2019寒假日本行——高野山、京都、奈良、東京

還吃過兩次吉野家，就想嚐嚐正宗吉野家的味道。日本的吉野家其實是快餐，通常店面非常狹小，一圈人圍坐在一張圓條桌前，服務人員在圓桌中間為大家上菜結賬，吃了一款國內沒留意過的火鍋，味道還不錯。比較而言，吉野家在日本飯食裡該是價效比最高的了。

日本的飲食裡，超市裡的便當是最實惠的，味道其實和飯店的米飯麵條差不多，但價格能低40%，所以住宿時選一家有微波爐的的民宿，去超市裡買些便當，再加些青菜或肉食，當是在日本最好的選擇。
還有就是京都的各種小點心，真心漂亮，擺在櫥窗裡惹人愛，味道甜，口感糯，還有淡淡的香味，走過路過，怎能不買幾種嚐嚐呢。

京都鴨川附近有個新京極市場，各種小吃、醬菜、魚蝦、青菜，應有盡有，非常熱鬧，自由行絕對值得一狂逛，一路走一路吃當會爽歪歪！

好啦，飲食就寫到這裡，不饞各位了。

衛生都是有保障的，只是空間狹小。我訂的酒店一晚都在700人民幣以上，中國快捷酒店的標準，空間上能開啟行李箱的算大的。據說住民宿價效比高，因為民宿通常提供簡易小廚房，可以買便當，蔬菜回來加熱，飲食上會舒服，若住的時間長，能省不少銀子呢



選擇時都選交通方便，緊鄰商業區的酒店，方便出行和吃飯。京都的地鐵站之間走路不超過十分鐘，估計只要選在城市裡，沒什麼地方不方便吧？
京都推薦三井花園京都四條酒店，價效比最高。約670元/天
奈良推薦飛鳥莊，貴一些，和式住宿，京料理的早餐，還有露天浴池。約1350元/天
東京住過的濱鬆町慕斯比酒店是公寓式的，屋內有廚房洗衣機，自主入住，也值得推薦，只是酒店招牌不起眼，只是MusBee一個小牌子放酒店門前的地上，不仔細看不見。約900元/天

這是此行的主要目的。
公元六世紀中葉，佛教從中國經朝鮮傳入日本。日本佛教的發展、演進，可略分為：飛鳥時代（公元546年至公元645年）、奈良時代（645至781）、平安時代（782至1192）、鎌倉時代（1192至1333）、室町時代（1333至1600）、江戶時代（1600至1868）、明治維新之後（1868至現今）七個時期。

一、奈良法隆寺
飛鳥時代，日本盛德太子在他攝政的三十年之間，下詔興隆佛法，建立寺院，親自宣講佛經及著疏，遣使入唐，將自朝鮮傳入中國文化的途徑，改為由日本直接與隋唐文化的交流，並以佛教為國教。此一時期至今尚存於世的寺院為奈良法隆寺，據傳始建於607年，位於奈良生駒郡斑鳩町，與奈良市區有些遠，需從JR奈良站坐火車前往，在法隆寺站下車，再步行二十分鐘始能抵達。日本人對待祖宗留下寶物的態度與中國截然不同，我們是恨不得都拿來賺錢，他們卻是藏著，這最早被指定為世界遺產的古蹟，並不大力宣傳，從火車站到寺廟，公交車不通，計程車也少有，指路牌直接指示——步行。
法隆寺佔地面積約187000平方米，寺內儲存有自飛鳥時代以來的各種建築及文物珍寶，被指定為國寶・重要文化財產的文物約190類合計2300餘件。法隆寺分為東西兩院，西院儲存了金堂、五重塔；東院建有夢殿等，西院伽藍是世界上最古老的木構建築群。法隆寺建築物群和法起寺共同在1993年以“法隆寺地區佛教建造物”之名義列為世界文化遺產。法隆寺1950年從法相宗獨立，現在是聖德宗的總本山。

奈良法隆寺，從JR大和路線奈良站乘坐三站到達法隆寺站，無論怎樣檢索，谷歌地圖總是給出徒步20分鐘的選擇，跟著路標穿過一些安靜的衚衕，十幾分鍾後看到了聖德宗總本山法隆寺的標誌，矗立在一條長長的、長長的引道前，沿著松柏成蔭的引道前行，心慢慢淨下來，恭敬之心也逐漸升生起……

那條引道估計有400多米，引道盡頭還有一段近50米的引道，看到下馬二字，這才剛到法隆寺南大門前的廣場，幾十人的團隊在門前顯得很渺小。

從大門裡望進去，只看到小小的塔尖。進入門內，發現五重塔還在遠方，長長的甬道邊上是法隆寺的配殿，這些殿沒有開放。甬道盡頭是西院的中門，繞過中門進入西院，是砂石鋪就的院落，周圍一圈連廊，金堂和五重塔矗立在砂海的中央，那分明是世界海中央的極樂世界，大講堂在金堂後近百米處。在這樣尺度的壇城裡走，心的淨化自然而然。

五重塔裡是四組雕塑，只記得其中一組是佛涅槃的雕塑，大講堂裡的雕塑似唐朝，金堂裡一組佛像竟似南北朝的風格（全是聽先生講，我是不懂）。（寺院的佛像都禁止拍照的，這是翻拍的明信片）

外圍“凸”字形迴廊。迴廊正南面開中門，中門左右延伸出的迴廊與北側大講堂左右相接。迴廊途中“凸”字型的肩部，東有鐘樓，西有經藏。這是世界最古老建築群的全部。
與中國古建築對比，唐朝的建築在國內只有五臺山的佛光寺和南禪寺。佛光寺原先可能足夠大，但如今只剩了一個大殿和一間配殿，而南禪寺則只是個村廟。在這裡才能看見當年大唐的氣勢啊。

這才只是西院伽藍。從西院伽藍出來，是聖陵院，供奉著聖德太子像。聖陵院的東北方向是大藏寶院和百濟觀音堂，現在是法隆寺的博物館，收藏著不少寶物，有百濟觀音，九面觀音、夢違觀音、六觀音像、玉蟲廚子、橘夫人廚子及阿彌陀三尊像、金堂小壁畫等。這個寺院沒有什麼中國人，但是由老師帶隊來參觀學習的日本中小學生很多。

向東約200米，是法隆寺的東院，院內有八角形的夢殿，據稱是天平十年（738年）行信僧都為懷念追憶斑鳩宮舊地的聖德太子而建。店內有一個閉著門的佛龕（日本經常叫廚子），裡面安放的是觀音菩薩立像（救世觀音）（國寶）——飛鳥時代木造像。此次沒有展出。旁邊也有幾組雕像，但印象不深了。網上查應該是行信僧都坐像（國寶）——天平時代的乾漆像，和道詮律師坐像（國寶）——平安初期作。

從東院出來，北面還有一條小路，路牌指向中宮寺，中宮寺是依照聖德太子之母穴穗部間人皇后的願望于飛鳥時代建造的，中宮寺最初建造目的便是尼姑庵堂，桃山時代，尊智公主在此出家，從此之後，中宮寺成為皇家尼姑寺院並一直延續到今天。
中宮寺曾多次損毀，目前的正殿是是按照高鬆宮王妃的願望於1968年5月建的，採用的吉田五十八的設計，將正殿護殿和吃糖池塘組合為一體，池塘周圍栽種著金黃色的木隸棠，周圍配以四季應景的花草樹木，創造出女性寺院特有的氣氛。

中宮寺內的寶物是本尊菩薩半跏像（如意輪觀世音菩薩）和天壽國曼陀羅繡帳。

法隆寺內的寶物很多，除了保留在法隆寺內的，1878年（明治十一年）法隆寺還將貴重的寺寶300餘件獻給日本皇室。這批寶物（約320件）現在東京國立博物館法隆寺寶物館內儲存著。

二、奈良東大寺
奈良時代傳承飛鳥時代的護佛政策，以興隆佛教來護國祐民。有聖武天皇熱心推展佛教，728年，興建壯麗巨集偉的東大寺，鑄造世界有名的奈良大佛，並請唐鑑真大和尚設壇授戒，正式確立日本佛教的戒法，並推崇華嚴思想，以體現其政教合一的理念。是以東大寺是日本華嚴宗大本山，又稱為大華嚴寺。東大寺是全國68所國分寺的總寺院。

東大寺大佛殿，正面寬度57米，深50米，為世界最大的木造建築。大佛殿內，放置著高15米以上的大佛像・盧舍那佛。其氣勢確實非同尋常，照片上是很難體會的，只有站在屋簷下，向上、向左右張望，才有感覺。東大寺是日本之行中唯一一座允許在室內對佛像拍照的寺院。

東大寺確實壯觀，但是在如今的東大寺已找不到佛教的氛圍和感受，它緊鄰奈良公園，而奈良公園以有眾多溫順有禮貌的小鹿而在中國遊客中享譽盛名，那些小鹿成群聚集在東大寺的門前及圍牆外，所以到此地的中國遊客甚多，以至於我感覺是在中國旅遊點，周圍全是各地方言的國語，無數逗引小鹿的大人和孩子，小鹿追逐遊客討要食物時引起的陣陣驚呼。
只能在心裡想一想，若是人少一些，這裡或許該像佛陀講法的鹿野苑吧。

三、奈良興福寺
奈良時期日本佛教學風鼎盛，主要宗派有三論、成實、法相、俱舍、律宗和華嚴等六家，即所謂“奈良六宗”。各寺大多諸宗並存，研究者也數宗並學。與東大寺僅隔一個奈良公園的興福寺當年為法相、俱舍教學之中心道場，人才輩出。如今是日本法相宗的大本山。
天智天皇八年（669），藤原鐮足之嫡室鏡女王繼鐮足遺志，于山城山階村陶原（今京都市山科區東野之地）建立山階寺，安置丈六釋迦像。天武天皇元年（672）將此寺移至大和高市郡廄參（今奈良縣高市郡明日香村劍池附近），改稱廄參寺。和銅三年（710），遷都平城京之際，藤原不比等復移寺址至現地，且易名為興福寺。此後，隨著藤原氏之隆盛而興隆，成為南都七大寺之一。
興福寺多次遭災，現存建築物有中金堂、東金堂、南圓堂、北圓堂、五重塔、三重塔、大御堂（菩提院，俗稱十三鍾）等。其中，北圓堂、三重塔為鎌倉中期再建；東金堂、五重塔則為室町初期再建。

此次奈良住宿在飛鳥莊，興福寺就在飛鳥莊的隔壁，晚上在四層的露天溫泉裡泡澡，還可看見興福寺的五重塔。

從飛鳥莊出來，向右拐，上一個大臺階，就看見興福寺的五重塔、中金堂、東金堂。東金堂內是一組藥師佛的塑像，藥師如來位居中央，左右分別是日光菩薩和月光菩薩。

在東金堂的東北是興福寺的國寶館，館內有收藏興福寺眾多寶物。一座四五米高的千手千眼觀音像、一尊釋迦像、一組佛陀十大弟子像，一組天龍八部眾雕像、天燈鬼像、龍燈鬼像都給我留下了極深的印象。

四、奈良唐昭提寺和藥師寺
奈良還有一處與中國淵源甚深的寺院，即是唐招提寺，是日本佛教律宗的總寺院，位於日本奈良市西京五條街，公元759年中國唐朝高僧鑑真所建，具有中國盛唐建築風格。最盛時曾有僧徒3000人。有金堂、講堂、經藏、寶藏以及禮堂、鼓樓籌建築物。其中金堂最大，以建築精美著稱。有鑑真大師坐像。金堂、經藏、鼓樓、鑑真像等被譽為國寶。
在昭提寺的附近還有一座藥師寺，為日本法相宗大本山，南都七大寺之一。藥師寺建於天武天皇9年（680年）。天武天皇為了祈求皇后（即後來的持統天皇）病體早日康復，在藤原京建造了以藥師如來為本尊的寺院。但是，寺院尚未完成，天武天皇卻不幸世，繼位的持統天皇、文武天皇繼續建造寺院，大約於698年建造完成。其後由於都城遷至平城京，寺院於718年遷至現在的地點。當時以被稱為 龍宮 的金堂為中心，建有東西雙塔、講堂、迴廊等眾多建築，其後因973年的火災和1528年的戰火，除東塔和東院堂以外，其它建築都幾乎消失了。
昭和中期，藉著白鳳伽藍復興之機，從1976年的金堂復興，開始重建昔日的伽藍。1991年，作為新殿堂的玄奘三藏院伽藍建造完成，平山鬱夫畫伯創作了 “大唐西域壁畫”以紀念玄奘西行求法。藥師寺不僅以伽藍聞名，還藏有被稱為可代表白鳳時代佛像雙璧的藥師三尊像和聖觀世音菩薩立像，以及日本最古老的佛足石（由唐代王玄策自印度摩揭陀國臨摹佛足石後帶回大唐，置於長安善光寺中，由一位遣唐使摹寫下來後帶回到日本）等很多文物。

由於時間安排關係，這兩個寺院此次沒能去成.此外，學習中屢屢見到南都七大寺，這七大寺分別是大安寺、元興寺、東大寺、西大寺、興福寺、藥師寺、法隆寺。大安寺和元興寺原先就沒聽說過，此次自然也未能參訪，甚是遺憾，摘抄百度百科詞條以學習瞭解。
所以若欲巡禮寺廟，奈良至少住兩個晚上，花三天時間參拜巡禮。

東寺、建仁寺、清水寺、三十三間堂、大德寺、金閣寺

自公元794年桓武天皇遷都平安京到公元1868年東京奠都為止，京都一直都是日本的首都。長年的歷史積澱使得京都市擁有相當豐富的歷史遺蹟，也是日本傳統文化的重鎮之一。其早年的佈局仿照中國唐代京師長安城為藍本，雖然在其後的兩千年間的戰亂中多遭損毀，大多為後建，但仍有很多古蹟遺留，所以很多喜愛中國歷史的朋友都喜歡徜徉在京都的大街小巷，以尋找夢迴唐朝的感覺。
京都有為數眾多的寺廟和神社，在其最興盛時期，有“三步一寺廟、七步一神社“之說，據說京都有佛寺1500多座，神社2000多座。異國來此旅遊，只能擇其有名者前往。此次行程中參拜了東寺、建仁寺、清水寺、三十三間堂、大德寺、金閣寺。

東寺也稱教王護國寺，早在日本平安時代營造平安京的時候就興建了東寺以鎮守國家。公元823年，東寺被下賜給弘法大師，成為真言密教的道場。直至今日，東寺的很多法事活動仍延續至今，如：
生身供：和弘法大師在世時一樣，每日向弘法大師像供奉小食(早飯)、齋食（午飯）和茶（夜茶)的儀式。從鎌倉初期起每天在御影堂舉行，從未間斷。
御影供：每月21日為弘法大師的入寂日，舉行理趣三味等法事。前來參拜的人非常多。該日東寺周圍的店鋪都擺出露天攤，以方便信眾。
後七日御修法會：每年1月8日至14日舉行，是日本真言宗最大的法事活動。最初由弘法大師在宮中真言院舉行，以兩界（金剛界、胎藏界)曼荼羅為本尊，祈禱五穀豐登、國泰民安。法會由真言宗各派共同在灌頂院內舉行。14日的結願法會後，可以參拜灌頂院。

我們此次行程是先到高野山，第二處即是此東寺，這些法事活動在東寺沒有見到，但是在高野山親見一些，聽聞一些，知其真實不虛，是以能感受到傳承的力量。

此次巡禮，趕上東寺對公眾開放的區域是五重塔，金堂和講堂，以及東寺背面幾百米處的塔頭寺院智觀院。

五重塔由弘法大師設計，從施工到最終完成花了將近五十年。塔身屢經火災毀壞，前後五度重修。現存者為寬永二十一年（1644)由三代將軍德川家光重建。雖然是江戶時期的建築，但盡力保持了建立初期的位置和規模，呈現出該時代特有的渾厚拙樸的復古風格。每一層的高度、塔簷的遞減率與深深的軒簷配合在一起，整體上巨集偉壯觀，極富穩重感。塔高57米，是日本最高的五重塔，也是京都的象徵性建築之一，日本的國家級文物，塔內供奉五方佛。

金堂為東寺的本堂，據傳建於延歷十五年（796)，在室町時期的文明十八年（1486)被焚燬。現存建築為慶長八年（1603)豐臣秀賴在原有基石上重建的，日本國寶。金堂東西向33.5米，南北向18米，為入母屋造、瓦片茸頂，是將和式、唐式和天竺式巧妙融合在一起的桃山時期（1573—1603)代表性建築。特別是正面下部屋簷，一部分呈上揚狀，表現出極高的技法，是明顯的奈良時代風格。
殿內供奉藥師佛及日光月光菩薩，本尊藥師坐在由十二藥叉託舉的寶座之上，高達2.9米，但金堂內由巨大的堂柱支撐起高闊的空間，使高達2.9米的本尊藥師如來看起來都顯得很小。本尊藥師如來和侍立兩側的日光、月光兩菩薩，都是桃山時期佛像雕塑藝術代表人物佛師康正的作品，被指定為重點文物。

講堂由弘法大師空海於承和二年（835)完成。平安後期曾因大風毀壞，室町時期又三度因大地震和戰火受損，但之後馬上得以重建，恢復了建立時的規模和式樣，一直延續至今。講堂內根據弘法大師的構想，安置了由21尊聖像組成的立體曼陀羅，中央是以大日如來為中心的五如來，東邊是表示慈悲的五菩薩，西邊是怒目圓睜的五大明王，佛壇兩側和堂內四隅更配置了護持佛法的梵天、帝釋天及四大天王。金堂中的五大明王像中，不動明王像是最初在日本出現的造像，已經和其它14尊佛像一起，被指定為日本的國家級文物。

此外，在東寺北面約500米處還有一處智觀院也對外開放，智觀院是東寺的塔頭寺院，醍醐天皇時期（十四世紀）建造。寺內的國寶是一組騎著不同動物的虛空藏菩薩塑像，因送到東京國立博物院布展，此次未能見到。
感覺很有意思的是，據瞭解，日本目前的佛教其實也是神佛並存，這個智觀院的周圍有很多學校，也因此成為了學生祈求好成績的神佛保佑處，大門上偌大的牌子上寫著“學業成就御所授予所”，可見日本的佛教與中國的佛教信仰雖然按自己的軌跡發展，但仍有許多共同之處，即使已偏離原佛陀本意，也偏的很像


。

寺內的講堂以大日如來為中心安放了五大明王等21座佛像；

我們遊玩的日程中，東寺是和二條城在同一天的，從東寺出來，還去參觀了侄女畢業的京都情報大學院大學。京都除有眾多古蹟可以巡禮外，現如今也已迅速發展成為現代城市，市郊農業，市內電子產品業發達，島津製作所、堀場製作所、京瓷、歐姆龍、日本電產、村田製作所、羅姆電子、任天堂等總部都設在京都。現在發展源於1868年，日本的首都從京都遷移至東京，除了皇室及公家之外大量商人也都從京都遷居至東京，京都面臨巨大的危機。京都市政財界採取了大量措施試圖挽回危機局面，其主要內容包括了實施學區制；建立京都帝國大學，使京都成為西日本高等教育和研究的中心，人才林立；京都也因此是創業公司數量眾多的城市。

清水寺的山號為音羽山，主要供奉千手觀音。 佔地面積為13萬平方米，慈恩大師建立。相傳慈大師是唐僧玄奘在日本的第一個弟子，現存清水寺為西元1633年由德川家光捐資重修的，原屬法相宗，現自立為大本山北法相宗。
清水寺是遊客的網紅打卡地，位於京都東部音羽山的山腰，始建於778年，是京都最古老的寺院，曾數次被燒燬並重建。本堂前懸空的清水舞臺是日本國寶級文物，四周綠樹環抱，春季時櫻花爛漫，是京都的賞櫻名所之一，秋季時紅楓颯爽，又是賞楓勝地。清水寺的茶藝也名列京都之首。
冬季無櫻無楓，但是我們趕上了雪。亮紅色的大門和大塔在大雪中分外鮮豔，很多穿著和服的遊客在這裡拍照。至於寺院的格局和道義，被遊客的熱鬧衝散了，無法體會。即如此，那就體會體會遊客吧。

維修中的懸空舞臺

清水寺喝泉水祈福的穿和服的少女。

建仁寺，臨濟宗的總寺院，開山鼻祖為榮西禪師，將中國禪及茶引入日本的使者。寺院創設於鎌倉時代的建仁二年(1202年)，模仿中國百丈山而建，門票500日元，遊客少了很多，這是一座允許寺內，室內攝影的寺廟，寺內主推的展品，海北友鬆的《雲龍圖》，俵屋宗達所繪屏風畫《風神雷神圖》，小泉淳作畫師在北海道一所小學的體育館裡創作的《雙龍圖》。院落裡有很多穿著和服特意來拍照的，院內景觀很美，櫻花季想來更美。售票處有一則啟事，因為有人不遵守規矩，禁止攝影者極其同伴進入。這個翻譯有些莫名其妙，不知針對的是什麼人，或許是喧囂的攝影團隊？

三十三間堂，日本天台宗寺院。蓮花王院的主殿，殿堂為三十三間的大開間，內供奉一千零一尊觀音雕像，其中主尊及殿前28部天神及風雷二神鵰塑為國寶。照片見過，沒什麼感覺，但進入殿堂的一剎那，便被其氣勢震撼，千尊觀音菩薩的陣勢……我無語，唯淚流滿面，願能發心如菩薩，點幾隻巨燭於此。

清水寺，建仁寺，三十三間堂，還有京都國立博物館相距不遠，可以在一天內參觀遊覽。

2月15日，大德寺，建立於日本鎌倉年間（公元1325年），洛北最大的寺院，禪宗文化中心之一，其中尤以茶道文化而聞名。大燈國師為開山祖師。一休大師（聰明的一休）經過幾十年的漂泊佈教後，以80歲的高齡任大德寺的主持，重建了大德寺。

大德寺的多數小院都不開放，今天開放的只有瑞峰院和方丈樓。動人心絃的是瑞峰院的枯山水。

大殿內壁是高山峻嶺的水墨畫，室外是恍若蓬萊的枯山水，庭院的一角特意放了一塊木牌，上書獨坐處，建議遊客在此靜坐禪觀。

冬日的大德寺少有人來，是以真能靜坐，背對深山巨壑，面臨如畫山水，突然間感受到枯山水的力量，十幾年來，一直困擾內心的一個問題：小小日本何以敢出兵侵佔大他幾十倍的中國？

小小四方庭院展示著主人的心懷宇宙，若是向內觀，可得悟世間萬物之真諦，融身心於大千世界。若是方向錯了，便生世界當為我所有之野心，竟至舉兵向大，毫無畏懼！

今日多雲，太陽時出時沒，枯山水也隨著忽明忽暗，不再是靜物，而是展示出一種令人心中激盪的力量……

下面三張圖是從瑞峰院出來後向右轉的一條小路，就是這樣的曲徑通幽，每每路之隱沒處，便有兩個字“泉仙”，引我們走進一個小院，院內是一汪泉水嗎？但是經人為的竹筒流出，澄在古樸的石槽裡了。院落裡很多禪床，上面還放著茶具，只是天實在太冷，昨日的京都剛下過雪。若是其他三季的任一季節，坐在這裡喝杯茶，又是怎樣的意境呢😄

金閣寺因其寺內有一座內外都貼滿了金箔的三層樓閣建築（舍利殿）而得名。舍利殿本是室町時代前期北山文化的代表建築，但是於昭和25年（1950年）的金閣寺放火事件中被完全燒燬，並於昭和30年（1955年）重建。寶物不多的寺廟，是遊客打卡的網紅點，這似乎是日本對待國寶態度的又一證明。

金閣寺的正式名稱是鹿苑寺（ろくおんじ），位於日本京都市北區，與大德寺相隔不遠，可以安排在同一天。原以為這名稱來源於印度佛陀講法的鹿野苑，但看介紹說鹿苑寺寺名源自於寺院的創立者即室町幕府3代將軍足利義滿的法號·鹿苑院殿。該寺是臨濟宗相國寺的山外塔頭寺院。

隨著人流走過，只記得這裡的園林修剪的很好，至於寺院的感覺是沒找到，看百度介紹，這座園子曾經歷過暗殺策劃、戰亂、火災等種種災難，如今還能存在，還有如此多的遊人，已是不可思議。
在這裡照的幾張照片居然避開了所有人，也是不容易。

金剛峰寺、壇上伽藍、靈寶館、奧之院、無量光院

高野山原是計劃中的第一站，準備在大阪一下飛機就直奔高野山的。但先行的朋友探知高野山的高空列車在維修，通過巴士上山要多走兩個小時，初次到日本，語言又不通，若是半夜到，心裡真沒譜，因此調整行程，先在大阪住了一夜。

在大阪住在了心齋橋和道頓崛附近，是大阪最熱鬧的街市，晚上燈紅酒綠，遊客熙熙攘攘，幾乎每個小吃店前都排著等候的人群，酒店前的招牌上是碩大的揮舞著雙鉗的螃蟹，或是各類海鮮形象，真是熱鬧非凡。

第二天上午前往高野山，陰天，偶爾飄點雨絲，上山後轉為雪花。車上只有十幾位乘客，大家都很安靜。進入盤山路，路旁多是高約幾丈的杉樹。雖是冬天，倒也蒼翠，偶爾還能看到人家，院子裡的花都開了，很像中國湖南湖北的冬天。

高野山有點像中國的五臺山，山頂上有個小鎮，鎮上有很多寺院，也有少數人家經營商店、小飯館。冬天不是高野山的旅遊旺季，山上很少遊客，非常安靜。

今天的安靜和昨晚的喧囂熱鬧形成鮮明對比。在小小的雨加雪中上山，彷彿菩薩待客的甘露，空氣清新溼潤，街上少有行人，還佛教一片清淨之地。

高野山，日本密宗真言宗的本山，其地形猶如蓮花開花，內外兩層八峰，公元816年，空海大師請求天皇賜予高野山，隨後在此修行，開創了高野山真言宗，進而 建立了同時是 日本佛教聖地的總本山 金剛峰寺，金剛峰寺應該是這一整座山的總稱，包含寺內大門、各堂以及內院等，整個高野山都是在“金剛峰寺”的範圍之內。

但是目前在高野山是把豐臣秀吉為了弔喪母親而興建寺院的稱為“金剛峰寺”，這是高野山內最大的寺院。主殿的大廳裡有著狩野探幽的隔扇畫，旁邊的側殿裡是空海法師到唐朝求法的歷程及長安四季的風景等隔扇畫。

寺內還有日本最大的石庭，表現了雲海之中一對雌雄龍守衛內殿的樣子，140個花崗岩代表著龍，白沙則代表雲海。

金剛峰寺的根本大塔，也稱壇上伽藍，但目前並不在所謂的金剛峰寺裡，從金剛峰寺出來，向南大門的方向走200米左右，就看見樹縫裡露出一座紅色的似中國亭子似的建築，但是非常之高大，像一座山似的矗立在那裡，大約再走200多米，才走到它的面前。在照片上看，沒有參照物，真的感覺不出它的雄偉壯觀。

壇上伽藍其實是金剛峰寺，或者說高野山的根本大塔，塔內供五方佛，佛周邊的柱子上，繪製了幾大菩薩。在塔內頂部的四個角上是八位密宗的祖師：龍猛菩薩（後有人譯作龍樹，多以前者為準）、龍智菩薩、金剛智、不空三藏、善無畏、一行、惠果、空海（弘法大師），八大祖師的排列順序不可出錯，在密法中是特定的。

壇上伽藍所在的位置與法隆寺、東寺等寺廟的格局比較類似，有金堂、講堂、根本大塔、東大殿、西大殿、特別有一個國寶級的六角經藏，1159年的古物，現在還可以推動。

在這個寺院的對面，還有高野山的珍寶館，展品非常豐富，也相當精美，這次特別展出的國寶是孔雀明王。（展覽均不允許拍照，室內照片都是在日本時藉助谷歌搜尋的）

睌上住宿在無量光院，那是個不大的寺院，有一座佛殿，側面應該是主持的家和宿坊。寺院主持是高野山真言宗前宗務總長土生川正道大僧，一直聽聞日本的僧人可以結婚，這次是親見，第二天早晨，他們全家（夫人及兩個兒子）出來接見客人，大兒子土生川正賢中文非常好，中國廣州中山大學哲學博士畢業，現在出家任副主持，將來會接他父親的班，承傳佛教修行和寺廟管理。

聊天中問及日本僧人成家的問題，大致瞭解到直接原因是緣於1872年明治政府釋出了《肉食妻帶解禁令》，宣佈僧人今後無論蓄髮，娶妻，生子，食酒肉，皆聽從自便。這一政令並非出於佛教的利益，而是明治維新“廢佛毀釋”的需要，為抬高神道教地位，打壓佛教而制定的。肉食妻帶的合法化、普遍化產生了世襲制的問題，住持的子弟處於優越的僧教育環境，但是很多人並沒有深厚的佛教信仰與成為住持的願望，而且修行動力不足，這些問題也引起了日本佛教界的關注。
無量光院是真言宗寺院，早晚都有課誦，還有幾位中國人在此處學習，說能感受到唐密的完整修行次第及教義，希望能學回去再在中國弘揚。

奧之院
高野山奧之院是弘法大師（空海法師）的靈廟，據稱弘法大師發願不入滅，至今仍於高野山中入定，等待彌勒菩薩下生，再協助其弘化。
充滿靈氣的奧之院，也是日本最大規模的墓園。起點是一之橋，這是生死的分野，過了一之橋就進入墓地，到達奧之院前有兩公里的參拜道，兩側老杉林立，有多達二十萬座的墓碑，是日本最大的墓園。可以看到許多日本歷史上有名人物的墳墓，包括著名的僧侶和封建領主，眾人都希望在死後接受弘法大師的救度。

奧之院的墓碑，各種風格都有，這是常見的以表徵密教地水火風空識不同形狀石頭累疊的紀念碑。也有株式會社火箭形狀的墓碑。

很多墓地裡雕刻佛像或弘法大師像以求蒙福。

從一之橋進入，經過中之橋，再到御之橋，御之橋旁有一排守護的佛和菩薩，菩薩前有流水和竹勺，過了御之橋就進入聖域，遊客需要洗手靜心方能進入，自此以後，照相也被禁止。

奧之院內的法堂供奉弘法大師，堂內有一萬多盞燈籠，由善信捐贈，並長期點亮。燈籠堂後是弘法大師的陵墓，是他入定冥想的地方。來自各地的善信到此參拜弘法大師，並有不少朝聖者在這裡吟誦佛經。
願藉此光明照亮自己，也照亮他人。

東京原本沒有計劃參訪寺廟，但是最後一天的住處是濱鬆町MusBee酒店，從酒店出來，能看到東京塔，去往東京塔的路上，看見了這座淨土宗的大本山增上寺。
增上寺是目前是日本淨土宗鎮西派七個大本山其中之一，也是江戶幕府德川家的靈廟之一。開山始祖聖聰上人自幼於千葉寺出家，原本為真言宗僧人。1385年在位於武藏國豐島郡貝冢村的光明寺釋道時，受到淨土宗七祖的聖冏上人的教化，舍卻真言宗的教義皈依其門下，並且在1393年12月繼承了淨土宗正統成為淨土宗第八世祖。其後將光明寺的宗旨改為淨土宗，並將寺名也更改為增上寺。
增上寺的三解脫門是東京都內最古的建築物， 也是東日本最大的門，屬於增上寺的中門，建造於元和8年（1622年），是唯一於戰爭及歷次災難中保留下來的古物。

寺院本尊為阿彌陀如來，神像於室町時期所製作，本尊的兩旁分別祭祀著創始淨土宗的唐朝高僧善導大師，以及日本淨土宗開創始祖法然上人。安國殿裡面供奉著傳說是由平安時代的僧人源信所做的祕佛黑本尊（阿彌陀如來像）。增上寺是有僧人入住，經常舉辦法會的寺院，門外有寺院法會時間安排表。

此外，增上寺給我留下最深印象的是沿著圍牆的千尊子育地藏，也稱兒童保護神，保佑嬰兒順利出生成長，也看護流產、早產、夭折嬰孩的靈魂。子育地藏的形象被設計成帶著小帽子，帶著圍脖，披著披風，手持風車，這個形象也該是孩子們最喜歡的吧。

增上寺是免費參觀的，但它也有一個珍寶館收門票，館內有原大殿的模型，並有模型製作的視訊介紹，這個寺廟內還有一組五百羅漢圖，每次展出十幅，隔三四個月更換一次。

東京之行的最主要目的是東京國立博物館的顏真卿書法展。
關於這個展覽，沒有見過比“比董其昌更強！東京顏真卿大展名品高清大公開，被“炸燬”的李公麟真跡重現世間！” //www.sohu.com/a/283958003_523187 介紹的更清楚的。不能親臨現場的從此貼學習吧。

似我這種不懂書法，寫的一手爛字的，從大量的展品中瞭解了中國書法演變的歷史，看到了平日裡經常聽到的唐宋書法家的大量碑帖和真跡，體會了一下中國書法藝術的魅力。

特別看懷素的自序貼，跟著人群慢慢挪，邊看邊讀文字，懷素寫帖時的開心快樂竟似能感受到

在東京的第三天，東京國立博物館的西洋館有一個現代主義大師勒·柯布西耶畫作的展覽。順帶了解了一下純粹主義畫派極其建築，長點知識

西洋館的常規展也有很多名家名作，莫奈的畫作可以有專門的展廳。

博物館前的上野公園，還看到一株開放的早櫻，總也算是看到了日本的櫻花了呀

東京，原定住宿地是高田馬場，朋友推薦她妹妹的民宿，東京的再讀研究生。原想是能借她之口瞭解東京的，結果這段時間她在國內。臨到東京前一晚，半夜突然接到她的微信說自家床被前住戶弄壞了，幫我重新換個地方，要換到駒込附近。
2月18日晚入住，先生就嘆怪異，當年去天文館，對面牆上就有一大大的“駒”字。如今，第一次來日本，迎接我們的第一個城鐵站竟是叫駒込。

2月19日，目標根津美術館和國立新美術館。表參道下車，似乎是一個名牌商店彙集的道路，倒是沒多少人，店裡也少人走動，很冷清，十二分鐘後到達根津美術館，結果，根津美術館因準備一場佛教美術特展臨時閉館了，吃了個閉門羹，只要好轉頭去新美術館。

谷歌指路，推薦的路上穿過一大片陵園，陵園周圍高樓不少，顯然是在繁華都市的中心，陵園很安靜，很整潔，路上偶爾有一兩個青年跑步，也有一兩個開車來祭拜先祖的家人。倒是沒什麼荒涼的氣氛，但是穿過這麼大一片陵園，也是除幾天前去奧之院外，從未經過的事兒。

走出陵園，沒幾步就到了國立新美術館，門口卻掛著火曜日，休館日。國內博物館都是週一休息 ，誰想這裡卻是週二呢。

無奈只能選擇去東京國立博物館。

再用谷歌查詢路線，提示走到乃木阪車站，坐千代田線，往“我孫子”方向，在根津站下車。車站方向好古怪，下車地點也奇怪，不是剛從根津美術館出來嗎？怎麼不走回去，卻要坐地鐵好幾站才到呢？更怪異的是，走到站臺上後，千代田線的哪一個方向都沒有看到有“我孫子”方向，想起剛剛穿過的陵園，真是感覺活見鬼了。

好在我真心信賴谷歌，從點開的具體站名中找到往北千目方向，根津站下車，再隨著谷歌左拐右拐穿過一些小衚衕，終於抵達了國立博物館，顏真卿書法特展臨近結束，人超多，先排隊50分鐘進館，再排隊70分鐘參觀顏真卿祭侄稿。當然，其他展品從甲骨開始，直至近代書法上品，期間唐宋幾大書法家的精品貼匯聚一堂，真是書法界的饕餮盛宴！！！

書法的盛宴暫且不表，先解上午的詭異。穿過陵園前曾走過一坐名叫青山的橋，想來它該是“青山陵園”，真是不查不知道，一查嚇一跳。

這片陵園，3.6平米的一塊地能賣到三百多萬人民幣，比北京最貴的房還能貴十倍。園內名人巨多，有維新三傑之一的大久保利通等近代名人之墓、被一篇報道搞紅的忠犬八公之墓等，此外還有很多對曰本近代發展有巨大影響的外國人之墓，附屬立山墓地還有永田鐵山、木村兵太郎、相樂總三等，其實對我來說，人也好，犬也好，都無名，但看介紹，都非等閒之輩，具體見維基百科。另外，青山靈園也是賞櫻名所，花季時期有大量民眾來此賞花。日本人不似中國人有對陵地的忌諱，散步，賞櫻都會在陵園裡，這裡也是網上推薦的旅遊景點之一呢。

至於“我孫子”車站，也還真有，是位於日本千葉縣我孫子市的東日本旅客鐵道（JR東日本）的鐵路車站。有人說此地因雷神祭祀地而得名，也有人說是打漁拉網的意思，日語讀作あびこ（阿逼靠)，上面兩種意發音均與此站名相同。至於為何會寫成我孫子，則是因為在歷史上很長一段時間，日本沒有自己的文字，寫文章紀錄歷史用漢字表達，以至於使用漢字是一種時髦，但有的人沒有搞懂漢字的真正意思，用是所非，跟據讀音安漢字，如用漢字的我來表達あ，用漢字的孫子來表達びこ，兩者連起來後就把日語あびこ寫成了漢字“我孫子”。這個名字在日本並無貶意，也無人關注他，就這樣延習下來。

我孫子在日本甚至還是一個性氏，據說日本運動員我孫子智美在2004年國際大賽中獲得銅牌的好成績，發獎時廣播說請給“我孫子智美”發獎，然後開起日本國旗，以至於中國的某些媒體都疑惑是否有人故意。據說那是我孫子姓氏首次在中國知名。但於我是今天才知。

高田馬場在古時確曾與馬有關，而駒込卻沒能查到與馬有任何關聯，或者又只是一個按讀音誤寫的漢字，被先生撞上，自己心裡亂作意，誤分別罷了。

謹以此流水賬記錄2019年日本之行。
完。