愛媛、高知、香川、廣島。那幾天，我在那裡。

aeiou

2 years ago

寫在前面

日本四國地區是一個觀光客相對較少的地方，加上不如許多旅遊大城的開發模式，這個土地面積大約佔臺灣三分之一大的島嶼，擁有許多得天獨厚的天然環境，環海多山，加上歷史的底蘊，這裡既有人文也有自然。高知縣的「四萬十川」和香川縣的「金刀比羅宮」是這次探訪四國地區的兩個重點。

這次同樣的是在去年十月底左右就安排規劃，並且開始找尋機票。因為清明節有四天連續假期加上再請三天假可以串出一個禮拜的時間，因此機票就找這個時段的，旅館的部份則是請同行的朋友直接在日本訂房網站上面直接預訂，找尋的目標是必須鄰近火車站或是大眾運輸站附近，可以方便直接搭上交通工具到各個計劃的目的地。

行前準備

這次的出遊和去年到東京一樣，都是在櫻花盛開的季節，四國地區因為環海，山地也多，因此氣溫會比較涼些。可是同樣也是準備一件羽絨衣，和每天所需換穿的T恤及貼身衣物，加上一件薄外套和圍巾（結果羽絨衣一天也沒穿到），洋蔥式的穿衣法是不會錯的。身上背的布袋儘量大一點然後質量輕便些，方便出行活動。行李箱則是我和朋友兩人共準備一大一小，然候還帶著一個折疊式的帆布旅行袋（非常慶幸多帶了這個包）。出遊時我則負責背著一個帆布的肩包。

四國地區最方便的給外國旅客使用的交通工具就是當地的鐵路系統，以及當地的電車或區域鐵路，事先在國內的旅行社購買「JR PASS四國」套票（買的是四天7900日圓的種類），旅行社派送的是兌換資料，到了當地之後再到JR鐵路幾個指定站點兌換成實體票卡，之後的四天時間就可以在四國境內不限制的搭乘JR鐵路和地區鐵路及電車，是一種針對國外旅客到四國地區旅行的重要工具。日本的交通費非常昂貴，使用這種票券可說是最經濟實惠的旅遊方式。因為這次要旅遊的地方有各自的票務系統，因此就沒有使用儲值票卡。

旅費開支：
1.機票臺幣10600元
2.JR PASS票券7900日圓（約臺幣2200元）
3.旅遊保險費臺幣960元
4.赴日前總共換了十萬日圓（約合臺幣27500元），當中房費花了26400日圓，剩餘則包含廣島往返松山船票、飲食、門票及購物費用。

回國後結算剩餘約臺幣9000元，這次總花費大約臺幣35000元。比起去年到東京大肆採購的花銷，這次的支出算是節制很多。

關於行程

這次的行程規劃是由4／3～4／9，但是因為航班因素，三號當天我們是先入了廣島，已經是晚上。最後一天由廣島回，則是中午的班機，基本上就浪費掉了頭尾兩天，所以實際上可以旅行的時間只有五天。

這次的行程出入境口當時預設錯誤。臺灣目前直飛四國地區的地點只有香川縣的高鬆機場，當時訂機票的時候得到錯誤的訊息，說是高知有直飛臺北的班機，可是上網怎麼搜尋都未果，以為航段已經關閉。結果想說離四國最近的就是廣島和岡山，廣島因為有嚴島神社和原爆記念館一直是我很想去的，因此就決定從廣島進出再搭噴射船往返四國。

四國地方有愛媛縣、高知縣、香川縣和德島縣，本來這個時節去德島的鳴門看我很想看的漩渦是最佳時機，但是因為時間不夠充裕，只能忍痛放棄，留待下次有機會再做安排。

這次行程的安排規劃如下（括弧內為當地的觀覽重點，為香川縣景點分成兩天）：
4／3臺北→廣島
4／4廣島→愛媛（高鬆城、道後溫泉）
4／5愛媛→高知（火車遊四萬十川、高知城）
4／6高知→香川（金刀比羅宮）
4／7香川→愛媛（香川縣高鬆市的慄林公園）
4／8愛媛→廣島（宮島暨嚴島神社、原爆紀念館及公園）
4／9廣島→臺北

四月三日

到機場時就發現有一包換洗衣物沒帶了，那一整個袋子原先是行程裡面要背著走的，只能夠到日本找地方買些衣服救急，想不到第一天就發生這樣意想不到的事件。

我們搭的飛機是下午五點從臺北起飛的CI112，到達廣島當地時間是將近晚上八點半。廣島機場是個小型機場，海關檢查口不多，以至於兩個班機同時降落時，出境處擠滿了人群。建議如果不急，先出關再去上廁所。

廣島機場位在三原市，我們訂的飯店是在廣島市區的Urbain旅館，靠近JR廣島車站。從機場到廣島車站搭巴士約需五十分左右時間，在第二航站口搭乘，班次間隔約十到廿分鐘不等，出發後一路直達廣島市新幹線車站。最後一班車次是當地時間晚上九點四十發車，車資單趟是1340日圓。出關後就能看到指示牌指示巴士搭乘處，在售票機直接購票，上車時交給司機驗票即可。

日本人很守時，不管是火車或巴士，只要沒有特殊狀況，一定按照當地時間發車或抵達。所以安排交通工具時一定不要忘了準時。

在前往廣島新幹線口的巴士上。

飯店空間雖小，但是餐食服務卻讓人滿意。這個吧檯上廿四小時供應冷熱飲和湯品。玉米濃湯雖然沒有玉米，但是非常好喝！回飯店之前可以先在外頭買個麵包，消夜時候就著濃湯或咖啡茶飲吃，很滿足。

酒店招牌。

酒店門面不大。

從二葉通り的全家超商門口看旅館的全貌。

日本很多城市的下水道孔蓋都做過設計，將生活上的小角落都點綴出生意。

四月四日

今天白天原本是預計將廣島的兩個景點走完，然後在傍晚搭高速船前往四國的愛媛縣松山市。但是看氣象，廣島當天是雨天，愛媛則是陰轉晴，當機立斷之下就在前一晚決定今天早上直殺廣島港，搭船前往松山市。

廣島港算是個大港，在宇品旅客服務中心裡面販賣著到週圍大小港口的船票。拿著四國JR PASS票券到「松山行フェリ」的櫃檯買船票，可以3800日圓的價格買到原價7600日圓的高速船票，從廣島港前往松山港搭乘高速船隻要不到一個半小時左右時間即可到達(因為中間停了吳市，否則時間可以再更短些)。到了碼頭上，只要看到「松山行フェリーのりば」的指引告示就可以到搭船口候船。

廣島港站的路面電車。廣島市的大眾運輸系統在廿世紀初期就已建置完成，雖然歷經了戰爭的破壞，戰後的復原仍將這些原先就已經開發好的電車路線再重新整理，並且沿用至今。這個電車系統是廣島市的交通命脈，到了四國地區，路面電車也仍是當地城市的運輸主流。

搭船的看板指示，指示其實非常清楚，不必擔心搭錯船。

週一早上的廣島碼頭感覺很平靜。

這就是我們要搭到松山市的噴射船，看到船的名字感覺好像是在臺灣。

九點半出發。

抵達松山市。這裡是松山觀光港的旅客中心大門。

因為JR PASS實體票券還沒更換的緣故，所以我們必須先在港口買一張包含巴士接駁的鐵路票(360日圓)，先搭巴士由松山觀光港前往高浜車站，再從高浜換搭伊予鉄道高浜線前往居住的日航酒店附近的大手町站。

空無一人的車廂。

高浜站是個港灣的小站，站體還是木造的，非常古樸，很有昔日的味道。

連車子都很古樸，行進的時候並不快，搖搖晃晃的還發出很大的響聲，搭乘起來很有興味。

從高浜出發沒多久，就到了梅津寺站。《東京ラブストーリー》裡面，リカ和完治最後在這裡分手。リカ獨自一人搭上伊予鉄，在車廂內止不住淚水，永遠的離開了完治。這一幕讓多少當時守在電視機前的劇迷揪心！我到現在都忘不了鈴木保奈美哭泣的樣子。我一直記得松山是永尾完治的故鄉，但卻不知道他們最後分手的正是這個站臺，這次無意間看見了。心情五味雜陳，像是見到自己已經消逝的青春倏忽回來到眼前。直到現在打下這些文字，仍有一種想哭的悸動。

松山城的護城河。剛好在櫻花開始吹雪的時間來到松山市，櫻花還是綻放得很旺盛，四天後再回來時候因為加上下雨，櫻花就沒這麼好看了。

這個護城河裡面一點人工垃圾都沒有，就跟廣島港和松山港的碼頭一樣，使我非常吃驚。

護城河內的錦鯉和鴿子正在搶食。

這可以算是「櫻滿咲」吧！

護城河旁還有一條小徑，很適合在這裡悠閒散步或坐在椅子上發呆。

二の丸遺址

松山城現在已經成為一個大公園，除了勝山上的城堡建築，平地上的廣大範圍被開闢成停車場和公園。

可是爬了一個很陡峭的上坡才來到了城垣裡面。

在勝山上可以看到松山市全景。

這一個地方的樹葉是金黃色的。日本人很重視色彩。春季的粉櫻、紫藤、銀杏；夏天的翠綠樹葉；秋天的楓紅；冬天的白雪。大自然沒有顏色，人好像就活得不精采了。

怎麼有支煞風景的手?!

松山城。別名「金亀城」、「勝山城」。為了與日本其他的松山城區分，也稱作「伊予松山城」。遺址的大部分割槽域目前作為公園開放。包括大天守（日本12座現存天守之一）在內的21座現存建築物被指定為國家重要文化財產，城郭的遺構為國之史蹟。目前以木造結構重修了22座建築，包括於1933年火災中焚毀的小天守等5座建築。松山城被收錄於2009年米其林指南的綠色封皮觀光版中，評價為2星。(文字出自維基百科)

來賞花和參觀的人很多。

從這邊可以登上天守閣，可是擔心時間來不及到下一個景點，我只能忍痛放棄。

後來從天守閣旁邊的一個小門跨進去，這裡沒有甚麼人，卻有棵大櫻花樹靜靜佇立在這裡。

這棵櫻花樹真的很漂亮！她所處的位置很有風味。

要走出這個小院落的時候，一陣風吹來，看到了櫻吹雪。

我對日本城垣建築沒有太多的研究，搞不清楚甚麼是甚麼。

艮門與東続櫓。

想著戰爭的時候，這裡應該是一片腥風血雨，不似現在安寧。

小天守

太鼓門與南北的続櫓。

離開之前再回首一瞥。

回程的時候，走了黑門道下山。良心建議，這個山道很不好走，可以的話還是走縣廳登城道下山，或是搭纜車也行。

走下黑門道，看到一棵獨立的楓。

離開松山城後，在居住的飯店一樓餐廳吃了義大利麵套餐；這一盤野菜野菇清炒的義大利麵非常可口，令我懷念。可惜因為時間緣故，我們用餐時間已經是下午一點半，他們的輕食吧檯兩點撤，我們不大能愜意輕鬆享受美味的午餐。在松山落腳的兩個晚上都住在JAL飯店內，這是一個服務非常好，視野極佳的飯店。

吃完午餐後，先去換取了JR PASS實體票。然後發現想要到道後溫泉搭乘的少爺列車已經開出末班車，只能搭上電車前往。後來在路上巧遇了少爺列車。沒想到列車和我們的電車停在同一個車站候車臺上，因為有JR PASS票，無論搭幾次車都不用另外付費，當機立斷趕緊跳車換車。

少爺列車的車體全採木製結構，而且採用柴油引擎運作方式，極有傳統特色。

坐在車上晃感覺很新鮮。我很喜歡路面軌道車，去香港也特意要搭噹噹車。北京也有路面電車，但是不屬於軌道式，缺少點趣味。

下了車後會看到這個機關鐘，每整點會有機關報時的演出。

要看到道後溫泉本館必須先經過道後溫泉商店街，在這裡看到了橡子共和國。

終於看到了道後溫泉本館了。據說道後的溫泉是全日本最古老的溫泉，從開鑿使用到現在約有三千年的歷史。這個溫泉館1894年興建的，現在已經被指定為重要文化財。

我對泡溫泉沒興趣，雖然說進去泡一次大眾池只要410日圓。

請不要再說九份是《神隱少女》的取景地了，人家日本吉卜力工作室已經在受訪時否認過了。但是道後溫泉本館的建築可是《神隱少女》中湯婆婆「油屋」的真正原型取材地之一。所以如果真的是《神隱少女》的劇迷，請到這裡一探究竟。

這裡是神之湯本館棟 – 建於1894年，建築面積193.31平方公尺，由阪本又八郎設計監造，為三層樓建築，一樓為更衣室，二樓為大廳，三樓為客房。三樓西北側的房間曾經由夏目漱石使用過，又被稱作「少爺之間」。

右上方是溫泉館的擊鼓處「振鸞閣」。為擊太鼓的地方，每天早上六點、中午十二點、傍晚六點皆會擊鼓。1996年被環境廳列為日本音風景百選。

非常喜歡這種老房子。

感覺就是古裝時代劇才會出現的場景。

又新殿。是日本唯一的皇室專用浴場。

少爺列車（坊っちゃん列車）是伊予鐵道的觀光列車，以非電化輕便鐵道時代的蒸氣機車（SL）及車廂為藍本而複製的列車。在夏目漱石的小說「少爺」(坊っちゃん)中曾提及到主角乘坐「像火柴盒般的火車」前往四國松山的中學，便是當時伊予鐵道所採用的列車，也因而得名。2001年開始，伊予鐵道保留在松山市內的2頭蒸氣機車頭，將其複製並改以柴油引擎推動後投入服務。(取材自維基百科)

道後溫泉車站。

晚上在房間裡向窗外看就能看見打上燈光的松山城天守。天守在晚上十一點後熄燈。

一早推開窗看見的景色。

一早的松山城在雨霧中。

四月五日

今天一早就要先離開松山市。早上到JR松山站搭乘予讚線的特急列車宇和海號到達北宇和島站，然後再從該站換搭予土線三兄弟列車海洋堂號前往高知縣（這一段的車程最遠，因為是慢車，但是會從高知縣的中部橫貫四萬十川上游流域，是很美又很具特殊代表性的ㄧ個鐵道線）；然後到達高知縣的窪川車站之後再換搭土讚線列車一路殺向高知市。

到了高知市以後，我們先安頓好行李，因為還沒到入住時間，因此就先搭路面電車到大橋通站，然後穿過大橋通商店街到ひろめ市場用餐。結束之後就散步到只有一站電車之遙的高知城走走看看。這一次的四國行程很像是採線之旅，因為四國地區算是一個很質樸的旅遊地，很適合悠哉的渡假旅遊，而且可以找定一個定點做深入式的探訪。像是四萬十川流域，之後應該會再安排規劃一個時間，要在當地住上ㄧ晚，因為聽說那裡的星空非常美，而且環境沒有遭受過破壞和劇烈的開發，加上可參與的自然活動很多，在那裡待個一兩晚是可以的。

我很私心，不希望四國地區有太多的旅遊人潮，這樣子，才能在當地真正的放鬆身心靈。

ㄧ直覺得松山很親切的原因是因為臺北有個松山區。愛媛松山站和臺北松山站是姊妹站。

很喜歡日本的火車外觀。因為鐵道系統有國營跟私營，還有許多地方支線，經營者完全可以自行設計車子的外觀，因此許多鐵道迷走遍全國拍火車，跟火車有關的商品，例如：電玩、模型，都為相關產業帶來巨大利潤。

『アンパンマン』是日本漫畫家柳瀬嵩的作品，他雖出生在東京，但是他的父親是高知縣人，所以從高知往返到其他地方的鐵路，都能見到『アンパンマン』的身影。

落單的機關車頭。

我們要搭乘的「特急宇和海號」進站了。

JR PASS能夠搭上所有特急列車的自由席，而我們的車廂剛好就是『アンパンマン』列車，小朋友搭上會樂死吧！

這裡變成了駛向高知的車頭。

對向月臺也有一臺『アンパンマン』列車。

車廂內也可以看到『アンパンマン』。

雖然不是新幹線，但是特急的速度真的也很快，而且四國的鐵路為了適應環境，很多地方都是單軌，有的鐵路經過大範圍的住宅區，轉彎時候彎度非常大，但是列車卻沒感覺到減速，而且在車廂內可以明顯發現整個車廂已經傾斜。但是坐在椅子上穩定度仍相當高，這讓我這個喜愛搭火車的人非常興奮和欽佩，我想之後應該會多使用日本的鐵路來旅行。

搭火車旅遊真的是最愜意的旅遊方式，我很享受這種悠閒。

要經過四萬十川流域，必須在宇和島站換搭乘予土線鐵路。予土線途經四萬十川的上游，路段間滿布綠蔭，再加上沿途景色優美，因此被當地人冠名為「四萬十綠色路線」。土讚線和土佐黑潮鐵道宿毛線則是屬於四萬十川下游流域，如果打算在四萬十居住一個晚上，那個路線的旅館和實際遊玩四萬十川的景點會比較多。但是因為這次我們沒有要在四萬十過夜，因此搭乘予土線到高知市是最快的。而予土線鐵路有三種不同的車廂設計，被命名為「予土三兄弟」，我們今天搭乘的是「海洋堂號」。

海洋堂是製造公仔模型的大公司，他們在予土線上的打井川站附近有開設一家展示中心，因此他們也來贊助一列特色車廂，順便做做形象。而我們這次要搭的正是這臺「海洋堂ホビートレイン」。

車廂裡面陳列了一些海洋堂出產的公仔。

連車廂的壁面上也有。

車廂只有一節，座位也不多。當天非假日，所以還有位子可坐。

椅墊上都是恐龍的圖案。

大家搭上火車的目的看來都不盡相同。

非常想要這個傢伙。

整個車程到了江川崎站的時候，做了一次稍久的停留。因為這附近有聚落，而且車站也稍大，適合列車交會排程，加上予土線列車上全部都沒有廁所，所以在這裡停留，也讓大家趕緊去放放水。

當天天氣很好，在這裡下來走走，心情非常愉悅。

巧遇外觀仿造0系新幹線的另一臺土佐三兄弟列車 ─ 三弟「鉄道ホビートレイン」，外觀造型非常可愛。附帶一提：我們搭乘的「海洋堂ホビートレイン」是次男，長男則是最精彩的「清流號」。其實本來我們最想搭的就是清流號，因為他加掛了一節開放式的觀光車廂；可惜我們來的時間安排不對，搭乘不到清流號成為此行的唯一遺憾。

我們搭乘的「海洋堂ホビートレイン」。

跟弟弟相比，次男看起來正經許多。

很懷念這裡的景緻。

我記住這個站了，希望有機會能再來。

列車離開江川崎站後沒多久，就見到了我夢寐許久的「四萬十川」了！

記得當時邊看邊拍照，激動的快要流淚，感覺長久以來的夢想終於成真了。

最早知道四萬十川，是一部同名電影。當時覺得這條河流的名字太好聽了，唸起來感到非常溫暖，心裡就把這條河流的名字種下了；但我作夢都想不到有一天竟然會親眼看到這個心裡魂牽夢縈的戀人。

四萬十川被譽為「日本最後的清流」，流域沒有築攔砂壩(其實也不需要)，整個流域沒有大型的工廠破壞環境，聯連線兩岸的橋樑大多屬於「沉下橋」模式，也形成了特殊的建築景觀。四萬十川出產的のり和河鮮品質非常高，價格也不斐。

整條河流都是碧綠色的，清澈見底。

四萬十川全長196公里、流域面積2270平方公里。長度是四國地區第一，流域面積則為第二。從江川崎一直到下一個換車站窪川，我們一直跟隨著四萬十川，有時他在我們左邊，跨過橋之後他又來到右邊，加上沿途整個風景非常美，怎麼看都覺得看不夠，真的非常想跳下車沿著四萬十川走上一段路。

一路上有橋有隧道。

車速太快了，真的無法好好拍到四萬十川的美。原先車上有個揹相機的老伯，在車上拍了幾張照片後，不知道在哪個站下車了，估計他就是要拍四萬十川的。

左方的橋就是沉下橋，是四萬十川上的特殊景觀之一。

「十川站」附近的民居。

其實仔細看，這時的四萬十川水勢是很湍急的。

沉下橋的意思就是會沉下去的橋。橋依著兩岸高度建造，橋面上沒有護欄，當大水期或雨季的時候，水平面會上升，水經過橋樑時因為沒有護欄阻礙，水勢可以很快速並且較順暢的流過，是屬於生態保育工法的橋樑。日本其他的方也有沉下橋，但就屬高知縣最多，而四萬十川流域的沉下橋在日本也很有名聲。

沿途都是很原始的自然景觀，人工破壞不多。

四萬十川，我的戀人！我還會再來與你相會的。

再換了一次車知後我們順利抵達高知市。四國地區的特快車班次不多，錯過一班整個行程就會亂套；但是如果安排妥當，每一班車的接駁時間都還算可以控制，加上準時發車和抵達，所以時間控管就可以事先了解重點在哪裡。

到了飯店之後，我們就出門找東西吃。市內路面電車的大橋通站有商店街，到底的ひろめ市場市美食的匯集地。

市場有賣海鮮漁貨和食品，但是完全沒有異味。

冷奴。就是手工冷豆腐。

找到了一間看起來還不錯的店，點了雞肉可樂餅。430日圓。

高知縣的古名叫土佐，土佐出產的雞好像還算有名。高知也是明治維新志士阪本龍馬的故鄉，因此在當地可以看到ㄧ些掛著阪本龍馬名號的土特產販賣。

這是炸土雞皮。

商店街上ㄧ個很詭異的哆啦a夢。

吃飽之後走一電車站距離就到了高知城，原本以為這個城的天守是後來復原的，瞭解之後才知道原來不是。高知城的建造者是山內ㄧ豐，他的妻子見性院可是日本戰國時代有名的女性之ㄧ，山內ㄧ豐在貧困無名時曾經看上ㄧ匹名叫鏡慄毛的寶馬，可是無錢購買，千代(見性院是後來的法號)拿出嫁妝的黃金十兩買下名駒，ㄧ豐騎著馬馳騁沙場立了大功，得到織田信長的賞賜，後來被德川家康封賞到了土佐的領地。日本人用「內助の功」來稱讚見性院，意思就是「賢內助」。

天守閣

高知城的天守比松山城的天守要迷你許多，但是都儲存得很完善。估計近代戰爭時期，四國地區的位置因為比較與世獨立，所以許多古建築沒有遭到戰爭的摧殘。

跨出黑鐵門就離開高知城。高知城不像松山城蓋在地勢較高之處，前往比較容易。

四國地區的路面電車站臺都很小(廣島也一樣)，但是大家都很遵守秩序排隊上下車，過馬路時候也是魚貫離開站臺，不會爭先恐後。

四月六日

今天一早同樣又是要先趕一段車，先搭乘JR特急南風號，一路開到香川縣，但因為這班列車最後會直接跨過瀨戶內海到達本州的岡山，所以必須在香川的丸龜換車。

香川縣跟愛媛縣一樣，緊鄰著瀨戶內海，北邊就是本州島，因此這邊和本州的聯絡相對密切。我知道很多臺灣的旅遊團到四國旅遊的路線，有些會跨到本州的岡山縣或廣島縣，不過下次如果要從四國跨越本州，我會選擇從香川縣使用JR PASS搭乘鐵路往來，可以省下一筆瀨戶內海往返的交通費用。

我們在香川的景點有兩個，一個是位在市區的慄林公園，一個是在郊外琴平町的金刀比羅宮。因為第二天中午預計要再搭車回松山，因此下午就先到金刀比羅宮，明天一早再到慄林公園。

這是從JR高知站的月臺上看到的街景。四國的城市都很小巧，人車不多，看起來很舒適。

今天才發現整個月臺的天棚是木材搭建的，一開始看的時候以為是在維修，越看越有風格。

這是我們要搭到香川縣的特急南風號。

車廂的電子看板會介紹每個停靠站的特色，讓旅客有個依據。

雖然這次行程沒有安排到德島縣，可是南風號要從高知縣到香川縣時，會經過德島縣。隸屬於德島縣三好市的大、小步危就是一個很重要的觀光景點。

大、小步危顧名思義就是走路的腳步很危險，可見這裡的地勢很險峻，到大、小步危的溪谷搭船遊覽是很著名的觀光方式。這裡和祖谷祕境可以串連成一道旅遊線；很可惜這次只能搭著火車對這裡留下匆匆一瞥。

到了高鬆市之後我們趕緊先寄放行李，搭上市營琴電趕到琴平。琴電是高鬆市內的公共交通命脈。

琴電電車外觀。

到達琴電琴平站之後，就要下車走一段路到金刀比羅宮。

可是在上琴平山之前要先填飽肚子。香川縣最有名的美食就是讚岐うどん(臺灣叫烏龍麵，大陸叫烏冬)，剛好在路上看到了這家將八，猜想日本人做生意很實在，這幾天吃東西也都沒踩到雷，就決定進去了。

是一家很樸素的烏龍麵店，但是客人絡繹不絕。

這是上面佈滿炸物的湯烏龍麵，至於那是什麼？很抱歉，因為不是我點的所以我也不知道。

這是有炸物的冷烏龍麵。

我點的是附加天婦羅的冷沾麵。嚼勁很好，山葵泥非常的香且順口。

要爬上象頭山抵達金刀比羅宮前的商店街一景。上面都是老虎的雕刻。

古風濃厚。

要爬上千多個階梯才能到達金刀比羅宮，因此山腳下有轎夫將參拜者抬上山。但是除了價格太高，還有就是參拜總是要虔敬些，所以還是用走的吧！

商店街這邊的石階只有113個臺階，邊走邊看其實也還挺有意思的。

好可怕的店！

從剛剛的一百多階加上這邊開始到大門，共有365個臺階。

這裡是掃海殉職者紀念備的所在地，是為了紀念掃除海雷犧牲的人。

這裡的櫻花樹雖不多，但櫻花開得很茂盛。

一對老夫妻一起一路走過去，看起來很幸福啊！

爬上這個階梯就到大門了。許多人會拿著柺杖，很多柺杖都是商店街店家無償借用的，下山時候再還回去就好。

進了大門會看到「五人百姓」，這五戶人家是唯一由金刀比羅宮奉準在宮內的範圍內販售加美代飴的。聽說加美代飴已經在這裡販售了八百多年，我下山的時候買了一包，是一種口味很單純的糖果，新增了柚子，所以有點酸酸的果香，而且因為糖果很大，裡面附送小鎚子敲碎著吃，很有趣味。聽說五戶人家賣的價格相同，味道也沒有太多的差別，所以有興趣的話就找個有緣的店家購買吧！

神道的兩邊都是捐獻碑跟石燈籠。

好壯觀！

石燈籠一看都很有歷史了。

繼續努力吧！

看到旭社時候已經喘吁吁，也不知道總共爬了多少階了。

真須賀神社，向左拐上去再爬一百多階就可以看到御本宮了。

爬上象頭山，可以看到遠方的讚岐富士。

這就是金刀比羅宮的御本宮。

金刀比羅宮原先拜的是佛教的神祇，明治時代毀佛滅釋，改拜日本本土的神道信仰，將海神大物主神遷進金刀比羅宮接受祭祀。另外，崇德天皇因為曾經被流放到讚岐，皇室後來將他的靈位也遷到這裡的鬆尾寺奉祀。不過我對於日本的神祇也沒做過太深入的研究，日本是號稱八百萬神的國度，每個東西都有神靈。金刀比羅宮裡面原來祭拜的金毘羅権現，是屬於佛教和神道教神祇結合的一種。明治時代毀佛才將神道教的大物主神信仰和佛教分離，單獨祭拜。因為是海神，所以這裡的海員祭拜很興盛。

崇德天皇是日本三大怨靈之一，耳聞它的故事，所以得知他在金刀比羅宮的一隅也享受的配祀時，眼睛為知一亮。

整個御本宮都是木造結構，看得出歷史很悠久了。在江戶時代，老百姓是不準到處旅遊的，可是很多人一生的願望就是到金刀比羅宮參拜，那怎麼辦呢？就出現了代參犬，請狗狗代替自己的主人到金刀比羅宮參拜。狗狗的身上會揹著旅費和主人的祈禱書之類的，沿途會有人協助代參犬或是乾脆會有人帶著代參犬一起去參拜，除了感覺很有趣之外，還覺得這種參拜模式真有人情味。

這條木廊是宮內的神官走到另一個三穗津姬社時使用。

很想走走看這種有風味的廊道。

這是絵馬殿。繪馬就是一種許願牌，將願望寫上去然後掛在神宮內。這裡掛在上方的繪馬大多是海員或海軍的。

三穗津姬社。三穗津姬是大物主神的皇后。

三穗津姬社一隅。

下山之後又看了一下旭社。

櫻花季的金刀比羅宮是賞花的好地方。

明黃色在這裡叫「幸福的黃色」，宮內販售的護身符的確就是這個顏色的最亮。可惜這個鳥居掛上這個明黃色的招牌看起來很刺眼。

往回走的御道感覺更有一番風味。

五人百姓已經收攤了，今天其實許多店家都沒開，不到五點許多本來營業的商店也陸續準備打烊了。

雖然很多人陸續下山了，但還是有零星的遊客正往上走。

下山容易。下午五點這裡就會關閉了。

琴平町一隅。

四月七號

今天要離開香川回到愛媛，旅程只剩下兩天了，出門玩時間總過得很快。高鬆市從前晚就開始下雨，早晨也不見雨停，看樣子今天早上到慄林公園的行程，必須在雨中進行了。不過還好不是今天才要到金刀比羅宮，要不然下雨怎麼得了。

今早要看的慄林公園（りつりんこうえん）是個日本庭園式的公園。被指定為國之特別名勝、高鬆歷史文化道。春季是賞花、秋季是紅葉的名所。在計畫這次旅程之前，是不知道有這個公園的。後來從旅遊書上看了介紹和照片，發現這個公園真的很美，感覺很適合欣賞；只是不知實際景色是不是和照片有所差異。

在高鬆我們住的是apa，離琴電瓦町站走路不到十分鐘。之所以特別介紹這家旅店，是因為他們的老闆娘太招搖了，還放了一個這樣的招牌在外頭。後來才知道老闆娘元谷芙美子算是個常出現在公眾的人物，查了一下她的照片，她的穿著真的是很誇張，她也曾在經營上惹出爭議，上電視節目也經常被捉弄，但是我蠻佩服這種為了成功而不惜代價，就算被人當作小丑也不害羞的人。

旅館外觀。

前晚入住時床上放置了浴衣。這個旅館的早餐很豐富，標榜有卅餘種餐食可以選擇，真的是很不錯。而且房間內部雖小了點，但是裝潢得很時尚，價格也還算合理。

琴電瓦町車站。

搭一站到慄林公園。拿著JR PASS搭琴電也是無限制的。

在細雨時分抵達慄林公園，後來發現這樣的時機來到公園，行動雖有點不便，但卻是很完美的巧合。

鶴龜鬆。公園內一千多株的鬆樹裡面，據信這是最漂亮的一株。110顆石頭堆疊出龜的形狀，上面的鬆樹就是鶴了。

園內的鬆樹真的很多，而且修剪得很美。

商工獎勵館和讚岐民藝館。

箱鬆。屏風鬆。南側較矮的是箱鬆，北側較高的是屏風鬆。

北湖。慄林公園裡面有北西南三湖，加上芙蓉沼和群鴨池等，總共六個水域。

這裡應該是芙蓉沼。

這是西湖。慄林公園的西邊是像大屏風一樣的紫雲山。這裡的造景有山有水有橋有屋，感覺是借用中國庭園的造景理論，但是卻發展出日本獨有的園林風格。日本其實是山寨鼻祖，但民族性使然，總有辦法把模仿的東西內化成自己的特有產物。

這是明治時代興建的茶屋 ─ 日暮亭。

因為下雨，雲霧飄渺，池水波平，加上當時參觀的人不多，感覺這裡根本不像人間所有。這裡是含翠池，日本人真是把中國人的文字藝術和意涵也發揮得很好了。

這裡沿路都有一個一小時遊程的指示牌，如果時間不足照指示牌走，可以快速看完公園內的精華之處。

想到頤和園上的石橋。

日暮亭的後方。

楓岸沿途都是楓樹，秋天應該又是另一種美。

園內最大的橋 ─ 偃月橋。

跨上偃月橋後看到的這是南湖，遠方是掬月亭。

這種煙雨迷濛的庭園我是第一次看到。

吹上亭附近的鳶尾。

在東南方看到的景是我覺得最漂亮，也的確是最多出現在許多照片上的。

我一度不想離開這個區域。

在飛來峰上眺望。

慄林公園借景紫雲山，是配置6個池和13個築山的大名庭園，由回遊式庭園的南庭和準洋式的北庭所構成。包含紫雲山的話面積達75萬平方公尺，是指定為特別名勝的庭園之中最大者。

1625年頃，讚岐領主生駒高俊建造南湖一帶，1642年入封的鬆平賴重繼續，以後歷經鬆平氏5代約100年造營完成。在明治新政府的管理下之後，1875年，作為縣立公園對外公開。1953年，指定為特別名勝。

這裡得過很多庭園獎項，也是2009年發行的《米其林觀光指南》三星的入選者。真是名不虛傳！來之前擔心被照片欺騙的疑慮完全是沒必要的。

在飛來峰上眺望南湖是最美的，我覺得這裡不管是甚麼季節或天氣，應該都很美！

蘇州的園林是那種很熱鬧豪華的感覺，我當時在蘇州也被獅子林、拙政園等名園迷惑住。慄林公園則是一種很靜的美，她不需要太多解釋和說明，甚至也不需要太瞭解她的故事，單純就是會被她感動住。和蘇州園林相比，真是各有千秋。

雨一陣一陣的。

我很少這麼喜歡在旅遊的時候遇見雨天。

這是在芙蓉峰上看北湖。

以前的大官真的好會享受也好有審美觀啊！

結束慄林公園的參觀之後我們就要搭火車在回到愛媛了，雨卻越下越大！

像土包子一樣看到雙層火車。

現在突然想起有一年從北京到天津搭的也是雙層火車。

要搭的是這部いしつち13號。

這裡才是車頭唷。開到中途，有另外一個車廂和我們接上然後拉著我們跑。在日本一列火車最後分道揚鑣或是結合在一起的執行方式，在臺灣前所未聞。

烏龍麵縣。

買了駅弁。搭火車除了沿途的風景，最吸引我的就是種類繁多的駅弁。

看起來很高階。

日幣一千一百元的冷便當，不愛冷菜冷飯的我卻覺得很值得。

晚上回到松山又去銀天街的ラーメンショップ點了一晚蔥拉麵(900日圓)。叉燒是鹿兒島的豬肉，量給的非常豪邁！非常好吃！

四月八號

今天一早搭很早的車子從松山的大手町出發前往高浜港，準備搭船回到廣島，然後直接再換船前往宮島。到了廣島的宇品港時才八點左右，但是當天非假日，第一天由宇品接駁到宮島的船必須九點廿五分才開，足足浪費了我們一個小時。加上身上帶的一些行李和買的東西，很怕整個行程會因此耽擱。

我們在高浜港買的回程船票是另外隨附一個前往宮島的區段，一個人必須花費5650日圓。

到了宮島之後，還好碼頭有置物櫃，趕緊把重的東西全部塞進去，輕裝簡便才方便遊覽。

宮島上面有個嚴島神社，有記錄記載大約是西元593年就建造的，歷經多年修護成為現在的規模。神社前佇立在海上的大鳥居據說是全日本最大的，也是最具代表性的象徵。整個神社建築群已經被列入聯合國教科文組織的世界遺產。這次旅行就真的完全是知性之旅呀！

忽聞海上有仙山，山在虛無飄緲間。

瀨戶內海的小島上常常是雲霧繚繞的。

在廣島港等候前往宮島。

這是我們從松山搭回廣島的快船。約一小時船程。

到港口時拿出在松山已經買好的接駁船票到港務櫃檯換取憑證，就等候搭這艘船。

這兩個人正在給船加油。

前往宮島。

日本儒學家林春齋最早提出了日本三景的說法，分別是「安藝嚴島、陸奧鬆島、丹後天橋立，三處奇觀。」但在另外兩個景點，排列順序都不一樣。

這裡也有很多鹿，跟奈良京都一樣。對日本人來說，鹿是神明的使者。

看到遠方海上的大鳥居了。當天適逢滿潮，正是我想要看到的樣子。

在這裡還看不到嚴島神社。

角度關係反而是先看到了豐國神社和五重塔。

現在看這照片，突然感覺他好孤單。

退潮的時候，可以直接走到大鳥居。

但今天滿潮時，只能搭搖櫓過去。20分鐘800日圓。

這個景象也是一直想親眼看看的。可是不知道是不是期待很大或是假期要結束的失落，看到大鳥居時卻非常冷靜。

這才是嚴島神社。大鳥居正對著的是它的正殿。

東迴廊。整個神社都在海上。

大鳥居無所不在的感覺。

右樂房和右門客神社。

太晃了！水平線一直無法抓正。

有點遺憾沒去搭船。

本社拜殿外觀。

高舞臺。平清盛在上面表演過舞樂。好有歷史感啊！當時的日本流行著《蘭陵王破陣曲》，一直到現在，日本的能樂都還有這個段子。

左邊的是能舞臺。

其實大鳥居經過多次維修或是更換了，只是尺寸一直都很大。

反橋。

五重塔是屬於另外一個建築系統。

看得出有重新整理過。雖塗上朱漆，但是這個硃色很柔和，日本人似乎很討厭鮮艷搶眼的正色或亮色。

五重塔是國家重要文化財，和豐國神社一樣，但它比豐國神社更老了一百八十年。

和式和唐式建築風格巧妙融合在它身上，但無法進入參觀。

豐國神社和五重塔我都無法將它們完整裝進畫面當中，因為它們距離我太近了。

豐國神社是豐臣秀吉下令僧侶安國寺惠瓊建造的，因為可以放入857張榻榻米，故又名「千疊閣」。目的是做為講經堂。是宮島上最大的單一主體建築，入內參觀費用100日圓。

好難想像木頭能夠撐起這麼龐大的建構，古人的智慧真的不能小覷。

看起來歷史好悠久唷！

從豐國神社上的山邊古徑走下來時，可以見到島上的民居。

感覺住在這裡好與世無爭啊！

走下山邊古徑，看到有一個灑滿櫻花花瓣的小神社，因為空間的關係，只有神社四周佈滿了花瓣，加上沒有人，有一種很神祕的美感。

這個小神社我後來看了一下，是1441年建立的荒鬍子神社。為什麼叫「荒鬍子」？「鬍子」是和外國人有關嗎? 祭祀的神祇是素戔嗚尊。

和田穴子飯是宮島第一的穴子飯店家，店內就只有賣穴子飯，沒有其他。日本很多這種美食專賣店，就只專精一樣東西做到最好。

穴子魚不是鰻魚，雖然長得很像，但是沒有腥味，口感也更細緻些。小菜就是兩片爽口的醃漬白蘿蔔，附上味增湯一碗，要價1800日圓，算是我此行吃到單一價最高的餐點。吃進第一口加上醬的白米飯，就興奮得要命。

表參道商店街。

離開宮島後我們先把行李拿回第一晚住在廣島的旅館，然後趕到附近的電鐵廣島站搭電車前往原爆圓頂。

廣島市的路面電車系統也是上世紀初的產物，現在穿梭在廣島市的主要交通要道上。

有一個電車站就直接命名為「原爆ドーム前」，下車走沒幾步路就看到原爆圓頂了。

原爆圓頂是廣島市的象徵，光是廣島縣就有兩個聯合國的世界遺產，原爆圓頂就是另外一個(也屬於負面的世界文化遺產)；但是它和宮島不同，它的歷史不算太悠久，而且它見證的是人類的野心和自相殘殺的悲哀。

原爆圓頂的前身是廣島的產業獎勵館，在1945年八月六日的早上，人類史上第一枚用於戰爭的原子彈在距離廣島市上空的六百公尺被引爆，原爆點範圍兩公里內的建築全毀，引爆的瞬間就有七萬人當場死亡，接下來的時間陸續又有十多萬人死亡，是一次毀滅性的攻擊。

有日本的企業在做員工導覽。

產業獎勵館之所以會以這個殘破的樣子保留下來，是因為原爆的第一波水平震波先是毀掉館內所有水平面建築，之後的第二波垂直震波掃過的時候，因為建築和原子彈爆炸時候所處的角度剛好是一個隱藏位角，因此整個建築的垂直結構得以倖存下來。戰爭結束後，有人認為這個遺跡是戰爭的恥辱，主張拆毀。1955年建築師丹下健三先是設計了平和紀念公園，後來搖搖欲墜的產業展覽館在有志之士的號召之下募款修復並且儲存，之後以原爆ドーム的名稱被大家熟悉。1996年，它被聯合國正式列入文化遺產之列。

現在整個原爆圓頂正在維護當中。

相生橋是廣島市內最大的橋，因為在空中看它是很顯著的目標，原先美軍投彈就以它為落彈點，但後來大約偏移了兩百米引爆。核爆並沒有摧毀橋樑的主結構。

透過相機鏡頭看到原爆圓頂的瞬間，心情非常的激動複雜，眼淚一直在眼眶打轉。環視四周，想像不到當時這裡是甚麼樣的地獄

蒲公英靜靜的在一顆樹下生長，等待風一吹起，它就要離開這裡了。

相生橋、元安川、原爆圓頂。這裡曾經就是那地獄啊！

平和紀念公園園區的參觀者很多，尤其是國外的觀光客。我參觀過南京大屠殺紀念館，氣氛很凝重，邊看邊流淚，不解人類為何這麼殘忍且愚蠢。記得南京大屠殺紀念館參觀的外國觀光客很少，可能許多人不知道中國的土地上，也曾經因為戰爭發生了那麼慘絕人寰的事情。廣島因為做為唯一一個被原爆攻擊的城市，它的歷史定位變得很明確，甚至可能很多人會覺得日本才是受戰爭最深的國家。其實只要提到打仗，倒楣的永遠都是老百姓。撇開政治人物的政治算計，日本人為何那麼厭惡戰爭？為何對核子能那麼樣的疑慮甚至抗拒，實在是戰爭留下太大的創痛。真心的盼望這個世界不要再有戰爭了，因為下一次的大戰，我相信人類會被全部毀滅的。