日本之行~郡上八幡

1月27日，正月初三。
今日交通: 名古屋JR站~郡上八幡（使用JR pass7日券）。名古屋站（搭乘JR特急，需坐自由席)~美浓太田站（换乘私铁长良川铁道，另购票）~郡上八幡站。

郡上市属于日本岐阜县，和属于爱知县的名古屋相距八十多公里。房东一弥的家位于郡上市白鸟乡，比较偏远，附近除了小小的八幡城没什么著名景点。可能为了弥补地理位置的不足吧，一弥夫人免费提供丰盛早餐，一弥先生免费提供用车服务。当然，有些事情是入住一弥家之后才体会到的，在Airbnb上预订民宿的时候没有太在意这些，更多是关注房客的如潮好评。
当我们下了火车，一弥先生已经在站台等候，和照片上完全一样，他带着前进帽，上身穿浅黄色格尼西服大衣，围着褐色毛线围脖，带着金属边眼镜，全然斑白的连鬓胡须，看上去很有艺术范儿。他极其热情亲切和细致周到，典型的日本老先生。

趁著大家装行李的功夫，我打量郡上八幡城车站，这是个传统的日式小车站，房子造型古朴，线条简约，深色调，干净而寂静，再加上热情的一弥老先生和一部老丰田，眼前这幅画面和我想象中的情形完全一致!

一弥开着他的深蓝色经典款老式丰田车，主动安排我们去逛郡上八幡城。
只见他经常腾出左手，拿着一个小小的翻译机，说出一串日语，再按翻译机，于是出来一段中文。智慧翻译有时怪怪的，但大致都能明白他的意思，基本都是嘘寒问暖，穿插几句玩笑逗我们开心，比如说当年追他老婆，几个竞争者他最后胜出。

大概十分钟，车到郡上八幡城，我们四人买了票拾级而上，在城楼上俯瞰一下八幡小城，感受战国时代（日本战国时代比中国战国时代晚很多，相当于我们的明朝晚期吧）藩王的警惕与孤傲。

八幡城没什么游人，只有我们几个走上走下，指点评说。
我喜欢寻访古蹟时的这种清冷的氛围。
如果游人如织，喧嚣浮夸，再佐以小贩叫卖瓜子饮料，地上偶见纸屑和饮料瓶，那任何古蹟都只有汗颜的份了。这就好比一匹骆驼，好不容易从远古的沙漠中缓缓走过来，今人却一哄而上，远古的骆驼只好承载那份沉重和无奈蹒跚前行，不久它就要倒毙路旁，给千年古道平添一具零落的白骨。

在日本，这种小众化的地方一般都没什么游人，今年更少，自不待说。而这种寂静凄冷恰好使这匹‘’历史骆驼‘’保持一份应有的安静和泰然，这种安静与泰然足以隔离人类前行至今的喧嚣和浮躁，恰好和观赏揣摩古蹟需要的氛围相呼应，让人可以徜徉可以静观，也可以神往和追思。
总之，在古蹟的地盘，冷寂比热闹好得多。

离开八幡城，我们来到郡上八幡小镇，感觉很像东京西郊的箱根，丘陵环绕，小镇依河而建，恬静安然。

我们又去逛了小镇上的土特产店，看到这么多接地气的日本料理的材料，冷不丁想起民宿是可以做饭的，于是在Airbnb上询问一弥可否在他家做晚饭，很快的答复，几个日文字母，点翻译按钮，两个词‘’可以，很好‘’。于是，我们欢天喜地买好晚饭的材料，走出商店，外面已经快黑了，天空飘着小雨。一弥已经在桥头等候，他穿的不多，应该是很冷吧，正当我有些愧意，他已经给我们讲起桥下曾经的故事了。
我们上车，一弥开车绕出小镇，开上高速，仍然是时常腾出左手操作翻译机，每当操作失误，翻译机没有翻出来汉语，他总是一句高调而怪异的‘’Sorry‘’表达歉意。
大概二十多分钟后，车停在路旁一座传统的日式建筑旁，这就是一弥先生的家了。

一弥夫人也出来欢迎，感觉有些害羞。他们的家温馨而周全，乡间气息浓厚，生活所需应有尽有。女儿很喜欢!大家感觉都不错。于是我们简单商量一下，问询了一弥先生后，当即取消了明晚横滨的住宿，明晚还住在一弥家（当场支付宝搞定，哈哈）。
这样一来明天就很从容，计划滑雪和泡温泉。后天坐上新干线，越过横滨直奔青森就OK!后面的行程和酒店住宿不受影响。
当晚，天小和妈妈主厨，给我们日本之行做了第一顿日式晚餐（当然不能完全符合日式，准确的说是在日本做的晚餐~日式晚餐）。开启我们刚刚买的清酒，烫上，喝热的。

夜宿榻榻米，一夜无话

1月28日，初四。
一弥夫妇按约定的八点半早餐时间，八点就过来布置了（老两口住隔壁，房子属于新式建筑）。
由于他们走的是餐厅侧门，所以我们都不知道，等洗漱完毕到了餐厅，一切都已布置停当，一桌十分丰盛的西式早餐。
一弥夫人烤的面包里面夹着果仁儿，非常好吃。一弥先生自己磨的咖啡相当棒😄当然，我是跟着女儿学舌，她说好喝就是好喝呗。哈哈，咱毕竟不擅长喝咖啡呀。

早餐后，一弥先生驾车送我们去附近的一家滑雪场。车行半小时，沿山路直驱而上，老丰田挺给力，发动机从容的轰鸣著到了山腰雪场。

和一弥道别后，我们在二楼租好滑雪板和滑雪鞋，时间是中午12点到下午6点。还有一小时，我们就到楼下呼吸雪山的新鲜空气吧，天很蓝很蓝。
于是进入摆拍时间:

由于是第一次滑雪，穿着大棉裤和笨重的滑雪鞋，再踩上滑雪板，动作起来那是相当地不由自主，非常消耗体力。虽然常年坚持羽毛球运动，身体素质不错，但正所谓隔行如隔山，每个动作都要付出洪荒之力。时间不长，里面的衣服都被汗水打溼了，而外面零下20度，依然要棉帽手套遮得严严实实，这种内溼外冷的滋味够难受的。
最后算是能在平地缓慢滑行。下了两次坡，都摔得很惨，有一次滑雪板都飞出去了。
我的体会是除了动作要领没有掌握，还有心理问题。当速度越来越快时，心里想的是可别撞到什么东西上，咋还不摔倒？于是就真的摔倒了。

景威不错，由于有些基础，滑行起来已经比较自如。两个年轻人滑的是单板，难度大。我们两个年龄大的滑双板，难度小些，但要想自如当然也不容易。

我对滑雪的印象来自于小时候看的电影《林海雪原》，少剑波的小分队在雪原上滑行，每当下坡他们就把两只滑雪杆夹在腋下，白色大氅随风飞舞。这时候，电影一定会再来个特写:表情坚毅，双目炯炯。嘿，真带劲!
几十年之后才知道，这个潇洒的动作来之不易呀。

        五点钟刚过，一弥驾车到了滑雪场接我们回去。先送我们回到家中换衣服，然后送我们泡温泉。
路上，一弥告诉我们准备送我们到远些的一家温泉去，因为那里吃的比较好，我们一定是饿了，说是10分钟就到。
这时天已完全黑了下来。
日本乡间公路很平坦，但窄窄的，对面驶来的车总是擦肩而过，而且基本没有路灯，黑乎乎地。一弥开得飞快，保持在60迈以上，还不时用左手操作翻译机，弄得我有点担心。
两次走错，一次问路，在耗时40分钟之后，终于找到那家温泉:关门休业中!
        一弥一声高调而怪怪的‘’Sorry‘’，急打方向盘，掉头折返，仍然右手方向盘，左手翻译机，只打近光灯，在漆黑的乡间公路上疾驰。偶尔对面驶过一辆来车，真的是风驰电掣般呼啸而过。我坐在副驾位置，不仅提心而且吊胆，低声提醒他不必着急，我们不饿，他还是速度不减。
大约又过半小时，老丰田终于停在一家温泉店前，举目一望，上书四个大字‘美人之汤’。
哈哈，美人~! 踏破铁鞋，终得一见!
        ‘’美人之汤‘’是一家村子里的硫磺温泉，我们进去的时候，男汤只有一两个人，后来陆续来了几位当地人，都是舀几瓢水洗洗身体，一头扎进汗蒸房。
从雪山下来泡温泉真是太奇妙了。滑滑的温泉水缓缓流过肌肤，每一个关节都变得柔软，每个毛孔都愈发舒畅。
我们还拉开隔断门，体验露天风吕，短短的几步路被寒风卷走了身上仅有的热量，哆哆嗦嗦的走到池中，在热水中一点点找回刚刚散失的热量。仰头看着晴朗的夜空，万籁俱寂中，身体里所有的疲惫都慢慢逃离。
大约四十分钟，我们陆续出来。首先在贩卖机上选了餐买了票，坐在食肆榻榻米上等著叫号。
这种一千多日元的定食还是不错的。

就是饭量不够，如何加米饭呢？不得要领。最后还是田田有行动力，跑到贩卖机前估摸著名字，点了两个‘’食大盛‘’

食大盛？啥玩意儿？
一会儿，上来了，对头，是米饭!
不过足足两大海碗，岗尖儿岗尖儿滴，真是‘’食大盛‘’啊!

再一次感受到日语和汉语之间的微妙关系，有趣儿。
结果呢？我俩老家伙合伙吃掉一碗，景威独吞一碗! 哇塞!滑雪长饭量啊!
回一弥家的路上，仅用5分钟!我们明白了，一弥为了让我们吃得好一点儿，舍近求远，结果吃了闭门羹，加上走错路，多行车至少一个时辰。真是个好人!可惜，由于语言不通，没办法向他表达谢意。

1月29日，初五。
一弥夫人给我们准备的早餐是日式，厨艺更精细，餐具更讲究更精致，这些更合乎我们的口味，更符合我们的期待。
日本人很用心地对待食物，享用的人通过食物可以体会到人类的一些值得珍惜的情感，比如对食物的敬重态度，对客人的恭敬之心、对仪式的一丝不苟等等，由此感恩的情怀得以传递。
日本是个土地贫瘠资源匮乏的国家，日料中没有什么稀罕的食材，全靠制作的用心和精细。当然，少油少盐也是日料的突出特点，易于消化，利于健康。

饭毕，一弥先生到了，准备送我们去巴士站，一弥夫人抱着猫也跟着过来道别。
于是我们拍下合照，和一弥夫人道声珍重，挥手告别。

在送我们去车站的路上，一弥先生告诉我们，他有两个儿子，都已工作和成家，一个在大阪，一个在东京，一年也就回来一两次，即使这样难得的重逢，父子之间由于年代的差异也不时产生争执。话语间，可以感到老人的一些落寞和无奈。
一弥还谈到他年轻时在大阪做摄影师，三十多岁就和夫人来到郡上乡下，一住就是三十多年，他喜欢乡下的休闲与宁静。

在巴士站与一弥告别:

坐在回名古屋的巴士上，我不仅思绪万千。
一弥的热情周到固然有生意上用心待客的因素，但可以感受到的是，他的热情和周到是真诚的，或者说是源自内心的一种素养。
2018年夏季我和田田在大阪京都一带旅行，住的也都是民宿，但因为那些房子都在十分便利的地铁站旁，我们和房东从未谋面，都是用房东在Airbnb上给的密码开锁。这次在日本旅行能遇到一弥这样一位房东，让我对这一方山水的人们有了更直观的了解和认识。
我还想到，在一个普遍长寿的老人社会，日本老年人退休不退工作，他们有的儿女成群，却独立生活出没有儿女的孤寡状态，这到底是怎样一种心理和文化呢？
像一弥和夫人尚且年轻健康，若是更老呢？
2018年夏在日本旅行，有一次坐公交，看到满车都是八九十岁的老人家，确实和中国的景观不大一样，老人家都在挣扎着上车下车，没人让座，没人搀扶，无关彼此，相安无事。我默默地看着，看得出这已然是日本社会的一种生活形态，让人们早已习惯的常态了。
66岁的一弥依然很有活力，我们如有机会再来郡上，一定还来一弥家。