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美東深秋行6——紐波特(Newport)●羅得島州

Newport紐波特:逛豪宅遊海涯品海鮮

因不打算在紐約停留4天,很想在一路城市之行中增加一個自然風景點,看了一篇遊記,便在波士頓和紐約之間選擇了紐波特。
Newport紐波特,又譯“新港”。美國東北部羅得島州的濱海小島城市和重要海軍基地。曾一度與普羅維登斯一起是羅得島州的首府,現為海軍人員與旅遊者的夏日休養地和貨物批發零售點,距離州首府普羅維登斯約37公里。
紐波特被稱為“夏季白宮”之城。紐波特公共海灘和私人海灘眾多,綿長的海崖線可漫步;最著名的還是19世紀中葉至20世紀初,美國的托拉斯巨頭們在這裡建造的別墅、公館和豪宅。這些豪宅依山傍海,設計精美別緻,建築豪華輝煌,雖然大多數豪宅都數度易主,但部分依然成為供遊人參觀的遊覽場所。
因遊記說去紐波特,主要吃喝玩耍事項:吃海鮮、看豪宅、Ocean Drive、Cliff Walk、逛Thames St以及小鎮遊覽,所以將去羅得島州的住宿地也定在了紐波特的Middletown,直接住在了島上。

行程

從普羅維登斯到紐波特約不到40公里,公交很方便,2元/人,上車的車站就在路邊小花園旁,也可上車後買票,候車人不多,只是傍晚5時後要等候時間長點,一小時一班。

我們住在紐波特中城,所以要早一點下車,第二天去景點繼續搭乘這班從市區來的公交到遊客中心。然後在中心購買了一日無限次公交票,6元/人,解決了一天的交通及費用天(包括回程的這班車),並在中心購買了參觀豪宅的優惠卷,原想搭乘船隻再去一個島看看,因僅一天的時間,只好放棄了。這一天實際就是去了2個大宅(實際可參觀的有5、6個,有套票可選)、走了海崖、吃了在波士頓沒能吃上的龍蝦。
一路過去,一直連綿著很多的住宅,第三天離開候車時,發現人們都開著車去上班,原來人們都是常住在這的。這裡還有很多各類小型學校,所以公交上有不少學生。

住宿

這次機緣巧合,訂了汽車旅館——豪生酒店/米德爾頓 Howard Johnson Inn -Middletown。看多美劇,不住高樓開始總有點擔心安全,但是,當看到豪生酒店、以及酒店前的經典美國飯店Applebees的五光十色、特別是週末店裡人頭攢攢的氣氛時,就知道酒店在Bookingh上的評價和8.6的高分的正確性了。
豪生酒店 離遊客中心2、3站路,距離市中心3公里、海軍基地1.6公里,很方便。



晚上到達時,門口已停滿了來度假的人開的車。



清早起來,在酒店周邊走走。我們就住在一樓那有開放式陽臺放著椅子的房間。



酒店大堂和餐廳合併使用,推門進入,頓感溫暖:大廳寬敞、燈明幾淨、壁爐火光熊熊,一掃夜晚降溫帶來的寒氣。



酒店提供早餐,除了少點肉類的,其他都有。


酒店還有室內泳池、健身房。



房間寬大,放著兩張大雙人床、裡外兩個洗漱盆、帶陽臺,提供了4人用品,76刀/1晚。咖啡機、微波爐、冰箱具全。



衛生間較大,帶浴缸,用品也很好。



Middletown很方便,是個較大的遊覽住宿集中點,有賣出海用品的較大商場,還有售車的4S店,公交停靠,也有加油站。

飲食

兩個晚餐都就餐時間晚,就近在酒店隔壁的Applebees搞惦。這是間經典的美式連鎖店,價格適中,一個晚餐1人下來20刀左右左,孩主要選牛肉類的,我主要選蝦類配米飯的,用材新鮮且口味挺合適。 第一晚週六晚人很多很熱鬧,第二晚週日晚上人就少多了。



遊覽到中午,我們從大宅折回Thames St,在The Mooring吃了遊記推薦的前菜和龍蝦。大約40刀/人,因太飽,沒加甜點。



前菜的調味汁口感超棒。



點的香草龍蝦,沒能看到整隻的品象,但味道不錯。

遊玩線路

從Middletown到Newport,公交往返,停靠各景點。沒能搭船去到Jamestown。



到達遊客中心後,有兩種選擇,
自駕
的走黃色線;乘坐公交的可在中心坐上公交,到31號處下車,走紅色線——Kliff Walk海崖漫步,約5公里,然後往回走著看大宅,景點集中。公交因是一日票,隨時上下無需再購票。



我們採取了先去第1個大宅24號,看完返至鎮上吃飯,逛街,再返去看第二個大宅號28號,然後走海崖。


紐波特Newport擁有許多鍍金時代(Gilded Age)所建造的豪宅。建造於19世紀初,紐波特豪宅群(Newport Mansions)複製了歐洲城堡式的華麗,成為北美那些最富有家庭所居住的地方。例如範德比爾特(Vanderbilts)和阿斯特(Astors)等富豪在這裡建造了帶有上百個房間的海景房,成為他們每年夏日的消遣聖地。
紐波特豪宅群(The Newport Mansions)就像是一個博物館,這裡有富麗堂皇的建築、價值連城的傢俱和藝術品和鬱鬱蔥蔥的花園。跟隨著自助式語音導覽,遊客們可以一窺當年富豪們居住在這裡的生活。參觀莊園包括榆樹莊園(The Elms)23號、大理石莊園(Marble House)號28號、聽濤莊園(The Breakers)24號和玫瑰懸崖莊園(Rosecliff)號27號、蘇梅城堡( Chateau-sur-Mer )25號等等號,相距很近,便於遊覽。
有6個大宅,可購套票,兩個也有優惠。之所以要購買,是因為這些大宅均由社會組織進行的保護管理及導覽,非政府,所以票價有點小貴,去的2個的套票就26刀/人,但看了人家對歷史遺產的保護和管理,就覺得是應該的了。我們去的是最大最有名的The Breakers聽濤莊園和Marble House大理石莊園。

The Breakers Stable

聽濤莊園的本來名字是The Breakers Stable,在參觀的中文導覽中被譯為“破碎者大宅”(TheBreakers,因為地處海邊,每天都能看海浪撞擊岸邊掀起的破碎的浪花而得名。 而"聽濤莊園"應該是國人所譯。莊園是範德比爾特家族第三代兒子修建的夏日度假房。範德比爾特(vanderbilt)當時是美國第一富豪,靠航運和鐵路發家,每年收入超過聯邦稅局的收入,可謂真正的"富可敵國"。
莊園大約6000平方米,當時花費了7百萬美元,相當與現在的1億5千萬,僅用了兩年時間建造完成。後院面對大西洋,房子的風格是典型的gilded age(鍍金時代)風格,奢侈無比,追求的就是歐洲皇宮貴族的居住風格,大廳不是用鉑金就是歐洲來的大理石裝飾。其中大量使用海豚、貝殼作為裝飾,突出船運的特色;還設計了天使捧著錨和齒輪的雕像展示家族事業的神佑;四顆橡果家族圖騰寓意堅強與健康。 共有70個房間,它背靠大海,後院的花園草坪景色優美。
範德比爾特共有7個子女,他最小的女兒在1934年母親死後繼承了這座別墅。她熱心於公益事業,曾在1948年開放聽濤莊園為新港郡縣籌集資金。1972年美國政府從範德比爾特的孫女手中獲得了這棟別墅。據說是以1美金的租金(形式上算租賃的,其實是送給政府啦),租賃給政府的。這是一個聰明的舉措,因為鉅額地產稅和維修的成本,已經使家族後人無力承擔。租給政府,由民間組織進行保養維修,對傳統文化和家族利益的保護,無疑是最明智的做法了。



門外景色



大宅入口



大宅正面



大宅背面,朝海



從大宅裡隔著玻璃往大海看過去的景色



華麗麗的大宅大堂



從樓上府視





樓梯下方也很精美



樓梯上方天花



一樓主人的畫像



會客廳



娛樂室




琴房



男主人房



女主人房



姑娘房



餐具室,碗櫃專用房,奢侈呢



導覽有中文解說,全程聽著看完,一個多小時。



旅遊紀念品店



購買的小茶具,當地特製的旅遊紀念品,近30刀



大宅後院



海天一色



後院的花園


大樹森天天,超有歷史感



楓葉繽紛



曲徑通幽



好喜歡這枝繁葉茂的感覺

Marble House大理石莊園

Marble House 大理石別墅是艾爾瓦和威廉·範德比爾特的避暑山莊。別墅名副其實,內外材料全是大理石。修建這棟別墅,用了五百萬立方尺的大理石。這棟別墅1888年開始修建,1892年竣工,共50個房間,耗資一千一百萬美元。別墅開放的時候,被譽為美國歷史上最奢華的建築。在艾爾瓦39歲的時候,她的丈夫威廉·範德比爾特把大理石別墅,這座紐波特史無前例的建築,作為生日禮物送給了她。



莊園正面



莊園背面,朝海



樓梯間、走廊都是大理石鋪砌



走廊上的陳設

興奮小蜂)各個華麗精緻不同風格的房間

興奮小蜂)中國風也是當時的時尚,一間完全中式裝飾的客房



家族中的美人已成歷史



花園中建了一座中式亭臺,去時正在裝修,這是介紹



中美當時的交流



紀念品小店


臨海的後院,天色有些陰了



院子非常美,那草地、那樹的色調和形態,讓人至今難忘



隔壁的別墅



院中的樹透著以古意和滄桑



園中的大樹透著一份古意份、一份滄桑



在別墅看海,景色無敵



看景的人成了風景中人

Cliff Walk 海崖步道

Cliff Walk 海崖步道,紐波特的海岸步道被認為是頂級的景點,是毗鄰海岸線3.5英里(5.6公里)的公眾走道。它已被指定為國家休閒步道。眾多的豪宅都在海邊,人們在小徑上可以一邊看海,一邊看豪華的山莊。因為下起小雨來,只在步道上走了一小段路。

很多別墅都種著這種超大的傘狀樹,不知叫什麼,這顆的高度大小隻是中等,枝條向下長,感覺披頭散髮的。似乎挺名貴,只在大宅中能見到,是品種稀有還是年輪長久?長這麼大得百年吧。

Thames St,逛小鎮

中飯後,我們在飯店旁的Thames St,上逛了會小鎮商業街。



小艇碼頭



龍蝦飯店



街對面的社群教堂。因馬上是萬聖節了,有人在草地上出售南瓜,弄得跟布展活動一樣了,招人喜歡

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