·浴衣、大海、風鈴、花火大會，一曲最美的仲夏風物詩（日本夏天極致體驗，附長岡花火大會觀看指南）

日本三大花火大會之一的長岡花火大會，當平原綾香的《Jupiter》響徹信濃川上空，延綿兩公里的不死鳥花火便瞬間點亮黑夜。星星點點匯聚起來的巨大火光，代表著希望與重生。

和喜歡的人看一場花火大會，是夏天最接近美好的事情。花火般的煙花下，是火光映出的另一種模樣的臉龐，是連綿不絕的驚歎和歡笑聲，是穿著浴衣的少男少女告白和充滿愛意的瞬間。這是這個夏天最最令人動容的極致體驗。

豪德寺，與上千只招財貓相遇。

坐上百合海鷗號前往臺場，列車穿過高樓，穿過彩虹大橋，穿過了通往童年的時光隧道。

數碼暴龍（數碼寶貝）聖地巡禮，太一的家與富士電視臺。

夕暮下的彩虹大橋。

淺草寺本堂與五重塔的幾何之美。

櫻花季後幸運地再見富士山，霞光下的靈峰溫婉動人。

機身：索尼A7R3、索尼a6400
鏡頭：索尼FE 24-70/2.8、索尼E 16-70/4
其他附件：智雲Weebill Lab穩定器

世間若無櫻花豔，春心何處得長閒——2019日本關西追櫻之旅（海量美圖+旅拍視訊，內附人少景美的賞櫻祕境及超詳細追櫻攻略）
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櫻花7天，開得快，凋零得也快。春日暖陽，不消數天櫻花便會掛滿枝頭；而一夜風雨過後，便又瞬間化作吹雪落遍地。“櫻花是每年一次，所有人都能公平獲贈的花束。”在平成時代的尾聲，我幸運地獲得了饋贈。希望你們通過閱讀這篇遊記，也能收下這束美麗的花。

那些星球表面不可思議的美麗痕跡（印尼布羅莫和宜珍火山，婆羅浮屠和普蘭巴南，附布羅莫最新攀登資訊及全方位攻略）
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5天時間在印尼探訪兩座世遺、攀登兩座火山。每天的高強度行程和只有不足4小時的睡眠時間，使我第一次真切體會到旅行界的土味情話叫“身在地獄，心在天堂”。這個天堂就是印尼，是我們所身處的這顆星球，是星球上各種不可思議的美麗痕跡，是宇宙中清算不盡的茫茫星塵。

澳門72小時（大三巴和賭場外，那些不爭不搶的溫潤與小巧玲瓏的精緻）
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在南屏雅敘吃一客沾滿砂糖的沙翁，到崗頂前地小憩直至劇場演出拉開帷幕，流連在半島的各式教堂中，就著路環的鹹海風品一口手打咖啡與葡撻，到營地街市的牛雜店大快朵頤，徒步攀上主教山俯瞰澳門的新立與舊置，然後在大龍鳳茶樓聽粵曲繞樑、聞茶香餘韻……大三巴、賭場、小綿羊是這裡的標配但不是全部，不被虛浮障目才能細細體味一座城市。半個澳門地膽告訴你，那個逼仄人潮外的另一面澳門。

極光下的冰雪奇境——冬季俄羅斯極地之行（二刷戰鬥民族，海量美圖+詳細攻略，附鮮為人知的追光基地）
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二刷俄羅斯，是補遺之旅也是全新旅途。一路向北挺至北極圈的陸地盡頭。在極光下徹夜守候，在冰天雪地中自high。“冬天的俄羅斯才是真正的俄羅斯，至於其他季節，‘just a city’。”

穿越俄羅斯的民族脊樑，從海參崴到莫斯科，9288公里西伯利亞鐵路紀行（附可能是目前最詳盡的莫斯科地鐵圖文介紹）
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在符拉迪沃斯託克登上“世界上沒有任何一條鐵路可以與之相媲美”的西伯利亞鐵路，歷經9288公里抵達莫斯科，跨越8個時區和11個城市。從林海到原野、金秋到雪域，譜寫一曲橫貫亞歐大陸的壯闊史詩。

橫跨亞歐非，從伊朗德黑蘭到埃及赫爾格達，60天6國行攝之旅（海量美圖+15萬字遊記）
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間隔年遠行之一，經新疆落地伊朗，在波斯文明與伊斯蘭文化間的碰撞中北上進入外高加索，探訪地緣政治險惡的亞美尼亞和喬治亞，期間前往烽火暫歇的納戈爾諾-卡拉巴赫共和國，戰爭之傷歷歷在目，隨後沿黑海挺進土耳其，在博斯普魯斯海峽跨越亞洲分界線，最後越過地中海至埃及，沿尼羅河南下抵達南部古城阿斯旺。

此遊記乃本人嘔心瀝血之作，圖文轉載請先經本人同意並註明出處，謝謝。
每一次順利出行都離不開論壇上各位前輩無私的分享，當然也離不開自己大量的瀏覽和整理。“前人栽樹後人乘涼，後人栽樹庇廕再後來者”。遊記寫就的目的，除了分享自己的所見所聞所想所悟外，更多的是回饋後來的朋友，幫助大家更好地規劃行程，少走彎路。你們的每一次收藏、每一個點贊，甚至是每一遍閱讀，都是對本人付出的認可以及寫作的動力支撐。能夠幫助到大家是本人所喜聞樂見的。
與此同時，本人謝絕一切伸手黨。在認真閱讀遊記及攻略過後，若發現仍有不盡之處，歡迎大家留言提問，我非常樂意並會盡我所能協助大家。但諸如“把攻略和資料整理髮郵箱”等此類要求本人一概不予迴應。“人人為我，我為人人”這是論壇能夠健康、長久發展的根本之道，希望大家發揮DIY精神，自己動手豐衣足食。自助收集和整理資料是自助遊的樂趣之一，同時也能幫助自己更好地瞭解目的地。簡單的複製貼上，所得到的只不過是旅行社的行程表。
最後，承蒙大家錯愛，在碼字過萬及修圖上千的匆忙中難免有所紕漏，希望大家多加指正討論交流。謝謝！

雖然便利程度不及一票東南亞國家，但日本簽證算是容易取得的一類了，而且所需資料也越趨簡便。去年我所在的廣州地區在辦理時還是需要工作證明，到我今年辦理時就連這項也可以免除了，只需提供護照、照片、簽證申請表、身份證、戶口簿等基本資料即可。考慮到各地區各人群所需提供的資料會有不同的細化，這裡我就不展開了，大家在某寶上就自身情況諮詢客服即可，價格從300到450不等，一週左右出籤。

日本簽證雖然簡便，但有幾點需要提醒大家注意的：

1、日本已再進一步放寬簽證政策，對過去三年內以個人旅遊簽證赴日兩次以上的中國遊客申請多次往返簽證時，以及中國教育部所屬的1243所大學的本科、研究生、畢業3年以內的學生申請單次赴日簽證時，都可簡化手續，無需提交經濟證明材料。

2、目前赴日旅遊簽證只能通過中國國家旅遊局指定的，並且取得了日本駐中國大使館或總領事館送籤資格的旅行社代辦，也就是說只能通過旅行社辦理，暫不支援個人直接辦理。具有代辦資質的旅行社可在日本駐華大使館網站上查詢，辦理前注意比對。

3、今年4月初，日本外務省宣佈自5月起，日本駐北京大使館將開始實行遊客線上辦理單次赴日本簽證的業務。需要注意的是，此次日本簽證所謂的電子化，指的是旅行社代申請人向使領館遞交資料的電子化流程，簽證的最終形式依然是紙質，即貼上在護照上的簽證頁，預計到2020年4月才會完全實現電子籤。此外，所針對的網上受理服務物件仍是使領館指定的旅行社。換句話說電子化後還是需要找旅行社代辦。

4、關於某寶上的極簡套餐：極簡套餐減免了銀行流水、在職證明、營業執照、機票酒店訂單等資料。這些資料目前在領館給出的材料材料清單中是依然需要的，代辦的旅行社是綜合辦理人的基本情況給擔保減免。一般來說沒什麼問題，但一旦RP不好碰上領館抽查的話，還是需要按要求提供補充和輔助材料，否則有可能被拒籤，這個大家需要注意一下。

對於手機不離身的朋友無論是租借移動wifi還是購買電話卡都是不錯的選擇，二者最終接入的基本上都是Softbank或Docomo這兩家日本最大的運營商。需要注意的是有些電話卡標註無限流量套餐，但其實真正“無限量”的只是3G速度的流量，4G流量一旦超過限額便會自動降為3G，詳細套餐情況要在購買前諮詢清楚，留個心眼。

日本旅行難度較小，其中一個原因是語言方面。日本文字上許多都是中文繁體字，即使它們的發音與中文大相徑庭，但大部分看到文字就能猜到七八成本意。我舉幾個例子大家就知道有多簡單了。

無料：免費。
放題：無需多加解釋了，自由、無限制的意思，自助餐店最常見。
割引：女士最愛，打折促銷的意思。
案內：設施、引導的意思，有一個本地的交通查詢軟體就叫“乘換案內”。
精算所：地鐵站常見的字眼，補票、核算的地點。
開催：櫻花季、紅葉季、各種活動宣傳最常見，舉辦的意思。
駅：最經常打交道的字眼，相當於中文裡的“車站”。

此外，日本的藥妝店、大商場、京都站範圍內的車站、地鐵站、JR站等都有配備中英日韓播音，可以說相當貼心了。另外，微博上有很多吐槽日本人英語口音的段子和視訊，實測感覺還好，行程中我與房東通了幾通電話，也有問路等溝通，口音是重但沒想象中的嚴重。

現金
日本的快捷支付並不像國內那麼普遍，大部分小店鋪和神社只接受現金交易，所以建議旅行中儲備一定量的現金，可在出發前到中國銀行兌換好，或者攜帶人民幣、美元等貨幣到當地兌換。

快捷支付
“哪裡有中國人聚集，哪裡就有Alipay和Wechat”，這話一點都不假。走在日本街頭，特別是藥妝店、電器店、大商場等，很容易就看到熟悉的支付寶和微信二維碼，部分商店如羅森甚至有滿減或領紅包等優惠。實測下來快捷支付的匯率是最好的。

銀聯卡
除了部分小店外，日本的大多數消費場所都支援銀聯刷卡支付。另外日本絕大多數ATM都支援銀聯卡取款，ATM機最常見於羅森、全家、7-11等便利店，機上一般會有中文選單。

旅行中如何安置大件且非隨身行李應該是令不少小夥伴頭疼的問題，如何在日本優雅地放下行李輕裝遊玩，就要mark住以下乾貨。

寄存地點
關西空港T1航站樓二樓；京都站、奈良站、宇治站、東京站、上野站、品川站等城市樞紐；大阪、京都、東京部分地鐵站及部分JR站；部分旅遊景點如三十三間堂等。部分酒店和民宿沒有保管行李服務，有些則只允許寄存一天，有些因為晚上無人值守只允許寄存到下午，這個需要預定房間前諮詢清楚。

寄存費用
依櫃子大小在300至700日元不等/天。關西空港和京都地鐵站要比京都站稍微便宜一些。注意少數行李櫃是按半天收費的。

注意事項
一定要備好零錢！一定要備好零錢！一定要備好零錢！因為行李櫃都是自助寄存，且只收硬幣並不設找續，所以在存行李前務必準備好零錢，否則很容易出現有位置但沒錢存的尷尬。

為什麼要把這個單獨提出來講，是因為日本的交通真的牛掰，各種線路縱橫交錯，各種卡券五花八門，身經百戰如我，即使手持Google Map和乘換案內兩大神器也避免不了坐錯車的尷尬，不服不行（大哥請抽菸）。

日本的交通有兩難，一是其複雜無比的系統結構，二是令人眼花繚亂的優惠卡券。很多人第一次到日本會被這些卡券搞到一頭霧水，事實上要知道雖然日本的優惠卡券名目繁多，但精算師是不會讓你一次性得到太多的優惠的。千萬不要相信某些旅遊網站上的野雞攻略買某一張卡券就可以省錢走遍天下，功課做得不對，浪費錢之餘還自找麻煩。有時候其實只需一張最基本的ICOCA卡就能玩得很自在（如我）。要謹記一條原則：我們的最終目的是卡券為行程服務，而不是行程被卡券綁架。

在介紹關西及東京地區的各種優惠卡券前先要理清這兩個區域內的各種公共交通工具，只有弄清各種地鐵、國鐵、私鐵等交通線路後，才能更有針對性地制定行程並挑選合適的交通卡券。

總覽
JR（Japan Railways）：即日本鐵路公司，是日本的大型鐵路公司集團，前身為日本國有鐵道。目前JR已分家為6家鐵道公司，分別為JR西日本、JR東日本、JR北海道、JR東海、JR九州、JR四國。不同公司負責不同地區的運營，但為了與後來的新幹線有所區分，所有JR線路均統稱“在來線”。JR線路的車種分為特急、急性、新快速、快速、普通，特急最快、停靠站數最少、車資最貴，普通最慢、每站皆停、車資最便宜，以此類推。部分JR線路連線關西各城市。

新幹線：可以看作是國內的高鐵，雖然是由日本各地的JR運營，但卻與JR使用不同的鐵路系統。旅客最常使用的線路是新大阪到東京的新幹線。

私鐵：相對於國鐵JR鐵路，在關西地區包括近鐵電車、京阪電車、南海電鐵、阪急墊鐵、阪神電鐵、嵐電等。與JR不同，私鐵並沒有車種的區分。部分私鐵線路連線關西各城市

地鐵：顧名思義就是城市裡的地下鐵，一般以市內交通為主。

其他：包括單軌列車、路面電車、纜車等，因為不常用所以這裡就不一一展開了。

京都鐵路線網
1、JR西日本（官網：//www.jr-odekake.net/）：包括山陰本線、奈良線、東海道。可去往伏見稻荷大社、嵐山，同時連線奈良、宇治、神戶、大阪、姬路等城市。
2、近鐵電車（官網：//www.kintetsu.co.jp/）：包括京都線。可去往奈良，近鐵奈良站前往奈良公園較JR奈良站近。
3、京阪電車（官網：//www.keihan.co.jp/）：包括京阪本線、京阪宇治線、中之島線、京津線。可去往伏見稻荷大社、清水寺、蹴上、祗園一帶。
4、京福電車（官網：//www.keifuku.co.jp/）：即嵐電，也就是傳說中的櫻花電車。包括嵐山本線和北野線。可去往嵐山、車折神社等地，可延伸至金閣寺。
5、阪急電鐵（官網：//www.hankyu.co.jp/）：包括嵐山線（往來京都與嵐山）及京都線（京都河原町與大阪梅田）。可去往嵐山、河原町、祗園白川一帶。
6、嵯峨野觀光鐵道（官網：//www.sagano-kanko.co.jp/）：傳說中的嵐山網紅觀光小火車。
7、叡山電車（官網：//eizandensha.co.jp/）：包括叡山本線和鞍馬線。可去往貴船神社、妙滿寺。
8、京都市營地下鐵（官網：//www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0000020425.html）：共有東西線（橙色）和烏丸線（綠色）兩條線路。可去往京都站、京都御苑、二條城、平安神宮、蹴上鐵道和南禪寺、醍醐寺等地，同時可接駁其他鐵路前往奈良、嵐山等地。

大阪地區鐵路線網
1、JR西日本（官網：//www.jr-odekake.net/）：包括關西空港線、大阪環線、神戶線、京都線、東西線等。連線奈良、宇治、京都、神戶、姬路等城市。
2、南海電鐵（官網：//www.nankai.co.jp/）：包括南海線和高野線。可去往關西空港、和歌山、高野山。
3、京阪電車（官網：//www.keihan.co.jp/）：參考京都部分。
4、阪急電鐵（官網：//www.hankyu.co.jp/）：包括京都線、千里線、神戶線、寶冢線。可去往京都、神戶、嵐山等地。
5、阪神電車（官網：//rail.hanshin.co.jp/）：包括阪神本線和阪神難波線。可去往姬路、神戶。
6、近鐵電車（官網：//www.kintetsu.co.jp/）：包括京都線、大阪線、南大阪線、難波線、奈良線。可去往奈良、京都等地。與名古屋線接駁可前往名古屋。
7、新幹線（官網：//www.jr-odekake.net/）：包括東海新幹線（新大阪至東京）、山陽新幹線（新大阪至博多）、北陸新幹線（上越妙高至金澤）。

東京鐵路線網
東京的鐵路線網比京都、大阪要複雜得多，這裡只挑一些最常用到的線路作講解。
1、JR東日本（官網：//www.jreast.co.jp/）：包括東海道本線（途經東京、品川、橫濱、小田原、熱海等）、山手線（途經東京、新宿、原宿、涉谷、上野等）、中央線（途經東京、新宿、八王子等）、總武線（途經秋葉原、千葉、新宿等）、京浜東北線（途經大宮、赤羽、日暮裡、東京、品川、橫濱、大船等）、京葉線（東京前往迪士尼）、上野東京線（途經日暮裡、上野、東京、新橋、品川等）、湘南新宿線（途經池袋、新宿、涉谷以及鎌倉藤澤等）、N’EX列車（往返成田空港到東京市區之間）。
2、東京地鐵：不同於關西各城市的地鐵都只有一家在經營，東京的地下鐵線路是有兩家不同主體經營。一家是都營地下鐵，由東京都交通局運營，屬於公營；另一家是東京メトロ（東京Metro），由日本政府與東京都共同出資運營，屬私營。需要注意的是，因為分屬不同經營主體，所以在轉車時大部分換乘站都是需要出站換乘。
（1）都營地下鐵（官網：//www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/）：包括淺草線、三田線、新宿線、大江戶線。
（2）東京メトロ（東京Metro）（官網：//www.tokyometro.jp/index.html）：包括銀座線、丸之內線、日比谷線、東西線、千代田線、有樂町線、半藏門線、南北線、副都心線。
3、新幹線（官網：//www.jreast.co.jp/）：包括東海道新幹線（往來新大阪、京都、名古屋等地）、東北新幹線（往來福島、仙台、新青森等地）、上越新幹線（往來長岡、新潟等地）、北陸新幹線（往來金澤、富山、上越妙高等地）、山形新幹線（前往山形）、秋田新幹線（前往秋田）。
4、京成電鐵（官網：//www.keisei.co.jp/keisei/tetudou/skyliner/jp/index.php）：包括成田スカイアクセス線（成田sky access線）、京成本線，往返上野、日暮裡、成田空港。
5、京急電鐵（官網：//www.keikyu.co.jp/index.html）：包括京急本線和京急空港線，往返東京市區、羽田空港、橫濱之間。
6、單軌電車（官網：//www.tokyo-monorail.co.jp/）：往返東京市區（浜鬆町）和羽田空港之間。
7、百合海鷗號（官網：//www.yurikamome.co.jp/）：往返新橋站和臺場之間。
8、小田急電鐵（官網：//www.odakyu.jp/）：往返大手町、新宿、相模大野、藤澤、鎌倉、御殿場、蘆之湖、箱根等地。

鎌倉鐵路線網
1、江ノ電（江之電，官網：www.enoden.co.jp）：執行於鎌倉藤澤站至鎌倉站之間，貫穿鎌倉各景點。
2、湘南モノレール（湘南單軌電車，官網：www.shonan-monorail.co.jp）：往來大船站與湘南江之島站之間。

弄清楚關西地區的公共線網後，就能更有針對性地選擇交通卡券。下面我結合我所做的功課和實踐情況跟大家分享如何選擇適合自己的卡券以及關西地區常用的卡券說明。

如何決定要買哪種卡券？
1、確定好行程和所去地點；
2、下載Google Map和乘換案內，排出每個地點之間的可能的交通方式及車費；
3、研究優惠卡券，計算出單付車費的總價，並與優惠卡券的價格對比，選出最合適的方案；
4、謹記，優惠力度越大的卡券其使用侷限性就越大。

ICOCA

“一卡在手，關西我有”說的就是ICOCA卡。為什麼這樣說？ICOCA可以乘坐包括JR鐵路、南海電鐵、市營地鐵等地下鐵與私營鐵路系統及京都、大阪、神戶、奈良、高槻、伊丹等各地的公交車，可以說基本上實現關西旅行交通的全覆蓋。此外，持ICOCA卡還可以在羅森、全家、7-11等便利店及日本鬆屋等快餐店使用，相當於廣州的羊城通。但和羊城通不同的是，ICOCA卡並沒有任何優惠，只是一張單純的儲值卡，無論消費多少次，都是需要按正價刷卡消費。

購卡：ICOCA在JR西日本各車站的綠色視窗，或者帶有”ICOCA”標誌的自動售票機有售。如果你的到達站是關西空港，且首站是京都、大阪等關西地區，強烈建議購買ICOCA+HARUKA套票，HARUKA關空特急是往返關西空港與京都大阪等城市之間的列車，單買關空特急車票的話會比套票貴上許多。詳情可到官網（//www.westjr.co.jp/global/sc/ticket/icoca-haruka/）瞭解，建議在官網上預訂後再到現場給錢取票。ICOCA卡可在各大車站帶有“ICOCA”標誌的機器上充值，也可以在便利店充值，非常方便，每次充值的金額最少為1000日元，一張卡內最多隻能存有20000日元。坐巴士時可以一卡多用，但坐地鐵、JR等鐵路交通工具則不行。

退卡：ICOCA可在JR關西空港站的綠色視窗辦理退卡。首次購買ICOCA卡的費用為2000日元，其中500日元為卡片押金，1500日元為可用金額。退卡費用為220日元，如果退卡時卡內餘額大於220日元，所退金額為“餘額-220日元+500日元押金”；如果卡內餘額小於220日元，則只退還500日元押金；如果你把卡內的錢用光光，依然可以退還500日元押金。所以數學比我好的你們懂的。

購買建議：考慮到ICOCA 卡的無所不能，建議人手配備一張，沒有優惠時充當零錢袋的角色。當然，決定了“買它不會虧”的屬性的是四個字——可以退款。

Suica

傳說中的西瓜卡，與ICOCA卡一樣屬於儲值卡，同樣可用於乘坐JR、私鐵、地下鐵、公交車、購物等，價格同樣為2000日元（其中可用餘額1500日元，押金500日元），鑑於兩者幾乎相同的屬性，這裡就略過不細說。需要注意的是，曾經Suica與ICOCA卡分別雄霸關東和關西，但如今兩者都能在對方區域使用。詳見官網：//www.jreast.co.jp/sc/pass/suica.html。

JR PASS（Japan Rail Pass日本鐵路通票）

日本JR鐵路通票，憑票可在有效期內無限制乘坐日本全國各地區的JR所開設的鐵路、巴士及船。價格為7天29110日元；14天46390日元；21天59350日元（具體以官網為準：//www.japanrailpass.net/cn/index.html）。但要注意如下使用限制：
鐵道：可用於全國JR鐵道，包括新幹線（除希望號NOZOMI和瑞穗號MIZUHO）及在來線。可用於東京單軌電車（往來羽田空港及浜鬆町之間）
巴士：不適用於高速巴士、夜間巴士。僅可用於JR北海道巴士、JR關東巴士、JR西日本巴士、JR中國巴士、JR四國巴士、JR九州巴士、JR東北巴士、JR關東巴士、JR東海巴士等。
渡輪：僅能搭乘宮島口到宮島的渡輪。

購買建議：因為JR PASS適用範圍廣且價格貴的屬性，其只適合旅途中進行大範圍移動，或多次進行城際間移動的遊客使用，只在單個地區活動（如關東、關西、北海道等）且無需多次進行城際間移動的話不建議購買。

JR PASS地區票

除了有可在全日本JR鐵路通行的JR PASS外，JR系統還針對日本各地區推出適用於本區域的JR PASS，如JR關西、JR關西廣域、JR關西&廣島、JR山陽&山陰、JR關西&北陸、JR北陸、JR山陰&岡山、JR廣島&山口、JR岡山&廣島&山口等。大家可在官網按需檢視相關資訊：//www.japanrailpass.net/cn/index.html。

購買建議：和JR PASS日本鐵路通票一樣，大家要先根據行程計算買票券是否比單獨付乘車費便宜，再決定是否購買和購買的種類。

關西周遊卡（KTP -Kansai Thru Pass）

適用於關西地區的私鐵、市營巴士、地鐵的通票。利用關西周遊卡可在規定時限內免費搭乘上述交通工具，此外持有該卡還可以在大阪、神戶、京都、奈良、和歌山、高野山等關西地區280處主要景點取得折扣優惠。但要注意的是，該卡並不適用於JR系統。價格方面，2日券為4400日元，3日券為5500日元。比較人性化的一點是，關西周遊卡的計時方式並非連續24小時，而是以乘坐當天首班車至末班車為止為1日，換句話說該卡可以在有效期內的任意2天或3天中使用。具體使用情況和查閱官網：//www.surutto.com/tickets/kansai_thru_kyotai.html。

購買建議：如果行程中始終在關西地區活動，又有搭乘私鐵、地鐵、市營巴士的需求的話，可以將關西周遊卡作為JR PASS的補充款使用。

大阪周遊卡

可在有效期內無限次乘坐大阪電車、巴士，同時可免費遊覽近50個旅遊景點、優惠遊覽27個景點（每個景點僅限1人入場1次），還可以在部分餐廳或商店享受優惠。1日券2700日元，2日券3600日元，具體適用範圍見官網：//www.japan-osaka.cn/osp/ch/。

購買建議：總的來說大阪周遊卡還是挺厚道的，如果你在大阪待2天以上，購買2日券就更加划算了。光是一些常規的景點如道頓崛水上觀光船900日元、梅田藍天大廈空中庭院眺望臺1500日元、HEP FIVE摩天輪600日元、大阪天守閣600日元、通天閣700日元、四天王寺（中心伽藍、本坊庭院）600日元、萬博紀念公園250日元等的門票加起來就已經遠超大阪周遊卡的價格了。

大阪地鐵一日券

大阪地鐵線路圖

可在當日內無限次乘坐大阪地下鐵全線（包括堂筋線、谷町線、四橋線、中央線、千日前線、堺筋線、長堀鶴見綠地、今裡筋線、南港港城線）以及大阪市巴士全線。不適用用於私鐵以及南海電鐵、近鐵電車、阪急電鐵、阪神電車、京阪電車。此外，持有大阪地鐵一日券當天前往大阪各景點時可享受門票優惠，詳細名單和優惠力度請見官網：//subway.osakametro.co.jp/guide/page/waribiki_ichiran.php。
大阪地鐵一日券分為平日票（800日元，全年可用）和假日票（600日元，僅限週末及節假日使用），地鐵售票機有售，注意該券的計算時間以日期為準，非24小時，也就是你23：00買的票，有效期只能到23：59。

購買建議：如果行程中有一個整天的時間待在大阪的話，地鐵一日券還是比較實用的，畢竟大阪的地鐵線路相對較多，大多數常規景點可地鐵直達。配合大阪周遊卡的話更是如有神助。

京都市營地鐵一日券

京都市營地鐵線路圖

對於遊客來說，與大阪相比，京都的地鐵利用率小得可憐，一是因為京都的地鐵線只有東西線和烏丸線兩條，二是兩條線皆不能直接到達常規景點，出站後需要步行或接駁巴士。但作為補充角色，規劃得當的話京都地鐵一日券還是會有用得著的地方。京都市營地鐵一日券價格為600日元，地鐵入閘處的人工視窗有售，同樣是限當天使用。

購買建議：與廣州一樣，京都市營地鐵是依站點計費的，費用最低為210日元。換句話說，一天的行程規劃中只要能坐滿3次的話就推薦購買這個一日券。

京都巴士一日券

雖然路面交通會面臨堵車風險，但這毫不影響京都巴士的便利性。京都的巴士網路遠比地鐵網路發達，且基本上能到達市內每一個地點，我這次有不少賞櫻祕境都是通過巴士到達的。
票價：京都巴士單程為230日元，而一日券價格是600日元，只需當天乘坐巴士達3次，買一日券就是划算的。
適用範圍：京都市巴士、京都巴士的均一區間內。那麼問題來了，如何判斷我要乘坐的巴士是否屬於京都市巴士和京都巴士？均一區間的範圍是怎樣劃分？對於前者，只要在出發前在乘換案內上查一下該路線，APP上就會顯示巴士的屬性。而對於後者，基本上一日券上印的地圖範圍內，都是屬於均一區間。
購買地點：京都站二樓的觀光案內所；京都巴士案內所；地鐵案內所；巴士車票自動售票機；京都巴士和京都市巴士車內向司機購買。
使用方法：京都的巴士是後門上車，前門下車。當天第一次使用時，下車時將一日券插入司機旁邊的檢票機，卡券會穿過機器出來，背上印上當天的日期。之後在乘坐時只要下車出示日期給司機看就可以了。

購買建議：就像我前面所說的，只要當天的行程中需要至少乘坐3次巴士的，就可以購買一日券。

京阪電車優惠券

顧名思義就是可在有效期內無限次免費乘坐京阪電車的卡券。分為一日券和二日券，價格分別對應為800日元和1200日元。適用範圍為京阪電車京阪線全線及男山纜車線（不含大津線）。京阪電車優惠券可在以下地點購買：關西空港T1、T2、大丸心齋橋、京都的旅遊資訊服務中心；祇園四條旅遊資訊中心；京阪電車三條站。注意購買京阪電車優惠券時需要出示護照，一本護照對應購買一張。

購買建議：從適用範圍上看，京阪電車優惠券還是挺值得考慮的，尤其是二日券，無論是住在大阪還是京都，持券前往宇治、伏見稻荷、東福寺、八幡市以及其他京都東部的景點非常划算。此外，京阪電車優惠券還衍生出大阪地鐵版、枚方公園版、鞍馬&貴船區域版等版本，都是在無限次搭乘京阪電車的基礎上增加各種優惠，具體可上官網詳細瞭解：//www.keihan.co.jp/travel/cn/tickets/special/kyoto-osaka。

東京地鐵一日/二日/三日券（Tokyo Subway Ticket）

雖然東京的地下鐵由兩個不同運營方運營，但好在地鐵一日/二日/三日券都能通用。一日、二日、三日券售價分別為800、1200、1500日元。對應車資：都營地下鐵從180日元起跳，430日元封頂；東京メトロ從170日元起跳，310日元封頂。可以出發前在某寶上提前購買，也可以到日本羽田空港、成田空港、東京各地旅行社、地下鐵旅客服務中心、BIC等地點出示護照購買。比較人性化的一點是票券可以擇日使用，啟用後連續24/48/72小時有效。

購買建議：東京地下鐵是按站點距離收費，如果連續24/48/72小時坐地鐵所需費用大於票券的費用就是划算。官網：//www.tokyometro.jp/tcn/ticket/travel/index.html

JR東京廣域通票（JR TOKYO Wide Pass）

JR東京廣域通票是原JR關東地區通票的升級版本，適用範圍有所擴大，但相應地價格也有所提升。成人票10000日元，有效期為3天（以日期計算，且必須是連續，非72小時）。可用於乘坐關東地區的JR、新幹線及以下各線路：N’EX列車、東京單軌電車、富士急行、東京臨海線、伊豆急行、上信電鐵 、東武鐵道（僅南慄橋~鬼怒川、東武日光）、埼玉新都市交通。機場及東京站、新宿站等交通樞紐的旅行服務中心均有出售，也可在國內某寶提前購買，使用方法同JR PASS。

購買建議：先根據行程計算買票券是否比單獨付乘車費便宜，再決定是否購買。

東京都市地區通票（Tokunai Pass）

適用於東京JR山手線的票券，可無限次免費乘坐山手線普通列車及快速列車（僅限自由席），價格750日元，有效期為24小時（非按日期算），可在JR車站的自動售票機、綠色視窗、旅遊服務中心等地購買，使用方法同一般車票，先投入票券，通過後再取出票券。詳細可上官網瞭解：//www.jreast.co.jp/tickets/info.aspx?cmb_startpre=13&cmb_placearea=0&cmb_placepre=13&txt_year=&txt_month=&txt_day=&mode=area&SearchFlag=0&ctl00.x=54&ctl00.y=13&GoodsCd=2091。

購買建議：鑑於山手線是東京市區的核心線路，其途經東京、上野、日暮裡、池袋、新宿、原宿、涉谷、新橋、秋葉原等，基本覆蓋旅客所到之處。如果一天之內能去往以上其中多個地方的話，這個票券是非常划算的。

江之島·鎌倉周遊券

可在一天內免費乘坐小田急線從東京（新宿、町田）往返鎌倉的藤澤站一次+無限次達成小田急線往返藤澤和片瀨江之島+無限次乘坐鎌倉的江之電列車。從新宿出發，價格為1470日元，若是從町田出發，價格則為1020日元。同時，持江之島·鎌倉周遊券還能新江之島水族館、江之島電扶梯和瞭望燈塔、長谷寺、鎌倉王子酒店等景點及餐廳享受折扣優惠。詳細請見官網：//www.odakyu.jp/tc/passes/enoshima_kamakura/。票券可在小田急旅遊服務中心、小田急線各車站的自動售票機購買。

購買建議：對於從新宿或町田出發前往鎌倉的朋友，江之島·鎌倉周遊券可謂相當優惠，要知道從新宿到片瀨江之島單程就已經需要620日元了。

JR鎌倉·江之島PASS（鎌倉・江ノ島パス）

簡單來說這是僅適用於鎌倉地區的交通票券，可一天內無限次免費乘坐JR大船站至藤澤站、JR大船站至鎌倉站、江之電全線、湘南單軌電車。價格為700日元，有效期為一天（非24小時），可在大船站、藤澤站、鎌倉站的自動售票機購買。詳見官網：//www.jreast.co.jp/tc/pass/kamakura_enoshima.html。

購買建議：根據在鎌倉的行程計算買票券是否比單獨付乘車費便宜，再決定是否購買。

江之電一日券（江ノ電１日乗車券）

適用於江之電全線，可在一天內無限次免費搭乘江之電。票券售價為600日元，江之電各站點的自動售票機均有售。

購買建議：江之電的票價根據距離不同而各異，從190日元到300日元不等，而鎌倉各景點又散落在江之電站沿線，因此江之電一日券可以說是遊覽鎌倉的標配了。
詳情可到官網瞭解：//www.enoden.co.jp/tourism/ticket/noriorikun/。

1.長岡花火大會簡介

長岡花火大會與茨城縣土浦全國花火大會、秋田縣全國花火大賽並稱為日本三大花火大會。但與後兩者的競技性質不同，長岡花火大會是以悼念戰爭和災難的死難者為主題的花火大會。每年8月2至3日在新潟縣長岡市信濃川的長生橋和大手橋之間的河段舉行，時間為19：20至21：20，是名副其實的夏季花火大會。長岡花火大會擁有自己的網站（//nagaokamatsuri.com/），所有資訊均可在上面查詢得到。

2.現場座位分佈及圖解

從官方會場圖可見，花火大會在信濃川的長生橋和大手橋之間的河段舉行，燃放區域足足有2公里長除了正三尺玉是在長生橋外側發放外，其他38個節目的花火均在這區間發放，所以無論是在河的左岸還是右岸均都能很好地觀看得到。

如果購買的是左岸的席位的話，需要注意下通行時間，大手大橋會在18：50至22：30之間封橋，長生橋會在20：00至22：00之間封橋。

另外千萬不要被官方會場圖欺騙，長岡花火大會現場可是相當地大，因此座位的種類也五花八門，這裡就給大家梳理下。

（1）右岸（A會場）位置圖解

枡席（右岸）
日本傳統的跪坐席，每人最多可申請5個枡席，1個枡席最多可坐6人，需自帶桌布，價格為18000日元/枡席。

長椅席
設在斜坡上的長椅席，每人最多可申請5個，價格為3000日元/個。

椅子席
每人最多可申請5個，價格為3000日元/個。

攝影記者席
設定在堤防高位處的攝影席，每人最多可申請1個位置，每個位置可容納2人，價格為5000日元，需持有三腳架及相機才能進入。

輪椅席
供行動不便人士使用的輪椅枡席，價格為5000日元，可容納3人，包括輪椅使用者1人及2名看護人。

殘疾人座位
設定在附近廣場樓頂上的殘疾人座位，價格為4000日元，可容納4人。

鳳凰席
每個席位最多可容納50人，價格2000日元/人。

鳳凰桌席
設有桌子和椅子，價格為3000日元/人。

（2）左岸（B會場）位置圖解

枡席（左岸）
每人最多可申請5個枡席，每個枡席價格為15000日元，規格為180cm×180cm，最多可容納6人。

攝影師席（左岸）
設在田徑場看臺的攝影師席，每人最多可申請1格，每格容納2人，價格為5000日元/格，需持有三腳架及相機才能進入。

區域座位
設定於堤防斜面的枡席，每人最多申請5個，每個座位限1人，面積為100cm×80cm，價格為2000日元/人，需自備坐墊。

堤防枡席
每格面積180cm×180cm，可容納6人，價格為15000日元/格，需自備坐墊。

桌子席（左岸）
位於左岸的河岸邊，設有桌子和椅子，價格為4000日元/人。

椅子席
位於左岸河岸邊的椅子席，價格為3000日元/人。

免費席
除了以上的收費席外，花火大會現場還有免費席，如上圖紅圈框住的位置。免費席位於左岸的堤防斜坡上，先到先得，無需預定，一般提前四、五個小時帶著坐墊去佔位，據我觀察免費席的視野和角度要比不少收費席都要好。另外因為長岡花火大會規模大，所以在會場外也有不少可以看到煙花的位置，如封閉馬路、停車站、樓頂等。

3.如何購票
從我上面梳理的座點陣圖解可知，長岡花火大會共有14種不同的座位類別，除去限定長岡本地居民的殘疾人席位和輪椅席，也有12種之多。而最令人頭疼的是，每種座位對應著有不同的購買方式，第一次接觸的朋友很容易像我當初那樣瞬間崩潰倒地。當然了，當你們看完這篇遊記，這些都不是事。

上圖是花火大會官網給出的購票方式和流程。可以看到，購票方式總體分為抽選和直買兩種，每年的售賣流程日期會有一點出入，但總體不會相差太遠，因為花火大會的日期基本是固定在8月2日和3日兩天。

抽選流程：
以2019年為例，抽選的流程如下：
（1）5月13日至5月24日第一階段，為官網申請抽選志願的提交時段，可選席位包括右岸的枡席（右岸）、長椅席、椅子席、攝影記者席、輪椅席、殘疾人座位，以及左岸的枡席（左岸）、攝影師席（左岸）、區域座位。
（2）6月14日，釋出抽選結果。
（3）6月29日至7月15日第二階段，根據經第一階段抽選後的餘票情況在官網開啟網路售票，採取先到先得原則。
（4）7月13日至7月31日第三階段，根據餘票情況開啟現場售票，售票點為まちなか観光プラザ（長岡市大手通1-4-11水野ビル1階），依然是採取先到先得原則。
（5）8月2日和8月3日花火大會當天，根據餘票情況在花火大會當天在會場開啟售票。

直買流程：
直買流程相對簡單很多。5月11日中午12點開啟售票，可選席位包括右岸的鳳凰席、鳳凰桌席，以及左岸的堤防枡席、桌子席（左岸）、椅子席。購買地點為全日本的7-11、全家、羅森便利店現場或其網站上購買。

弄清楚售票方式和流程後，接下來就是購買的問題了。很遺憾，無論是抽選還是直買方式，對國外遊客來說都不太友好。對於抽選，需要擁有日本的固定住址和聯絡電話才能參與，因為網路填志願時需要電話驗證，而抽選到的門票是通過郵遞的方式寄送。而直買就更不用說了，只能到便利店現場購買或者上便利店的網站上購買，這樣一來還是需要有日本的住址和電話。那麼怎樣才能買到票呢？讓在日本的朋友或者民宿主人代為購買是一種方法，再就是在國內通過無所不能的某寶代購，搜尋長岡花火大會就能找到代購店家，根據自己意向座位類別的價格選一家代購費用合理的即可。

4.交通及住宿指南

交通
長岡市是新潟縣的第二大城市，位於東京以北，靠近日本海。從東京出發乘坐上越新幹線前往長岡全程大概2小時。而從長岡乘坐上越新幹線前往北面的新潟縣首府新潟市需要約30分鐘。

住宿
長岡花火大會貴為日本三大花火大會之一，雖然在遊客中知名度相對不高，但日本人對其卻是熱情高漲，據去年統計，2天時間共有超過100萬人前往。參加長岡花火大會，最理想的狀態當然是直接住在長岡市，但因為長岡市並非旅遊城市，酒店賓館並不多，100多萬人給長岡的酒店業造成的壓力是相當大，因此往往需要提前半年以上才能在長岡市訂上花火大會當天的住宿。那麼訂不上長岡市的酒店怎麼辦呢？兩個方法，一是往南住在上越新幹線沿線經停的城市，二是住在北上。

上越新幹線線路圖（圖源：鐵路迷Railwayfan）

在選擇住宿的城市時，還需要考慮時間和新幹線末班車的問題。長岡花火大會結束時間一般在21：20，南下開往東京的末班車時間為21：58，開往越後湯澤的末班車時間為22：42，北上新潟的末班車時間為23：33。從花火大會會場返回長岡站，考慮到封路和擁擠因素，至少需要預留45分鐘的時間。這就意味著如果住宿地在東京的話，必須在花火大會結束前退場才趕得上回東京的末班車，如果座位是在左岸的話，基本就回不了東京了。而住在越後湯澤，尤其是北面的燕三條、新潟的，時間則會充裕許多。

鑑於長岡花火大會在當地的火爆程度，即使是住在燕三條和新潟，能提早預訂的就儘早預訂吧。我5月份查酒店時發現這兩個城市的酒店基本翻了兩番，即使這樣也基本也被預訂一空了。

5.其他注意事項
（1）儘可能提前到。長岡站距離花火大會會場正常來說有20分鐘步行距離，但大會當天人流量實在太大，只能跟著人流緩緩前進。而到了會場後還要花十多分鐘才能找到自己的位置區域，因此從長岡站到會場最好留出1個小時以上的時間。
（2）左岸席位注意封橋時間。買到左岸席位的需要注意大手大橋和長生橋的通行時間，前者18：50至22：00、後者20：00至20：45禁止通行，因此務必留出足夠的進場和退場時間。
（3）注意觀看禮儀。日本是一個極其注重禮節和極其守規矩的國家，並且“非常不願意給別人添麻煩”，因此雖然當天有多達數十萬人，但無論進場、離場還是觀看的過程中都有秩序得令人歎為觀止。要注意花火大會進行時不要隨意起來走動、拍照，進退場時人與人之間留出足夠距離避免推搡，走得時候把全部垃圾都裝好帶走。

進入花火大會會場的人流。

今年3月份櫻花季前往日本時，除了相機外我還帶了Mavic 2。當時出發前我也掙扎了很久究竟要不要帶無人機，畢竟日本對無人機的管控在全世界範圍內算是頗為嚴格的，但為了拍幾個富士山空鏡，最後我還是咬咬把它放進揹包裡。

為確保拍攝期間不出問題，在出發前我花了不少時間蒐集日本有關消費級無人機管控的資料，也諮詢過在日留學的朋友。攜帶消費級無人機在日本出入境沒問題，但在日本使用無人機前，務必要先熟讀日本國土交通省網站上關於無人機的使用規定，並根據其劃分的適飛地圖規劃飛行路線。

相關規定見：//www.mlit.go.jp/en/koku/uas.html

適飛地圖見：//maps.gsi.go.jp/#13/35.504352/138.751831/&base=std&ls=std%7Cdid2010%7Ckokuarea&blend=0&disp=111&lcd=kokuarea&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0。

有關無人機使用規定翻譯過來就是：
1、只能在白天、視距內飛行，高度不能超過150米；
2、機場附近不能飛；
3、人口密集區域不能飛（人口密集區域為每平方公里超過4000人口的地區為人口密集區域）；
4、離其他人、建築、車30米之內不能飛；
5、在大型活動上空不能飛；
6、無人機上不能攜帶危險品。

瞭解飛行規定後，就要檢視適飛地圖。綠色的是機場禁飛區，紅色的則是其他劃分出的禁飛區域，可以看到紅色部分基本覆蓋日本各個城市，所以在日本的城市裡起飛基本是不可能的。

在地圖上可見，河口湖及周邊的區域是可以飛行的。但即使是處於地圖上的適飛區域，也不代表可以隨便飛。日本人是十分注重生活隱私的，而且十分注意自己的行為是否有打擾到別人，所以大家在遵守當地飛行規定的前提下，務必要保證不在人群附近飛行、不在房屋密集處飛行、不在民居或酒店附近飛行。請大家發揮人人為我我為人人的精神，在日本包括在其他國家使用無人機一定要慎之又慎，不要因為放飛一時爽而對當地、對後來的人帶來不好的影響。

如果不確定自己將要前往的區域能否使用無人機，可以連同目的地截圖、飛行日期及無人機型號等詳細資訊，發郵件到日本國土交通省詢問（郵箱地址官網上有），一般很快就會有回覆。

另外，近日，為了奧運會加強反恐工作，日本國土交通省公佈了4項針對國內外所有航班的新規定，其中包括禁止攜帶無人機進入飛機機艙，違規者將面臨50萬日元（相當於3W多人民幣）的罰款。想攜帶無人機進日本的話只能把機身與電池拆開，前者託運，電池隨身。

前面提到，日本是一個極其注重禮節和極其守規矩的國家，並且“非常不願意給別人添麻煩”。對於患有強迫症晚期的我來說是“真香”，但在很多人看來會覺得嚴苛得有些過猶不及。無論怎樣都好，作為旅行者來說，最基本的還是要做到入鄉隨俗，一些在國內公共場所習以為常的行為在日本時還是應該收斂下，畢竟做到“遵守”和“尊重”是一名負責任的旅行者最基本的底線。

1、公共場所靜音
日本人在公共場所中很注意儘量不讓自己的行為打擾到別人，這一點在靜音方面體現到極致。在巴士、地鐵、餐廳等密閉的公共場所，人們都會很自覺地將手機調成靜音，大家說話也基本都是小聲耳語，整個環境都非常安靜，不會有人用手機大聲地播放視訊，也不會有人嗶哩吧啦大聲吆喝和隔空對喊，這個務必需要注意。

2、排隊和秩序
前面說了日本人是極其守規矩的，在車站、餐廳、便利店收銀臺等需要等候的地方，經常可以看到一條條整齊的隊伍。即使是在高峰期的車站，無論人潮有多洶湧，大家也能守秩序排隊不插隊、前後留有一定的安全間隔，並且完全做到先下後上，只有這樣才能最大限度地提升效率。微博上隔段時間就會有些旅遊號拿日本人愛排隊來說事，有時候我也挺迷的，為什麼要對一件再正常不過的事冷嘲熱諷？是因為我們未能完全做得到嗎？

3、垃圾分類
許多第一次去日本的朋友包括家裡的長輩都不約而同地感嘆當地乾淨整潔的街道，這都源於日本嚴格的垃圾分類制度和人們高度的自覺性。可以說日本把垃圾分類做到了極致，不同城市對家庭垃圾的投棄都有明確要求，詳細規定了哪一天回收哪一類的垃圾，並且需要在規定時間內將垃圾打包好放到指定地點。如果有大件垃圾需要處理，則需要預約和額外付處理費。
在垃圾分類如此嚴格的地方，對於我們遊客來說，如何處理日常產生的垃圾就很重要了。日本的馬路、街道、地鐵站、公園等地的公共垃圾桶是非常非常少的，所以在出門時，建議備好小垃圾袋。根據誰產生、誰負責的原則，便利店、沿街商鋪和自動販賣機都會設定垃圾桶，可以把垃圾在這些地方分類處理掉。如果路上沒碰到垃圾桶，則要帶到住處按類入框處理。

4、扶手電梯
近段時間國內有論證指出扶手電梯左行右立或右行左立都不可取，原因是電梯承重點偏向一邊，長此以往會縮短電梯的壽命，一些國外城市已經取消這種宣傳，取而代之的是倡導大家站穩扶好。但在關西地區，大家基本都還是採取人站一邊，留出另一邊給趕時間的人的做法，不管可取與否，身為旅行者還是依照當地的習慣比較穩妥。需要注意的是，關西某些站點的電梯是左行右立，某些則是相反左立右行，一時之間我也搞不懂什麼狀況，反正坐電梯時跟著別人站就準沒錯了。

5、吸菸
煙癮較大的朋友到日本旅行可能會有些不自在，雖然在發達國家中，日本的禁菸措施起步稍晚，但從目前的狀況來看，日本已經成為禁菸率最高的國家之一。在日本，香菸不是你想抽，想抽就能抽。吸菸條例規定，禁止在馬路上邊走邊抽菸，要抽菸的話必須到有標記的吸菸區，日本的大多數公共場所都有設立專門的吸菸區。另外，吞雲吐霧過後需要自行處理好剩下的菸蒂。

Day 1 7月28日

自上次關西追櫻之旅後，時隔五個月，我們又再次落地關西空港。不知道是否正值暑假的關係，中午機場的人流比起櫻花季時要多出不少。駕輕就熟地完成錄指紋、入境、充值ICOCA卡等一系列操作後，我們便坐上HARUKA關空特急前往京都市區的住處。
我在上一篇追櫻的遊記中曾經說過：“日本是一個註定要多刷的國家，我有預感我們很快會再見面，或許是因為夏季燦爛的花火，或許是因為秋季醉人的紅楓，也或許僅僅是因為突如其來的、一閃而過的想念。”這不，五個月後，我們便有機會再次踏足這片土地，為了就是日本獨一無二的夏季體驗，其中的重頭戲非北陸的長岡花火大會莫屬。在北上參加花火大會之前，我們決定先在關西一帶停留幾天，把櫻花季時來不及到訪的地方一一補全。
雖然正值我們國內的暑假，但7、8月京都的酒店價格比起櫻花季時要便宜不少，只需要當時一半的價格就能在京都站的沿線找到配置不錯的酒店。放下行李稍事休息後，我和太太便出門開始探索，目的地是熟悉的鴨川。

鴨川全長31公里，南北貫穿京都的中心地帶，這裡曾經孕育出源義經與武藏坊弁慶的故事，也成過行刑的地方，同時也誕生了近代歌舞伎的創始人出雲阿國，而動漫迷最熟悉的，應該還是柯南劇場版《迷宮的十字路口》其中一幕的現實取景地。因此，無論是對於當地人還是遊客來說，鴨川的地位都十分重要。

春天的櫻花時節，鴨川往洛北的方向漫步而去，便會穿越一簇又一簇粉色雲煙。而在炎炎夏日，私以為遊覽鴨川最好的方式便是騎自行車。

鴨川附近有不少自行車出租店，我們各租了一輛沿著鴨川兩岸溜達，雖然價格不便宜，但日本的自行車質量一如傳說中扛扛的，即使是26寸的騎著上坡也毫不費力。

流水潺潺、水生植物迎風而動，還有鸕鶿、鴨子、白鷺等等的鳥類或在水中徜徉，或在岸邊流連。沿著鴨川騎行，避開四條大橋及白川等一帶的遊客聚集區後，眼前總是這樣休閒而又富有生氣的場景，也難怪京都人總喜歡在鴨川散步、遛狗、慢跑、野餐、拍拖。說起拍拖，京都人在鴨川有一種約定俗成的談戀愛法則，那便是“鴨川等間隔”。鴨川的岸邊總是坐著一對又一對的情侶，而每對情侶之間即便是加入的，彼此間都總會默契地保持著幾乎相等的距離，這就是傳說中的“鴨川等間隔”。於是喜歡各種研究的日本人經過長時間的觀察和計算後，得出重要成果：他們的距離是三米！

無論春夏，鴨川都以一種平緩的姿態流經京都這座古都的心臟地帶，河流與城市相融的場景，總是令人嚮往。

夏天的鴨川，另一個獨特的景緻就是岸邊架起的納涼床。納涼床並不是睡覺用的床，在每年的5月至9月，鴨川二條到五條之間岸邊的不少餐廳，會從木造町屋的二層架起一排排長列的高臺，供人在上面用餐喝酒，這就是“夏日限定”的納涼床。

因為鴨川河面上的自然風，這也使納涼床成為其他地方難以複製的夏日風物詩，可惜我和太太已經提前預定了今天晚上的弘烤肉，無法嘗試這一獨特的用餐體驗。

我們預定的弘烤肉到店時間是晚上的9點，還車後還有時間，我們便往四條通和八阪神社方向走，記得上次一個人來八阪神社時只在西門樓往外拍了張照片。

京都八阪神社，是日本全國3000多座八阪神社的總本社，也是京都香火最旺的神社之一，因為位於祗園，所以又叫祗園神社。

穿過西門樓進入神社，經右側的參拜道路來到八阪神社的核心部分，左側的本殿及其前方的舞殿。其中本殿是國家重要文化財，內裡祀奉的是素戔嗚尊與櫛稻田姬命、八柱御子神的三座神像。八阪神社的本殿流行著不少傳說，一說本殿下有一個儲存著大地能量的龍穴，住在裡面的青龍是京都這片土地的守護獸，而且只有當人站在本殿東面向西面拍掌時，回聲才是最響亮的，這是“龍吼效應”。

本殿前的舞殿則是各種慶典的舉行場所，如中秋節的觀月祭等。因為正舉行京都祗園祭，所以本殿和舞殿都被圍蔽起來，無法靠近。

之所以把弘烤肉的用餐時間訂在了9點後，是因為我們想趕上日本三大祭之一的祗園祭。我和太太從八阪神社出來，剛好碰上神輿洗式的隊伍，時間掐得剛剛好。

京都的夏日風物詩除了納涼床外，祗園祭是絕不能錯過的一環。日本有三大祭，分別是神田祭、天神祭，以及祗園祭，前兩者持續時間只有兩到三天，而祗園祭則會從7月初開始，花一個月時間進行各種祭典活動，一直到7月末。

祗園祭的歷史可以追溯到平安時代。當時瘟疫在日本流行，人們普遍認為是一個叫牛頭天王的鬼神在作怪，於是便用66根竹棍組合成神轎，以遊街祈禱災難消除的形式送至桓武天皇創立的神泉苑，這種當時被叫做祗園御靈會的神事活動便是祗園祭的前身。如今祗園祭成為了祈求無病無痛、免除厄運的夏季節慶活動。

祗園祭的節慶活動足足持續一個月，幾乎7月每天都會有相應的活動，其中最為隆重的是7月10日的神轎洗禮、16日的宵山、17日的山矛遊行、24日的還幸祭，各種花車遊行、舞蹈、藝伎表演、太鼓表演目不暇給。當然了，為了花火大會，這些活動我們不得不捨棄了。幸好今天7月28日還有神輿洗式可以讓我們抓住祭奠的尾巴。

所謂神輿其實就是慶典活動中的神轎。神輿洗式在祗園祭中共舉行兩次，一次是在10日，神轎會從八阪神社中抬出至鴨川進行去祓神事，即用鴨川中的水進行神轎清洗儀式。第二次是在28日，下午6點奉告祭結束後，神轎便會從八阪神社抬出，由幾名男子手持火把開道，一直抬至四條大橋上舉行清潔儀式。清潔儀式完成後，慶典隊伍便抬著神轎折回八阪神社的神轎庫，整個儀式便算是完成。關於抬神輿的男士，他們身上有一種獨特的讓他們引以為豪的標誌——“神輿肩”。由於太重口味我這裡就不作介紹了，有興趣的朋友可以自行查閱資料。

在神輿洗式中，除了神轎本身，最引人注目的莫過於為神轎開道的揮舞著火把的男子，這是祗園祭的宮本組。

宮本組的主要成員為祗園周邊的老鋪店，從10日首次神輿洗式開始至28日第二次舉行的神輿洗式，宮本組都扮演著重要角色。在神幸祭及還幸祭，宮本組手持劍、弓、矢等珍寶為神轎引路，而在神轎往來鴨川清洗的途中，宮本組又抬著高約5米的火把為神轎開道。

即使是神輿洗式的尾聲，整個現場也是熱鬧非凡。傳說神輿洗儀式上使用的神水可以去除病痛消除厄運，因此不論是當地人還是遊客，都把四條通兩側人行道密密麻麻堵得嚴嚴實實，希望能沾上福氣。

舟車勞頓了一天，終於到了犒賞自己的時候了。弘烤肉相信大家都不會陌生了，我們也是提前一週在官網上預訂，官網預訂不收取手續費，也不需要預付款，按照約定時間前往用餐即可，所以一定一定要確定好用餐時間再預訂，用餐當天也千萬千萬不要遲到。

我不是美食博主，旅行中對吃也是屬於不太講究那類。當一盤盤鮮嫩紅潤的各個部位的牛肉端上來時，當看到上面每個部位都對應著有自己的血統認證及說明後，我只能用“臥槽”“牛逼”來表達我的感覺。肉香四溢、入口即化的感覺我不太會形容，總之人均300的這頓的確是物有所值。
什麼？你問我為什麼沒有熟肉的圖？一烤完就被吃得丁點都不剩了好麼……

夜幕下的祗園白川，我翻出了3月底櫻花季時在同樣的地方拍到的同樣角度，突然有點懷念那被粉白色櫻花籠罩的場景，在我敲下這段文字的時候，祗園白川的櫻花樹應該準備開苞了吧。

酒店附近小路上拍到的京都塔。

第二次踏足京都，那感覺理應像是去探望一位故人，但七月的京都卻沒有令我產生這種想當然的錯覺。在京都的盛夏裡，在鴨川邊聽著蟬鳴騎車而過，在八阪神社前見證一場盛大的神輿洗式，這些體驗都令我們與這座城市變成了新知。

日本的夏季風物詩才剛奏響，接下來還有更多期許與驚喜等待著我們。

Day 2 7月29日

京都、大阪及其周邊的奈良、宇治等4個城市堪稱旅行界關西四小龍，幾乎每個到關西的遊客都會挨個探訪。五個月前的櫻花季我沒有選擇前往宇治，雖然這裡也有著鮮有遊客的賞櫻地，但在我看來，在夏日造訪宇治更為合適。

宇治位於京都府南部，是連線奈良與京都的通路，《源氏物語》的故事背景便是發生在這裡，此外還有平等院、宇治抹茶等廣為人知的重要符號。不過我們此次宇治之行的重點並非這些，而是到距離宇治城區十多公里的正壽院參加一年一度的風鈴節。

宇治距離京都市區25公里左右，交通十分方便，因為我們這次買了JR PASS 7日券，自然就選擇乘坐JR前往JR宇治站。然而從宇治市區前往正壽院就頗費周章了。在7月到9月到風鈴節期間，每週一五六有專線車從京阪宇治站往返正壽院，專線車可以提前發郵件預定，但我提前一個多月諮詢時就被告知沒有空位了，因此只能選擇公共交通前往。從JR宇治站乘坐公交車到維中前站下，然後轉乘社群巴士在奧山田下車後步行3公里到達。

步行前往正壽院的鄉間小道，日式田園風光。

路上偶遇一小撮紫陽花，紫陽花一般在雨水較多的6月梅雨季節盛開，能在7月底的關西碰見，算是一個小小的驚喜。

正壽院距今有800多年曆史，因為地處山中，在夏天，這裡與京都等城市相比要涼快4到5℃，算得上是一處避暑地。正壽院的看點除了夏天的風鈴節外，還有愛心豬目窗和天花板畫，前者與後兩者分別位於正壽院的本堂庭院與大廳，風鈴是我們的主要目標，所以我們就先到本堂裡去。

一進到本堂的庭院，我和太太都情不自禁地wow了出來，日式風鈴密密麻麻地掛滿庭院，微風吹過，叮叮噹噹地發出一陣又一陣清脆的響聲，簡直完美契合我們想象中的夏天風情詩。

每年夏季的7月1日至9月18日是正壽院的風鈴節，這段時間，2000只風鈴有序地掛滿寺院庭院的木支架上供遊人欣賞。除了懸掛風鈴，正壽院還會不定時舉辦日本全國各地風鈴展覽會及以風鈴為主的繪畫展。寺院與風鈴密不可分，也難怪這裡被叫做風鈴寺。

不得不說，以茶園、天空、山作背景，2000多隻風鈴叮鈴鈴作響的場景除了浪漫，還帶有幾分壯觀的感覺。仔細看正壽院的風鈴，有的外層繪有各式各樣的圖案，有得則塞入了不同種類的假花。

說起日本的夏日風物詩，風鈴必定佔其中重要一席。1000多年前風鈴從中國傳到日本，一說是起源於中國古代的佔風鐸。最初，風鈴在日本作為辟邪之物懸掛於房屋前，當時人們認為風鈴響聲的範圍就是邪魔鬼怪不能靠近的安全範圍。後來，伴隨著消災的含義，炎熱的夏天逐漸成為風鈴聲響驅散的物件，風鈴慢慢在貴族間流行。

風鈴與石制佛像。

到了江湖時代，由於製作工藝的進步，原本價高的風鈴漸漸在民間普及，成為了夏日的消暑物，也形成了日本的風鈴文化。在日本人看來，風鈴及其叮鈴響聲素樸，正正符合他們崇尚淡泊素雅的審美態度，於是風鈴也就成為詩人吟誦的重要物件之一。

除了眼前所見的玻璃材質外，日式風鈴還有用木、鐵、銅、陶瓷、水晶等製作，不同地方的風鈴也有所不同，如富山縣的銅製高岡風鈴、巖手縣南部的鐵製風鈴、大分別府的竹製風鈴、沖繩的琉璃球風景、神奈川縣的銅合金小田原風鈴等。而喜好極致的日本人還成立了風鈴研究協會，對風鈴的材質、音色等進行研究。

風鈴下的小地藏，光看他們的樣子就感覺到很歡樂。

至於為什麼風鈴能驅趕炎熱，正壽院官網的簡介是這樣描述的：正壽院的風鈴節，能讓人類的五感即眼（看到風鈴）、耳（聽到風鈴的聲音）、鼻（聞到茶園的香氣）、舌（品嚐地道的茶）、身（體驗風鈴繪畫）感受到涼爽。當然了，這內裡少不免帶有宣傳的意味，我看過一篇有關日本風鈴的文章，感覺上面解釋更靠譜：風鈴令人感到涼快，這是一種條件反射，日本夏天溫度高，有風吹來時，人便會感到涼爽，而當人聽到風鈴的響聲時，大腦中就自然產生“風鈴響=有風在吹=涼快”的印象了。

前面介紹到，正壽院除了風鈴節外，還有豬目窗和天花板畫兩個看點，後兩者是需要購買門票進入的，500日元的門票中包括風鈴節本堂的茶水和點心。這是休憩與品茶的本堂，建築約有250歷史。

脫鞋進入本堂找到位置坐下後，服務生便會送來茶點，包括一杯宇治抹茶和一小塊點心，值得一提的是不同時節點心上的圖案各不相同，今天我們拿到的是風鈴和小地藏，跟我剛才在庭院拍到的非常相像。

點心吃畢，伴隨著抹茶的清香，我們也不急著啟程，就在本堂屈膝而坐，聊聊天，或聽風鈴響聲，靜靜看著風鈴的短冊隨風而動。雖然正壽院比城區涼快，但溫度少說也有30℃，然而我們在沒有任何空調和風扇的本堂，倒感受到幾分清涼，看來正壽院官網上的五感宣傳還真的確有其事。

離開庭院前，我和太太還嘗試DIY了一個風鈴帶回家，風鈴現在就懸掛在我家的陽臺上，每當有風吹過，感覺彷彿就涼快了些。

五彩的風鈴在陽光下閃閃發光，風吹動低垂的短冊，奏響夏天的音韻。

從本堂出來後，穿過一條小路就來到豬目窗和天花板畫所在的大廳。脫鞋進內，領取中文版的遊覽須知後，工作人員指引我們到室內。抬頭一看，160幅方正有序的天花板畫赫然出現在頭頂。

這160幅天花板畫是由90位畫家花6年時間完成，其所用的材料為杉木板和岩石漆。作畫時，先用由貝類燒製而成的白鬍粉作為白色顏料打底，然後再直接畫在杉木板上。

仔細看，天花板畫以日本風景為主題，其中代表著春夏秋冬的四幅歌伎畫分佈在天花的四個角落，遺憾的是四個角落都被柵欄擋住，沒有辦法靠近觀看。但其實天花板畫每一幅都小而精緻，十分值得一幅一幅細細看過來。

在天花板畫都正前方，便是經常出現在各路旅行微博及INS上的愛心豬目窗，也難怪，如此有趣又浪漫的造型的確令人很難抵擋。在日本，這樣的愛心桃型被稱為“豬目”，是流行了1400多年的傳統紋樣，具有驅邪招福和防火的含義，因此也廣泛用在建築裝潢中。至於為什麼是愛心桃的形狀，一說是豬的眼形像愛心桃，也有人認為是因為佛教傳說中的菩提樹葉子是愛心桃的形狀。

在我看來，豬目窗最吸引我的地方不僅在於豬目本身的形狀，而是透過獨特的窗戶看出去的景色。春天的櫻花粉、夏天的森綠、秋天的金黃、冬天的雪白。室內禪意不變，室外四時之景不同。值得一提的是，春天的正壽院還是賞夜櫻的勝地。

在正壽院不知不覺逗留了三個多小時，直到1點的社群巴士來了才依依不捨地離開。來宇治，除了正壽院的風鈴節外，當然少不了這座城市的扛把子——抹茶。我對吃沒多大要求，反倒是太太，是鐵了心要在抹茶店大快朵頤。宇治茶老鋪有不少，但其中最出名的要數中村藤吉和伊藤久右衛門兩家。我們在JR宇治站下車，想著遠離遊客聚集區一般人不會太多，便選擇了距離平等院稍遠的伊藤久右衛門本店。果不其然，等了兩分鐘就到我們入座了。本來以為這樣名聲在外的老店會擠滿國外遊客，想不到當地人的數量更多。

無論是中村藤吉還是伊藤久右衛門，都是以提供各類高階抹茶及抹茶系列食品為主，因為沒吃午飯，我和太太兩人點了一客甜品、一客刨冰，還有一份涼麵，惹來鄰桌的側目。

味道總的來說沒有想象中來得驚豔，不過不失對得起價格吧，我個人比較喜歡磨得細滑的抹茶粉，粉末稍顯苦澀，撒在甜品上剛好能中和甜膩，嚥下後略帶回甘，十分可口。

飽吃一頓後，我們便前往今天最後兩個目的地，宇治上神社及宇治神社。不得不說宇治這座小城真的很適合散步和慢遊，在夏天，目之所及均是綠油油一片，十分舒適。

宇治上神社的鳥居。宇治上神社和宇治神社其實在歷史上頗有關聯，甚至最初是同一家神社，直到19世紀末才分離出來。二者的祭祀物件相同，都是菟道稚郎子。菟道稚郎子是應神天皇的皇子，十分受天皇喜愛，並被立為太子。然而菟道稚郎子並不貪戀權力，千方百計想要讓位於同父異母的哥哥，但都遭到拒絕，最後菟道稚郎子選擇自殺成全。而這個同父異母的哥哥便是後來的仁德天皇。

宇治上神社的本殿與拝殿。宇治上神社是日本最古老的神社，其中本殿建於11世紀中，被列為日本的國寶。宇治上神社除了供奉菟道稚郎子外，還有他的父親應神天皇、哥哥仁德天皇。

除了本殿外，神社內還保留著部分至少有700年曆史的建築。

神社內有一眼名為桐原水的清泉，泉水源源不斷地噴湧，是宇治七眼名水之一，同時也是現存唯一的一眼古名泉。

宇治上神社遊客寥寥，神社外的楓樹更是綠得令人陶醉，如果是金秋時節來，這裡必定成了一片金色海洋。

被綠色簇擁著的鳥居，綠色作底紅色點睛，十分和諧養眼的搭配。

宇治上神社往西南不遠處便是宇治神社，因為更靠近宇治川和平等院，宇治神社比宇治上神社熱鬧得多。

建於鎌倉初期的宇治神社正殿，是國家重要文化財，內裡供奉的同樣是菟道稚郎子。因為菟道稚郎子自幼聰慧過人，喜好鑽研學問，因此也被民間推崇為學業、考試之神，於是前來祭拜的大多都是求學業。

桐原殿，即神社的拝殿，為典型的入母屋造結構建築。

從宇治神社出來後，我們沿著宇治川散步返回JR站，這是橫跨宇治川的橋樑之一朝霧橋。宇治川從琵琶湖流出，經澱川后流入大阪灣，河兩岸是宇治為數不多的可以看到連片櫻花的地方，每年8月，兩岸還會舉行花火大會。

另一座橫跨宇治川的主要橋樑就是我身處的宇治橋，建於公元646年，是日本現存歷史最悠久的橋樑。不同於朝霧橋的只允許行人通行，宇治橋為人車混行，旁邊還有與之平行的鐵路橋。

返回JR宇治站，陽光正好，但我們打算先不返回京都，而是先前往大阪。來日本自然少不了買買買的環節，考慮後面的行程比較緊湊，所以太太決定把剁手環節提前到今天。

無論什麼季節什麼時間，大阪道頓堀永遠都是人頭湧湧熱鬧熱鬧非凡，各種巨大的3D立體章魚、螃蟹、壽司、丸子、拉麵、河豚、餃子廣告牌屹立在店鋪門面，誇張又有趣。這次重遊，我們還發現了不少店鋪在搭建自己的3D廣告牌，頗有爭豔鬥麗的味道。

關於“女士們看了會高興，男士們聽了會沉默”的買買買環節，這裡就略去1000字。今天的晚餐我們選在傳說中的玄品河豚，也就是上圖3D立體河豚招牌那家。上次沒來得及品嚐，這次也沒有預訂，打算進去碰碰運氣，結果不單隻不需要等位，上座率還只有50%，一度令我們懷疑進錯店。

日本自古就有食用河豚的習慣，甚至還有“不食河豚焉知魚味，食了河豚百魚無味”一說。雖然河豚有劇毒，但隨著時代和技術的發展，河豚的食用安全已經不成問題，此外，日本還設立了河豚處理的資格考試，參加考試的學員需要進行至少兩年的培訓，以此保證料理店裡河豚肉的安全性。

河豚的食法有多種，喜歡嚐鮮的太太乾脆點了囊括了多種做法的套餐，一圈嘗下來，除了油炸河豚的味道稍顯單薄外，其他均在預期之中，魚肉半透至可以透光，清香滲鼻，加上有嚼頭的口感，這種清淡的味道更對得上我胃口。

值得推薦的是河豚火鍋。以清湯作為湯底，加入魚肉和蔬菜食用，最後將白米飯投入吸收河豚鮮美精華的高湯，再撒上蛋花和青蔥攪拌食用，那種鮮味一試難忘。即使是在我敲這篇遊記的今天，每每想起總會忍不住口水直流。

今天的行程相對比較跳脫，從京都去到宇治鄉村，再往下到大阪，最後返回京都，如果不是手持JR PASS相信我們也不會那麼隨性，也側面印證了關西各城市之間交通的便捷。

今天的重點無疑是宇治正壽院的風鈴節，無數的風鈴像無數倒扣著的玻璃杯，杯裡吊一根小玻璃棒，底端連上一截細線和短冊。在焦躁的夏日，微風吹過，彷彿涼快了些許；再吹過，短冊在風中打轉，帶動玻璃棒撞擊風鈴發出叮鈴鈴的聲音，彷彿又再涼快了些許。這是聽得見的日本夏天，是來自夏日的一抹清涼與音韻。

Day 3 7月30日

宇治回來後，今天正式開始京都拾遺，首先前往京都北部鞍馬山中大家都不陌生的神社——貴船神社。雖然鞍馬貴船是賞楓名所，但在炎炎夏日，還是想到山裡走一遭。貴船神社距離京都市區有一定距離，甚至比前往宇治還費時，先坐地鐵到出町柳站，轉乘叡山電車到貴船口站，再換乘往返貴船口與貴船神社之間的專線小巴。

值得一提的是叡山電車，春天櫻花季的京都，有一條響噹噹的嵐電櫻花隧道，鐵路的兩旁種滿櫻花樹，每逢櫻花滿開，嵐電列車穿行其中，畫面如夢似幻。而秋天楓葉季的京都，同樣有一條名聲在外的楓葉隧道，鐵路兩旁是金黃與火紅的楓葉交織而成，這就是叡山電車所經行的鐵道。楓葉季的夜晚，為了滿足觀光需要，叡山電車在經過楓葉最茂盛的路段時還會減速和熄滅車廂燈，營造浪漫到極致的環境。

這是從旅拍視訊中擷取下來的單幀。當然了，現在是夏天，叡山電車並不會為了乘客的觀光而減慢速度行駛，電車也還未成為爆款。但在我看來，夏天的叡山電車也毫不遜色，鐵道兩旁的楓樹葉齊刷刷地染上了森綠色，列車穿行前進，像是開往一座沒有盡頭的魔法密林，整個感覺用周杰倫的歌來說就是“很有夏天的感覺”了。

被綠色簇擁著的貴船口站。

在貴船站出站口換乘小巴，不一會兒就到了貴船神社前的下車點，因為路窄人多，需要徒步一小段上坡路過去。

貴船神社作為京都最出名的景點之一，雖然交通不算方便，但依然無礙這裡但受歡迎程度。為了避開正午前後洶湧的人潮，我們一大早就出發，到貴船神社附近的時候，兩旁的店鋪還沒開始營業。整條小路幾乎只有我們兩個。

表參道與兩旁連排的紅色春日燈籠，這應該是貴船神社最標誌性的畫面了吧，慶幸趕了個大早，才能拍到無人到春日燈籠與表參道。我們游完一圈下來後，入口鳥居處已經擠滿了遊客。

鞍馬山的貴船神社是貴船神社的總本社，具體建造年份已經不可考究，神社原本是供奉山林水澤守護神，1055年搬遷到這裡。貴船神社由本宮、中宮（結社）及奧宮組成，三者分佈在小路的不同位置。本宮即表參道盡頭的主建築，它與奧宮一樣所供奉的是掌管降雨止雨的“高龗神”。

既然祭祀的是掌管降雨止雨的神，那麼到貴船神社本宮祈求的自然是與雨水有關之事。自弘仁9年，嵯峨天皇遣敕使於貴船神社祈雨後，此後日本朝廷便有了到這裡求雨的習慣，當遇上旱災想要祈求雨水時，朝廷便奉納黑馬，相反遇上暴雨或洪水需要祈求止雨時，便奉納白馬，久而久之這些黑馬白馬就形成了現在流行於各大神社中的繪馬。

說實話，整個本宮最上鏡的還是鳥居後的表參道。秋天，整個臺階被紅楓所覆蓋包圍，到了冬天，尤其在降雪及燈籠點燈之後，更像童話時節般曼妙無比。而在當下的盛夏時節，表參道兩旁的楓樹生長正旺，在青楓的映襯下，硃紅色的春日燈籠極度出挑，紅與綠在日本的夏天裡既不浮誇也不豔俗，往往搭配得剛剛好。

神社本宮內的龍船閣和許願樹。

除了表參道及春日燈籠外，貴船神社另一特色體驗就是水占卜。將錢幣投入木盒後抽取一張紙籤，此時紙簽上並沒有任何文字，需要將其放進旁邊的泉水中，幾秒過後，浮在水面上的紙籤便會慢慢地顯示日語的籤文。擔心看不懂日文？不要緊，只要開啟微信掃描紙簽上同時浮現的二維碼就能看到籤文的中文翻譯了。當古傳統遇上現代科技，這操作……感覺就像緬甸的曼德勒山上修建的扶手電梯一樣魔幻。

前面介紹到，貴船神社由本宮、中宮（結社）及奧宮三部分組成，本宮與奧宮均祭祀“高龗神”，而剩下的被稱為結社的中宮則是供奉以結緣而出名的神——“磐長姬命”。

結社之所以結緣而聞名，是源自於女和歌詩人和泉式部的傳說。相傳和泉式部為了令自己的丈夫回心轉意，來到這裡參拜，並獻上寄託願望和歌，最終夫妻二人破鏡重圓，為貴船神社留下傳說，以致於今天來中宮祈求結緣的人絡繹不絕，木架上掛滿了神籤。

遊覽完貴船神社的本宮和中宮已經接近中午了，之所以我們選擇一大早來鞍馬山這邊，除了想拍到無人的神社表參道外，還想在鞍馬山附近解決今天的午飯。為什麼？這就要從川床開始說起。

所謂的川床，其實與納涼床類似。貴船神社的一側，貴船川緩緩流淌著。在夏天，貴船鞍馬其得天獨厚的地理位置，使得這裡比京都市區溫度低上幾度，而靠近河川的位置更為涼快。於是人們在河上大架起竹排子，臺子上鋪上榻榻米，讓客人能在河床上納涼用餐，這就是川床料理的由來。

貴船鞍馬的川床料理極具規模，自貴船口站一直延伸至貴船神社，20多家料理店利用優越的靠河川位置，搭建出一家家的川床料理店。這些料理店吃的基本上是懷石料理，因此價格自然不菲。

我們午飯的目標並不是價格高高在上的川床料理，而是更為地道更具風味的夏日限定食物——流水素面。

流水素面最為出名的要數中宮旁的ひろ文店，自然慕名而來的客人不少。流水素面只在夏季營業，每天11時至16時，每場6組客人同時入座，每場限定20分鐘，結束後輪到下一場6組。幸好我們到得早，拿著寫有號碼的團扇等了30分鐘不到就可以上場了。

面對小瀑布就座，貴船川的川水翻滾著白浪衝擊而下，還沒開吃就感覺到暑氣已經消了一半。

有看過卡通片《蠟筆小新》的朋友，對於流水素面應該都不會陌生了。在長條狀的桌子前，有6根竹子對半劈開所製成的竹筒，一簇簇素面隨著冰涼的清水從上游順流而下。6組食客需要拿著筷子守在規定的各自的竹筒旁，待看到素面流下來後迅速瞄準下手將其夾起。而素面顧名思義，是用只加入昆布等簡單材料煮開的麵條，直接幹吃的畫會寡淡無味，因此在竹筒裡把素面撈起後，瀝乾麵條上的水分，然後放到蘸料裡輕輕蘸一蘸才對味。

據說流水素面一開始是出自於九州高千惠峽，當地人在野外作業時，為求涼快和方便，利用現成的竹子和溪水食用麵條。其實在日本不少地方，流水素面的形式不像在ひろ文店裡一人管一根竹筒，而是十幾號人都在同一根竹筒裡撈麵條，在最上游的憑藉著位置優勢，能最快吃到最乾淨的沒有他人口水的麵條，而在最下游的……就有內味了……

將麵條蘸上醬汁，又沾上些許芥末和蔥花，一同吸溜進肚子裡，那種清爽的感覺無法用言語形容。普通的素面，煮熟後通過涼水流過竹筒的方式過冷河，三五知己一同圍坐在竹筒前比拼眼明手快，既能消暑也能娛樂又能飽肚。在夏天，要說食的風情，還是流水素面最為極致。

流水素面的麵條是素白色的，粉紅色的麵條流出時代表這一輪已經結束了，吃完最後一根麵條，感覺還是意猶未盡。

從貴船川上的流水素面川床返回地面，體感溫度瞬間上升了不少。體驗完流水素面後，我們便原路返回京都市區。一路上看到不少綠楓葉，到了秋天的時候，這裡大概就成了一片火紅色的海洋吧。

上一秒還在想象著秋天的景象，下一秒就斷斷續續地看到紅楓的出現。

作為生活在不分春夏秋冬的廣州的南方人，看到這種紅楓綠楓同框的畫面實在是又驚又喜，我拿著相機在這兩株樹下端詳了很久。

返回京都後，接下來目的地市區內的兩家寺院。其中一家是因為兩扇窗令到許多遊客慕名而來的源光庵。

相信很多人都看過這樣一組圖，圖上是一方一圓兩扇窗，窗外或是綠楓或是紅葉或是雪景，這就是位於源光庵本堂內的方圓之窗。其中圓形的被稱為“頓悟之窗 (悟りの窓)”，代表禪、智慧和整個宇宙世界。而方形的則是“迷惘之窗 (迷いの窓)”，代表人間世界的執迷不悟、逃脫不掉的生老病死和四苦八苦。兩扇窗在幽暗的本堂中並列，透過他們望向窗外的景色，畫面寧靜而具有禪意，光是看一眼就值回票價。

為什麼我還沒進門就開始介紹呢？因為我千算萬算，沒想到寺廟竟然在維！修！中！從2019年6月1日到2021年10月底的這段時間內，源光庵都是處於維修狀態而禁止入內，後來都朋友要注意安排。

無法進入參觀，只能在外頭拍一下源光庵的小景了。

離開源光庵後，我們來到京都東面的哲學之道。哲學之道是一條沿琵琶湖疏水鋪就而成的小路，因為京都學派的哲學家西天幾多郎和他的弟子經常來這裡思索徘徊，所以才有這個浪漫的名字。不過哲學之道最為人所稱道的是道路旁的櫻花，每年櫻花季的人流僅次於蹴上廢棄鐵路。在夏天，毫無疑問是青綠唱主角。

路上遇到一個小小小公園，裡面的鞦韆讓我想起小時候看的卡通片裡主人公放學的情景。

哲學之道連線著銀閣寺、南禪寺、永觀堂等熱門的寺廟，但我選了相對比較冷門的沒多少遊客專門前往的法然院。法然院藏身在一片鬱鬱蔥蔥的樹林中，氛圍寂靜安寧。

法然院建於1680年，正式名稱為“善気山法然院萬無教寺”，是紀念日本佛教淨土總開山祖師法然上人而修建，本堂供奉著阿彌陀佛如來坐像。可惜我們來到的時候已經過了開放時間，但其實我覺得，夏天法然院的精華是由青葉與青苔形成的綠色外圍。

作為官方名單中的賞楓名所之一，法然院正門內外種植了大量楓樹，彷彿訴說著紅葉季的熱鬧。趁青葉未染紅之際，我們得意獨自享受這一篇清幽平靜，像墜入了一個無人打擾的空間，有的只是夕陽下的婆娑樹影以及腳底摩擦樹葉而過的沙沙聲響。

夏天的京都雖然天氣炎熱，但臨近黃昏，又因為有樹蔭的遮蔽，散步起來難得感到舒適，一路走走停停，今天的最後，我們不知不覺來到了掛滿燈籠的古川町商店街。

最開始是從Ins上發現這條懷舊的京都老街的，古川町商店街過去被稱為古川町通，經過一番整頓裝飾後，成了如今嶄新整齊的模樣。商店前掛滿了彩色的圓形燈籠，因此這裡也成了當地一個不太知名的打卡點。

古川町商店街從知恩院前一直通到三條，兩旁有雜貨店、居酒屋、拉麵店、民宿，有人說這裡是京都東邊的廚房。而少了大批的遊客，使寧靜的街道散步起來十分舒服。

無數的彩色圓形燈籠懸於頭頂，遠遠望去，彷彿天空中飄浮著許多糖果串，十分可愛。

從第一天的祗園祭，到昨天的風鈴節，再到今天的流水素面，對日本夏日風物詩的探索從視覺到聽覺再到味覺，一步步往進深蔓延，直到晚上回到酒店，似乎感覺到身上依然帶著川床清涼的水汽。夏天的日本是確實熱，但火傘高張的日本也確實有著最極致的夏日體驗。明天我們將離開關西，向更靠近北陸長岡的關東出發。

Day 4 7月31日

今天是我們在京都的最後一天，哦不，最後半天才對，下午我們將乘坐新幹線前往關東的東京。因此我們依然是起了個大早，前往北部算得上是京都前幾號景點的嵯峨野嵐山地區。乘坐JR在嵯峨野嵐山站下車後，才8點半不到，猛地發現第一波旅行團已經抵達，嚇得想要拍到無人竹林的我們一路小跑，趕在他們前面。

從車站到竹林時經過的野宮神社。據說是源氏物語裡光源氏的第二任正妻子紫式部住過的地方。神社供奉著緣分、財運之神，因此也是全日本最受歡迎的祈求姻緣的神社之一。

野宮神社出來後往西邊走不遠，就是傳說中的嵯峨野竹林，嵯峨野竹林其實就是天龍寺北門與大河內山莊之間的約500米長的小道，因道路兩旁種滿鬱鬱蔥蔥的茂密竹林而聞名。當然了令嵯峨野竹林更為人熟知的還是柯南和《臥虎藏龍》的場景。

小道兩旁筆直的野宮竹遮天蔽日，一踏進竹林，彷彿瞬間進入一條翠綠色的隧道，頭頂的藍天成了一線天。

竹林主道旁的分支，竹林的竹子一如日本人給人的印象，規規矩矩、規規整整。

茂密的竹林遮蔽了天空與光線，但陽光又彷彿不甘心似地，總是穿過林葉的罅隙灑落在地面，形成一片又一片的斑駁光影。

夏天青翠的竹林，伴隨著風吹過竹葉的沙沙響聲，令人自然地感受到一種清涼感。可惜的是沒多久大批旅行團浩浩蕩蕩地殺到，熙熙攘攘地打破竹林的寧靜，慶幸我們來得早，能夠獨享竹林無人的一刻已經足夠。

從竹林小道出來，我們繼續往北深入，去往一座鮮為人知的寺廟，路過一家餐廳，抬頭看到這一幕差點沒把我嚇死。

路過擁有400多年曆史的常寂光寺，原址是詩人藤原定家的住所。同時常寂光寺也是京都的賞楓聖地，門外的楓葉長勢喜人，可以想象到深秋時這裡是怎樣的一片紅火景象。

常寂光寺不遠處的小倉山二尊院，內裡供奉著釋迦、彌陀二尊，所以被稱為二尊院。

又偶遇一撮反季節紅楓。

路上遇到一爿小店，在烈日下暴走的我們趕緊叫上西瓜和刨冰開啟續命模式，日本的夏天怎少得了它們倆呢？

從常寂光寺開始，路上幾乎沒見到遊客和本地人，眼前的情景像是誤入了卡通片中的日本郊外，四周安靜得只聽見蟬鳴與自己的腳步聲。

在京都，春可賞櫻秋可賞楓，因此衍生出眾多的賞櫻賞楓明所。在夏天，私以為最佳的觀賞物件，非苔蘚莫屬。出發前一直想找家寺廟可以靜靜地賞苔，瞭解過西芳寺、三千院和祗王寺之後，覺得遊人更加稀少的後者更為適合我。前往祗王寺的道路人煙稀少、山徑巷弄眾多，頗有在日本郊外探險尋找世外桃源的意味。

買好門票進入寺廟後，目之所及均是翠綠一片，青苔蔓繞，彷彿一張綠色的地毯在我腳下鋪展開來，明暗、層次分明的青綠苔色，讓原本在陽光曝晒下的焦躁的心漸漸沉靜下來。

遠看規整的青苔，屈膝細看，才發現有著不同的姿態，有的如茸球般溫柔，有的如硬質芒針般堅硬，造型不同以致色澤各異，最後塑造成光影與質感的分明。

祗王寺又叫悲戀の寺，如此清幽靜謐的寺院卻與一段苦戀有關。祗王與妹妹祗女是平安時代末期的舞者，精通“白拍子”。所謂的“白拍子”其原型是祭舞，後來才逐漸演變成民間娛樂表演。後來祗王遇上大將軍平清盛，一下子就取得將軍的芳心。但沒過多久，平清盛便迷上了另一位精通“白拍子”的舞女，隨後將祗王和她的妹妹流放。很快，平清盛就對新的舞女感到厭倦，於是便找回祗王繼續在殿上一舞。完成舞蹈的祗王有感於平清盛的涼薄，便帶著母親和妹妹祗女三人剃髮出家，並隱居在祗王寺。

據說出家於此的祗王，因不忍附近居民被旱災所困，於是向平清盛修書開挖川渠，以解決當地饑荒的問題。因此即使祗王寺在祗王去世後被荒廢，附近的居民仍然自發重建修葺。現在看到的祗王寺正殿重建於1895年，內裡除了供奉著本尊大日如來佛像外，還安置著4位尼姑的雕像，分別是祗王、祗女以及她們母親，還有一位便是當年令平清盛將祗王流放的新舞女，她最後也加入到祗王一家的隱居生活中。因此也有人說祗王寺實際上是一所悲情的尼姑庵，這也是悲戀の寺的由來。

祗王寺屬真言宗派寺院，據寺傳記載，在平安時代，法然上人的徒弟唸佛房良鎮開創了往生院，當時的祇王寺屬於往生院的範圍內，後來寺院荒廢，最後只留下祗王寺。

說祗王寺是寺廟，其實感覺更像是一方私人庭院。寺內只有一條通道，入口也是出口，大約不消兩分鐘就能圍繞中心庭院走完一週。但不要小看這兩分鐘，青苔的茂密程度足以令遊覽的人看不到一寸裸露的泥土。覆蓋著地面的厚厚的青苔，綠得令人窒息。

偶然發現地上的心形青苔，清幽之中的一點浪漫。

除卻青苔，庭院內還有數株拔地而起的楓樹，待深秋到訪，紅楓散落在綠苔上，想必又是另一番迷人景緻。

只要稍稍蹲下觀賞，就彷彿進入了一個微觀世界，紛繁的青苔種類，如枝丫、如星星、如彎月。雖然日本人給人的印象刻板、迂腐，但有時候又不得不佩服他們細緻與執著，時常將毫不起眼的事物研究出門道，將稀疏平常的事物處理到極致，匠人精神著實令人佩服。

庭院內擺放的苔蘚植物盆栽。

庭院正中被苔原簇擁的石燈籠，雖然秋天有落葉、冬天有雪景的加持，但我卻愛夏日的青翠幽深。

翠綠色的青苔隨陽光傾灑而明暗分明，像是看到了時間在緩慢流動。其實在青苔面前，即使強勢如光陰也倏忽而逝。大概世間沒有什麼是可以確保永遠長存，擁有百年曆史的寺院如是，短暫的人生如是，部分人與人之間的情感也如是。或許為平清盛跳完最後一支舞的祗王，領悟此番道理之後，才決心出家隱居吧。

從祗王寺出來後，意味著我們在京都的行程全部結束，回到京都站取回上午寄存的行李後，便坐上前往東京的東海道新幹線。京都往返東京的新幹線班次很多，但JR PASS只適用於其中的Sakura櫻花號、Hikari光之號、Kodama回聲號，不能乘坐速度最快的Nozomi希望號和Mizuho瑞穗號，但幸好彼此之間的車程不會差太遠。不同於其他列車，新幹線上是可以飲食的，我們在車上吃了便當，修了一下圖，兩個半小時左右就到東京站了。

素聞東京鐵路系統複雜，看到東京廣域路線圖的那一刻我是直接懵掉的，但幸好我們都身經百戰，穩住陣腳後很快就從東京站洶湧的人潮中找到去往位於新宿的酒店的路線。

在酒店放下行李後已經接近日落，我們馬上前往在東京的第一個目的地，可以俯瞰整個東京都的六本木之丘。在東京，可以登高遠望的有六本木之丘、東京塔、天空樹三個地點。東京塔是東京的重要象徵，天空樹雖然是東京最高的建築，但距離東京塔太遠了，綜合來說六本木之丘最為適合。

六本木之丘附近一帶是東京都內高階寫字樓、辦公樓的聚集區。六本木之丘的主體建築高53層，集酒店、購物中心、美術館等一體，其中52層為室內的360度玻璃窗展望臺，53層為森美術館，54層是露天展望臺Tokyo City View。室內展望臺連森美術館門票1800円，上露天展望臺需要額外加500円。我們來到售票處一看，差點崩過去，排隊買票的人已經順著螺旋樓梯排到外面，本來希望能在上面看日落，現在只能祈禱能在天黑前登樓。幸好售票的速度比較快，大約40分鐘後順利登上露天展望臺。

雖然沒能趕上日落，但還好還有落日餘暉作補償。不得不慶幸颱風天裡目前為止每天都是大太陽，天氣非常給力。

漫天粉紫色霞光的浸染下，整個城市都變得溫柔起來，起風了但卻神奇地有一種整個城市都靜止了的錯覺。

晚霞退場後，便是短暫而又迷人的blue hour。

六本木之丘展望臺夜景的主角非東京塔莫屬。作為東京的地標性建築，東京塔在建造時是以巴黎埃菲爾鐵塔作為參考藍本，於1958年竣工，此後到2012年天空樹建成之前，東京塔一直是東京最高的建築。東京塔除了具備電視塔的作用外，還兼具測風速、測溫度、地震時傳送列車停運訊號等功能。

這應該是拍東京塔最經典的角度了，鐵塔前的高架橋像黃金綢緞一般環繞著東京塔本身。

入夜後，東京都的車水馬龍盡收眼底，霓虹中閃爍著紅白燈光的東京塔變得特別耀眼。

來個塔身的近照。露天展望臺規定不能用三腳架，連纏著欄杆的小八抓魚也不例外，而在52層的室內展望臺倒是可以。這時候無情鐵手要被迫上場了。

蜿蜒的高架橋延伸至遠方。

霓虹燈下迷你的夜東京。

返回位於53層的森美術館，這是東京最前衛的美術館之一，每年都有多場不同的藝術主題展，從六月中到十月中，是日本藝術家塩田千春的《顫抖的靈魂》裝置藝術展。

裝置藝術作品《不確定之旅》，無數根紅絲線相互糾纏並在房間四處蔓延開來，極具視覺衝擊力。

另一個房間的作品《靜穆之中》，製造了鋼琴演奏的現場，但鋼琴和觀眾席的椅子都被火薰得焦黑，這是取自於塩田千春的真實記憶。小時候，她目睹鄰居家火災後，一架被大火燻黑的鋼琴被抬出屋外，這一幕給她留下了深刻印象。

名為《集聚——尋找目的地》的藝術裝置，用紅繩牽扯著數百個手提箱組成螺旋向上的梯級。

在六本木之丘附近吃足逛飽後，我們便返回新宿。如果要說東京與京都之間的最大不同，其中一個就是入夜後的人流。

在京都，基本8點過後街上就會漸漸冷清，而東京恰好相反，我們回到新宿已經接近10點，馬路上依然人頭攢動，遊客、西裝革履的上班族一波接著一波。

新宿站附近的歌舞伎町一番街，相信大家都不會陌生。除了是《銀魂》等動畫的故事場景，這裡還是全東京甚至全亞洲最有名的合法經營的紅燈區，電影院、酒館、夜總會、DVD店、風俗店旅館等風月場所構築起歌舞伎町一番街的不眠夜。歌舞伎中的歌代表著“音樂”，舞代表著“舞蹈”、伎指的是“表演技巧”，這裡原是以歌舞伎表演為主的地方，後來卻慢慢走歪演變成現在的性質。

本來我們並沒有打算來，是“既然都經過了不去瞧瞧好像有點虧”的心理活動使我們出現在這裡。說實話，和國內每個大城市總會標配的遊客步行街一樣，歌舞伎町一番街除了門口的招牌，以及拉客的黑色計程車外，對於遊客來說什麼也沒有。

回酒店的路上，順便打卡一個網紅機位，這時已經是夜晚11點，但東京馬路和街頭上的人流依然不見減少，跳躍的燈火點綴出城市的迷幻。他們之中除卻遊客，最常見的便是手提公文包匆匆而過的上班族，又或者因飲酒過量而相互支撐著行走的人們。他們大聲說大聲笑，然後轉頭將食物嘔吐得一乾二淨，全然不同於之前遇到過的守禮守規的日本人，或者這就是知乎裡所說的壓抑太久所以報復性釋放的現象吧。

從京都到東京，距離461公里，乘坐新幹線需要2.5小時。只是這短短2.5小時，就讓我產生了從古樸巷弄穿越到現代霓虹的錯覺，上午才在京都祗王寺中看時間在苔原上靜靜流淌，晚上便已身處東京的迷離夜色中。京都的樸實、傳統、厚重、悠悠，東京的熱烈、紛繁、疲倦、釋放，不同的城市基因碰撞出的火花，幻化成眼前巨大廣告牌所投射出來的閃爍光影，然後隨電車倏忽遠去。

Day 5 8月1日

在日本過夏天，大海是必不可少的元素。東京的第二天，我們決定前往位於南部海邊的鎌倉。從住處附近的新宿站出發，乘坐JR湘南新宿線，不到60分鐘就到達鎌倉的藤澤。
封建時代的鎌倉，曾經是當時的第一座都城，歷史地位僅次於京都和奈良。鎌倉一面臨海，其他三面都是山陵，典型的易守難攻的地形，1180年，武將源賴朝在鎌倉紮根，並建立自己的根據地。1185年，持續五年的源平合戰落下帷幕，戰事最後以源氏戰勝了宿敵平氏，前面提到的平清盛之子平宗盛投海告終。1192年，平定有功的源賴朝受封為大將軍，並在鎌倉建立了鎌倉幕府，開啟近700年將軍與武士執掌政權的幕府時代，鎌倉也一度成為日本的政治、經濟、文化中心。
源賴朝死後，執政大權落在了妻子家——北條家族的手中，一直到1333年，由於內對其他武家崛起、外面蒙元入侵，北條家族的實力漸漸衰弱，最後被後醍醐天皇擊敗，室町幕府於京都建立，鎌倉亦逐漸隱沒於人們的視野。一直到江戶時代，鎌倉作為旅遊地才再次興旺起來。
如今的鎌倉，不僅是當地人週末或假期的度假地，也成為遊客中的熱門目的地。而鎌倉成為大熱，很大一部分原因是那部裝載了無數80後青春回憶的《灌籃高手》（粵港澳地區是叫做《男兒當入樽》）。但之於我，初見鎌倉，除了是在窮遊論壇，還有就是枝裕和《海街日記》裡的劇照，那種緩慢溫柔的節奏、那種擁有淡淡藍青色調的劇照，一下就擊中我內心。

在藤澤站買好江之電一日券後，我們便前往在鎌倉的第一個目的地，修建在海邊的新江之島水族館。

乘坐江之電到江之島站，一出站就看到當地的小網紅，穿衣服的金屬雕塑小鳥，據說這些衣服是附近的石川奶奶親手編織的，每隔一段時間，石川奶奶都會給小鳥們換上新裝，這一換就是十幾年了。

很久以前看過一張圖片，幾個只留著剪影的小孩，趴在諾大的水族箱前看成群的游魚，海水把他們的影子都染成了深藍色，也就是這個畫面勾起了我小小的憧憬。後來我才知道這一幕原來是在沖繩的美麗海水族館。雖然新江之島水族館的中央水槽要比沖繩的小很多，但也算了卻了我的小小憧憬。

注意右上角魔鬼魚的表情。

各種不知名的形態和顏色各異的魚類，我們和旁邊的小孩一樣看得入神。

我才頭一次知道，原來海星是這樣遊動的。雖然進來前覺得2400円的水族館門票有點小貴，但可以一次過看到這麼多從未見過的海洋生物，還是值回票價的。

中央水槽處突然熱鬧起來，原來是水族館的潛水員潛到裡面和魚一起與遊客互動。潛水員不時引著魚群遊動，不時又抱起它們游到圍觀的人跟前，惹得觀眾尖叫連連。我們也被縈繞耳邊的大人小孩的歡笑聲感染著，難怪不少日劇都把水族館作為約會聖地。

最吸引我的莫過於這裡的水母館。一直覺得水母是一樣神奇的生物，乍看之下平平無奇，可一旦被觸發，它們就變換著形態和顏色的深淺。

外形既像開合的雨傘，又像武俠小說裡的帶流蘇的斗笠。之前有聽說過，水母的出現比恐龍還要早，它們的壽命只有短短一年，所以需要不斷繁殖並養育幼小的水母。

透明而又有質感的水母，時而隨水面浮動而漂浮，時而猛地一下用力反射前進，形態各異，像深海中的一抹抹流動的色彩，看著看著感覺自己也沉浸在水母的世界中，思緒也不自覺地跟隨它們的浮動而神遊。

從新江之島水族館出來後，我們便搭乘江之電開始在鎌倉的探索。每每說起鎌倉，總是不得不提這條橫穿鎌倉的江之島電鐵線。

已經有一百一十多年曆史的江之電，是鎌倉最受歡迎的舊式電車。江之電連線著藤澤站與鎌倉站，全程只有約短短10公里，卻途經了江之島、鎌倉高校前、七裡濱、長谷等熱門的站點。

鎌倉高校前的熱血青春，七裡濱和稻村崎的海邊陽光與戀人，可以說，鎌倉的所有夏日風情，所有的青春與浪漫，都由這趟舊式列車串聯起來。買一張600円的通票，便可以無數次路過對鎌倉的所有想象，一站又一站。

我是一名電車控、舊物控，可惜的是這樣特別的電車，回來翻看照片時發現竟然只拍了幾張，所幸視訊拍了不少，這是從旅拍視訊中擷取的單幀。

江之電哐當哐當地穿過矮牆、花圃、民居、寺廟、大海，不緊不慢、日復一日。倘若沒有了江之電，鎌倉將會少了許多韻味吧？

在終點站鎌倉站下車，出站步行不遠就是小町通，這大概是鎌倉唯一的一條商業街。一般在旅行中，我們都對這種彷彿是遊客特供的步行街不太感興趣，但這次來小町通，是為了滿足太太擼柴犬的願望。

自從柴犬蠢萌的表情包風靡朋友圈以來，柴犬彷彿成了很多女生的第二夢中情人（是的說的就是我太太），柴犬不但在中國有高人氣，在日本本土也十分受歡迎，因此以柴犬為主題的咖啡館便應運而生。說是咖啡館，其實店裡只有兩臺飲料機，店裡的重點是遍地走動的柴犬，每人780円，除了有一杯飲料外，還能擼柴30分鐘。運營模式與國內以擼貓為主題的餐廳大同小異。

豆柴和正常柴犬最大的不同在於其身型，只有普通柴犬的一半大小，而且會一直維持嬌小的身型，不會再長大。

這裡的柴犬都是見慣大場面的，無論怎樣逗都對我們不理不睬，除了在思考狗生就是在睡覺，感覺被騙了，這根本就是披著柴犬皮毛的貓。

話音剛落，抓到兩隻橫著睡在過道的。

嘿嘿抓到一隻打瞌睡的（¯﹃¯）

擼柴完畢回到小町通，少不免一通逛吃逛吃，嘗試了一客鎌倉特色的小銀魚飯，銀魚略帶一點點腥味，但就著甜醬油反而很好下飯。午飯後，我們決定放棄鎌倉大佛、鶴岡八幡宮、明月院等等人滿為患的景點，而是坐上江之電到長谷站，然後一直散步到海邊。

位於長谷站與極樂寺站之間的御靈神社，是鎌倉供奉著七福神的八家神社之一，神社內主要供奉福祿壽神。七福神是日本神道教中的一個神明團體，雖然名叫七福神，但其實是由八個神明所組成，其他神明分別由鎌倉的妙隆寺、本覺寺、鶴岡八幡宮等地供奉。

對比起其他神社的人頭湧動，御靈神社簡直是清靜，只有零星前來參拜的當地人和三兩遊客，當然，除了御靈神社算不上是鎌倉的著名景點之外，還在於8月已經過了御靈神社最美的時節。

御靈神社門前即是江之電的軌道，六月，當門前鐵軌兩旁的紫陽花盛放之際，御靈神社便迎來最熱鬧美麗之時。黃綠相間的江之電從遠處的隧道駛出，然後穿過鐵路兩旁的紫陽花從神社門前呼嘯而過。花中電車的夢幻場景吸引著大批遊客前來打卡。

沿著江之電的路線往前走，到達大概是日劇導演最為偏愛的其中一個取景地——極樂寺站。極樂寺站十分迷你，木造的站房、低矮的進站通道，還有單月臺的構造，車站之所以受歡迎，大概是這些復古質樸的味道吧。

不僅如此，站外還有木質長條椅、硃紅色的復古郵筒，環繞四周的充滿生命力的綠植，也難怪極樂寺站能入圍關東車站百選。

極樂寺站一直往前走，很快就來到了稻村崎對出的海邊，海風撩動髮絲，空氣中混雜著鹹腥味，一種清新的氣息撲面而來。

這是旅拍視訊的截圖單幀，我們決定不再往前趕路，在海邊的自動售賣機買兩罐汽水，就在海邊的石堤上迎著海風坐下休息。

鎌倉還是衝浪者的天堂，不時看到成群的少年扛著衝浪板向海裡奔去。

但更多的是這樣的清新的畫面，怪不得人們都說鎌倉代表著青春，即使沒有那部《灌籃高手》，只要在這裡靜下來，就能感受到空氣中瀰漫的日漫中的治癒與浪漫。

繼續旅拍視訊的單幀截圖，相對照片而言，我更喜歡視訊關於鎌倉的調色，日系濾鏡下的大海，有溼潤的海風，也有來自夏日的青藍色回憶。

湧動的海水、嬉戲的遊人、面海的背影，大抵是這一些看似平凡卻又閃光的瞬間，才是鎌倉吸引人的理由。

往江之島方向走去，鎌倉所面對的這一篇半圓形海域被稱為相模灣，灣口範圍從三浦半島覆蓋至伊豆半島，物產十分豐富。

遠眺在水族館對岸的江之島，據說很久以前，江之島跟這裡相連的道路，只有在退潮時才顯現，漲潮時江之島就是一座小小的孤島。之後的關東大地震，導致江之島連同相連的道路整體升高，才成了現在的模樣。

天氣晴好時，在鎌倉海邊能看到遠處的富士山，可惜這幾天雖然天氣晴朗，但能見度不算十分高，無緣得見富士山的輪廓。

黃昏時的橙紅褪色後，鎌倉便泛起了淡淡的幽藍，江之電的車廂中也漸漸恢復難得的平靜。

雖然我們都對《男兒當入樽》沒多大的感覺，但入夜後，趁著網紅路口四下無人，太太也湊熱鬧來一頓擺拍，追憶一下別人的熱血青春。

記得《海街日記》中，四姊妹在庭院裡點燃線香花火的場景嗎？明天是這次行程的重頭戲長岡花火大會，我們特地從東京帶來了一小包的線香花火，為花火大會做個小小的預演。

線香花火是將燃燒紙線纏繞在小竹棒上的小型煙花。入夜後，不少人也在沙灘上燒起線香花火，海風太大，我們在附近找到一處無人的角落，拿起打火機認真搗鼓起來。

入夜後的海風實在是太大了，好不容易點燃引線，瞬間又被撲滅。然而當火花真正燃起的那一刻，所有屢敗屢試的沮喪，瞬間被燃燒殆盡，日本花火所代表的愛與希望，大抵就是這樣吧。
最後一顆花火熄滅以後，我們在鎌倉的行程也就結束了。我們依原路乘坐江之電回到藤澤，登上來時的JR湘南新宿線返回東京。

炙熱的豔陽、車站前穿著校服打鬧的少男少女們、古老的神社、載著歡笑與浪漫的水族館、奔向大海的衝浪少年、入夜後燦爛的花火，還有串聯起這一切一切的舊式電車……關於鎌倉，不能只有《灌籃高手》和鎌倉高校，它的大海、鐵道、古寺，它的黃昏與青春，它的夏夜與煙火，都不應被錯過。在鎌倉的這一天，到最後突然哪裡都不想去，只想把節奏放慢一點，再放慢一點，沿著江之電的路線，從稻村崎一直走到鎌倉高校前。
我很後悔為什麼前一晚不選擇在鎌倉落腳，我甚至願意犧牲昨晚的東京夜景與歌舞伎町一番街來換取在鎌倉的半天時光。

在電影《麥秋》中，田村綾子到被鎌倉的閨蜜紀子家做客時，看著窗外喃喃自語：“多好呀，鎌倉。我也想住在這樣的地方……”

先來一張鎮樓圖。

日本人彷彿有著無窮的精力，春賞櫻花、秋觀紅葉、冬白踏雪，而在六至九月的炎炎夏日，各地各種主題的夏日祭活動更是一浪接一浪，人們熱情比氣溫還要高漲。這些夏日活動中，分量最重的要數花火大會。

相傳花火大會起源於江戶時代。早在16世紀時，黑火藥便已經傳入日本，隨後燃放花火的活動逐漸流行，但由於花火造成大量的火災事故，當時江戶幕府曾頒佈命令，將花火燃放場所限定在河邊。1732年，江戶城瘟疫、火災橫行，為慰靈死者、消災解厄，江戶幕府決定在第二年夏日的納涼祭當天，在東京都的隅田川畔施放煙花，這便是日本花火大會的雛形，也時東京最大規模的花火大會——隅田川花火大會的前身。

無論是小時候看的日本卡通片、動漫，還是長大後所接觸到的日本影視作品，都無一例外地賦予花火大會比其本身更加豐富飽滿的含義。在最炙熱高漲的季節裡，男男女女穿上傳統浴衣，攜啤酒零食，與親朋好友赴一場萬人共享的慶典，看花火升空、燃燒、綻放，然後墜落，各種興奮的尖叫、不絕的笑語、浪漫的告白充溢迷漫現場。這不僅僅是一場人與人、人與煙火之間的盛會，更是一場與夏天不變的約會。

夢想、青春、愛情……如果要說日本的花火大會與國內的煙花相比有什麼不同，大概就是花火大會所蘊含著的這些令人嚮往的附加意義，以及所帶來的夏季極致的體驗吧。

既然決定了去參與花火大會，一不做二不休，當然是要衝著最top的那一場來。日本花火大會集中在每年7到8月，其中茨城縣的“土浦全國花火競技大會”、秋田縣的“大麴の花火”和新潟縣的“長岡花火大會”合稱為“日本三大花火大會”，發放的煙火數量數以萬計。

與前兩者的競技性質不同，長岡花火大會是以悼念戰爭和自然災難死難者為主題的復興祈願花火大會。長岡花火大會是長岡祭的其中一部分，而長岡祭的前身是長岡復興祭。1945年8月1日，美軍對長岡發動空襲，造成1500多人罹難，城市成了一片廢墟，於是人們便以祭典的形式來告慰戰爭中逝去的生命。正因為具備這樣特殊的時代背景，使長岡花火大會具有一種令人敬畏的色彩，這也是日本為數不多的連續舉行兩天的花火大會。

從東京前往北陸地區的長岡市，在東京站乘坐上越新幹線，約兩小時就能達到。但我們的酒店並沒有訂在長岡市，而是再往被30分鐘車程的新潟市。長岡其實並不是旅遊城市，城市人口只有20萬，市內的酒店設施非常少，遠不能滿足花火大會兩天100多萬遊客的接待量（2018年統計數字為104萬），因此即使房價翻了幾番，當地的酒店在大半年前也已經被預訂一空。那麼訂不上長岡市的酒店怎麼辦呢？兩個方法，一是往南住在上越新幹線沿線經停的城市，二是住在北上。考慮到南下的列車收車較早，我們就選擇在與長岡相距兩站的新潟市落腳。

從東京到新潟，越靠近目的地，越來越多的稻田出現在車窗外，畢竟是日本的魚米之鄉，日本第一好米新潟越光米便是出產自這裡。本來我留了時間到新潟的白山神社和燕喜館走一走，但在酒店辦理入住時遇到小插曲，耽誤了些時間，稍事休息後就出發前往長岡花火大會的會場。

到達長岡站後，發現車站內外滿滿都是人，可見花火大會對日本人的吸引力。好歹是經歷過廣州死亡三號線的人，我們對眼前的場景自然是毫無波瀾，跟隨人流一步步往會場方向走去。

都說夏天是日本最熱烈的季節，而花火大會是這個季節裡最不可或缺的節目。人頭攢動的街頭，隨處都能看到穿著傳統浴衣木屐的少男少女，可見他們對傳統服飾以及這個節日的重視。

在櫻花季時體驗過和服變裝，來到夏天，當然要浴衣變裝來提升一下參與花火大會的儀式感。對比起傳統和服需要內襯、長襦絆、腰紐等一系列複雜的搭配，浴衣就顯得簡單輕盈得多，也更夏天一些。

花火大會在信濃川的長生橋和大手橋之間的河段舉行，從車站沿著主幹道走到底就能到達。不得不感嘆主辦方的組織能力，以及日本人的秩序意識，無論是花火大會官網、門票上的地圖，還是現場一個緊挨著一個的標示牌，都把道路和會場座位的規劃安排得妥妥當當明明白白，而且在人數如此龐大的情況下，大家各自都會留出一到兩米的安全距離，中國廟會式的摩肩接踵在這裡是完全不存在的。人雖多，但一點也不覺得擁擠。

主幹道同時也是一條長長的商業街，花火大會舉行的這兩天，道路兩旁的小店裡都擺上了便當、小丸子、烤串等小食和冰凍飲料。我們事先已經準備好了小食和飲料，但太太在現場還是受到氛圍感染忍不住補倉。

越靠近會場，夏日祭的氣氛便越濃郁。河川的清風迎面吹來，身旁是穿著浴衣趿著木屐的年輕男女，間或還有章魚燒的香氣從面前飄過。夕陽下，與數萬人一同趕赴一場盛夏的約會，彷彿自己誤入了某一幕動漫片段。

在大手大橋前，有工作人員拿著喇叭提示大家進行分流，左岸與右岸分開，免費席和付費席的分開，付費席又按票面上的座席型別分開不同的道路。我們按照指示上到河堤，還有一個多小時才到19:20的開始時間，會場內已經人頭湧湧了，即使天氣炎熱，大家也按捺不住心中的興奮。

經過分流，我們通過入口進到會場後，已經身處自己所在的座位區域了。我們買到的是右岸的鳳凰席位，所謂鳳凰席就是如圖所示藍色墊子的位置，一塊墊子最多可以容納50人，需要自備餐布作鋪墊。最初買門票時在座位的選擇上我們還糾結了一下，想著如果買的是桌子席和椅子席，看煙花時感覺就像學生在看螢幕投影，所以最終我們還是選擇了鳳凰席，畢竟席地而坐參與花火大會的儀式感更為濃重。

晚霞染紅天際，再次感嘆這幾天天氣的異常給力，雖然風不大，不利於煙花煙霧的擴散，但我們也非常知足了。

來時路旁商家贈送的團扇，背景就是這次的長岡花火大會，這把扇現在還擺設在我家裡的吧檯櫃中。

距離花火大會開始的時間越來越近，我們把野餐墊鋪設好，將帶來的食物和飲料整理好，聊聊天拍拍照。太陽已經完全下山，只留下天邊的一抹緋色，寫有長岡花火的燈籠在暮色中搖擺。19:20分，在令和年的第一個夏天，主持人宣佈長岡花火大會正式開始。

隨著響徹天邊的一聲響聲，深藍的天空開出第一朵花火，今年的花火大會拉開序幕。

每一發煙花的炸開，伴隨著的是一聲聲歡呼，而每一株花火的落下，便是一聲聲整齊的拍掌聲與驚歎。

長岡花火大會一共有39個節目，每個節目開始前，主持人都會進行短暫的講解，聽不懂日語的我們，提前把節目表準備好收藏在手機裡。開始之時，更多的是一株株小型單一的煙花，隨著不同主題的深入，慢慢出現了組合燃放的花火。

長岡花火大會上的每一發煙火都十分龐大，也許正因為如此，節目與節目之間的間隔相對比較明顯，待上一個節目所遺留下來的煙霧消散以後才繼續下一個。

花火大會的重頭戲有四組，首先是19:45分左右名為《天地人》的花火，《天地人》是為了紀念同名大河劇而設計。

大河劇即日本的長篇歷史劇，《天地人》這部劇我是沒有看過，據我在網上翻查的資料，劇中的主角直江兼續是大名上杉謙信的名將。受上杉謙信教誨，直江兼續認為取得天下是小事，唯有貫徹“義”而活才是大事。在諸雄混戰的戰國，直江兼續素來堅持扶貧濟弱，且不以侵略為出師征戰的目的，其頭盔上也始終掛著一個”愛“字。瞭解了故事的背景，就不難理解為什麼《天地人》會被列入以祈願和平復興為主題的長岡花火大會節目單裡了。

《天地人》節目的配樂，正正是選用了劇中的主題曲，曲風激昂奮進，剛好契合由少到多、由稀疏到密集的，以層層遞進的形式燃放的花火。

第二組重頭戲，也是我認為是整個長岡花火大會的最高潮，就是《不死鳥祈願復興花火》。不死鳥火鳳凰Phoenix，寓意著歷經炮火及災難災害洗禮後的重生，也代表著城市與平民的重生，這正是整場花火大會復興祈願主題的完美展現。

從8:15分8:20分，配合著平原綾香的《Jupiter》，延綿兩公里的不死鳥花火由緩入深，沿著信濃川河岸依次綻放，一朵又一朵，一聲又一聲。

在歌曲的後半段，是不死鳥花火甚至是整場花火大會最精華一幕。數千發花火接連不斷地奔湧上天，一朵套著一朵，一環扣著一環，場面如同炸出一條金色的空中花火走廊般壯觀，將整個夜空照亮得如同白日，久久未有消散。這是我在整場大會中經歷過的最震撼的場景，直到現在，每當我聽到平原綾香的《Jupiter》響起時，身上馬上起一身雞皮疙瘩，這是一生難忘的體驗。

第三組是全世界最大的煙火——正三尺玉三連發。正三尺玉打到天上滿開的時候直徑長達650米，比足球場還要更大。

煙火炸開的一瞬間，繼不死鳥後，深邃的夜空再一次被奪目的花火光芒所填滿。綻放之後，密密麻麻的火花像柳條般緩緩地從天而降，像是品一杯單品過後口中的回甘。

壓軸是米百俵花火尺玉·100連打，也是花火大會的尾聲。綻放後的花火巨大得彷彿就在眼前燃放，我們一度要把身子完全躺平才能勉強把所有花火收入眼中，這是長岡花火大會中，天空最後一次被照亮。

花火大會的前半段，觀眾席中的人包括我們都發出好厲害、好美啊之類的讚歎，越往後便越發現自己詞窮，到最後只剩下“噢”“哇”等等的單音節感嘆。

色彩繽紛的花火，如夢似幻的花火，伴隨著不同音樂一發接著一發，引起一段接著一段的驚歎聲。望著花火下穿著浴衣的背影，竟也醞釀出一些感動和幸福的情緒。

既然我和太太已不是少男少女，也過了在花火下相互告白的時期，那就用背影虐個狗吧。

在人群中，除了花火本身，令我印象最深刻的還是日本人高度的自覺性。全程除了需要提早離場趕回東京的末班新幹線的觀眾以外，大家都很自覺地坐在自己的席位上，幾乎沒有人在會場站立，更沒有人端著相機在過道中間走來走去，我們可以很安心地很舒服地坐在墊子上欣賞花火大會的全程。實事求是地說，倘若相同的場景換到國內，應該早就亂成一團了吧。

花火不經意地砰然綻放，點亮夜空，然後在頭頂慢慢墜下，再綻放，再點亮，又再落下。花火大會的最後，當最後一顆星屑消失在夜幕後，我們太太相互對望，突然鼻子一酸，那種被花火之美感動的情緒瞬間漫上心頭。一如我之前所期待，這真的是這個夏天最極致的體驗。

持續兩小時的長岡花火大會落下帷幕之際，在最後，主持人邀請全場所有觀眾拿出手機，點亮手機閃光燈揮舞，一起協助完成花火大會的最後一道花火，並向工作人員及煙火贊助商致謝。我在會場前方位置往回看，數十萬星星點點的手機閃光燈匯聚在一起整齊地揮舞著，再一次照亮回覆平靜的夜空。如銀河般星星閃閃的場景又再一次感動了我們。

花火大會結束後，所有觀眾紛紛起來整理自己留下的垃圾，分類投棄到出口處的垃圾筐內。我們跟隨人流前往長岡站坐新幹線返回新潟，與來時一樣，警察揮舞著指示棒指揮秩序，而返程的指示牌同樣標記得十分清晰，往東京方向的走一邊，往新潟方向的走另一邊，再往前走，就又看到自由席和指定席的分流。最讚的還是日本人的秩序，返程的人比來時更多更集中，但依然沒有簇擁成一團，看似密密麻麻的隊伍中依然神奇地留出一兩米的間距，中途根本沒有任何人故意擁擠和衝撞。大家就這樣平心靜氣地有條不紊地保持同樣的步速穩步向前移動。印象最深刻的是，我揹著的裝著相機的雙肩包，從離場到坐上列車，一次也沒有被其他行人碰撞過。

9:40分離開會場，10:20分不到我們就坐上新幹線返回新潟。

從關西到關東，再到北陸的長岡，為一場從前只存在於想象中的夏季花火大會長途跋涉，值得嗎？

在日本，花火大會似乎不單是名詞，還是具有豐富含義的動詞。短暫而又燦爛的花火，在漫長而又炙熱的夏季綻放，星星點點匯聚起來的巨大火光，代表著希望與重生，也代表著心動、浪漫、美好、生命、希望、祝福、期待、勇氣。花火般的煙花下，是火光映出的另一種模樣的臉龐，是連綿不絕的驚歎與歡笑，是穿著浴衣的少男少女的告白與充滿愛意的瞬間。那種由目及心的震撼與觸動，真的只有在現場才能真切感受得到。

有了花火大會，才是最極致的夏天，才是最值得的夏天啊。

這是我在花火大會拍到的最喜歡的一張照片。多少年後，我大概不會忘了在那個夏天，我們與數十萬人迎著夕陽趕赴的那場，與盛夏之間的永恆的約會。

先來兩張童年回憶殺。

數碼寶貝（粵語版被譯為“數碼暴龍”）應該是絕大部分90後的童年回憶吧。記得是2000年，當時我還在上小學三年級，香港TVB翡翠臺便引進了第一部《數碼暴龍大冒險》並配上粵語配音，那可真的是我的一整個童年。印象最深的是卡通片在每週二、四下午五點播放，當時的小學體育老師相中我加入校籃球隊，但當打聽到籃球隊的訓練時間恰好是每週二、四數碼寶貝的放映時段時，我便讓父母跟班主任聯絡，以影響學習為理由退出訓練。還記得當因為做值日而耽誤放學時間的那些天，我和小夥伴們就蹲在趟櫳門的人家門前，偷偷摸摸、但又津津有味地看著。而關於卡通片的所有漫畫及DVD，我更是一集不拉地都收藏起來。

20年過去了，數碼暴龍從最初的《數碼暴龍大冒險》到《數碼暴龍APP世代》，已經走過了7部，主角手拿著的也從最初的暴龍機進化為現在以APP為主線的智慧手機，當年還在上小學的這幫同齡人也已經在社會上摸爬打滾一段時間，但心底裡那份關於數碼獸的記憶與童真依然沒有抹去。《數碼暴龍大冒險》的故事發生在1999年的夏天，而在20年後的這個夏天，我終於有機會走進臺場開展一段動畫巡禮。

第一部《數碼暴龍大冒險》故事發生的地方是數碼世界和現實世界，現實世界中，主要是御臺場一帶，因此今天的巡禮主要以東京都東南部的臺場為主。從新潟坐上越新幹線，2.5小時就返回到東京。

臺場又叫御臺場，是東京都東南部的東京灣上一座填海而成的巨大人工島，範圍包括港區臺場、江東區青海與有明等區域。江戶時代的末期，為抵禦外來侵擾，幕府在海濱用砂土製成一系列的西式炮臺，這些炮臺就被稱為臺場。到了20世紀40年代，為了應付工業發展所帶來的大量垃圾，日本政府開始在尋找地方建立垃圾掩埋場，其中一個選址就是江戶時代修建的臺場，通稱御臺場。到20世紀90年代初期，東京發起“東京臨海副都心”開發計劃，臺場區域被劃入開發的範圍內。雖然途中因為政治變故等原因，臺場的開發一度停滯，但自從1997年富士電視臺搬遷到臺場後，這裡的臨海景緻與寬闊腹地的優勢再一次進入人們的視野，觀光資源漸漸開發，卡通片中八神太一等主角也是這個時段從光丘搬家到這裡。隨著發展，如今的臺場和建島初衷完全不同，眾多大型企業的總部落地，企業商家紛紛入駐，加上各部日劇的外景加持，臺場已經成為東京重要的觀光地之一。

前往臺場的軌道交通主要有兩種，一是在大崎站或新木場站搭乘東京臨海高速鐵道臨海線，二是到新橋站搭乘百合鷗線，我們選擇的是後者。

百合鷗線全稱“東京臨海新交通臨海線”，百合鷗線為無人駕駛電車，車上座位跟普通列車一樣是面對面放置的，唯獨第一排是面向行駛方向。坐在偌大的玻璃車窗前，那感覺實在是爽翻了。

百合鷗線另一特別之處是，鐵道架設在城市的高樓之間，坐在前排看，像是在樓與樓間中穿梭飛行，頗有在城市中坐過山車的感覺。

百合鷗線從新橋站到豐州站，全程共16個站、15公里，中間需要穿過連線臺場地區的彩虹大橋。上橋前列車需要駛過兩圈螺旋軌道，這可以說是百合鷗線最美的一段了。列車加速前進，兩邊的柵欄快速後退，於是我用慢門營造出穿梭的效果。

坐上百合鷗號開始巡禮之旅，感覺像是真的穿過通往童年的時光隧道。

到達臺場後首先在濱海公園站下車，出站臺後往裡面海濱方向走就來到八神太一的家，曾經出現在第一部以及電影版《滾球獸之誕生》中。當真切地看到的時候電視上的場景時，瞬間淚目了，真想進去看一看，看看這裡有沒有住著一對被選中的兄妹，以及那隻圓滾滾的數碼獸。

從太一的家往回走，應該是太一抱著滾球獸站在馬路一邊，面向全家和摩天輪的場景。可惜我把地圖上搜到的所有全家都去了，也沒有發現正確的位置，只好在方向相似的地點打卡。臺場摩天輪也是多次出現在連載以及劇場版中的場景了。

臺場海濱公園站前站，太一與滾球獸意外回到現實世界的家中的情景。

從太一的家沿著百合鷗行駛的方向往前，不遠處就是臺場的地標建築之一，富士電視臺。這是大和爸爸工作的地方，也是吸血魔獸那幾集中出現頻率最高的地方，以及巫師獸犧牲的地方。當年巫師獸為了小光和迪路獸犧牲的那一幕，至今我仍然印象深刻。

在富士電視臺下剛好碰到有活動，感覺像是某某女團的見面會，我們瞄了一下發現粉絲基本都是男性，年齡覆蓋十來歲到五六十歲，每一個都很賣力地應援……

富士電視臺在1959年成立，1997年把總部從新宿遷至臺場。富士電視臺的建築外形十分特別，兩邊均是高25層的大樓，中間設計呈“井”字形，最中央托起了一個巨大的銀色球體，名為“HACHITAMA”的球體瞭望臺，遠遠看去像是懸浮在空中。富士電視臺不僅外觀特別，內裡部分免費參觀，而且還可以買票登上銀球俯瞰臺場和東京灣，可惜我們到達的時候已經過了最晚的售票時間。球體內部還有不少數碼暴龍動畫裡的實景，實在是一大遺憾。

我們來的時候富士電視臺Fujisan庭園剛好有海賊王的展覽，戶外更有各種遊園活動。不能登頂的我們只能在這裡湊熱鬧玩一把，最後用200円贏了一箱日清速食麵嘿嘿。

Fujisan庭園俯瞰的百合鷗號和臺場站。

富士電視臺身後是臺場濱海公園，還沒走到海邊，遠遠就看到矗立的自由女神像。雕像曾經多次出現在第一部和第二部的劇場版《超惡魔獸的反擊》中。雕像本身也和美國紐約港的自由女神像有關，眾所周知，紐約的雕像是法國贈予的禮物，作為回禮，美國為紀念法國革命100週年時又贈予一座自由女神像給法國。隨後，法國在1998年至1999年期間曾把雕像借到日本臺場海濱公園展出。展期結束並原物歸還後，市民一片惋惜，於是日本政府申請複製了現在這座女神像。
除卻動畫片的情結，距離美國千里之外的日本居然有一座幾乎相同的雕像，感覺有點魔幻的成分，但事實臺場的自由女神像已經成為各路遊客的打卡地，遊客們紛紛圍著它凹造型拍照。

從自由女神像往下走到海邊，就能看到連線臺場的彩虹大橋。毫無疑問這座大橋是在數碼暴龍系列動畫裡出現頻率最高的建築沒有之一，各種打鬥場面使大橋毀了好，好了又毀。尤其是在數碼暴龍02劇場版《超惡魔獸的反擊》中，奧米加獸與滅世魔獸在彩虹橋上方纏鬥的一幕最為印象深刻。

海濱公園沿著東京灣呈狹長狀。天色近黃昏，也意味著這趟童年的巡禮之旅到此結束。夕陽為東京灣和彩虹大橋鍍上一層金黃色，像極了動漫裡的某一幀畫面。

除了是動漫的常客，彩虹大橋還經常出現在各路日劇中。彩虹大橋於1993年通車，正值“東京臨海副都心”開發計劃週期內，“彩虹”這一名字是公開徵集而來的。

據說大橋燈光設計時考慮了節能因素，運用太陽能電池進行輔助發電，主塔的光色更會隨著季節的變化而變換。晚上橋上燈光亮起，配合周邊環境，璀璨而又浪漫。

最後一個打卡地，海濱公園和富士電視臺對面的Diver City商場前的高達，因為1:1的等比例，這裡是高達迷心目中的聖地。原來的RX-78在17年3月時撤走，9月便換上RX-0獨角獸。在晚上，通過燈光等機關控制，RX-0可以實現模式的變化。但夜晚觀看，我感覺像在看一場高達燈光秀。

至此，我們在臺場的巡禮行程已經結束，雖然很多地點因為時間關係沒來得及去，但我很快就釋懷了，重要的是能與夢想相遇，是記憶裡的那種情感和衝動仍然清晰，不是麼？遊記的這一部分我敲了足足三天，每敲到一個點，想起動畫裡的一些情節，便去翻看視訊和漫畫，然後又想起了更多小時候與數碼暴龍的故事。一次又一次，一看一想就是大半天。

記得當時看著家裡的貓，拿著暴龍機一次次地在它面前喊進化的場景；
記得為了準時看到每一次的直播，拒絕了進籃球隊、在鼓號隊訓練中早退、在值日中偷走，那時我覺得“勇氣”徽章一定是屬於我；
記得和小夥伴蹲在別人家門口看巴達獸進化；
記得為了錄下主題曲，把英語錄音帶的原聲都覆蓋掉，差點沒被英語老師罵死；
記得當時知道7位主角在不斷尋找第8位同伴後，我一直覺得他們要找的人一定是我自己……

電視上的主角，我陪伴他們經歷了一個又一個冒險故事，他們卻陪伴了我一整個童年。

勇氣、友情、愛心、誠實、知識、光明、希望、純真，是8個被選召的小孩分別所具備的特質。大學畢業、工作，在社會經歷了種種過後，我才發現這8個特質我一個也不具備。
我根本不是被選召的小孩。
但正如粵語主題曲《自動勝利Let’s Fight》和日語主題曲《Butterfly》中所說的那樣：

“越搏鬥戰意便高企，自信碰跌了又再起”
“無限大な夢のあとの何もない世の中じゃ”

Day 8 8月4日

今天是這趟行程的最後一天，晚上就要回大阪關西空港，所以我們決定利用這大半天的時間在東京走一走，也是因為時間關係，對這座大城市的探索只能淺嘗輒止。首先是位於東京都世田區的豪德寺。

豪德寺是東京一座小眾的寺廟，“小眾”只是暫時和相對，隨著Ins和小紅書等媒體的廣傳，專門遠道而來的遊客越來越多。這是豪德寺的佛殿，佛殿上方懸掛的牌匾上刻有“弎世佛”，代表著過去、現在、未來三世，殿內也根據這三世對應安放著阿彌陀如來、釋迦如來、彌勒菩薩三座坐像。

綠楓與古建，也是十分相襯。豪德寺約建於1480年，當時被稱為“弘德院”。1633年，這裡成為彥根藩的屬地，藩主井伊直孝對弘德院進行重新修葺，並更名為“豪德寺”。

豪德寺的招福殿。既然能成為新晉網紅，沒有一些看家絕活是絕對不行的，豪德寺最大的看點在於招福殿旁成千上萬只招財，哦不對，招福貓。密集恐懼症患者謹慎向下拉。

說實話我一走進招福殿旁就嚇呆了，眼前全是密密麻麻的招福貓，感覺有千萬雙貓眼在盯著自己。

為什麼有這麼多招福貓？據井伊直孝外出狩獵，返回途經這裡時，看到一隻白色的小貓在像自己招手，於是井伊直孝便順著貓的指示進了寺廟。剛踏進門，外面突然雷雨交加。大受感動的井伊直孝覺得是白貓的指引令自己免受雨淋，於是開始在寺內供奉招福貓。

雖然已經想到招福貓的數量多，但沒想到這麼多，連石燈籠裡也放得滿滿當當，每個犄角旮旯都不放過。

數之不盡的招福貓，都是人們在寺廟內請了招福貓許願，實現願望後，又把它送回到這裡還願。每一隻招福貓都代表著一個心想事成。

招福貓與招財貓除了所祈願之事不同，彼此的神態和裝飾也不同。招福貓的身上少了後者的銅錢，渾身雪白，除了鈴鐺外沒有任何裝飾。

當然也有例外的，一不小心就發現了一位叛徒。

老夫的少女心也被萌化了。

招福殿外有一小片墓地，井伊直孝去世後也被埋葬在此，因此這座墓地也被認定為日本國家指定歷史遺蹟。有讀過我其他遊記的讀者也知道我是百無禁忌，旅行時也去過世界各地一些墓地，當我打算進去一探究竟時，發現墓地不能隨便進出的，實在可惜。

豪德寺出來後我們來到澀谷，看一眼在澀谷站出口的忠犬八公。忠犬八公的故事大家都應該知道了。主角八公是一隻秋田犬，出生不久被東京大學教授上野英三郎抱回家中。1925年，教授在講課中因突發疾病去世。此後近十年間，八公每天都在澀谷站等待教授歸來，直至去世。八公的忠誠感動了所有人，於是1933年，人們在澀谷站前建立了一座八公像，使之成為忠誠的民族象徵。八公去世後，人們將它與教授葬在一起。

忠犬八公像也是數碼暴龍2劇場版《超惡魔獸的反擊》的其中一個取景地。

除了忠犬八公像，澀谷站附近還有一個號稱是“全世界最繁忙”的十字路口：同時支援4個綠燈，每分鐘有3000多人通過，每天有約250萬人在這裡走走停停。這是在山手線出站後的換乘通道拍的，位置不太好，盛夏的中午人不多，沒有看到傳說中的龐大人流。感覺最佳位置應該是十字路口TSUTAY二樓的星巴克，但畢竟是網紅地點，人滿為患是必然的，只能取捨了。

離開澀谷後，我們的下一個目的地便是東京遊客最為集中的地點之一淺草寺。從豪德寺所在的世田區斜穿至淺草寺所在的臺東區，幸好東京的地下交通網路異常發達，消耗在路上的時間並不多

先來一張淺草寺俯瞰，拍攝這張照片的位置是淺草寺對面的淺草文化觀光中心8樓展望臺。淺草是東京的發源地，而淺草寺則是東京最古老的寺廟。傳說公元628年，隅田川住著一對以捕魚為生的兄弟，一次出海打魚時，兄弟倆無意中撈起一座金色的觀音像，認為是觀音顯靈，於是將其帶回家。果然，此後兄弟兩人好運連連，年年魚獲大豐收。附近村民知道後，便為這座金觀音像修築了寺廟，這就是淺草寺的原型。及後，到江戶時期，德川家康對寺廟進行重建，並將其指定為德川幕府的朝拜場所，淺草寺一帶邊開始繁榮起來。

淺草文化觀光中心建築本身同樣也是相當具江戶特色，由以“負建築”著稱的日本建築師隈研吾設計。

淺草寺的標誌性建築莫過於雷門，以及門正中懸掛著的巨大紅燈籠。雷門是在公元942年為祈求天下太平和五穀豐登而建的，幾經破壞後，現在看到的雷門後來於1960年重建。雷門全名是“風神雷門”，從裡面往外面看，燈籠寫著“風神雷門”四字，從外面看是燈籠則是顯示“雷門”二字，之前從微博上看到有不少人把雷門看成了“奮鬥”，其實咋眼看還是有一丟丟相似的。

雷門與淺草似內的寶藏門之間，有一條名為“仲見世”的300米長的參道，參道現在已經發展成了商業街，沿路商鋪100多家，小食、工藝品、和服、團扇等紀念品都能在這裡找到。

淺草寺寶藏門，於公元942年由武將平公雅所建。據說平公雅曾到淺草寺祈願，後來願望實現，便建造了寶藏門用以還願。當時寶藏門原名為仁王門，1964年重建後才更名為寶藏門。

淺草寺不愧是東京旅行景點的頭幾號，寺內外都是人山人海摩肩接踵，感覺比前幾天有幾十萬人的花火大會現場要擁擠得多。

寺內西南側的五重塔，同樣是一座多災多難的建築，在關東大地震時倒塌，在東京空襲時被燒燬，最後在1973年重建。塔高53米，以鋼筋混凝土為主要構造，瓦頂用料是鋥亮鋥亮的鋁合金。

不知不覺就到了下午，才想起我們連午飯都沒有吃，當然了在夏日炎炎的日本能不能吃飽是其次，汽水礦泉水維他命水能量水才是維持生命之本。

午飯選擇了傳說中經濟實惠的磯丸水產，鑑於網上對它的評價褒貶不一，我們都是抱著最低期望拉開門簾，然而進門一看後大喜，雖然用餐環境比較一般，座位也比較擁擠，但店裡的裝潢實在是接地氣，有點像《孤獨美食家》裡的感覺。

看到餐牌上的價錢就知道食物基本沒有擺盤可言，味道也是中規中矩，然而雖然但是這道蟹殼實在是驚豔，在烤爐上烤開後，那種甘甜和鮮味慢慢散發出來，誠心推薦一嘗。

酒足飯飽後，我和太太便踏上返回關西的新幹線。雖然東京是日本第一大城市，但我們真正留在這座城市的時間卻是最短的。明治神宮、根津神社、聖瑪麗天主堂、表參道等等那些未能來得及前往的地方，只能留待下回再訪了。

櫻花季後幸運地在新幹線上再見富士山，霞光下的靈峰溫婉動人。聽說看到富士山的人都是幸運的，慶幸我們的櫻花之旅和夏日之旅都能圓滿地畫上句號。

那麼，希望我們的下次再會，會順利在深紅與金黃交織的深秋吧。

微風拂動風鈴發出叮鈴鈴的清脆聲音，空氣中飄浮著蚊香的縷縷青煙，納涼床上的清酒一杯接著一杯，把從竹筒中撈過來的流水素面瀝乾水後大口吮吸，耳邊響起午後的蟬鳴、祭典的吆喝、開啟汽水的氣泡聲音，看海浪將明晃晃的陽光撲倒在地，那把特意準備的西瓜花樣的團扇插在了浴衣的腰帶上，此刻我們正趕赴一場盛大的花火大會……

這是我腦海中的，所有關於夏季的想象。

日本人對時間更替和季節變化極度敏感，尤其對夏季的一切一切，似乎更是投入了殷勤的關注。即使平和淡然如導演是枝裕和，在《海街日記》四姐妹一年多以來的故事記錄中，也掩飾不了對這個季節的偏愛——劇中著墨最重的便是夏天——這個雖然沒有波瀾壯闊，卻擁有令人賞心悅目的獨特元素的時節。大概是經歷了春天櫻花季的溫婉，才能更真切地感受到夏天的活力和清新透亮。

夏天的日本彷彿一個大型的遊樂場，遊樂場的上空中飄浮著淡淡的甜味、細碎的溫暖、朦朧的浪漫。而這些關於夏日的美好影像，關於日本夏季的風物詩，如抒情長詩一般，很早便總伴隨著清澈明朗的夜空，氤氳入夢，撥動著我的心絃。

我最愛的，始終還是日本的夏天。

令和年的第一個夏天過去了，但夏天還會再來。