在日本行中，九州是我和老婷去年就提上日程的目的地，畢竟關東關西那些熱門城市已經去過兩次，再想開發新地圖的話從未涉足的九州島便成了理想的去處。這個秋冬之際恰逢紅葉季，藉著老婷在日本做交換生的機會，我們果斷策劃了一次說走就走的北九州之行。
機票與佐賀機場
九州位於日本西南端，是距離中國大陸最近的地區之一，博多、長崎等港口自古以來就是中日經貿交流的前哨站，或許也是因為地理距離較近，這座島上的浪人也是明代時登陸中國東南沿海“倭寇”的主要來源。而幾百年後中日間的旅遊航線也靠著相似的原因發展起來：畢竟上海飛到九州任何一座城市都只需要兩小時不到的時間。福岡是九州地區最大的城市，也是中國航班主要的目的地，東航上海往返的正常價格一般是1800元左右。然而我準備訂機票時已是11月，距離出發日期已不足一個月，很難搜出兩千元以下的往返機票了——於是福岡旁邊的另一座城市【佐賀】便純屬偶然地成為了我九州之行的第一站。【上海—佐賀】是春秋航空一條比較新的線路，每週一三五都有雙向航班，星期六單飛上海到佐賀。這條航線繼承了春秋一向的廉價傳統，我入手時為1379元往返（返程還贈送20kg托執行李額），若更早購買或許能控制在千元左右（據說西安往返更便宜，常有驚人的超低價機票）。更可貴的是佐賀機場還嚴格按照航班到達的時間配備了往返福岡的高速大巴，由西鐵公司運營，執行時刻和日期都是完全為這架航班設計，車上甚至可以支付寶支付車票，可以說是非常方便了。這班大巴連線了佐賀與福岡的兩個中心區域博多和天神，佐賀機場和博多巴士總站之間單程用時約為【80分鐘】，到天神要稍久一點，都是單程票【1680日元】。若不想乘坐高速大巴還可以搭乘巴士前往佐賀JR站，坐JR到達福岡。巴士站就在機場出口處，車上可用日元現金（據說萬元找不開）或支付寶支付。
（佐賀不是旅遊城市，房源也極少且極貴，所以住到單程只需1.5小時的福岡應該是最佳選擇）
佐賀機場大概是我去過的最小的國際機場之一，我到達和出發時都只見到我們這一個航班的旅客，所以托執行李、通關、領取行李等等都很快，巴士站也就在大門外，可以最大程度上節省時間提高效率。而且這個頗為冷清的機場彷彿有點專為春秋航空的中國旅客設計的意思，從下飛機的第一時間到登機的最後一刻都有講中文的工作人員引導，又因為國際航班區域沒有其他任何旅客，頗有種全體工作人員都圍著我們這群人轉的感覺。唯一的缺陷可能是購物區域極小，到達口只有幾家紀念品商店（中午到達又沒有飛機餐的旅客因為找不到便利店和餐廳只能繼續餓著了），出發時在登機之前有一家很小的免稅店，不過是真正的“五臟俱全”，只有幾平米的店面涵蓋了白色戀人、Royce生巧、薯條三兄弟、各大牌子的保溫杯電飯煲、化妝品、菸酒等等中國遊客最愛的熱門商品，沒有特殊要求的話完全可以在此集中採購，反而節省了尋找的時間。更神奇的是這個免稅店就在登機口前，完全不用擔心誤機。
第一日：福岡市內與太宰府
福岡給我的第一印象是一座很舒服的城市。博多站是我在這座城市的第一站，四面八方的人流、數量眾多而方向混亂的改札口、周圍密集的商場和高層建築讓我感覺彷彿回到了大阪的梅田或東京的新宿，但出站後走到街上時道路兩側金黃的銀杏樹、充滿小資情調的店鋪和腳步並沒有那麼匆匆的行人，又讓人覺得這是一個足夠現代化又足夠悠閒的地方。
首先想推薦我們在福岡住的民宿：Miyu在博多站附近的房子，位於一棟叫View Hakata(View 博多)的居民樓中，房間寬敞又幹淨（兩張超大雙人床和皮沙發），電視、微波爐、冰箱、洗衣機等設施一應俱全，關鍵是還非常便宜！
關於購物和美食，我個人對這兩個方面都沒有特殊要求，所以能推薦的也不多。博多站附近有四五個大型商場，比如Hakata City、阪急等等，我們去的時候（11月底）站前還有非常華麗的彩燈聖誕樹和很熱鬧的聖誕集市。飲食方面福岡地區最著名的自然是【博多拉麵】，包括我們在博多站附近吃的第一餐老字號【一蘭拉麵】，另外日料和壽司中常見的【明太子】也源自福岡，還有內臟鍋、雞肉鍋等火鍋。我們第一天中午專門從太宰府趕回福岡吃了一餐據說是福岡排名第一的雞肉火鍋【水Taki長野】（注意：這家需要提前打電話預約），每人3000多日元的消費其實只是吃了一鍋帶骨雞肉、一些雞肝、一盆涮菜（只有蔥、生菜、豆腐和粉絲）一份雞蛋湯泡飯而已。不過這家的雞湯確實很香濃，喜歡的朋友可以嘗試一下。
關於福岡市內和周邊公共交通，主要分為地下鐵、巴士和JR三大陣營。但其實JR主要覆蓋市外的周邊城市線路，若在市內旅行就要依靠福岡市的三條地下鐵（機場線、箱崎線和七隈線，但我們作為遊客基本只用到了【機場線】）和巴士。可以根據情況購買一日交通PASS，我們選擇了地鐵PASS，但最後發現還是難以避免地坐了不少巴士。
福岡的景點主要分為【神社寺廟和海景海島】兩大類。作為古時候相對欠發達地區，這裡的神社和寺廟自然無法與關西相比，最有名的就是因為“天神”信仰而聲名遠揚的【太宰府天滿宮】。太宰府是古代日本負責管理整個九州地區的行政機構，平安時代的公卿菅原道真（菅公）被貶至此，在死後被尊為“天神”，目前遍佈全日本的天滿宮供奉的就都是這位神明。而這座太宰府天滿宮作為全日本天滿宮的總本宮，與京都的北野天滿宮併為“天神”信仰的中心，向來是九州旅遊的必去之地。現在的太宰府市是福岡旁邊的一座小城，從福岡市內坐地鐵到太宰府站，出站後步行幾分鐘就可到達天滿宮。
據說菅公在日本的地位就相當於我國的孔聖人，是著名的【“學問之神”】，我們穿過佈滿小店的參道、剛走進天滿宮的庭院中就遇到了一大群穿著黑色校服的中學生來集體遊覽參拜，走到正殿前又有一群同樣穿著校服的小學生擠滿了空地。菅公生前最愛梅花，在他京都的住所中種了很多梅樹，被迫離開時唯獨捨不得他的梅花，還寫了一首著名的和歌表達惜別之情。浪漫的是，菅公贈詩的那棵梅樹後來竟追隨他來到了九州的太宰府，據說是一夜之間飛來，所以現在太宰府天滿宮中就有一棵“飛梅”。由此，天滿宮或者說與天神信仰相關的一切皆以梅花為主要元素，天滿宮的紋章是漂亮的梅花紋，福岡的天神地鐵站的標誌也是五瓣梅花，還有來太宰府必吃的特色小吃“梅枝餅”（其實只是餅面上印有一個梅花圖案的普通豆沙餅）。太宰府天滿宮附近還有一座光明禪寺，有時間的朋友可以順便遊覽。
（梅樹、梅花紋和梅枝餅）
從天滿宮出來後我們回到太宰府站，在馬路對面（注意：不是太宰府站門口的公交站，而是站左側馬路對面的那個）乘坐觀光小巴士前往【灶門神社】（即灶門神社）。這個巴士單程只需要100日元，但一天中只有幾班，而且車型很小，能容納的乘客不多，需要提前查詢谷歌地圖上的時刻表安排好往返時間，最好提前一點去站牌下排隊。灶門神社位於一座小山之上，在某網站上是福岡縣排名第一、全九州排名前三的【紅葉名所】，而十一月底恰好是此地楓葉正紅的時間，所以我們這次也是慕紅葉之名而來。事實證明這個小小的神社不愧為賞楓勝地，我們看到了這次行程中最集中最盛大的紅葉景觀，鮮紅的楓葉和灰色的石制鳥居的搭配堪稱滿分。
（從太宰府站去灶門神社的巴士）
此處附上我們參考的紅葉名所網站，裡面有賞楓的推薦地點和當前紅葉的情況。
中午在雞肉鍋店“湯飽飯足”後，我們的一下午就是在【櫛田神社】、【聖福寺】、【東長寺】和【筥崎宮】這些福岡主要神社寺廟之間奔波打卡中度過。櫛田神社、聖福寺和東長寺都分佈在地鐵站祇園附近，彼此之間都在步行到達的範圍內，遊覽結束後從祇園站上車離開即可。
【櫛田神社】隱於鬧市之中，擔任著“博多總鎮守”的角色，也就是守護整個博多地區（福岡的古稱，也是現代福岡的中心）的神社。神社地方雖小，但可看的實在不少，我還第一次見到了一座巨大的“山笠”，似乎是一種幾個人抬著的、獻給神明的紙製祭祀品。
【聖福寺】比較奇怪，內部空無一人、十分破敗，積水的泥濘小路旁幾座木質結構的建築似乎荒廢已久，寺內也沒有任何介紹和指引。不過在這座寺廟的門口立著一面寫著“史蹟”的牌子，我們猜測或許就是已成為專門的歷史遺蹟而不再使用的意思。
【東長寺】距離聖福寺只有幾步路，裡面有九州最大的木雕佛像，被稱為“福岡大佛”。大佛位於一座佛殿中，所以其尺寸自然無法與放置在室外的著名的鎌倉大佛相比。進入佛殿需要一點參拜費用。
【筥崎宮】距離以上三處比較遠，需要從它們附近的祇園站乘地鐵，在箱崎宮前站下車（“筥”即是“箱”的古稱）。筥崎宮被稱為“筑前國一之宮”，所謂的“筑前國”其實就是律令制時代對福岡縣這片區域的稱呼。這個神宮距離市中心比較遠，周圍相對荒涼，所以其實沒什麼專門坐車來打卡的必要。比較特別之處在於它是當年元軍徵日本時日本皇室向神明祈福的地方，大殿上有一塊據說是當時的龜山上皇題寫的“敵國降伏”的匾額，庭院裡還有這位上皇的塑像。作為當時抵禦元朝海軍的第一線，福岡及其周邊有很多和當年元軍徵日戰爭相關的遺蹟，比如我們後來在能古島上和櫻井二見浦附近都見到的“蒙古冢”。
從筥崎宮回來後已到下午四點左右，我們向沿海地帶走去。冬季的天色實在黑得太早，我們本來還計劃去海之中道上逛逛，但當時在天黑之前只來得及去能古島了。【能古島】是距離福岡市區很近的一個小島，是當地人夏天喜愛的度假地點。能古島和福岡市區之間沒有橋樑，只能先到【姪浜】，再從那裡的碼頭坐船登島。船票往返460日元，單程大概十分鐘左右，而且班次很多，可以隨到隨上。當我們到達碼頭時便已夕陽西下，登島之後已然暮色四合，天色幾乎全暗下來了。而因為能古島距離對岸的福岡市區其實還有點距離，中間的水域寬度不算小，所以其實登島後並看不清對岸，並無法欣賞港口那邊高樓林立、燈火通明的都市景觀。天黑後的島上幾乎空無一人，沒有任何風景可看，加之寒風刺骨，我們沿著岸邊走了兩步就返回侯船廳了。
回到福岡市區後，當天晚上我們還去了室見川、福岡塔和福岡巨蛋三個地方，其中後兩者距離不遠，步行可到達。【福岡塔】是福岡的電視塔，也算是福岡地標之一，夜晚亮燈之後會在塔身上呈現出一些圖案。福岡塔前有一個非常貼心的推薦自拍處，還有一個位於最佳位置、專供遊客擺放手機的架子，真的可以拍出角度很棒的自拍照。
這一天兩萬七千步走下來，其實所謂的景點大多乏善可陳，但福岡這種坐落在山海之間、擁有曲折海岸線的城市本身就很有讓人想在此悠閒度日的吸引力了。
福岡周邊半日遊：櫻井二見浦與櫻井神社
福岡市內景點不多，但其實這座城市的周邊散佈著許多值得一去又相對小眾的好去處，比如比較網紅的櫻井二見浦。【櫻井二見浦】和不遠處的【櫻井神社】都位於福岡市西邊的【絲島市】內，實際距離並不遠，但交通實在是不夠便利，在幾個地點之間執行的巴士班次都很少，所以如果想趕時間就一定要提前安排好具體在每個站的上下車時間。這導致我們在規劃這條路線時耗費了此次行程中最多的腦力之一。其實這主要怪谷歌地圖在九州實在是不給力，無論我們怎樣設定起始點、選擇怎樣的交通方式都無法搜到任何合適的公共交通，從櫻井二見浦到櫻井神社更是隻能顯示出步行30分鐘這一種方式。這樣的情況我們後來在門司、長崎、別府等地多次遇到，谷歌地圖不是壓根顯示不出靠譜的交通方式，就是直接跳過了我們能乘坐的最近時間的公共交通而只能顯示出很久以後的某一班。從前自由行時跟著谷歌走的路行不通了，網上又幾乎找不到實用的攻略，這就給我們的行程規劃製造了極大的障礙。最後我們只得去【檢視景點官網】（後來發現這個方法屢試不爽），在那裡找到了可以乘坐的公共交通和對應的車站，然後再去該【交通公司的官網】查詢這條路線上【具體的車次時刻表】——相當於是每一步都要完全自助DIY。比如我們這次在櫻井二見浦的官網上查到了可以坐【昭和巴士】，於是又去昭和巴士的官網上找到了最近一段時間的時刻表（日本巴士的時刻表經常季度性改變，所以大家還是要自己去查最新的安排），這才把這條路線上的兩個景點完全安排好。
這條博多往返、覆蓋了櫻井二見浦和櫻井神社兩個點的路線是這樣的：
博多（地鐵）—姪浜，姪浜（JR）—九大學研都市，九大學研都市（昭和巴士）—【西之浦】，步行25分鐘到櫻井二見浦，櫻井二見浦（昭和巴士）—【櫻井】，步行20分鐘到櫻井神社，【櫻井】（昭和巴士）—九大學研都市，之後原路返回姪浜、博多
——其中櫻井站壓根沒有被錄入進谷歌地圖，行程規劃的難度可想而知。需要注意的是，這條路線的昭和巴士很可能出現晚點情況，這種時候一定要耐心等待十分鐘左右。另外還需要注意的是，在姪浜站那裡要從地鐵換到JR的車上，所以要先走出地鐵的改札口，再買票進入JR的改札口。
這條路線巴士單程就要860日元，雖然一路下來費心又費錢，但喜歡海景的我覺得非常不虛此行。巴士在開往西之浦的路上幾乎全程緊貼著海岸線行駛，下車後從西之浦開始的步行路線更是一路看海——海岸始終就在我們的右手邊，所以這段二十多分鐘的路程走下來全然沒有疲倦之感。這裡的海水不是那種純粹的湛藍，而是呈現出一種十分通透的碧藍色，有些地方更是可以看到海水從中間被分為綠色和藍色明顯的兩半。或許是因為時值秋冬，風高浪急，時有一身黑衣的衝浪者在浪頭之間出沒。半路上還會經過一個叫【palm beach】（棕櫚沙灘）的地方，似乎對熱帶海濱有某種特殊情懷的日本人在這裡種了很多棕櫚樹，還開了很多傢俱有美國公路風情的汽車餐館和商店，打著“夏威夷”的旗號吸引遊客。
【櫻井二見浦】其實是指海中的兩塊大礁石，它們緊緊相鄰，中間被當地人用一條注連繩連線起來，和立在前面的白色鳥居共同組成了一個小小的海上神社。潔白的海中鳥居，同樣潔白的浪花和純淨得沒有一絲雜質的藍天，在這樣的好天氣中，這種藍白色調的搭配確實非常浪漫小清新，堪稱我們此行中首屈一指的“絕景”。更難得的是海灘上的遊客很少，每個人都有足夠的空間盡情拍照與享受——九州的遊客本就不多，這種地處偏僻的小地方又恰逢淡季，怕是再網紅也依然算是小眾。
接下來我們前往的【櫻井神社】更是小眾中的小眾，在櫻井站下車後仍要在空無一人的鄉間小道中繞來繞去走上二十分鐘才能到達。不過這個隱於山中的神社也確實值得一看，其中的建築不是那些大型神社中常見的嶄新的硃紅色，而是保留了原木本身的顏色，再加上神社位於山中、被無數參天樹木和青苔環繞，行走其間真的有種神聖又神祕的感覺。櫻井神社正殿面向參拜者的那一面十分精美，從精緻的仙鶴木雕到巨大的祈願鈴鐺無不帶有傳統的氣息。（當然如果你是ARASHI或櫻井翔的粉絲就更要來了！神社的繪馬上幾乎都是粉絲們留下的祝福哈哈哈）
“海鷗”夜飛：夜遊長崎
從絲島回到博多站時是下午三點多，我們安排了搭乘15:55的【JR特急“海鷗號”】前往【長崎】。長崎是位於福岡的西南方的一座港口城市，中間相隔鳥棲、佐賀，也是距離中國大陸最近的地方之一，所以市中心有一個著名的唐人街，中國元素也隨處可見。這趟特急列車很新，車上的座椅等設施等比較舒服，乘客也不少，是我們這次旅行中少見的幾乎滿席的JR列車，所以如果是自由席需要早一點去排隊等待上車。
博多到長崎的特急列車用時2小時，所以我們到達這座城市時又已經天黑。長崎的特色主要有二：【長崎蛋糕】和【港口夜景】。夜景主要是在【稻佐山觀景臺】上遠眺港口，而上山需要從山腳下的【淵神社處乘坐纜車】。從長崎站到纜車乘車點之間有【免費接駁巴士】，長崎站那裡的上車點就在站外的coin locker旁邊，不過需要在稻佐山觀景臺的旅遊官網上提前預約，出示預約成功的郵件才能上車。
我們預約的是當晚最早的19:17的巴士，在這之前先去夜遊了位於原子彈爆炸遺址處的長崎【平和公園】（和平公園）。公園位於一個較高的臺地之上，正對著一河之隔的稻佐山，中心處是一座青銅雕像——一個頗具古希臘雕塑風格的肌肉男一手平舉一手指天。晚上的公園幾乎一片漆黑，聯想到發生於此的事情更讓人倍覺陰森清冷，我們看完雕塑就從公園門口乘電車返回長崎站了。長崎的有軌電車也是市內一景，整個車廂從外到內都採用的復古風格，寶藍色的迷你車廂中充溢著暖黃色的明亮燈光，有些斑駁的木地板、仿煤油燈的燈具和精美又頗具東方風情的內飾讓我們彷彿回到了上世紀八九十年代的香港。
長崎的最有名的特產應該就是近幾年頗為紅火的【長崎蛋糕】(castella)，當地最有名的兩家老字號是【福砂屋】和【文明堂】（據說福砂屋更受本地人喜愛，但價格也更貴一點）。這兩家在長崎站旁邊的一個購物商場一層中都可以找到，其中文明堂還是總店所以喜歡的朋友不用費時間再另去其他地方。
19:17我們準時從長崎站坐上了接駁巴士，大概十分鐘左右就開到了淵神社纜車站。纜車班次很多，還會根據客流靈活調整，基本可以隨到隨上。長崎稻佐山夜景號稱【“百萬夜景”】，又不知怎麼獲得了“日本三大夜景”乃至“世界新三大夜景”之譽——然而我們看過之後覺得實在非常一般。宣傳語中將長崎夜景稱為“銀河”，登上觀景臺之後才知道確實也就是隻有窄窄的一條燈光帶，往上是漆黑的群山，往下是同樣漆黑的大海，城市和港口被夾在其中，呈現出長條狀的星星點點。
從山上下來後我們就直接又乘坐接駁巴士回到長崎站，坐上20:50的“海鷗號”返回博多，到站時已接近深夜11點。這一天中幾乎是沿著九州西北海岸線漫遊，大部分的時間恐怕都在路上，這次連夜“閃現”長崎的極限操作就是我們今日旅程的縮影：往返四小時，遊覽三小時。
觀海與看山：從門司港到九重夢大吊橋
今日我們又一次離開福岡，準備向東南方向旅行。因為當晚的住宿安排在了位於福岡東南方的別府，搭乘JR需要先經由【鹿兒島本線】向東到達【小倉】，再從這裡換乘另一條線向南到達【別府】，所以我們這一天的景點的安排基本都是沿著這條交通路線。福岡市東邊是【北九州市】，從福岡到北九州的路上有【宮地獄神社、小倉城、門司港】這三個我們比較感興趣的景點——然而這裡的公共交通又出現了十分複雜而不便的情況，所以想在半天之內全部遊覽幾乎是不可能完成的任務。我們在前一天晚上從長崎回博多的路上絞盡腦汁地嘗試了各種時間安排和路線規劃的排列組合，最終還是無奈地發現只能選擇其中一處。於是我們決定當天早上離開博多後直奔【門司港】，遊覽完門司港後往回坐幾站到【小倉】，大約中午從小倉再前往【別府】。時間充裕的朋友可以從博多向東乘著JR鹿兒島線，【福間（宮地獄神社）—小倉—門司港】這樣一路走下來。
【門司】屬於北九州市的一個區，是北九州最東邊也是整個九州島最東邊、最靠近本州島的一塊區域。這裡最著名的是港口風情帶，包括【關門海峽、關門大橋和穿越海峽的海底人行隧道】等。從門司港站出來後可以在站前乘坐當地懷舊主題的特色列車“潮風號”小火車前往海峽等景點，但列車班次很少，如果像我們一樣需要趕時間也可以直接選擇打車到人行隧道門口。很多黑色計程車就停在車站門口，隨上隨走，只不過可能會小小破費一筆——門司這邊的的士起步價就是640日元，而且價格跳的快得驚人，兩公里多的路程只開了幾分鐘，最後卻花了900多日元。
【關門海峽】是【九州島和本州島】之間一條極其狹窄的水道，從最窄處的海底人行通道步行到對岸只需要十幾分鍾。兩岸分別是【九州福岡縣下轄的門司】和【本州山口縣所屬的下關】兩個城市（地區），因此海峽也顧名思義被稱為“關門”海峽。兩個城市、兩個縣和兩座大島的三合一分界線就在人行通道中間，因此在這裡可以很輕鬆地完成一次步行“跳島”的獨特體驗，還可以在地標處拍一張特別的照片。進入隧道時可以領一張紀念地圖，在隧道的兩頭也就是門司和下關兩個入口處都可以在這張地圖上蓋紀念章。
雄偉的【關門大橋】橫跨海峽，從兩岸都可以觀賞到它的全景。而關門海峽兩側又都有不同的風景可看。在門司一側的岸邊有一座高大的鳥居，而對岸的下關一側則有日本古代著名的源平合戰的最後一戰——【壇之浦海戰】的古戰場紀念公園。關於壇之浦海戰大家可以自行查詢相關資料，我在制定行程時注意到這片區域很大程度上也是因為想來此一發思古之幽情。近千年前那一場生死決戰的現場成了如今的海濱公園，落敗的平家早已長眠於海底，而當年風頭無兩的源氏也已成為史書上的名字，只留下幾塊紀念碑和當時雙方的主角源義經和平知盛二人的雕像，向遊客們展示著義經“八艘跳”的盛景。當年關門海峽以複雜多變的潮流著稱，而如今一艘艘巨輪安然平穩地駛過海面，義經和知盛身披重甲交戰的身形與背景中鋼筋水泥澆築的長橋形成了一種頗有意趣的古今映照。這裡還有一塊寫著“馬關開港百年紀念”的紀念碑，下關又稱【“馬關”】，當年《馬關條約》就是誕生於此處一座叫春帆樓的酒店中。
經隧道走回門司一側後，我們依然沒有恰好趕上“潮風號”的時間，只得步行半小時回門司港站。不過這段步行也可以沿海邊一路觀景，同時也不失為一個深入觀察這座港口小城的好機會。
小倉位於門司西部，是北九州地區的交通樞紐，可惜我們沒有時間停留遊覽，下車後在站臺上的簡易麵館裡吃了碗烏冬面後就又匆匆登上了趕往別府的列車——此處轉車倒是十分方便，只需注意站臺號碼是否正確。【小倉到別府】的JR大約用時一個多小時，至此我們就徹底離開了福岡縣，來到了位於福岡東南方、別府所在的【大分縣】。到達別府站時將近下午一點，不過我們當天下午的安排不是在別府，而是不遠處群山之中的【九重“夢”大吊橋】。於是到民宿放下行李後我們就又上車出發了，這次的路線是：
別府(JR)—【豐後中村】，【豐後中村】（龜之井巴士）—大吊橋
JR好說，然而前往大吊橋的巴士班次又非常少，差不多也是一兩個小時一班，所以有意前往的朋友也要提前去【九重“夢”大吊橋的官網、龜之井巴士官網】或谷歌地圖查好巴士時刻表，特別是末班車的時間（淡季從吊橋回豐後的巴士一般只到下午5點），並根據時間安排好之前的行程。從別府開往豐後中村的JR 是九州橫斷特急【“由布號”】，因為這趟車會經過我們明天要去的著名旅遊小鎮由布院（所以其實從由布院去大吊橋更近）。
在豐後中村下車的旅客基本都是要前往大吊橋，所以只要安排好時間到站就不會有錯。【九重夢大吊橋】位於大分縣九重町，橫跨兩座山頭，俯瞰九醉溪所在的澗谷，被周圍連綿的群山包圍。吊橋距離谷底的垂直高度有一百多米，長三百多米，被稱為【“日本第一大吊橋”】。因為吊橋的長度頗長，走過去還著實要花費一定時間，所以在這長時間置身懸空之中的過程中確實會有些不一般的感覺。在橋上可以看到兩側山脊上的幾處瀑布和茂密的森林，據說也是很好的賞楓地點，但我們來的不是時候。吊橋一端有一座人跡罕至的白鳥神社，裡面青苔遍地、樹影婆娑，有時間可以四處逛逛。
在這坐火車周遊福岡、大分地區的兩天中，我們屢屢實現幾小時內跨越多地的成就，大部分時間都處於在路上與移動中的狀態，當晚回到別府終於有機會好好放鬆一下。別府是著名的溫泉鄉，【別府溫泉】更是名列日本三大溫泉，而相比我們上次在富士山地區的箱根那裡的經歷，這裡的溫泉就顯得十分便宜了 ——如果只是泡只有一個池子那種普通的室內溫泉，一般都只需要每人100日元左右。別府市內遍地溫泉小館，具體如何選擇可以參照一些排名網站，比如www.hyotan-onsen.com中的“別府日歸溫泉25選”和www.jalan.net中的“別府日歸溫泉6選”。別府地區最優質的溫泉水據說來自鐵輪溫泉的泉眼，於是我們當晚就去體驗了使用鐵輪水的【竹瓦溫泉】，它距離別府站只有幾分鐘的步行距離。這是一家非常有歷史的溫泉館，建築從外面看上去十分氣派，然而內部的泡湯區域實在是不能更簡陋，基本就是我國上世紀老北京公共大澡堂那種感覺，甚至還沒有淋浴區。不過還好我們去的時候已臨近關門，池子中除了我們就只有一位當地老奶奶。老奶奶看我笨手笨腳又一臉畏懼的樣子，熱心又固執地一定要和根本不懂日語的我攀談，我支支吾吾一番後沒泡多久就落荒而逃。
溫泉與小鎮：從別府到由布院
別府作為著名溫泉鄉，除了泡溫泉以外，還可以去景區看溫泉。這些供人觀賞的溫泉主要有七個，都是比較有特色的大型溫泉池。這些溫泉都以【“地獄”】為名，最出名的是“海地獄”和“血池地獄”，都可以直接從別府站坐巴士到達。與溫泉景區相關的有兩種PASS，一種是別府巴士PASS，但其實幾個溫泉距離都不遠，核算下來我們認為並沒有購買巴士券的必要；另一種是溫泉聯票，票價2000日元，因為每個溫泉都要收【400日元的入場費】，所以如果想把七個溫泉全部打卡、完成“地獄巡禮”的話購買這種PASS比較划算。但事實證明，我們最終只去了三處溫泉就興趣寥寥了。
個人感覺【“海地獄”】是最值得看的一個，它是七個溫泉中最大的，池水呈藍綠色，所以有“海”之名。這裡的水溫可達九十多度，從泉眼滾滾冒出的蒸汽也是最為壯觀盛大的，偌大的池子全部被籠罩在氤氳的水汽之中，蒸汽幾乎完全遮蔽了藍色的水面，甚至可以升到水池後面的小山上。這裡也是“旅行青蛙”來過的地方。之後我們又去了不遠處的【“白池地獄”】，但其實只是一個池水發白的小小溫泉池，升騰的蒸汽也比較一般，來這裡的遊客寥寥。
【“血池地獄”】距離“海地獄”一帶有點遠，可以從這邊坐巴士到達，但我們恰好錯過了最近的一班，所以選擇步行30分鐘。這30分鐘主要在山間行走，但山勢平緩，而且可以一路欣賞路邊的民居，走起來並不累。別府不愧為溫泉鄉，走在路上可以發現整個小城中處處都可能出現白色蒸汽，路邊的下水道里和井蓋口裡經常突然冒出一股股白氣，估計這一帶的地下都湧動著熱泉。而且這些熱泉和蒸汽已經廣為民用，當地人用蒸汽蒸饅頭、紅薯和雞蛋，站在半山腰處向海岸線望去，還可以看到山下許多人家的煙囪上都頂著一根巨大的白色蒸汽柱。別府特產也主要是一些溫泉產品，如【溫泉饅頭、溫泉布丁、“湯花”（溫泉粉）、溫泉膏】等等。除此之外一種類似於【酸橙】的綠色果子也是當地特產，一路上我們看到很多人家屋外的樹上都掛著這種果實。“血池地獄”顧名思義，池水泛著淡淡的橘紅色，泛紅的池水配上蒸騰的白氣確實有種地獄之湯的感覺。“血池地獄”附近沒有JR，所以我們先在最近的公交站乘巴士到【龜川站】，再在這裡坐上JR返回了別府站。
中午時分我們離開了別府，從別府站仍乘坐JR“由布號”前往【由布院小鎮】。由布院又稱湯布院，是一個深山之中的旅遊小鎮，近些年聲名遠揚主要是因為據說是宮崎駿《龍貓》中小鎮的原型或靈感發源地。但其實這個小鎮可以逛的只有一條叫做【“湯之坪”】的商業街和一個小得出奇的湖【金鱗湖】。湯之坪和我國一些標榜文藝的小鎮街道沒有什麼區別，基本就是各種網紅小吃店、手作工坊、精品店、紀念品商店等等，倒是有一家《龍貓》等宮崎駿電影主題商店，人氣頗高。
在九州的另一項必做之事是體驗九州的【特色列車】，而其中最有名的列車之一就是在博多和由布院之間行駛的【“由布院之森”】。這班列車非常搶手，需要提前預約，特別是週六週日的班次，我們提前三天預約時就只能約到週日晚上從由布院回博多的一班了。可以去博多站內的九州JR中心找工作人員幫忙預約，工作人員會有一張時刻表，選擇自己想要的時間就可以。不過這種特色列車往往都是隻有【指定席】，也就需要在一般的自由席列車的基礎上多付一點錢加購指定席券。然而和由布院小鎮一樣，“由布院之森”的乘坐體驗也讓我們頗感失望。內飾並沒有之前想象的什麼獨特之處，甚至比一般的JR列車還要破舊很多；外景據說可以看到兩側優美的山景，但我們上車時天色已晚，自然也是什麼都看不到的。這個所謂的“特色”列車可以說毫無特色，只是外觀上漆成青綠色的車身顯得比較清新淡雅，和一般的列車看上去有所不同。車上可以購買獨家販售的“由布院之森”紀念品（僅在列車上發售），可以點餐或者購買小吃，列車員還會拿來一塊車頭模樣的相框讓乘客舉著拍照留念。或許專門的火車迷對這種經歷會比較感興趣，反正我們體驗非常一般。
當天晚上我們本來計劃去天神站附近著名的【“中洲屋臺”】吃小吃，結果誰想回到博多時天降大雨，計劃只能取消。屋臺就是用透明的簡易棚圍成的路邊小餐館，有點像我國的路邊攤，“中洲屋臺”位於博多運河邊，是夏天當地人喜愛的消夏場所。這次從福岡到由布院四個整天的路途中，我們一路幾乎都有晴空萬里的好天氣相伴，這才有幸看到了很多動人的山山水水，最後的這場大雨也算來得及時，我和老婷的開發新地圖之行可以說是圓滿收官了~
（從博多回佐賀機場的巴士還是在下車的博多巴士總站乘坐。巴士總站就在博多站旁邊，分為市內巴士和高速巴士兩層，只要按指示來到高速巴士那層，就可以看到開往佐賀機場的站牌（下圖最左綠色），在站牌處候車即可。）
最後一些tips：
1、九州基本都是自然景觀，除了福岡地區之外幾乎很少見到神社寺廟之類的人文景點，我們大多數時間都是在北九州的山與海之間享受風光。作為一個喜歡看海的人，我最推薦櫻井二見浦和門司港。
2、雖說九州這麼近，但總體上仍在我國遊客的考慮之外，特別是大陸游客我們一路走來幾乎沒有見到，倒是講粵語或一口臺灣腔的港臺同胞非常之多，有種和日本遊客分庭抗禮的感覺。
3、九州相對關東關西那邊稍微便宜一點，主要便宜在住宿上，很容易找到價效比超高的房子。這次六天五晚的行程我個人不算購物的全部消費大致在六千rmb以下（含機票）。
4、我們這次之所以在幾個城市之間毫無顧忌地乘坐JR，是因為我們買了北九州JR PASS。如果不只在一個城市內部活動的話，那麼購買JR PASS幾乎可以說絕對划算。北九州JR PASS持有者可以乘坐九州北部（熊本以北包括熊本）的所有JR（不包含博多到門司那邊的山陽道新幹線），可以在博多站等其他幾個城市的車站中現場購買，也可以在淘寶上提前買好，然後拿著兌換券去車站兌換，這樣好像還便宜一點。PASS分為三日和五日，我購買的三日PASS可以免費坐10次指定席（如“由布院之森”那種）而不用再加錢訂座位。在車站兌換PASS時就可以順便將想要預約的指定席告訴工作人員，他們現場就會幫忙預定好。
5、九州地區公共交通真的不算髮達，谷歌地圖的覆蓋也遠非全面，所以自由行稍顯麻煩——特別是如果像我們這種遊法的話：想在儘可能短的時間內去儘可能多的地方，同時又想花儘可能少的錢。建議大家提前做好詳細的時間安排，多參考景點官網。總之經過了面對各種小眾景點完全做到自主策劃、在各個車站和目的地之間幾乎實現最優方案下的無縫對接，這一趟下來我們真的練成頂級計劃通了。
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