日本 · 關於平成的最後一個冬天

堺町商店街南頭立著一座燈塔，這裡就是童話十字路口啦（我也不知道這名字的來歷）。路口周圍分佈著LeTAO洋菓子店、堺町郵便局、八音盒堂以及門口的復古蒸汽鍾，如果傍晚路過，明黃色的燈光下細雪飄在這些西洋式建築前，落在呼哧呼哧的蒸汽鐘上，童話差不多就是這樣的吧。不過這裡畢竟是車流交匯的路口，外加常年遊客眾多，拍照時請務必遵守紅綠燈指示，注意人身安全。

推薦大家不妨逛逛十字路口的八音盒堂，不僅展示著各種華麗精巧的八音盒，還可以在提供的幾十首樂曲中任選搭配，比如吉卜力、迪士尼的經典配樂，甚至還有J家男團的歌！如果在日本呆得足夠久，你甚至可以自帶曲目，讓工匠製作完成後寄送過來，價格當然也會比較昂貴就是了。
除了玻璃和八音盒，小樽特產還有洋菓子三大家：北菓樓、六花亭和LeTAO，在童話十字路口彷彿商業競爭般緊貼在一起。我懇請去日本旅遊的諸位不要再帶什麼白色戀人當特產了，北菓樓的年輪蛋糕和泡芙、六花亭的草莓巧克力、LeTAO的乳酪蛋糕和夾心餅乾，哪個不比爛大街的XX戀人看著用心。不過蛋糕類食物需要注意保質期，年輪蛋糕基本能儲存一週左右，乳酪蛋糕就只能買回酒店自己享用啦。一整隻LeTAO雙層芝士蛋糕才一百來塊錢，比起上海翻了一倍的價格簡直不能更爽。
我們原來打算在LeTAO樓上的咖啡廳喝個下午茶消磨一下時光，孰料等位的人已經排到了幾十號開外，罷了罷了我們還是告退。回去前在三家店鋪買了三大包伴手禮，每家湊夠5000円還可以免稅，如果實在不想扛著包裹回札幌，札幌站和新千歲機場、東京兩大國際機場免稅店也有熱門商品銷售，選擇餘地不大但價格是一樣的，可以直接買了拎上飛機。

LeTAO售賣的乳酪冰淇淋，雪地裡舔冰的感覺超爽~

一通買買買結束，我們拎著大包小包準備沿著小樽運河走回車站。小樽運河最常出鏡的是中央橋-淺草橋之間的一段，這兩座橋上也永遠擠滿了長槍短炮搶佔最佳拍攝角度的遊客們。南邊的淺草橋旁有一條頗為狹窄的“出拔小路”，似乎像是復古風情的美食街，看著有幾家拉麵店和居酒屋的樣子，不過人氣有些蕭條，我們也沒有深入這條小路。

從淺草橋向北拍就是這樣的，運河對岸是原先廢棄的倉庫，現在大多已經改造成了餐廳和紀念品商店。天色逐漸暗淡下來，工作人員正在點燃河道上和岸邊的冰燈。

冰燈的製作很有意思，在大小不同的兩隻桶之間注入水，過一陣子就會凝固成晶瑩剔透的冰燈罩。

日銀通上的日本銀行小樽支店舊址正在修繕，這棟始建於1912年的建築目前已經改成了一個金融博物館，介紹了小樽金融業的興衰史，我倒是挺想進去看一看的…日銀通上還坐落著北洋銀行小樽中央支店、北海道信用金庫小樽支店等等金融機構，不愧是當年的“北方華爾街”。

金融資料館對面意外發現了手宮線跡地，建成於1880年的手宮線是北海道第一條鐵路，連線著手宮和札幌，用於運輸海產和工業原料，1985年廢線後鐵路原址改為了街心花園。2月正巧在舉辦雪雕展，遊客稀少，如果參觀日銀通的話順便可以逛逛這裡。

從運河走回小樽站僅需一刻鐘時間，原諒我把小樽站的夜景拍成這副鬼樣…

回到札幌已經快八點，午餐吃得太奢侈的我們決定晚餐吃庶民拉麵來平衡一下。Tabelog上評分最高的一粒庵居然還要等好長的位，怒而走到大通公園去吃Lab Q，然後發現Lab Q晚上七點半就打烊了…快餓暈的我們再也走不到下一個高分店，正好路對面就有一家久楽，立刻進店嘗試札幌特色的味噌拉麵。味噌拉麵的湯頭因為加入白味噌或赤味噌的緣故比較濃厚，不過看看人家這叉燒，果然是豪邁的北國料理。

回酒店泡了澡，開啟LeTAO的蛋糕，還有比這更完美的一天嗎？
Mystays的服務還是相當到位的，你甚至可以讓他們送兩副蛋糕刀叉到房間。

今天的行程可謂悠閒，吃完早餐後退房寄存行李，搭乘地鐵東西線到円山公園，出站後步行一刻鐘就可以到達北海道神宮。
北海道神宮是北海道最大的神社，明治初年即開始祀奉守護北海道開拓事業的“開拓三神”，後因為合祀明治天皇，從“札幌神社”更名為“北海道神宮”。因為地處日俄北方四島爭端前線，神宮的鳥居面朝東北方向，和日本大多數神宮不同。
円山公園位於札幌市西的円山，公園內還設有球場及動物園，所以地鐵站也使用了大量可愛的動物元素作裝飾。由於神宮所在地的緣故，円山上還保留有大片原始林，積雪也基本保持完好，是拍攝雪景的絕佳去處。

北海道神宮的鳥居和參道，因為我們到的比較早，參道上的雪甚至都是完整的。

想知道北海道的積雪有多深？看看參道兩側的石燈……

天寒地凍的季節不適宜參拜神社，因為淨手實在太冷了…拍了一張神宮本殿的獨特造型（我覺得有點像某種冠飾）我們就準備撤了。上午十點前的神宮裡非常清靜，烏鴉比遊客還要多，隨著好幾波旅行團湧入，神宮才逐漸喧鬧起來。

今天的午餐我們預約了札幌站前的蟹本家，其實我本人已經不想再嘗試蟹料理，但z同學還沒有吃過…距離十二點還有一段時間，我們沿著大通公園往東走一走吧。
大通公園是札幌市中心一條長約1.5公里的綠化帶，從西1丁目的電視塔延伸到西13丁目的札幌市資料館，將市區橫劈為南北兩部分。全年有諸多慶典在此舉辦，最激動人心的當數每年冬季為期一週的札幌冰雪祭。而我們，完美錯過了2月11日閉幕的冰雪祭，今天的大通公園全部封閉，工人們正在忙著拆除所有冰雕作品（…忍住不能哭出聲）。
這就是大通公園東端的札幌電視塔，高近150米，搭乘電梯至90米處的展望臺可俯瞰札幌市全貌。展望臺開放至22時，夜晚到訪的話不妨來欣賞一下札幌夜景。

電視塔往北不遠就是另一個歷史建築——札幌時計臺，原本是札幌農學校（即北海道大學前身）1878年興建的演武場，20世紀曾經被各種單位借用作臨時辦公場所，唯有鐘樓的報時聲堅持了百年。現在看到的時計臺是90年代修復後的模樣，建築本身不大，如果正好路過的話可以來打個卡。

晃悠了半天終於到了十二點，該去蟹本家吃飯啦~
蟹本家和大阪的蟹道樂基本一樣，都是主打螃蟹會席料理。進門報上預約時的姓名，脫鞋，然後由女將引導至預留的包間，再選擇所需的會席套餐。會席根據其菜式豐儉，價位從4000到10000円不等。鑑於我對於蟹料理抱著“嚐個鮮即可”的態度，我倆只選擇了比較便宜的兩種會席，稅後共計約10000円。（喂，你一個北海道蟹店為啥會社總部在名古屋？）

這是雙人份的前菜和蟹腿。

蟹肉芝士蒸蛋，一碗肥美的膽固醇炸彈。

吃完午餐就該出發去下一站登別啦~
回酒店取行李的時候我們不小心走錯了出口，結果發現原來中島公園裡也有冰雕？真是老天爺都不忍心讓我們鎩羽而歸，在離開札幌前的最後一小時賜予了我們一點補償。

札幌，再見啦！

登別位於工業重鎮室蘭市以東，其人口主要集中在沿海平原上，而登別溫泉鄉則深居於北面的山谷中，同洞爺湖、支笏湖一道組成“支笏洞爺國立公園”。國立公園內活火山眾多，因此也造就了優質溫泉密佈的溫泉鄉。登別是其中開發最早的一個，早在19世紀滝本金藏就建造了第一家溫泉旅館滝本館，後來更是作為日俄戰爭時傷病士兵的指定療養地而聞名遐邇。現在登別已經形成了高中低檔次齊全的溫泉街，大多旅館都保持著傳統的日式房間。而洞爺湖則是新興的溫泉勝地，乃之風、溫莎一眾豪華度假酒店主打湖景，可以一邊欣賞碧波盪漾的洞爺湖一邊享受溫泉Spa。我糾結二者頗久，最後才選定登別，彌補上次未去成箱根的遺憾。
我們入住的是登別溫泉歷史最悠久、規模最大、湯池最多的第一滝本館，價格約1000-1500元左右，包含一泊二食，也就是提供雙人自助晚餐和早餐。第一滝本館緊鄰登別溫泉的泉源地——地獄谷，旅館共包含本館、東館、西館、南館以及佳水館五棟相連的建築，擁有五種泉質35個湯池，甚至還有一條館內商店街“湯之街”。溫泉浴場24小時開放（可以觀賞雪景的露天溫泉深夜關閉），不住店的遊客也可以花費2000円浴資來享受一次日歸溫泉浴。
擁有JRpass的我們當然選擇乘特急北斗號列車前往登別，若是沒有JRpass的話，第一滝本館提供札幌往返大巴的付費服務，比購買往返火車票方便得多。北斗號的車程大約需要一個半小時，登別站外就是前往登別溫泉的接駁巴士，自助機器上可以購買“往復”（往返）或“片道”（單程）車票，記得順手取一張發車時刻表，第二天就可以按時候車。接駁巴士約30分鐘一班，但下午五點後班次比較稀少。乘車時請注意部分車次並不到達大終點“足湯入口”，只到達小終點“登別溫泉”。大部分旅館選擇“登別溫泉”下車即可，第一滝本館位置比較特殊，如果乘坐的是“足湯入口”終點的巴士直接在“第一滝本前”下車，如果是“登別溫泉”終點的巴士則需要終點站下車後繼續步行一刻鐘才能到達旅館。
我們走出登別站的時候，天上又開始飄起鵝毛大雪。我們走著路都擔心滑倒，而大膽野性的司機師傅完全不慌，在彎彎曲曲的山路上一路狂飆，從車站到酒店只開了20分鐘。
照片裡這幾棟淺黃色的建築就是第一滝本館，前面這幾根五顏六色的柱子屬於泉源公園，我們明天再介紹這裡。

第一滝本館背靠的山丘，繞進去就是地獄谷。

登記好入住，換上浴衣去吃自助晚餐咯~第一滝本的和室與我之前在京都住的加茂川館差不多（圖片來自酒店官網），除了房間內的小洗手間外，每層客房還有公用洗手間。

第一滝本的自助晚餐雖然種類不是特別多，但該有的煮物、烤物還是都齊備的，其中排隊最久的是魚生、天婦羅和烤和牛。魚生提供了金槍魚、三文魚、甜蝦等基本款，可以當刺身吃，也可以蓋在米飯上自制一碗海鮮丼。魚生旁邊就是清蒸的松葉蟹腿，蟹腿肉質不太飽滿，導致無人問津。天婦羅大蝦和烤和牛都限定了每人每輪取的數量，我衷心希望大家都能自覺遵守，別像我前面那位大媽一樣一掃而空…煮魚煮海鮮煮牛肉全部暢享，還有一個餐檯擺滿了炸雞薯條意麵巧克力噴泉，最受小朋友們歡迎。
吃撐了可以去湯之街逛逛特產店，或者湊個整點看一場這根令人矚目的“大金棒”演的人偶音樂秀。

當然重頭戲必須是泡澡啦，既然都斥巨資住溫泉旅館了，怎麼能不把所有湯池泡一遍呢？據說日本將溫泉劃分為11類：硫磺泉、食鹽泉、明礬泉、芒硝泉、石膏泉、苦味泉、綠礬泉、鐵泉、酸性泉、重曹泉和放射能泉等，而第一滝本館則包含了其中5種泉質（硫磺、食鹽、芒硝、綠礬、重曹）。最有趣的是雲流風呂，通過向溫泉中充入氣體達到水流按摩的效果。如果不怕赤身裸體衝出門外的幾秒風寒，強烈推薦去戶外的露天風呂試試一邊泡澡一邊賞雪的至高享受。室內湯池24小時開放，住店的客人可以晚上泡一泡，早上再來泡一泡，有助於更好地泡發自己（=。=
泡完澡回到房間，神祕的田螺姑娘已經幫我們鋪好床被，那就明天見咯~

晨起窗外依舊是皚皚一片，夜裡大概又是一場雪吧。

第一滝本的自助早餐和昨天的晚餐差不多，除了沒有魚生、天婦羅和烤和牛。勤奮的遊客們已經泡完了晨湯，而睡到自然醒的我們當然不可能努力到這樣，甚至險些起遲誤了早餐時間。
退房之後我們打算去地獄谷徒步。地獄谷因其地形崎嶇、草木稀少，山谷中還瀰漫著刺鼻的霧氣，宛如群鬼居所而得名。它的特殊地形是由火山噴出的熔岩凝固成的，因此山谷裡以赤紅灰白的玄武岩為主。谷底至今仍然在不斷噴出硫化氫氣體，這就是溫泉街瀰漫著的淡淡臭雞蛋味的發源地。地獄谷中的臭雞蛋味比溫泉街濃很多，需要提醒的是硫化氫氣體對人體有害，因此不宜在山谷中久留。地獄谷深處還有一個由日和火山噴發遺留的火山湖——大湯沼，大湯沼池底有溫度高達130℃的硫磺泉，漫流到山下形成的大湯沼川也成了所有旅館硫磺湯的源頭。圍繞大湯沼的步道旁散落著數個小足湯，途徑的遊客們可以隨意泡腳休憩。
旅館步行到地獄谷只需要五分鐘，但因為降雪後的臺階變得異常光滑，我們在谷裡的每一步山路都爬得戰戰兢兢，不建議腿腳不便的老人冬季遊覽。

谷底原本有一條棧道，我們去的時候正處於封閉狀態。

不巧的是，通往大湯沼的步道也因為積雪過深封閉了，於是我們瞬間空出了大半天無處可逛，只能返回溫泉街上溜達幾圈。登別似乎準備借地獄谷之名把自己打造成鬼怪小鎮，街邊隨處可見這些扛著狼牙棒的小鬼。不過和我們傳統印象裡青面獠牙的鬼不同，日本文化裡的鬼都長著兩隻短角，圍著虎皮裙，看著怪萌的，難怪拿黃豆就可以砸跑小鬼。

溫泉街旁還有一座湯澤神社，這臺階上魔鬼般的雪…我覺得冬天大約不會有人來參拜，溜了溜了…

目光轉回第一滝本館，道路對面就是泉源公園。說是“公園”，其實只有大湯沼川旁邊的一眼間歇泉和一個小廣場而已。間歇泉每隔3小時會噴發一次，持續大約50分鐘，雖然被鐵欄擋住看不見噴湧而出的泉水，但轟隆轟隆的水聲和壯觀的蒸汽在廣場上就能感受到。廣場四周立著顏色各異的狼牙棒，這就是湯鬼神的九金棒，據說湯鬼神是登別九種溫泉的守護神，所以一共有九根，分別代表不同的祈願，比如黑色掌買賣繁盛、茶色掌學業成就、藍色掌無病息災等等。如果往地獄谷的路上正好偶遇泉源公園，不妨來祈個福，否則倒也沒有必要特意前來。

溫泉街的店鋪不多，藥妝店只有一家，若是臨時急用可以買一點，大量代購的話還是建議去札幌函館等城市。藥妝店隔壁的百円店倒是蠻好逛，摺合人民幣六塊錢一件買不了吃虧買不了上當，隨便淘淘紙筆雜物，有種小時候逛兩元店的快樂。從溫泉街出發還可以乘坐纜車去登別另一個景點——熊牧場，北海道著名的警示牌“熊出沒注意”就出自於此。牧場+纜車共需2600円，另花費100円還可以購買食物親手飼餵牧場內的數十頭棕熊，應該很適合帶著小朋友的家庭。我們雖然沒有親身體驗，但是…熊牧場的熊冬天為什麼不冬眠呢？
午餐就在溫泉街隨便找了家拉麵店解決…店面很小，味道也比較普通，就不作推薦了（我也徹底忘記了叫啥名字）。令人震驚的是這家小店竟然還賣鹿肉，北方民族果然彪悍…
吃完午餐，我們搭乘接駁巴士返回登別車站。對面月臺停靠的室蘭本線列車超級迷你，我還是第一次見到只有一節的火車，慘還是JR北海道最慘…

提到JR北海道，自從日本國有鐵路劈成七家公司之後，JR北海道就一直在虧損。北海道地廣人稀，札幌都市圈又佔據了一多半人口，跨區域鐵路本來就客流稀少。外加上北海道冬季苦寒多雪，每一條鐵軌都需要大量人力財力維護，JR北海道實在是入不敷出。納入統計的2500公里30個區間段運輸密度達到5000的只有6個區間，所以北海道近年來頻頻傳出廢止鐵道的訊息，比如今年廢止的夕張支線…希望多些遊客去北海道支援一把JR的生意，希望道北道東的線路別廢止了QAQ
說回行程，下一站是我們在北海道的最後一城——函館。
還記得函館在哪裡嗎？來，讓我們再複習一下這張北海道地圖。

函館是北海道的南方門戶，也是北海道人口第三多的城市。1741年即由漁村開闢為貿易港，黑船事件後不久（1859年）函館與橫濱、長崎一道成為日本首批國際貿易港，因此函館也是北海道最早接觸到西洋文化的城市。
從登別到函館搭乘超級北斗號約需兩個小時，和北上札幌相反，南下函館時選擇靠左側的AB座可以遍覽內浦灣的景緻。我們到達函館是傍晚五點左右，函館沒有地鐵系統，但城區內有兩條復古的電車線路連線主要景點，電車也成了我們在函館最主要的交通工具。日本交通費用頗高，雖然函館電車可刷西瓜卡（劃重點），但動輒200+円的車費也是筆不小的開銷。需要搭乘電車比較多的朋友可以在JR函館站的旅遊服務中心購買一日乘車券，一天內乘車超過三次就值回了本。我們預定的民宿位於魚市場通站附近，原來以為魚市場顧名思義一定就是大名鼎鼎的函館朝市，那我們豈不是步行可達，結果並不…朝市緊鄰JR函館站，而我們的住處更靠近函館山和元町一帶。
安頓好行李，開了房間裡的電熱油汀，身體逐漸從凍僵狀態融化開。其實函館地處北海道南部，又面朝函館灣，氣溫已經比札幌要溫和不少，但無論怎麼說還是比上海冷太多。而且日本就算冷成冰窖，也不像中國北方有集中供暖，北海道的嚴冬全憑各家自己取暖，想想這個花費…
那麼晚餐呢？起初我們打算去函館的一家成吉思汗烤肉羊羊亭，以彌補我們在札幌沒吃到だるま的遺憾。關鍵是這家店所在的函館灣美食俱樂部距離我們住處僅有200米，朋友們，這不就等於下樓吃個飯嗎！事實證明我們想得太多，羊羊亭門口高懸一張日英雙語“今日預約已滿”，可裡面明明空蕩蕩…難道都預約了七八點吃晚飯嗎？無奈之下我們只能另尋他店，羊羊亭對面有一家拉麵“函館麵廚房あじさい”，招牌是函館特色鹽味拉麵，其他兩種北海道著名拉麵（札幌味噌拉麵和旭川醬油拉麵）也有售。鹽味拉麵習慣上以雞骨和昆布熬成湯底，因此湯底多呈清澈明亮的金黃色，口感上也比豚骨拉麵清爽。但是鹽味拉麵一定是新增了許多岩鹽或海鹽進行調味的，所以這一碗湯底足夠齁死十個我。
【我忘記拍面了…盜自圖片連結，侵刪】

住處樓下就是北海道規模最大的本土便利店Seicomart，裡面有很多產地限定的食品，比如原產地無調整牛乳、夕張蜜瓜冰淇淋以及數不勝數的土豆零食，北海道不愧是全日本的農產品基地。我和z先生大肆採購了一通，心滿意足地拎回去睡覺咯~

美好的一天從泡麵開始……
早起的我燒水煮麵還準備好酸奶泡麥片，才把z這隻豬從被窩裡揪出來，請誇我人美心善居家必備謝謝。
我們計劃從北向南一路遊覽，於是第一站就去了函館市北的五稜郭。函館城市面積不大，從南邊的住處到五稜郭搭乘電車僅需半小時（我又要吐槽函館電車了，2路和5路只有最後3站不同其餘20站完全重合，這也能叫兩條線路？在中國這隻能叫某一條線的兩個交路）。五稜郭公園前站下車很容易就能看到高聳的五稜郭塔，五稜郭塔遠遠看去全貌是這樣的↓（照片攝於公園北側，近函館市中央圖書館）

五稜郭原意其實只是“五角形城郭”，並非特指函館這一座，這座城堡的正式名稱是“龜田役所土壘”或“柳野城”，不過因為大家都約定俗成地用五稜郭代指，所以官方也就將其作為了正式名稱。完工於1866年的五稜郭最早是函館開港初期增強對外守衛能力的防禦工事，也是日本第一座西洋式城堡。竣工後不久，1868年1月明治天皇宣佈廢除幕府，天皇軍和幕府軍之間爆發戊辰戰爭，幕府海軍總裁榎本武揚即率領軍艦佔據了北海道，並於12月宣佈建立以五稜郭為根據地的“蝦夷共和國”。1869年春，一路得勝的天皇軍直逼北海道，5月發動了戊辰戰爭的最後一戰“箱館之戰”（箱館為函館當時稱呼），幕府猛將土方歲三戰死（對，就是你們知道的那個土方）。榎本武揚見大勢已去，只得於5月18日獻城投降，幕府政權就此終結。歷經此戰的五稜郭大部損毀（只存活了三年的城堡…），所以現在的公園內只剩城堡遺蹟和近年復原的箱館奉行所，以及2006年建成的五稜郭塔。
五稜郭塔底層是紀念品商店，如果不想登塔可以直接購買五稜郭限定的明信片和T恤，還有新選組周邊（土方歲三出來捱打）。花費900日元則可以登上90米高的展望臺，電梯上升的幾十秒內溫柔的工作人員會介紹五稜郭的這段簡史，不懂日語的我們只能是鴨子聽雷，掛上尷尬而不失禮貌的微笑。
電梯一開門就能看見這三位，薄櫻鬼你是給了多少錢…

展望臺遊客不多，大多還是日本和歐美遊客。其實除了函館山天黑之後烏泱泱的人，函館大多數景點都是一副門可羅雀歲月靜好的模樣，大約是戰鬥力爆表的中國旅行團不太來函館這樣的小城市罷。
從展望臺向南看去，雪後初霽的函館阡陌交通纖毫畢現，遠方函館山如牛般臥於津輕海峽邊。

向北看則是五角星形的五稜郭遺蹟，據說五稜郭最美的時節是櫻花綻放的春季，紛紛揚揚的花瓣漂浮在護城河上，整個城堡宛如一顆粉色星星。推薦攝影愛好者們來五稜郭塔試試，我很想看到超廣角鏡頭下的函館。

展望臺內還設定了榎本武揚與箱館之戰的展示，配有中文解釋，對日本近代史感興趣的同學不妨一看。
出了五稜郭塔，我們順便走進公園逛了逛。公園面積頗大，積雪之後就是一塊完美的雪仗場地。中央的箱館奉行所現已改造成了一座小型博物館，展出當年拆除五稜郭時留下的武器和武士用具。

五稜郭公園對面正好有一家LUCKY PIERROT幸運小丑漢堡，立刻解決了我們午餐煩惱。小丑漢堡最早由函館華僑創立，現在已經發展成了函館必打卡的熱門餐廳，在各大景區都有分店。小丑漢堡會把日英中三語選單貼在門口玻璃上，這樣就不會出現點餐踟躕不定的尷尬。選單雖然是漢堡和咖哩為主，但看看這濃濃的中華料理味道——油淋雞漢堡、乾燒蝦仁漢堡、咕咾肉漢堡…炸物不像KFC和M記炸雞的金黃，有些像小時候炸串的焦糖色，汁水充盈，口味偏重。套餐搭配的薯條也很特別，是裝在馬克杯中送來的，澆上了大量芝士肉醬，給每位客人帶來吃一頓胖十斤的擔憂。提及送餐，小丑漢堡點餐後會給你一個號碼，建議立刻學習這個數字的日語讀法，否則送餐時服務員可能會找不到你。
【此處沒有配圖，建議百度】
吃飽喝足，我們又要出發啦，下一個目的地是函館山麓的元町。
元町地區緊鄰函館港，隨著函館開港迅速成為了外國領事館、教會林立的繁華地帶，雖然現今光芒褪去，元町仍然保留著整潔優雅的西洋建築群。元町背倚函館山，面朝函館灣，自然形成了19條南高北低指向港口的坡道。從魚見阪到青柳阪，你都可以站在阪道高處，拍出一張大師級別的照片。
末廣町站下車就是19條阪道之一——基阪通（這名字能讓我笑一天），沿著基阪向上即是元町公園。基阪兩側的人行道沒有除雪，行走時務必注意防滑。

基阪上有一棟海藍色的建築，這就是舊英國領事館，現在被改造成了函館開港紀念館。建築外圍的庭園可以自由拍攝，進入紀念館需要300円的入場費（我們沒進）。如果不巧遇上暴風雪天氣，也可以在館內的英式餐廳享用一份下午茶，體會百年前的元町韻味。

舊英國領事館向上就是元町公園，曾經的函館行政中樞所在地，現在已經成為了向市民遊客開放的西洋式公園。元町公園內有一棟薄荷綠的建築：舊北海道廳函館支廳廳舍，現在是元町觀光案內所。元町一帶建築的用色都很輕快，站在制高點元町公園看去，小麥色、珊瑚色、淺藍色的屋頂層層疊疊一直蔓延到遠方湛藍的海灣，晴朗的陽光下有海風拂過，可以說是相當適宜散步的街區了。

元町公園後面的舊函館區公會堂正在維修中，現在造訪的遊客們或許可以欣賞到這棟富麗堂皇的集會廳。
沿著港丘通往元町教會的尖頂一路溜達，經過窄小的日和阪，就到了拍照標準機位——八幡阪。

八幡阪的機動車道已經清理乾淨，筆直的道路彷彿能夠伸入海水裡一般。雖然大多時候站在阪道中央拍照並不會干擾交通，但仍需警惕往來的車輛。

時間似乎距天黑還早了一些，那麼去函館港邊的金森倉庫逛一逛吧。
金森倉庫前身是1909年重建的港口儲存倉庫，如今已成為了函館最著名的伴手禮商場，其中彙集的大多是北海道特色的木雕、皮毛製品以及乳酪、果酒等食品，細逛下來需要半天時間，逛累了還可以去倉庫的星巴克嘗試一下日本限定咖啡。還記得昨晚我們尋覓晚餐的美食俱樂部嗎？其實就在金森紅磚倉庫的北側，函館實在是太小了。
【圖片來自金森紅磚倉庫官方網站】

北海道第一步紀念碑，1968年立於開發北海道的先驅者們登島100週年。函館是向北登陸的第一步，也是函館所在的渡島綜合振興局“渡島”一名的由來。（北海道原住民阿依努人表示抗議…）

天色逐漸暗淡，是時候去函館山了。函館山位於函館最南端，數千年前還是尚未和函館市區所在的龜田半島相連的島嶼，後來因為火山灰和龜田川的沉積，外加津輕海峽的海潮頂託，逐漸形成了狹窄的沙頸岬，也就是函館站至十字街一帶，陸地最窄處不足1千米。因此夜間從函館山頂能看見沙頸岬上萬家燈火勾勒出兩邊弧形海岸的黑暗輪廓，函館夜景也就同香港、那不勒斯合稱為“世界三大夜景”（據說現在的新三大夜景是香港、摩洛哥和長崎，我港威武不倒）。
抵達函館山頂的方式有三種：纜車、巴士或徒步（山路危險，相當不推薦）。函館山纜車全年運營，往返票價1280円，日落後的運營高峰期間基本10-15分鐘一班，單程約3分鐘。這是最方便快捷的方法，唯一需要注意的是纜車的山麓站在南部阪上，南部阪坡度較陡、冬季行走略困難。除了冬季封路期以外，遊客也可以從JR函館站前搭乘往返巴士直達函館山頂，單程約需30-40分鐘。
據我的行前攻略，函館山的遊客一般從日落前1小時開始增多，日落後1-2小時達到頂峰，隨後逐漸減少至纜車運營結束。而函館又是一個晴雨不定、海霧多發的海濱城市，能否看見傳說中的“百萬夜景”完全取決於當日天氣狀況。此時就要向大家隆重推薦函館山索道官方網站：//334.co.jp/chs/，可以查詢當日氣象條件、日落時間以及實時擁擠情況。
函館2月份的日落時間在17時前後，下午四點鐘抵達山頂的我們發現竟然已經有不少人席地而坐搶佔最佳機位，看起來真是非常辛苦…觀景臺共三層，一樓是纜車山頂站臺，二樓是紀念品商店與餐廳Genova，三樓是戶外展望臺與咖啡廳Legato。餐廳與咖啡廳都擁有絕佳視線的落地玻璃窗，倘若想要觀看夜幕逐漸降臨、燈火次第亮起的過程，不妨來這裡點一杯咖啡，暢享溫暖舒適的室內環境，免於在山頂的獵獵寒風中凍得瑟瑟發抖。不過就我們經驗而言，咖啡廳在日落前半小時就會客滿，所以觀看函館山夜景的旁友們，要麼提前上山，要麼等到日落後一小時燈光亮齊再上山拍照。
這是傍晚太陽已落、函館山的陰影正遮蓋到市區一半的時分，遠處隱約可見五稜郭塔的高挑身形。隔著玻璃肉眼看沒有問題，拍照的話總會有難以避免的反光干擾，所以我倆基本是輪換著去露臺上拍。兩人出行的便利之處就是當你出去拍照時，永遠有人留守著你的座位。

展望臺一面朝向函館市區，其餘三面朝著廣闊的函館灣和津輕海峽。近處是函館灣對面的北斗市，若是遇到空氣透明度高的晴天，海峽對岸的津輕-下北半島也能清晰可見。據說建在函館山頂的電波發射塔由於距離本州過近，甚至需要加裝遮蔽防止對青森的訊號造成干擾。

隨著夜幕籠罩，函館市的燈火逐漸點亮，蔓延又交織成一張細密璀璨的光網，覆蓋在這狹長的半島上。白日裡安靜得有些寂寞的城市，此時看起來竟熱鬧了幾分，“原來有這麼多人生活在這裡啊”。函館山夜景素有“百萬夜景”之稱，於是我們一邊看著山下的燈光，一邊默默討論：“現在的夜景差不多價值五十萬”、“燈都亮得差不多了，該出去拍張九十五萬的照片了”。
此刻的展望臺擠滿了不知從何處冒出來的各國遊客，人聲鼎沸摩肩接踵地擺出千百種奇妙造型同身後的一百萬熱烈合影。而飽覽美景的我們已經充滿優越感地踏上了回程的路，然而下山的人和之前上山簡直不可同日而語，我們排了半小時隊才能爬上纜車…

從山麓往電車站走的時候，我突然想起來似乎還沒有吃晚飯，只在咖啡廳吃了塊蛋糕充當下午茶。碰巧十字街附近也有一家小丑漢堡，不妨去試試中午沒吃到的咖哩飯。油淋雞和漢堡裡夾的雞塊是同一種東西，咖哩相較於經典的日式咖哩香辛料稍重了些，最讚的還是咖哩汁澆得相當豪邁，不至於出現拌料不足幹吃白飯的尷尬。

既然來了北海道，怎麼能不試試享譽全球的夕張蜜瓜呢！Seicomart作為深耕北海道的本土便利店，自然有使用本地奶源、新增蜜瓜果汁的冰淇淋售賣。據說夕張蜜瓜有著純淨清爽的高階甜感，而味拙的我當然吃不出如此細緻的體驗，不過我保證這120円的價效比絕對遠超景區那些兩三百円的軟冰淇淋。

在外旅行的時間總是過得飛快，轉眼就到了告別北海道的時刻。
登上新幹線之前，產地限定的車站便當一定要準備好。駅弁の函館みかど是一家擁有八十多年店史的老店，售賣的各款便當多以北海道當地漁獲為主要食材。

我買的這盒便當以1973年的日劇《北の家族》為主題設計，其內包含了漬青魚子、幹鯡魚、扇貝、可樂餅、昆布卷等多種食材，滿滿當當頗有日本年菜“御節料理”的感覺，最有趣的是它還附贈了一小支醬油插在飯盒裡，醬油瓶就是一條小魚的形狀。

新函館北斗至東京的北海道新幹線全程大約需要四個半小時，再次提醒各位旁友請記得提前預約坐席，北海道新幹線全車均為指定席。抵達東京站已經是可以辦理入住的傍晚時分，我們去老地方都市中心酒店安頓好行李，準備出門繼續浪啦~（上次旅行的時候已經介紹過這家酒店，詳情可以移步上篇遊記的Day11）
東京果然比北海道溫暖多了，在人口稀少的大農村待久了突然進了城覺得哪兒都是人…行色匆匆的上班族一律黑白灰，套著件鮮紅色羽絨服的我就是人群裡最耀眼的存在= =
日光似乎才剛剛暗淡下來，現在就去六本木之丘的話略嫌太早。一心想著買Switch的z先生查到赤阪見附站正好有一家電器商場Big Camera，那麼就去逛逛看咯。Big Camera雖然主營電器業務，但其延伸業務幾乎無所不包，大到電視冰箱洗衣機，小到手機耳機遊戲機，甚至還賣旅行箱、藥妝這些外國遊客的最愛。樓下的Wendy’s是北美第三大快餐連鎖集團（僅次於麥當勞和漢堡王），但至今也沒有進入中國市場的打算，明明在日本營業得很好哇…不過在日本快餐店點餐簡直是一場噩夢，滿選單的片假名令人絕望，最後全都淪落為看圖點單，“this…and this…yes set（セット=套餐）”。講道理Wendy’s的漢堡比麥當勞和漢堡王的更加飽滿多汁，想嘗試國內沒有的快餐食物的話不妨一試。

東京能登高看夜景的地方其實很多，東京塔、晴空塔、東京都廳都有高層展望臺。尤其是位於西新宿的東京都廳，其45層的展望臺可是都內唯一的免費展望臺，最適合拍攝新宿區的夜景。但要論經典夜景照，怎麼能少得了大名鼎鼎的東京塔呢！蘇東坡先生說得好：“不識廬山真面目，只緣身在此山中”，要把東京塔本身拍進照片，那當然是六本木之丘Roppongi Hills角度最佳。
六本木之丘的室內展望臺位於52層，票價為1800円。直達電梯一開門，我們就被這個360度環繞的玻璃展望臺結結實實地震驚了一下，這一片燈火繁華、流光爍金的景色直接衝在了我們面前，任誰都會讚歎一聲“不愧是東京都”。

360度的展望臺看出去，最醒目的一定是橙色的東京塔。東京塔的燈光在夏季呈白色，那時候的塔身看上去就是經典的紅白配色。除去東京塔，辨認那些著名的地標建築也是相當有趣的事情，向南是漆黑的東京灣，向東是新興的臺場，東北方向可以看到遠處的晴空塔（下圖左側），西北方向則是高樓林立的新宿，間或還有新宿御苑、皇居等綠地夾雜在煌煌燈火裡。但室內展望臺無可避免的問題仍然是玻璃反照，反照使你永遠無法得到一張乾淨清晰的夜景照，那麼54層的屋頂Sky Deck就發揮出它的作用了。
屋頂Sky Deck真的是在六本木之丘的樓頂，需要額外購票500円進入（此處不接受刷卡及移動支付，請準備好零錢），另外進入Sky Deck後無法再返回室內展望臺，所以請務必控制好時間，Sky Deck的最後進入時間是19:30，遇到風雨極端天氣還會關閉。由於屋頂風大容易刮落物品，Sky Deck不允許攜帶揹包、三腳架等，只能隨身攜帶錢包手機等小件（寄包櫃需要100円硬幣用來開門，也請備好零錢）。經過複雜繁瑣的安檢，我們終於登上了頂。對於屋頂的景色，我只能說一句：Sky Deck值得你來。雖然這裡的風大到吹散一切造型，雖然不允許帶穩定架照片很容易糊成一團，但裸眼直接看東京夜景的震撼實在超過隔著玻璃太多。【偷偷告訴你，這兩張照片都是我在Sky Deck拍的】

53層的森美術館是一個關注當代藝術的展覽館，可以憑室內展望臺門票免費參觀。我們造訪的時候正巧在舉辦15週年特展“Roppongi Crossing 2019：Connexions”，特展邀請了25位藝術家和收藏家進行展出，展品大多以時代產生的分歧和衝突為題。而對於對當代藝術一無所知的我們來說，絕大多數展品可謂晦澀難懂，需要花很多時間才能揣摩到藝術家的意圖，這裡就只放一張可愛的“貓咪奧運會”作為壓軸啦。

從六本木之丘出來已經將近九點，該去我最愛的新式拉麵店AFURI吃碗麵當夜宵了。上次的日本遊記裡我也不遺餘力地推薦過這家店，我真實酷愛它家清爽的柚子雞湯。

隨後幾天的景點其實我夏天已經基本走了個遍，所以拜託大家還是以前篇為主，這裡只記錄一些我故地重遊的體驗。
趁著JRpass有效期最後一天，我們沒有像上次那樣購買小田急套票，而是從新宿搭乘JR湘南新宿線前往鎌倉。新宿站雖然又大又複雜，但只要牢記自己乘車的站臺編號，還是不太容易上錯車的。早高峰時段果然大家都在往都內湧，出東京方向的列車空蕩蕩。
一個小時車程很快就到了鎌倉，出站購買江之電一日券（600円）。江之電單次乘坐車費在190-300円之間，所以如果藤澤-鎌倉區間內只下車一兩次是不必購買一日券的，直接刷西瓜卡進站反倒更為合算。鎌倉站出來穿過熙熙攘攘的小町通商店街，走馬觀花地逛了一圈鶴岡八幡宮，z先生竟然惦記著車站邊的那家麥當勞？Fine，我還是一如既往地不喜歡麥記的漢堡…

解決掉一隻寡淡無味的生薑醬油麥香雞堡，從長谷寺繼續我們的鎌倉一日遊。

長谷寺一年四季都非常漂亮，寺內種植的花草樹木尤為蔥蘢可愛。冬天本來花事稀少，只有幾株早梅、幾叢茶花不畏寒風地開著，樹下聚集了一堆長槍短炮來攝影的日本老爺子。

熟悉《灌籃高手》的旁友們應該對這個校牌不陌生，鎌倉高校就是漫畫中的“陵南高校”原型。鎌倉高校不對外開放，否則這裡一定也會擠滿了前來朝聖懷舊的粉絲們罷。

JR湘南新宿線中的“湘南”指的是神奈川縣沿相模灣北岸的逗子、鎌倉、藤澤、茅崎、平冢五市，相模灣北側的這條岸線也就被稱為“湘南海岸”。湘南歷來是東京周邊的著名度假勝地，即便是寒意未消的二月，這裡的天氣也比東京溫和溼潤許多。相比於北海道群青色的冰冷海水，湘南的海看起來永遠是夏日般晶瑩的碧藍。試問哪個有錢人不想在自家細膩的沙灘上消磨掉繾綣欲睡的午後時光呢？

鎌倉之行的最後一站依舊是江之島，嚴格來說江之島已經屬於藤澤市的地界，奈何鎌倉名氣遠遠超過藤澤，藤澤市役所估計也是無可奈何。江島神社前的商業街依舊熱鬧，賣海鮮仙貝的あさひ本店大排長龍，看著至少要等半小時的樣子。穿過漸次升高的邊津宮、中津宮、奧津宮，就到了用餐風景絕佳的魚見亭。上次造訪江之島我們在魚見亭吃完晚飯就匆匆原路返回，其實魚見亭的下方就是江之島距離海水最近的地方——稚兒之淵。稚兒之淵緊鄰巖屋（我們去時巖屋正在關閉修復），是一片海水沖蝕而成的基岩型海灘，漲潮時海水會完全淹沒至巖屋橋的高度（↓下圖棧橋），落潮時便是白浪擊岸的裸露岩石。

稚兒之淵的遊客不多，畢竟穿過整個江之島也頗費時間和體力，所以這裡安靜得只剩海浪和飛鳥的聲音，非常適宜拍出孤寂寥廓的美感。

北望可以看見藤澤市區，曾經巖屋還有往來於片瀨海岸的渡輪，不過早已因客流不足停運，因此往來於島上只能通過江之島大橋。既然都走到這裡，自然也不必原路返回，Samuel Cocking花園（サムエル・コッキング苑）旁邊有一條捷徑可以沿著江之島西側返回商業街。

持有小田急一日券的旁友可以在江之島大橋北端的片瀨江之島站乘車，而拿著JRpass的我們只能先搭乘江之電坐到藤澤站，再換乘JR線回到新宿。
新宿美則美矣，就是吃什麼都要排隊…在經歷了Tabelog上的高分店鋪一家店休一家找不到之後，我們最後隨便找了家炸牛排來吃肉了。牛かつもと村在東京各區有諸多分店，我們去的這家位於新宿歌舞伎町的地下。選單幾乎沒什麼需要選擇的，最多選一下牛排重量和搭配的小菜而已。端上來的牛排表面稍微炸過，但切面仍然是三成熟的狀態，需要在面前的鐵板上自行煎到喜歡的熟度。雖然牛肉品質一般（人均一百塊錢難道還指望吃什麼極品和牛嗎），但勝在汁多肉足，適合魚生吃到厭煩的肉食動物們。

吃飽喝足，在新宿的藥妝店逛了圈消消食，我們就滾回永田町睡覺啦~
寫到這裡我才發現，那天是我們這次日本旅行唯一一次逛新宿……

又是一個睡到自然醒的美妙早晨~
在酒店附近的鬆屋解決完早餐（烤五花肉和烤鮭魚賽高！）我們前往明治神宮參拜。由於今天的大多行程與上回Day12-13重合，所以想聽我囉裡囉嗦一大堆廢話的旁友請移步前篇：//www.mafengwo.cn/i/11992266.html。（整理照片時才發現我連明治神宮和淺草寺的照片都懶得沒拍，我這次是有多怠惰…）
這次去明治神宮還解決了一個困擾我半年之久的疑惑，原宿站前那些常年排隊幾百米的女生們究竟在排什麼？起初我以為是什麼限量版包包或者美妝發售，結果事實證明是J家的寫真店…追星女孩真的毅力驚人。
由於z先生接了某種極其稀有美瞳的代購任務，我們打算前往澀谷109找找。開業於1979年的澀谷109今年將步入她的40歲，當年引領全日本女生潮流的109大樓，現在看來已經略顯老態。低矮的挑高、密集的佈局、花哨的裝飾，面向年輕女性的109幾乎泯然於東京層出不窮的購物中心。巧的是109正在發售IZONE的日單，順便也體驗了一把IZONE在日本宅男中的號召力，等候進店的長隊從7樓一直排到了5樓…好吧我只認識小櫻花和nako【= =

一月份就在國內掀起討論熱潮的顏真卿特展還有最後幾天就要閉展了，以我們提前做的功課來看，特展相當火爆。我們怕去得晚了連東京國立博物館的門都進不去，所以決定吃完午飯先去看展。
國立博物館位於上野公園北側，距離上野站腳程大約十分鐘。上野作為東京出城第一站，本身的地鐵上蓋就是一個吃喝玩樂俱全的商業中心，其中包含有美食廣場atre。我們在這裡兜兜轉轉最後選了這家洋食GRILL1930つばめグリル，GRILL1930以漢堡肉餅為主打特色，然而不愛肉餅的我倆只點了季節限定的兩道菜。我很喜歡這道炸豬排，下面浸泡在特調的醬汁中保證了柔軟入味，上面又仍然保持著面衣的酥脆口感，開胃到簡直可以多吃一倍米飯。

炸牡蠣也值得推薦，足足四隻肥美的廣島牡蠣臥在高麗菜上，每咬開一隻都能感受到鮮甜微鹹的海洋氣息。關鍵是這家店午市套餐僅需1000-1500円，就算是價效比也贏過一眾國內炸物店了好嘛！

開館於1872年的東京國立博物館是日本最早也是最大的國立博物館，其包含了本館、東洋館、平成館、表慶館、法隆寺寶物館和黑田紀念館等建築，其中平成館一般用於舉辦各種特展，比如本次的“顔真卿 王羲之を超えた名筆”。雖然網路上對於臺北故宮將這篇國寶級文物海外借展的行為很有爭議，但就我參觀的感受而言，東博已經在策展方面做到了盡心盡力、無可挑剔。
從上野站公園口出來，就能看到路燈上懸掛的特展宣傳旗，一直延伸到東博門口。特展門票價格1600円，還包含了參觀東博其他展館的一般門票，但區區一個下午連特展都只能看得走馬觀花心急火燎，更何談參觀其他展館。當天下午東京一直飄著細雨，然而平成館門口排的隊伍已經有百餘米長，個人觀察隊伍裡中國遊客和日本民眾幾乎平分秋色。館外排了半小時終於進了展館，然而進去之後還要繼續排隊才能進展區，好在隊伍一直相當安靜，完全沒有小孩子奔跑喧譁。
特展共分為兩個展區六個部分：“書體的變遷”介紹了漢字自先秦時代始的進化史，“唐代書法——安史之亂前”介紹了魏晉至盛唐時期歐陽詢、褚遂良等書法家對王羲之的繼承，“唐代書法——顏真卿之活躍”則以顏真卿的27件作品為主、輔以懷素、柳公權等同時代作品，介紹中唐之後書法抒情性的表露，“日本所承襲的唐代書風”用平安時代的三筆三跡六位大家（空海、嵯峨天皇、橘逸勢；小野道風、藤原佐理、藤原行成）作品展示唐代書法對於日本的影響，“顏真卿在宋代的評價”引用了繼承顏氏書風的蘇軾、黃庭堅、米芾、蔡襄四大家，“對後世的影響”則以元明清三朝書法家的作品結題。177件展品中除了臺北故宮博物院借展的四件展品外，東博近乎蒐集了全日本國寶級的書法作品，力圖給參觀者一條明晰的書法流傳脈絡。關於特展中的必看精品和具體介紹，網上的攻略貼實在太多太專業，不必我多加贅述。
日本的展覽一向不允許拍照，這次特展更是嚴苛到連手機都不允許在展區內使用，唯一允許拍照的展品是唐玄宗的《紀泰山銘》拓本。最熱門的《祭姪文稿》獨佔一間展室，四周是多國語言的現代翻譯和顏真卿的簡史及家世，而最令我印象深刻的是，《祭姪文稿》全篇被分印在23面紅色懸幅上，宛如血色的招魂幡般飄蕩在每個參觀者的頭頂上。
平成館的中間過道是特展文創產品區域，人手一本的展覽指南印有特展全部作品，紙張和印刷質量都相當之高，一大本拿在手裡足有近一公斤。另外一大熱門是刻有顏真卿真跡的“愛”“心”小碟，每隻售價1600円。而錢包與藝術水平都很荒蕪的我，一面幫國內旁友們大肆代購，一面只能給自己買兩本《祭姪文稿》《自敘帖》資料夾聊以自慰。

參觀完東京國立博物館已近傍晚，遊客密度堪比上海外灘的淺草寺和仲見世商店街我實在不想拍照…其實根本原因是我終於運氣耗盡一把抽出了“凶”，慌得我立刻購買了淺草寺裡最貴的御守（花錢買罪受是我本人了）。我發誓下次再也不抽這種坑爹的簽了…QAQ
為了彌補上次日本行沒去成秋葉原的遺憾，我們兩個一點也不死宅的人決定體驗一把二次元聖地秋葉原電氣街，事實證明：不是ACGN控是沒必要去秋葉原浪費時間的。前往秋葉原最方便的是搭乘JR山手線至秋葉原站電氣街出口（AKB咖啡館坐落於此），如果想依靠地鐵券省錢的話可以搭乘銀座線坐到末廣町站。秋葉原人流最密集的是堂吉訶德-世嘉大樓-Animate-Big Camera這一小段街道，動漫裡提到秋葉原一定會出現的目不暇接的超大幅海報，站在這裡最能體會到。堂吉訶德沒什麼好介紹的，不過AKB48的公演劇場就在這家堂吉訶德樓上，這…看著實在有點逼仄破舊。世嘉大樓是一棟紙醉金迷的遊戲中心，從娃娃機扭蛋機到音遊VR，宅男們表示在這裡耗費一天簡直輕而易舉。Sega隔壁就是ACG迷必訪的Animate，整整七層樓的二次元相關商品，從輕小說漫畫動漫DVD，到熱門動漫周邊，甚至連聲優寫真都有一大片展示區，實在是令人狂喜（兩年沒追過番的我冷漠地空手走了出來）。另外…秋葉原的女僕咖啡廳未免也太多了吧！五步就能撞上一個招徠顧客的小姐姐，小姐姐你難道不冷嗎？
來秋葉原就不要指望能吃到什麼美食了，關注的日本博主甚至用“美食荒漠”形容這裡，我們隨便找了一家博多風龍拉麵解決晚餐。是的，貧窮如我們已經吃第六頓拉麵了，不過這倒是第一碗豚骨拉麵。對於日式拉麵吃得比較少的國人來說，我比較推薦清淡湯底+偏軟麵條，因為博多豚骨拉麵的乳白湯頭來自於高濃度的豬油脂，若是再選擇濃郁湯底怕是要喝一口膩半年。這家店口味比較平庸，但可以免費加面兩次，適合秋葉原購物只求填飽肚子時的選擇。
在日本的最後一晚，吃完拉麵的我們終於忍不住在秋葉原Big Camera大開買戒，購買金額一舉過萬円，z先生甚至買了只箱子用來裝東西…
每年二月下旬，日本開始進入草莓季，原本高不可攀的價格會逐漸回落到正常。快要滾回家卻還沒吃到草莓的我表示不開心，並決定踏平酒店周邊的商店也要找出草莓。幸好在半藏門站回酒店路上有一家成城石井，11顆草莓售價近千円，摺合每顆也要5塊錢。日本產的水果賣相一向絕佳，這盒博多あまおう真正做到了每顆都大小相等、通體純紅，美得堪稱草莓標準照，然而口感…偏硬，甜度也不高，我深深地覺得受到了外貌的欺騙，還是國內柔軟香甜的小草莓適合我。

草莓傷害了我，唯有果酒能撫慰我受傷的心靈。日本酒店房間內一般都會有一隻小冰櫃，非常適合從便利店搜刮一堆果酒囤在冰櫃裡，每天晚上就可以在微醺中酣然入眠了。果酒幾乎沒有雷，隨便買都好喝，酒精度≤10%+果汁含量≥20%的小甜水是我的最愛。

無論去哪裡旅遊，最後一天永遠是屬於買買買的。
在Doutor裡吃早餐順便圍觀步履匆匆西裝革履的上班族，再晃晃悠悠搭車到澀谷，大部分店鋪9點或10點才剛剛開門營業。由於有樂町那家MUJI去年12月閉店搬遷，我只能去西武澀谷裡的MUJI進行採購（友情提示：2019年4月起MUJI位於銀座三丁目的新店開張，據說會建成銀座新的地標建築，包含有MUJI Diner和MUJI Hotel，無印良品粉們終於可以入住銀座了）。這家MUJI雖然規模也很大，但可能因為遊客大多在新宿銀座購物的緣故，這家店很是清靜。z先生熱愛的紀伊國屋書店在西武澀谷也有開店，這位乃木阪假粉在此瘋狂入手三本寫真。
逛完了這兩家店，又到了我的保留節目：人形町今半吃壽喜燒！
上回也是在日本的最後一天去有樂町的今半吃午餐，參考前篇的Day14。作為百年老店，今半的壽喜燒品質非常穩定，無論何時吃起來都是同樣的滑潤鮮甜，唯一有些尷尬的是…在一眾埋頭吃便當的上班族圍繞下，女將立在桌邊侍奉用餐的我們二人實在略顯突兀= =
吃完昂貴的和牛料理，我們繼續沿著中央通逛起了銀座。
1904年始創的文具專門店伊東屋已經發展成了二丁目一整棟高12層的建築，從筆墨紙張到畫具裝裱，基本囊括了能想到的所有文具用品。我們到店的時候正巧遇到櫻花季特別活動，一樓展示的文具全部都是粉嫩色調，連店門都設計成了櫻花飄落的造型。美則美矣，伊東屋售賣的文具大多走精緻高階路線，不過買一些便籤賀卡作為小禮物還是可以的。

除了優衣庫和Fancl，銀座對於我們的最大誘惑藏在綜合商場的地下。鬆屋百貨和銀座三越的地下二層全都是食品類店鋪，和洋菓子、巧克力等著名店鋪在此基本都有設店，每一家看起來都非常適宜當做回國伴手禮。買滿5000円記得儲存好每一家的小票，食品類也可以享受退稅服務。
一通大肆採購之後，我由衷地對z先生買了個拉桿箱的英明決定表示佩服，否則還真塞不下這麼多東西…經歷過上次差點來不及託運的機場驚魂，我們這次六點鐘就爬上了前往羽田機場的地鐵，足足比登機時間提早了四個小時。除了東京各處的機場巴士外，還可以搭乘單軌電車（浜鬆町站始發，適合使用JRpass的旁友）或者京浜急行線。京浜急行線與東京地鐵淺草線部分車次可以運轉直通，只需選擇方向為“羽田空港”的淺草線就可以直達羽田機場國際線大樓，持有地鐵通票的遊客出站時需補票400円。
相信來日本旅遊幾天後 ，每個人的錢包裡都會多出一堆硬幣。如果不想統統帶回國的話，pocket change這個神奇的機器可以完美解決你的需求。投放在各大國際機場的pocket change自助機能將剩餘的日元紙幣及硬幣存入Suica、Icoca等IC卡，或者兌換為人民幣存入微信錢包中，一鍵忘憂。
ANA的免費託運額度是兩隻不超過23kg的行李，注意條件是不多於兩件+每件不超過23kg，就算只託運一隻行李箱但超過重量也是要付費的。託運完行李，我們在機場樓上的江戶小路美食街隨便找了家Cafe Cardinal吃了只熱狗（說實話口味一般）。如果在羽田機場待得較久的話，江戶小路上還有壽喜燒、烤肉等餐廳可供選擇。

相比於只有日上的浦東機場，羽田機場的免稅店可以說是琳琅滿目，從Hermes、Chanel、Cartier這樣的大牌奢品，到類似日上但24小時營業的TIAT，甚至可以在免稅區買到LeTao的乳酪餅乾和六花亭的草莓巧克力（千里迢迢從小樽扛回關東的我哭得好大聲）。忘記買伴手禮的旁友完全可以在羽田一站式補齊，這裡甚至還有一家優衣庫…
返程航班提供的餐食是漢堡肉餅配蛋包飯，我不愛漢堡肉_(:з」∠)_ANA官網可以查詢到每個月的航班餐飲，即便和日本空乘溝通困難也能準確get自己想喝的飲品。

雖然上次回來已經表達過愛意，這次我還要重複一遍，我愛浦東機場守航線~

這次我只拖延了五個月就寫完了遊記，請大力誇獎我！
首先補充一點前往北海道的體會，如果往返東京的機票不能比往返札幌的便宜1500元以上，或者行程緊湊不打算在東京耽誤時間的，我建議不妨選擇直飛札幌，畢竟東京到札幌的火車實在耗時太久。即便飛東京的價格便宜到驚人，那我也建議下單JRpass前去ANA/JAL官網查詢一下東京-札幌轉機票價，ANA的北京-東京-札幌就僅需加價450塊，同一家航司轉機還不必提取行李。

對於沒怎麼看過積雪的南方（？）人民來說，北海道是賞雪的絕佳去處。下雪多，積雪厚且潔淨，在這裡待上一個禮拜能讓人對皚皚大地產生審美疲勞。雪質乾燥，和南方那些溼漉漉的妖豔賤貨完全不一樣，所以也盛產星野、二世古這樣的優質滑雪場。但我最喜歡的卻是函館，就像在南京住的那幾年我喜歡去頤和路散步一樣，元町一帶空寂的美麗值得我將無數個庸庸碌碌的下午消磨在這裡。

什麼時候才能再去日本呢？
我想去更加空曠的道北和道東，去極北之城稚內看鄂霍茨克海，去阿寒湖看毛茸茸的綠球藻。
我也想去四國的群山裡看“日本最後的清流”四萬十川，順便吃一枚愛媛縣的橘子。

最後，我的微博@虎鯨Makoto，歡迎私戳我要一份我做的行程Excel，或者來問一些行前遇到的問題。希望大家都能旅行愉快。

2019.07.08於上海