日本旅遊有三條經典線路：東京、關西和北海道，最近去九州和沖繩的遊客也不少，相比之下，四國是最冷門的目的地之一。這一次我在四國的香川縣呆了四五天，看看日本的“小地方”生活是什麼樣子，也順便來了一次“柯南聖地巡禮”。
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“全島田舍”的四國
日本年輕人以“田舍”這個詞來代指小地方，範圍可大可小，嚴格意義上出了東京大阪就是田舍，也有人認為政令指定都市之外才是田舍，但不管怎麼界定，整個四國島就是一個大田舍。
目前四國全島人口共380萬，略多於橫濱，是九州的零頭。在日本四個主要島嶼中，是唯一不通新幹線的，經濟較為落後，存在感很低。
如果說對四國的第一印象，那自然是小地方的親切感。
遊覽岡山和倉敷後，我們在岡山站乘JR前往高鬆。四國從車站就開始“特殊化”：前往岡山附近的地區，用自動售票機買票即可，山陽新幹線也有專用的售票機，唯有去四國的票只能人工購買。買票的隊伍排到了岡山站門口，售票廳液晶屏上顯示的直接是四國地圖和天氣。買好票的人們望向佇列，一副“大家也是回老家去嗎”的認親眼神。
經由瀨戶大橋，40分鐘後列車抵達終點站高鬆。瀨戶大橋完工於1988年，在這之前，四國和本州間只有船舶來往，交通十分不便。
高鬆是香川縣縣治，地名來源是“古時這裡種著高大的松樹”。人口約40萬，趕不上東京的一個區。
高鬆車站以“微笑”聞名，上書Shikoku Smile，象徵高鬆在四國的重要地位。不過這座車站唯一可說的也只有萌了，之前經過的岡山站有著規模巨集大的地下商業街，更別提其他大都市像迷宮一樣的站，而高鬆站這裡就只有一個空殼，落差有點大。
辦好入住後就開始探索高鬆，從酒店走三分鐘就到兵庫町商店街。兵庫町、片原町、丸龜町、南新町、瓦町、田町相互連線，這六條商店街便是高鬆唯一的商業區。
高鬆空港往返香港、臺北和上海的廣告。
步行3分鐘後到達寄鳥未鳥，一家以香川縣名物骨付鳥為招牌的居酒屋。“高鬆初本格的骨付鳥の店”正在“一生懸命”營業中，中二中帶著自豪。
吧檯上已經坐滿了人，電視裡放著相撲比賽，有些昭和時代的感覺。我點了招牌骨付鳥，可選嫩公雞和老母雞兩種，據網傳，老母雞肉老到要用鉗子才能夾斷，就點了嫩骨付鳥，880円。所謂骨付鳥，就是“帶骨雞腿”，烤得帶些焦香，肉汁和油分都很豐富，是口味比較濃厚的一道菜。
在高鬆閒逛和在大城市閒逛的感覺完全不同，這裡隱隱約約透露出蕭條和不景氣，但也有著街坊鄰居的親切感。商店街一旁的小角落裡藏著一家二手唱片店，我每天光顧，老闆也認識了我這個不懂日語還要對著片假名找碟的客人。
沒有美術館的直島
第二天的行程是直島一日遊，從酒店走10分鐘就到高鬆港，途中經過高鬆築港站和玉藻公園。沿海步道上有一些雕塑，看到兩根彩繪柱就到高鬆港了。
從高鬆港可搭乘客船前往瀨戶內海諸島。高鬆往返直島的航線是固定的，每天十班，得提前看好時間。這天是陰天，又是週一，島上美術館不開放，搭船的遊人很少。
看天氣預報週二大概率下雨，為此我才選擇週一上島。沒想到週二不僅沒雨，還是大晴天，倒是給金刀比羅宮加了分。
我們搭的是普通船，票價520円，但內部設施已經很豪華，整齊劃一的沙發椅和觀景窗，大部分人在甲板吹海風，內艙只有我們兩個。
汽船漸漸駛離高鬆，看清楚了，全城一共兩棟高樓，白色的JR克萊蒙特酒店（JR Hotel Clement）和黃色的高鬆地標塔（Takamatsu Symbol Tower）。
40分鐘後汽船停靠直島宮浦港，港口旁邊即是草間彌生的作品波點紅南瓜。
島上有小車可以租，也能租自行車，但我們最終還是選擇步行，而且是完全隨心的隨意步行。反正美術館都不開，那就隨便走走，說不定有驚喜等著。
直島以藝術創作聞名，每三年舉辦一次瀨戶內海藝術節，但今天的直島失去了這一光環，更多地展現出日本鄉村人口過疏的面貌。週一沒有遊客，服務業全部關張，島上基本看不到人。
偶遇一座“家計劃”（Art House Project）。這一計劃由安藤忠雄發起，島上共有六座，是六位藝術家分別設計建造的。這一棟樓叫“舌上夢”，藝術家的世界難懂。
在島上最難忘的經歷是找吃的，大部分餐廳配合美術館，週一定休，在尋尋覓覓悽悽慘慘慼戚半小時後，我們才在一位老伯的帶領下找到一家名叫“カフェサロン 中奧”、融合日式和西洋風的咖啡廳。
進咖啡廳需要換拖鞋，左手邊是榻榻米區，正前方是吧檯，右手邊是靠窗座位。我們選擇了靠窗。
咖啡廳建在山坡上，窗邊的座位很搭Erykah Badu的Window Seat: Can I get a window seat / Don’t want nobody next to me / I just want a ticket outta town to walk around.
簡餐一共有六種，我選了蛋包飯，文藝倒是很文藝，但吃不飽。也許這就是藝術家的風格吧！
直島目前人口只有幾千人，島民過著簡單樸素的生活。海岸邊停滿了漁船，但卻只有偶爾出來散步的老人；風緩緩地吹動鯉魚旗，這時才想起來，我們身處瀨戶內海。
每家每戶門前都擺放著類似的罈罈罐罐，不只是辟邪還是其他功用。大戶人家的宅邸前，更是有一排修剪精細的松樹，彷彿自家的日式庭院。
回程的汽船上滿是波點，天空也終於放晴。Naoshima，我們下次再會。
琴電琴平·柯南聖地巡禮
去琴平的緣由，是對柯南中以琴平為背景的《金毗羅劇院魅影》。提起琴平，便自然想到金刀比羅宮。這座神社供奉被稱為“金毗羅”的海上守護神，能夠消災避禍，是日本最負盛名的祈願之所。
高鬆除了JR線，還有一條私鐵琴平電鐵，簡稱琴電。琴電以高鬆築港為起點，琴電琴平為終點，是一條充滿昭和氣息的鐵道，乘客也以前往琴平參拜的老年人為主。
一切，都還是和十多年前的畫面裡一樣。
一小時後，電車抵達終點站琴電琴平。不得不說動畫把站牌100%還原了。
站口的右側即為“高燈籠”，古時象徵金刀比羅宮參拜的起點。
和毛利一行人一樣，我們先去“狸屋”吃烏冬面。日語的“烏冬”轉寫成漢字其實是“餛飩”，這家的選單也都是“動物名+餛飩”的格式。
狸屋的裝修古色古香，我點了一份烏冬面定食，口味清淡。這裡沒有大規模餐飲，一切都是老闆自制，所以等待的時間也很長。大家坐在榻榻米上，沒有一點著急的樣子。
吃飽喝足後開始爬山，到金刀比羅宮需要爬785級臺階，是出了名的難爬，柯南中有毛利小五郎差點放棄的情節。山腳下就有賣登山杖的，雖然男女老少基本上都拄著柺杖，還有坐轎子上山的老人，我們還是堅持不借助柺杖，徒手登山。
標語大概意思是“微笑著迎接幸福”
經過艱苦卓絕的奮戰，我們終於來到金刀比羅宮的正殿，向金毗羅大神祈求平安。
御守和達摩，一點小心意。
從金刀比羅宮右側的平臺，可以望見琴平町和遠處的山，一片悠遠祥和的景象。我的家鄉也是小城，長江對岸也是這樣低矮但綿延不絕的小山。每次走到江邊望向對岸，感覺煩惱總會少了一些。
日本的小地方，以溫馨和懷舊，給予到訪者一份特別的平靜。
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