来一场二人旅行庆祝我们的十年 春节日本关西七日游

步行街上还有戴着狗头面具卖艺的艺人。

这家卖牛肉的餐馆挂著个大牛头，让人看着怕怕的。

走着走着就到了桥边，桥对面就是传说中的一兰拉面了。都快十点了，门口还有人在排队。后来发现，一兰拉面是连锁店，道顿堀就有两三家，但无一例外都要排队。
我们向来对各种网红店不感冒，也觉得花时间排队不划算，所以到最后都没去尝过。

大阪真是个不夜城，好多店都是24小时营业的，临近深夜，很多居酒屋才刚开张。舟车劳顿的我们没精力再逛，于是打道回府，洗洗睡了。

Ohayo！
出门旅行自动开启“鸡血模式”的本人一大早就起床了，收拾收拾出门开启一天的旅行。
大阪以一个灿烂的暖阳天欢迎我们。早上起来，想起了临行前我妹叮嘱我一定要去试试的吉野家，比国内的好吃，于是打算去验证下。
牛肉似乎比国内的口感更细腻些，但用料仍然是熟悉的味道。

吃完打算去大阪城公园了。我俩一查路线，发现距离只有两三公里，想着难得没带孩子出来比较自在随性，就打算走路过去，扫街也是一种乐趣呐。
初来乍到，带着好奇心在街上走，有不少发现。
日本的自行车是不能随意停放的，在固定的地放停放需要收费。

对于大阪人来说，这只是一个普通的工作日早上。走出了游人如织的道顿堀，普通的街道上基本看不到什么行人，也鲜少公交车。街道都是这样的两车道，不宽，却没什么车辆。私家车开得很慢，转弯灯和行人直行共享一个绿灯，车是一定要让人的。于是在我们离斑马线十米远的地方，就见着有汽车打着转弯灯却停了下来，一直等我们过了马路再慢慢启动转弯。过马路的行人会感激地对车里的司机点点头致敬。
大阪算是日本第二大城市，是经济文化中心，街道上的这份冷清和不着急，让我们感叹无比。

有次在知乎上看了个贴子，讲日本的公寓，这次得到了应证。
日本地震频发，建筑的避险措施很完备。这样的高层公寓，阳台的天花板顶上（也就是上一层的阳台地板上）都有一个正方形。居民在发生火灾时，拉开这个板，会有一个折叠的楼梯，顺着可以爬到楼下逃生。除此之外，邻里之间的隔栏，也不是水泥板，是这种可拉开的塑料板，不允许上锁的。遇到紧急情况同样可以逃往邻居家。
邻里之间的这份信任，在我国或许做不到吧。

楼下都有避难器具放置位和消防送水口。

在景区和公共大楼下，都有AED的标识。（AED就是前段时间高以翔猝死被人吐槽是因为缺紧急救援的那个装置）。细节处看出一个国家的国民水平。

路过一间漂亮的咖啡店。

这个应该是做人偶的商店，全是这样漂亮的人偶，我估计是结婚送给别人的贺礼。做工确实漂亮，价格也确实贵。

路过一条路，看见这个路标觉得很有意思，拍了下来，后来在大阪历史博物馆发现了它，可以算是旧时大阪的交通要塞。

好久没跟马先生这样手挽手地在陌生的城市走路了。我俩边走边聊天，一点也不无聊。慢慢看游客多了起来，知道快到了。
大阪城不远处，是古难波宫遗址。古蹟都挖得差不多了，徒剩一块空地，也没什么行人，拍个到此一游照，就继续往前走了。

关西地区算是日本文化的发源地，在历史长河中扮演着重要角色。在1868年明治维新天皇搬至东京前，这里一直是日本的政治文化中心。所以来之前了解点日本历史非常有必要。这里推荐下混子曰的极简日日本史（微信可搜），还有一张简明的图（见下）。

还有两个简单的时间点：
第一个是618年。（联想可记京东的618狂欢节）
中国是唐朝开朝的年份，而也就是在唐朝之后，一直混沌著的日本受到邻国强盛的刺激，开始派遣唐史（注：不严谨，隋朝已经开始了）来我国学习，引入汉字，改进政治机制，发展为文明开化的大和民族。
第二个是1868年。这个学过中国历史的应该有印象。
闭关锁国的日本出现“明治维新”，天皇从打酱油到重新掌权，迁都，改制，日本开启向西方的学习之路，短短几十年从一个落后挨打的小弟转变为一个雄心勃勃要统治亚洲甚至世界的帝国。

大阪在日本历史上唱主角大概在两个时期，一个就是600多年，受“贞观之治”后强盛唐朝的刺激，皇族涉政，弱鸡的天皇愤起反击，杀死贵族苏我入鹿，立孝德天皇，定年号为大化，迁都至“难波”，这就是上面提到的难波宫遗蹟的由来。此后，大化改新，全面copy唐朝，日本迎来了一个新时代。

第二就是接下来我们要去的大阪城了。它的主人是日本战国三雄之一的丰臣秀吉。

室町幕府后期，日本进入战国时代，分裂为无数个由“大名”统治的小国。这段人与人不信任，人砍人的历史看着就让人脑门疼，但三个人物一波接一波地将日本推向统一之路。第一个是织田信长，第二个是丰臣秀吉，最后到德川家康时，日本算是结束了混战，基本统一起来。
大阪城就是丰臣秀吉所建，他觉得他要统一全国了，于是大兴土木建了个城，作为自己统一日本的根据地。
作为景点的大阪城，呈环形状。最外面是大阪城公园，然后进去是大阪城，最里面是天守阁，最高军事要塞，外面免费，天守阁需要付费入场，登顶俯瞰大阪。

大阪城公园除了游客还有不少当地人，估计是学校组织的出游，不到十度的天气，孩子们都光着腿，看着我都觉得冷，他们却丝毫不觉得了，开心地吃着便当。

外围就是这样的护城河。

本城的主人丰臣秀吉。
丰臣秀吉家是农民出生，原来为织田信长的手下。其貌不扬（都叫他猴子），却是个人狠话不多的角儿。一步步从低做起，最终在织田兵败自杀后取而代之，完成了屌丝的逆袭。这样的人成功后都要扬眉吐气的，所以建了大阪城。
1590年，他在出征关东地区，看着统一大业要完成了，就让位给养子秀次，自己去伏山种田养老了。1605年，权力的争夺中，德川家丝毫不念及当年两家结盟打天下的旧情，找了个借口中，攻打大阪城，未能攻破。1615年，再次发起战役，大阪城沦陷，丰臣之子秀赖和其母自杀。
说来讽刺，现在的大阪城，重建于1931年。这一年，发起九一八事变的日本志得意满，修城，是想明丰臣秀吉一统天下的志向吧。
看完这段历史，再看天守阁，感情有点复杂。

天气不错，大阪城中心的天守阁金光闪闪，游客不少。人太多了，里面的内容看完觉得没必要花钱进去。

来张游客照。拍完碰到几个讲英语的外国友人，让我帮他们拍照，完罢给我来句“arigado”，敢情我这身装扮像日本人？

出了天守阁，大阪城公园背面就没什么人了。两旁都是樱花树，可以想象春天樱花盛开时该多美。

公园外应该就是大阪的中心地带了，警察局、医院、大学、博物馆、NHK电视台都在这一带，却依然没什么人。街道很干净，鸽子很悠闲，偶有几个老人慢慢地在路上走着。而我们却一直没看见，传说中那个面板黝黑的少年侦探服部平次，却路过了他爸爸所在的大阪府警局。

逛到中午，随便在路边找了个餐馆，许是饥寒交加的缘故，小小的家庭式日料店的饭菜出乎意料地好吃，暖了胃，也暖了心。吃罢就直接去博物馆了。

大阪历史博物馆比天守阁更有参观价值。十层楼，从上往下，不仅有不少出土文物，有仿制的难波宫建筑，有大阪从古往今的风土人情，还有一层专门适合孩子玩乐的考古区。内容丰富，形式多样，如果对历史文化有兴趣的，可以花三十块人民币的样子租个中文的解说器，一层层慢慢看。

逛完临近黄昏了，我们坐地铁去了心斋桥。
心斋桥算是大阪的商业中心了。人潮汹涌，密布著药妆店、服装店、手信店。微信支付宝各家国内信用卡争相展开大促，店员都配有会说中文的店员，争相指导你怎么凑单享优惠。挤在货价上的雪肌精、肌研和资生堂，突然变得廉价又失去了吸引力。店里的氛围却太有一种“这么便宜不买不划算”的购物冲动，这样的繁荣甚至“疯狂”，让我有点惶恐。
“我们走吧！”
“好。”在优衣库买到两件衣服的马先生心满意足答。

走路回酒店的路上，找了个小小的餐馆，吃了碗拉面，喝了杯梅酒。在楼下便利店顺手买了盒面膜，回酒店敷著面膜泡个澡，心满意足地结束了一天的行程。
对我来说，一天的大阪，已经足够了。

早上起床我们就收拾行李向奈良出发了。
订了奈良的温泉酒店，打算晚上就住在奈良。
奈良的景点比较集中，半天左右就能逛完，大部分的人都选择当天往返，不会在当地留宿。或许也正因为此，酒店的价效比跟在大阪比高很多。行程安排要张弛结合，白天暴走，我打算留一晚在奈良，逛完好好泡泡温泉放松下。
订的酒店在JR奈良站旁边。在大阪上地铁，再换乘，换乘什么的也特别简单，看中文即可。奈良的日文发音是Nara，容易听懂，不会错过。

大阪至奈良，坐JR一个小时左右，迎接我们的仍然是晴空万里的好天气。许是纬度靠北且靠山，奈良的气温却比大阪低一些。风大，出门吹得我们直哆嗦。
酒店就在JR站旁边，出站过个马路就到了。提着行李先去寄存，然后在旁边的星巴克坐着，安排今天的旅游路线。

日本的星巴克价格比国内要便宜一丢丢，超大杯（ venti)的焦玛三十五RMB左右，跟本地动不动就50+的手作咖啡店比起来，真的是便宜了。

如果只有半天至一天的时间，不想行程太密集，也就只能在奈良公园逛逛了。奈良公园附近集中著东大寺、二月堂、春日大社等历史遗蹟，步行均可达，可以走个环形。

临近中午了，我们打算先去吃传说中的江户川鳗鱼饭。步行过去，顺道扫街。
奈良古叫“平城京。710年，天皇朝廷迁都于此，直至794年迁都至京都为止。这将近一百年的时间，被日本称为“奈良时代”。
而今的奈良，除了旅游，似乎也没什么重要的工业了。整个城市小而精，静而美。街上同样没什么人，家家户户门口种着花，居民隐于其间，过著自己的小日子。

路过一个小小的游乐园，都是最简单的设施，漫画的提示牌做得特别有爱。

小街上一家书店，外面翻飞的帘布很小清新。

路过一个小小的神社。

慢悠悠地走到了江户川鳗鱼店，已经快一点了，门口仍有人在排队。

饭店主要就是吃鳗鱼饭，根据鱼的大小价格也有所不同，配上不同的配菜做成定食。我们点的这个折合人民币不到两百，内容很丰盛，鳗鱼的口感确实不错，吃到意犹未尽。

这个超豪华的鳗鱼饭差不多三百块。

江户川的旁边就是世界遗产元兴寺，茶足饭饱我们就出发了。
奈良的世界文化遗产不少，元兴寺的名气相较之下显然不够，也正因为如此，游客也少。
我们去的时候基本没人，收门票的老奶奶慢悠悠地找著钱，说一声：“Dozo。”
元兴寺是南朝七大寺之一，建于公元六世纪，这之后随着东大寺的兴起和佛教在国内政治争斗中的兴衰，命途多舛，最终算是保留了下来。

人少有人少的好处，脱鞋进主殿，一个人都没有，大殿里听得到自己的呼吸和脚步声，摸著很有历史感的木柱，觉得时间在此停滞。出殿穿鞋，抬头看见了蓝得不真实的天空和古寺门，索性就在门口坐了下来，看云舒云卷，享受这一刻的自在。

墙角一支梅，凌寒独自开。

从元兴寺出来就往奈良公园的方向走，路过一家很可爱的理发店。

还有一家门口的松树修剪得很有艺术感的私宅。

看见旅游大巴车停放点，就知道到了人气景点了。这里是另一个世界文化遗产，兴福寺和五重塔。

再往前走，越来越多的小鹿出现。哈！这才是真正的奈良啦！
奈良以鹿闻名，据统计有一千多只小鹿。奈良的鹿，也有千年的历史了。据传是当年皇族贵族滕原不比
等前来修建春日大社以庇护平城京时，见着自己的守护神武瓮槌命骑着鹿来到这里，于是将鹿奉为神物。小鹿在奈良，因而受到了优待。公园里不仅有专供鹿吃的饼干，还有专门的保护协会对有需要的鹿提供救治。
这里的小鹿，因此也进化得十分精明了。见你手上有吃的，会点头哈腰地问你要。它们也没有想象中的温柔，会撞人，会咬人，会追人，特别是在春季发情期时。得知此事我一直对它们敬而远之，拍照也不敢凑太近。

一路往前，就是春日大社了。
日本的宗教，除了佛教，就是神道教了。看梦枕貘的小说就知道，对他们来说，万事万物兼有灵，神道教供奉著各色各样的神明。春日大社，兴于奈良作为日本首都的平城京时期，至今也有千年历史 。座落在原始山林中，一路往上，几百座石灯笼长满了青苔，小鹿在石灯笼间穿梭，带着几分主人的傲娇，山间瞬间有了灵气。

春日大社算是奈良的必游景点，因而游客不少。除了纯属打酱油的我辈外国游客，还有不少确实来参拜的本地人。在不少神社都看到这个，应该是说今年满这些岁数的人有厄运，可以通过参拜祈祷来化解。

社内挤满了凑热闹的游客和前来祈祷的本地人，然而大部分游客也就到此为止了。顺着路往山上走，有不少小的鸟居和神社，人却少了很多。

看到有一个夫妇大国社，我俩也入乡随俗，掏钱去请了个牌。

顺着这条路走下山，两边都是参天古木，却人迹罕至。路中突然出现一只小鹿，炯炯有神地望着我们，待我们走进，又嗖地跑开了。

春日大社出来，我们径直去了东大寺。
东大寺又叫大华严寺，也是南都七大寺之一。这里因为承载了不少皇室的祭祀类活动，所以名声比元兴寺更响。寺庙始建于公元700多年，经过两次摧毁，现在看到的是18世纪重建的。规模只有原来的三分之二，但仍然为世界最大的木造建筑。

大佛殿有一尊大佛。进殿是需要门票的。进门的一刹那，还是着实被震撼到了。木柱留下的是实在的时间的印记，雄伟壮观极了，着实有一种穿越时空之感。
文物的储存，或许需要时代赋予的好运气，更需要人的信仰和坚持。
出来后心情有些沉重地想，这样明明亲切至极的建筑，却只能远渡重洋在异国看到，好难受啊！

天近黄昏，东大寺旁边的二月堂和三月堂基本没啥人了，我们就慢慢地转，静静地坐在钟楼前的台阶上，看着天色逐渐向晚，感受着时间的变与不变。

太阳一下山，晚风一吹天气就骤降下来。走了一个下午，也着实累了。找了个地方吃了饭，就回酒店了。
订的这家酒店的价格和大阪差不多，价效比高极了。全日式的酒店，进门脱鞋，整个七八层的楼房都是不穿鞋的。房间干净，干溼分离做得特别好。一楼有天然温泉，入住时还贴心地发放了泡温泉指引，可以说是很详尽了。

温泉室的照片是网上找的哈。
日式温泉都是男女分室裸泡的，不能穿泳衣。进去先脱光光，然后在淋浴隔间冲洗干净全身，把溼头发包起来，再下汤去泡。毛巾和头发都不能沾在水里。去之前我还很忐忑地想：自大学后就没再在公共场合与别人“赤裸相对”了，不会很尴尬吗？结果去了后发现并不会啊，大家都淡定自若地脱光进场，根本没人看你好吗？温泉还分了室内和室外，冬日寒风中下水，感觉非常美妙啊！

泡完消除了一天的疲劳，回房间敷面膜，泡杯茶，跟马先生感慨：这才是假期的正确开启方式啊！

早上起来又是元气满满啦。退房，在楼下找了个日式快餐店，吃完就直接向京都出发了。
一个小插曲：餐厅是机器点餐的，没有中文，我俩看着图片瞎点，结果上来一人一份的两大碗：一碗面加一碗饭，吃到撑都没吃完。

在京都订的酒店也是JR站旁边，从奈良过去不用转线，标识也清楚。京都的发音是Kyoto，也很好记。

火车上也基本没人，外面的风景很美，很日系漫画风。

京都站算是京都的交通核心要塞了，车水马龙，人来人往，好不热闹。

出车站过个马路就是住的酒店了。还没到入住时间，我们在前台寄存了行李，买了公共汽车一日券，就出发了。

8世纪的尾巴，尚是日本首都的平城京（奈良）发生了一系列的诡异事件。皇太子早良亲王在与大臣滕原氏的斗争中被冤死，死后，奇怪的事情接二连三，皇后死了，宠妃暴毙，宫里开始闹鬼，新立的皇太子久烧不退，伊势神宫莫名起火，周边还发生了灾疫。阴阳师认定是早良亲王的冤魂作崇，于是桓武天皇决定迁都，派千人昼夜不停地修建了平安京，也就是今天的京都，日本进入“平安时代”。
794年建都，一直到1868年明治维新后天皇才迁至东京，京都“千年古都”的称号当之无愧。
千年时光的沉淀，让京都拥有十几处世界文化遗产，神社、寺庙、历史遗址应有尽有，且保护得很好，货真价实的唐朝风。对于时间有限又无特别信仰的人来说，以打卡为目的的浏览容易审美疲劳，最好交错著来看。

第一站，我们打算去二条城。
前面提到了大阪城的主人丰臣秀吉。另一位战国的人物，最终实现全国统一的人，是德川家康。1603年，家康被正式任命为“征夷大将军”，开启了日本江户幕府时代。虽然长居江户，掌握实权，但居住在京都的天皇才是这个国家名义上的“一把手”。所以德川建了二条城，供其来京都时居住。二条城成为了江户时代的政治缩影。
从大阪城走过来，会发现二条城的建筑模式和风格差不多。

内部的二之丸御殿相当于将军的书院，是将军接见客人的地方。要脱鞋入内，不能拍照。内部保留了历史时期的布局，装饰豪华精致。

跟着指定路线绕了一圈，在院子里发现了这个纪念碑。
平成二十九年是2017年。大政奉还一百五十年整。
1867年，就是在二条城里，末代将军德川庆喜宣布将政权交还给天皇，德川幕府时代划上了句号。紧接着，明治维新开始，日本走向了现代化的程序。不到一百年时间，日本从一个积弱积贫落后挨打的东亚小国，变成一个可以透支几年财政支出举全国之力发动甲午战争的野心家，再到一个企图征服世界的帝国。历史的转折点，就在这一年。
解说器里的讲解，给人的印象是德川庆喜是个有远见卓识的将军，大政奉还改变了日本的命运。回来翻书才发现，也只是历史凑巧选中他而已。江户末年，闭关锁国的日本外部受西方列强开关的威胁和强盛的刺激，内部新经济形态的出现和小资产阶级的兴起、底层农民的暴乱，矛盾不断，当权者大势已去，全国开始了“尊王倒幕”的运动。哪里有主动让权的傻瓜，不过是被逼迫罢了。奉还之后，不甘心的庆喜还发起了夺权战争，最后以惨败告终。
所以你看，时代潮流又岂是一个人能阻拦的。

参观完我们打算先回酒店休整一下，就坐公交车回了京都站。
这里说说京都的公交系统，初次坐也不必忐忑。google地图查路线就会有即将到站的公交提示，站台也有一目了然的变动指示牌，快到站了会有广播。

公交车为后门上车前面下车，车票成人都是230日元，下车的时候投币或者刷卡。如果用一日券，当天第一次用的时候塞进机器去打印日期，之后再用直接拿给司机看就可以了。
公交车停车后，车子会向车门一侧倾斜，非常人性化。

车上有实时的站牌，是日文、中文和罗马文滚动的，一眼就能看懂。
最让我觉得不容易的是公交车司机了，他戴着个耳麦，不停地在说话。“汽车启动了”“汽车转弯了请小心”，“要到站了”。乘客下车时，他会下一个说一句“谢谢”，妈呀，太费口舌了。我们在终点站下车，足足下了二十多个人，他就说了二十多声“谢谢”，日本人的职业素养可见一斑。

下车途经京都站地下商场porta，有不少好吃了。我们一人点了一个茶泡饭。第一次尝试茶泡饭，我还以为是单纯的茶水泡的饭，但其实并不是，茶汤里加了高汤，所以有鲜香味道的，特别好吃。

吃完刚好到check in时间，我们办完入住，让“中午不睡下午必定崩溃”的马先生躺了一会，将近五点了我们才出门，打算去伏见稻荷神社。

之前听人说伏见游客特别多，千本鸟居全是人，所以最好挑一早或者稍晚一点去。
JR线直达，到的时候天已近黄昏，游客仍然不少。

伏见人多，不仅游客多，本地来参拜的人也多。这里是日本农业、商业之神总社。神社门口这个红色的门叫“鸟居”，相当于神之住所的“结界”，迈进去就进入了神的地盘。因为稻荷大神庇护农商业，所以不少的商人都会来此参拜，赚了钱想要还愿，就掏钱捐助个鸟居，写上自己或者公司的名字。来捐助的人多了，山上几公里全是并排的鸟居，“千本鸟居”也成为了一道风景。（有点类似国内某有名气的寺庙，还愿的人捐钱立个菩萨或者修个庙之类的）
夜晚灯光下别有一番壮丽之景。

来自神仙多到数不清的潮汕地区的马先生，这几天也被日本拜神的文化震撼到了，学着本地人的样子，认真鞠躬拍手摇铃祈祷，也不知道人家听不听得懂中文。

一路往山上走，千本鸟居的人就越来越少。天已变暗，安静的山间有一种诡异的气氛，转角处似乎随时会冒一只狐狸出来。

鸟居的柱子上都写着公司的名字和捐助的日期，这个“朝日繁光”莫名觉得很有诗意呢。

走到半山就打道回府了。附近的商店有不少狐狸元素的饰品，连地铁站都装成了稻荷社的样子。

夜色已至，我俩打算去鸭川边看看京都的夜景。
搭京阪本线到了祇园四条，一出站，繁华又古典的京都之夜就展现在眼前了。
古京都的布局像中国的长安，围绕京都御苑，道路呈环状，北京的一环二环三环，他们则称为一条二条三条。
祇园附近是京都的游客集结地，也是商业中心，一出站，鸭川就在面前了。
鸭川是一条贯穿京都南北的河，被称为日本人的母亲河，京都人的活动离不开它。在岸边看到了巨大的星巴克咖啡馆和传统的餐馆并立著，古典与现代就这样融和起来。

名侦探柯南有一集剧场版就是专为京都定做的，叫《迷宫的十字路口》。里面有一个桥段，是毛利小五郎坐在鸭川边的传统茶屋，与艺伎喝着大酒玩着游戏，一桩杀人案，与此同时也悄无声息地在进行了。

我俩打算先去填肚子，依旧是家日式快餐店，边吃边看。窗外，妆容衣着精致的都市白领拎着包神色匆匆地下班了往回赶，白面的艺伎穿着繁复的衣服迈著小碎步走过，还以为自己是来到了电影片场，怎么能，这里是真实的京都啊！

吃罢出来扫街，京都的夜，才刚刚开始。这里有不少老店，店铺陈设、商品摆设都很有古韵。

酒吧、小馆和书店、图书馆并立，却一点不显得突兀。

转着转着，我们就来到了传说中的花见小路了。与想象中的不一样，这里没有人来人往的繁华，不仅连艺伎没看到，连游客都没见着。店铺门口亮着灯，但却听不到里面有人声。估计好多都是不直接对外营业的私密会馆，因为我们看见有好多出租车和私家车，客人下车，很快就隐于店门后。

匆匆一瞥京都的夜，远超之前看过的文学带来的想象，美好又奇特。

来京都之前，心心念唸的，是山脚下的日式温泉酒店——萧索寒冷的冬季，在一天的旅行疲惫后到酒店，接受暖心的服务，饮杯酒，泡个汤，聊聊天，躺在暖暖的被窝里一夜安眠。
于是特地安排了一日的岚山行和一晚山脚下的温泉酒店。
考虑到最后一天一早我们就要出发去机场，京都站旁边的商务酒店可坐haruka特急线直达关西机场，比较方便，所以我们的安排是：一早在商务酒店收拾好行李，打包当晚的洗漱用品放揹包里，退房，将大箱子寄放在商务酒店，揹包去岚山并住宿，次日再回商务酒店来。
起床开窗，发现外面居然下起了雨。收拾好行李打伞出门，先去麦当劳吃早餐。
来日本后发现麦当劳和吉野家这样的速食餐馆与其他餐馆比价效比是真心高，在国内吃惯了的吉士蛋麦满分，一比较发现这里的口感比较好，咖啡也好喝一点，不知道是不是心理作用。

头天安排次日的行程时，我一个来过京都的朋友推荐我们去三十三间堂，说那里的国宝真的要身临其境才能感受到其震撼。一查路线我们步行过去也就半个小时左右，于是我们就打算走路过去。
气温倒没有骤降，但雨却越下越大。离开京都站附近，路上就看不到什么人了。雨天的京都，别有一番滋味。千年古都名不虚传，三步一寺庙，五步一古蹟。

又路过鸭川，水流变湍急了不少。

走一走看见前面络绎不绝的旅游大巴，就知道快到了。还没进去，在外面被街对面的法住寺吸引。
法住寺始建于989年，是当时的右大臣滕原为光为祭祀其妻女而建。1158年，后白河天皇退位后也居住于此。
寺内没什么人，雨中显得特别静谧。

出法住寺过马路就到三十三间堂了。这里得名于其长形佛堂正面被柱子分成了三十三间。里面供奉著一座巨大的中央佛像和左右各五百座佛像，总共1001座，均建于平安和镰仓时代，妥妥的全是国宝啊。
佛堂内是脱鞋入内的，且不能拍照。一千座佛像面容、衣饰还均有不同，突然逼近面前，让没信仰的人都发自内心地感到敬畏，情不自禁地点燃一柱香，低头合十许下祝愿。
（里面不能拍照，网上找的图）

在里面为马先生求了个商守，祝愿新年事业顺利。

出三十三间堂坐公交回京都站转JR线，我们向岚山进发了。
京都三面环山，嵯峨岚山是位于京都的西边。佛教盛行时期，出家人讲遁世修行，于是山里修了不少寺庙。嵯峨和岚山原本以桂川分界，河北面叫岚山，河南面为嵯峨，以渡月桥连线，但现在都统称为岚山了。

我们坐的是JR山阴线，在嵯峨岚山站出站时，雨已经停了，山间云雾缭绕，空山新雨后，空气清新极了。

这里算是成熟的旅游景点了，一路都有地图和路标。

我们顺着人流开始往山上走，很快就见到一片竹林了。

不见就到了野宫神社。估计是这里求学比较灵验，见到不少学子在这里参拜。

路上还见到不少当地游客，还有不少估计是前来度蜜月的日本新婚夫妇。

岚山有不少这样的年轻小哥在拉人力车，体形都很好，面容也不错，不知道是不是挑选过的，据说夏天的时候还会赤裸上身在路上干活。

路过这样的独门独户的宅子，门口无一不是花心思装修布置的，一草一木，一盆栽一帘，都满布心思。我打笑给马先生说，啊，我的愿望就是以后来岚山买套房养老啊~

走哪算哪的我俩行至路口，看前面是常寂光寺最近，就打算去门口看看。

在门口拍完照，一看进门要收费，我们还在犹豫着要不要进去，却突然看收费窗外一只黑猫，突然伸个脑袋转过来望着我们。呀，这是缘份啊，得进去！于是我俩恭敬地听从黑猫君的话，买票进场了。

许是岚山的寺庙太多了，常寂光寺的名气不是最大的，也或许是下了雨的缘故，游客并不多。整个空荡的寺庙就我们两个人。寺庙不小，台阶一路蜿蜒到了山腰。呼吸著清新的空气，听着旁边滴答的泉水声，心特别静，时间也凝固在了这一刻。我拉拉马先生的手，说：“好感动啊，这就是我要的京都啊！”
冬日里，寺庙里却并不萧索，反倒充满了生机。绿叶中探头的红果子，墙角的梅，还有就是，沿着台阶密密麻麻的青苔。
舒国治曾经说过，要找真正的唐风宋韵，要去京都，很多只停留在唐诗里的器物和意境，现如今只有在京都才是日常。比如“应怜屐齿映苍苔，小扣柴扉久不开”，儿时的唐诗，突然出现在我脑海里，复活成了活生生的景。

来张近照，密集恐惧症慎入。

正殿是不让进的，旁边居然发现了一个小神社。日本佛教和神道家融洽共处，不少佛堂里都有神社存在。值得一说的是神社旁边有一个架子，挂满了许愿牌。上面的牌子写道：“香港加油！”下面的牌子接着愤慨地写道：“佛门清净，非政治之处。”我不禁感慨地想，或许能包容、能释怀的也仅是佛门了，人心不能。

上山的途中发现了一个细节，山坡边一个老人，低着头在清理青苔。这美好的一切，都是出自人手啊。

路边一个小小的佛像前，有人施舍的钱币。

山顶有个层塔，藏匿在草丛中有一个无比和谐的水枪。木质结构怕火，防范工作也是做足了。

在里面呆了将近一个小时，再出院，那只黑猫已经不见了。
出门走不久就是二尊院了，感觉心已经被常寂光寺喂饱了，门口略驻足，我们就打算往回走了。

路过一个小神社，门口的树上都挂著个小鸟居。

又路过了不少可爱的小门院。

日本的轨道交通发达，好多铁道与车道交错的马路，火车来前，关上匣不让行人通行，火车走了再放行行人，觉得特别有趣。

转头回到了天龙寺，行人就多了起来，天龙寺在山脚下，名气大，游客多，外围的竹林又是网红景点，人流汹涌。我端着相机想抽人少拍张照，马先生在旁边不停叨叨说要怎么构图，我心情烦燥极了，丢了句“Shut up!”就往前冲。不一会看马先生笑嘻嘻追上来对我说：“你知道刚才路过那个外国人对我说什么吗？他说，兄弟，你老婆脾气不太好啊！”
相处了十年，仍然觉得一起旅行是特别考验两人关系的时刻。这几天，我们为了导航路线，因为困了累了，因为一言不合没少绊嘴，但好在现在的我们理性了不少，不会再上纲上线到“你爱不爱我”“我要跟你分手”的程度，能慢慢把情绪表达出来。那天去奈良的车上，估计是犯困的马先生脸特别臭，我见状也没搭理他，下车他跟我说话，我半生气地说：“不要理我，我还在生你的气呢！”他也半开玩笑地说：“那你接着生啊！反正我已经不生气了。”说罢两人都笑了，我俩就又重归于好了。

我们订的酒店含了一顿怀石料理，店家特地提示一定要六点前到，否则就没有晚餐了。今天过来就为了这家酒店的，所以我们打算早点去。天龙寺人太多也不想逛了，我们就下山，往渡月桥方向走。
沿路有不少精致的小店，卖著一些无比可爱的小饰品和糕点。

近山烟雾缭绕，许是下了雨的缘故，河水汹涌。过了桥，我们就从岚山到了嵯峨了。酒店就在桥头处，一眼就看到了。

门口立著个牌子，写明了今日住宿的客人的资讯。在中间找到了“MA XX 样”。进去报了姓名，递上护照，脱掉鞋，很快就有穿着和服的服务员迈著小碎步说著“dozo”带我们上楼了。她不会讲英语，先带我们到三楼，告诉我们这是泡汤的地方，然后拿着钥匙带我们到房间了。

进门有个小间，旁边有单独的厕所，再拉开门，就是房间了。房中摆放著茶几，其他无什么摆设了。前院还有一个阳台，正对着桥。（忘了拍照，上下两图都是在网上找的。）

服务员逐一拉开箱子，告知我们装置的放置处，跟我们确认晚餐和早餐的时间，以及早餐某个食材的选择（有几种鱼可以自选一种），就退出去了。

不一会又端着抹茶和点心进来了。
我一向对抹茶无感，但这个麻糬却着实好吃，加一点蜂蜜，就着抹茶吃，微涩的茶中和了甜腻，搭配刚刚好。

室内暖和，马先生倒地就睡着了。醒来也快五点了，我俩换好衣服，打算先去泡汤。房间贴心准备好了洗浴的用品。浴袍不是全新的，看上去旧旧的，但有一股清香，也很干净。

有了前天的经历，这一次去浴场就淡定多了。郑定自若地在里面跟裸体的大家”坦诚相对“。温泉汤池不大，装置也有些陈旧了，但非常干净，贴心地分了室内汤和室外汤。男汤池和女汤池据说功效不一样，为了保证男女都能体验到，每天凌晨十二点会做男女汤对调。
热气腾腾地回来，餐桌已经布置好了，餐桌上放置著选单，然而我看不懂。
我俩就对坐着玩手机，等著开饭。

对怀石料理有不少初印象，诸如繁琐，贵等，今天要好好体验一番。
菜准时送了上来，是按顺序逐道送的，基本在我们一道吃完的时间，下一道刚好送上。
首先上的是开胃菜，上面是鱼子，下面是浸渍的萝卜，其他的食材完全不知道是什么。我跟马先生说：”哎哎，吃吧，吃就对了。”

这个带跟棍的像冰琪淋的东西是糯米做的，还不错，串著的黑色的东东是松软的黑豆。黄色小苹果不是摆设，开启里面也有一样小食。当我还在怀疑这样一小份一小份的东西怎么吃得饭的时候，陆续上的菜在嘲笑我：“你真是太小瞧我了！”

接下来的是汤，里面白白韧韧的肉丸不知道是什么做的。

接下来我终于认识了，是刺生。但并不知道是什么鱼，配了两种酱料，里面和外面的沾不同的料。

接下来这个是南瓜荷兰豆和牛肉。这个牛肉入口即化，特别嫩。

接下来这个是牛肉寿喜锅了，配了生鸡蛋蘸牛肉吃，我仍然不敢尝试。

吃到这里肚子已经全饱了，表示吃不动了。但看到这个寿司太诱人了，又吞进了肚子。

炸物来了，我已经开始祈祷快给我上餐后甜点吧，我吃不动了。

然后又上了饭！我快撑死了，但这个饭真的很好吃啊，今晚最佳！里面拌了南瓜还有一点什么菇，特别鲜甜。

吃了饭还有寿司，这不合理！我已经吃不下了。

啊，终于到餐后甜点了！泪流满面地表示我终于吃完了。

吃完服务员收走餐盘，不久就又有人来，帮我们把餐盘收到一边，开始铺床。拿出了茶盘和换的浴袍。

吃饭了得消消食啊，于是我俩开始自拍。

夜晚的嵯峨，特别安静。窗外已经没了游人，唯有奔腾不息的水声。我俩喝着茶，玩着手机，有一搭没一搭地聊著天。马先生问：“这次满意了吧？”我重重点头：“嗯，有种愿望实现的感觉啊！下次有机会要带着两个宝贝和父母来一次，相信他们一定会喜欢的！”
出行前其实我俩都不太顺遂，工作这么些年，经历了不少人事，看开了很多事，却依然有很多的执念和不甘，风风雨雨中，都暗自感慨自己有个爱人，有个家。两个一穷二白的小青年，执手十年，慢慢地有了越来越好的经济条件，然而不管是当年出去玩一两百都嫌贵的小旅馆，还是当下的温泉酒店，好奇心和愉悦感依旧，依然有因为这个人在身边分享所以不觉遗憾的满足。我打心里觉得幸福。
好好珍惜，好好努力，保持期待，去更多的地方，愿年年岁岁有今宵！

酒店最晚的早饭时间是八点半（不让人睡懒觉的节奏


）。早上起床，昨晚的怀石料理还没消化，又去楼下餐馆迎来了一顿豪华豆腐宴，吃完我俩表示今天都不用再吃饭了。
吃完就退房打算返回京都市区了，最后一天，我们留了时间给清水寺等人气景点。
付完款穿鞋出门，装和服的小姐姐一直在门口鞠躬道再见。我俩慢悠悠地走上桥 ，拍照，转头一看，十米远处的小姐姐依然站在那里目送我们，见我们回头，又是一阵鞠躬。我拉拉马先生：“快走吧，不然她一直在那里目送我们，太辛苦了。”



回程坐的岚山电车。小小的一节车厢，车速很慢，有部分地段轨道就铺在公路中间，旁边就是来往的汽车，与之共享红绿灯，也是神奇。

下车转公交到清水道，顺着人流上山，就是清水寺了。
经过一天雨水的洗礼，大阪又放睛了。路上络绎不绝的穿着和服的游客，摆着造型拍著照。清水寺算是团游必去的景点，名气很大，人也特别多，从幽静的嵯峨过来，有些不适应。

拍个照打个卡，算是到此一游，我们就撤了。

往北走就是二年阪三年阪，我一路叮嘱马先生：“小心走路哟，听说如果在这里摔了跤，明年就会死掉！”
看着穿着和服木伎的路人，真心为她们感到腿疼。

两边有不少的店铺，小小一间，很有历史，摆放的商品精致又可爱。

偶遇一家低调的星巴克，与环境融为一体，马先生执意要去喝杯咖啡。店内别有洞天，二楼有不少座位，风景很不错。

排队点单的时候碰到一个超级卡瓦伊的小姑娘，跟我女儿同岁。我试着说要给她拍照，欣然同意了，还摆了个pose。

出了二三年阪，人潮就被分流了。这里的寺庙庭落不少，都是小而美的风格。

迎来一群放学的少女，穿着校服短裙光着腿，笑着闹著，呼啦一下从身边飞驰而去。

再往前见旅游大巴和游客又多了起来，原来是到知恩院了。这里是日本佛教净土宗的总寺，气派的大门是日本最大的寺院山门。每年除夕，这里都会敲响108声钟声，这也说明了寺庙的生命力。里面似乎有活动，隐约听见有和尚颂经的声音。

出来经过龟山公园，很快就到青莲院了。门口的古木让人肃然起敬。

进庭院首先看到的枯山水，面前专门有一张石凳，供人坐着观赏，别有一番禅意。

买票脱鞋进内间，靠庭院的两边没有门扇，庭院风光映入眼前，门框为画框，自成一幅画，光阴流动，画风渐变，美到心醉神迷。于是就这样呆呆地坐着，望着院落，听着潺潺的泉水声，觉得内心特别平静。

这几天除了惦记着家人，还有国内的疫情。从出发的时候听说武汉偶见肺炎案例，到疫情爆发，到钟南山说会人传人，再到武汉封城。每天早上起来，第一件事情就是看新闻和朋友圈，不好讯息陆续传来，心情难以平静。
在京都，在时间中沉淀的寺庙院落，常常让我觉得人的生命与之相比，着实渺小。而京都人似乎也认清了自己的使命：做历史的守护人。所以那些世代相传的百年老店店家，那些淡定自若的寺庙守门老人，无一不充满了淡定的神色。这样的淡定从容，让心浮气躁、时常焦虑的我汗颜。
可是人的命运是不同的，身在天朝，当下的我依然享受着永珍更新、只争朝息的这股热气腾腾，享受着风风火火的生命力，京都的心境，于我也只是旅行的心境。而如今，一场瘟疫，为一切按下了暂停键，没有人能独善其身，心疼不已，为这个国家，为武汉，为我们共同的命运。
坐着坐着，突然有一种想哭的冲动。窗台边有一个愿望本，我提起笔，郑重地写下了：“天佑中华，武汉加油！”

穿鞋进院落，感受着这里的一步一景。

出来后最后一点时间，我们去了八阪神社。京都最盛大的盛典袛园祭，就是八阪神社的祭祀活动。活动有千年的传统了，起源自869年，当时疫症爆发，居民把八阪神社内的神像搬出神社，在京都市内巡行，祈求洁净及消除瘟疫。这一传统因之沿袭下来。

从神社出来，我们就回京都站旁边的酒店了。办完入住后我俩说小憩一下，结果醒来发现已经五点了。是日是大年三十，我们打算出门填肚子，再去购物。
京都站旁边有个伊势丹百货，我俩从一楼逛到八楼，都没买到什么合适的东西。转战负一楼的porta，发现不仅有fancl等专柜，还有不少平价好货和手信。
以博多幸一舍的拉面当年夜饭。举著冰水干杯，祝愿新年一切顺遂。

日式的小糕点琳琅满目，包装都别出新裁，看得人食欲大增，唯一的不足是好多都是鲜做的，保质期就十天左右。回来赶上疫情未消，开不了工，本打算拿去送同事朋友的糕点全被我俩吃了。

拎着大包小包回酒店，再望一眼京都塔，道声，晚安，再见，一定会再见的！

一大早收拾行李去机场。Haruka特急线早上五点过首发车，半小时一班，到机场一个半小时左右。Haruka票是提前在淘宝买的，进匣跟JR线的地方一样，google地图的时刻表和站台资讯是最准确的，我们顺着指示牌去了三十号站台，等了半天都没看到传说中的车身漂亮的haruka，跑去问工作人员，人家说下一班在七站台，又拉着行李赶过去，所幸没错过。上车会有人检查，人不多，自由席车厢都有座位。

关西机场已经有疫情来袭的紧张氛围了，国内航班的工作人员都戴上了口罩，严阵以待。飞机上人很少，到杭州转机，机场空空荡荡 ，也鲜见乘客。转机到广州，暴雨刚过，戴着口罩的父亲开车来接我们。整个城市灯光璀璨，却鲜有行人，犹如睡过去了一样。广州犹如此，武汉像什么样可想而知，内心一阵沉重。
旅行结束，回归现实，开启新年的挑战。
内心有很多的期待，期待春日早些来，期待花开时孩子们能出门尽情畅快玩耍，期待有一天能带着一家老小再去京都，感受那里的静谧和时光停滞的美好。
十周年纪念旅行结束，期待下一个十年。
再会吧！