西安｜古今明月曾照我，相逢有緣與長安（附美食攻略）

臥龍禪寺位於碑林區柏樹林街的鬧市裡，在寺碑上看到，它建於漢靈帝時期，是座名副其實的千年古剎。

寺裡的香火很旺，遊客卻不怎麼見，多是居住在附近的當地人來禮佛。內部空間並不大，慢慢晃悠也是一個小時足夠。

陽光明媚的日子裡，春花開得好爛漫，斑駁的樹影在地上自書，寺裡靜謐又若有若無飄散著一些香燭味，有些煩惱在這裡走著走著也就釋然了。

別了臥龍禪寺，我們在 西安 又碰上另一條龍，就是青龍寺。

青龍寺始建於隋，最早叫做“靈感寺”。就這麼默默無名了一朝半的光陰，真正屬於它的故事終於在中唐發生——當時的唐朝正處於前所未有的繁盛，四方來表、萬國來朝的長安讓各種宗教信仰和睦並存，不少境外僧人都在此學習。而其中最為著名的“入唐八大家”裡的六家： 日本 的空海、圓行、圓仁、惠遠、圓珍、宗睿都受法於青龍寺。

當異教徒的鮮血正染紅 歐洲 大陸、人們還在因為宗教偏見而黨同伐異時，大唐卻已經有了這般不分信仰貴賤的胸懷。我想，在整個古代文明的歷史上，也少有幾個時代達到了大唐帝國這般的精神境界吧。

六家之一的空海在青龍寺學習密宗，後回 日本 創立真言宗，成為開創“東密”的祖師。也由此，青龍寺成為了 日本 人心目中的聖寺。

說到空海，就不由想起陳凱歌的《妖貓傳》，染谷將太扮演的空海和尚和黃軒扮演的白居易攜手調查貴妃之死的祕密。不說片子的思想內涵或劇情戲繪如何，那綺夢般復古華麗的畫面當真就是我夢裡該有的盛世大唐——“雲想衣裳，花想容”…

而到了近代，或許是為了紀念與 日本 佛教之間的淵源吧，青龍寺從 日本 引進千餘株櫻花樹。每年春天的時候，滿寺的櫻花盛開，成為 西安 爛漫 春日 的點綴。

我們去的時候撞上櫻花節第二天（還是第三天，記不清了），人真的超級超級超級多！人潮擁擠裡便只能走馬觀花地看，人頭和櫻花對半開，還有無數 中國 式靠樹折枝拍照大法，總覺得少幾分隨意賞玩的意思。

不喜人擠人的遊玩體驗，於是快速逛了逛整個寺把熱鬧湊好，我們就與它告別了。

“夕陽無限好，只是近黃昏”離開時耳邊響起商隱的名句，這才想起除了青龍寺，它所坐落的樂遊原本身也是值得一書的。

樂遊原，得名於漢，曾是唐長安地勢最高的地方，京城人遊玩的好去處。彼時，又有多少的文人墨客曾登上此處，遠眺著輝煌的長安城抒懷人生呢？雖然今日的 西安 已迭起更多高樓，樂遊原上也不再能窺見全城面貌，但當我站在這兒，卻又彷彿聽到了那些或意氣風發或鬱郁不得志的唐音。

生死大海，誰作舟楫，無明長夜，誰為燈炬。——玄奘《大唐西域記》

說到大雁塔，一定和唐朝高僧玄奘脫不開。

唐永徽三年，玄奘為儲存由天竺帶回的經卷佛像在大慈恩寺內主持修建了這座如今鼎鼎 大名 的大雁塔。

關於玄奘西遊的故事，少時的記憶是一隻神通廣大的猴子，帶著一頭豬、一匹馬和憨厚的沙師弟，保護著斯文懦弱的師父去西天取經。所以看《西遊記》的時候，我並不喜歡玄奘，但這樣人妖不分、是非難辨的形象，又是否是歷史裡真實的玄奘呢？

經過幾百年的藝術加工，那個叫孫悟空的徒弟成為故事核心，而師父唐僧卻面目全非了。

在《西遊記》成為文學經典的同時，真實的玄奘越走越遠，只剩下一個輪廓模糊的背影……安利一部紀錄片《大唐西域記》，或許從這裡，你可以真正認識那個淵博大度、智勇無畏的玄奘。

一生只為一事，一事便是眾生。如今靜靜站立在大慈恩寺門前的玄奘，或許還是在守護著他心中的長安吧。

在大慈恩寺的南廣場上看到很多放風箏的孩童。聽朋友說，老 西安 人很喜歡放風箏，去城牆上放風箏，更是 西安 人迎接春天的方式之一。

在大雁塔附近的公園旁白還發現了一個民間組織的秦腔愛好團隊在練習（表演？），倒是吸引了不少遊玩的人駐足。

下面請欣賞，來自 西安 地標的牌面。花式打卡大雁塔瞭解一下——

大唐芙蓉園雖是完全現代人造的產物，但我還是把它歸在了唐朝——或許是因為那些亭臺樓閣、水榭橋廊都太過精緻，即使冷冰冰也算是復刻出了一二分榮耀大唐的氣息。

畢竟，這樣的年代，在 中國 歷史上似乎也再沒有第二個。

不可否認，在唐代，許多藝術領域都達到了一個後世無法逾越的高峰。大詩人、大畫家與大歌手、大樂手都在這一時期聯袂出現。而大唐芙蓉園，或許就可以帶我們窺見那份輝煌的一個側面。無論是杏園探花、曲江流飲，又或是唐皇們興濃時的遊幸賜宴，南苑的風輕輕吹散了當年的歡聲笑語。

大唐芙蓉園的夜景最是迷人，漫步去遊覽那些金碧輝煌的宮殿，燈影幢幢間我卻彷彿看見了淪為廢墟的大明宮——

作為當時全世界最輝煌壯麗的宮殿群，規模巨集大、格局完整，大明宮是“ 中國 宮殿建築的巔峰之作”。

公元904年，朱溫挾昭宗遷都 洛陽 ，長安城被毀，大明宮也在殺戮中付之一炬。此後，在經歷了這番盛世衰落與萬千殺戮之後， 中國 再也沒有一個朝代在長安建都。如今 新建 的芙蓉園，不知是否亦帶著幾分對昔日大明宮的悼念呢？

除了皇家園林風貌，大唐芙蓉園裡的鹿園和孔雀園也消磨了我們不少時間。

回民街大概是無論來過或者不曾來過 西安 的朋友，都可以提上一嘴的美食街。從北院門口走到灑金橋頭，老舊的房子下面，是回民街永生不斷的煙火氣。

為什麼叫回民街呢？據說唐時境外的使節和商賈們沿著 絲綢之路 來到繁華熱鬧的長安城後便聚聚於此，而其中又以回民為眾。世居的回民開始在這裡繁衍生息，如今回坊的當地人也大都是這些古老移民的後裔。

雖然很多人都說回民街是宰外來客的地方，價高味不正，但匯聚了琳琅滿目的 西安 美食也是真·省時省力。 西安 土著給我們介紹的吃食大多分佈在大皮院，大家可以去逛上一逛。

除了吃食，還有大大小小的清真寺也非常容易遇到。我們就隨手走進了一個，不過少了份宗教信仰，也沒有太多感觸了。

西安 碑林始建於宋哲宗元祐二年，是在儲存唐代石經的基礎上發展起來的。它陳列有從漢到清的各代碑石、墓誌共一千多塊。這裡碑石如林，故名碑林。

碑林博物館也是 陝西 建立最早的博物館。如果是對書法或者碑石感興趣的朋友，這裡絕對可以大開眼界。

在博物館深處的一個房間裡，我們看到了正在拓碑的工作人員。

被好奇勾住腳步，我們停留了好一會兒。看著師傅上墨的穩健手法，“嗒嗒嗒”，反覆蘸墨、捶打、蘸墨、捶打，心也會變得寧靜下來。

鐘鼓樓是 西安 標誌性的建築，兩座來自明代建築相隔不遠，儼然是 西安 “天安門”的存在。

因為住在鐘樓小區的緣故，早出晚歸的我們幾乎每天都會看到這兩大件。其實我一開始老記混他們兩個的名字，不過想著鐘樓在城市的中間，從 永寧 門一眼望去可以看到的那個；鼓樓是回民街某個路口，吃得肚子鼓鼓的那個——由此就絕不會弄錯了。

鐘鼓樓都可以買票上去看，不過我們當時的天氣一般，對它的歷史典故也興趣一般，就乾脆省了登高遠望的時間和錢了。

巧的是3月30日那天正趕上了地球一小時，我們在鐘樓前見證了 西安 熄燈的一刻～

在 西安 的最後一晚，我們去和鐘樓合照了~

再說件蠻好玩的事，每次路過鐘樓都會有非常敬業的房產銷售們湊上前來“老闆，鐘樓房子要嗎”——嗯，哪怕我們拖著個行李箱，實打實遊客模樣。

一圈城牆，經歷了拆與修的輪迴，如今剩下的要多寶貴有多寶貴。於是乎，繞著城牆走一走成了我們來 西安 之前很強烈的一個願望。

廣義的 西安 城牆包括唐城牆和明城牆，但一般說的都是明城牆，他是 中國 現存規模最大、儲存最完整的古代城垣。

從碑林出來瞧見個上城牆的口子。明媚的陽光投射下來，高大的城門越發恢弘了。既然興致正好，不妨上去走一走。

在城牆上漫步的人著實不少，還有很多騎自行車的身影。

腳下的磚瓦上留著昔日匠人的印記。

牆根兒下還有個“街頭理髮店”，三五塊錢一個頭，十分鐘就給您搞定。

走著走著就到含光門了，含光門下面還有一個門道遺址，裡面靜靜趟著隋唐古城門的一點殘影。

城牆以下，城門裡的故事也足夠精彩。 永寧 門（大南門）的名聲最大，是當年進京趕考學士雲集之地，其名起自於街中間的“關中書院”，那是明、清兩朝 陝西 的最高學府，也是全國四大著名書院之一。

而在如今的 永寧 門，夜幕拉下就會聚起不少熱愛音樂的年輕人。我們去的那天晚上東西兩個門洞都有表演。

我一直都知道， 西安 是絕對的音樂重鎮。張楚、鄭鈞和許巍，到如今的黑撒、王建房等等， 西安 的城市故事裡被寫在音符裡的。

賈平凹的《廢都》裡是這麼描述西倉的——
“那裡是一個諾大的民間交易市場，主要營生是家養動物、珍禽花鳥魚蟲，還包括器皿盛具，飼養輔品之類。趕場的男女老幼及閒人遊皮趨之若鶩，挎包搖籃，戶限為穿，使幾百米長的場地上人聲鼎沸，熙熙攘攘，好一個熱鬧繁華。”

西倉花鳥市場在蓮湖區廟后街，離回民街也不遠。明朝時這裡曾是國家糧倉，到了明末清初則逐漸形成了花鳥市場。

到了上個世紀末，隨著鳥市的興起，每逢週四、週日集市（劃重點！去的話注意時間！），更多各行各業的小商小販也來湊熱鬧。除了西倉東南 西北 四條巷子，教場門和勞武巷也成了他們的聚集地。

就這次所有去到的地方里，我覺得西倉大概是煙火氣最濃的一處：花鳥魚蟲獸、蔬菜瓜果或是古玩藥材，什麼稀奇古怪的都可以在這裡淘見。

對於西倉這兒來說，還有一個至關重要的點就是：千萬別開車去。我們逛西倉的時候就遇到了一位老兄把車開了進來。這下熱鬧了，早擠得密不透風的人群啊攤販啊開始混亂，市場裡的老人兒們便開始操著 西安 口音充當臨時交警——

-“弄撒尼啊，咋開這兒！”
-“端走（往前直走）端走，大家讓讓”

經過好一番乾坤大挪移般的折騰，莽撞闖入的車終於駛出，擁堵的集市也很快恢復。

西倉檔子是 西安 市井文化的一個標本。柴米油鹽醬醋茶，對老 西安 人的生活感興趣，就一定要來著——就算你什麼都不想買，溜達溜達也會有所收穫。

高家大院是藏在喧鬧的回民街裡一個官宦人家的宅院。北院門144號，如果你不留心，或許就會錯過了。我覺得，落了夜大紅燈籠亮起的大院更有感覺，推薦大家晚上來看。

大院的主人是清朝榜眼高嶽崧，南北三個跨院有書房、私塾、宗祠和主人們的房間等。歷經百年滄桑，它是 西安 市保護最完整的民居院落之一，精妙的建築設計裡包含著美學、民俗學、建築學、歷史學等種種文化內涵，可以算是 中國 古代家宅文化的一座博物館。

讓我們印象最深刻的莫過於院子裡的那一方戲臺，跨越400年的時空聯想到舊時“大家族堂會”的動人場面。

如今，這裡也在每天上演著具有 陝西 傳統民間藝術特色的 華陰 老腔。老腔會被眾人知曉很大原因在於16年春晚譚維維那首《 華陰 老腔一聲喊》。這次在大院得以現場聽了兩曲，感覺“喊”算是一個很精準的概括，老腔的表演充滿了力道，不愧是黃土高坡上“最早的搖滾”。

我們去的那天，是趕著晚上時間去看了最後一場。零星三桌，堪堪七人。但也因為人少，看戲的人反倒有了一種冷清下的專注。
等到老藝術家們一開口，說實話就是一句也沒聽懂，但表演者的神態動作還有音樂旋律下傳遞的情緒卻還是足以震撼人心——那深埋於黃土地下幾千年的沉重感，好像就這麼被吼出來了。

老腔的樂器除了傳統的琴鑼那些，還有一個打擊樂器竟然是長板凳，有夠新鮮。

說起來，之前我一直以為 華陰 老腔和秦腔是一回事，直到這次看了現場後做功課才知道不然——秦腔是發源於西府的傳統戲曲，而老腔則是來自東府的皮影戲。簡單來說，秦腔是舞臺大戲，老腔只是隱於皮影戲後臺的說唱。

有關秦腔，這次去 西安 並沒有更多的時間分給它了，算是個遺憾。 西安 老炮兒鄭鈞在《長安長安》裡唱“吼一句秦腔/你熱淚縱橫”，如果下次還有機會，一定要去易俗社看上一場！與 莫斯科 大劇院、 英國 皇家劇院並稱為世界藝壇三大古老劇社的易俗社是著名的秦腔科班。說來也巧，易俗社的創始人高培支先生也姓高，在 西安 也有一處屬於他的高家大院，不過不是我們今天所去的這處了。

講回高家大院，除了老腔，還有一個駐院演出則是室內的皮影戲。三打白骨精和賣貨郎的故事，每天在這座深宅大院裡交替上演。
短短15分鐘的表演，我想更多是弘揚民俗的意思吧。短短一段賣貨郎相妻的故事沒有多好看也不算難熬。

脫開故事不講，這還是我第一次當面看到皮影戲這種形式的演出。之前看到有人把皮影稱之為是“活的影子”，只有在這麼近距離接觸之後，我才感受到了這個比喻的精妙。一雙巧手調動千軍萬馬，兩根竹竿表盡喜怒哀樂。這些傳統藝術裡的匠心是最觸動人心的。光影裡沉澱了的流年往事，一個呼吸就好像可以窺探間隙。

戲畢，手藝人從三尺生絹戲臺前走出。若想買副皮影留作紀念，老師傅就咿呀幾句人物的經典臺詞再操著皮影擺弄一番，便把這精緻皮影交付到了你的手裡。

雖然時間從來不做停留，但我們仍可以從那裡歷史的碎片裡窺探那些古老的情節。博物館就是那麼一個碎片收容所。

陝西 省歷史博物館是 中國 第一座大型現代化國家級博物館。 它的建築外觀著意突出盛唐風采，設計者是曾師承樑思成的建築大家張錦秋；而在陝博之後，她還有一件名氣不小的作品便是上文介紹過的大唐芙蓉園了。

在陝博，你可以看到反映先民生活和藝術追求的彩陶器皿，先秦時期的青銅器與經機兵馬，以及盛唐繁榮之下的金銀器與唐三彩，等等。

西安 五花八門的博物館真的有夠多，甚至有人說“博物館黃頁，再加上紀念館、美術館，用a4紙列印下來的厚度能和身高差不多”。如果只推薦一個，那我的答案想必就會是，這個集合了無數文物精品的 陝西 省歷史博物館。

對我來說， 西安 一定不能錯過的，青曲社必佔一席之地。

在美團上買的工作日團購票，兩個人五十來塊（想到去年180看的 杭州 青曲社巡演，這價格便宜到落淚），卻可以把整個晚上的時間安排上，實在是太羨慕 西安 人了！

我們選的是尚勤路店，方桌配靠背椅圍著坐，大概有個二十來桌，一桌六七個位。大碗茶免費喝但要自己找水壺倒，再點上一份瓜子邊嗑邊聽相聲滋味更好。人多圖舒服呢，還可以訂最後面的包廂。如果想坐好位，您可以當天早上十點以後打個電話去留個座～

因為傍晚還在大唐芙蓉園晃悠，我們到園子的時候已經是開場半小時了，只聽到四個完整節目。整場下來笑料不少，現場的氛圍也超級棒，有幾個特別會來事的觀眾更是使整個場子都熱得不行。

要說在 西安 看的青曲社和之前的 杭州 巡演有什麼不同，我感覺是更接地氣了，幾乎每段相聲都和 西安 繞不開關係， 陝西 話、古牆老街、長安城的每一縷生活氣息，都可以被說進相聲裡逗樂。

我覺著嘛，小園子裡的青曲社就非常合適它自己的宣傳詞——“您還在為聚會沒地方去而煩惱嘛？您還在為應酬天天喝酒而枯燥嘛？聽聽相聲、樂呵樂呵”。

城市書店濃縮著對這座城市的文化想象，所以每到一個地方，我們都會挑一兩個當地特色的書店去走走看看。

曲江書城算是 西安 老牌的網紅書店，就坐落在大唐芙蓉園的對面。書店的設計感很強，但卻沒有一味討好前來打卡拍照的遊人而失了文化本意，獨立寬敞的閱讀區讓閱讀氛圍得到保障。

如果你有來大唐芙蓉園的計劃，幾步路的距離多加個曲江書城的行程可以說是非常妥帖的安排。

來到 西安 就一定要吃肉夾饃，大概是沒什麼爭議的事情吧。這次我們一共吃到了三家比較名聲在外的店。

來到 西安 的第一頓飯交給了秦豫。下火車又換乘地鐵，我們迫不及待來迎接這份美味的肉夾饃。

東木頭市這邊店面不大的是第一家秦豫，作為老字號，牆上自然有貼滿的榮譽和榮譽。才早上八九點的樣子吧，顧客的隊伍就從取餐口排到了店門口，生意實在紅火。我們好不容易拿到吃的又找到空位落了座，這才可以開始享受這份美味啦。

我們點了肉夾饃、祕製涼皮和一碗餛飩。味道上來說的話，肉夾饃的肉量超足，雖然我感覺有點鹹，不過配上白吉饃一起就還好；饃單吃乾乾的，還得再喝一口餛飩。祕製涼皮的話，和 江南 那邊酸甜口不太一樣，更偏酸辣口。大概是 陝西 人也蠻喜辣的緣故吧，感覺在 西安 吃的麵食好多都辣辣的～

而樊記作為連鎖的肉夾饃品牌，個人感覺味道比秦豫差了一點，不過好在哪哪都有，更容易吃到。我們點了肉夾饃和涼皮，味道無功無過。

老金家因為蛋夾饃成為了極受追捧的網紅店，我們自然不會錯過。總店在回民街上，排隊的人不少。味道來說的話，本肉食動物還是比較喜歡傳統肉夾饃，不過老金家的蛋夾饃配料真的豐富又足量，一個肉夾饃就吃撐我們兩個人。

這家店真的、朋友們一定要來！灑金橋的這家劉信絕對是你來 西安 吃泡饃不錯的選擇。畢竟本不喜辣南方人第一次在 西安 為食展顏。

因為還有別的美食計劃，我們就點了一份牛肉泡饃，泡饃是拿了個白吉饃自己掰的，如果你嫌麻煩也可以讓店家給你直接放機器掰好的泡饃碎上去。

然後就說味道了，牛肉很酥軟，底湯也非常鮮美，還有不知道是不是因為自己掰的白吉饃更有感情，滲進湯汁裡簡直了，一勺一口完全停不下來。點單就送的糖蒜，嚐了下味道也不錯。

劉信家常年生意火爆，本地人和遊客濟濟一堂，店裡不光有一樓二樓，還有店門對面準備的桌椅供食客堂食。

北大街的柳巷面是 西安 麵館裡很網紅的一家。和其他在 西安 嚐到的辣口不同，柳巷面偏甜，很合我的胃口，麵條超勁道，碼子也很好吃；就是價效比沒有那麼高，略貴了一點。喝的我們點了酸梅湯和 西安 冰峰，都沒有踩雷～

全盛齋是 西安 比較有名的傳統糕點品牌，如果想帶點伴手禮回去可以來這兒看看。我們去的是西羊市老店，民居巷子裡一個不起眼門店，走進去卻別有洞天。

五花八門的糕點讓人選不過來，有比較適合送人的盒裝；如果是自己想路上吃著解饞，買散稱的各來幾樣也不錯。店裡的阿姨賊熱情，不過我們對糕點興趣一般，就隨便買了點帶回家送老人。

陝拾叄在回民街入口處附近就有一家店，我們自然不會錯過這家“ 西安哈根 達斯”。

陝拾叄的冰淇淋口味超級豐富，還有很多融入了 陝西 概念的創意口味。我們點了醪糟+豆腐+油潑辣子的三拼：醪糟帶點酒味，豆腐很清甜，油潑辣子太過創意欣賞不來哈哈哈。

去大唐芙蓉園和曲江書城的那天傍晚，因為行程安排比較緊的緣故，我們就在附近附近銀泰城的 袁家村 體驗店吃了便飯。

不得不說， 袁家村 是個你想快速打卡 陝西 美食的好去處，這裡就是個小型的美食廣場，五花八門的面類和關中各地的小吃都可以在 袁家村 的各個檔口找到，價格實惠、出鍋速度也很快，而且連鎖品牌的口味控制也還不錯。

各種朋友給我們介紹回民街的時候都說坑人宰客、不過這三家店卻都是值得一嘗的 西安 老字號。

甑糕在回民街人流量超大的一個岔路口，我們買了一份，感覺就是超級甜，而且哪怕是小小一份都多的吃不完。

定家小酥肉和盛志望釀皮是兩家緊挨著的鋪子，可以隨便在一家買了坐下，再去點份隔壁家的拿來一起吃。

小酥肉的肉確實不少，不過我感覺湯底實在太油了，味道比較淡而不鮮。

釀皮的話和在秦豫吃的涼皮味道差不多，不過釀皮更粗厚，挺勁道的，也是酸辣口的～

總的來說都算是嚐鮮打卡了，味道沒有特別驚豔吧。

茶話弄或許就相當於 西安 的茶顏悅色吧。我們在大雁塔旁邊的大悅城打卡了這個火遍 西安 大街小巷的本地茶飲IP。

點了杯店員推薦的桂花引髒髒茶，味道還不錯，有清甜的桂花香和自然不膩的奶茶味，黑糖珍珠嚼起來很上頭～

除了茶話弄，在 西安 還第一次喝了據說源自 蘭州 的甜胚子奶茶（下次有機會還要去 蘭州 喝）。雖說店名叫放下，但滿滿一杯足足有1000ml吧，噸噸噸完全放不下啦～

甜胚子奶茶的口味還蠻獨特的，喝上去有種類似醪糟的酒味，其實我不太感冒，不過也算嘗過啦。

勇利趙家是 西安 友人推薦給我們的燒烤店，也是 西安 連鎖的大品牌。我們隨便找了家附近排隊人最少的，味道確實不錯。

朋友們一起擼串喝酒再嘮會嗑，正如紀錄片《人生一串》裡說的那樣，“幾串烤肉，一杯美酒，這就是深夜路邊的那份得意；這就是平凡熱辣的市井人生”。

海榮鍋貼館也是我們在 西安 看到過好幾次的老字號品牌，因為住的附近就有一家，所以我們有天早飯就選擇在此處解決了。

感覺味道一般，而且我們去的時候店裡人不多，可能鍋爐還沒燒熱吧，吃起來沒有熱騰騰的鍋氣，差了點意思。因為有品牌的緣故，價格也不便宜，不是很推薦。

固然歲月的年輪正在湮沒著過去的痕跡，但時間抹不掉這座城市曾經的榮耀。在中華民族的歷史長河裡，沒有一座城市像 西安 那樣，銘刻著 中國 人最為絢爛的記憶。我們永遠嚮往，氣壯山河的秦、琳琅喧囂的唐，還有那些藏在前朝舊事裡的無盡想象——讓人魂牽夢縈的 西安 。

——古今明月曾照我，相逢有緣與長安