【日本 —— 带你去看一场濑户内海艺术祭】以沙发客的身份，15天游览西日本的干货攻略。

这碗唐扬鸡块面便是我点的早餐，在食堂点餐时和去很多餐厅吃饭一样，都是先在机器前选好食物出票，拿着票去兑换食物的。

吃过早餐后，我们和日本小哥告别，决定坐车前往宇治抹茶的故乡—— 宇治。

在宇治街头走着，发现一家超市，便进去看看，这片水果区我们唯一买得起的只有蕉，真的太难了。

不管怎么说，来到了宇治，抹茶是必喝的，冰淇淋是必吃的啦~
厚重的抹茶味，让冰淇淋吃起来一点也不腻，吃完回味无穷。

宇治也不算特别热门的旅游城市，走在街道上也只有三三两两的游客。

我们在地图上发现宇治可以逛的地方不多，而且景点之间距离并不远，便打算一一步行去打卡看看。

宇治川这条河流，是从琵琶湖流出的濑多川下游，春天的时候，樱花沿着河岸盛开，美不胜收。

我们来的时候已经过了樱花季，看着两岸郁郁葱葱的山林，还有潺潺的流水，也是别有一番景致。

连线宇治川两岸的桥梁有好几座，桥上时而有行人走过，时而有穿着校服的少年骑着自行车飞驰而过。

逛著逛著，发现竟然下起了淅淅沥沥的小雨，然而这雨与宇治的风格却也很搭，雨中漫步好生浪漫~

走在桥上，看到另一座不远处的桥上突然驶过一辆列车，像极了日漫里的场景。

不一会儿工夫，我们就到达了对岸，这边有很多的神社，路上尽是绿色的树木。

到达宇治神社的时候，我们转了好几圈，发现几乎没有游客，乐得清静。

神社里的许愿亭上挂著很多人来祈福时写的挂牌，满满的仪式感。

偶然发现几个挂牌上画著动漫人物，不知道是何方的动漫大神之作。

回去车站的路上又一次经过宇治川，在桥上看着风景发呆了很久，便恋恋不舍的离开了。

一直对鹿这种动物很好奇，曾经还特意跑去北方的驯鹿部落寻找鹿的踪迹。
对于奈良这座关于鹿的城市，更是一直充满著好奇与向往，我们便乘坐绿色的列车前往奈良。

从JR奈良车站出来，步行二十分钟左右便能到达奈良公园了。一路上小鹿会时不时地冒出来，然后满眼期待地走向你，那眼神仿佛在说，“你有没有饼干？没有，我就走了啊。”

我拿起一根树枝准备诱惑这只带犄角的鹿，结果不到两秒就被鹿兄弟给识破了，一点面子也不给。

我们去奈良的那天，刚好碰上某个日本小学春游，一群揹著书包的小孩子和鹿玩耍，拿着饼干喂鹿，或者被鹿追着跑。

偶然碰到几个小男孩，停下来与鹿对话，和鹿问好，对着鹿行鞠躬礼，甚是可爱。

那些买了饼干的游客是鹿群们的目标，它们丝毫也不害怕，反而是追着人要饼干，不给就上演抢夺大戏。

一路往若草山的方向走，会看见很多鹿向你鞠躬，有的鹿还会像座雕像一般地站立著，俯瞰众生。

若草山上风景很好，也有很多鹿，喜欢拍照的一定要去若草山上，风景美人又少，是出片的好地方。

在奈良公园里看见一个皮卡丘的饮料贩卖机，穿着黄色衣服的我便上去强行与皮卡丘合影了一番。

日本很多寺庙里都有这座纳凉的亭子，亭子顶上是各色藤曼，很适合逛累了的游客在这里稍作休息。

逛完了奈良公园与若草山，往车站方向回去的路上，发现了一大片绿油油的草地，拍照很唯美。

告别满是小鹿的奈良，我们继续用JR Pass坐上了开往城崎温泉的列车，从白天坐到黑夜。

到达城崎温泉这座小镇的时候，已经是晚上了。
街道上偶尔会经过几个穿着浴衣，踏着木屐去泡汤的人。

城崎温泉最有名的的就是它的7大外汤，都有着上千年的历史。
只要入住城崎任一酒店，都可以免费到这7处外汤泡温泉。

晚上，在这世外桃源般的温泉小镇上走着，感觉就像某个浪漫电影里的画面。

偶尔一抬头看看月亮，圆圆的样子，和旁边楼上点亮的灯笼们都快融为一体了。

逛完一圈之后我们便回到车站，前往第二个沙发主在丰冈的家，离城崎温泉大概二十分钟的车程。

到了丰冈，我们在前往沙发主家的路上看到一家回转寿司的自助餐厅，便决定放下行李就过来吃寿司。

这家回转寿司店，全场寿司100日元一份，单人自助十种不重样的也才500日元，很适合穷游党了。
接待我们的沙发女主人Meg很友善，看到我们还没吃晚饭，还给我们特意煮了黄豆汤。

丰冈这座小城民风很淳朴，家家户户大门都不用上锁。我们的沙发主是一对丁克夫妻，女主人人很nice，英文说得很好，男主人是摄影师，手里一直拿着相机。

两个人住在这座有四十年历史的传统日式独栋木屋里，过著乌托邦似的生活。客厅里面摆放著画画用的颜料，旁边放著一把乌克丽丽。和女主人聊天时，她告诉我他们夫妻俩最近在研究如何种地，想要自给自足。客厅里放著可以加热取暖的被炉，总让我觉得自己好像活在日本的晨间剧里。

我们的房间是传统的日式榻榻米，住在这样的有历史感的屋子里，也是一次很难得的体验了。

第二天早上，我们还想去看看白天的温泉小镇是什么样的，便再次乘坐列车前往城崎温泉。

因为是温泉镇，这里的公交站牌旁边，不是公告栏，而是摆满了木屐的展示台。

偶尔穿城而过的红色列车，与河岸边的绿色树木形成了鲜明的对比呢~

早上来得早的话，还能看见卖著新鲜水产的市场，这里的松叶蟹还很有名哦。

逛完白天的温泉小镇，我们便向着沙发主推荐的鸟取沙丘出发，听说那里的海，特别美。

在车站等车的时候，站台旁停著一辆有着柯南的动画的列车，想起柯南站离这里不远，便决定去看看。

我们坐着车到了由良站，看到满车站的柯南，不禁有些激动，给检票员出示JR Pass卡的时候，她看完给我说了声“No”，原来由良站并不包括在这张广域周游券里，我们需要另外购买车票。

没想到一时兴起做的决定，竟然闹出了一个大乌龙，我们便走到对面的站台，等下一班列车返回。

乌龙过后，我们乘车前往鸟取，到了车站之后，还需要乘坐半个小时的公交车，才能到达鸟取沙丘。

我们到达沙丘时已经是下午了，在沙漠里一直向前走，只为看到那片沙发主所赞不绝口的海。

飞机飞过天空，天空之城。

翻过一个又一个的沙丘后，我们终于看到了那片传闻中湛蓝色的海。

波浪翻打的海边，四下寂静无人，可以尽情撒欢儿。

站在沙丘上的我们，吹着凛冽的海风，眺望着看不到尽头的远方，感觉好像拥有了全世界。

不远处海上的那座孤岛，仿佛是当代社会里不合群的你我，固执的与陆地分离，孤独地伫立在大海里。

在海边又一次等日落，听着海浪的声音，看海水把沙子拍打到岸上，时间过得很快。

海边的日落，总是万分迷人的，让人目不转睛地盯着太阳的影子，快乐又悲伤地与它告别。

害怕赶不上末班车，便启程回去车站，在公交上，我盯着窗外的太阳，继续追着日落跑。

不得不说，我们这次选择的这个关西广域周游券价效比真的很高，它是只针对除日本以外的游客发行的，每次进入车站前走人工通道，向检票员出示卡片即可，它的有效期是五天，几乎涵盖了这五天所有我们想去的地方，从关西机场开始，一直到高松，这张周游券发挥了超级大的作用，想要在关西深度游的小伙伴一定要选择它。

第五天我们启程去高松，研究上面的地图之后，发现从丰冈到高松并没有直达列车，我们需要换乘三次，丰冈-姬路-相生-冈山-高松，这是一趟历时七个小时的跨海之旅，为了看艺术祭真的很拼命了。

一路上我们经过村庄，山川，田野，湖泊，森林，窗外的景色时刻都在变幻著，即使看风景也不会无聊。

最激动人心的大概就是这段跨海的时刻，看到了海，意味着濑户内海已经离我们不远了。

大概是下午四点左右，我们到达了JR高松站，不远处大海的气息扑面而来，令人心旷神怡。

接待我们的第三位沙发主就在高松市，她是一个性格活泼的英语老师，下班后会开车开高松站接我们。

等待沙发主的时间里，我们把行李寄存在高松站，决定四处溜达一下，欣赏这座海滨城市的魅力。

高松港是这次濑户内海艺术祭的主要港口，大部分游客都需要从这里买票换票，然后坐船上各个岛。

港口旁边停靠着造型十分可爱的大轮船，霓虹人民的可爱基因真的是无处不在呢~

这两只高达8米的彩色柱是日本知名艺术家大巻伸嗣的代表作之一，它们气势非凡的伫立于高松港上，是所有来高松的游客所看到的第一个作品。当我拿出相机准备按下快门时，一个穿着西装拿着公文包的日本老爷爷突然停下来，在我相机面前摆了个Pose，真的是可爱的老爷爷。只不过我当时大脑当机，完全忘记了按快门。

在港口逛了一圈之后，我们决定往高松市区里面走走，走街串巷，看看高松人民的日常生活。

不得不说，骑自行车这件事儿在日本的小城市特别普及，大城市也并不稀奇。
经常能看到骑车飞驰而过的少男少女，青春气息溢于言表。

逛到一个可以泡汤的公共浴场，我们都有点心动，进去准备问价格，发现工作人员完全听不懂英语，后来远眺了一下，泡池里全是大妈们，我们便害羞地悄悄离开了这里，毕竟没有什么勇气赤身裸体去泡公共浴池，原谅南方人的最后一点坚持。

高松市其实并不是很大，傍晚回去的路上发现此路不通，最后跟着谷歌地图走上了天桥，天桥下面都是铁轨，有种荒凉萧瑟的感觉。

高松作为一个重要的港口城市，它的车站即便是到了晚上，也是相当繁忙的。

晚上八点左右的时候，沙发主联络我们说已经到了高松站，我们取完行李去站前广场集合时，竟然发现有乐队在现场表演，不得不说，日本这种浓厚的艺术氛围我真的是相当喜欢了。之前去东京时，也会有很多乐队或者歌手在街头表演，大部分的水准都很不错，少年们热血激昂的追求梦想，单单是这一点就必须要支援了。每次看到这种表演，总要驻足观赏一番，青春真好啊！

我们在高松的沙发主是一对年轻夫妻，女主人曾经在澳洲待过，买了一张澳洲版的世界地图，世界在这张地图上是倒著的，每次有沙发客来，她都会邀请他们在地图上标出自己来自哪里，我们也在地图上标注了我们的故乡。

我们的卧室在他们的客厅里，铺好了榻榻米，拉上门，也算是独立房间了。

某天晚上我们回来，告诉沙发主我从泰国带了咖哩，可以一起去超市买菜，给他们做咖哩鸡肉饭。

在高松的大部分时间里，我们的早餐都是在高松站附近的食其家度过的，这里可以刷信用卡，也可以刷支付宝，价格适中，相当便利，而且牛肉饭确实比国内的好吃很多，算是我们的大救星了。

濑户内海艺术祭的第一天，拿着兑换好的三日船票从高松港出发，首先到达的是男木岛，俗称猫岛。
当轮船离开高松港时，这位胖胖的港口工作人员一直摇著双手给我们说再见，特别可爱的一幕。

在海上航行，总是令人心情愉悦，作为水像星座的我，更是有种如鱼得水的雀跃感。

眼看着陆地离我们越来越远，航行途中遇见各式各样的船，才真正意识到我们已经在濑户内海了。

下船之后，最先映入眼帘的就是这座男木岛之魂，也是所有人下船后的第一个打卡点。

上岛爬山之前，会看见这个海征食堂，有一些卖当地食物的商贩，而我们则是自带干粮上山。

沿着上山的石阶走，不一会儿就会看到海了，在岛上的好处就是四面环海，被海围绕，随处是海景。

《男木岛巷弄壁画计划》艺术家使用男木岛上收集的废材与木料，涂上颜料后搭建在房屋外侧墙壁上，可能只是一面墙，可能是一个转角，色彩鲜明的壁画融入远方濑户内诸岛的海景。

《记忆之瓶》男木岛上我最喜欢的是这个作品，隔绝光线的密闭小屋中，悬挂著一串串玻璃灯具，共有一百多个。在这些玻璃瓶子中，放入岛民的照片、小玩具等，依照颜色分类，让记忆的痕迹如一封瓶中信停在瓶里。大概是因为巨蟹座念旧的缘故，我对这些装满记忆的瓶子感触很深。

《行走方舟》这个作品取材于《圣经》中的诺亚方舟，建于日本311大地震之后，让白色与蓝色相间的南方岛屿方舟承载着希望的种子渡海前行，将祝福的力量传送给受灾的人们。

这个作品我忘记了名字，只记得进入屋子后，参观者要保持安静，素质有序地脱下鞋子爬上木制楼梯到二楼，坐下来欣赏各种木头做出来的类似风铃一样的作品，连线起来发出清澈脆耳的声音，像极了大自然在用风声奏乐的声音。

欣赏完一系列作品之后，我看到不远处有一个指向灯塔的路牌，便开始了向灯塔的进发之路。

在岛上行走，看到满心满眼的绿色，有些房屋没有人居住，屋子上也都长满了花花草草，颇有诗意。

濑户内海上的岛民门也很是可爱，连指路牌都画成了动漫风，让这趟灯塔之旅也充满了无限趣味。

走着走着，看到凹凸镜我就喜欢拿出相机拍个照，好在这条路上并没有车，走了很久都没看到一个人。

在路上走了很久看不到尽头，每次看到路牌上的距离更近一些，我总会给自己打鸡血，很快就会到了。

制作路牌的人，想必也是经历过一些绝望的，才会想着做路牌，给之后到来的人一些希望和信心。

走到这块标示著还有500米的路牌前，发现上面竟然还贴心的写着还需要走多少步，相当给力！

岛上的树多呈野蛮生长的趋势，这棵靠近海边的树已经长满了藤曼，看上去像童话世界里有魔力的树。

不知不觉中，已经可以看到远处的海了，离灯塔越来越近，离沙滩越来越近。

在沙滩上看着海上航行的船只，不知为何，感觉那艘船在波涛汹涌中，似乎有着几分孤勇。

回去的路上，难得看到两个路人，他们对我微笑着说了句“kon ni chi wa”，我也回了句“kon ni chi wa”。

在路上走着走着，一抬头发现有两个老奶奶正在高处聊天，看着来来往往的游客，应该有种俯视众生的感觉吧。

大概是在岛上生活实在惬意，岛民们把可爱的基因到处发扬光大，随处可见的可爱的一角。

早就听说，男木岛有个别名叫“猫之岛”，因为岛上居住着近200只猫咪，猫密度比人密度还要高。逛了一圈，我还纳闷怎么都没有看到猫。

原来那天岛上风大，猫都躲起来了，或者在路边假睡装死，不过个个都很圆滚滚，他们也是这座岛的岛民，想必是天天都有鱼吃的幸福猫咪吧。

最后，为了赶去女木岛的船，依依不舍的和猫咪说声再见，就直奔前往女木岛的船上了。

相传，女木岛就是民间故事《桃太郎》中的鬼岛，鹫峰山顶的洞穴便是魔鬼的住所。

男木岛到女木岛只有二十分钟的船程，不一会儿，我们就到达了女木岛，这里也俗称“鬼之岛”。

当船驶近港口时，我们便看到了不远处的鬼娃灯塔，可可爱爱的伫立在海边。

下船之后，一直沿着满是海鸥路牌的路走，就能看到红色的灯塔，很适合拍照凹造型。

这个地方叫做海鸥的停车场，是木村崇人的代表作。

这些随风旋转飞舞的海鸥，沿着堤防和屋顶一只只端正站好，引得游客纷纷与之合影。

码头附近有一个巨型人像，像极了复活节岛上的遍布的巨型石像，不知道二者之间是否有某种连线。

《20世纪的回想》以青铜制成的黑色钢琴，挂了迎风摇曳的白帆，象征着人类进入大航海时代的文明开端。艺术家透过伫立在濑户内海旁的作品，提出了一个问题：“20世纪后，亚洲人将驶向何方？”
当我看到这个作品时，船与钢琴的组合，让人脑海里浮现了海上钢琴师。

在岛上漫无目的的逛，看到作品就走进去，这个名画座是个有趣的地方，里面放著各式各样的画作。

走到名画座的二楼，竟然正在播放卓别林的电影，我干脆在这个迷你复古影院坐下来，欣赏卓别林。

《女根》这个作品比较前卫，主体是一个大型海洋气象用浮标，艺术家大竹伸朗将一棵椰子树移植在上面，运用了大量视觉效果强烈的冲突色彩，漆上了荧光橘色。入口处的路中央摆着一座植物台，造型植物其实是一段树根，但形似女性下体，放在小学里也真是特别。

逛著逛著逛到一个作品馆，里面有很多的独立房间，放著各色的艺术作品。
下图这个是洗衣房，不过里面没有衣服，只是萤幕在不停地播放画面。

这个作品馆里，我最喜欢的作品是这个环岛骑行的纪录片，讲的是主角骑着这辆自行车环岛的故事。

当时视讯里骑的这辆自行车，现在被展示在萤幕旁边，作为一个曾经的骑行爱好者，看完热血沸腾。

场馆里最搞笑的作品便是这个中国传统结婚典礼的体验了，我看到报名表上报名体验的还不少，有一种线下相亲联姻的意味。

处处大红色的装饰，老式挂历，大大的繁体喜字，还未整理的麻将桌，满满的老式中国元素呢~

回码头的路上，经过这样一个作品，半天没找到名字，但也是个很诙谐有趣的作品了。

我们沿着海鸥路牌，走向女木岛的码头，告别这座满是诙谐有趣灵魂的鬼之岛。

说起濑户内海，最有名的食物要属高松的乌冬面了，于是在去直岛的船上，我们点了一份乌冬面尝尝。

不得不说，高松的乌冬面虽然配料简单，但味道是原汁原味，面条十分筋道，确实很好吃，名不虚传。

吃完这碗乌冬面，我们的红色波点轮船也已经要靠岸了，处处满是草间弥生的波点元素。

《赤南瓜》据说是草间弥生将自己的幻觉表现了出来，各种形态不一的赤色圆点南瓜，让海岸上突然出现一块魔幻空间。到了岸边，看到红色的大南瓜伫立在码头，迎接我们的到来。

直岛钱汤比较出名，但是当天好像有学生去参观，没办法泡汤，我们在门口逛了逛就离开了。

岛上到处是波点元素，就连公交车上也满是红色和黄色的波点图案，十分应景。

《直岛Pavilion》继“海之驿站（直岛）”和“红南瓜”之后，在直岛出海门户的宫浦港周边设定了全新的地标。提出在27座岛屿构成的直岛上建设“第28座岛屿”的概念，打造出漂浮在海面、如海市蜃楼般的“浮岛景象”，展现其轻快、漂浮感的形态特征。晚上的时候，据说这里更美更梦幻。

因为艺术祭这个大旺季，我们没有租到电动车或者自行车，干脆徒步环岛，上山下山开启暴走模式。

偶然在路上经过一个岛民家，邮箱上有着可爱的熊本熊，看到可爱的事物当然要一起合影啦~

直岛上最著名的三个美术馆都离得不太远，看到路牌和凹凸镜，不由得又开始合影了一张。

Benesse house是安藤忠雄打造的自己最引以为傲的酒店，被全球艺术迷奉位“住一次今生足矣”。

Benesse House最精彩的地方是它位于山丘上，面向大海的Benesse Museum，收藏了许多日本及外国不同艺术家的作品。

有用彩色灯泡组合不同情绪字母不停闪烁的更现代的艺术作品，也有杉本博司拍摄的一组黑白照片。

这组会唱歌的机器人也甚是有趣，他们嘴型一致，姿势一致，像极了一个机器人乐队。

李禹焕美术馆(Lee Ufan Museum)是以韩国同名极少主义艺术家所命名的美术馆，于2010年完工开馆，是建筑大师安藤忠雄在直岛的又一件瑰宝。在正方形的前庭中，摆放著李禹焕的作品，石头和柱子，禅意十足。

李禹焕的作品风格极简美学，也是当代艺术运动“物派”的中心人物，用原始的石头、木头、铁柱子等素材呈现，而不去作加工和处理，更加注重物体之间的关系和材质之间的交融。

进入李禹焕美术馆之前，有一段长廊，刚好看到一对情侣，身着一黑一白迎面走过来，颇有些韩剧鬼怪里名场面的感觉。

参观完李禹焕美术馆，去下一站的路上，看到很有爱的一家三口，便把这份美好用快门记录了下来。

地中美术馆也是安藤忠雄的作品，需要提前网上预约门票才能进馆，我们行程太赶放弃了这个美术馆。

接着，我们便步行向黄南瓜出发，徒步环岛的好处就是不错过任何一处风景，缺点就是会走断腿。

在离海边不太远的岸边，发现了又一处草间弥生的作品，波点元素的辨识度，实在是很高。

我们的最后一站就是草间弥生的黄南瓜，在阳光的照射下，黄南瓜显得非常立体，仿佛漂浮在海面上。

排队拍完照时，才发现我们错过了回码头的末班公交车，只好继续步行碰碰运气，在路上尝试着搭顺风车，一位好心的女车主最后搭了我们，将我们带回了直岛的码头，真的很感谢这位善良的女车主。

当我们坐上末班船离开直岛时，一群小朋友一直对着轮船热烈的招手再见，说著“sa you na la，sensei”，原来轮船上有她们的老师，可爱的学生们一直追着轮船的方向跑，浓浓的师生情让人感动。

最开始想去丰岛，只是因为关注的一位微信公众号博主，发了几张心脏音博物馆的照片，感觉很治愈。

早上我们五点半起床，为了坐最早一班船去丰岛，没有船直达，需要从高松先坐船去小豆岛，然后转乘去丰岛。到达岛上的时候，天气很恶劣，刮风又下雨，很多船都停航了。

濑户内海的每座岛上，好像都会有很多猫咪岛民，大概是经常有鱼吃，大多是一副懒洋洋的模样。

这几天一直都是徒步环岛，和租车没什么缘分。恶劣的天气让租车行都直接关门了，只能继续徒步了。

环岛的路上，偶尔路过一座满是贝壳墙的屋子，已经不记得是谁的作品了。

在贝壳屋的窗户里望向外面的世界，有种别样的感觉。

徒步路上的最大乐趣，就是遇到凹凸镜时，停下来拿相机与它合影一张。

在丰岛的最大惊喜，要属这个无名的彩色涂鸦房子，原本看上去像一个废弃的工厂，却因为涂鸦变得可爱了起来。

路上经过一家餐馆，外面放著一个带着毒气面具和防护服的假人，看着有点不寒而栗。

环岛上山，路上可以远眺海景，仔细观察，居然能看到两台类似钢琴的东西伫立在海中央，看上去颇有意境。

走着走着，满眼绿色中，看到一个停了一些车的停车场，丰岛美术馆便离我们不远了。

丰岛美术馆是岛上最受欢迎的主要景点。巨大的展馆被建成单一空间，即只有一间的结构，馆内空空荡荡，只有“水”——地上滚动的水珠，缓缓流动的水流，凝成一滩的小水潭。艺术家内藤礼的设计仅保留最简单的自然元素：空气、阳光、风以及水。在这里，可以尽情的感受自然的魅力。

刚参观完丰岛美术馆，岛上就开始下起了淅淅沥沥的小雨，我们在雨中漫步，无比陶醉。

不记得大概步行了多久，小伙伴都喊着要放弃的时候，我们看到了心脏音博物馆的路标，终于到达了此行的终点。

心脏资料室（心臓音のアーカイブ）是法国艺术家 Christian Boltanski 设计的，他从 2008 年开始进行蒐集世界各地人们的心跳声，这些人来自十几个不同的国家，目前为止已经收录了三万多个生命心跳的声音。

这座我心心念念很久的心脏音博物馆，安安静静地伫立在海边的小木屋里，走进里面看到穿着白大褂的工作人员为我们引导参观，感觉更像一座现代感的实验室。

当我们走进这间漆黑的展示屋内，听着屋内传来此起彼伏的心跳声，扑通扑通，像重低音般的音乐，感觉好像穿越去了另一个时空，住进了平行世界的另一个人的身体里，房间里的灯泡也随着心跳的浮动而忽明忽暗，原来鲜活的生命听起来是这样的，活着可真美好呀~

听完心跳声出来，从博物馆里看向窗外的海，感觉这个地球上的每一个生命，都值得我们敬畏。

游览完丰岛，我们乘坐巴士离开，到达码头，坐上轮船，前往另一个沙发主在冈山的家。

这位在冈山的沙发主是一个德国人，他在冈山大学里面做关于化学的研究，拿的是日本的教授签证，是个名副其实的高知了。我们到的那天晚上，他担心我们找不到他家，还推著自行车来接我们。跟他聊天时，感觉是个有趣又好玩的人，时常会给我们科普一些专业知识，但讲出来却又很通俗易懂。晚上睡觉时，怕我们女孩子不方便，还把卧室贴心地让给我们。

他在自己买的器皿里养了嫩豆芽，第一层放水，第二层放豆芽种子，第三层便是丰收的新鲜豆芽，自给自足的生活方式让人羡慕，搞科学的大概都是全能型人才吧。

第二天早上起床的时候，他还给我们贴心地准备了豆芽纳豆蛋黄酱拌饭，不过纳豆的味道我确实是有点接受不了。

因为带着火锅底料可以做顿火锅，便问他能不能吃辣，没想到他回答超级爱吃，于是我们当天晚上回来直奔超市买菜，配着他私藏的清酒，我们在他家里打起了火锅，相当满足了。

走之前德国小哥询问我哪里可以买这种火锅底料，我也是第一次遇到这么能吃辣的外国人，干脆临走前把剩下的重庆火锅底料送给了他，毕竟要把我们中华料理发扬光大嘛~

小豆岛算是濑户内海地区最大的岛了，岛上可以逛的景点很多，这回总算是租上了自行车，开启了骑行环岛的模式。

《太阳的赠礼》这个艺术作品位于小豆岛的玄关——土庄港，是韩国艺术家崔正化的迎宾礼，以小豆岛盛产的橄榄树为题，将橄榄树叶做成一顶桂冠，叶子上雕刻着岛民关于未来的留言。

骑着这辆没有变速的自行车，刚开始还信心满满，毕竟我也曾是骑行人士，环岛应该不在话下。同行的小伙伴对骑行环岛没有太大信心，就去买了一日巴士券，我们分开环岛。

沿着海岸线的方向骑行，一路上蓝天白云，海风徐徐吹来，我是满心雀跃。

然而，环岛当然没有那么简单了，骑了不久平缓的路，就要开始上坡了，没有变速档的自行车实在是骑不动，只能下车推著上坡前进。

《小豆岛橄榄园》小豆岛是日本最早大规模成功栽培橄榄的地方，广阔的公园内栽培有大约2000多棵橄榄树和130多种以上的香草。

天空与海洋、橄榄和香草、云彩和风车，在眼前延续一篇尽是蓝色、绿色、白色的世界。

宫崎骏电影《魔女宅急便》也在这里取景，可以在游客中心里借一把扫把，拿着去大风车拍照。

在大风车前等待拍照的人很多，去的时候需要排队，想要拍到好看的照片必须要抓紧时机，争分夺秒。

拿着扫帚拍完照后，需要把它归还到游客中心，给其他有需要的人，回去的路上看到有一排穿着校服的学生，应该是出来春游，规规矩矩地站好拍照。

我带着三脚架，将相机设定成自动拍摄的模式，结果没有一张抓拍到我跳起来的样子，便作罢。

在这个绿色邮筒前刚摆放好三脚架，准备摆个姿势，便有人上来借扫帚，导致这张照片变得很奇怪。

小豆岛上有很多酱油工厂，其中最有名的当属丸金酱油，该品牌畅销全国。

《丸金酱油纪念馆》是由酱油工厂改建而成的，还没入馆就可以闻到浓浓的酱油味。在纪念馆中参观者可以了解日本酱油的制作过程与该品牌的历史，尝试五花八门、不同味道的酱油。

《橄榄的摄政者》位于橄榄园的雕像，形状就像一颗白色的橄榄，代表迎接朝圣者的石佛，不过这尊石佛头顶的飞机头十分前卫。雕像的厉害之处是将椭圆形雕塑底部固定于地上并保持平衡的技术。

骑行这一天我拿出了拼命三郎的架势，一路上也没看到几个骑行的，当我骑到二十四瞳馆时，检票的老爷爷给我在艺术祭护照上盖好章，告诉我这个有附加门票220日元，我当时现金已经用完，只有visa卡，结果老爷爷说只收现金，我很无奈准备离开，结果老爷爷一挥手让我免票进场了，无边幸运。

很喜欢这张二十四瞳的剧照，老师带着学生们在海边手拉手起舞，满满的爱。

《二十四瞳映画村》是电影《二十四の瞳》（1954年版）复刻版电影村，类似国内的影视城。

小小的映画村里，虽然地方不大，但是可以玩很久，每一座小屋里都有着不一样的主题。

电影里教室的取景地依然保持着昭和时代的风貌，望向窗外蓝色的大海，又是另一番风景。

二十四瞳映画村中有一幢照着昭和时代原样复建的电影院“松竹座”。

每天滚动播放《二十四瞳》这部优秀的反战影片，而且配有中文字幕。我足足看了40分钟，若不是要赶赶着五点前归还自行车，真想等待下一场完整地看一遍。

决定返程的时候，发现距离五点只有一个小时了，于是我一路拼命骑车往回赶，有种体育测试考八百米的绝望，骑到快一半的路程时，离五点只有二十分钟了，而我也已经筋疲力尽，无法继续。

想要按时回去，只能在路边试试拦车带我回码头，过了不久有个日本小哥停下车，他不会会英语，但是听懂了我要回土庄港，便用尽各种办法将我的自行车塞进了他的车里，看我满头大汗还给我买了饮料，真的很感动在这种快要绝望的时候，获得了善良岛民的帮助，最后顺利返回港口还车。

日落时分，我们在驶向宇野港的船上，看到了一场绝美的日落，难以忘怀。

有时候我在想，所谓旅行的意义，正是这些不期而遇的美好瞬间吧。

在濑户内海的最后一天，我们选择了继续坐船返程，从冈山-高松-小豆岛-神户三宫港，在船上过一天。

刚开始上船还会很有新鲜感，舍不得窗外的风景，总要站起来走近窗边细看。

在船上的这一天，吃着天妇罗乌冬面便当，海却已经有些看腻了。

我们最后坐的这艘船，非常高阶大气上档次，大概有个三四层楼，我们一层一层的参观，四层有一整层的游戏机，实在是很酷炫了。

下半程的时间，我们在三层的榻榻米区，将手机充上电，开始昏睡过去。

傍晚时分，太阳快要下山了，我们的船也靠岸了，到达神户港的时候，赶上了日落。

六天的濑户内海艺术祭之旅在靠岸的那一刻，也划上了完美的句号，我们回到了久违的城市。

在京都醒来的早晨，看着钢筋水泥建起的城市，恍如隔世，仿佛昨天的海，是一场梦里的幻觉。

京都的第一站是伏见稻荷大社，它供奉著保佑商业繁荣、财运亨通、五谷昌盛的稻荷大神，香客众多。

入口处矗立著大鸟居，后面是神社的主殿及其他建筑物，尤以“千本鸟居”最为著名。

密集的朱红色“千本鸟居”，是京都代表性景观之一，也曾出现在电影《艺伎回忆录》中。

逛完伏见稻荷大社，我们步行前往清水寺，路上碰见很多穿着和服的小姐姐，踏着木屐迈著小碎步。

沿着三年阪二年阪的坡道，跟着人群一路往上走，清水寺就在不远处。

穿着和服与京都这种传统日式建筑合照，真的一点也不违和，仿佛融为了一体。

从清水寺下来，看到街道上一辆接一辆的出租车，秩序井然的样子，觉得甚是可爱。

在斑马线前等红绿灯时，遇见一群穿着和服的少女，还有一群穿着校服的学生，形成了鲜明对比。

离清水寺不太远的地方便是八阪神社，听说晚上的夜景很不错，我们便想下午先进去探探路。

在神社里终于找到了来之不易的座位，于是点了一份抹茶味的刨冰，感受夏天的味道。

逛完八阪神社，发现附近有一条长长的商业街，我们便走过去逛逛，看到一家商铺前挂著舞妓饭，十分好奇，原来是点餐后可以欣赏舞妓表演的意思。

在商业街漫无目的的逛，看到一栋建筑前有指示牌，标著三楼有live house，出于好奇我们便上了楼，live house并没有开门，却偶然间发现了这家不可描述的酒吧，贴满了性感的梦露图片。

酒吧的名字如下，不知道取名为“Straight”的深意，是不是一家只有直男才可以进的酒吧呢？

下楼之后，发现附近还有一个美术馆，门口的海报十分浪漫，只可惜时间金钱有限，没办法看展了。

走着走着就到了祇园附近，看到很多人拿着相机等待，应该是会有艺妓出现，我们便决定蹲点等待。

果不其然，没多久就有一位艺妓出门，人群混乱，最后只抓拍到了一张侧面的艺妓照。

我们一路走到祇园角，晚上会有艺妓表演，过了一会儿就有两位艺妓说笑着走了进来。

午后的光打在艺妓的华服背影上，仿佛是穿越去了昭和时代。

艺妓们出门的时候，一般都会有司机专门接送，这位在门外等候的司机，正在恭候着艺妓出门。

看完了艺妓，我们顺着路往鸭川的方向走，这条夕阳下的公路，像极了日落大道的感觉。

傍晚的鸭川分外迷人，对岸的纳凉亭上，几位西装革履的上班族正在阳台看风景，大概在聊这一天是如何度过的吧。

鸭川是京都的生命河，长31公里，流经京都中央，河水十分清澈。偶尔还能看到河中有几只白鹭嬉戏。

一直以来都对古著很感兴趣，在网上找京都的中古店，发现这家Flamingo很多人推荐，便在临走前来逛逛。

不得不说，京都的中古店很精致，超级好逛，各种古着衣服，首饰，应有尽有。

我们在中古店淘了一圈，买了几件衣服，随后便揹著包，和京都告别了。

从京都乘车前往大阪，耗时一个小时，到达之后，我们直奔道顿堀，去感受纸醉金迷的大阪夜生活。

道顿堀的夜晚魅力无限，到处是人头攒动，看着五花八门的灯牌，觉得这才是人间夜晚该有的样子。

道顿堀的繁华夜景，时常让我联想起在香港的夜晚，华灯初上，人山人海，满满的人间烟火气。

到了大阪，到了道顿堀，就一定不能错过著名的章鱼烧啦！

排著队看店里的厨师制作著章鱼烧，口水直流，等了半天，终于轮到我们了。

章鱼烧真的名不虚传，每一颗里面都有超级Q弹的章鱼肉，朋友点的大阪烧也是一绝，去了必须尝尝。

在大阪的第二天一大早，我们便奔向了黑门市场，这里有着价效比最高的药妆店，有着各色小吃。

在一家牛肉店里看到了不错的牛肉刺身，便决定尝尝，吃不惯生冷食物的我，肚子还不舒服了半天。

在黑门市场逛逛买买之后，我们前往橘子街继续剁手，居然经过了一家叫做“Lady Merry”的牛郎店。

在这里必须像喜欢剁手的姐妹们安利橘子街，这里真的太好逛了，潮牌店，中古店，比比皆是。

当时只记得逛逛逛和买买买，完全忘记了拍照这回事，这里聚集著大阪大部分的潮男潮女吧，不买东西来感受一下日本街头文化也很不错。

逛完橘子街之后，我们决定步行前往道顿堀，想要看看白天的那里是什么样子。

到了道顿堀，看到热闹非凡的景象依旧，水上观光船上载满了游客，游览道顿堀川两岸夜景。

霓虹闪烁下，我们在标志性的广告牌下拍了张合照，便与道顿堀告别了。

临走前，在大阪站给喜欢南京市民李先生的朋友，找已经在国内绝迹的音乐专辑。

我顺着谷歌地图一路狂奔，在音像店关门前，抵达了那里。

在店员的帮助下，找到了这张如今只能在日本买到的专辑，也算是完成了此行的最后一个任务。

十五天的日本自由行，我们把每一天的行程都安排得满满当当，时间过得飞快，我也在这趟旅程中完成了很多心愿，心满意足地离开了快乐的霓虹国。