公园附近的兴福寺和奈良国立博物馆一样，容易被忽略。天智八年，藤原镰足的妻子镜大王，为了祈求丈夫病愈，在私宅院内建造了山阶寺，寺内供奉了镰足曾向其发愿的释迦三尊像。数年后，山阶寺移至奈良县的厩阪，被称为厩阪寺。

公园710年迁都奈良，山阶寺即迁移至现在的院址，更名兴福寺。在当时天皇及藤原氏的护持下，发展迅速，再加上与摄関家族(藤原北家)的深厚关系，又受到特别保护，以致实力大增，成为奈良时代四大寺之一、平安时代七大寺之一。

在平安时代，兴福寺掌控了春日大社，成为大和国真正的统治者。到了镰仓时代和室町时代，幕府命兴福寺为大和国的守将，不再拨予俸禄，至室町时代后期，兴福寺已财源渐失。直到江户时代来临，德川家康毎年发放二万一千余石的俸禄给兴福寺，兴福寺才又得到了兴旺起来。

明治初期，由于神佛分离令的颁布，导致兴福寺与春日大社脱离，寺产也大部份遭到没收，此举令兴福寺受到重大打击，但终得复兴，至今成为法相宗大本山之一。可惜在大陆旅游团的线路中，兴福寺没有在内，大部分人对它都一无所知，而且愿意买票进去一观的游客也少得可怜，我这种“奇葩”也成为了别人镜头里的一员。

根据记载，中金堂的建立源于藤原不比等的发愿，公园710年起造714年完成。之后几经火灾，至公元1819年再建临时金堂，又因长年遭雨水侵蚀，在公元2000年整体毁坏。为了保护佛像，立即将其移至北边原为讲堂的临时金堂。移动的佛像包括：释迦如来像、药王菩萨像、药上菩萨像、四天王像。如今中金堂已经修复完毕，从新开放。

兴福寺过去曾经有三个金堂，各堂以在院内建地之方位命名。东金堂初建于公元726年，是圣武天皇为元正皇后祈懹发愿而建，现在的东金堂是公元1915年的重建之物。堂内供俸药师如来像、日光菩萨像、月光菩萨像、文殊菩萨像、维摩居士像、四天王像、十二神将像。

兴福寺内的五重塔在公元730年由光明皇后所建。现在的塔重建于公元1426年，塔高50.1公尺，是日本第二高塔。塔内第一层内部中心的栋梁周围，供奉了药师三尊像(东)、释迦三尊像(南)、阿弥陀三尊像(西)、弥勒三尊像(北)。

北圆堂初建于西元721年，因元明大上天皇和元正天皇在藤原不比等周年忌辰时发愿而建。现在的塔建于1210年，堂内陈列本尊弥勒如来像、无著菩萨像、世亲菩萨像、四天王像， 诸雕像均出自镰仓时代的雕刻大师运庆之手。此堂于每年春、秋特别公开日对外开放。

法隆寺是我这次奈良行中必去的景点之一。原因当然是因为它独特的建筑布局以及作为木质建筑的古老历史。

法隆寺又称斑鸠寺，位于日本奈良县生驹郡斑鸠町，是圣德太子于飞鸟时代建造的佛教木结构寺院。据传始建于607年，但精确年代无从考证。法隆寺占地面积约19公顷，分东西两院，东路有梦殿等建筑；西院伽蓝有金堂、五重塔、山门、回廊等木结构建筑。法隆寺的一个特点是云拱，其被称为飞鸟样式的代表。法隆寺作为圣德宗本山，立圣德太子为开宗祖师，将圣德太子撰述的“三经义疏”奉为圣典，遵从圣德太子“以和为贵”的思想。

法隆寺西院迦蓝是“飞鸟样式”的一个代表之作，这种非对称的寺院布局不论在中国还是在朝鲜都不曾见过，也许是圣德太子自己创立的。

金堂是安置迦蓝本尊的处所，塔是安置佛祖释迦摩尼舍利的处所。因此塔与金堂被安置于寺庙中心。法隆寺将塔与金堂在寺院横轴上布局成左右非对称形态，不但是在日本开先河，而且现在已经定型为一种日本独创的法隆寺式伽蓝布局，至今对日本寺院配置产生著显著的影响。

斗拱在日本被称为“组物”，其中斗被称为斗，而拱被称为肘木。而法隆寺金堂与五重塔上的斗拱被设计为云状整体。云状斗拱其古老的造型来自推古天皇御用的玉虫橱子（飞鸟时代仅存的佛龛），这样的造型在中国也非常罕见。

法隆寺中的五重塔类似楼阁式塔，但塔内没有楼板，平面呈方形，塔高31.5米，塔刹约占1/3高，上有九个相轮， 是日本最古老的塔，属于中国南北朝时代的建筑风格。塔的特色是底层到顶层的房簷的递减率高，第五重顶层房簷的一边只有底层房簷的约一半左右。第一层内部东西南北四面各自安置著称作“塔本四面具”的塑造群像，其中80尊塑像为国宝。

作为国宝的梦殿在天平时代建立，堂内安置圣德太子等身像的救世观音像。

法隆寺这座寺庙在日本同样独一无二，就凭它的建筑布局，建筑构造都值得到此一游。

沿着近铁线，可以一览奈良很多名胜古蹟。我的第一站是唐招提寺。和法隆寺一样。唐招提寺是我此次旅行计划中必定要去的寺庙，为的是致敬伟大的鉴真和尚。从近铁奈良站出发坐车到大和西大寺转车到西京站下车，步行很快就到。

唐招提寺是律宗的总寺院。最初是由唐朝高僧鉴真大师于759年在此地建立学习戒律的寺院“唐招提”。鉴真大师受到来自日本的留学僧人的邀请，作为朝廷的“传戒大师”前往日本，他克服了失明等种种磨难，于753年第六次成功东渡日本。

穿过南大门正面看到的就是金堂，它是唐招提寺具有代表性的建筑物。堂内并排安放著本尊卢舍那佛坐像、药师如来立像、千手观音立像。

藏经阁是唐招提寺最古老的建筑物，它背后的藏宝阁建于唐招提寺建立时期，是典型的校仓建筑。

鉴真和他的弟子除律学之外，对于天台宗义也深有研究，他们带到日本去的经典中以天台章疏为最完备。鉴真、法进、如宝、法载、思托等都先后在唐招提寺讲说天台宗义（《唐招提寺缘起略集》），因此，他们是天台宗传到日本的先驱者。鉴真对于建寺造像又富有经验，随他东渡的弟子如思托、如宝、法力等人都是精于塑造佛像的雕刻家和建造寺塔的建筑家。唐招提寺的佛殿、讲堂、食堂、文殊堂、不动堂、地藏堂、影堂、开山堂、藏经楼、钟鼓楼及各堂佛像，都是鉴真及其弟子们所计划建造的。唐招提寺之建立，成为后来日本佛教艺术的范例，平安朝以后佛教各宗大本山的佛殿建筑几乎都受唐招提寺的影响。

鉴真到日本时虽已双目失明，但他博通三藏，而且记忆力极强。公元760年，日淳仁天皇令就东大寺校正一切经论，因为从中国传到日本的经论，展转抄写，误字不少，鉴真多凭记忆和理解加以校正。相传他在日本刊刻了戒律三大部。鉴真又通医学，精于本草。日本医药界遵奉为始祖。据日本史籍记载，当时日本人对于药物有不了解的，请鉴真加以辨正，鉴真以鼻别之，无一错误。藤原佐世所著《日本国现在书目录》中载有《鉴上人祕方》一卷，这是鉴真留在日本医学上的宝贵遗产。

鉴真弟子中多长于汉学诗文，这对于古代日本汉学的风行很有影响。其中思托的诗文造诣最深，他著有《鉴真和尚传》三卷、《延历僧录》一卷，可惜两书都散佚不传。与他同时的日本淡海真人元开所著《唐大和上东征传》则是依据思托的《鉴真和尚传》所载事实而写的。法进也有著作，今尚流传。

开山堂为祭奠德川一家而建立于江户时代，1881年为安放国宝“鉴真大师坐像”迁移到现在的地方。其恰逢2013年为鉴真大师圆寂1250年，配合开山堂的改建对鉴真坐像进行了仿制，用以代替每年只能公开几天的国宝级雕像。在鉴真大师的仿制像面前，我鞠躬致敬这位为传道历经艰辛的大师。

离开唐招提寺后，步行来到了附近的药师寺。说到药师寺不得不提法务相宗。其是南都六宗之一，是日本现存最古老的宗派。

这个宗派的教义，5世纪左右出现在印度，玄奘三藏在求法之旅中，于印度纳兰达寺院研修教义，回国后翻译了各种经论，并把教义托付给弟子慈恩大师，慈恩大师开设了法相宗。法相宗以慈恩大师为开山祖师，并将玄奘三藏尊为祖师。

这个宗的特征在于承认阿赖耶识、末那识的深层意识存在于内心深处。以阿赖耶识为根本识，一切法由藏于阿赖耶识的种子转变而成。也就是说，我们所承认的世界都是自己创造出来的，有10个人就有10个世界。大家都住在共同的世界里，也都看到了相同的东西。但是那是分开的东西。

其实我第一次知道阿赖耶识源自于圣斗士冥王篇，处女座黄金圣斗士沙加正是领悟到了阿赖耶识，于是可以活着前往冥界。

药师寺最初是天武天皇发愿，由持统天皇在藤原京修建的一座寺庙。718年（养老2年）迁至平城京，并进行了扩建。东塔被认为是公元730年所建。当时的伽蓝，富丽堂皇。南大门内是中门，回廊则将中门和讲堂连线在一起，内侧兼有金堂和东西两塔，回廊外讲堂以北是食堂，其两侧则是僧坊，僧坊和讲堂之间左右两边为钟楼和经楼。整体规划调和而又富有美感，曾有着“堪比水底的龙宫”的美誉。公元973年食殿引发的大火，将金堂，东西两塔以外的堂舍悉数烧毁。随后随着时间的流转，再建工程也不断进行。到了镰仓时代，东塔的东南处建造了东院堂（1733年（享保18年）朝向由南改西)。公元1528年，金堂、讲堂、西塔、中门、僧坊又毁于战乱，只有东塔和东院堂得以幸免。1545年（天文14年）虽建成了临时金堂，公元1852年又建成了临时讲堂，但是已无法重现当年的风采了。公元1971年，药师寺的复原工作展开，颜色鲜亮的金堂、西塔、中门、回廊现已完成，讲堂仍在重建中。与这些崭新的建筑相比，储存至今东塔古色苍然，巍然矗立在原地，东塔虽为三重结构， 但各层皆附有“ 裳层”,故状似六层塔 ，美感十足。塔顶相轮上部的水烟由四片铜板拼合而成，上面镂刻着在天空中飞舞的天女和童子，是不可多得的杰作。

药师寺的金堂供奉著药师三尊，虽然金堂遭受了火灾，但是本尊经受住了火灾的考验。药师三尊是保护身心健康的菩萨，中间是药师如来，向右是日光菩萨，向左是月光菩萨。坐于中央的药师如来看上去充满了温柔。两旁的日光·月光两菩萨的身姿相当完美。

东塔是药师寺从古至今唯一仅存的古建筑，由于饰有裳阶，因此，实际上只有三层的古塔看上去仿佛有六层。由于经过千百年的风雨洗礼，东塔可以说是繁华落尽，但其被赞誉为“凝冻的乐章”的优美塔身，没有因为岁月而销蚀。尤其塔顶上方、高有十公尺的相轮，更常常成为奈良美术品的代表物之一。相轮最顶端有着火焰状的水烟，雕著弄笛撒花的24位飞天仙女。

西塔在昭和56年重建，塔是为了祭祀释迦牟尼的遗骨，即佛舍利的建筑物，在东西两座塔的第一层，将释迦牟尼的生平分为八个场景进行安置。西塔包含了成道：苦行结束后，佛祖在菩提树下进行冥想，任由恶魔和怪物的各种诱惑以及威胁，右手依然继续接触大地女神的传唤，遂成道。转法论：则是展现了释迦摩尼讲法的过程。涅槃：因病倒卧的释迦摩尼，横身于沙罗双树之间，很多信徒为他的涅槃感到悲伤。分舍利：释迦摩尼火葬后，舍利被分成了8份，运回8个国家，8个国家分别建立寺院供奉起来。

药师寺伽蓝中最大的建筑物就属大礼堂了。在修复时，是以传统施工方法为主，又引进现代施工方法。

为表彰玄奘三藏的遗德，昭和56年将供奉在埼玉县埼玉市慈恩寺的顶骨也赐给药师寺，并于平成3年建立了玄奘三藏院伽蓝。平成12年12月31日，由画家平山郁夫之手绘制的描绘玄奘三藏旅行路程的“大唐西域壁画”被供奉在这里。

药师寺和唐昭提寺与我们的唐朝有着密不可分的关系。可想而知当时中国之强大，佛教影响之深远。

橿原神宫是我临时增加的一个去处，坐车到橿原神宫前站下车就能步行到达。明治23年（1890年），该神宫是明治天皇为了证明皇权正统，进一步巩固国体思想，于1890年在神武天皇陵南侧建立的。和我之后在宫崎神宫看到的建筑群风格相同，看上去庄重肃穆，不过在阴天来到这里，让人感到压抑。

按照现在神道界的说法，神武天皇即位于公元前660年（弥生时代后期），一生神蹟壮举无数。在这其中，由他带领的“神武东征”一般被认为标志着日本列岛王权核心从九州转移到了今天的近畿地区，为广大持有大和源头九州说的学者和民科们所广泛支援。“神武东征”也被认为是奠定了之后数千年日本国内地缘政治的基础。

我相信橿原神宫没有几个陆客会来，但是对于一座祭祀神武天皇的场所，我没理由错过，毕竟他是日本国的开创者。

近铁线往南坐到尽头就是吉野山，吉野山是修验道的修行地。修验道是佛教的一个派别，山岳信仰的一种形态，它的鼻祖中有一个叫“役”的修行者在八世纪奈良时代开设了金峰山寺藏王堂，成为吉野山的中心。吉野山的樱花自从被修行者指为神木以后，许多信徒就不断来这里捐献樱树，逐渐形成了“下千本”、“中千本”和“奥千本”等名胜。作为一座灵山，多数游客对于它的认知大多数是源自樱花，可惜我是红叶季来的。

抵达吉野山是早上接近8点，这时的整个吉野山十分空灵寂静，缆车和公交车都还没有开放，于是我又只有步行往山上而去，感觉在“灵山”步行，自己也成了一位修行者。

我很感谢巴士和索道没有开放，因为吉野山的美景需要靠你的双腿带着你去发现。11月下旬，吉野山的红叶大部分集中在下千本和中千本。

偶尔邂逅路过的登山者，我主动向对方问候。吉野山的红叶同样谈不上遮天蔽日，它们均匀分布在登山道上，也让我的登山之旅变得不在急促，走一段停下来拍一张照，再继续向上。

“清幽”是深秋时节吉野山带给我的最大感受，我实在是找不出其他词汇来形容我对这座山的喜爱。只有真正深入其中，才能品出其中之奥妙吧。

金峰山寺的正殿是被指定为国宝的藏王堂。这幢木结构建筑规模宏大，仅次于奈良的东大寺大佛殿。另外，还有19世纪末建造的吉野神宫以及曾作为金峰山寺禅房的吉水神社、如意轮寺、金峰神社等。

吉水神社坐落于奈良吉野山，原本是僧房，在明治年间改为神社。其以号称一目千本的樱树和醍醐天皇时代留下的遗蹟而闻名，是被收录于世界遗产名录，也是日本的国宝。也许是我来得太早，这里一切都那么安静，没有一丝的喧嚣。

相比京都，奈良我花了两天半的时间去了很多国人都不会去到的寺庙和神宫。相比京都的寺庙，奈良的寺庙没有红叶相伴，不适合小姐姐拍美照，但是它们在历史上依然有着重要的地位，从中能窥探出，唐朝对日本影响之巨大，下次在来奈良，我恐怕还会再去法隆寺、吉野山和飞鸟文化馆。

关西段是我这次日本游中最重要的一段。16年跟团去京都和奈良真的是走马观花，这一次花了7天的时间去了40个景点，很多想去的寺庙、神社、山川都走到了，不过依然有着很多遗憾，尤其是没有对京都这座城市的大街小巷进行深入探访。对于红叶季想来关西的朋友，一定要做好攻略，规划好行程，对于红叶漂亮的寺庙建议一大早就去，这样人少，不然面对人山人海的游客，你的旅行照真的会大打折扣。

御朱印就是授予寺院参拜者的凭证，也是有纪念意义的收藏品。我也是从这次旅游才开始收集御朱印的，不过去的地方多了，很快就集齐了一本，后来又购买了一本新的御朱印账，盖了一小部分朱印。

DAY1：游览博多市区
DAY2：游览别府温泉
DAY3：游览太宰府天满宫和北九州地区
DAY4：游览熊本天草看海豚和熊本市区
DAY5：游览樱岛、仙岩园和城山瞭望台
DAY6：游览开闻岳、长崎鼻和指宿
DAY7：游览宫崎鬼之洗衣板和宫崎神宫
DAY8：游览明治维新博物馆，返程

在来到九州之前，朋友告诉我九州不是赏枫胜地。从我去到的地方来看，的确如此。相比北陆关西地区随处可见令人惊叹的红叶，九州的自然风光同样毫不逊色，这里不仅有独特的地理奇观，也有很多人文建筑，甚至你在这座岛上能寻找到日本从古至今的发展轨迹，总的来说，九州带给我的是截然不同于前两段行程的体验。

相比充满传统气息的金泽、京都和奈良，九州既是日本这个国家的发源地，也是日本和中国、朝鲜、南洋、欧洲等其他国家物资文化交流的重要地区。

为了留出更多旅行的时间，我又早早起床了，搭乘早班车，从新大阪坐新干线前往了博多，由于购买了全国JR PASS券，所以交通费省了一大笔。需要提醒大家的是使用全国JR PASS券不能乘坐新干线希望号和瑞穗号列车。

列车从新大阪站出发，沿着山阳新干线和九州新干线一路疾驰。对于山阳新干线，我心里真的有一种说不出来的亲切感，也许是因为乘坐次数最多吧。这次新干线之旅，我特意选择了窗边位，大好的天气，让铁道两旁的美景显得更加动人。可惜的是，当列车经过关门海峡时，是从海底疾驰而过，我也因此无缘海景。

抵达博多已经是中午时分。和我想象的一样，博多站很大，不仅连线了百货商店，也有拉面街，而且站内就能换乘地铁。

说到博多自然而然就能联想到博多豚骨拉面。对于拉面这种美味，我一直也是很挑剔，在博多站的拉面街很幸运得找到了“一幸舍”，点了一碗传统拉面，摆盘赏心悦目，面相当劲道，汤底也是浓厚，相比之后登场的一兰拉面，好太多了。

吃饱喝足就坐地铁前往酒店，祗园大和鲁内酒店离祗园站只有100米，相当方便。

在日本，很多我们熟悉的机场都离市区较远，但是福冈机场离博多相当近，时不时就有飞机在我头上起降。

在日本历史上，博多是一个重要的港口，七八世纪时即是与亚洲大陆往来的门户，遣隋使、遣唐使、遣新罗使皆从此出发。在朝鲜半岛新罗时代后期曾受海盗侵扰。十一世纪的镰仓时代为与宋人贸易的据点，十四、十五世纪的室町时代为日明贸易、日朝贸易的据点。江户幕府实行锁国令之后，其对外港口之地位为长崎所代替。

我对博多的第一印象来自于灌篮高手。在全国大赛部分，博多商大附属高中是作为种子队登场的。这只球队虽然未曾在漫画和动画中亮相，但是却是最有可能登顶的球队。

博多作为福冈的核心区域，整个城市风格给我的感觉就是“九州的大阪”，博多运河两岸和天神街区处处透露著繁华，大街上的行人也不少，但是整座城市带给我的感觉却是那么平淡，再加上天气不好，所以整个博多对我的吸引力变得更弱了。

天神地下街的繁华程度到是出乎我的意料，售卖的衣服看上去档次不错，不过行色匆匆的日本人都无暇进去看看。

一兰拉面博多总店离我住的酒店不远，名气大，生意也还不错，不过味道真心谈不上出彩，在我吃过的日本拉面店里，绝对排不进前三。

福冈城迹公园可能只有樱花季才适合来吧，这个季节真的是一片萧瑟。

在看过京都和奈良的寺庙过后，博多的寺庙群明显逊色太多了。

但是在这片不起眼的寺庙群里却隐藏着九州岛最古老的真言宗寺——东长寺。寺院由著名的佛教徒空海所建，寺庙最主要的景点就是其巨大的佛像雕塑，高10.8米，重30吨，号称日本最大佛像，其16米高的光背上雕刻着许多尊佛像。这些雕刻于1992年光背和佛像，如今依然光彩照人。

初冬时节，就连大濠公园都鲜有市民前来。听说大濠公园是仿杭州西湖而建，总面积约4.1平方公里。它是日本仅有的几个水上公园之一，拥有一个周长约2公里的池塘，园内最大的特点就是一座桥连线4个绿意盎然的小岛屿。不过在阴沉的天气下，显得异常沉闷。

不过到是聚集于此的候鸟为这座略显冷清的大濠公园增加了一丝生机。

这座庭院是为了纪念大濠公园开园50年而建造的，这里除了本地人以外，鲜有游客。

这里的枯山水形似河流，不过精致度上差了些意思。

上之池是这座庭院的中心。

两旁设计有瀑布，来营造高山流水的意境。

我在博多逛的最有名的景点就应该是栉田神社了。栉田神社位于中洲的东边，相传在天平宝宇元年创立，素以祇园山笠的会场而知名。

神社里的银杏树已被指定为自然珍品。这棵树在“博多庆典歌”中被传唱，并以“栉田之银杏”而闻名。 每年的7月1～15日，有许多游客参观这一盛大的祭典。

在博多的大半天时光说实话过得挺漫长的，这里更适合喜欢购物的游客。趁著日本人还没攻占居酒屋，到此小酌一杯。

这家店的牛肉和烤串味道都不错。坐下不久，就有熟客来此光顾，店员和他们聊得很开心，对于我这种日语能力低下者，就只有自己耍手机了。

初冬的博多对我的吸引力实在是太弱了，也许是看够了繁华都市的盛景，也许是我不懂得欣赏它，也许是天气太差的原因，总之，我对博多的游览就是这么“水”。

第二天，小雨光顾了博多。我修改了行程，临时去了别府温泉，从博多到别府很方便，先坐新干线到小仓，然后转特急车去别府。别府和油布院同样出现在了柯南的剧情里，剧名是《恋爱地狱巡游之旅》。

别府位于九州的大分县。这座滨海的温泉城市，自奈良时代起就因为温泉而极负胜名。别府温泉拥有三千五百多个温泉、间歇泉和喷气孔，温泉涌出量占世界第二，远远超过我们熟悉的箱根、草津等温泉。

来到别府温泉，别府八大“地狱”是不能错过的。它们分别是海地狱、鬼石坊主地狱、山地狱、灶地狱、鬼山地狱、白池地狱、血之池地狱、龙卷地狱。 但是通票只包含了7个地狱（没有包含山地狱），所以我遗憾得忘记了去山地狱，不得不佩服自己脑袋短路的能力之强。从JR别府站坐巴士就能抵达海地狱附近。

海地狱是地狱群里最大的一个，于1200年前由鹤见山爆发时形成的。因其水质富含属硫酸铁质，池水呈现出清澈的湛蓝色泽，给人望之有海的感觉，不过温度却高达98℃。

丰富的地热让睡莲在这个季节都长势良好。

海地狱内设有足汤，附近也有公共汤池，我都泡了，虽然没有过夜，但是也算感受过了别府温泉的魅力了吧，下次去油布院的时候再好好感受温泉小镇的魅力。

从白池地狱的池子里喷出的虽然是无色透明的热水，但是在重新落回池子的时候，却由于温度和压力的低下，池子的表面呈现青白色。表面上看似平静美丽，实际上泉温约95度。

由鬼山的地名而来的“鬼山地狱”，又被称为“鳄鱼地狱”。在大正12年，日本初次利用温泉的热度饲养鳄鱼，现园内已有300余头鳄鱼。

鬼石坊主地狱看上去很有特色，之所以这样命名是因为坊主是和尚的意思，灰色的热泥在池中沸腾，不断往外冒泡，大大小小的气泡的形状像是和尚的头一样，再冠以鬼石的地名，就被称为鬼石坊主地狱。

从很久以前开始，在氏神灶门八幡神社的春秋二度庙会里，人们开始利用地狱的温度做出祭食，由此习俗才开始称之为“灶地狱”。灶地狱里一共有6个各具特色的地狱，其中最漂亮的一个，温泉水呈蓝色，有嫋嫋升起的热气和朱红色的栏杆，池水在一天中会不停的变幻颜色。只要工作人员用点着的烟对着各个池子吹气，原本安静的池子里就会冒出蒸汽。这里的温泉水可以饮用，而且可以用来燻蒸眼睛、面板等等。

血之池地狱和龙卷地狱还需要坐一段巴士才能抵达。血之池地狱的泉水温度78度，是日本最古老的天然地狱，早在8世纪就以“赤汤泉”闻名。它的奇特之处，便是那泛著血红色的泉水，之所以出现血红色的泉水是因为它富含酸化铁。这种温泉水在兵库县的有马温泉也能看见，被称作金汤。

龙卷地狱是间歇泉，以一定的间隔时间喷出热水和喷气，在世界的间欠泉中，因其间隔时间最短而被关注。可以被看作是弱化版的黄石喷泉。

别府和我之前去的日本其他温泉小镇完全不同，整个小镇笼罩在温泉冒出的热气中，更符合我对温泉的传统印象。每个汤都是热力逼人，厌恶缭绕，仿佛置身于仙境而非地狱。

从我入住的只园大和鲁内酒店前往太宰府天满宫，首先要做地铁空港线在天神站下，然后转西铁福冈站坐车沿着西铁天神大牟田线转太宰府线即可到达，路上花费的时间很少。

太宰府车站采用了仿古的设计，其实在设计车站这方面，我一直觉得日本人做得不错，比中国的火车站更有特色。

早上的表参道十分清净，但是走到神社才发现来参拜的日本人已经不少了。

太宰府天满宫是位于日本福冈县太宰府市的神社。祭祀平安时代的学问家菅原道真。同时也是菅原道真的墓地。和京都的北野天满宫并列为日本全国天满宫的总本社。虽然同样是总本社，太宰府天满宫的规模到真是出乎我意料的小。

御神牛被来祈祷的学子们摸得油光水滑。

和北野天满宫一样，太宰府天满宫供奉的菅原道真公。其在日本誉为学问之神与书法之神，已有1100年的历史，受到全日本人的尊敬，这里也是祈求金榜题名的圣地。和中国父母一样，日本家长会带着孩子来此参拜祈福，在小木板上写下他们的愿望。

今天运气蛮好，神社里的神职人员正在带领参观的人跟着一起参拜，我也加入其中。

无论是北野天满宫还是太宰府天满宫，都有不少家长带着孩子来此参拜，看来望子成龙，望女成凤的心态也是没有国界的。

由于太宰府没有什么可玩的内容，于是我早早来到了附近的九州国立博物馆。话说回来，九州国立博物馆的外观造型真的很漂亮。最近这个期间，九州国立博物馆在举行三国历史特别展览，这对我没啥吸引力，毕竟我来自三国文化的故乡之一——成都，所以我只参观了普通展馆。

九州国立博物馆是继东京，京都，奈良之后的日本国内第四大国立博物馆。其主题为“从亚洲历史的观点看日本文化的形成”。基于这样一个基本概念，主要通过在与亚洲各地进行的交流中形成的观点，来展示由旧石器时代至近代末期的日本文化的形成。

以下的图片都是在展示馆外面拍摄的，代表了九州一些特色。由于九州的地理位置特殊，到朝鲜半岛、中国、东南亚的距离最近，所以这里自古以来都能最先接收到外国文化。在常设展厅里，共有五大主题。第一个主题是旧石器-绳文时代，通过土器、石器等展品介绍了从旧石器时代至绳文时代的文化交流，总结一下就是各种石器、石块和生活工具的展示。第二个主题是弥生-古坟时代，介绍了弥生时代开始种植水稻，以及携带丰富葬品入土的君王，古坟时代传入日本的新的陶器和骑马文化。其实从中，你能感受到那时候日本即便没有和中国有太多的交流，但是二者依然有很多相似之处。第三个主题是奈良、平安时代，介绍了古代日本通过和中国、朝鲜半岛的交流，学习唐朝，走向成熟繁荣昌盛。这个时代日本人还是很敬畏我们中国的。第四个主题是镰仓、室町、安土桃山时代。介绍了元朝对日本的进攻，东渡而来的僧人的交流以及各国商人之间贸易增加。第五个主题是江户时代介绍了在长崎展开与中国、荷兰的贸易，直到佩里开启日本之大门为止。

下面这艘船是盐屋湾的龙舟，是在冲绳北部的大宜味村的盐屋使用了50多年的龙舟。赛龙舟是祈求丰收“海神祭”中最引人瞩目的活动。

下面这个模型是水城模型。水城是一座长1.2公里，基底部宽80米，高超过10米的城墙。虽然经过了1350年的风雨的，现在依然保留着坚固的雄姿。

相比博多，北九州给我留下的印象更好，一方面是因为天气的原因，另外一方面是因为柯南有两集剧情就是发生在小仓和门司港。从博多乘坐樱花号新干线，只需要16分钟就能抵达小仓，准确的说是小仓北区。

小仓北区是北九州市的7个行政区之一，为北九州市的市中心，小仓车站及北九州市政府都位于此。曾经，小仓本来有机会和广岛“齐名”，但是因为雾霾的原因，这个“绝好的机会”给到了长崎。

话说回来JR小仓站给我留下的印象挺深刻的，因为这里的电车是架设在空中，使得车站的立体感很强。除此之外，JR站还和大型百货商店、酒店相连，形成了一个完整的综合体。

从小仓站前往小仓城，我是步行前往的，距离说近不近，说远不远。之所以没选择公共交通，是因为对于来自成都经常不会被阳光眷顾的我来说，能在初冬的蓝天白云下多走走，感觉很好。

这座城市散发出的繁华气息相比福冈也毫不逊色。

小仓也有运河存在，也许是因为天气的缘故，看上去比博多运河更舒服，而且从这个位置看过去，已经可以遥望到小仓城。

我来小仓的目的就是想去小仓城看看，有好天气的配合，整个建筑物看上去真的很美。建造小仓城原型的细川忠兴因关原合战的功绩，于庆长5年作为丰前国主最初进入了中津，以中津城为居城。但是，由于中津城对统治领土不太便利，于庆长7年开始着手建造小仓城，历时7年时间才完成。

在小仓城旁边有一个小小的庭院，有不少市民坐在这里喝茶放松。

小仓城外塑有佐佐木小次郎和宫本武藏对决的雕塑。宫本武藏是日本战国末期至江户时代初期的剑术家、兵法家、艺术家，因与佐佐木小次郎决战而一举成名。他们的绝对地点相传是在长门国（今本州山口县下关市）的舟岛上，大部份人认为宫本武藏在这次决斗中战胜了佐佐木小次郎，但实际上不同资料的记载亦有不同，有待查证。

在为期7天的九州之旅中，也只有在小仓看到了赏心悦目的红叶，说实在的，九州这些城市，还真不是看红叶的好去处。

离开了小仓，我来到了九州最北端的门司港，因为门司是明治-大正时期的贸易港口，因此旧洋行和贸易机关特别多，所以是一个充满了西方味儿的港口。

门司的怀旧街区仿佛是神户的北野异人街区。在这里听着日本传统歌曲，看着西式建筑，轻松感受东西方文化交融的魅力。

蓝天白云下的港口真的是很美，可惜时值初冬，海风吹过来挺冷的，沿着港口的街道可以去逛逛商场，享受凉爽海风带来的海鲜味儿，这时候来杯圣诞版星巴克，绝对会让你很舒爽。

我之所以喜欢海港，一方面是因为生在内陆，能看见海的机会很少，另外一方面，我觉得海港真的是一个很浪漫的地方，谈情说爱也好，一个人思考人生也好，拿着鱼竿垂钓也好，都挺合适的。

在门司港也设计有独特的建筑，例如这个定时开启的蓝翼门和可以登高远眺的超高层建筑。

山口县的下关和门司港之间靠着柯南剧情里出现过的关门海峡大桥、轮渡以及山阴本线连线。

逛累了，去啤酒馆喝一杯，到咖哩店来上一份烤咖哩饭，时光就在这样的惬意享受中流逝。我个人很推荐后者喔，小兰也在动漫里提到了烤咖哩。

来到门司除了可以在优美的海港散步以外，还可以去九州铁道纪念逛逛，该馆于2003年开馆，占地约7800平方米，由主楼、车辆展示场、迷你铁道公园3部分组成。

明治21年，作为九州最初的铁路公司的“九州铁路公司”成立，最初的总部设在博多，明治24年4月门司站(现在的门司港站)开业后不久，总公司迁到了这里。通过与筑丰铁路、丰州铁路等周边铁路企业的合并和收购，完善了九州东北部铁路网。随着铁路国有法的实施，直到明治40年7月1日国有化为止，更是形成了从门司港到九州各地的九州铁路网。

眼前这辆日本国有铁道C591号是由汽车制造会社于1941年制造的。作为东海道、山阳本线的主力机车诞生。昭和31年被分配到门司，以卧铺特快“阿浅风”为首，被用于急行“云仙”等，昭和37年，调入熊本，用于牵引这一年诞生的熊本首列特快列车“瑞穗”号。昭和40年熊本电气化完成的时候，本线用的轴重很重，没有转车处，因此报废。不过，这个车辆作为准铁路纪念物在小仓工厂展示保管。到报废为止已经行驶了地球62周。

日本国有铁道EF1035号是在1941由东芝公司制造的。昭和17年关门隧道开通时，配备的直流电机车，在下关和门司之间担当机车。此后，这种机车在本州各地一直使用到昭和54年，退役后在门司大里公园储存至今。

日本国有铁道ED721号同样是由东芝公司于1961年制造的。作为北九州电气化所使用的交流电力机车登场。该车辆是试制机车，与其他同型机略有不同，但作为九州最早的交流电力机车，被储存在北九州市门司区的老松公园。

日本国有铁道キハ0741号是1937年由日本车辆制造的。作为战前的代表性机械式汽油车，联合驾驶时双方驾驶员一边发出讯号一边行驶。昭和27年将汽油发动机改为柴油发动机。该车辆于昭和32年配置在丰后森机关区，在宫原线使用。昭和44年引退后，在丰后森机关区和大分驾驶所被精心保管。战前制造的同型车保持原形的只有这款车。

日本国有铁道クハ481 603号是1969年由日本车辆制造。是昭和33年登场的电车特快“回声”型的发展型，配合熊本电气化而诞生的可同时使用交流·直流的481系电车。该车辆在昭和44年作为kuro 481-5诞生，活跃在东北地区，昭和58年分配到鹿儿岛车辆所，被改造成普通座席车，车号改为kuro 481-603。在九州曾作为特快列车“中分”、“海鸥”、“有明”使用，平成9年以后在小仓工厂被储存。

14系寝台客车是1972年由日本车辆制造。卧铺特快客车14系11是昭和47年作为第2代卧铺特快在日本车辆中制造的。是作为20系“樱花”“瑞穗”等的置换用开始运转的车辆。被储存的“sukhalif14系列11”在地板下搭载了柴油发动机，能够向包括汽车在内的5节车厢供电。另外，制造时是3段卧铺客车，带有乘务员室，从昭和57年开始卧铺被改装成2段

日本国有铁道クハネ 581 8号是1967年日立制造所制造的。“月光”号是作为座位特快在白天和夜晚都能驾驶的方便的特快用车辆。昭和45年，“燕子”、“鸽子”等关西、九州间的特快被使用。昭和59年在小仓工厂被改造成普通电车，作为交流电车715系(kh7151)重生，主要在长崎、佐世保线活跃到平成12年。报废后被恢复为登场当时的特快涂装，储存在小仓工厂。

在这栋建筑里还展示了当年北九州铁路公司的部分实物。里面有着古老火车的木质车厢、新干线的称谓号牌、各种实物展示和历史介绍。

日本最早的列车车厢和中国早期的火车车厢大同小异。

这些列车名字现在也在使用，包括樱花号、瑞穗号和燕子号等。

在我眼里，北九州的风情反而更加迷人，这也许是门司港的功劳吧。

前往天草看海豚完全是临时起义，因为阿苏山在冒烟，不能看到火山口才临时改了行程。不过要前往天草看海豚还挺麻烦的，首先要在天草宝岛号的网站上预约你往返三角港到天草港之间的船票。预订连结：//www.seacruise.jp/teiki/，接着你要去预约观看海豚的票，但是我找到网站预约过后，上了岛却发现我预约的那家公司的出发点离松岛港还有1小时的车程，于是我被迫在松岛港附近的游客中心里购买了松岛港出发的船票，幸好是淡季，还有座位。至于A-TRAIN列车的预约，可以在JR九州官网上预约，但是前提是要购买JR九州的周游券，要不就只有在JR熊本站购票。

从三角站到码头只要穿过站前的街道和一个小广场就能到，但是千万别被那座螺旋状的白色建筑迷惑，直接去码头找到工作人员展示你预订的成功的邮件即可。

天气晴好时，从三角港到松岛港的20分钟船程让人身心愉悦。众多岛屿星罗棋布，沿途可以看到天草五桥中的两座桥。如果你想看完天草五桥，需要另外参加收费专案。天草是一座不通JR的城市，有很多岛屿组成，岛上的人想要往返九州本岛就只有通过这些桥梁和轮渡了。

坐在船上还能眺望远方的火山，在九州这个地方，能看见的火山不少。

早上第一班从松岛港出发看海豚的船是10点起航，一趟行程是2小时，也许是初冬季节，去的人并不多。由于天草一带的海域，栖息著大量作为海豚食物的鱼类，加之这里的渔民比较文明，所以海豚常年在这里出没，据说在这里看到海豚的机率是99%。当我真正看到海豚时还是十分兴奋的，毕竟对于成都出生的我来说，以前看海豚都是在海洋馆里看他们表演。

回到游客中心，发现餐厅门口已经排起了长龙，于是按照老规矩，用小吃来解决午饭，不过这个由螃蟹馅做的饼，味道太浓厚了。

选择A-TRAIN列车返程实在是太正确了。车上的装饰充满了复古西洋风，买上一杯鸡尾酒坐在位置上边喝酒边欣赏窗外的风景，感觉很棒。列车员还提供拍照服务，不过要拿着火车的宣传牌，我觉得有点傻。

在特色列车的设计和宣传上，我觉得日本人比我们做得好，各种主题，各种特色服务让更多消费者愿意买单，也让自己的旅途变得更加有趣。

熊本古称肥后，位于日本九州岛的中心，北接福冈，南临鹿儿岛，是九州过去的政治、文化中心。熊本市是熊本县的县治所在地，有日本三大城美誉的熊本城就位于此。另外，熊本县东北部有著名的阿苏山，是日本著名的活火山，也是熊本的象征，因此熊本古时有“火国”的称呼。不过对于现代人来说，熊本熊才是熊本的象征。从熊本站开始到熊本市中心，熊本熊的身影就没离开过我，也许这就是熊本比博多更吸引我的地方吧。

16年地震过后，熊本城一直处于维修状态，只能远观，不能进去，即便这样，都能感受到这座天守阁的宏伟。从JR熊本站坐市内电铁A线路在熊本城前站下，然后步行抵达。

震后的熊本城虽然遭到了破坏，但是我依然能感受到它的宏伟，作为日本三大名城，熊本城的规模看上去不比姬路城逊色多少。另外，熊本城还有一个名字，叫银杏城，之所以叫这个名字是因为当加藤清正建造此城时，考虑到发生围城战时城内需要有食物供应，因此便广植银杏，为战备存粮。

这座伟大的建筑，曾在明治时代的西南战争中稳住了日本半壁江山。当西乡隆胜的大军，从鹿儿岛誓师北上，所向披靡时，却在熊本城后受阻。

就连捐款箱边上都有熊本熊的身影。

在熊本城旁边的加藤神社很小巧。这里祭祀的是祭祀加藤清正公。加藤清正出生于尾张国爱知郡（现爱知县名古屋市），是安土桃山时代以及江户时代的武将和大名，幼名虎之助，外号虎加藤。是初代熊本藩主，他的领地就在肥后地区。加藤清正公作为丰臣秀吉的家臣十分活跃，在战场上，他是被称为“七支枪”之一的豪杰，堪称智仁勇三德兼备的武将。在关原合战中，加藤清正虽然站在东军一方，但是他这样做是希望能保住丰臣家，而德川家康也在加藤清正、福岛正则和黑田长政等丰家旧将的帮助下，取得了决定性的胜利。

加藤清正无论身前身后都受到了熊本当地的百姓的敬仰，今天依旧将虎之助尊称为“清正公”。在九州同样具有极高声望的武将新纳忠元受爱戴的程度远远不能与清正相比。如果说有哪个历史人物在日本民间的受欢迎程度与能与加藤清正一较短长的话，恐怕惟有同样来自九州的西乡隆盛。

来到熊本市中心，高楼大厦的墙上都有着熊本熊的身影，这个看上去呆萌又有点坏坏的家伙真的是这种城市的吉祥物。

来熊本之前听说熊本的电车很有名气，但是我看到的两辆电车的车身上都是广告，没有特别之处。

熊本熊办公室就隐藏在熊本繁华的市区中。

坐电车抵达水道町站，就能找到熊本熊广场。当我抵达熊本熊广场的时候，这一场的表演已经开始，我只能通过电视观看熊本熊的表演。

虽然熊本熊办公室也经过精心装潢，但是相比柯南小镇那种规模还是小了不少，蜡笔小新馆也一样，感觉还是可以设计一个更大的熊本熊广场，提升可玩度。

虽然没在室内看到表演，不过熊本熊也相当体贴，和我们这些外场游客击掌并且拥抱了一下。

可惜这次时间有限，并没有在熊本过夜，也没有吃到熊本特有的拉面和马肉。

鹿儿岛是我去到的日本第24个一级行政区，终于超过半数，在此为自己撒花🎉。不过抵达鹿儿岛的过程并不是很顺利，因为当天新八代站发生了特殊情况，所以九州新干线临时停运，好在当天下午5:00钟，新干线恢复了执行，不过由于人太多，我是站着前往鹿儿岛的。在拥挤的车厢里站一个小时的感觉还是相当舒爽的。

在这里简单介绍一下鹿儿岛，他是位于日本九州岛南端的一个城市，是鹿儿岛县的县厅所在地，也是鹿儿岛县的政治、经济、文化中心，人口数占了全鹿儿岛县的35%，同时也是九州地方人口是第四多的城市，次于福冈市、北九州市、熊本市。由于鹿儿岛位于日本的最南端，也成为日本与亚洲大陆、南洋各岛、琉球等地贸易的中继地，因此成为日本引入外来文化的门户，也成为日本近代工业化的起源，并诞生了许多参与明治维新的杰出人物，市内有许多明治维新的历史遗蹟。在柯南动画版《沉醉于萨摩的小五郎》的剧情中，对鹿儿岛并没有进行详细的介绍，柯南一行人去的地方叫垂水，那里不通JR，只能从鹿儿岛港坐船前往。

鹿儿岛中央站有着日本JR站的一贯特色，整个站的规模很大，而且连线著购物中心，背后也有摩天轮，巴士站就在JR站的前面。

摩天轮真的是在很多日本城市都能看见，它的存在让JR站更具有立体感，也让一座车站仿佛有了温度。

抵达鹿儿岛中央站已经是晚上了，但是晚上的鹿儿岛中央站很热闹，虽然离圣诞节还有一段时间，但是这里已经充满了浓浓的节日气氛。

站前广场就像一个嘉年华会一样，很多市民都来此，打发下班后的时间。

初冬的鹿儿岛，夜晚的温度还是挺低的，坐在这里先得来上一杯酒暖暖身子：“とりあえず 生ビールだ”，然后再点串烧。

想要一睹樱岛火山的雄姿和鹿儿岛这座城市的全貌，就去城山公园吧。站在观景台欣赏鹿儿岛，我觉得它比神户更加有味儿，原因就是那座正在冒烟的樱岛火山。

在鹿儿岛市区内移动，可以乘坐旅游观光巴士、普通巴士和电车，在这里要特别鸣谢鹿儿岛的电车司机，在我寻找返程站台时，主动下来给我指路，真的是太热情了。从电车天文馆站到朝日通站的这段区域内算得上是鹿儿岛市区内的繁华地带，聚集了大量的百货商店、餐厅、专卖店。

随便在这座城市里走走，时不时就能看到西洋风和日式风的建筑，和神户、长崎等城市一样，鹿儿岛也把西方文明融了进来。

12月初的鹿儿岛不像京都、奈良那样的城市，有着很多红叶，这里的树木是以银杏为主，走在路上一列列的金黄色映入眼帘，让我有了和在金泽一样的感觉，那就是仿佛身处成都一般。

鹿儿岛是一座有着深厚历史底蕴，且对日本近代造成深远影响的城市。在岛津氏第6代岛津氏久将居城迁至东福寺城，使得此地区以城下町的形式开始发展。当时的岛津氏是禄高77万8千石的日本第二大藩主，领有萨摩国、大隅国和日向国，因此鹿儿岛市在当时成为南九州的政治中心。所以在鹿儿岛市内，时不时都能看到岛津家族的家徽，就连购物袋上都是岛津家族的家徽。

作为日本历史上地位很高的大名，岛津家族和德川家族之间有着密切的关系，这种关系靠家族成员之间的婚姻行为来体现。例如第五代将军德川纲吉的养女竹姬嫁给了岛津第二十二代家主岛津继丰。岛津家族的茂姬嫁给了第十一代将军德川家齐，岛津第二十八家主的养女笃姬嫁给了第十三代将军家定。

在鹿儿岛维新故乡馆边上绘有古时鹿儿岛城市的大概模样。以鹿儿岛城为中心，它的南北两侧都设有武士聚居区。

从外观来看，武士的住所还是比较简谱的，但是建筑物的室内面积还挺大的，这种规模的建筑应该是当时的普通百姓所不能拥有的。

来到近代，鹿儿岛又成为了倒幕运动的发起地，在日本明治维新时期，这里诞生了很多杰出的人物，他们的历史功绩在鹿儿岛维新故乡馆里储存著。

说到明治维新和萨摩的崛起，不得不提西乡隆盛。西乡隆盛1828年1月23日出生于日本鹿儿岛，是日本江户时代末期的萨摩藩武士、军人、政治家，他和木户孝允，大久保利通并称“维新三杰”。

很可惜，西乡隆盛因为和长洲藩意见不合，也没得到天皇支援，回到了鹿儿岛发动了战争，最终落败，在西乡隆盛洞窟内自尽。

和西乡隆盛同为维新三杰的大久保利通，同样是一个坚定的改革派。大久保利通幼名正助，号甲东，后改名利通。

下面这张图中除了有西乡隆盛、大久保利通的介绍外，还介绍了岛津齐彬和小松带刀。前者是岛津家第28代家主，萨摩藩第11代藩主。文化6年出生于江户。推动“整合馆事业”为藩地的强盛做出了贡献。后者是西乡隆盛和大久保利通的得利干将，为推倒幕府做出了贡献。

乡中教育是萨摩独有的教育系统。萨摩乡团最重视的不是知识的掌握，而是同伴们团结一致，遵守长幼之序，武艺精进，最后成为能文能武的萨摩武士。

无论是古代还是近现代，九州一直是日本和外国交流通商的主要地区之一，包括鹿儿岛、福冈、佐世保、长崎都是对外交流的重要城市。

萨长同盟是在以阪本龙马为中间人，萨摩藩的西乡隆盛、小松带刀与长州藩的木户孝允缔结内容六条的同盟之约，决定在打倒幕府上进行合作。后来以萨长两军为骨干的官军击败幕府军，幕府将大政奉还于天皇。

江户开城是指1868年4月向讨幕军和平移交江户幕府的根据地江户城。1868年1月，奉命追讨德州庆喜的东征军包围江户城，决定3月15日发动总攻击。但在前一天，根据西乡隆盛、胜海舟等谈判的结果，停止攻击，4月11日江户城和平开城。

日本很多城市和县都有着自己的特产，鹿儿岛同样不例外，樱岛萝卜是鹿儿岛县土特产品之一。樱岛萝卜是鹿儿岛传统蔬菜的代表，形状为球形，重量通常为10公斤左右，体积大的可达20至30公斤，是被加载吉尼斯世界纪录的世界上最重的萝卜（创纪录的萝卜周长119厘米，重31.1公斤）。樱岛萝卜久煮不烂，味道很容易渗入，肉质细密，颜色雪白，既可以醃也可以煮，用途广泛。在鹿儿岛吃的每顿套饭里的味噌汤里都有樱岛萝卜，让人想忘记都难。

如果超大的樱岛萝卜创造了吉尼斯世界纪录，那么小小的樱岛蜜桔就是樱岛萝卜的“对立面”，不过我找了半天没找到樱岛蜜桔的介绍，但是在鹿儿岛中央站买的由樱岛蜜桔制作的点心，味道真的很赞。

在手工艺方面，萨摩切子和江户切子齐名。由于图案刻画精细，色彩搭配奇幻，透露出一股迷人的魅力。19世纪，包括英国和法国在内的西欧列强为拓展殖民地，纷纷向亚洲进军。当然日本也是欧美各国的开国通商物件。当时的萨摩藩第11代藩主——岛津齐彬为了使日本成为更加强大富有的国家，便开发出了萨摩切子作为交易的商品。

“切子”是“雕刻上花纹的玻璃”的意思。萨摩切子是在透明度极高的水晶玻璃里铺上厚厚的一层（1～3毫米）有色玻璃，再在上面刻出各种精致花样的工艺品。为了制造出特别的感觉，在玻璃某些部分涂上2～3毫米的有色玻璃显得主次分明，而萨摩切子的最大特色也正是这样的层次分明。

最先在萨摩藩生产玻璃是在1846年，当时必须要生产出耐药性强的玻璃容器，以及用于实验和冶炼的玻璃器具，萨摩藩制造的玻璃便诞生于这股风潮之中。1851年，岛津齐彬成为藩主之后，更加热衷于生产有色水晶玻璃，并成功研发出了红、蓝、紫、绿等有色玻璃。其中日本首发研制出的用铜粉制作而成的黑红色玻璃，以及用金粉制作而成的透明红色玻璃均被称为“萨摩红色玻璃”，惊艳日本海内外。

发展至如今，依然并成著纯手工生产的原则，从器具的成形到切割，研磨。手工制作的温暖，加上随着年数的增加玻璃的色彩渐渐变淡，其“日本风情”将越来越浓厚。另外，虽然使用的是具有日本风格的深色系明亮色调，但是整体的透明度极高，放在光线下观察，由于器具另一边的通透性和光线的反射，使每一个角度都能看到不同的花样。萨摩切子自古就有生产红色，蓝色，绿色，黄色和金红色，而从2005年由研发出了“岛津紫”，也非常受欢迎。

虽然制作玻璃的技艺是从西方传入日本的，在这种工艺中加入日本独特的文化，萨摩切子的商品也具备了其它国家所没有的魅力。在萨摩切子的诸多产品中，既有茶壶，玻璃，盘子，花瓶等，还有各式各样拥有独一无二的彩色饰品。

我忍不住自己也掏钱买了一个茶杯，不过价格真是贵啊，免税过后的价格为1800元人民币。岛津紫的萨摩切子就更买不起啦，价格起步都是3000元人民币。

在来鹿儿岛之前，我都没有和火山有过那么近距离的接触。今天趁著阳光明媚之日，我向樱岛进发。樱岛火山在约26000年前形成，作为海底火山随着不断的喷发，终于冒出海面。由于它是一座活火山，其几乎每天都会有小喷发。这次我去鹿儿岛，樱岛火山就一直在冒烟。想去樱岛很简单，从鹿儿岛中央站坐电车到水族馆前，再步行到港口，即可从鹿儿岛港坐船到樱岛港，坐轮渡全程只需要15分钟的时间，而且其是24小时运营，船费是下船后缴纳。

鹿儿岛港和日本众多海港一样，没有什么特别之处，但是对于我这种常年生活在内陆的人来说，每每看到港口还是有种莫名的兴奋感。往返樱岛的渡轮和往返宫岛的一样，既可以搭载人，也可以搭载车辆。

海钓在日本真的是太常见了，我平时想要钓鱼的话，只有去农家乐。

站在港口就能看见正在冒烟的樱岛火山，今天我主要的拍摄物件就是它了。

在1914年前，樱岛还是名副其实的岛，1914年1月12日的大喷发把这座火山与大隅半岛连线到一起，就此变成了个半岛。在动漫里，柯南一行是在夜晚坐船到垂水市去的。

由于是一大早出发，所以海上雾气还比较重，樱岛笼罩在薄薄的晨雾中，樱岛火山呈现出了让我惊叹的朦胧美，随着朝阳的升起，又是另外一种别样美。

我在鹿儿岛停留的这几天，樱岛火山一直在冒烟，虽然清晰的樱岛火山很美，虽然我能在四川看到很多高山，但是一座冒烟的火山对我更有吸引力。

火山喷发也为这座岛带来了优质的农作物。由黑黝黝的火山土壤所孕育而成的大萝卜，每个都生得非常巨大，甚至被列入吉尼斯世界纪录。由于樱岛萝卜的根香甜多汁，周边小食亦应运而生，如酸萝卜、萝卜干等。此外这里还出产世界最小的蜜橘——樱岛蜜橘，它们成为岛上居民的重要经济来源之一。

想要近距离看火山，就只有乘坐樱岛旅游巴士抵达汤之平展望所。

在展望台还有萨英战争的介绍。1863年8月15日，英国舰队扣住了萨摩藩的三艘蒸汽船。中午时分，萨摩藩的岸防炮开始先发制人，英国舰队被打得措手不及。下午两点，英军开始炮击炮台和鹿儿岛城，破坏了近代工厂研究所整合馆。在这场战争中，双方互有损失。

走出樱岛港大约1公里就来到了熔岩之路。沿着熔岩之路，可以欣赏樱岛火山喷发对这个小岛的塑造，任何一场大规模的喷发都会对整个小岛有着根本性的改变。

在展望台可以回眺鹿儿岛市区。

走累了，樱岛上也有免费的足浴可以泡，如果你想参加挖汤的体验，需要事先预约。

这只小猫很有趣，看见我在这里泡汤，直接就跳到我的身上来了，躺在我的怀里享受初冬的阳光，估计已经是和人类相处习惯了，下面那只小黄猫明显就害羞多了。

大自然的魅力在樱岛上体现得淋漓尽致，火山喷发所形成的土壤，让这里的农作物蜚声海外，同时，人类也学会了和它“和平共处”。由于时间有限，我并没有环樱岛一圈。

考虑到去仙岩园的交通不是很方便，所以我来回都是打车。仙岩园建于江户初期的万治元年，是19代岛津光久建造的萨摩藩岛主岛津家的别墅。据说仙岩园名字起源于中国江西龙虎山的仙岩。在为数不多的大名庭院中，其庭院面积之广，为其他庭院无法媲美。萨摩被称为与海外连线的南大门，因此受中国、琉球文化的影响在园内随处可见。仙岩园是历代诸侯所爱的庭院，也包括下嫁到德川家的笃姬及海外贵宾使节们也曾到此一游。

之所以说仙岩园受到了中国文化的影响是因为设计师大胆地采用了中国园林传统的“借景”手法，把樱岛火山成为她的依靠，而锦江湾仿佛是其池泉的一个延伸。

乍一看仙岩园，我联想到了冈山后乐园，因为二者的草坪面积都很大，而且兼顾了日式庭院精致的特点。不过对于地理位置更靠南边的仙岩园来说，这里多多少少还有点热带植物园的感觉。

即便是12月初冬时节，园内依然有鲜花盛开。

从福冈到熊本再到鹿儿岛，我发现九州这三个主要城市都不是欣赏红叶的好地方，偶尔能看到一些红叶，但是相比本州来说的确逊色太多了。

仙岩园内的“曲水之庭”是举行曲水流觞活动的地方，是第21代藩主岛津吉贵建造的，1959年经过发掘整理，是日本唯一保留了江户时代面貌的最大的曲水流觞庭园，据说是仿浙江绍兴的兰亭建造的。曲水流觞是自中国传来的三月三日上巳节的传统习俗，目前，这里每隔1年会举行一场类似中国古人饮酒赋诗的“曲水流觞”活动，每次都吸引大批游客前来参观。

下面图片中的大池和阶梯在拍摄2018年大河剧《西郷どん》里出现过，如果对日本很有研究的朋友都应该知道大河剧。日本大河剧的主要题材多是大家爱看的战国时代故事，其次则是幕末故事，改编自历史小说的也不在少数。

品味完庭院，我又来到御殿参观。现存的御殿是明治17年改建而成的，每个房间都使用了前年以上屋久杉树干的建材。整个御殿内的建筑形式是很标准的日式风格，唯独庭院里的水池修成了八卦形状。要进入御殿，需另外购票。

在这座别墅中，只有这个柜子上面有着岛津家族的家徽，这点还令我意外的。

在仙岩园内还能看到岛津家族为日本现代化所作出的贡献。例如下面的反射炉遗蹟，这是第28代家主岛津齐彬所建造的铁制大炮实施遗蹟和早期的水利措施。

鹤灯笼是安政4年由第28代家主岛津齐彬实验的煤气瓦斯灯。原计划在鹿儿岛各处点起瓦斯灯，可惜因为突然去世，理想无法达成。

从仙岩园出来，专门到附近的樱华亭去品尝了鹿儿岛黑猪肉。鹿儿岛养殖黑猪的历史非常悠久，据说是在400年前就从琉球传入日本，经过几百年的饲养和品种改良，鹿儿岛培育出来的世界闻名的“萨摩”、“新萨摩”、“萨摩2001”三种系列黑猪，肉汁和味道都是一流水平。把鹿儿岛黑猪肉切成薄片涮著吃，在美味的汤汁和朴实蔬菜的搭配下，入口的滋味变得很鲜美，这可不同于我家乡的回锅肉那么油腻，而是满嘴的清爽。

如果说鹿儿岛黑猪肉是这顿午餐的名主角，那么配角依然不能逊色，它就是鹿儿岛烧酒。十月末到十一月初是鹿儿岛收获地瓜最繁忙的季节，也是“地瓜烧酒”工匠们一年中最忙碌的时期。名满日本的萨摩烧酒（地瓜烧酒）（萨摩焼酎）除了酿酒师细致的手工酿造方法外，使用新鲜地瓜也是这里的一大特色，醇香浓厚的地瓜烧酒品质完全取决于原料的新鲜程度。根据WTO官方认证，只有在鹿儿岛制造的烧酒才可以称之为“萨摩烧酒”。萨摩烧酒是质地与工艺的品牌象征，也是鹿儿岛人的骄傲。 用黑萨摩烧品尝加温的萨摩烧酒，在鹿儿岛被称为是“地方流”。鹿儿岛烧酒加冰喝起来味道感觉更棒，入口温润，对喉咙也没啥刺激，无论是配烤串还是小火锅都不错啊。

一边吃着鹿儿岛黑猪肉，一边喝着鹿儿岛烧酒，一边看着冒烟的樱岛火山，真的是鹿儿岛最地道的玩法。

仙岩园是我游览过的日本庭院中最特别的一个。园内不仅有着日式传统设计，也有“现代化”的影子；它面向大海，可以远眺樱岛火山；另外，园内的植物在初冬季节依旧生机勃勃。

一大早，我从鹿儿岛出发前往了JR最南端的西大山站，在这里给列车和开闻岳拍了一张照片。拍完照发现回去的车还要等很久，于是我打算去长崎鼻看看。我看了下地图，从西大山站步行到长崎鼻有4.1公里，这个距离还能接受。

站台上标出了最东边、最西边、最南边、最北边的JR站，大家有兴趣的可以去打卡。

日本农村带给我的感觉从来都是那么美好，不仅宁静、祥和，而且充满了带入感。肥沃的黑土孕育著无限的生机，农家人驾驶著K-Car来此劳作，排列整齐的农作物在冬日阳光的照拂中茁壮成长。

从JR西大山站前往长崎鼻的路上，随时都能看到雄伟的开闻岳，我也利用这样的机会，从各个角度给开闻岳拍了一堆照片。开闻岳是位于鹿儿岛县萨摩半岛南端的火山，海拔924m，是日本百名山之一。山麓的东北部分为陆地，西南部分面向大海，呈现出漂亮的圆锥形山貌，因此也被称为萨摩富士。相比没有冒烟的樱岛火山，开闻岳安静多了。

眼前的龙宫神社和浦岛太郎的传说有关，旁边也有浦岛太郎的雕像。浦岛太郎是日本古代传说中的人物。此人是一位渔夫，因救了龙宫中的神龟，被带到龙宫，并得到龙王女儿的款待。临别之时，龙女送给他一个玉盒，告诫不可以开启它。太郎回家后，发现认识的人都不在了，他开启了盒子，盒中喷出的白烟使太郎化为老翁。

长崎鼻地处偏僻，如果自由行，从指宿站每小时有一班车出发来这里。清晨的长崎鼻只有少量游客和来此钓鱼的当地居民，对我这种喜欢去小众旅行地的人来说，真的是太有吸引力了。

站在礁石上欣赏大海，心里有着说不出的激动，要不是旁边有人，真想大声说：“海がだい好き！”

随着太阳升起，蓝天白云渐渐显露出来，海景没有它们的衬托，的确会少了太多的妙处。虽然长崎鼻不大，但是我并不打算急于离开这里，坐在礁石上吹吹海风，或者穿梭其中，寻找各种适合拍照的角度，耳边除了风和海浪的声音外，就是海鸟的鸣叫以及游客的欢笑声。

在海水的不断侵蚀下，礁石之间的缝隙也越来越大，即便你不是处于海边，海水也能通过这些缝隙渗透进来，滋润着这里的动植物。

回望灯塔，仿佛这里就是柯南动画里出现的场景，想想要是晚上来到这里，一定很恐怖。

从长崎鼻回到指宿站坐巴士需要40分钟，费用刚好500日币。指宿市是位于日本鹿儿岛县萨摩半岛南端的城市，是知名的观光城市，当地的热砂温泉是最大的特色。可惜我在鹿儿岛的几天，这里一直在检修，我完美错过。另外，这里也是江户幕府末期，第十三代将军德川家定的正室——天璋院笃姬的老家。因其气候温暖，被称为“日本的夏威夷”。

12月的指宿温度适中，很难感受到冬天的气息。

整个小镇上的植被都仿佛还处于盛夏时期的状态，想在这里看到红叶，可能性约等于0。

毫无人烟的街道实在是太冷清了，幸好第一天没看恐怖片，不然走在路上，心里真的是毛毛的。

在指宿闲逛了一会儿，我就坐上了从指宿返回鹿儿岛的火车，如果你坐在车厢的右侧位置，沿途可以欣赏到鹿儿岛湾的风光，天气晴好的时候，这里的风景真是优美，不容错过。

在日本的最后一天，我选择去宫崎看鬼之洗衣板和宫崎神宫作为行程的收尾站。宫崎县位于日本地域中九州地方的东南部。因为气候温暖，日照时间长，被称为“日向国”。宫崎县北部地方五濑町是传说中“天孙降临”之地，也是日本的发祥地。据古历史书记载，古时为了治理日本，天神降落此地，此后就有了日本国，因此，该县流传着大量神话，保留着古时传统，尤其是从11月到次年2月之间，上演的每场33幕持续20个小时的高千穗夜神乐。从古至今，夜神乐都是作为日本国家的重要的文化财产而存在。

其实我对宫崎的美食最早停留在了宫崎肉卷饭团上，在JR站看见商家在售卖，不过被摆在了很不起眼的位置。占据C位的食材当然是宫崎名产——宫崎和牛。宫崎牛生活在自然环境下，肉质肥美、霜降纹理均匀，是到宫崎的必食美味，其品质在日本屈指可数，同时还对外出口。宫崎牛可以说是和牛中的天之骄子，曾在被称为“和牛奥林匹克比赛”的“全国和牛能力共进会”中获得多项殊荣。

“宫崎牛”这个品牌是在1986年确立的。要得到这个荣誉称号，必须满足三大条件：第一，必须是日本原产的黑毛和牛种血统；第二，必须在宫崎县内养育；第三，必须达到肉质等级4以上。我吃的这份牛肉套餐才4000日元，我想应该是品质不怎么样的牛肉。在我吃过的飞騨和牛、鸟取和牛、宫崎和牛和神户牛肉中，还是神户牛肉最好吃吧，毕竟价格最贵，A5级的品质的确令人难忘。

从鹿儿岛到鬼之洗衣板需要的时间也很长，车次的也很少。首先要从鹿儿岛中央坐车到南宫崎，然后再转车到青岛站，最后步行抵达。由于现在并不是旅游旺季，整个青岛站外面的街道显得十分冷清。

今天南九州一带的天气都不好，所以鬼之洗衣板看上去显得有些阴森。青岛附近一带的海岸岩石，由于长期受到强大海浪的冲击与侵蚀，形成了一些楼梯形状的波浪纹，这是水成岩的一种奇特的自然现象。 巨石上一条条沟壑笔直地伸向远方，看起来就像一块洗衣板，而青岛正处在洗衣板的中央，恰似一堆待洗的衣物。

我在日本看海的次数也不少了，但是没有哪里的海浪像青岛附近的海浪那么气势磅礴，汹涌的波涛真的让我感受到了大海应有的气势。

人们经常会用“巧夺天工”用来形容工匠技术之伟大，但是“天工”之伟大，那是人力所能及。

在鬼之洗衣板的青岛神社因海幸山幸的传说而闻名。在神话里，海幸彦和山幸彦都是天神的儿子。哥海幸彦成了渔夫，用鱼具捕捞各种大小鱼类；弟弟山幸彦成了猎人，用弓箭捕捉各种粗毛、细毛的鸟兽。一天，弟弟山幸彦对哥哥海幸彦说：“哥哥，我们把器具互相换著使用吧。”哥哥不同意，经弟弟再三请求，最后二人互换了器具，但是山幸彦却把鱼钩弄掉了。为了找到鱼钩，他在指引下来到了海神的宫殿，不仅和海神的女儿豊玉姫结婚，而且找到了鱼钩，并且在海神的帮助下，哥哥成了他的守护者。

青岛神社里供奉著的正是山幸彦和他的妻子豊玉姫，所以这座神社因祈愿缔结姻缘而出名。而山幸彦和豊玉姫正是神武天皇的祖父和祖母。

在许愿池，我把碟子一次就扔进去了，超开心啊，希望心愿能成真。

从鬼之洗衣板回来，我利用等待JR的时间特意去了一趟宫崎神宫，之所以去这里，是因为传说中，宫崎就是日本首代神武天皇的皇宫所在地，神武天皇就是在宫崎神宫内即位处理朝政。

在每年的10月下旬，宫崎神宫都要举行“神武殿下”大祭。祭典当天，在神舆的组织下，精心装扮过的化妆伫列和威武雄壮的马队上街游行。在与民众的互动中，把祭典推向高潮。相传这个祭祀活动最早是用来祭奠初代天皇。主祭神是神日本磐余彦尊（神武天皇），配祀父神鸬鹚草葺不合尊和母神玉依姬命柱。

为期一个月的行程在宫崎县圆满结束。从关东的栃木到九州的鹿儿岛，饱览了各种型别的自然风光以及不胜列举的人文古蹟。漫天飞舞的红叶更是让我陶醉其中，流连忘返。最后从鹿儿岛中央返回新大阪的新干线之旅是我迄今为止在日本坐过的最长的一次新干线。由于我使用的是JR PASS券，所以乘坐的是樱花号，全程花了4小时多一点的时间。

4年时间，我完成了日本游小目标——足迹遍布日本一半以上的一级行政区（47个中的25个），从最北端的北海道网走国家公园到最南端的长崎鼻。北海道拥有漂亮的自然风光，拉面和螃蟹给我留下了深刻的印象，无论是硫磺山的黄叶还是富良野盛开的鲜花都值得一观；关东区是一个差异很大的地方，以东京为中心的首都圈异常繁华，但是位于北关东区的枥木，却是以自然风光为主；关西区是很多中国人必去之地，京都的魅力实在是令人惊叹，大阪是仅此于东京的存在，兵库县和滋贺县的小众景点也充满了吸引力；山阴山阳区对于国人来说绝对算小众线路，不过这里却有着众多的旅游资源，鸟取绝对是超小众线路爱好者不可错过的地方，广岛的宫岛和山口的元乃隅稻城神社真的是太美了，晴天之国的冈山流传着桃太郎的传说；有着升龙道之称的中部区，同样是旅游胜地，伊豆的温泉、雄伟的富士山、飞騨高山国的四季流转、石川县的兼六园、跨越富山和长野的立山都拥有很高的人气；九州是我最后抵达的地方，熊本和鹿儿岛给我留下了深刻的印象，没有太多的游客，有的是令我流连忘返的火山和海豚，可惜我只玩到了皮毛，有时间一定会再来。